Автомат электрический подключение


Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Как подключить автоматический выключатель | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из  пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.

Перейдем к практике.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

 

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Как подключить электрический автомат?

Когда в квартире разведена проводка, пришло время установки электрических автоматов и распределительного щитка. Концы всех проводов, которые установлены на стенах, должны быть подписаны, промаркерованые и зачищены для подключения к автоматам.

Электрические автоматы предназначены для включения/выключения общего питания помещения, включая розетки и выключатели для освещения.

Если в доме есть мощное оборудование, требующее большего питания, его следует выводить на отдельные автоматы. Есть, также защитные автоматы, которые называются УЗО, предназначены для защиты человека от поражения током.

Как подключить проводку к автомату.

Процесс установки и подключения проводки к автомату требует внимательности и знаний инструкций и схем подключения. Каждый автоматический выключатель должен соответствовать своему назначению в распределительном щитке.

Для этого следует поделить провода на узлы (прихожая, спальня, коридор, кухня, санузел, котел).

Когда все готово для подсоединения проводки к электрическим автоматам, необходимо переходить к подключению:

  • сперва автомат крепится на специальную, металлическую рейку (din-рейка). Для этого с тыльной стороны автомата нужно отщелкнуть зажимной клапан вниз. Потом вставить автомат в щиток на планку и защелкнуть зажим, подняв его вверх;
  • зачищаем кончики проводов. Провода крепятся при помощи специальных зажимов, потому, ослабеваем винтовые крепления и вставляем вводной провод в гнездо верхнего зажима. Затем зажимаем крепежный винт до упора, только нужно следить, чтоб не пережать его.
  • в гнездо нижнего зажима вставляем провод, идущий с одного из узлов, и зажимаем его;
  • один автомат уже подключен. Такую же операцию нужно провести со всеми автоматами.

После подключения силового провода к автомату необходимо подключить нулевые провода и провода заземления на соответствующие шины.

Как подключить однофазный автомат.

Однофазный автоматический выключатель выполняет 2-е основные функции: защищает от перепадов напряжения и тепловых перепадов, при нагрузке на кабелях.

Перепады напряжения очень частое явление. Оно может возникнуть при коротком замыкании, после чего напряжение в кабелях может достичь до 100А. Электрический автомат сразу отключает питание. Таким образом, предотвращается повреждение проводки.

Что касается тепловой защиты, то она производит отключение питания в случае превышения, более 5А, номинального ампеража автоматического однофазного выключателя.

Это сделано специально, чтобы исключить ложные отключения автомата, в момент запуска оборудования.

Для бытовой проводки, напряжением 220В и частотой 50Гц, достаточно будет однофазного автомата номиналом 25А.

Автоматы устанавливаются только на фазные провода. Чтобы правильно подключить однофазный автомат, необходимо:

  • установить автомат на специальную металлическую рейку, при помощи тыльных зажимов;
  • затем послабить крепежные винты снизу и сверху;
  • сначала подключаем верхний провод (ввод). Вставляем его в клемму и затягиваем до упора;
  • в нижнюю клемму нужно вставить провод потребителя электроэнергии и закрепить его также до упора.

Как подключить трехфазный автомат.

Трехфазный автоматический выключатель по принципу работы похож на однофазный автомат, только он имеет три, и более контактов. Фазные провода проходят через него, благодаря чему одновременно осуществляется коммутация фаз.

Категорически запрещено использование одинарных автоматов в замену трехфазному автоматическому устройству.

Применяется он для защиты трехфазных потребителей (электродвигатель, сварочный аппарат, иное оборудование). Также, может применяться для защиты 3-х фаз однофазных электрических систем.

Есть еще возможность подключения трехфазного автомата к двум проводам однофазной, двухпроводной системе. В этом случае обеспечивается присоединение нулевого провода и фазного провода.

При коротком замыкании или нагрузки, трехфазный автомат отключит двопроводниковую однофазную систему.

Смотрите также:

Как подключить УЗО? http://euroelectrica.ru/kak-podklyuchit-uzo/.

Интересное по теме: Как подключить УЗО и автомат?

Советы в статье "Как подключить электросчетчик и автоматы?" здесь.

Его выгодно использовать в качестве средства автоматизации, позволяющее производить отключения разных нагрузок, по срабатыванию основной нагрузки.

Подключение трехфазного автомата осуществляется по принципу:

  • - провода питания подключаются к верхним клеммам автомата. Необходимо ослабить зажимные винты, вставить провода и зажать их;
  • - к нижним клеммам подключаются провода потребителя. Ослабляются крепежные винты, вставляются провода и зажимаются до упора.

Схема подключения автоматического выключателя

Схемы подключения автомата

Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3.1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Общие принципы монтажа выключателей освещения

Монтаж простой системы освещения и управляющих устройств производится во время ремонтных работ в помещении. При скрытой проводке, до выполнения чистовых отделочных работ производится укладка кабеля в штробы и подготовка мест под установку выключателей. При этом коммутацию выключателей, приборов освещения и питающих линий производят в монтажных распределительных коробках. Такие коробки могут находится в специальных нишах в стенах, скрыты в полу или за натяжным (подвесным) потолком.

В некоторых случаях, например, в деревянных домах, нормативными актами запрещен монтаж скрытой проводки, поэтому в таких помещениях монтаж производят открыто уже после отделки помещения (с использованием кабель-каналов или специальных гофрированных трубок).

Общий принцип подключения выключателей в большинстве случаев одинаковый: выключатель служит для разрыва фазы на линии, а ноль проводят непосредственно на светильник. Почему фазу, а не ноль? Это требование прямо указано в ПУЭ, которое гласит, что должна исключаться возможность разрыва одного нулевого проводника без отключения фазного. Это связано непосредственно с мерами безопасности при эксплуатации осветительных приборов. При отключении устройства от сети с помощью выключателя на него не должно подаваться напряжение, чтобы его можно было безопасно ремонтировать или менять лампу.

Место установки выключателей, управляющих освещением, подбирается исходя из привычек будущих пользователей и конфигурации помещения. В общем случае принят монтаж выключателей на высоте 90 см от пола. Это связано с тем, что таким выключателем сможет удобно пользоваться как ребенок, так и взрослый.

Планируя монтаж выключателей, лучше всего составить схемы подключения проводов в распределительных коробка и план с указанием расположения точек освещения и управляющих устройств, а также произвести разметку непосредственно на стенах. Это поможет избежать ошибок.

Устройство автомата

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Тепловой расцепитель

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Устройство и принцип действия

Прежде чем выполнять подключение автомата, необходимо разобраться с особенностями его конструкции и принципом срабатывания. Автоматический выключатель состоит из корпуса, коммутирующего устройства, механизма управления в виде кнопки или рукоятки, дугогасительной камеры и винтовых клемм, расположенных вверху и внизу.

Для изготовления корпуса и механизма управления используется прочная пластмасса, не поддерживающая горение. Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов. Каждый полюс автомата состоит из пары этих контактов и оборудован собственной дугогасительной камерой.

Предназначение дугогасительной камеры заключается в гашении электрической дуги, появляющейся при разрыве контактов, находящихся под действием нагрузки. Сама камера изготавливается в виде набора стальных пластин, имеющих профиль определенной формы. Они изолированы между собой и расположены на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Именно к этим пластинам притягивается дуга, которая здесь же остывает и угасает. Число пар контактов в разных моделях автоматов составляет от 1 до 4. В устройствах имеются индикаторы положения. Красный цвет указывает на включенное состояние, а зеленый – на выключенное. Таким образом, можно очень быстро определить текущее состояние автоматического выключателя.

Все детали спрятаны внутри корпуса, снаружи видно только верхние и нижние винтовые зажимы, рукоятку управления и индикатор. На корпусе имеется фиксатор, позволяющий быстро установить автомат на DIN-рейку и так же легко демонтировать его.

Для отключения автомата существует специальный механизм, называемый расцепителем. Каждый тип расцепителя имеет собственную конструкцию. Например, в обычных автоматах функцию отключающего устройства выполняет катушка с обмоткой и сердечником. Для обмотки используется медный изолированный провод. Включение катушки в электрическую цепь производится последовательно с контактами, поскольку именно по ней осуществляется движение тока нагрузки. В случае превышения этим током установленного допустимого значения, то под действием магнитного поля катушки сердечник перемещается и оказывает механическое воздействие на отключающее устройство. В результате, происходит размыкание контактов защитного автомата.

Конструкция теплового расцепителя имеет свои особенности. В ее состав входит специальная биметаллическая пластина. Для ее изготовления используются два вида металлов, разнородных по своему составу и с различными коэффициентами линейного расширения. Пластина включается в цепь последовательно с нагрузкой. Во время работы автомата она нагревается током, проходящим через нее. В случае перегрузки происходит изгиб пластины в сторону металла с наименьшим коэффициентом расширения. В действие вступает спусковой механизм, отключающий автомат. Чем больше ток превышает номинальное значение, тем быстрее происходит срабатывание теплового расцепителя.

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки установки электрооборудования приводят не только к неисправностям аппарата, но представляют опасность для жизни людей

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

  1. Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
  2. Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
  3. Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
  4. Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
  5. Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Если перепутать подключение проводников в щитке, то устройство будет работать некорректно

Подключение через розетку

Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:

Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.

Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.

К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.

Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.

При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.

С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.

Виды

Существуют различные типы переключателей света, которые используются для управления лампами в квартире или доме. Рассмотрим основные:

  1. Одноклавишные;
  2. Двухклавишные;
  3. Трехклавишные;
  4. Сенсорные;
  5. Дистанционные.

Одноклавишный коммутатор света является самым простым из существующих. В корпус устройства при помощи винтового соединения устанавливается металлическая скоба. Она управляет выключающей пластиной. По бокам скобы расположены лапки, при помощи которых вся конструкция устанавливается в коробку. Также в корпусе находится отделение с проводами.

Двухклавишный представляет собой два одноклавишных выключателя в одном корпусе. Особенностью является большее количество групп проводов. Вы можете подключить люстры с большим количеством лампочек или несколько ламп в разных комнатах. Аналогичную конструкцию имеют и трехклавишные модели.

