Что такое контробрешетка


Контробрешетка что это такое - фото, установка контробрешетки для кровли

Крыша – это сложная конструкция, состоящая из нескольких функциональных частей. Каждая из них имеет свое назначение, а в целом они призваны защищать все сооружение от всевозможного воздействия окружающей среды. Только правильно собранная конструкция обеспечит комфорт проживания в доме.

Контробрешетка – это важная часть стропильной системы. В нашей статье мы подробно разберемся, что такое контробрешетка крыши, какую роль она играет и как монтируется.

Содержание.

  1. Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

  2. Назначение контрреек.

  3. Выбор древесины.

  4. Монтаж.

  5. Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу.

  6. Контробрешетка под теплую кровлю.

Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

Многие неопытные застройщики считают что обрешетка и контробрешетка для кровли - это одно и то же. Это совершено два разных понятия. Если обрешетка (сплошная или разреженная) выступает основанием для кровельного покрытия, то контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельному «пирогу». Контррейки создают пространство между покрытием и гидроизоляцией внутри которого и циркулирует воздух. Обрешетка укладывается поверх контробрешетки.

Обрешетка собирается из деревянных досок или брусьев и укладывается с определенным шагом (может быть сплошной в случае с рулонными покрытиями). В основе контробрешетки исключительно бруски с сечением 25/30 мм и более, шаг укладки равен шагу стропил.

Важно: контррейки набиваются именно на стропила, поверх пароизоляционного (в случае с теплой кровлей) и гидроизоляционного слоя.

Контробрешетка что это такое фото

Если крыша большая, то для контробрешетки можно использовать брус большого сечения. Брусья не только обеспечат качественную вентиляцию всего кровельного «пирога», но и обеспечат более плотное прилегание паро- и гидроизоляционных слоев.

Назначение контрреек

Для чего нужна контробрешетка? Контр рейки выполняют функцию вентиляционного зазора - обеспечивают отвод конденсата от всех слоев кровли. Их установка показана всем кровлям без исключения. Если пренебречь монтажом контрреек могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Порча утеплителя. Отсутствие вентиляционного зазора приведет к тому, пароизоляция будет практически всегда влажная, в таком состоянии она теряет свои свойства и со временем портится.

  2. Порча стропильной системы. Без контробрешетки на брусьях будет скапливаться конденсат, который станет причиной их гниения и разрушения.

  3. Разрушение кровельного покрытия.

  4. Провисание гидроизоляционной пленки. Контр рейка предупреждает малейшее движение гидроизоляционного слоя.

Выбор древесины

Качественны монтаж контробрешетки невозможен без правильного выбора древесины. Если кровля будет покрыта тяжелым кровельным материалом (металлочерепица, натуральная черепица), то рекомендовано использовать сосну или дуб. Если планируется использовать легкий вид покрытия, для примера мягкую кровлю, то подойдут сорта древесины более мягких хвойных пород. Влажность дерева не более 20%. Брус должен быть цельным, без больших сучков, трещин. Не допускается наличие на его поверхности гнили и синевы.

Крепление контробрешетки осуществляется кровельными оцинкованными гвоздями. Брусья крепятся вдоль стропил. В итоге получается, что стропильная система поднимается на высоту используемых брусьев. Образовавшиеся пространство и выступает вентиляционным зазором. Высота контробрешетки от 2 до 5 см, сечение бруса 25*30 мм (или более).

Монтаж

Работы начинаются после того как на стропила уложен слой гидроизоляционного материала (в большинстве случаев им выступает мембранная пленка).

Важные моменты монтажного процесса:

  • Для крыш с углом в 30 градусов рекомендуют использовать брусья с сечением 25*50 мм. В случае меньшего наклона можно использовать меньшее сечение, но не менее 25*30 мм. Если наклон кровли больше 30 градусов, то сечение реек должно быть больше – 30*50 мм или 40*50 мм.

  • Брус сечением 30*50 мм и длиной 135 см монтируется с шагом в 30 см. Фиксация осуществляется оцинкованными гвоздями.

  • Если кровля большая, то при укладке контробрешетке возникнет необходимость передвигаться по ней. Для этих целей должна быть собрана черная обрешетка.

В общем укладка контрреек не вызывает особых проблем, но область ендов и коньков заслуживает более детального описания. Устройство контробрешетки в этих местах более сложное, важно соблюдать правила:

  • В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке. Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие).

  • В области ендов контррейки фиксируются к продольно расположенным брусьям ендовы. Выполнять крепление бруса необходимо с шагом в 10 см. Такая система крепления позволит в дальнейшем отводить пыль, конденсат и снег от кровельного «пирога» и обеспечит качественную вентиляцию покрытию.

Важно: Если конструкция крыши предполагает наличие пологих ендов, то рекомендуется использовать в качестве контр реек специальные уплотнительные ленты (данные элементы помогут избежать протечек).

В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы. Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом.

Кроме проблем с вентиляцией в этом случае в районе ендовы будет скапливаться мелкий строительный мусор, который обязательно образуется при любом монтаже кровли. Пренебрежение шагом контр реек приведет со временем и к порче контр бруса в торцевой части от влияния влаги.

Важно: если не соблюдать вышеописанные правила монтажа, то со временем конструкция контробрешетки в районе ендов и конька может нарушиться.

Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу

В случае с натуральной черепицей монтаж контробрешетки осуществляется несколько иначе. Используются брусья не одного сечения, а разного. А именно нижние бруски должны быть толще (так как именно на них упадет основная нагрузка), средние рейки немного тоньше, верхние брусья самые тонкие.

Такая конструкция позволит максимально надежно закрепить натуральную черепицу на крыше и обеспечит материалу качественную вентиляцию.

Контррейки под теплую кровлю

В случае с мягкой кровлей организация правильной вентиляции под кровельного пространства имеет особе значение. Именно в таких системах из-за использования теплоизоляционной прослойки скапливается много конденсата. По классической схеме теплая кровля состоит из теплоизоляции с внутренней стороны закрытой пароизоляцией, а со стороны кровли гидроизоляцией. Между покрытием и гидроизоляцией и должен быть установлен вентиляционный зазор.

Контробрешетка для теплой кровли должны иметь сечение 40*50 мм или 50*50 мм.

Важно: экономить на размере в этом случае крайне не рекомендовано!

Брусья укладываются стандартно на стропила, для крепления можно использовать саморезы длиной 9 см

Добавить комментарий

Для чего нужна контробрешетка и гидробарьер

 В недалеком прошлом мало кто из строителей знал, что такое контробрешетка и зачем она. Мансардное строительство многое изменило в положении дел. Использование чердаков в жилых зданиях в качестве комфортного жилья, дало импульс новым технологиям утепления крыш, создания обитателям достойных условий жизни.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

Ответ на поставленный вопрос предельно ясен. Да, нужна. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке. Обычная обрешетка служит местом локации финального покрытия кровли. Лет тридцать назад,  по существовавшим тогда СНиПам,  таким материалом рассматривался только шифер. Ему не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали на каждый большой стандартный лист три обрешеточные доски. Не было сплошной обрешетки. И нормально жили, не замерзали. Чердаки мало кто утеплял.

Внимание! С того времени все кардинально изменилось. При сооружении кровель стали использовать сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляции. Появилось новое направление в домостроение. Оно и выявило, что для нормального положение дел при сооружении теплых крыш, использовать контробрешетку —.обязательное условие. Сегодня она нужна. 

Для  чего

При помощи контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции кровельной системы и в целом мансардного помещения. Контробрешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

Контробрешетка -важный узел утепленной кровли

Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу

С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без строительства мансарды, она не нужна. Ее необходимость наступает лишь при устройстве теплых крыш. Жилые здания с обычными чердаками обойдутся без нее. Может быть, очень богатый человек из-за своей прихоти захочет создать тепличные условия для отжившего свой век дивана, помещенного на чердак. Но это его личное дело.

При устройстве мансардных помещений без контробрешетки не обойтись. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, на худой конец, можно прожить свою жизнь в мансарде и без дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, какой комфортной и длинной будет она. Если мансарда построена в субтропическом регионе, то долго. В северных регионах коротко.

Контробрешетка под черепицу

 Технология изготовления, функциональность контробрешетки такая, как и под профнастил. Чем отличается металлочерепица от профнастила. Один и тот же материал, только с разными геометрическими декоративными рисунками. На технологическую  линию формирования листа установили другую матрицу. И все.

