Болт с дыркой внутри как называется

17 предметов, которые называются совсем не так, как мы думали / AdMe

В нашем мире у любой мелочи есть свое название — точное, короткое и емкое. Проблема в том, что обычно оно известно только узкому кругу специалистов. А нам, простым смертным, приходится сооружать многословные конструкции типа «это такая ленточка в книге» или «это штука, которой лаборант палец прокалывает».

AdMe.ru попробует выяснить, приходилось ли кому-то из нас снимать мюзле или держать в руках пипидастр.

1. Скарификатор

Спорим, вы хоть раз задумывались о том, как называется острая штука, которой вам прокалывают палец при сдаче анализов? Так вот, это скарификатор.

2. Шхеры

Шхеры — это вовсе не ругательство, а просто скопление островов, разделенных узкими проливами. Судоходство в этих местах сопряжено с опасностями: хоть глубины и хватит для прохождения корабля, любое отклонение от курса может привести к столкновению со скалами.

3. Мегаскоп

Мегаскоп — незаменимая вещь в работе ювелира. Это прибор с увеличительным стеклом, предназначенный для оценки небольших драгоценных камней.

4. Слайдер

Многие из нас знают, что застежка-молния — это зиппер. Но у скользящего по ней замка тоже есть свое официальное название — такая штука именуется слайдером.

5. Диастема

Так медики называют щель между передними резцами, которая существенно ухудшает эстетику зубного ряда. Впрочем, современная стоматология позволяет легко замаскировать диастему с помощью виниров.

6. Постижер

Это человек довольно необычной профессии. В свое рабочее время он изготавливает парики из натуральных или искусственных волос, а также скручивает всевозможные шиньоны и накладные прически.

7. Нёрдл

Нёрдл — это остатки в тюбике зубной пасты. Те самые капельки, ради которых вам приходится сворачивать тюбик с конца и давить на него изо всех сил.

8. Мисофония

«Мисофония» дословно переводится как «отвращение к звукам». Люди, страдающие этим расстройством, обычно срываются на того, кто громко ест или даже дышит во время совместной трапезы. Приступ ярости могут вызвать чужое чихание, зевота, храп и даже щелканье ножницами или щипчиками во время обрезания ногтей.

9. Ляссе

Ляссе — это специальная ленточка или тесемка, используемая для закладывания страниц в дорогих и подарочных изданиях. В отличие от обычной закладки, вытащить из переплета ее можно только «с мясом»: этот кусочек ткани прикрепляется к корешку еще во время изготовления книги.

10. Кенотаф

Кенотаф — это памятная пустая могила. Такие обелиски устанавливают, если прах недоступен для погребения (тело утрачено, место гибели неизвестно и т. д.). К примеру, кенотаф на лондонском Уайтхолле появился в честь солдат, погибших в Первой мировой войне. Он посвящен воинам, которые по тем или иным причинам не были погребены на родине.

11. Пендельтюр

Это дверь на качающихся (маятниковых) петлях, которая умеет открываться и по ходу движения, и против него. Раньше такие конструкции можно было увидеть на входе в ковбойские салуны, а сейчас многие из нас ежедневно проходят через пендельтюр, спускаясь в метро.

12. Пантограф

Наверняка вы хоть раз задумывались, как называется металлическая штука наверху трамвая, которой он цепляется за провода. Эта деталь носит название «пантограф» и выполняет роль токоприемника, обеспечивающего надежное соединение с проходящим наверху проводом контактной сети.

13. Пеладофобия

Под этим названием скрывается боязнь облысения. Именно это нервное расстройство заставляет некоторых людей чуть ли не ежедневно пересчитывать волоски на собственной макушке.

14. Инсигния

Инсигния — это внешние знаки могущества или власти (скипетр, трон, диадема, держава). У римских императоров в их число входили особые сандалии и перчатки, у рыцарей средневековых орденов — мантии, медальоны и нашейные цепи. Сейчас инсигниями могут называть знаки отличия и привилегии всевозможных званий и должностей — от государственных до научных.

15. Кёрлер

Это те самые щипчики, с помощью которых полагается подкручивать ресницы. Незаменимый бьюти-инструмент каждой модницы.

16. Атомайзер

Именно так называется миниатюрная емкость с пульверизатором, предназначенная для хранения духов. В магазинах подобные штуки обычно используют в качестве пробников. Популярен и дорожный вариант: небольшую порцию парфюма наливают в атомайзер, чтобы не таскать с собой в сумке целый флакон.

Знаете другие непростые названия обычных вещей? Тогда давайте пополним этот небольшой словарик.

какие повреждения шин можно починить :: Autonews

Гвоздь, арматура или острый камень — повредить шину иногда можно практически на пустом месте. Важен прежде всего масштаб повреждения, и зачастую резина все-таки поддается ремонту. Чаще всего в шинные мастерские за ремонтом автомобилисты обращаются в середине осени или весны — как раз в сезон замены летней резины на зимнюю и наоборот. Чтобы не стоять в очередях, стоит знать, когда именно ехать в шиномонтаж, а когда — в магазин.

Прокол

Самая популярная «травма» резины — прокол, и его чаще всего можно отремонтировать. Гораздо быстрее это сделают профессионалы в ближайшем сервисе, и ваши руки при этом останутся чистыми. Но если прокол застал вас в безлюдном месте, а в багажнике есть насос и набор для ремонта шин со жгутами, подлатать покрышку можно и самому. Чаще всего при ремонте передних шин колесо можно даже не снимать, достаточно вывернуть руль в нужную сторону и найти место прокола.