Фото — одно и двух клавишные

Сенсорная модель работает за счет электрической схемы, встроенной в корпус. Часто оснащаются диодом, подсветкой или регулятором выключения. В коробе установлен специальный инфракрасный индикатор, который распознает тепло человеческого тела и замыкает контакты лампы. Модель с индикатором часто используется в местах общественного пользования.

Фото — сенсорный

Дистанционный прекрасно подойдет для управления освещением большого дома или квартиры. Он состоит из выключателя, оснащенного приёмником сигналов, и блока управления. Вы можете включать и выключать свет непосредственно от блока или используя для этой цели пульт. В основном используется в различных комплексах, а также в системе «Умный дом».

Фото — дистанционный

Это интересно: Большой расход электроэнергии при электрическом отоплении

Место размещения – удобство и безопасность

Перед установкой выключателя следует продумать наиболее удобное место для монтажа и последующего использования. Наиболее выгодная зона размещена около входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, рядом с изголовьем кровати).

Перед составлением проекта разводки лучше заглянуть в официальный документ – ПУЭ (правила устройства электроустановок), регламентирующий некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен находиться не менее 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 разрешает его устанавливать не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы монтажа, расстояние от дверей до точки установки должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см

В ванных комнатах и саунах установка приборов управления запрещена, их необходимо выносить за пределы помещения (обычно в коридор).

Как правильно выбрать автомат

Большое значение имеет правильный выбор автоматического выключателя. Каждое устройство отличается собственными параметрами, такими как номинальный ток, рабочее напряжение сети, число полюсов, максимальный ток короткого замыкания, времятоковая характеристика и другие важные значения.

Время срабатывания устройства имеет цифровое обозначение, указывающее, при каком токе сохраняется нормальная работоспособность автоматического выключателя. В домашних электрических сетях чаще всего применяются автоматы с цифрами 4500, 6000 и 10000 ампер. Все технические характеристики указываются производителями непосредственно на корпусе устройства. Сюда же входит и схема подключения, а также условное обозначение автомата.

Основными критериями выбора автоматического выключателя считается мощность нагрузки и сечение используемых проводов. Кроме того, учитывается ток перегрузки и ток отключения при коротком замыкании. Как правило, перегрузки в сети возникают при одновременном включении приборов и устройств с общей мощностью, вызывающей чрезмерный нагрев проводников и контактов. Поэтому ток отключения автомата, установленного в цепи, должен быть больше расчетного или равным ему. Его значение определяется как сумма мощностей всех используемых устройств, разделенная на 220.

Ток отключения при коротком замыкании также вызывает отключение автомата. Он подбирается путем расчетов к конкретной цепи и зависит от нагрузок, используемых чаще всего. С целью улучшения защиты в электрическую схему могут быть включены УЗО или дифференциальный автомат .

Монтаж автоматических выключателей

Подключение автоматических выключателей в распределительном шкафу выполняется в определенной последовательности. Сверху заводится кабель, подключенный к внешнему источнику тока, а через выводные отверстия, расположенные внизу, проводка разводится по своим объектам, в соответствии с электрической схемой.

В начале монтажа подключается вводный автомат. При наличии в схеме нескольких линий, изолированных между собой, они разделяются от вводного автоматического выключателя. Его мощность должна быть не меньше общей мощности автоматов, подключенных к раздельным линиям. С этой целью выбираются двух- или четырехполюсные устройства группы D, устойчивые к включению электроинструмента и другого мощного оборудования.

Наибольшее распространение получили однополюсные выключатели. подходящие для любых схем электроснабжения квартир и частных домов. Модульные автоматы устанавливаются на DIN-рейку и соединяются проводниками с пропускной способностью по току, превышающей рабочий ток выключателя. Более удобное подключение нескольких автоматов в одном ряду можно выполнить с помощью специальной соединительной шины. От нее отрезается кусок необходимой длины и закрепляется в клеммах. Такое подключение возможно за счет расстояния между контактами шины, соответствующего стандартной ширине модульных автоматов. Установка выключателя производится на фазу, а нейтральный проводник подводится от вводного устройства напрямую к приборам.

  • Однополюсный выключатель используется при монтаже розеток и систем освещения.
  • Двухполюсный автомат подходит для приборов повышенной мощности, таких как электроплита или бойлер. В случае перегрузок он гарантированно разрывает цепь. Схема подключения таких выключателей практически ничем не отличается от однополюсных моделей. Для более эффективного использования их рекомендуется подключать к отдельной линии.
  • Трехполюсный автоматический выключатель следует устанавливать только в тех случаях, когда планируется использование электроприборов, работающих при напряжении 380 В. Для того чтобы исключить перекос фаз, подключение нагрузки осуществляется по схеме «треугольник». Такое подключение не требует нейтрального проводника, а потребитель подключается к собственному выключателю.
  • Четырехполюсный автоматический выключатель чаще всего используется в качестве вводного. Основным условием подключения считается равномерное распределение нагрузки на всех фазах. При подключении оборудования по схеме «звезда» или трех отдельных однофазных проводов, по нейтральному проводнику будут уходить излишки тока.

При равномерном распределении всех нагрузок, нейтральный провод начинает выполнять защитную функцию в случае непредвиденных перекосов мощностей. Для обеспечения нормального подключения следует использовать только качественные материалы. Все соединения должны надежно закрепляться в клеммах. Если подключается сразу несколько кабелей, их контакты необходимо тщательно зачистить и залудить.

Порядок действий во время подключения можно рассмотреть на примере двухполюсного автоматического выключателя, устанавливаемого в щитке. В первую очередь отключается электроэнергия, чтобы полностью обесточить сеть. Отсутствие электричества проверяется с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Затем автомат нужно установить на DIN-рейку и защелкнуть фиксатором. Отсутствие крепежной рейки может создать определенные неудобства. После этого зачищаются жилы входящих и выходящих проводов на расстояние 8-10 мм.

В два зажима, расположенных сверху, подключаются вводные провода – фаза и ноль. В нижних зажимах фиксируются аналогичные исходящие проводники, распределяемые к розеткам, выключателям и электроприборам. Все провода качественно зажимаются в клеммах с помощью винтов. Места соединений необходимо проверить вручную. Для этого проводники нужно аккуратно пошевелить из стороны в сторону. В случае некачественного соединения жила будет шататься в клемме и даже может выскочить из нее. В этом случае винт клеммы нужно подтянуть.

По окончании монтажа в сеть подается напряжение и выполняется проверка работоспособности автоматического выключателя.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

  1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
  2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
  3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Подключение автоматов в трехфазной сети

В трехфазной сети используются трех или четырех полюсные автоматы. В системе TN-C все три фазы L1, L2, L3 подключают к верхним клеммам трехполюсного автомата, а нулевой провод к нулевой шине электрощита.

Подключение трехполюсного автомата в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

В системе TN-S с защитным заземлением PEN. три фазы подключаются к верхним клеммам четырехполюсного автомата, а нулевой провод синего цвета к верхней клемме четвертого полюса вводного автомата с маркировкой N. Защитный PEN провод желто-зеленого цвета подключается к шине заземления электрощита.

Разметка мест установки электроприборов

   Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6 м. Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток.

  После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем место, где будет устанавливаться лампочка. От неё ведем прямую линию к стене и далее по стене ведем линию к месту, где стоит распределительная коробка. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат из всех разновидностей коммутационных приборов считается самым практичным, но и одновременно дорогим. Он сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Устанавливается такой аппарат не как обычный пакетник, а требует несколько иного подхода.

Дифференциальный автомат подключается следующим образом:

  • В верхний зажимной контакт устанавливается нулевой провод.
  • В правый зажимной контакт устанавливается фазный провод.

Следует сразу уточнить, что места контактов могут быть изменены, но при этом изготовитель маркирует гнёзда подключений соответствующими буквами. А под переключателем рабочего или нерабочего положения должна находится специальная кнопка проверки работоспособности прибора.

Нулевой провод, который проходит через дифференциальный автомат, нельзя соединять с другими автоматическими выключателями. При таком монтаже прибор будет постоянно отключаться, так как токи по проводнику протекают совершенно разные.

Существуют схемы, при которых дифференциальный автомат подключается к группе пакетников, в других же схемах такие приборы используются исключительно для одного потребителя. При проектировании проводки лучше выбирать второй вариант, в котором при срабатывании прибора будет обесточен только один потребитель, а не целая группа автоматов.

Ошибки при монтаже автоматического выключателя

При выполнении электромонтажных работ иногда допускаются серьезные ошибки, которые могут привести к негативным последствиям в процессе дальнейшей эксплуатации.

  1. Подключение питающего провода выполняется снизу. Хотя это и не запрещено ПУЭ, подобная схема будет неудобной, поскольку установка и размещение автоматов в щитке рассчитано именно на верхнее подключение.
  2. Распространенной ошибкой считается чрезмерный зажим контактов фиксирующими винтами. Это может привести не только к повреждению жилы, но и к деформации корпуса изделия.
  3. Иногда выполняется неправильное соединение проводников между собой. Необходимо внимательно относиться к маркировке, соединять фазные и нулевые провода, расположенные сверху, с такими же проводами, расположенными снизу.
  4. В некоторых случаях один двухполюсный автомат заменяется двумя однополюсными. Этого категорически нельзя делать, поскольку они не обеспечивают одновременного разъединения фазы и нуля.
  5. Нередко во время фиксации жилы в контакте, происходит попадание изоляции в посадочное место. Это приводит к ослаблению контакта, в результате чего наступает перегрев жилы и другие негативные последствия. Поэтому нужно в обязательном порядке защищать провод в соответствии с техническими требованиями конкретной модели автомата. Данную операцию следует проводить с использованием инструмента для снятия изоляции.

Отрицательную роль может сыграть неправильный выбор автоматического выключателя, который впоследствии не способен выдержать запланированные нагрузки. Поэтому рекомендуется предварительно выполнить все необходимые расчеты, особенно сечение кабеля. Следует помнить, что при расчетах значение автомата должно округляться в сторону уменьшения. Например, при токовой нагрузке в 20 А, автоматический выключатель должен выбираться на 16 А, что существенно увеличит срок эксплуатации проводки.