Требует «пирог»

В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли, устраивают кровельный теплый пирог, если дом с мансардой. Структуру утепляющего слоя составляют:

  1. Зашивка чердачного пространства по стропилам дешевым материалом. В практике по черновой обшивке со стороны чердака пускают сухую штукатурку. На ней лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
  2. Интегрируют в утеплительный слой пароизоляцию, рациональных качеств утеплитель, гидроизоляцию. А чтобы кровля хорошо вентилировалась, при помощи контробрешетки создают свободное пространство.
  3. Как это делается. На стропильные ноги набивают контрбруски необходимых метрических размеров. К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм.  При помощи строительного сшивателя крепят изоляционную пленку, защелкивая снизу при помощи степлеровских  скобок.
  4. Сверху при помощи специальных саморезов осуществляют крепеж элементов металлической кровли. Межу утеплительным пирогом и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой происходит выход использованного влажного воздуха через вентиляционную система вильчика.

  Стоит обратить внимание !  Работы необходимо производить качественно. Излишняя влага — злейший враг всего, что изготовлено из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, на вполне защищенных локациях, со временем могут «приютить» плесень. От невнимательности, спешке мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой не стоит выполнять «своими руками» дилетантам в строительном деле, а профи.

 

Контробрешетка и гидробарьер

Мы установили, что  контробрешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции. Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка, имеющая микроскопические отверстия. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют ее «гидробарьером».  Это синтетическая пленка и можно называть так, как кто захочет. Расстилается по стропилам горизонтально. То есть защемление происходит между контрбрусками дополнительной обрешетки и стропилами.  Необходимо пленку фиксировать так, чтобы ее провисание между пролетами составляло не больше 20 мм.

Функция гидробарьера

Основное предназначение гидроизоляционной пленки заключается в защите всей структуры утеплительного слоя от пагубного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, которая содержится в воздухе.

  Интересно знать   

В качестве гибробарьера используют не только специальную пленку, но и следующие материалы:

  • рубероид;
  • иные синтетические изделия.

При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не следует отступаться, поскольку легко получить травму, что крайне нежелательно.

Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей в мансардном помещении в любых климатических зонах страны. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, обладающими прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Отличие контробрешетки от обрешетки

В контексте тематического подзаголовка, рассмотрим, зачем нужна обрешетка. В классическом понимании представляет собой частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает в одно целое всю крышу, делая поочной и устойчивой к ветрам, снегопадам. Одновременно создает эффективную площадь, поверх которой укладывают кровлю. Делают с различным шагом. Под шифер требуется три перекладины стандартной ширины. Под крашенный камыш — другие расстояния. И так далее.

Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главным в ее сооружении является дешевизна. Экономия материалов и средств для строителей — что балтийский репер для геодезистов. Обрешетка в строительстве является площадкой, выполняющей иные специфические, важные функции.

Контробрешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка — есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

В каком случае, можно отказать от контробрешетки

Интересный вопрос. Есть один универсальный комплексный  ответ:

  1. Когда застройщик на жилом, офисном объекте не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с чердаком. Где зимой гуляют сквозняки, через вильчик во время пурги задувает снег. На чердаке своя сильная натуральная вентиляция воздуха. Для чердачного строения подойдет обрешетка с шагом в 1, 5, 10 см.
  2. В противном случае необходима контробрешетка. Без нее невозможно накрыть здание шифером, профилем, металлочерепицей строение. За воздух лист не зацепишь.

Заключение

Контробрешетка в кластере частного домостроения лишь — атом. Это не лавная деталь жилого сооружения. Но важная. Для инновационных подходов при создании комфортного проживания под «крышей дома своего».

под профлист и металлочерепицу, сравнение с обрешеткой, размеры. Нужна ли она для холодного чердака? Монтаж

Крыша – это одна из самых важней частей сооружения, так как она выполняет важную функцию защиты жилья от негативного наружного воздействия. По этой причине ее обустройству стоит уделять много времени и внимания. Не последним элементом конструкции считается контробрешетка, монтировать которую стоит не только аккуратно, но и правильно.

Что это такое?

Устройство крыши – это длительный и трудоемкий процесс. При игнорировании правил монтажа подкровельной вентиляции в пространстве может образовываться конденсат. Такая неприятность является предпосылкой для проведения внеочередного ремонта. Подобная проблема может возникнуть с любым листовым кровельным материалом. Для решения вопроса специалисты рекомендуют формировать зазор на границе покрытия и гидроизоляционного слоя.

Контробрешеткой принято считать часть системы кровли, в которую входят деревянные брусья. Последние монтируют на стропила над гидроизоляционным материалом, создавая пространство для вентиляции подкровельной части крыши. Зачастую эту систему формируют деревянными брусьями с сечением 40*50 мм. При необходимости применения крупногабаритных материалов, конструкция получается дорогой и тяжелой.

Отличие от обрешетки

У неопытного застройщика может возникнуть ошибочное мнение о том, что разницы между обрешеткой и контробрешеткой нет. Какой из этих вариантов подкровельной системы лучше, решать потребителю стоит индивидуально. Обрешеткой называют основу под кровлей крыши. Она бывает двух видов:

  • Сплошного. Этот вариант монтажа подразумевает укладывание досок вплотную. Мастера при работе оставляют зазор менее 0, 1 см. Данный вид основания считается идеальным вариантом для зданий с малоуклонными крышами, сделанными из черепицы на основе битума, профнастила либо шифера.
  • Разреженного. Обрешетку укладывают с шагом, который подходит для фиксации кровли. Этот вид обрешетки более экономный, так как подобный монтаж использует минимальное количество материалов. Разреженная основа подходит для шифера и черепицы.

Контробрешетка необходима для вентиляции пирога кровли. Благодаря устройству образуется пространство с циркулирующим внутри воздухом. Наличие системы способствует выведению излишка жидкости, скопившейся в пироге кровли. Монтаж обрешетки делается на контробрешетку. Последнюю же монтируют поверх стропил.

Назначение

Контробрешетку монтируют на крыше, она подходит под профлист, металлочерепицу, вагонку. В ее функции входит создание дополнительного пространства между гидроизоляционным слоем и обрешеткой, а также фиксация пленок и предотвращение их провисания.

В случае отсутствия контрреек у владельца могут возникнуть следующие проблемы с жильем:

  • разрушится утеплитель;
  • демонтируется стропильная система, так как скопившийся конденсат вызовет гниение и разрушение брусьев;
  • портиться кровельный материал;
  • провисает гидроизоляционный слой.

В большинстве случаев чердаки – это нежилые помещения, в которых нет отопления. Поэтому вентиляция для подобной конструкции необходима в обязательном порядке. Контробрешетка нужна для холодного чердака, так как без нее будет происходить постоянное скопление влаги и сырости. Наличие контрреек позволит обойтись без обработки обрешетки специальными веществами.

Правильность монтажа системы брусьев способствует выравниванию скатов крыши, даже если стропильная система находится на малых перепадах высоты. Благодаря контробрешетке, кровельщики имеют возможность свободно передвигаться по крыше, не затрагивая изоляционные материалы.

Требования к материалам

Для того чтобы качественно организовать контробрешетку, потребуется правильно выбрать дерево. При наличии тяжелой кровли, например, черепицы или металлочерепицы лучше отдать предпочтение сосновому или дубовому брусу. Для легкого покрытия или мягкой кровли рекомендуется использовать деревянные рейки из хвойных пород деревьев.

Для монтажа контрреек подойдет цельный брус без трещин и сучков с влажностью 20 и менее процентов. Материал с гнилью и синевой использовать запрещается. Крепят систему кровельными гвоздями с оцинкованным покрытием. Размер бруска выбирают с сечением 0, 25 – 0, 3 см. В высоту контробрешетка обычно достигает от 0, 2 до 0, 5 см.

Для проведения работы потребуется приобрести уплотнитель. В этом случае принято пользоваться уплотнительной лентой, которая герметизирует и защищает место фиксации контрреек. Ее наклеивают на контробрешетку или мембрану по всему периметру системы. Благодаря этому изделию, нижняя часть конструкции из бруса не страдает от пагубного влияния влаги и конденсата.

Монтаж контробрешетки

Монтаж контробрешетки необходимо проводить после того, как закончатся работы по фиксации гидроизоляционного материала поверх стропил. В настоящее время для проведения этих работ используют пленку либо гидроизолирующую мембрану. Укладывая гидробарьер, мастеру стоит помнить о монтаже свободного хода размером в 1 – 1, 5 см. Для этого гидробарьер стоит наклеить на капельник, после контробрешетку можно фиксировать к стропилам кровли дома.

Важные моменты процедуры монтажа контрреек под профнастил.