Сначала отверстие зачищается винтообразным шилом, ремонтный жгут промазывается клеем и заправляется в ушко шила, после чего вводится в отверстие шины. Резким движением инструмент извлекается, а жгут остается внутри и надежно закупоривает отверстие. Хвостики обрезаются ножом, но рекомендуется оставить около 20 мм. После этого шину можно накачать и проверить давление.

Ремонт жгутами не считает долгосрочным, потому что спустя какое-то время они рассыхаются и начинают пропускать воздух. Более продвинутый метод ремонта прокола — вулканизация. Отверстие заделывают эластичным пластырем, а воронка в месте прокола заполняется специальным составом. Сверху надевается вулканизатор, который нагревает пластырь и спаивает лишнее.

В условиях сервиса прокол также ремонтируют и кордовыми грибками. Место прокола обрабатывается и высверливается для придания шероховатости. Все смазывается клеем, после чего изнутри покрышки вводится грибок, его шляпка прикатывается, а излишек ножки снаружи срезают.

Фото: PA Images / TASS

Ремонт прокола можно осуществить и с помощью герметика. Многие производители автомобилей с бескамерной резиной типа Run Flat вместо запасного колеса кладут в машину ремкомплекты с компрессорами — баллон с герметиком под давлением. Автомобиль поднимается на домкрате, после чего герметик закачивается в поврежденное колесо через ниппель. Далее нужно прокрутить колесо и накачать его. После ремонта на машине следует проехать пару сотен метров, чтобы проверить герметичность покрышки. Если она не восстановилась, процедура повторяется.

Случается, что саморез или гвоздь закрывает отверстие в шине, оставаясь внутри. Не спешите его выдергивать — пока не падает давление, можно спокойно доехать до сервиса на вулканизацию. Иногда сдувать колесо начинает через несколько недель после того, как в него попал саморез. Поэтому давление в шинах лучше периодически проверять, а если загорелся датчик давления, стоит хотя бы визуально осмотреть покрышку на предмет наличия шляпки от гвоздя.

Вздутие на колесе

Шишка или грыжа чаще всего появляется на боковой поверхности шины после наезда на препятствие или попадания в яму на скорости. От удара повреждаются нити каркаса боковины, шина перестает удерживать нагрузку и давление, появляется вздутие. Любая маленькая шишка со временем превращается в более крупную, а с таким дефектом колесо может лопнуть в любой момент. Это прямая угроза безопасности, потому что внезапное сдутие колеса может повлечь потерю управления и дорожную аварию.

Некоторые грыжи можно отремонтировать, но ни одна заплатка уже не восстановит заводскую жесткость покрышки. Идеальный вариант в этом случае — замена шины. Если грыжа появилась на протекторе, то продлить срок службы покрышки можно с помощью кордовых пластырей — готовых к применению заплаток с клеевым слоем. Но если вздутие обнаружилось на боковине, вероятность ремонта минимальна, колесо проще поменять. Вздутия на шинах с низким профилем вообще не поддаются ремонту.

Порез или пробой

Произвести ремонт бокового пореза под силу только профессионалам автосервиса. Для устранения повреждения понадобятся кордовые латки, но через какое-то время колесо все равно придется менять. Этот способ сработает, только если разрыв не находится в зоне плеча покрышки, тогда ремонтировать его уже никто не станет.

В общем случае порезы или пробои, в отличие от проколов, считаются неремонтопригодными, поскольку нарушается целостность каркаса. А пробои и вовсе происходят на ходу, когда шина резко теряет давление и до полной остановки успевает сделать лишь несколько оборотов «на ободах». При таком раскладе ломается корд и разрушаются слои покрышки. Даже если получится заделать дырку, использовать такую ослабленную шину не рекомендуется.

Фото: Mikhail Pletsky / Russian Look

Неправильное хранение и некачественный монтаж

Трещины, истирания боковины и непрофессиональный шиномонтаж также могут привести к проблемам с покрышками. В результате неправильного хранения шин на них могут появиться трещины. Их опасность в том, что к корду начинает поступать влага, а это уже приводит каркас в негодность. Через трещины также может выходить воздух. Починить трещины невозможно, и с ними шины не прослужат долго. Покрышка с трещинами деформируется, покрывается вздутиями и даже может порваться во время движения.

В результате трения о бордюры или при движении по необорудованным обочинам дорог может повредиться боковина шины. При подобной езде осматривать шины на наличие повреждений стоит регулярно. При обнаружении небольшой потертости колеса можно поменять местами, что немного продлит срок их службы и позволит оттянуть время покупки новых.

При неумелом шиномонтаже можно повредить бортовое кольцо шины. В этом случае покрышка потеряет геометрию и сядет на диск со скосом, при вращении будут видны «восьмерки», а во время езды водитель почувствует вибрацию. Отремонтировать этот дефект невозможно, колесо необходимо поменять как можно быстрее, иначе есть риск повреждения подвески.

Обломало шуруп-саморез (головку под отвёртку) выкрутить нет возможности, что делать с отверстием?

Чтобы удалить саморез, шляпка которого обломалась и ухватиться там, буквально, не за что, можно воспользоваться корончатым сверлом. Нужно просто-напросто высверлить саморез вместе с куском дерева и поставить на это место деревянную пробку.

Но, как правило, корончатые сверла продаются наборами и сто́ят дорого, а потому для одноразовой акции этот способ вряд ли кому понравится. Да и коронок столь маленького диаметра, нужного нам, просто не найти.