Узнаем как подключить автомат в щитке: сборка, установка, разводка

Чтобы понять, как подключить автомат в щитке, нужно ознакомиться с минимальными требованиями электробезопасности, пожарной охраны. Также знание основ электротехники понадобится для расчёта необходимой нагрузки от электроприборов. Важно подобрать тип электроприбора, номинал его срабатывания и количество предохранительных устройств.

Назначение электрозащиты

Для понимания того, как подключить автомат в щитке, нужно ознакомимся с его предназначением и типами. В электрощите располагается всё оборудование для распределения питания к бытовым приборам. Здесь находятся клеммники, счётчик электроэнергии, устройство УЗО, автоматы, реле.

Держит оборудование din-рейка, изготовленная из проводящего материала и заземленная в одной точке. Электрощит стараются расположить у входа в квартиру или с уличной стороны в частном доме. Сам автомат относится к сложнотехническим устройствам. К нему предъявляются определенные требования, зависящие от назначения прибора.

Современный автомат для счетчика предохраняет проводку, аппаратуру от замыкания и может уберечь даже людей от поражения электрическим током. Самодельный крепеж для прибора в щитке изготавливать запрещается в целях соблюдения правил безопасности при выполнении работ в устройствах под напряжением. Как подключить автомат в щитке, знает специалист, имеющий соответствующую группу допуска. Но если обращаться к мастеру накладно, да и не выгодно, то можно выполнить замену и самостоятельно.

Ещё важно знать, как подключить автомат в щитке, перед покупкой и установкой бытовых приборов. Так для нагревателей выбирают более мощные предохранительные системы, а для маломощных устройств понадобится добавить отдельные автоматы. Для последних ставят электронные автоматические выключатели. Часто целесообразно установить УЗО, чтобы предусмотреть высокую степень надежности защитных устройств.

В большинстве случаев электрики предусматривают стандартную схему подключения проводов, находящихся под напряжением — сверху. Однако часто ящик для счетчика монтируют специалисты, не имеющие отношения к электричеству, и они подводят фазы снизу автомата. Поэтому перед заменой вышедших из строя приборов обязательно нужно провести измерение подачи напряжения исправным вольтметром.

Общие сведения

Ящик для счетчика в квартирах содержит двухпроводную схему подключения электроприборов. Она простая и содержит питающий провод — «фазу», и отводящий — «нейтраль» или «ноль». Современные нормативы предусматривают использование «заземления», для предохранения от короткого замыкания. Такие устройства, как стиральная машинка, холодильник, электропечь, обязательно подключаются по трехпроводной схеме.

Обозначение земляного провода общее — желто-зелеными полосками. Для подключения автомата значения не имеет, на какую клемму будет подключен фазный провод. Но рекомендуется подводить его сверху, чтобы следующий малоопытный специалист не попал под действие тока, схватившись за провод снизу автомата по привычке. Перед любыми работами требуется отключать вводный выключатель, но многие электрики выполняют работы под напряжением.

Разводка и подключение должны выполняться специалистом, имеющим соответствующее образование и допуски. Разобраться с нюансами установки некоторых автоматов непросто, особенно если на каждую розетку и лампочку потребитель решил установить отдельный выключатель. Некоторые организации могут предоставить готовый электрощит в сборе. Но в этом случае нужно предусмотреть возможность установки дополнительных автоматов в будущем при желании изменить общую электрическую схему.

Рекомендации по замене приборов

Для установки и подключения автомата потребуется:

  • Инструменты: кусачки, плоская и крестовая отвертки, мультиметр.
  • Провод, рассчитанный под используемый бытовой прибор, сечение должно превышать в два раза нагрузку. Монтаж производится в уже установленный щиток, поэтому din-рейка не учитывается.
  • Автомат должен иметь стандартные крепления. Провода же укладываются в шланг гофрированный для защиты от механических повреждений.

С кабеля удаляют изоляцию, длина зачищенного провода подбирается не более 10 мм, чтобы оголенные части были вне зоны доступа для рук и не касались металлических частей. Заземление рекомендуется использовать. В старых домах оно может вообще отсутствовать. Но для собственной безопасности нужно его установить.

Для подключения «земли» в щитке используется общий открытый клеммник для каждого подводящего провода. Отводящий проводник один большего сечения. «Нейтраль» также рекомендуется выполнять одной колодкой, но закрытого типа. На ней часто присутствует потенциал, опасный для жизни человека. Монтаж щитка начинается с подключения земляного провода, затем нейтрального. В завершение ставится фазный.

При наличии нескольких автоматов используют перемычки, которые начинают ставить от вводного выключателя. Шланг, гофрированный внутри щитка, нужен только при нестандартной укладке кабеля, когда существует риск его повреждения. На короткие участки гофру не накладывают.

Заменой перемычкам служит общая распределительная пластина, имеющаяся в продаже у любого магазина электрики. Для защиты контактов от прикосновения используется коробка под автомат из пластика или другого диэлектрика.

Выбор устройства

Нагрузка на автомат должна быть меньше расчетной. Спросом пользуются 10, 16, 20 амперные. Более высокого номинала ставят обычно под кипятильники, обогреватели домов, духовки. Для стандартных приборов подходят 10 амперные: ПК, телевизор, утюг или фен. Однако если на один прибор может подключаться несколько нагрузок, то результирующее значение получается сложением всех номиналов.

Не рекомендуется на один автомат использовать много устройств, розеток, ламп освещения. При выходе из строя одного звена, розетка может сплавиться без выключения предохранителя. Так 2-амперный бытовой прибор может начать потреблять 5 ампер при неисправности в плате. Автомат, рассчитанный на 16 ампер, не сработает. Может оплавиться даже изоляция на проводах.

Поэтому перед выбором автомата рекомендуется проконсультироваться с электриком по выбору типа защитного устройства. Они различаются скоростью срабатывания, целью защиты, подключением, внутренним устройством, количеством фаз. Для монтажа в щитке фазный провод подводится со стороны неподвижного контакта, маркировка часто уже указана на корпусе автомата.

Типы выключателей

Устройство автоматического выключателя зависит от его типа: скорость срабатывания может составлять миллисекунды у магнитных выключателей и несколько часов у автоматов с биметаллической пластиной. Буква в обозначении имеет значение при выборе защитного устройства. Для дома рекомендуется ставить типы B, С.

Редко встречаются в быту классы Z (для электронных устройств), D (для электромоторов и индуктивностей), A (для протяженных проводников). Опытные электрики рекомендуют комбинировать автоматы с устройствами УЗО (устройство защитного отключения) либо использовать дифавтоматы. Различают электромеханическую и электронную защиту. Вторая менее надежная и быстро выходит из строя, выгорают дорожки и внутренние элементы при значительных перегрузках.

При выборе типа автомата рекомендуется учитывать, что номинал тока через сечение проводки должен превышать возможную перегрузку и максимальное значение выключателя. Если автомат обладает высокой скоростью срабатывания и чувствительностью, то он будет иметь более высокую стоимость. Однако не во всех случаях он будет надежен, возможны ошибочные срабатывания на повышенную нагрузку.

Выявить такую проблему можно только в каждом конкретном случае при анализе вида бытового прибора и дополнительных параллельных нагрузок, включаемых одновременно в сеть.

Конструктивные особенности

Устройство автоматического выключателя бывает следующих видов:

  • Электронный принцип действия.
  • Электромеханический.
  • Электромагнитный.

Для дома чаще выбирают бюджетные варианты исполнения автоматов электромагнитного принципа действия. Основной рабочей частью является биметаллическая пластина. Выбирать выключатель целесообразно соразмерно стоимости техники. Для обычных функций подходят обычные автоматы, но если используется специфичная электрика, то рекомендуется не экономить на защитных средствах.

Плавкие предохранители используются на производствах по сей день в особо ответственных узлах электрической схемы. УЗО преимущественно защищает организм человека от удара током. Из основ электротехники известно, что ток в последовательной цепи одинаковый. Принцип действия устройства основан на сравнении тока фазного и нулевого проводов. Выявляется так называемый дифференциальный ток, возникающий в момент поражения человека.

Однако УЗО часто может срабатывать ошибочно при работе больших индуктивностей или емкостей. На работу автомата не влияет метод подсоединения фазы и нейтрали в однополюсном исполнении. Замеряется перегрузка, разность потенциалов в расчет не берется.

Типичные ошибки

По окончании работ получили щит распределительный, электрический монтаж в котором выполнен по всем правилам. Но автомат всё же выбивает без видимых на то причин или не работает техника в доме. Такой результат возможен при ошибочном выполнении некоторых моментов.

Простая и решаемая проблема — это отсутствие контакта в клеммах автомата. Это возможно при недостаточно снятой изоляции провода, когда зажимные губки попали на диэлектрическую часть. Оголенный конец должен немного выступать за пределы автомата, а защищать их должен диэлектрический корпус, надеваемый поверх выключателя.

Предположим, что щиток в квартире имеет нестандартную схему подключения, а при монтаже могли посадить нейтраль приборов на земляной проводник. Этот вариант неисправности возникает только у новичков, но он может привести к выходу из строя дорогостоящего устройства: телевизора, ПК, зарядного устройства или другого типа оборудования.

Выгорание колодок может происходить при включении мощных приборов в сеть, когда жила провода на автомате не протянута и имеет слабый контакт. От большой нагрузки пробивает искру, в результате прибор в этом месте греется, но не выбивает. Длительная работа в таком режиме приводит к тому, что пластмасса начинает оплавляться, пока не произойдет её возгорание или короткое замыкание на заземленный корпус.

Возникает типичная ошибка, когда сечение подключаемых проводов незначительно различается. В этом случае возможен неплотный контакт, из-за которого произойдет пробивание искры. В конечном счёте это закончится описанным выше результатом. Чтобы избежать пожара, нужен невозгораемый щит распределительный. Электрический монтаж ошибочен при подсоединении нескольких источников разной мощности на один автомат. Чем выше разница между самым мощным прибором и слабым, тем менее надежный контакт получается в губках.

Рекомендации по выполнению работ

Удобство монтажа достигается при формировании проводов в виде у-образной дуги в месте подсоединения. Так облегчается задача по удержанию проводника в момент обтягивания клеммы. Перед выполнением подключения обязательно нужно выключить вводный выключатель, если это возможно.

Для соединения автоматов можно использовать собственные перемычки одного сечения. Однако лучшим решением будет общая шина со стандартными креплениями. При затягивании одножильных проводов вопросов не возникает, но трудности возможны при использовании многожильных проводников.