  1. Если крыша имеет уклон 30 градусов, то оптимальным вариантом станет брус с сечением 25*50 мм. Расчет толщины и сечения бруса стоит проводить с учетом размера уклона крыши. Если он больше 30 градусов, то брус стоит взять 30*50 или 40*50 мм.
  2. Оптимальным шагом для бруска 30*50 мм и длиной 1, 35 м является 0, 3 метра. Чтобы фиксировать материал лучше всего пользоваться оцинкованными гвоздями.
  3. Большие габариты кровли подразумевают необходимость обустройства черновой обрешетки.
  4. Набивая контрбрусья на углах, мастер должен следить, чтобы верхние грани пересекались строго в одной точке. В противном случае результатом монтажа станут неровные стены контрреек.
  5. Область ендовы подвержена повышенной нагрузке, по этой причине здесь контробрешетку необходимо прибивать с шагом 10 см. Благодаря такой системе крепления происходит свободное отведение грязи и жидкости, приводящее к качественному проветриванию.

При установке брусков вплотную к настилу ендовы, вентиляция резко ухудшается, поэтому конденсат отводится через карнизный свес. Обустраивая контробрешетку на границе пологой ендовы, рекомендуется пользоваться уплотнительной лентой, способствующей предотвращению протеканий.

Контробрешетка под металлочерепицу осуществляется по следующей схеме:

  • обработка брусьев специальным антисептиком, который защищает древесину от гнили и вредителей;
  • укладывание гидробарьерного слоя;
  • крепление контрбрусьев поверх гидроизоляционной пленки, при этом материал должен фиксироваться параллельными рядами, перпендикулярно планке карниза;
  • производство шаговой разметки на брусках и их соединение красящей шнуровкой;
  • набивание обрешетки, с подкладыванием рейки с необходимой толщиной.

Под натуральную черепицу

Обустраивая контррейки под натуральную черепицу, стоит учитывать некоторые особенности. В данной ситуации брусья должны характеризоваться определенным сечением:

  • у нижних брусьев сечение должно быть большим, так как они подвергаются высокой нагрузке;
  • средние, деревянные изделия обязаны быть тоньше предыдущих;
  • верхние материалы подбирают с самым тонким сечением.

Под теплую кровлю

В классической кровле крыши подразумевается наличие теплоизоляционного покрытия. С одной стороны она закрывается пленкой пароизоляции, с противоположной – гидроизоляции. Наличие слоя теплоизоляции влечет за собой скопление значительного объема конденсата. По этой причине на границе кровли и гидробарьера обязательно должен находиться вентиляционный зазор.

В теплой кровле контрреечное сечение должно составлять 40*50 или 50*50 мм. Специалисты не рекомендуют экономить на толщине бруса. Укладка реек происходит стандартным образом: брусы монтируют на стропила при помощи саморезов с длиной 9 см. Категорически не рекомендуется использовать гвозди без оцинкованного покрытия, так как из-за коррозии метизов древесина может начать гнить. В некоторых случаях используют специальные кровельные гвозди, идущие в комплекте с материалами.

Специалисты рекомендуют обрабатывать контробрешетку антипиреном, это мероприятие решает следующие задачи относительно кровли:

  • увеличивает срок службы крыши и ее отдельных частей путем организации воздушного зазора, который обеспечивает вентиляцию воздуха;
  • с максимальной надежностью крепит гидроизоляционную мембрану;
  • защищает древесину от появления трещин и прогибов.

В процессе монтажа может также присутствовать набивка черновой доски либо брусьев, чтобы передвигаться по крыше. Основной целью фиксации контробрешетки является устройство канала для проветривания гидроизоляционного слоя. С целью защиты от лишней влаги мастер может использовать пленку, рубероид, мембрану. В этом случае вентиляцию делают между гидроизоляционным слоем, кровлей и стандартной обрешеткой.

При необходимости сделать современную кровлю из профнастила, черепицы или шифера стоит монтировать контробрешетку. Последняя способна улучшить качество всей конструкции, продлить срок ее службы. Без нее можно возводить исключительно плоские крыши, не имеющие стропил.

Подробнее об особенностях и монтаже контробрешетки смотрите в видео ниже.

нужен ли этот элемент в конструкции кровли? Нужна ли контробрешетка для металлочерепицы в собственном доме

Кровля – это одна из важных частей постройки. Она обеспечивает защиту помещения от воздействия осадков, солнца и холода. Именно благодаря крыше дом становится домом. Занимаясь строительством дома своими руками мастера часто сталкиваются с нюансами, которые вызывают множество вопросов. Например, что такое и зачем она нужна на крыше? Давайте разбираться вместе.

Что такое контробрешетка?

И так, контробрешетка - для чего нужна ?

Когда речь заходит об контробрешетке, появляется множество споров. Связано это с тем, что не все мастера до конца понимают: какое назначение у контробрешетки, и в чем отличия контробрешетки и обрешетки.
Обрешетка и контробрешетка отличаются выполняемыми функциями, а также особенностями монтажа.
Обрешетка – это конструкция из досок, закрепленных в ряд на стропильной системе с шагом, который равен размеру покрытия кровли, либо же обрешетка может быть сплошной. Обрешетка выполняет миссию основы под кровельное покрытие.
Контробрешетка – это один из элементов кровельной системы, выполняется из бруса сечением 3Х5 сантиметров, который крепится к стропилам поверх гидроизоляционного материала. Укладывается она между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием крыши. То есть служит каркасным основанием для обрешетки.
Нужна ли контробрешетка или можно обойтись и без нее?
Вопрос вызывает множество споров. Одни говорят, что это лишняя трата денег, другие утверждают, что без нее не обойтись. Говоря объективно и опираясь на опыт, можно сказать, что крыши из шифера и мягких кровельных покрытий могут обойтись без контробрешетки, а вот контрешетка под металочерепицу и профнастил нужна обязательно.

Зачем нужна контробрешетка

Контробрешетка позволяет продлить срок службы кровельного покрытия и самой стропильной системы. Это обусловлено рядом функций.
Функции контробрешетки:
- дополнительная вентиляция кровельного пирога. Это дополнительная вентиляционная прослойка, которая позволяет обеспечить беспрепятственное движение воздуха внутри кровельного пирога, и выводить лишнюю влагу, конденсат, который собирается на гидроизоляции;
- дополнительная фиксация слоя гидроизоляции. Так как контробрешетка прибивается поверх гидроизоляции, она фиксирует ее. Это поможет избежать провисания, излишнего натяжения, складок и неровностей материала;
- дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. В результате обустройства контробрешетки между слоями кровли образуется дополнительная воздушная прослойка, которая обеспечит хорошую защиту от лишних звуков, а также дополнительное утепление чердачного помещения. Особенно это необходимо если чердак будет оборудован под жилую комнату;
- возможность выровнять скаты крыши при погрешностях в монтаже стропил. Иногда после монтажа стропил выясняется, что крыша ровной не получится, так как система установлена с нарушением технологии. Переделывать все заново долго и дорого, тут на помощь придет контробрешетка. С ее помощью вы легко устраните все дефекты.

Как сделать контробрешетку?

Устройство контробрешетки очень простое.
Состоит монтаж контробрешетки из нескольких этапов:
1. Выбор материала
Для контробрешетки вам необходимо взять деревянные брусья сечением 3Х5 сантиметров (если крыша имеет сложную конструкцию сечение может быть и побольше, но важно не перегнуть палку, не нужно утяжелять конструкцию слишком тяжелым брусом). Чаще всего используют брус из сосны или дуба, эти материалы хорошо выдерживают нагрузки, стойки к различным атмосферным воздействиям. Брус может быть как цельный, имея определенную длину, так и наборным, когда необходимая длина достигается путем соединения нескольких коротких отрезков бруса.
Не стоит напоминать, что брус должен быть хорошего качества.
2. Собственно, крепление контробрешетки
Брус фиксируют к стропилам поверх ранее уложенного слоя гидроизолирующего материала. Фиксируют его ровно посередине стропилы с помощью оцинкованных гвоздей. Важно брать именно такие гвозди, так как они не ржавеют. Шаг укладки бруса для контробрешетки чаще всего равен шагу стропил. Между собой брусья крепят методом запила. Для этого края-торцы бруса необходимо запилить под углом для, чтобы они плотно состыковались друг с другом. Укрепляют все это с помощью тех же оцинкованных гвоздей.

После того, как контробрешетка готова, можно переходить к монтажу обрешетки, укладке утеплителя, если его наличие предполагается, и кровельного материала.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Крыша - важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре - конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются , представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется - доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов ( , и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется — и - что также служит защитой для .