Чтобы не тратиться на приобретение такого набора, можно поступить гораздо проще и почти без затрат — изготовить самому что-то наподобие корончатого сверла.

Для этого понадобится небольшой отрезок (примерно 10 см) тонкостенной трубки, один конец которой затачиваем, а внутрь другого конца забиваем стержень (подходящий по диаметру болт с обрезанной головкой, шпильку или просто круглую деревяшку). Это нужно для того, чтобы трубка не деформировалась при зажимании в патроне дрели.

Затем этим сверлом высверливаем отверстие (не обязательно сквозное) вместе с саморезом и извлекаем его. При сверлении наше самодельное сверло сильно нагревается, а потому, чтобы не было прожигов по контуру отверстия (подобных на фото), не забывайте почаще охлаждать его. Не следует охлаждать сверло в воде — лучше подождите пока оно остынет на воздухе, так как от мокрого сверла может измениться структура дерева в месте контакта. В крайнем случае полностью высушивайте сверло, если все-таки решили для быстроты охлаждать его в воде.

Теперь нужно в это отверстие вставить деревянную пробку. Чтобы изготовить такую пробку легко, просто, аккуратно и быстро, надо выстрогать приблизительно круглую заготовку подходящего размера и прогнать ее через гайку или толстую шайбу.

Вот что получится:

Обработав получившийся чопик, вставляем его на место. Можно для верности промазать его столярным клеем.

Окончательно обрабатываем место ремонта (выравниваем пробочку заподлицо с доской и отшлифовываем, при необходимости красим или лакируем).

Теперь можно вкручивать новый саморез.

Насадка на шуруповерт для установки резьбовых (гаечных) заклепок

Привет, друзья! Многие, наверное, представляют как выглядит вытяжная заклепка. Большинство из этих многих даже знают, почему она называется вытяжной и как устанавливается. Некоторые даже сами их использовали! Но совсем немногие слышали о резьбовых заклепках, заклепках-гайках, вытяжных гайках — их называют по-разному. И уж совсем по пальцам пересчитать кто их применял. Короче, 99% что вам это всё не надо. Хотя… никогда не говори никогда!

Вначале о том, о чем вообще идет речь (кто знает, может смело пропустить).

Часто возникает задача прикрепить что-то к чему-то металлическому тонкостенному. Ну, например, профлист к поперечинам из профильной трубы. Делов-то, скажете вы, берем саморезы да крепим. Верно. В данном случае этого оказывается вполне достаточно. А если надо прикрепить что-то более объемное, какую-нибудь толстую доску, например, к которой потом будет крепиться что-то еще, подвергаться каким-то нагрузкам и т.п. Согласитесь, саморез, цепляясь своей острой резьбой с большим шагом за тонкий край металла, создает не самое надежное соединение. Со временем под нагрузками оно расшатывается, металл начинает ржаветь, и саморез в конце концов вываливается, оставляя после себя гнилую дырку, с которой непонятно что делать. Ну или более близкий всем пример с радиотехническими корпусами из тонкостенного листового алюминия, к которому надо крепить всякие потроха создаваемой вами конструкции. Не будешь же и здесь использовать саморезы (хотя некоторые и используют). А резьба прямо в листе надежно держать не будет. Обычные гайки тоже не всегда удобны, они теряются и неэстетично торчат. Вот тогда-то нам и приходят на помощь резьбовые заклепки (по-другому — вытяжные гайки или заклепки-гайки). Принцип действия очень простой:

Внутри такой заклепки имеется резьба, в которую вворачивается штырь специального инструмента-заклепочника. Дальше этот штырь вытягивается, и заклепка деформируется, образуя надежное соединение с металлическим листом. Штырь выворачивают и у нас остается гайка, намертво приделанная к металлической конструкции. Такие заклепки бывают алюминиевые или стальные — из анодированной стали или из нержавейки, с потайной головкой или с бортиком, с насечками и без, круглые и шестигранные с резьбой от М3 до М12 — в общем, какие хочешь (в наших магазинах их, правда, не очень-то и купишь, только оптом, а на али всегда пожалуйста).
Не так давно у меня возникла задача зашить одну сторону навеса для машин, чтобы снег не задувало через эту открытую сторону. Зашивать решил деревом, а крепление наметил делать к столбам навеса, которые сделаны из профильной трубы 100х100х3 мм. Вот тут-то мне эти заклепки и понадобились, а с ними и соответствующий инструмент. Беда в том, что обычный инструмент для вытяжных заклепок не подходит для резьбовых — принцип другой, да и усилие требуется побольше. Поэтому для таких заклепок, особенно для стальных размером М8-М12, инструмент требуется посолиднее,

например, такой

или даже такой

и цены на них весьма негуманные. Поначалу я планировал заказать такой, как на первой картинке. Но знающие люди сказали, что для стальных заклепок М10 он все-таки потребует слишком больших усилий. Да и размеры здоровенные. Порекомендовали второй — но ценник у него просто конский. Поэтому я выбрал компромиссный вариант — насадку для шуруповерта. Размеры компактные, цена промежуточная, а усилие… ну он же для шуруповерта, вот пусть шуруповерт и пашет.
Сказано-сделано, оплачено-получено.