Потребуется провести оконцевание жил перед затягиванием в клемму. Для этого используется специальное обжимное устройство, купить которое можно в магазинах электрики. На его губках промаркированы стандартные сечения, выбирая соответствующую часть, добиваются наилучшего контакта после процедуры обжатия. Меньший диаметр приведет к частичному надлому кабеля, а больший не даст требуемого результата.

Для обжимки могут использоваться специальные наконечники под конкретный диаметр провода. Существует второй метод — пайка. Он более длительный, но менее надежен и применяется в маломощных цепях. Место соединения получается мягким. Поначалу клеммы будут затянуты по максимуму, но спустя какое-то время они ослабнут по причине того, что припой начнет «плыть». Плохой контакт же грозит возникновением пожара.

Чего не следует делать

Часто в старых постройках использовались алюминиевые провода, а новые схемы подключения имеют медные жилы. Неопытные электрики могут соединить два металла на скрутку, что со временем может закончиться заменой проводки. Это происходит по причине химической реакции между двумя различными веществами: алюминием и медью.

Происходит окислительный процесс, скорость которого зависит от нагрузки в данной цепи. Если же в таком соединении есть необходимость, то монтаж можно произвести через изолированные клеммники. Однако спустя длительное время болты придется протягивать, они ослабнут. Скрутки не рекомендуется использовать в щитке. А каждый автомат лучше подписывать, через несколько лет можно запамятовать о назначении устройства.

Снизить нагрузку на автомат можно путем использования экономичных бытовых приборов и ламп освещения. Такой подход позволит не думать о возможности оплавления изоляции. Останется риск только от короткого замыкания.

При неисправности

Если автомат выбило, не рекомендуется сразу же его включать. Сначала требуется оценить возможную причину неисправности: недавно повешенная полка, новый купленный прибор или отсутствие предшествующих событий. Перегрузка могла произойти из-за выгорания части провода в монолитных конструкциях. Для поиска проблемного места существуют приборы, имеющиеся у спецов-электриков. Это актуально, когда затраты на вскрытие стенки гораздо выше стоимости работ по диагностике электрооборудования дома.

Когда выбивает автомат, рекомендуется воспользоваться омметром и проверить, отсутствует ли короткое замыкание на землю или между проводниками: фазой и нейтралью. Перед этим отключают все бытовые приборы. Включение в цепь производят по одному устройству, замеряя при этом ток через провод при помощи электрических клещей.

Превышение нагрузки номинала автомата требует либо замены самого выключателя, либо изменения места его подсоединения. При диагностике можно проверить провод руками без измерительного прибора, взявшись за изоляцию во время работы потребителей. Если он нагревается, то идет завышенный ток в цепи.

Электрика — цены « Gendiam

Вид работ Ед. изм. Стоимость (руб)
Механические работы, штробление, бурение, сверление
Штробление для электропроводки 20х20 в пазогребне, пеноблоке пог. м 150
Штробление для электропроводки 20х20 в бетоне пог. м 250
Штробление для электропроводки 20х20 в кирпиче пог. м 200
Штробление для электропроводки 40х40 в пазогребне, пеноблоке пог. м 200
Штробление для электропроводки 40х40 в бетоне пог. м 350
Штробление для электропроводки 40х40 в кирпиче пог. м 250
Штробление для электропроводки 70х70 в пазогребне, пеноблоке пог. м 350
Штробление для электропроводки 70х70 в бетоне пог. м 400
Штробление для электропроводки 70х70 в кирпиче пог. м 450
Штробление для электропроводки 100х25 в бетоне пог. м 790
Монтаж подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) шт. 210
Монтаж подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) шт. 250
Монтаж распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм шт. 300
Монтаж распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм шт. 250
Бурение отверстий в стенах (сквозных) шт. от 30
Монтаж щитов, боксов, счетчиков
Врезка и монтаж эл. щита 24 места в кирпич, бетон шт. от 2600
Врезка и монтаж эл. щита 36 мест в кирпич, бетон шт. от 3700
Врезка и монтаж эл. щита 54 места в кирпич, бетон шт. от 4800
Монтаж эл. щита наружного 24 места шт. от 1800
Монтаж эл. щита наружного 36 мест шт. от 2700
Монтаж эл. щита наружного 54 места шт. от 3700
Распайка, расключение (сварка) коробки ответвительной шт. от 250
Монтаж эл. щита с одним учетом шт. от 2500
Монтаж и настройка счетчика электроэнергии шт. от 700
Монтаж, замена трансформаторов тока, петли учета шт. от 1000
Монтаж автоматов, узо и дифференциальных автоматов, реле, контакторов
Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 6 А шт. 80
Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 6 А шт. 150
Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 16 А шт. 80
Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 16 А шт. 150
Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 25 А шт. 80
Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 25 А шт. 150
Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку 32 А шт. 80
Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку 32 А шт. 150
Монтаж автомата однофазного на DIN-рейку до 63 А шт. 130
Монтаж автомата трехфазного на DIN-рейку до 63 А шт. 250
Монтаж автомата трехфазного до 100 А шт. от 130
Монтаж автомата трехфазного до 250 А шт. 1700
Монтаж УЗО до 40 А шт. 750
Монтаж УЗО до 63 А шт. 790
Монтаж четырехполюсного УЗО до 40 А шт. 870
Монтаж четырехполюсного УЗО до 63 А шт. 890
Монтаж автомата дифференциального до 40 А шт. 870
Монтаж автомата дифференциального до 63 А шт. 890
Монтаж пускателя магнитного до 40 А шт. 1570
Монтаж пускателя магнитного свыше 40 А шт. от 1570
Монтаж шины до 40 А шт. 290
Монтаж и прокладка лотков, гофры, трубы, и коробов
Монтаж короба электрического шириной до 400 мм пог. м 450
Монтаж короба электрического шириной до 200 мм пог. м 370
Монтаж кронштейна короба электрического до 400 мм шт. 270
Монтаж кронштейна короба электрического до 200 мм шт. 250
Монтаж крышки короба до 400 мм пог. м 55
Монтаж крышки короба до 200 мм пог. м 45
Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм пог. м 85
Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм пог. м 90
Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм пог. м 90
Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм пог. м 90
Монтаж клипсы забивной для трубы диам. до 40 мм шт. 35
Монтаж короба электротехнического разм. до 100х60 мм пог. м 250
Монтаж короба электротехнического разм. до 60х40 мм пог. м 190
Монтаж короба электротехнического разм. до 40х25 мм пог. м 170
Установка и монтаж выключателей, розеток, датчиков
Монтаж выключателя одноклавишного откр. шт. 250
Монтаж выключателя двухклавишного откр. шт. 260
Монтаж выключателя трехклавишного откр. шт. 270
Монтаж выключателя одноклавишного скрытого шт. 250
Монтаж выключателя двухклавишного скрытого шт. 260
Монтаж выключателя трехклавишного скрытого шт. 270
Монтаж трехполюсной бытовой розетки откр. шт. 250
Монтаж трехполюсной бытовой розетки скрытой шт. 250
Установка звонка, кнопки шт. 700
Монтаж и подключение вентилятора шт. 890
Установка розетки для электроплиты шт. 1570
Подключение силовой линии в щите шт. 700
Установка теплых полов м² от 500
Установка реле времение шт. от 750
Установка датчиков движения, объема шт. от 970
Монтаж, протяжка и укладка кабелей, проводов
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в кабель-канале пог. м 45
Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в гофру пог. м 20
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) в штробе пог. м 50
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу пог. м 55
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм ) открытым способом на скобах по дереву пог. м 50
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в штробе пог. м 55
Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в гофру пог. м 45
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) в кабель-канале пог. м 50
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) открытым способом на скобах по бетон и кирпичу пог. м 60
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм ) открытым способом на скобах по дереву пог. м 55
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе пог. м 65
Затяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру пог. м 60
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабель-канале пог. м 65
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетону и кирпичу пог. м 70
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по дереву пог. м 65
Монтаж TF кабеля пог. м 60
Монтаж TV кабеля пог. м 60
Монтаж компьютерного кабеля пог. м 60
Монтаж слаботочной розетки TV/TF/NET шт. 460
Подключение силовой линии в щите шт. 700
Подключение линий ТV и TF в щите шт. 1570
Монтаж светильников, фонарей, люстр
Монтаж светильника встроенного с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) шт. 470
Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 4х18 Вт шт. 770
Монтаж светильника встроенного. с люмин. ламп. 2х36 Вт шт. 490
Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 2х36 Вт шт. 690
Монтаж светильника открытой установки с люмин. ламп. 1х36 Вт шт. 570
Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт шт. 1350
Монтаж светильника встроенного (точечного) шт. 470
Демонтажные работы
Демонтаж электропроводки пог. м 25
Демонтаж розеток и выключателей шт. 70
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля пог. м 25
Демонтаж силового кабеля пог. м 25
Демонтаж светильников шт. от 50
Демонтаж автомата шт. от 50
Демонтаж щита силового шт. от 300
Демонтаж счетчика электрического шт. 300
Работы по подключению бытовой техники
Подключение душевых кабин и ванн с джакузи (прокладка кабеля оплачивается отдельно) шт. 3350
Подключение вытяжки кухонной шт. 1390
Подключение вентилятора канального накладного в ванной (монтаж) шт. от 700
Подключение варочной поверхности шт. 1270
Подключение духового шкафа шт. 1290
Подключение и настройка винного шкафа шт. 3950
Монтаж системы заземления (контур) шт. от 6700
Монтаж тёплого пола м² от 500
Монтаж системы освещения над рабочей поверхностью кухни шт. от 870
Дополнительные расходы
Вызов электрика выезд от 1200
Срочный вызов электрика (аварийный) выезд от 2000
Консультация с мастером час бесплатно
Составление сметы смета от 1200
Коэффициент на работы свыше 3 метров коэф 1,5
Минимальная стоимость электромонтажных работ шт. 1200
Услуга по подбору и закупке установочной арматуры и техники час 350
Транспортные расходы % от стоимости электромонтажных работ проц 7
Командировочные расходы % от электромонтажных работ (в зависимости от удаленности ) проц от 5
Удорожание для уличных работ в зимнее время проц 30

Как подключить реле-автомат от перепадов и скачков напряжения в электрической сети?