Обрешетка и контробрешетка крыши устанавливается сверху гидробарьера, при этом ее элементы располагаются поперек основной обрешетки. Контробрешетка (брус 20×20 либо 20×30 мм) создает необходимый зазор между кровлей и стропилами.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Контробрешетка - это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила . Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать . Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше . Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

  1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
  2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и ;
  3. Основная функция контробрешетки - вентиляция подкровельного материала ; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Благодаря контробрешетке минимизируется воздействие влаги на кровлю и на внутренние помещения . Контрбрус защищает гидроизоляционную пленку от различных повреждений и провисаний, препятствующих вентиляции.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Контробрешетка — что это такое (фото пример):

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

  • . Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения . Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
  • . Обычно выполняется с помощью плит из , обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
  • Вентиляционные зазоры . Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и .
  • . В местах возможного обледенения и скопления снега располагают , подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
  • . Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала . Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая - к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны - это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Особенности монтажа кровельного пирога зависят от материала для основания крыши.

Кровельный пирог

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак - нежилой, с отсутствием отопления. Для такой конструкции необходима мощная вентиляция , препятствующая скапливанию конденсата и сырости. Поэтому контробрешетка , создающая вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, должна присутствовать .

Контробрешетка также позволит не обрабатывать обрешетку специальным защитным составом.

Пирог холодного чердака

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба .

И другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса - 1.5 м.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа

Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под . После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции , осуществляют набивку контробрешетки.

Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:

  1. Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками , защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
  2. После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
  3. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки ;
  4. Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
  5. На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
  6. Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
  7. Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины - данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Монтаж контробрешетки

Устройство крыши

Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.

Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:

  • Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
  • Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
  • Защита брусьев от прогибания и растрескивания.

Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.

Схема монтажа

Полезное видео

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу своими руками:

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев - устройство вентилируемого канала для гидроизоляции . Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции - 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.

Вконтакте

Устройство кровли из металлочерепицы - ответственный этап, завершающий основные работы по строительству дома. Его важно выполнить максимально аккуратно и в соответствии с рекомендациями специалистов. Особое значение имеет правильная установка контробрешётки, поскольку она определяет условия долговременной эксплуатации строения.

Назначение контробрешётки

Монтаж кровельной системы производится по слоям, каждый из которых имеет своё предназначение. Таким образом формируется устройство, называемое кровельным пирогом. Его назначение состоит в выполнении нескольких специфических функций:

Вентиляционный канал в кровельном пироге предназначается для удаления влаги, образующейся на внутренней поверхности металлочерепицы. Для этого на боковые торцы стропильных ног устанавливается контробрешётка. Но сначала на них натягивается мембрана, обладающая свойствами пропускать влагу в одну сторону. Этому способствуют микроскопические отверстия по всей поверхности плёнки, которую нужно устанавливать без натяжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по длине укладываются с нахлёстом 7–10 сантиметров, а места стыков проклеиваются скотчем. Первоначально плёнку можно закрепить степлером, а по окончании её укладки на рёбра стропильных ног набиваются бруски размерами 25х50 или 40х50 миллиметров, которые и называются контробрешёткой.

Зачем нужна мембрана

Мембранные плёнки давно и в массовом порядке используются за границей. Однако многие отечественные застройщики не по достоинству оценивают этот материал и, стараясь экономить на стройматериалах, применяют обычный сплошной полиэтилен. Возможно, имеет место недостаток информации, что свидетельствует о низкой культуре проектирования и монтажа.

По большому счету мембраной называется любая прослойка между несколькими объёмами ограниченного пространства. Но в нашем случае мы имеем дело с селективно-пропускными перегородками, избирательно пропускающими влагу в виде паров. Сложилась практика называть такие перегородки мембранами, а сплошную плёнку из полиэтилена пароизоляцией или гидроизоляцией.

Мембранная плёнка пропускает влагу только в одном направлении

Если финишным покрытием кровли выбрана металлочерепица, для контробрешётки желательно использовать брусок 50х50 миллиметров. Это обусловлено тем, что этот лист профилирован по вертикали, а следовательно, пространство под ним имеет переменное сечение.

Что такое металлочерепица

Кровельная металлочерепица формируется из оцинкованного стального, алюминиевого или медного листа. Профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие, выполняется штамповкой на специальном оборудовании. Разнообразные цветовые решения получаются с помощью нанесения надёжных защитных лакокрасочных или пластиковых покрытий.

Лист металлочерепицы с обеих сторон оцинковывается, а затем обрабатывается декоративными защитными покрытиями

Основой для изготовления недорогой металлочерепицы служит стальной оцинкованный лист толщиной 0,4–0,5 мм. Его прочностные характеристики определяются сложной формой профиля, а долговечность - качеством защитного покрытия. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается производителями в 10 лет, а фактический срок службы покрытия достигает 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии установки.

Фотогалерея: как установить контрообрешётку

Если использовать контробрешётку, вентиляция в подкровельном пространстве будет достаточной Кровельный пирог надежно защищает дом от потерь тепла Бруски контробрешётки набиваются вдоль стропильных лаг и фиксируют листы гидроизоляции

Поверх контробрешётки устанавливается основная опорная обрешётка, которую можно сделать из доски толщиной 25 миллиметров. Шаг такой обрешётки зависит от угла наклона ската кровли. Для углов до 15 градусов выполняется сплошная обрешётка, которая допускает зазоры между досками до 50 миллиметров. Для более крутых скатов обрешётку делают разреженной с шагом, рекомендованным производителем кровельного покрытия.

Таким образом, влага из кровельного пирога через мембрану выводится в образованное контробрешёткой пространство и через холодный треугольник удаляется из подкровельного пространства. На крышах сложной конфигурации желательно применение кровельных вентиляторов.

Насколько необходима контробрешётка для металлочерепицы

Исключение контробрешётки из кровельного пирога возможно только если нет планов в будущем использовать на чердаке мансардное помещение. Во всех других случаях необходимо устроить эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Нужно отметить, что контробрешётка полезна в любом случае, поскольку с её помощью можно исправить ошибки, допущенные при устройстве стропильной системы и ведущие к неровностям при монтаже финишного покрытия.

Фотогалерея: обеспечение вентиляции с использованием контробрешётки

Вентканал над контробрешёткой обеспечивает длительный срок эксплуатации кровли Схема вентиляции в доме с мансардой предполагает установку контробрешётки Кровля без контробрешётки выйдет из строя значительно быстрее Для увеличения эффективности вентиляции можно использовать софиты и аэраторы

При устройстве контробрешётки создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается поглощение шума от дождя и града. Экономия на этом элементе кровли может привести к:

  1. Повышению влажности в подкровельном пространстве со вполне предсказуемыми результатами.

    При недостаточной вентиляции элементы кровельной системы быстро покроются влагой и плесенью и сгниют

  2. Образованию наледи на финишном покрытии крыши, ускоряющей износ кровли.

    Повышенная влажность в подкровельном пространстве может приводить к обледенению металлочерепицы и её быстрому износу

  3. Усиленному образованию сосулек на скате крыши, являющихся опасным фактором для проживающих в доме.

    Выход излишков влаги из-под кровли чреват образованием сосулек, которые представляют серьёзную опасность для проживающих в доме

Из сказанного можно сделать вывод, что изготовление контробрешётки на кровлях с металлочерепицей обязательно.

Видео: нужно ли делать контробрешётку - личные выводы на своей крыше

Монтаж контробрешётки под металлочерепицу

Выше упоминалось об одной из функций контробрешётки - выравнивании кровли. Размер сечения брусков для этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях - 40–50х50 мм.

На практике пользуются следующей технологией устройства контробрешетки:

  1. Устанавливается мембранная плёнка с креплением степлером к стропильным ногам.
  2. На крайних стропилах устанавливаются бруски контробрешётки толщиной 25х50 миллиметров.
  3. Натягивается шнур, после чего подбираются бруски нужной толщины с выравниванием по нему. Таким образом, толщина деталей контробрешётки может изменяться по ходу монтажа.

    Если бруски контробрёштки будут выровнены по высоте, то основная обрешётка, а вслед за ней и кровельное покрытие, будет лежать идеально ровно

  4. Длина брусков контробрешётки опосредованно зависит от угла наклонов скатов кровли. Если делается сплошная обрешётка, то бруски вдоль стропил набиваются с зазором 2–3 сантиметра. Сплошное, без разрывов, устройство контробрешётки нежелательно, лучше иметь сообщение между отдельными секциями вентилируемого пространства. Основная обрешётка должна крепиться к каждому бруску минимум двумя гвоздями.