Упаковка и комплектация

Вначале разберем принцип действия, потом посмотрим короткий ролик и в конце проведем кое-какие измерения.
Итак, раскручиваем корпус:

Там внутри просто болт, который опирается на упорный подшипник. Этот болт вворачивается в заклепку и тем самым вытягивает её как домкрат. Чтобы заклепка при этом не проворачивалась, предусмотрена специальная гайка с насечками (она видна на первой фотке, на ней выгравировано «М10»), которая вворачивается в торец приспособления. Эти гайка и болт для каждого размера резьбовых заклепок свои. В комплекте идет набор для заклепок М4, М5, М6, М8 и М10. В отличие от ручных инструментов, где ввернутый в заклепку штырь просто вытягивается, здесь вытяжение происходит с вращением болта. Поэтому я поначалу опасался, что заклепка будет стремиться провернуться во время процесса. Но нет. Упорный подшипник и торцевая гайка с насечками надежно этому препятствуют.
Вот небольшой видеоролик, демонстрирующий работу этого инструмента на стальной заклепке М10 в полосу алюминия толщиной 2 мм:

Получилось вот так

Тут требуется сделать пару замечаний. Поскольку в конце вытягивания шуруповерт надо как-то останавливать, я предполагал использовать муфту, чтобы она сама отследила этот момент и начала трещать. На этом моем шуруповерте имеется 21 положение муфты для завинчивания, затем 2 положения никак не обозначены и последнее положение — сверление. На 21-м положении муфта срабатывает примерно при моменте 5 Нм. Этого оказалось явно недостаточно, поэтому муфта сразу начала проскальзывать. На предпоследнем перед сверлением положении (необозначенном) муфта срабатывает при моменте 17-18 Нм*, что явно больше чем надо. Поэтому в конце затяжки шуруповерт очень неслабо дернуло. К этому надо быть готовым. Либо использовать ударный гайковерт. Но с гайковертом получится другая сложность. Поскольку при креплении заклепки в профильную трубу ее задняя часть не видна, то при монтаже ударным гайковертом совершенно не понятно, когда надо заканчивать процесс — трещит себе и трещит. Лучше всего, как я понял, получается использование шуруповерта, имеющего электронную защиту от рывка при резкой блокировке (например, Bosch GSR 14,4V-EC) — он чуть дергается в конце и тут же отключается, то что надо!

*) я как-то измерял моменты срабатывания муфт на всех своих шуруповертах

Отчет об этих измерениях можно посмотреть здесь: www.forumhouse.ru/posts/22833684/
Ну а теперь перейдем к выяснению, какой же крутящий момент необходим для установки заклепок при помощи этого инструмента и почему не получается использовать муфту шуруповерта.
Для этих измерений был сооружен такой небольшой испытательный стенд — «я его слепила из того, что было».

Испытательный стенд

Но функцию свою он вполне себе выполнил. По предварительным соображениям крутящий момент должен быть максимальным в начальный момент (когда деформирующее усилие направлено вдоль стенки заклепки), затем, по мере деформации, он должен снижаться, и в конце концов, когда заклепка полностью схлопнется, момент снова должен возрасти. Измеритель крутящего момента запоминает максимальное значение, поэтому я разбил измерение на три этапа, на каждом из которых определился максимум: 1) от начала до середины деформации, 2) от середины до почти завершения, 3) до конца, когда ей уже дальше некуда.

Измерения

1 этап

2 этап

3 этап
Таким образом, процесс вытягивания резьбовой заклепки на графике «деформация — крутящий_момент» можно качественно представить примерно следующим образом:

Становится понятно, что в данном случае муфту шуруповерта использовать не удастся, поскольку практически все они ограничены крутящим моментом 5 Нм, а тут требуется муфта с ограничением 10 Нм. Исключение может составить лишь шуруповерт AEG BS12C2, хитрая муфта которого на первой скорости работает вплоть до 11 Нм (см. ссылку выше на мой отчет по муфтам). Но как бы он сам при этом не развалился…

Will To Live Online General Discussions

Вопрос не однократно поднимался. Я видел опрос, обсуждения и споры внутри игры на этот счет. Ситуация до сих пор не разрешена. Я не собираюсь никого призывать менять свои взгляды на игру или соблюдать некие правила придуманные комьюнити. По этому прошу людей, что захотят высказать свое видение того "как должно быть" пропустить этот топик и не развязывать спор снова. Обращение именно к разработчикам игры дабы они внесли ясность в эту ситуацию и желательно приняли действия ставящие точку.

Начнем с простого PVE (перевод с англ. - игрок против окружения), NO-PK (подразумевает отсутствие ганка). Как вы именно позиционируете сервера по типу MSK 2? Многие игроки идут на такой сервер в расчете на то, что они будут именно играть в игру про постап с наличием коопа, а не в очередные пострелушки ради пострелушек. Я не собираюсь оценивать пвп составляющую игры и здесь не для этого. С одной стороны я согласен видно четко, что МСК 2 называется NO PK а не ПВЕ сервер, но в тоже время сделано многое в этом направлении. И игроки желающие просто спокойной ПВЕ игры ищут приют здесь. Это сталкивает друг с другом 2 категории игроков и заставляете их плавать в одном котле. ПВЕ игроков и игроков для которых нормальные сервера по какой либо причине не подходят, но они все равно хотят пиу пиу между игроками.