Как же правильно подключить автомат-реле от перепадов и прыжков (скачков) напряжения? При покупке реле напряжения к нему, как правило, прилагается инструкция по подключению с описанием технических характеристик. В основном однофазныереле-автоматы от перепадов напряженияимеют три выхода: фаза выход, ноль, и фаза вход. У разных производителей последовательность расположения контактов может быть иная, но основных выходов всё также три.

Далее на примере я буду описыватьустройство для защиты бытового электрооборудования БАРС-4 — микропроцессорный блок защиты от скачков и перепадов напряжения. Крепится оно на DIN-рейку, как и обычные автоматические выключатели. Оно занимает три модуля (один модуль это толщина автоматического выключателя, которая равна 18 мм.).Данное реле имеет нагрузочную способность 40 Ампер, это означает что на него можно подключить нагрузку максимум 8000 Ватт (8 кВт). Реле с током на 63 Ампер тоже будет занимать три модуля.

Данное устройство предотвращает выход из строя Вашей бытовой техники, так как оно способно контролировать входящее напряжение в электросети, и отключать оборудование, если это напряжение выходит из установленных пределов.

Технические параметры автомата от перепадов (скачков) напряжения:

Границы установки параметров :

— нижний предел, не менее 130 Вольт, (установлено) — 175 Вольт,
— верхний предел, не более 300 Вольт, (установлено) — 245 Вольт,
— ток нагрузки, не более 40 Ампер,
— задержка времени включения, от 1 до 300 сек., (установлено) — 5 сек..

Схема подключения реле-автомат от перепадов (скачков) напряжения в электрической сети Барс-4.

Установка и подключение реле напряжения Барс-3 и БАРС-4.

Установить устройство на DIN-рейку и надёжно закрепить. Категорически запрещается производить подключение к сети под напряжением! Подключить входной и выходной фазные провода сечением не менее 4÷6 мм.кв. Если провод медный и многожильный, то на него нужно одеть наконечник (рисунок справа), или же хорошо залудить припоем. Клемму «0» можно подключить проводом 0,5÷1,5 мм.кв., так как он не несёт большой нагрузки, и служит только для питания самой электронной схемы реле. Подключённое реле напряжения возле счётчика можно посмотреть здесь, а также и в щитке. Если не справляетесь, вызовите электрика.

Как выбрать реле напряжения, можно почитать здесь, там же и много фото подключенных реле напряжения.

Настройка и работа:

При подачи напряжения на блок защиты, на индикаторе начнёт мигать действующее напряжение в сети. Через установленное время оно перестанет мигать, и подаст это напряжение на выход устройства. Вход в режим установок осуществляется одновременным нажатием кнопок «плюс» и «минус». При этом на индикаторе появится надпись Uhi (верхний предел) и сразу же отобразится действующее значение. Для изменения пределов нужно сразу увеличить либо уменьшить данную величину путём нажатия вышеуказанных кнопок. Установили верхний предел, ждём появления надписи Uloзадаём нижний предел. Опять ждём и устанавливаем время задержки t от 1 до 300 секунд. После установки времени, система автоматически выходит в рабочий режим, и устройство готово к работе.

Рекомендации, как подключить и настроить реле напряжения Барс-3 и БАРС-4. Если у Вас отображается напряжение в сети 190-220 Вольт, то верхний предел нужно установить 245 В., нижний 180 В. Если же 230-245, тоUhi установить на уровне 255 В., а Ulo190 В. Время выставлять максимальное 300 сек. Это нужно для того, что такие электроприборы как кондиционеры, холодильники, и др. с пусковым свойством, чувствительны к резким скачкам напряжения. Данная выдержка в течении этого времени отсрочит включение бытовых приборов, и они останутся невредимыми и работоспособными. В случае, если скачки вверх будут очень частыми, то пробовать увеличивать верхний предел на 5 Вольт, а если внизто уменьшать. Но не устанавливать более 260 Вольт.

Реле-автомат от скачков (прыжков) напряжения в электрической сетинадёжно защитит Ваше электрооборудование от выхода со строя. Ведь дальнейший их ремонт, при его отсутствии, может обойтись не в одну сотню гривень…

Как подключить генераторную установку к домашней установке

Как подключить генератор к домашней установке - какой генератор, какой выключатель, какие документы

Покупаем электрогенератор соответствующей мощности стандарта 3кВт, приспособленный для подключения к домашней установке
Покупаем специальный ручной сетевой выключатель - генератор или модуль АВР - автоматическое включение на резерв
Получаем проект установки с техническая документация на объект, где будет установлен генератор и техническая документация на агрегат.

Проектирование установки может выполняться только лицом, имеющим соответствующую строительную квалификацию для проектирования электроустановок.
После подачи заявки и согласования технических условий с электростанцией монтажная бригада приступает к сборке электрогенератора с автоматикой СЗР или ручным переключателем сети-генератора.
С документацией, заявлениями монтажной бригады и заявлением инвестора отправляемся на электростанцию ​​для ввода электростанции в эксплуатацию.

Электрогенераторы подразделяются на передвижные и стационарные генераторы малой или большой мощности, так называемые генераторные установки .

Разъем автоматики АВР в электрогенераторе

агрегатов с т.н. самозапуск, т.е. оснащенный пускателем и специальным разъемом для запуска генератора в случае сбоя питания через АВР - Система автоматического включения резерва. Также возможно успешное использование генераторных установок без подключения к автоматике с электростартером или рукояткой, однако вместо СЗР необходимо установить ручной сетевой-генераторный выключатель .

Не допускается подключение электрогенератора к бытовой электроустановке без согласования с энергопредприятием и соответствующей документации, подготовленной уполномоченным проектировщиком. Это касается как агрегатов, взаимодействующих с автоматикой АВР, так и с ручным выключателем сети-генератора.


Подключаем агрегаты к электрощиту дома только при возможности ручного или автоматического отключения домашней электросети от электросети, для этого используем сетевые генераторные выключатели.

Ручной выключатель сети-генератора Автоматический выключатель сети-генератора - SZR

Домашняя электрическая сеть и электросеть

Электрическая сеть – электрическая установка, производимая монтажником в жилом доме или другом промышленном или общественном объекте, то есть для простоты все, что находится «перед счетчиком», является электрической сетью, а то, что находится «за метр" - это электрическая сеть.

Согласно польскому закону генератор, подключенный к домашней электросети, является частью этой сети и подпадает под действие правил и ограничений, касающихся электросети.№
«Приказ министра экономики от 4 мая 2007 г. о подробных условиях эксплуатации энергосистемы (Вестник законов № 93/2007, поз. 623) [18] указывает, что генераторную установку следует рассматривать как устройство, подключенное к электросети, несмотря на то, что оно находится в собственности пользователя и установлено за измерительной системой».

Самовольное подключение генераторной установки к бытовой электросети

Представьте себе сбой или плановое отключение электросети с работающей генераторной установкой , напрямую подключенной к домашней электропроводке .Напряжение от генератора по тем же проводам будет поступать и в электросеть, которая может быть поражена монтажной бригадой, ремонтирующей или модернизирующей электросеть.

Электрогенераторы и другие источники напряжения, такие как ИБП и источники бесперебойного питания, нельзя напрямую подключать к электрической системе дома или на других объектах.

Самовольное подключение генератора к домашней электросети без надлежащего проектирования, уведомления и разрешения поставщика электроэнергии запрещается и строго наказывается.

Какой генератор для бытовой установки

Генераторная установка также должна быть настроена на заводе для подключения к электросети . Не все агрегаты подходят для этого из-за защиты от поражения электрическим током.

Чаще всего на рынке встречаются передвижные (переносные, возимые) электрогенераторы, работающие чаще всего в ИТ-системах, не подходящие для электроснабжения зданий, где сеть чаще всего работает в системе TN-S или TN-C-S.Электрогенераторы, работающие в системе ИТ, обычно используются во временных системах, например, в строительстве в сельском хозяйстве.

Генераторная установка в системе IT

Перед покупкой стоит проверить, адаптирован ли генератор к аварийному электроснабжению зданий.

Агрегат может быть подключен только с согласия Энергетической компании и если он адаптирован к ней.

.

Подключить тепловой насос к существующей установке? 5 советов

Решение о подключении насоса может быть непростым. Есть много аспектов, которые необходимо учитывать, особенно когда установка теплового насоса сопровождает ремонт существующего дома, а не строительство нового. Действительно ли тепловой насос правильный выбор? Сколько это может стоить? Будет ли насос для камина одинаково эффективен в сочетании с центральным отоплением?

1.Полностью отказываться от действующего метода нагрева

не стоит

Комбинация двух методов отопления: теплового насоса и, например, традиционного котла, представляет собой так называемый бивалентный метод. Выбрав его, вы можете использовать существующую установку и улучшить ее работу тепловым насосом. Преимущество этого решения в том, что нагревательные элементы не нужно демонтировать, что снижает затраты на ремонт. Вы также можете выбрать насос с меньшей мощностью, что также сэкономит ваши деньги.

Бивалентная установка может работать двумя способами:

  • параллельно, где насос является единственным источником тепла, пока температура не упадет ниже определенного уровня, называемого точкой бивалентности, после чего включается дополнительный источник тепла, но насос продолжает работать.В этом типе установки чаще всего используются грунтовые или водяные насосы.

  • альтернатива: аналогична, но при падении температуры ниже точки бивалентности насос останавливается и ответственность за теплоснабжение берет на себя дополнительный источник тепла. Этот метод является стандартным для работы воздушных насосов, которые теряют производительность при низких температурах.

2. Насос для камина с водяной или воздушной рубашкой – очень хорошая идея

Камин с водяной рубашкой отлично нагревает воду в помещении и для бытовых нужд - весьма полезным дополнением к нему в рамках бивалентного метода будет тепловой насос.Еще одним решением будет совместить насос с воздушным камином. Тогда он нагреет водопроводную воду, а камин нагреет дом. При экстремально низких наружных температурах вода может дополнительно нагреваться с помощью электричества.