    Крепление обрешётки к каждому бруску выполняют в двух точках

Видео: монтаж гидроизоляции, контробрешётки и обрешётки

Дополнительные рекомендации по устройству контробрешётки под металлочерепицу

Если стропильная система кровли изготовлена качественно, то установка этого элемента не представляет никаких трудностей. Выше был описан способ монтажа брусков контробрешётки, и добавить можно только описание способа регулировки её уровня относительно натянутых шнуров.

Для этого не обязательно выстругивать брусок до нужной толщины в каждой точке. Можно воспользоваться подкладками под них из тонкой ДВП, фанеры и других листовых материалов нужного размера. В этом случае не образуются уступы между брусками, а основная обрешётка ляжет идеально ровно.

Следует отметить, что бруски контробрешётки и доска основной обрешётки будут находиться в постоянном контакте с влагой, поэтому антисептическая обработка этих элементов конструкции должно производиться особенно тщательно.

Крепление брусков контробрешётки должно быть максимально надёжным, поскольку большие ветровые нагрузки передаются на стропильную систему именно через эти детали. При сильном ветре определённого направления отрывающие усилия на финишное покрытие кровли могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. Здесь желательно использовать самонарезающие винты длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозионным покрытием. Шаг их установки должен составлять 10–15 сантиметров.

В современных конструкциях кровель нет мелочей или лишних операций. Каждый шаг важен и является неотъемлемой и обоснованной частью технологии, выполнять которую нужно тщательно и аккуратно.

Правильное устройство стропильной системы и кровельного пирога обеспечивает долговечность кровли и комфортность проживания в доме. Ошибки при монтаже могут привести к значительным финансовым потерям на переделку крыши. Важное значение имеет устройство контробрешётки для формирования вентиляционного пространства. Технологически работа довольно проста и может быть выполнена самостоятельно. Успехов вам!

Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

Обрешетка бывает двух видов:

Суть сплошной обрешетки заключается в том, что зазор между досками имеет расстояние менее 1 сантиметра.

Монтируется она обычно укладкой двух слоев:

  • первый из них – разреженный;
  • второй – сплошной, состоящий из устойчивой к влаге фанеры или ориентировано-стружечных плит, укладываемых под углом, равным 45 градусов относительно первого слоя.


Также примечательно, что обрешетка обладает еще и хорошими термо- и звукоизоляционными свойствами.

Сплошная обрешетка подойдет для укладки таких кровельных покрытий, как:

Если говорить о разреженной обрешетке, то она применяется на кровлях, выполненных из стали, с волнистыми покрытиями, из песчано-цементной черепицы или черепицы на основе глины.

Чтобы соорудить обрешетку, нужно воспользоваться брусом, имеющим сечение 50x50 миллиметров или 60x60 миллиметров. Крепить систему к контробрешетке следует гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух используемых брусьев.

Контр брусья, или контр обрешетка представляют собой бруски из дерева, которые набиваются на стропильные ноги поверх гидроизоляционного материала.


Цель монтажа контр брусьев состоит в обеспечении гидроизоляции вентиляционным слоем. Защитой от воды может стать обычный рубероид или пленки или мембраны, препятствующие проникновению влаги.

Основной задачей контробрешетки является создание канала вентиляции между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием для кровли.

В течение срока службы внутренняя сторона покрытия может стать местом образования конденсата, который, в свою очередь, накапливаясь, может стать причиной появления гниения конструкции кровли.

Поэтому еще одним положительным свойством контр брусьев является обеспечение воздушного притока в те места, которые требуют вывода излишков влаги.


Основой контр брусьев служат доски, имеющие сечение 30x50 миллиметров. В том случае, если крыша имеет сложную конфигурацию и длинные стропила, заготовки должны иметь параметры 50x50 миллиметров.

Устройство контробрешетки

Специалисты рекомендуют монтировать контробрешетку для каждого из типов скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, чтоб контр брусья прибиваются прямо поверх гидроизоляционного материала, пространству под кровлей обеспечивается оптимальная вентиляция, так как обрешеточная конструкция приподнимается на высоту бруска.

Стандартная высота контробрешетки – 2 – 5 сантиметров. Сечение брусков на простых кровлях – 30x50 сантиметров, а на сложных их толщина должна быть увеличена до 50 миллиметров.

Монтировать контробрешетку необходимо после укладки поверх стропил материала гидроизоляции, функции которого чаще всего ранее выполнял рубероид.

Но сегодня все большее количество застройщиков пользуются современными, более качественными и надежными материалами, представленными гидроизоляционной пленкой или мембраной. Такая гидроизоляция крепится к стропильным ногам, а после устанавливается контробрешетка.


Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при устройстве контробрешетки:

  1. Закреплять контр брусья, имеющие толщину 30x50 миллиметров и длину 135 сантиметров, нужно оцинкованными гвоздями на стропильные ноги с соблюдением шага в 300 миллиметров.
  2. Хорошим решением станет оборудование черновой обрешетки, поскольку во время работ по устройству гидроизоляции может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
  3. Для крыш с углом наклона, равным 30 градусам нужно использовать контр брусья, сечение которых составляет 25x50 миллиметров. Если наклонный угол является меньшим, относиться к материалу слишком экономно не стоит.

При устройстве контр брусьев возле ендов и в районе коньков также существуют некоторые правила монтажа:

  1. Во время оборудования коньков надо добиться того, чтобы верхние участки граней контр брусьев имели общую точку пересечения. Сделать это поможет установка брусков противоположных кровельных скатов под нужным углом. Известно, что если обрешетка в районе конька устроена правильно, то рассчитать шаг досок и выполнить укладку элементов покрытия будет гораздо проще.
  2. Фиксировать контр брусья в районе ендов следует с соблюдением шага в 10 сантиметров. Это позволит беспрепятственно отводить пыль, любую появляющуюся влагу, а также обеспечит качественную вентиляцию покрытию кровли. Читайте также: "

Когда встает вопрос о том, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие ее путают с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для сооружения кровли.

Поэтому необходимо провести сравнение двух систем, чтобы понять, в чем их отличия друг от друга.

Обрешетка - это брусья, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и крепятся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается кровельный материал и крепится к ней.

Это и есть основная функция обычной обрешетки.

Других она не выполняет.

Контробрешетка состоит из тех же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После чего на контробрешетку монтируется обрешетка.

Для чего необходимы такие сложности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

  • производится монтаж стропильной системы;
  • с внешней стороны на нее укладывается гидроизоляционный материал;
  • затем набиваются контррейки;
  • далее устанавливается сама обрешетка;
  • сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропильных ног укладывается утеплитель.

То есть, в конструкции кровли между обрешеткой, а, значит, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор во всю площадь скатов кровли.

Его толщина равна толщине брусьев контробрешетки.

Для чего это необходимо?

Этот зазор есть не что иное, как вентиляционная система.

Дело все в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок эксплуатации элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влажности, тем самым снижая риски порчи древесины.

В этом и есть основное предназначение контробрешетки.

В каких случаях используется контробрешетка

Чаще всего ее используют, если в качестве кровельного материала выбирается покрытие на основе металла.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой с внешней стороны и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой) является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя все чаще сегодня контробрешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой при этом был использован кровельный материал.

Потому что многие утеплители при соприкосновении с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.

Галерея

Этапы монтажного процесса

Начнем с того, что для контробрешетки необходимы брусья сечением 30 х 50 мм, если дело касается простых крыш.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, тогда лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 — 40 см.

Есть два способа устройства этой системы:

  1. С полным покрытием стропил.
  2. С периодичной установкой. Здесь шаг установки зависит от длины используемого кровельного материала.

    Если это профнастил, то расстояние варьируется в пределах 40 — 50 см под элемент обрешетки. Если , тогда в расчет берется ширина укладываемого материала.

    В любом случае длина каждого бруса контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер - 135 мм).

Установка и монтаж

Ничего сложного в этом процессе.

Здесь важно учесть, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

К тому же по стропилам набивается гидроизоляционная мембрана, так что придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Важным моментов во всем монтажном процессе будет правильная подрезка реек:
  • у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому, учитывая уклона скатов, надо будет запилить их под необходимый угол;
  • около ендовы шаг установки сокращается до 10 см при стандартном шаге 30 см. Стык двух реек должен также подпиливаться под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно провести монтаж элементов контробрешетки.

Здесь важно приподнять их на высоту 5 — 10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Обычно на один квадратный метр поверхности, где устанавливаются элементы контробрешетки, используются минимум 10 гвоздей.

Они пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизацию всей кровли.