Копаться в плюсах и минусах каждого взгляда нет смысла. Спорить в этом случае тоже смысла нет, ведь каждый вид игроков имеет место быть. Наверняка у вас было и есть четкое видение вашего проекта, но раз уж так сложилось оцените пожалуйста ту часть комьюнити кому интересно ПВЕ. Быть может она все таки достаточно велика и стоит пойти на контакт? Пожалуйста решите этот вопрос. Если вы не хотите дать возможность избегать пвп на каньоне как предлагали раньше, то возможно нужно действовать кардинально и разделить сервер на 2, не смотря на вопрос выгоды для вас разработчиков добавить именно PVE сервер или же перевести один из серверов на ПВЕ или сделать его NO PK а МСК 2 перевести на ПВЕ (без затрат на хостинг лишнего сервера). Загруженность серверов не такая уж и большая и возможно такой вариант будет удачным? А может стоит убрать с каньона все NON PVP (квесты, споты для фарма и тд) и пусть просто бегают там и веселятся в свое удовольствие и продолжают называть эту локацию "своей".

Я как и любой игрок благодарен вам за новые локации и любой другой новый контент, но отдавать целую карту какой либо из сторон в данном споре это мягко говоря слишком жирно. Введите тогда новую локацию с квестами и вкусняхами для ПВЕ игроков, где ПВП игрокам ловить будет нечего или вообще куда им не попасть.
Введите привязку фракции к аккаунту, вступил и все никаких тебе твинков другой фракции или нейтралов. Мы то обойдемся без фракционной брони, а вот они обойдутся когда у них будут отбирать большой кусок контента как отбирают его сейчас у нас?

Как снять выточенный болт или гайку?

Чаще всего виновата в том, что головка винта или гайка обработана механическим способом, это детали из мягкого сплава или некачественный инструмент с низкой точностью , поэтому следует избегать самых дешевых наборов из супермаркета.

Не нужно быть мастером, чтобы найти выточенный болт, или сделать самому - это может случиться при смене колеса, а может и во время резьбы на выходных.Одним из часто рекомендуемых способов является использование сварочного аппарата – на головку болта или гайку надеваем вторую, новую гайку и аккуратно привариваем ее к обрабатываемой детали.

Этот способ, однако, имеет ряд недостатков - во-первых, не всегда есть возможность добраться сварщиком, а во-вторых, не у всех есть дома такое оборудование . Ниже вы найдете пару альтернативных методов , хотя некоторые из них также требуют некоторых аксессуаров или могут не всегда применяться, например, когда головка винта скрыта в углублении.

Разводной гаечный ключ

Этот тип гаечного ключа часто можно найти в домашнем ящике для инструментов. Благодаря этому мы можем точно отрегулировать рукоятку по ширине или расстоянию между головками болта или гайки. Если у вас нет такого ключа, стоит снабдить — обычно он стоит несколько десятков злотых, а также может пригодиться при работе дома.

Если винт дополнительно заедает, можно попробовать нанести проникающее вещество и повторить попытку через несколько-несколько минут.

Головка для точеных винтов

Другой, не менее простой и очень эффективный способ – использовать головку для точеных винтов. Набор из нескольких розеток разных, самых популярных размеров стоит около 50-60 злотых . Некоторым может показаться, что это большие деньги для одноразового использования, но нам могут понадобиться инструменты в будущем.

Вставка торцевого ключа меньшего размера

Требующий немного большего усилия, но часто способ решения проблемы, вставка торцевого ключа , так называемаяГоловки меньшего размера, чем головка болта или гайка. Для операции нам еще понадобится молоток, чтобы забить вышеупомянутый колпачок.

Не забудьте пробить гнездо как можно перпендикулярнее к оси резьбы , потому что это распределит усилия при попытке отвинтить его и повысит вероятность решения проблемы. После откручивания болта или гайки его достаточно выбить или снять пассатижами и тисками.

Плоская и плоская отвертки

Следующий вариант требует не только большего количества инструментов, но и некоторой точности.Важно отметить, что мы будем использовать его только в том случае, если имеем дело с винтом. И это не всегда так. Кроме того, этот метод может оказаться неосуществимым, если головка винта расположена в углублении, окруженном высоким буртиком.

Способ заключается в выполнении небольшого поперечного надреза на верхней поверхности головки винта с помощью угловой шлифовальной машины . Благодаря надрезу мы можем попытаться открутить его плоской отверткой или торцевым ключом с плоским наконечником. Этот метод наиболее подходит для относительно небольших потоков.

Шлифование наружных стен

Второй метод с угловой шлифовальной машиной уже требует гораздо большей точности . Если головка винта или гайка обработаны достаточно, чтобы напоминать круг, мы можем попытаться отшлифовать их до такой формы, чтобы их можно было захватить торцевым ключом или ранее упомянутым разводным ключом. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность , на которую опирается резьба.

Также может случиться так, что размер гаечного ключа не подходит под полированные стороны.В этом случае мы можем достать плоский ключ и использовать монету соответствующей толщины, вставив ее между контактной поверхностью ключа и внешней стенкой головки винта или гайки.

Сверление или экстрактор

Если эти способы не помогли и вы не хотите заиметь сварочный аппарат, есть еще варианты борьбы с саморезом. Один из них – это нарезка резьбы, хотя предварительно следует нарезать выточенную головку винта УШМ . Для большей точности перед началом развертывания хорошо отметить молотком центр плоскости, совпадающий с продольной осью резьбы.Размер сверла должен соответствовать размеру резьбы. После того, как оно будет просверлено, необходимо будет повторно нарезать отверстие .

Если мы хотим избежать этого, мы можем использовать экстрактор. Скромный набор экстракторов - это небольшие расходы - он стоит всего за дюжину до нескольких десятков злотых. В этом случае также необходимо будет просверлить отверстие в болте, но меньшего диаметра, чем в случае с рассверливанием, и на гораздо меньшую глубину. После завинчивания экстрактора винт должен легко выкручиваться.