Воздушный камин

очень популярен благодаря низкой стоимости и простоте установки. Дело, однако, в том, что в больших домах – свыше 200 квадратных метров – он будет работать недостаточно эффективно, поэтому прекрасно дополнится установкой насоса, который возьмет на себя роль основного источника тепла.Тогда воздушный камин может стать элегантным аксессуаром, который придаст дому характер и дополнительно согреет здание зимой.

Стоит обратить внимание на комплекты камин+тепловой насос.

  • LOUIS AQUA 15 кВт + тепловой насос ГВС GALMET BASIC 200 л 9000 7

  • Циркуляционный насос CIRCULA Mercurio 25/40

3.Подключение теплового насоса к системе центрального отопления

может не окупиться

Вопрос подключения старых радиаторов к системе центрального отопления с тепловым насосом находится в споре. Таким обогревателям для эффективной работы требуется высокая температура, превышающая 60 градусов по Цельсию. Это определенно больше, чем низкотемпературная отопительная установка, рассчитанная на работу с тепловым насосом — ее достаточно для подачи тепла до 40 градусов. Подключение теплового насоса к системе центрального отопления может быть недостаточно эффективным.С другой стороны, зимы уже не такие суровые, как раньше, и обогреватели с доступом к более низким температурам могут оказаться достаточно эффективными. Однако они требуют особенно хорошей теплоизоляции всего дома: без нее будет уходить тепло и не будет работать соединение между насосом и радиаторами.

4. Подключение теплового насоса с буфером

Буфер необходим только в некоторых случаях и очень полезен в других. Почему?

  • Буфер позволяет хранить горячую воду для бытовых нужд (c.ГВС) и подает ее даже тогда, когда для работы теплового насоса не хватает электроэнергии.
  • Благодаря буферу установка имеет гарантированный минимальный расход воды необходимый для работы.
  • Буферный режим позволяет насосу запускаться реже и, следовательно, экономит электроэнергию .

Из-за частого отсутствия необходимости в буфере многие предпочитают экономить на нем. Однако стоит обеспечить спокойствие, которое дает буфер — установка без него может столкнуться с такими проблемами, как перегрев или тактирование (слишком короткие циклы работы).Лучше всего проконсультироваться со специалистом по установке буфера и следовать его указаниям.

Схема подключения теплового насоса с буфером:

5. Регулировка тепловой мощности нового теплового насоса и теплоизоляции здания

Теплопроизводительность — это определение способности радиатора рассеивать тепло в помещении. Это ключевой показатель, по которому настраиваются отопительные технологии для обогрева дома. - важна и теплоизоляция здания , т.е. его герметизация, что снизит теплопотери.Забота об этих аспектах позволит вам выбрать оптимальные технологии отопления для вашего дома.

Пять приведенных выше советов подчеркивают некоторые очень важные аспекты сочетания теплового насоса с другими технологиями отопления. Однако самое главное — рассматривать каждый дом как отдельный случай — даже самая лучшая информация и исчерпывающие руководства могут не подходить для конкретной ситуации. Лучше всего воспользоваться поддержкой специалистов.

.

Как подключить электромагнитные клапаны к контроллеру 24 В переменного тока?

Введение

Если у нас есть контроллер на 24 В переменного тока (переменный ток), мы должны иметь электромагнитные клапаны, адаптированные к этому напряжению 24 В. Это самый популярный блок питания. Существует также источник питания 12 В постоянного тока (постоянный ток), обычно это драйверы с батарейным питанием.

Все контроллеры на 24 В имеют одинаковую клеммную колодку. Каждое соединение описано. Цифры обозначают конкретную секцию, например, от 1 до 6 - это означает, что контроллер имеет 6 секций (рис.: желтая, синяя, зеленая, розовая).Далее у нас есть вилка, помеченная буквой «C» или «Com». Это известно как сустав, некоторые люди называют его «землей» (рисунок: красный).

Электромагнитные клапаны 24 В переменного тока имеют два одинаковых провода. Они ничем не отличаются. Они красного или черного цвета, и это не имеет значения. Кабель управления используется для подключения электромагнитных клапанов к контроллеру. Если длина этого кабеля не превышает 50 м, можно использовать тонкий кабель с толщиной жилы 0,5 мм. Если длина больше, то приходится использовать более толстый кабель:

Для сечения до 100 м толщина сердцевины 0,8 мм

Для сечения до 150 м толщина заполнителя 1,0 мм

Для сечения до 250 метров толщина сердечника 1,5 мм

Для сечения до 400 м толщина сердцевины 2,5 мм

Контроллер также имеет соединения для датчика дождя, обычно обозначаемого как «Датчик» или «Дождь».Подключение источника питания обычно описывается как «24 В переменного тока» или «Питание»

.

Описания на контроллере могут незначительно отличаться в зависимости от производителя.

Соединение

Когда у нас есть сложная коробка с электромагнитными клапанами, мы можем выполнить электрические соединения. Каждый клапан имеет два одинаковых провода, выходящих из катушки. Берем по одному тросику от каждого вентиля и соединяем их между собой. С помощью одного взаимосвязанного провода подключаем его к контроллеру в том месте, где у нас стоит обозначение «C» или «Com».Каждый оставшийся кабель от электромагнитного клапана подключить отдельно с кабелем управления к секциям:

Подключите первый электромагнитный клапан к "1" (желтый рисунок)

Подключить второй электромагнитный клапан к "2" (синяя картинка)

Подключить третий электромагнитный клапан к "3" (зеленый рис.)

Подключить четвертый электромагнитный клапан к "4" (розовый цвет)

Датчик дождя представляет собой обычный автоматический выключатель. Датчик имеет два кабеля, по которым течет ток. Когда идет дождь, устройство отсоединяет два кабеля, и ток не течет.Существует два способа подключения датчика к контроллеру. Подключитесь к контроллеру там, где он помечен как «Датчик» (Рис. Пример 1, Пример 3) или подключите к общему кабелю «Com» (Рис. Пример 2, Пример 4)

Датчик дождя тоже может быть беспроводным, работает аналогично, только приемник рядом с контроллером требует дополнительного питания, поэтому у него есть еще 2 провода, которые нужно подключить к питанию контроллера. Этот приемник использует тот же ток, что и контроллер.

.

Автоматическая дверь в птичник с электроприводом - Elektorbim.pl

Производим автоматические двери для дома

В предыдущей статье я описал как просто использовать электропривод на 12В с радиоуправлением и привел примеры его применения на практике. Надеюсь, вы выяснили, что «черт не так страшен, как его малюют», ведь это, на самом деле, очень простая в построении система.

Так же обещал, что в следующем посте напишу пару слов о том, как сделать автоматическую дверь курятника, которая будет открываться и закрываться в определенное время. Если бы мы настаивали на этом, систему из предыдущей записи можно было бы использовать как систему для управления дверью птичника. Однако в этом решении вам потребуется ежедневное взаимодействие — каждый раз вам придется использовать пульт дистанционного управления, чтобы открывать или закрывать дверь. Проще говоря, вам придется каждый раз не забывать выпускать кур из курятника утром и запирать их там, когда они возвращаются вечером.

Но жизнь, облегчай себе иногда жизнь! Поэтому внедрить небольшую автоматизацию очень легко. Используйте: Электрический привод и Таймер !

Где можно использовать?

Конечно, такое расположение можно использовать в птичнике 🙂 Но его можно использовать везде, где нужно что-то открывать и закрывать или перемещать, в определенное время, например:

  • очень простое отслеживание солнечной активности (повышает эффективность получения солнечной энергии прибл.25%) - в 12:00 привод перемещает панель с юго-востока на юго-запад, после захода солнца (например, в 23:59) он перемещает панель обратно на юго-восток.
  • позволяет въезд в гараж или на территорию в определенное время - привод поднимает и опускает замок на въезде.
  • Увеличьте экспозицию вашего рекламного баннера - например, если ваш баннер стоит у дороги, поверните его в сторону, откуда утром едут на работу водители, а днем ​​поверните его в сторону от что они вернутся домой.
  • дорожные знаки - если они должны быть видны в определенное время - могут меняться или быть полностью скрытыми.
  • Барьер въезда на парковку
  • можно поднимать и опускать в указанное время с помощью простого привода.

… и, конечно же, многие другие приложения – мы ограничены только нашим воображением! 🙂

Что вам нужно для завершения вашего проекта?

  • Электропривод 12 или 24 В (например, такой)
  • реле с питающей катушкой 230В с двойными контактами NC-COM-NO (т.е. реле DPDT - двухконтурное с переключающим контактом)
  • Источник питания 12 или 24 В – напряжение в зависимости от выбранного электропривода (блоки питания доступны здесь)
  • простейший программируемый таймер.Они доступны в большинстве магазинов — достаточно даже одного за 20 злотых 🙂
  • . Кабели
  • - идеально подойдет двухжильный.

Строим монстра - или как собрать электрическую систему 🙂

Посмотрите на схему ниже - ничего сложного 🙂

Идея системы очень проста. Сердцем системы является таймер, который включает или выключает сетевое напряжение 230 В на своем выходе.
Катушка реле получает питание от выхода таймера.Реле включается или выключается в зависимости от сигнала от нашего "испытания на время" (от нашего таймера).

Контакты релейного выхода подключены так, что они работают как т.н. «Н-мост» (почему он так называется и как работает, и почему это наша «любимая» конструкция 🙂 — об этом можно прочитать в статье).

К выходу упомянутого "Н-моста" подключен исполнительный механизм. H-мост подключает низкое напряжение от источника питания (12 или 24 В) к приводу и, изменяя его полярность, позволяет поршню привода выдвигаться или втягиваться, т.е. фактически открывать или закрывать дверь курятника.

Разумеется, схема, показанная на рисунке, не отключает питание привода. Когда дверь полностью открывается или закрывается, срабатывает так называемый «Концевые выключатели» заставляют его выключаться. Я как-то написал коротенькую статью о конструкции актуатора и его работе - если хотите, то посмотрите. Благодаря этому вы поймете, как это работает.

Разве это не так просто?

Конечно, при сборке схемы (всегда стоит сначала сделать это "на столе"). Будьте осторожны, чтобы случайно не замкнуть цепь.Детали системы будут подключены к сетевому напряжению 230 В! Поэтому внимательнее при сборке и пуско-наладке.