Поэтому не стоит надолго оставлять в таком виде крышу.

То есть, установили контробрешетку, тут же набивайте обрешетку и устанавливайте кровельный материал.

Если оставить крышу некрытой и пойдет дождь, то грош цена всей работе.

На каких крышах контробрешетка не нужна

Современный подход к экономичному дому требует использования утепленных крыш.

А в них без контробрешетки не обойтись.

Но строятся на загородных участках постройки бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и прочее.

В них обычно возводятся неутепленные кровли, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения разного домашнего скарба или садового инструмента.

На таких крышах обрешетку устанавливать необязательно.

Нередко вдруг приходит идея использовать чердак для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Вот тогда-то он и вспомнит, что зря не сделал контробрешетку.

Поэтому перед тем как начинать возводить не утепленные кровли, постарайтесь все предугадать заранее, сопоставьте свои планы на будущее.

И последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется брус, изготовленный из мягких пород древесины.

Негативного воздействия эта конструкция чувствовать не будет, потому что надежно защищена кровельным материалом.

Видео о монтаже контробрешетки.

Так что требования к ее качеству не самые жесткие.

Что будет если не сделать контробрешетку. Нужно ли делать контробрешетку под металлочерепицу? Утепление потолка мансарды

В недалеком прошлом мало кто из строителей знал, что такое контробрешетка и зачем она. Мансардное строительство многое изменило в положении дел. Использование чердаков в жилых зданиях в качестве комфортного жилья, дало импульс новым технологиям утепления крыш, создания обитателям достойных условий жизни.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

Ответ на поставленный вопрос предельно ясен. Да, нужна. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке. Обычная обрешетка служит местом локации финального покрытия кровли. Лет тридцать назад, по существовавшим тогда СНиПам, таким материалом рассматривался только шифер. Ему не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали на каждый большой стандартный лист три обрешеточные доски. Не было сплошной обрешетки. И нормально жили, не замерзали. Чердаки мало кто утеплял.

Внимание! С того времени все кардинально изменилось. При сооружении кровель стали использовать сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляции. Появилось новое направление в домостроение. Оно и выявило, что для нормального положение дел при сооружении теплых крыш, использовать контробрешетку -.обязательное условие. Сегодня она нужна.

Для чего

При помощи контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции кровельной системы и в целом мансардного помещения. Контробрешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

Контробрешетка -важный узел утепленной кровли

Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу

С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без строительства мансарды, она не нужна. Ее необходимость наступает лишь при устройстве теплых крыш. Жилые здания с обычными чердаками обойдутся без нее. Может быть, очень богатый человек из-за своей прихоти захочет создать тепличные условия для отжившего свой век дивана, помещенного на чердак. Но это его личное дело.

При устройстве мансардных помещений без контробрешетки не обойтись. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, на худой конец, можно прожить свою жизнь в мансарде и без дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, какой комфортной и длинной будет она. Если мансарда построена в субтропическом регионе, то долго. В северных регионах коротко.

Контробрешетка под черепицу

Технология изготовления, функциональность контробрешетки такая, как и под профнастил. Чем отличается металлочерепица от профнастила. Один и тот же материал, только с разными геометрическими декоративными рисунками. На технологическую линию формирования листа установили другую матрицу. И все.

Требует «пирог»

В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли, устраивают кровельный теплый пирог, если дом с мансардой. Структуру утепляющего слоя составляют:

  1. Зашивка чердачного пространства по стропилам дешевым материалом. В практике по черновой обшивке со стороны чердака пускают сухую штукатурку. На ней лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
  2. Интегрируют в утеплительный слой пароизоляцию, рациональных качеств утеплитель, гидроизоляцию. А чтобы кровля хорошо вентилировалась, при помощи контробрешетки создают свободное пространство.
  3. Как это делается. На стропильные ноги набивают контрбруски необходимых метрических размеров. К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм. При помощи строительного сшивателя крепят изоляционную пленку, защелкивая снизу при помощи степлеровских скобок.
  4. Сверху при помощи специальных саморезов осуществляют крепеж элементов металлической кровли. Межу утеплительным пирогом и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой происходит выход использованного влажного воздуха через вентиляционную система вильчика.

Стоит обратить внимание! Работы необходимо производить качественно. Излишняя влага - злейший враг всего, что изготовлено из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, на вполне защищенных локациях, со временем могут «приютить» плесень. От невнимательности, спешке мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой не стоит выполнять «своими руками» дилетантам в строительном деле, а профи.

Контробрешетка и гидробарьер

Мы установили, что контробрешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции. Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка, имеющая микроскопические отверстия. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют ее «гидробарьером». Это синтетическая пленка и можно называть так, как кто захочет. Расстилается по стропилам горизонтально. То есть защемление происходит между контрбрусками дополнительной обрешетки и стропилами. Необходимо пленку фиксировать так, чтобы ее провисание между пролетами составляло не больше 20 мм.

Функция гидробарьера

Основное предназначение гидроизоляционной пленки заключается в защите всей структуры утеплительного слоя от пагубного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, которая содержится в воздухе.

Интересно знать

В качестве гибробарьера используют не только специальную пленку, но и следующие материалы:

  • рубероид;
  • иные синтетические изделия.

При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не следует отступаться, поскольку легко получить травму, что крайне нежелательно.

Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей в мансардном помещении в любых климатических зонах страны. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, обладающими прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Отличие контробрешетки от обрешетки

В контексте тематического подзаголовка, рассмотрим, зачем нужна обрешетка. В классическом понимании представляет собой частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает в одно целое всю крышу, делая поочной и устойчивой к ветрам, снегопадам. Одновременно создает эффективную площадь, поверх которой укладывают кровлю. Делают с различным шагом. Под шифер требуется три перекладины стандартной ширины. Под крашенный камыш - другие расстояния. И так далее.

Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главным в ее сооружении является дешевизна. Экономия материалов и средств для строителей - что балтийский репер для геодезистов. Обрешетка в строительстве является площадкой, выполняющей иные специфические, важные функции.

Контробрешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка - есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

В каком случае, можно отказать от контробрешетки

Интересный вопрос. Есть один универсальный комплексный ответ:

  1. Когда застройщик на жилом, офисном объекте не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с чердаком. Где зимой гуляют сквозняки, через вильчик во время пурги задувает снег. На чердаке своя сильная натуральная вентиляция воздуха. Для чердачного строения подойдет обрешетка с шагом в 1, 5, 10 см.
  2. Предыдущая запись Под бесшумной кровлей дома своего

Каждое устройство крыши состоит из большого количества элементов, которые занимаются выполнением своих функций при устройстве надежной защиты пространства внутри дома от различного воздействия внешних факторов. Помимо того, элементы способны обеспечить комфортное проживание обитателей.

Устройство контробрешетки под металлочерепицу обеспечит вентиляцию крыши и позволит создать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Контробрешетка под металлочерепицу в составе кровельного пирога и стропильной системы играет далеко не самую последнюю роль.

В данном материале будет детально описано предназначение этого элемента, а также будет произведена установка контрреек.

Основные функции контробрешетки

Ни в коем случае не нужно путать понятия обрешетки и контробрешетки.

Обрешетка может быть выполнена из брусков или досок и быть как сплошной, для рулонной кровли, так и с определенным шагом.

Связано это с тем, что они имеют разный вид и функции, а также разную последовательность выполнения процесса установки. Если обрешетка, разреженная или сплошная, необходима как основание для покрытия кровли, контробрешетка должна быть выполнена для того, чтобы создать вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

Обрешетка может быть выполнена из брусков или досок и быть как сплошной, для рулонной кровли, так и с определенным шагом. Все будет зависеть от кровельного покрытия.

  1. Контробрешетка представляет собой в основном бруски, которые имеют сечение 25х30 мм..
  2. Шаг контробрешетки будет совпадать с , потому как они набиваются на них именно поверх уложенной гидро- и пароизоляции.
  3. На крышах, которые имеют большой размер, бруски для контробрешетки могут быть выбраны с большим сечением. Эти бруски будут препятствовать плотному прилеганию материала для кровли к гидроизоляции, чем поспособствуют лучшему уровню вентиляции кровли и отвода влаги, которая образуется на утепленных кровлях, при этом они одновременно исполняют роль прижимного элемента, который необходим для гидро- и пароизоляции.
  4. По контробрешетке устраивается обрешетка, которая будет отвечать выбранному кровельному покрытию.

Нужна ли контробрешетка для металлочерепицы в собственном доме

С помощью контрреек можно выровнять горизонтальную плоскость ската, если в процессе установки стропил были допущены просчеты.