Оцените качество нашей статьи: Ваши отзывы помогают нам создавать лучший контент.
.
Маркировка дисков – как читать информацию на ней

Маркировка дисков, нанесенная на поверхность дисков, описывает параметры, связанные с их размерами и конструкцией. Зная значение отдельных символов, из которых состоит обозначение обода, можно подобрать обод нужного размера. Мы подскажем, как правильно читать маркировку на дисках.

Где маркировка
размещена на ободе
На вопрос "где маркировка на дисках?" мы не можем ожидать определенного ответа.Это связано с тем, что это не предусмотрено никакими нормативными актами. Именно поэтому мы можем встретить маркировку обода в различных местах на поверхности обода. Это во многом зависит от марки колесных дисков, их конструкции и типа.

Маркировка на легкосплавных дисках

Одним из главных преимуществ легкосплавных дисков является их внешний вид. Чтобы не портить визуальное впечатление, производители, как правило, наносят маркировку на внутреннюю сторону обода. Чаще всего их можно ожидать на плечах или возле центрального проема.Маркировка на передней части легкосплавных дисков чаще встречается у моделей со спортивным ободом.

Маркировка на стальных дисках

Стальные диски, в отличие от легкосплавных, не улучшают визуальные качества автомобиля. По этой причине производители не стесняются размещать маркировку на передней части обода. Это во многом облегчает доступ к ним – не нужно стягивать колесо с оси автомобиля, чтобы прочитать маркировку. Однако маркировка стальных дисков, как и в случае с легкосплавными дисками, также может быть скрыта на внутренней стороне обода.

Размеры - основные параметры колес

Примерное обозначение размеров и профилей обода может выглядеть так:

7,5J x16h3 ET 35

Отдельные элементы этой записи:

7,5 - ширина указана в дюймах

J - Профиль фланца обода

16 - Диаметр обода в дюймах

h3 - профиль обода

ET 35 - смещение в миллиметрах

Каждый из указанных параметров обода поясняется в следующих параграфах.Есть и другие маркировки, которые можно найти на поверхности обода.

Ширина обода

Первое число в размере обода — в примере 7,5 — описывает ширину обода. Это размер в дюймах. Он определяется расстоянием, разделяющим противоположные борта обода, между которыми монтируется шина. Поэтому подбирать ширину покрышки, которая будет на ободе, необходимо исходя из его основы – ширина покрышки должна быть меньше ширины обода.

В таблице ниже показано, как правильно подобрать ширину шины к ободу.

Ширина обода (дюйм)

Рекомендуемая ширина шины (мм)

Допустимый диапазон ширины шины (мм)

Выбор ширины шины для обода заранее не навязывается. Индивидуальная ширина обода адаптирована к шинам с разными значениями этого параметра.

В тюнинге практика надевания покрышки, слишком узкой по отношению к ширине обода (стиль стойки).Такая процедура помогает опустить автомобиль за счет наклона боковых стенок покрышек. Это также позволяет установить обод большего размера. В такой ситуации покрышка с подогнанной к ободу шириной могла тереться о внутреннюю часть колесной арки — наклонные боковины уменьшают ее высоту. Это сделает шину более жесткой, но при агрессивном прохождении поворотов есть риск соскальзывания шины с обода.

Диаметр обода

В примере запись размера обода - 7.5J x16h3 ET 35 - диаметр обода стоит за цифрой 16. Этот параметр обода также указан в дюймах. Правильно подобранная шина должна иметь внутренний диаметр, равный диаметру обода. В отличие от ширины обода, в данном случае нет диапазона размеров шин, подходящих для одного диаметра обода – они должны быть точно подобраны.

Диски ЕТ
Обод
ET, также известный как смещение или смещение, представляет собой расстояние между любой точкой монтажной плоскости, которая находится в непосредственном контакте со ступицей, и плоскостью симметрии, проходящей через центр ширины обода.Имеет форму метки «ET» в сочетании с размером в миллиметрах.

Таким образом, примерное обозначение параметра обода ET 35 говорит нам о том, что монтажная поверхность выступает за пределы колесной арки на 35 мм дальше, чем центральная плоскость обода. Чем меньше значение параметра ET, тем ближе обод будет к колесной арке.

Этот размер также может быть отрицательным - в ситуации, когда контактная поверхность между ободом и ступицей вставлена в колесную арку глубже, чем плоскость симметрии обода, - тогда обод будет больше выступать из колесной арки.Среди дисков также есть модели с ET 0,
.
Чтобы улучшить внешний вид автомобиля, водители часто устанавливают на свои автомобили диски с более низким ET. За счет совмещения обода с колесной аркой автомобиль визуально становится шире. Однако существует риск того, что шина будет тереться о колесную арку.

Расстояние между крепежными отверстиями

Расстояние между установочными отверстиями, скрытое за символом диаметра делительной окружности, описывается маркировкой, состоящей из двух параметров - количества установочных отверстий и диаметра окружности, на которой они могут быть описаны при таком расстоянии.

Производители обычно не указывают его рядом с маркировкой диаметра и ширины. Однако это необходимо для правильного совмещения обода со ступицей колеса. Примером расстояния между болтами может быть, например, 5x112 (используется, в частности, в моделях Audi и Mercedes).

Цифра 5 указывает на количество монтажных отверстий в ободе, куда входят болты (шпильки) ступицы. 112 – это диаметр окружности, вокруг которой отмечены отверстия, выраженный в миллиметрах. В некоторых случаях он может быть введен в дюймах.