Когда все «на столе» пришло время механической сборки… 🙂

Механическая сборка - дам простой лайфхак 🙂

Вы разобрались с электрикой и все уже работает - браво! Но это еще не полный успех 🙂 Привод нужно прикрепить к двери дома.

Вариант №1: в стандартной комплектации - как для полотна ворот .

Значит нужно сделать ручки для привода: одну на дверь, а другую на раму или стену у петель. Установите привод на ручки, помня принцип, показанный на рисунке ниже: привод НЕ МОЖЕТ быть параллелен плоскости двери в любом положении, он всегда должен быть под углом к ​​ней.

При таком типе установки необходимо тщательно выбирать длину привода. Взгляните на некоторую информацию в этой статье, которая может оказаться очень полезной для вас.Однако, если вы не знаете, как подобрать длину хода актуатора, свяжитесь с нами — будем рады помочь 🙂

Вариант 2: Обещал лайфхак - вот он!

Используйте… веревку, чтобы открыть подъемную дверь! 🙂 И у такого решения будет как минимум три очень серьезных плюса:

  • МЕГА простой,
  • МЕГА безопасен для вашего инвентаря,
  • и МЕГА такую ​​дверь легко открыть вручную, в случае отключения электричества 🙂

Что это? Принцип работы поясняется на рисунке ниже:

Почему все просто? Потому что вам не нужно очень тщательно планировать точки, в которых привод должен быть прикреплен к двери и раме.Длина удлинителя цилиндра также теряет свое значение, т.е. не совсем не имеет значения, но это значение сильно уменьшается, т.к. точкой крепления троса на двери можно регулировать необходимый ход цилиндра.

Почему безопасно? Благодаря отсутствию жесткой связи привод-дверная коробка, привод не раздавит бедный кран, который случайно мог оказаться в свете двери при ее закрывании. В этом случае веревка ослабнет, а молоток почувствует только вес самой двери - если она не из танкового люка, то кран точно переживет столкновение поддерживающих пневморессор, как и в багажниках автомобилей - тогда краны тоже будут запекаться 😉

Почему легко открыть дверь без электричества? Потому что вам нужно только тянуть веревку рукой, а затем прикреплять веревку к крюку, чтобы держать ее открытой 🙂

Если бы вы были фантазией и желанием - как бы вы могли изменить макет?

То, что схема должна была быть простой, не означает, что ее нельзя никак модифицировать.Он может и останется таким же простым! 🙂

Один из наших друзей сказал нам, что вместо таймера можно использовать датчик сумерек - например, который включает освещение в саду. Судя по всему, куры не имеют встроенных часов и не следят за временем, а ориентируются по яркости солнечного света в течение дня.

Мы не судим о таких вещах, потому что не знаем кур, но доверяем людям, которые являются специалистами в этой теме и говорят нам такие вещи 🙂

Так замени "испытание на время" на "сумерки"! Вам даже не придется программировать часы открытия и закрытия — просто отрегулируйте потенциометр чувствительности сумеречного датчика — детская игра, верно? 🙂

90 133

Автоматическая дверь курятника Краткое описание.

Я обещал, что все будет честно, и надеюсь, ты не разочаруешься? 🙂

Наконец, позвольте мне упомянуть безопасность. Обязательно оборудуйте систему каким-либо выключателем перегрузки.

В самом простом случае это может быть простой предохранитель, включенный последовательно с приводом. Его размер должен быть таким, чтобы, когда привод столкнется с чрезмерным сопротивлением, предохранитель перегорел и немедленно отключил привод.

Мы хотим, чтобы каждая курица чувствовала себя в безопасности! 😉

Так серьезно, если вы захотели использовать такую ​​систему с электроприводом в своем птичнике, или использовать ее не по назначению - помните о безопасности!

А в следующей части - обещанный "H мост" 🙂

.

Как выбрать устройства для аварийного электроснабжения дома?

Для работы большинства бытовых приборов необходимо обеспечить их питание от электросети. Однако в районах с разбросанной застройкой и подключением к воздушной линии электропередач часто происходят отключения электроэнергии из-за сбоев в погоде в старой энергоинфраструктуре, что становится очень обременительным для жителей, особенно когда перерывы длятся много часов.Мы можем избежать этого, установив собственные источники аварийного питания, благодаря которым мы обеспечим функционирование необходимых устройств.

Из этой статьи вы найдете:

Выбор аварийного силового оборудования

Время, в течение которого здание будет обесточено, зависит, главным образом, от причины и степени отказа на линии питания.Особенно длительны перебои в подаче электроэнергии, вызванные сильным ветром и в результате обрыва сети из-за упавших деревьев.

Часто участки линии можно отремонтировать только через несколько дней. Неудобство отсутствия электричества жители домов начинают ощущать через 4-6 часов, особенно зимой, когда быстро темнеет и отопление перестает работать.

Трудности будут особенно велики в здании, оборудованном многочисленными системами управления бытовой техникой, где отсутствие электричества предотвратит, например,открытие въездных ворот, гаражных ворот, вентиляции, опускание или подъем рольставней. Планируя установку аварийного электроснабжения, нам необходимо выбрать те устройства, которые необходимы для относительно комфортного использования дома.

Отсутствие электричества в основном связано с отсутствием освещения, что после наступления темноты делает невозможным общение внутри без переносного фонарика. Благодаря имеющимся в настоящее время светодиодным источникам света создание даже разветвленной схемы аварийного освещения не требует больших затрат электроэнергии (индивидуальные лампы имеют мощность 0,5-5 Вт) и могут работать также с напряжением 12 В постоянного тока.

Как защитить печь центрального отопления и другие устройства во время сбоя питания?

Зимой самая большая проблема с отсутствием электроэнергии - это система отопления. После нескольких часов перерыва в доме становится холодно. Большинство используемых в настоящее время систем отопления требуют подключения к электричеству, необходимого для работы циркуляционного насоса, нагнетательного вентилятора, питателя топлива и часто разветвленной системы автоматизации. В крайних случаях отсутствие электропитания может привести к серьезному сбою.

В простых отопительных контурах с твердотопливным котлом, не оборудованным эффективным регулированием мощности, может возникнуть опасный перегрев, если циркуляционный насос без электропитания препятствует циркуляции отопительной воды.

Ситуация может быть особенно опасной, когда трубы центрального отопления имеют небольшой диаметр, а насос не имеет байпаса с дифференциальным клапаном, что обеспечивает самотечную циркуляцию отопительной воды.

Длительное отключение электроэнергии вызывает повышение температуры хранимых продуктов в холодильном оборудовании, и обычно безопасный период бездействия холодильной установки оценивается в 12-18 часов.Однако холодильник также работает с более длительными интервалами при нормальной работе, поэтому он может на короткое время получать резервное питание от устройства, используемого, например, для поддержания работы обогрева.

Отсутствие электричества также может стать причиной проблем с доступом к водопроводу, если мы используем собственную скважину и гидрофор. Система водоснабжения питается от относительно мощного насоса, часто в трехфазном исполнении, поэтому ее аварийное питание потребует согласования с соответствующим источником.Альтернативным решением может быть, например, параллельная установка ручного насоса или установка большого удерживающего резервуара высоко.

Помимо основных устройств, питающихся в аварийном режиме, мы часто решаем подключить к нему оборудование, необходимое для работы или обслуживания, например, соответствующие условия в аквариуме или террариуме. Затем мы должны учитывать их мощность и ежедневное потребление энергии при выборе такого источника питания.

В первую очередь следует определить потребности для функционирования системы отопления, ведь зимой сложно найти замену источнику тепла, если только в доме нет традиционного камина без устройств подачи воздуха.

Газовые котлы, работающие в первичном контуре отопления, требуют мощности 90-150Вт, а среднесуточная потребность в энергии составляет примерно 1200-2500 Втч.

Для целей освещения общая мощность не должна превышать 10Вт, а при использовании в течение 8 часов мы будем потреблять 80 Втч энергии. При подаче других устройств расчетно можно принять требуемую мощность на уровне не менее 500 Вт (например, компьютер, телевизор), которые на 4 часа использования требуют 2000 Втч электроэнергии.

Питание от аккумулятора

При выборе базового варианта аварийного электроснабжения можно использовать, например, автомобильный аккумулятор и преобразователь, преобразующий низковольтный постоянный ток в переменный с напряжением 230 В. В зависимости от типа преобразователя, система также может функционировать как так называемая ИБП (источник бесперебойного питания), автоматически включающий аварийный источник питания в случае отключения электроэнергии.

Энергосберегающий преобразователь напряжения с функцией автозапуска для аварийного питания печей и насосов c.о. Фото. ВольтON.

Как правило, также позволяет автоматически заряжать аккумулятор. Его использование определяется мощностью обработки напряжения и продолжительностью аварийного режима, которая зависит от емкости аккумуляторной батареи. При мощности нагрузки, иногда достигающей 1000 Вт, его можно использовать для питания различных устройств, но сравнительно недолго.

На практике эта система может обеспечить питанием освещение и, в ограниченном объеме, систему отопления, которая ограничена энергией, запасенной в аккумуляторе.Например, при питании контура отопления, требующего средней мощности 100 Вт, система будет работать (теоретически) около 12 часов при использовании батареи 12 В и емкости 100 Ач. На самом деле это время будет короче из-за КПД инвертора и уменьшения емкости аккумулятора с течением времени.

Конечно, в ситуациях, требующих более длительной работы, можно подключить еще один заряженный аккумулятор, даже если он снят с автомобиля. Аварийный источник питания в этой конфигурации чрезвычайно прост в подключении и обычно служит для питания одного устройства.

Вилка подключается к сетевой розетке, а питание от аккумулятора осуществляется двумя проводами, но необходимо соблюдать их полярность. Вставьте вилку питания системы отопления в розетку преобразователя, и устройство готово к работе.

ИБП с «гелевой» батареей 26 Ач, вкл. для печи центрального отопления Фото ВольтON.

Электричество от генератора

Используя генератор для обеспечения аварийного питания домашней установки, мы можем даже обеспечить аналогичную мощность в сети, и устройство может работать непрерывно в течение длительного времени.