На вопрос о том, нужна контробрешетка или нет, можно с уверенностью ответить, что нужна, несмотря на то что выполняется она далеко не всегда. На простых неутепленных конструкциях крыши, где в чердачном пространстве не планируется устраивать отапливаемое жилое помещение, контробрешетку чаще всего не делают.

Однако никто не может говорить с определенной точностью, что хозяину через некоторое время не придет в голову идея о том, чтобы все-таки сделать жилую комнату из чердака. Даже на холодных конструкциях крыши контррейки и наличие гидро-, пароизоляции принесут только пользу.

Помимо вентиляции пространства под кровлей, будет создана дополнительная тепло- и шумоизоляция. Вентилируемое пространство под кровлей будет способствовать длительному сроку эксплуатации всей кровли без необходимости в проведении каких-либо ремонтных работ.

Контробрешетка может дать возможность выравнять горизонтальную плоскость ската в случае, если были допущены просчеты в процессе установки стропил. Все вышесказанное способно достаточно убедить в том, что ставить контробрешетку есть смысл.

Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого покрытия кровли.

  1. Материал, которым планируется производить кровлю, укладывается на обрешетку, которая должна быть выполнена из древесины хвойных пород. Влажность дерева при этом должна быть порядка 20%.
  2. Доски либо бруски, которые используются для устройства контробрешетки и обрешетки, не должны иметь синевы, сучков, должны быть ровными полностью по всей длине.
  3. Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и покрытия кровли, которое используется.
  4. Для крыш, которые имеют уклон менее 30 градусов, сечение брусков должно быть большим, потому как вес материала для кровли на крышах, которые имеют малый уклон, даст большую нагрузку почти на всю площадь ската конструкции крыши.
  5. В случае больших наклонов нагрузки от веса материала для кровли будут принимать на себя нижние части скатов кровли. Следовательно, при использовании керамической черепицы, которая имеет значительный вес, толщина контробрешетки будет иметь разное значение.
  6. Внизу сечение реек должно быть большим, в то время как средние бруски могут быть меньше, а вверху, где нагрузки, связанные с весом черепицы, минимальны, есть смысл набивать самые тонкие контррейки.

Правильное устройство основания под контробрешетку

Схема кровельного пирога металлочерепичной кровли.

Пирог кровли является достаточно сложной системой, которая состоит из большого количества элементов. Особенно важным это может быть в процессе укладки кровельной металлической черепицы, которая предъявляет особенно высокие требования к качеству работ. В подобном случае может понадобиться утеплитель в виде минеральной ваты, обязательно наличие промежуточной обрешетки, мембраны для гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки, на которую и будет настилаться металлочерепица.

Подобный из обрешетки и пленки будет выступать основой, которая способна обеспечить качество, долговечность и надежность всей конструкции крыши, хорошую защиту от влажности, непогоды, снега и так далее.

Какой гидробарьер может подойти

Любой кровельный пирог обязательно включает в себя гидроизоляционный слой, который будет защищать конструкцию крыши от попадания влаги. Основная задача такой мембраны - сберечь подкровельное пространство и утеплитель от атмосферной влаги. В подобном случае материалы, которые следует укладывать при строительстве крыши, смогут быть предохранены от намокания, плесени, постепенного разрушения под воздействием воды.

Подобный слой будет работать вместе с воздушной прослойкой, что может позволить быстро и эффективно отводить влагу.

Гидробарьер чаще всего укладывается прямо на стропильную конструкцию, однако при укладке металлический черепицы порядок должен быть немного изменен.

Прежде всего между стропильными ногами следует настилать выбранный утеплитель (чаще всего это минеральная вата), после этого нужно сделать промежуточную обрешетку, которая позволит обеспечить зазор небольших размеров между материалами. Только после этого происходит процесс закрепления гидроизоляции.

В подобном случае минеральная вата будет способна хорошо проветриваться, а сама мембрана сможет работать более эффективно.

Укладку гидрозащиты необходимо осуществлять следующим образом:

Пленка не должна крепиться гвоздями без применения контрреек и монтироваться с натягом, лучше всего обеспечить небольшой провис пленки.

  1. Пленку нужно раскатать про кровле, от карниза к коньку, при этом натягивая ее.
  2. Каждый из листов настилается с нахлестом в 150 миллиметров для того, чтобы избежать возможного затекания влаги. Первым необходимо укладывать нижний лист, после этого - полосы, находящиеся ближе всего к коньку, чтобы нахлест смотрел вниз.
  3. Гидроизоляцую надо крепить к стропильным ногам при помощи использования строительного степлера.
  4. В процессе укладки важно следить, чтобы не натягивалась мембрана. Лучше всего будет оставить небольшие провисы (но ни в коем случае не складки).
  5. После выполнения данных действий можно будет укладывать контробрешетку крыши из металлочерепицы.

Последовательность устройства контробрешетки в собственном доме

После того как будут успешно установлены стропильные ноги, на них следует укладывать гидро- и пароизоляцию.

Для временного закрепления изоляционных материалов следует использовать строительный степлер, который дает возможность достаточно быстро и легко прикреплять рулонные материалы к стропилам.

Изоляцию для металлочерепицы следует укладывать снизу вверх поперек ската кровли, при этом нахлест должен быть как минимум 10 сантиметров. Далее необходимо будет производить монтаж контробрешетки. Бруски для данной конструкции необходимо делать размером около 1,5 м и сечением 30х50 мм (50х50 мм следует использовать на крышах, которые имеют сложную конструкцию и большую длину стропильных ног).

В месте, котором располагается ендова кровли из металлочерепицы, контррейки обязательно должны отступать от внутреннего угла на 8-10 см в обе стороны. Они должны быть прибиты к продольным доскам, которые образуют угол ендовы.

Полученное свободное пространство поможет не задерживать строительный мусор, который образуется в процессе проведения кровельных работ, и будет способствовать отведению воды без препятствий. Бруски следует прибивать к стропилам через каждые 30 см с помощью оцинкованных гвоздей.

Контробрешетка для крыши из металлочерепицы

Подобная конструкция крыши достаточно просто и быстро монтируется.

Для металлочерепицы следует использовать бруски, которые имеют длину от 1350 до 1370 миллиметров и стандартное сечение 30х50 миллиметров. Крепление нужно выполнять с помощью оцинкованных гвоздей с шагом 300 миллиметров.

В процессе устройства контробрешетки для крыши из металлочерепицы понадобится соединять методом запила верхние концы брусков с противоположных скатов. В итоге должно получиться прочное соединение. Впоследствии это может дать возможность провести более точные расчеты обрешетки под данный кровельный материал и выполнить устройство правильного конька.

Помимо того что контробрешеточную конструкцию для металлочерепицы применяют на крышах, ее используют и на вертикальных поверхностях в то время, как производится процесс внешнего утепления стен. При этом будет создано воздушное пространство между утеплителем и облицовочным материалом.

Конденсат не будет попадать на внутреннюю сторону облицовки на поверхность утепляющего материала. В случае если дом планируется обшивать деревянными панелями, это придется сделать для того, чтобы сохранить обшивку дома невредимой на длительный срок.

Подобный кровельный пирог даст возможность решить такие задачи, как:

  • более надежное крепление мембраны на крыше из металлочерепицы;
  • обустройство надежного каркаса для обрешетки;
  • получение воздушного зазора для правильной вентиляции.

Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

Обрешетка бывает двух видов:

Суть сплошной обрешетки заключается в том, что зазор между досками имеет расстояние менее 1 сантиметра.

Монтируется она обычно укладкой двух слоев:

  • первый из них – разреженный;
  • второй – сплошной, состоящий из устойчивой к влаге фанеры или ориентировано-стружечных плит, укладываемых под углом, равным 45 градусов относительно первого слоя.


Также примечательно, что обрешетка обладает еще и хорошими термо- и звукоизоляционными свойствами.

Сплошная обрешетка подойдет для укладки таких кровельных покрытий, как:

Если говорить о разреженной обрешетке, то она применяется на кровлях, выполненных из стали, с волнистыми покрытиями, из песчано-цементной черепицы или черепицы на основе глины.

Чтобы соорудить обрешетку, нужно воспользоваться брусом, имеющим сечение 50x50 миллиметров или 60x60 миллиметров. Крепить систему к контробрешетке следует гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух используемых брусьев.

Контр брусья, или контр обрешетка представляют собой бруски из дерева, которые набиваются на стропильные ноги поверх гидроизоляционного материала.


Цель монтажа контр брусьев состоит в обеспечении гидроизоляции вентиляционным слоем. Защитой от воды может стать обычный рубероид или пленки или мембраны, препятствующие проникновению влаги.