Диаметр центрального отверстия

Центральное отверстие, также известное как центрирующее отверстие, расположено в центре обода. Оснащен центрирующим кольцом (штифтом) для ступицы. В результате отверстие способно передавать вибрации колеса на ступицу.

Стандартизации этого параметра обода нет. Разные производители могут использовать разные обозначения, которые могут включать, например, CH или CB. Таким образом, примерная маркировка центрирующего отверстия может иметь вид СН 57, что означает, что его диаметр составляет 57 мм.Если диаметр центрального отверстия слишком велик по сравнению с центрирующим фланцем ступицы, для компенсации разницы можно использовать правильно подобранное центрирующее кольцо.

Установка обода со слишком большим центрирующим отверстием, не подходящим к ступице, может привести к ослаблению обода или повреждению ступицы. Из-за неправильного выравнивания обода на ступице могут возникать чрезмерные вибрации.

Профили для колес

Профиль секции обода

Профиль сечения обода — параметр, определяющий контуры поверхности, на которую устанавливается шина.На его основе можно определить количество и форму так называемых горбы, которые влияют на жесткость и прочность обода. Символ поперечного сечения обычно ставится рядом с диаметром обода. В примере это h3. В таблице ниже поясняется, какие профили секций скрыты под символами.

Обозначение профиля поперечного сечения (аббревиатура)

Выноска

Контур профиля поперечного сечения

H (горб)

Выступ на внутренней стороне поперечного сечения обода

h3 (двойной горб)

Горб по обеим сторонам поперечного сечения

FH (плоский выступ)

Плоский выступ на внутренней стороне секции обода

Fh3 (Двойной плоский горб)

Плоский выступ с обеих сторон поперечного сечения обода

CH (комбинированный горб)

Сочетает в себе два разных типа горба из остальных секций

-

Eh3 (удлиненный горб)

Удлиненный горб

Eh3 + (Расширенный горб +)

Удлиненный горб
Диски
с удлиненным выступом предназначены для использования с шинами Run Flat.Для всех вышеперечисленных профилей сечения уклон стенки от полки к центру сечения обода должен быть 5°.

Профили, отсутствующие в ободах легковых автомобилей

В ободах грузовых автомобилей, промышленной и сельскохозяйственной техники имеется несколько других типов профилей:

плоское основание

полувыпадающий центр

Центр опускания 15°

выпадающий центр

разделенный

Профиль фланца обода

Буква в обозначении обода сразу после ширины обода определяет тип конструкции фланца.Профиль фланца обода зависит от его предполагаемого использования. Обозначение «J», используемое в примере — 7,5J x16h3 ET 35 — обозначает обод, используемый в легковых автомобилях. Другие обозначения профиля полки обода:
.
А

Мотоциклы, мопеды, велосипеды, мотороллеры, грузовики, фургоны, вилочные погрузчики

Б

Старые модели легковых автомобилей. Их ширина не превышает 6 дюймов. Запрещено использовать их с шинами, предназначенными для дисков с фланцем J.

Д

Мотоциклы, мопеды, велосипеды, мотороллеры, грузовики, фургоны, вилочные погрузчики

Е

Грузовые автомобили, фургоны, диски с полуниспадающим профилем для передней оси сельскохозяйственных тракторов

Ф

Грузовые автомобили, фургоны, полуприцепные диски для вилочных погрузчиков

Г

Колеса полуприцепа

Х

Колеса полуприцепа

К

Старые модели легковых автомобилей

Р

Старые модели легковых автомобилей

С

Колеса с плоской базой для коммерческих автомобилей/фургонов

Т

Колеса с плоской базой для коммерческих автомобилей/фургонов

В

Колеса с плоской базой для коммерческих автомобилей/фургонов
Вт

Сельскохозяйственные тракторы, в основном задний мост

Дополнительная маркировка на колесных дисках

КБА номер

Эта маркировка расположена на передней части обода.Номер KBA соответствует номеру, который допускает использование колеса для движения. Разрешение выдается Федеральным управлением дорожного движения Германии.

Модель колеса не может быть проверена по номеру KBA. Он только говорит нам, для каких моделей автомобилей он предназначен - он предлагает те же параметры, что и диски OEM.

Польское законодательство не запрещает ездить на дисках, KBA которых несовместима с моделью автомобиля. Однако передвижение на таких дисках может привести к потере гарантии производителя автомобиля.

Грузоподъемность колеса

В отличие от грузоподъемности шин, грузоподъемность обода не скрыта за индексом. Он выражается непосредственно в килограммах на этикетке Max Load. Минимальная грузоподъемность одного обода должна быть не менее половины нагрузки на более тяжелую ось транспортного средства.

Например: если нагрузка на переднюю ось 1400 кг, а на заднюю ось 1700 кг, то следует использовать диски с минимальной грузоподъемностью 850 кг, т.к. это результат, который получится при делении 1700 кг на 2. автомобильные диски.

Сертификаты, допуски, допуски колес

Сертификаты и допуски многое говорят о свойствах дисков – они подтверждают их качество. В Польше закон не требует от водителей иметь при себе удостоверение. Однако некоторые западные страны требуют, чтобы соответствие колесных дисков автомобилю подтверждалось соответствующим сертификатом.

TÜV - Маркировка является подтверждением того, что данная модель обода прошла испытания, подтверждающие безопасность продукта.Он выдается немецкой ассоциацией технического надзора Technischer Überwachungsverein.