На практике генераторные установки аварийного режима выбирают по 2-3 уровням мощности, обеспечивающим работу определенных групп электротехнических устройств. Электрогенератор — это установка с двигателем внутреннего сгорания, которая приводит в действие генераторы переменного тока. В зависимости от мощности такого агрегата применяют двух- или четырехтактные бензиновые двигатели, а в более крупных устройствах еще и дизельные двигатели.

Для нужд одноквартирных домов применяют в основном переносные генераторы, у которых генератор может вырабатывать однофазный ток с номинальными параметрами 230В 50Гц или трехфазный 3х400В 50Гц.

В зависимости от потребностей альтернативное питание от агрегата может быть реализовано в одном из трех вариантов:

  • Вариант № 1. Решение для питания только необходимых приемников, подключенных к отдельной цепи. При таком варианте можно использовать блок питания мощностью 800-1200 Вт, которого должно хватить для питания насоса и автоматики котла отопления, холодильника, основного освещения.
  • Вариант № 2. В этом решении питание от агрегата подается на распределительное устройство и теоретически может питать все бытовые приборы.Однако из-за высокой потребности в мощности, в основном отопительными приборами, а значит, необходимости приобретения достаточно крупного агрегата, предполагается, что при его работе не будут работать все «энергоемкие» устройства (стиральная машина, электрокотел, духовка). , чайник и др.). В этом варианте мощность генератора должна быть 2-2,5 кВт при однофазном генераторе.

    Генератор с максимальной выходной мощностью 2,2 кВт. Фото Макита.

  • Вариант №3. Вариант обеспечивает автоматическое включение аварийного питания и возможность включения всех бытовых электроприборов. Для этой цели вам понадобится генератор с электростартером и рабочим выключателем, т.н. СЗР. Мощность агрегата должна быть аналогична мощности подключения от электросети. В случае отключения электроэнергии генератор запускается автоматически.

Автор: Cezary Jankowski
Фото на открытии: Decora, Livolo Polska
Фото в тексте: VoltON, Makita

.

Как автоматически сгенерировать код и схему для Arduino? • ФОРБОТ

  1. Блог
  2. Статьи
  3. Основы
  4. Как автоматически генерировать код и схему для Arduino?
Основы программирования Петр, Дамиан

Вы когда-нибудь мучались с запуском проекта на Arduino, а потом выяснялось, что проблема кроется в плохо выполненных соединениях?

Вот программа, которая создаст схему сборки , тестовый код и подробные инструкции по сборке на основе списка систем.

Одним из основных факторов популяризации Arduino является его «низкий порог входа» — начать работу может буквально каждый. Все вкл. благодаря простому синтаксису специального языка и многочисленным примерам, встроенным в среду Arduino IDE.

Может ли жизнь новичков в электронике быть еще проще? Определенно да! Мы уже описали различные среды, такие как XOD, Visuino и Tinkercad, которые пытались сделать первые шаги в мире Arduino еще проще.На этот раз пришло время для Circuito.io , генератора целых проектов.

Что такое Circuito.io?

Circuito.io — это инструмент, который позволяет мгновенно генерировать схему сборки и программу для любого проекта. Просто перетащите выбранный компонент в рабочую область, и через некоторое время мы получим необходимую информацию. Ради ясности: мы перетаскиваем только определенные элементы, такие как датчик температуры или дисплей.

Больше ничего делать не нужно, нужные конденсаторы, резисторы и нужные соединения появятся автоматически.

Программа также сгенерирует код, который позволит вам проверить схему. Кроме того, появится автоматически подготовленная инструкция, описывающая процесс сборки проекта (шаг за шагом). Последнее звено в этой головоломке — возможность легко заказать все необходимые компоненты.

Весь процесс показан в коротком демонстрационном видео:

Это может показаться идеальным, особенно для новичков. Ты уверен?

Автоматическое создание схем

После открытия мастера мы увидим рабочую область с Arduino UNO и две дополнительные панели.Слева репозиторий компонентов, а справа BOM, то есть список компонентов.

Вид мастера Circuito.io

Чтобы добавить элементы в свой проект, просто перетащите их из репозитория в рабочую область . Место, куда мы сбрасываем выбранный элемент, значения не имеет, так как оно будет автоматически выбрано при создании соединений.

Если выбранный элемент нужно соединить с помощью контактной пластины, она появится автоматически (программа даже подберет ее оптимальный размер).

Элемент, напрямую подключенный к Arduino
Элемент, подключенный к Arduino через макетную плату

Идея генерации диаграмм несомненно интересна, но качество ее исполнения оставляет желать лучшего. Если что-то делается автоматически, это не обязательно должно быть удобно для человека, тем более что диаграммы должны быть не только правильными, но и легко интерпретируемыми.

Мы быстро заметим, что размещение узлов и маршрутизация путей не самые лучшие. Узлы, в зависимости от ситуации, могут означать простых соединенных проводов или соединение с макетной платой .

Неуместный узел, предполагающий соединение с контактной пластиной

С другой стороны, при питании путь заземления часто неправильно совпадает с 5В. Это плохой знак для начинающих программистов.

Перекрытие силовых кабелей, предполагающее короткое замыкание

Автоматическая генерация кода Arduino

Теперь давайте перейдем ко второму шагу — созданию примера.Мы можем найти его на вкладке Code. Разумеется, Circuito не догадывалась, что именно мы хотим построить, поэтому не генерировала для нас «готовое». Однако был создан проект, который позволит проверить правильность соединений на плате.

Сгенерированный код программы

На вкладке Код видим программу и прикрепленные библиотеки. Мы не можем редактировать сгенерированный код , мы можем только просмотреть его и скачать готовый пакет. После загрузки архива вы должны нормально открыть проект в Arduino IDE и загрузить его в систему.

Все тестовые программы построены по похожему принципу. При запуске монитора последовательного порта отображается

.

Пример использования термометра DS18B20 и диода RGB

После отправки числа, представляющего конкретный компонент, он либо будет протестирован... либо вы получите сообщение о том, что тест не был подготовлен. К сожалению, в настоящее время есть довольно много частей, которые еще не имеют тестовых кодов. К счастью, самые популярные из них хорошо описаны.

Отсутствует пример для запрограммированного диода RGB

Автоматическая инструкция по сборке

В помощь новичкам Circuito.io также имеет модуль для автоматического создания инструкций по сборке. Руководство по сборке систем можно найти на вкладке Project Guide .

Вкладка, ведущая к сгенерированной инструкции

Следуя инструкции, мы можем собрать всю систему. Некоторые компоненты имеют дополнительную информацию, полезную во время сборки , например.мелкие компоненты в корпусах ТО-92 имеют указанное расположение фаски на корпусе, а светодиоды имеют точно обозначенный более длинный вывод.

Шаг проверки кода в инструкции

Создание и изменение компонентов

Является ли Circuito.io недостаточным с точки зрения его базовой функциональности, т. е. тестовых кодов? Немного похоже, но в самом низу репозитория вы найдете кнопку, позволяющую добавлять свои компоненты или модифицировать существующие.

Делается это в веб-редакторе Gitpod , где у нас есть возможность добавлять картинки, правила комбинирования пинов, библиотеки и блоки кода для генератора примеров. После предварительного одобрения изменения будут загружены в репозиторий Circuito.

Панель редактора элементов
Редактор кода для примеров

Резюме

Циркуто.io очень интересное приложение. Новички, которые хотят быстро что-то протестировать, будут особенно довольны. Используя такую ​​платформу, вы можете легко защитить себя от многих ошибок, на поиск которых потом уйдет довольно много времени.

Недостатком данного приложения является неполноценный репозиторий, в котором более продвинутые компоненты не имеют примеров, и это основное преимущество данного генератора. Остается надеяться, что все фан-сообщество Aduino разработает хранилища элементов. Как вам идея такого облегчения? Не слишком ли много для новичков?

Автор: Петр Адамчик
Редактирование: Дамиан Шиманский

Статья была интересной?

Присоединяйтесь к 11 000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по питанию, транзисторам, диодам и схемам) и список вдохновляющих DIY на основе Arduino и Raspberry Pi.

Это еще не все, посмотрите также

Прочитать похожие статьи и популярные в настоящее время записи или рандомизировать другую статью »

Arduino, генератор, программирование, примеры

.

Типы электрических розеток

Электрические розетки у нас ассоциируются в первую очередь с прикрепляемым к стене элементом, в который можно вставить/вставить вилку электроприемника, например, от пылесоса.

Однако стоит знать, что на рынке существует множество других типов розеток, таких как: телефонные, телевизионные, IT, оптоволоконные, аудио/видео, мультимедийные, компьютерные RJ45, громкоговорители, USB и индукционные розетки/зарядные устройства.

Существуют также специальные навесные электрические розетки, напр.в полу или колонне.

Правильный выбор, конечно, зависит от наших потребностей и назначения помещения, в котором они будут установлены.



Основные символы электрических розеток

2P - одинарная розетка без заземления
2P + Z - одинарная розетка с заземлением (выступающий штырь)
2 x 2P - двойная розетка без заземления
2 x 2P + Z - двойная розетка с заземлением (выступающий штырь) штифт)
9000 3 Розетки

2P и 2x2P не рекомендуются действующими нормами.


IP (например, IP44) - Степень защиты IP означает возможность защиты от доступа к опасным частям и степень защиты устройств от попадания внутрь твердых предметов (первая цифра) и жидкостей (вторая цифра). Вкратце: защита от случайного контакта пальцев с токоведущими частями.


Какие типы розеток следует учитывать при обустройстве дома?

Если вы находитесь на этапе дооснащения дома розетками, в этой статье мы подскажем, что нужно установить.Перед этим продумайте расположение электроустановок (кабели, коробки) в каждой комнате и по возможности установите больше розеток. Любая последующая модификация установки будет проблематичной.

ВАЖНО! Все работы по установке должны выполняться квалифицированным персоналом, т. е. лицензированным установщиком. Следуйте стандартам и правилам SEP (Ассоциация польских инженеров-электриков). Legrand не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе работы.

ВНИМАНИЕ! Обычно в каждой комнате должно быть 2-3 розетки (столовая, подвал, санузел, коридор, балкон) и даже 10 (гостиная, кабинет, кухня). Дополнительно 1-2 розетки USB или для индуктивной зарядки телефона, телефонные и антенные розетки (гостиная, спальни, коридор, кабинет).

.

Смотрите также