ABE - Этот сертификат гарантирует, что аксессуары для тюнинга, такие как диски соответствуют стандартам сборки. Сертифицированные диски ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) подходят для автомобиля без каких-либо технических изменений. Одобрение ABE полезно, например, при установке дисков с более низким параметром ET.

ECE - Одобрение ECE (Европейская экономическая комиссия) является подтверждением соответствия стандартам оригинального оборудования (OE).Свойства дисков с маркировкой ECE соответствуют характеристикам первой сборки и не требуют дополнительных сертификатов, таких как сертификат TÜV. В отличие от двух ранее упомянутых маркировок, номер ECE можно найти на поверхности обода. Это значительно облегчает его проверку во время придорожного осмотра, например, в Германии.

.
раньше было легко. И сегодня?

Декоративные элементы и аксессуары затрудняют замену колеса в новых автомобилях

Стоит потренироваться менять колесо «насухо» в благоприятных условиях

Аксессуары с электроприводом все чаще устанавливаются в нишу для запасного колеса — следите за кабелями!

Что вы должны иметь

Загляни в багажник.Есть ли запасное колесо? Если да, то вам повезло - во многих автомобилях он необязателен и оплачивается дополнительно! Если наш запас еще надутый, т.е. готовый к использованию, стоит проверить содержимое багажника - может быть, удастся обойтись без помощи на дороге. У нас должны быть: домкрат, баллонный ключ, колпачок для противоугонных болтов, инструмент для снятия колпачка с обода или колпачки для болтов ... либо выберите их, либо решите, что у них не тот баллонный ключ, и «отпустите». ".Если кто-то умеет снимать эти вещи, то снимет, но часто после такой операции на ободах остаются царапины.

Что еще стоит на пути?
Фото: Мацей Бжезинский / Auto Świat Завинчивающиеся крышки: это просто пластик
Если вы видите, что к пластиковому элементу, расположенному в запасном колесе в багажнике, прикреплен трос, не тяните его.Скорее всего это блок питания сабвуфера, если сильно дернуть пластиковую заглушку, то можно сломать. Оттянуть замок, выжать шплинт, вынуть заглушку. Теперь сабвуфер и пластиковые детали можно снять, чтобы установить запасное колесо. Хуже всего, однако, колпачки на болтах, особенно на дисках с глубокими резьбовыми гнездами. Примечание — для снятия противоугонного болта необходим специальный переходник (по одному на колесо).

Делай это безопасно

Подъемник заводской - это устройство с умеренной устойчивостью - его главная особенность - компактность после складывания, а не устойчивость.По этой причине лучше всего попросить пассажиров выйти из машины при замене колеса, а если у нас внутри маленький ребенок, то как минимум стоит следить, чтобы он не ходил по машине. Теперь (до подъема автомобиля) включите ручной тормоз, ослабьте винты. Иногда, однако, они больше, чем размер оригинального колесного ключа, или ... они имеют отверстия, такие как шестигранный ключ или ключ Torx. Не ищите такой ключ - это винт-гайка, ищите в багажнике приспособление в виде правильно профилированной жесткой проволоки.Этот провод используется для удаления этих предполагаемых винтов, которые являются пластиковыми декоративными пластиковыми колпачками.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать обод – чем меньше места в гнезде винта в ободе, тем легче поцарапать краску.Эти колпачки нужно просто вытащить, что иногда довольно сложно, колпачки плотно прилегают к головкам винтов. Теперь ослабляем болты и только поднимаем машину, поставив домкрат в нужное место (усиление в порог), и заодно убедившись в устойчивости грунта. Если машина со снятым колесом сорвется с домкрата, то… конец вождению. Теперь полностью открутите болты, снимите колесо и замените его новым, слегка подтянув, но до упора — оно не должно болтаться. Только после выхода из машины болты можно затянуть - очевидно, что динамометрического ключа у нас в пути нет, так что просто затяните.Пакуем технику и едем на заправку, проверяем давление. А как же пластиковые заглушки? Их можно предполагать, а можно и не предполагать — никакой «технической» функции у них нет.

Почему лучше полноразмерный сток?
Фото: Мацей Бжезинский / Auto Świat Подъездная дорога меньше по ширине и диаметру, чем обычное колесо
С полным запасом можно ехать с нормальной скоростью и не обязательно прямо в мастерскую.Подъездной путь подходит для проезда в сторону мастерской, у него есть и еще один недостаток: если багажник заполнен до краев, а на место подъездного пути поставить большое, полноразмерное колесо, то может оказаться, что . .. не будет места для багажа.

Убедитесь, что у вас есть все необходимое для замены колеса
.
Снять запасное колесо, не разрывая проводку аксессуаров, расположенных в багажнике

Снимите пластиковые колпачки с колесных болтов

Ослабить колесные болты

Подобрать машину

Открутить колесные болты, снять колесо

Слегка затяните новое колесо, не оставляя люфта

Опустить автомобиль

Плотно затяните колесные болты — и вы готовы к работе

Ударные гайковерты на аккумуляторе - проверить цены
.
Какое крепление для телевизора выбрать и как повесить телевизор на стену?

Настройки файлов cookie
Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.
.
Смотрите также

Ортопедическая основа для кровати

Палитра желтых оттенков

Сделать поддон для душевой кабины из плитки

Бузина красная

Светильники у кровати в спальне

Подсветка на кухню под шкафы светильник светодиодный

Профиля для гипсокартона виды

Микроволновка перестала работать

Подключение косвенного бойлера

Стеклохолст или обои под покраску

Микроволновка не разогревает