Основной задачей контробрешетки является создание канала вентиляции между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием для кровли.

В течение срока службы внутренняя сторона покрытия может стать местом образования конденсата, который, в свою очередь, накапливаясь, может стать причиной появления гниения конструкции кровли.

Поэтому еще одним положительным свойством контр брусьев является обеспечение воздушного притока в те места, которые требуют вывода излишков влаги.


Основой контр брусьев служат доски, имеющие сечение 30x50 миллиметров. В том случае, если крыша имеет сложную конфигурацию и длинные стропила, заготовки должны иметь параметры 50x50 миллиметров.

Устройство контробрешетки

Специалисты рекомендуют монтировать контробрешетку для каждого из типов скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, чтоб контр брусья прибиваются прямо поверх гидроизоляционного материала, пространству под кровлей обеспечивается оптимальная вентиляция, так как обрешеточная конструкция приподнимается на высоту бруска.

Стандартная высота контробрешетки – 2 – 5 сантиметров. Сечение брусков на простых кровлях – 30x50 сантиметров, а на сложных их толщина должна быть увеличена до 50 миллиметров.

Монтировать контробрешетку необходимо после укладки поверх стропил материала гидроизоляции, функции которого чаще всего ранее выполнял рубероид.

Но сегодня все большее количество застройщиков пользуются современными, более качественными и надежными материалами, представленными гидроизоляционной пленкой или мембраной. Такая гидроизоляция крепится к стропильным ногам, а после устанавливается контробрешетка.


Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при устройстве контробрешетки:

  1. Закреплять контр брусья, имеющие толщину 30x50 миллиметров и длину 135 сантиметров, нужно оцинкованными гвоздями на стропильные ноги с соблюдением шага в 300 миллиметров.
  2. Хорошим решением станет оборудование черновой обрешетки, поскольку во время работ по устройству гидроизоляции может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
  3. Для крыш с углом наклона, равным 30 градусам нужно использовать контр брусья, сечение которых составляет 25x50 миллиметров. Если наклонный угол является меньшим, относиться к материалу слишком экономно не стоит.

При устройстве контр брусьев возле ендов и в районе коньков также существуют некоторые правила монтажа:

  1. Во время оборудования коньков надо добиться того, чтобы верхние участки граней контр брусьев имели общую точку пересечения. Сделать это поможет установка брусков противоположных кровельных скатов под нужным углом. Известно, что если обрешетка в районе конька устроена правильно, то рассчитать шаг досок и выполнить укладку элементов покрытия будет гораздо проще.
  2. Фиксировать контр брусья в районе ендов следует с соблюдением шага в 10 сантиметров. Это позволит беспрепятственно отводить пыль, любую появляющуюся влагу, а также обеспечит качественную вентиляцию покрытию кровли. Читайте также: "

Крыша - важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре - конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются , представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется - доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов ( , и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется — и - что также служит защитой для .

Обрешетка и контробрешетка крыши устанавливается сверху гидробарьера, при этом ее элементы располагаются поперек основной обрешетки. Контробрешетка (брус 20×20 либо 20×30 мм) создает необходимый зазор между кровлей и стропилами.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Контробрешетка - это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила . Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать . Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше . Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

  1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
  2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и ;
  3. Основная функция контробрешетки - вентиляция подкровельного материала ; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Благодаря контробрешетке минимизируется воздействие влаги на кровлю и на внутренние помещения . Контрбрус защищает гидроизоляционную пленку от различных повреждений и провисаний, препятствующих вентиляции.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Контробрешетка — что это такое (фото пример):

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

  • . Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения . Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
  • . Обычно выполняется с помощью плит из , обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
  • Вентиляционные зазоры . Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и .
  • . В местах возможного обледенения и скопления снега располагают , подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
  • . Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала . Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая - к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны - это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Особенности монтажа кровельного пирога зависят от материала для основания крыши.

Кровельный пирог

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак - нежилой, с отсутствием отопления. Для такой конструкции необходима мощная вентиляция , препятствующая скапливанию конденсата и сырости. Поэтому контробрешетка , создающая вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, должна присутствовать .

Контробрешетка также позволит не обрабатывать обрешетку специальным защитным составом.

Пирог холодного чердака

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба .

И другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса - 1.5 м.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа

Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под . После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции , осуществляют набивку контробрешетки.

Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:

  1. Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками , защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
  2. После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
  3. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки ;
  4. Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
  5. На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
  6. Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
  7. Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины - данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Монтаж контробрешетки

Устройство крыши

Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.

Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:

  • Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
  • Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
  • Защита брусьев от прогибания и растрескивания.

Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.

Схема монтажа

Полезное видео

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу своими руками:

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев - устройство вентилируемого канала для гидроизоляции . Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции - 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.

Вконтакте

Устройство кровли из металлочерепицы - ответственный этап, завершающий основные работы по строительству дома. Его важно выполнить максимально аккуратно и в соответствии с рекомендациями специалистов. Особое значение имеет правильная установка контробрешётки, поскольку она определяет условия долговременной эксплуатации строения.

Назначение контробрешётки

Монтаж кровельной системы производится по слоям, каждый из которых имеет своё предназначение. Таким образом формируется устройство, называемое кровельным пирогом. Его назначение состоит в выполнении нескольких специфических функций:

Вентиляционный канал в кровельном пироге предназначается для удаления влаги, образующейся на внутренней поверхности металлочерепицы. Для этого на боковые торцы стропильных ног устанавливается контробрешётка. Но сначала на них натягивается мембрана, обладающая свойствами пропускать влагу в одну сторону. Этому способствуют микроскопические отверстия по всей поверхности плёнки, которую нужно устанавливать без натяжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по длине укладываются с нахлёстом 7–10 сантиметров, а места стыков проклеиваются скотчем. Первоначально плёнку можно закрепить степлером, а по окончании её укладки на рёбра стропильных ног набиваются бруски размерами 25х50 или 40х50 миллиметров, которые и называются контробрешёткой.

Зачем нужна мембрана

Мембранные плёнки давно и в массовом порядке используются за границей. Однако многие отечественные застройщики не по достоинству оценивают этот материал и, стараясь экономить на стройматериалах, применяют обычный сплошной полиэтилен. Возможно, имеет место недостаток информации, что свидетельствует о низкой культуре проектирования и монтажа.

По большому счету мембраной называется любая прослойка между несколькими объёмами ограниченного пространства. Но в нашем случае мы имеем дело с селективно-пропускными перегородками, избирательно пропускающими влагу в виде паров. Сложилась практика называть такие перегородки мембранами, а сплошную плёнку из полиэтилена пароизоляцией или гидроизоляцией.

Мембранная плёнка пропускает влагу только в одном направлении

Если финишным покрытием кровли выбрана металлочерепица, для контробрешётки желательно использовать брусок 50х50 миллиметров. Это обусловлено тем, что этот лист профилирован по вертикали, а следовательно, пространство под ним имеет переменное сечение.

Что такое металлочерепица

Кровельная металлочерепица формируется из оцинкованного стального, алюминиевого или медного листа. Профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие, выполняется штамповкой на специальном оборудовании. Разнообразные цветовые решения получаются с помощью нанесения надёжных защитных лакокрасочных или пластиковых покрытий.

Лист металлочерепицы с обеих сторон оцинковывается, а затем обрабатывается декоративными защитными покрытиями

Основой для изготовления недорогой металлочерепицы служит стальной оцинкованный лист толщиной 0,4–0,5 мм. Его прочностные характеристики определяются сложной формой профиля, а долговечность - качеством защитного покрытия. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается производителями в 10 лет, а фактический срок службы покрытия достигает 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии установки.

Фотогалерея: как установить контрообрешётку

Если использовать контробрешётку, вентиляция в подкровельном пространстве будет достаточной Кровельный пирог надежно защищает дом от потерь тепла Бруски контробрешётки набиваются вдоль стропильных лаг и фиксируют листы гидроизоляции

Поверх контробрешётки устанавливается основная опорная обрешётка, которую можно сделать из доски толщиной 25 миллиметров. Шаг такой обрешётки зависит от угла наклона ската кровли. Для углов до 15 градусов выполняется сплошная обрешётка, которая допускает зазоры между досками до 50 миллиметров. Для более крутых скатов обрешётку делают разреженной с шагом, рекомендованным производителем кровельного покрытия.

Таким образом, влага из кровельного пирога через мембрану выводится в образованное контробрешёткой пространство и через холодный треугольник удаляется из подкровельного пространства. На крышах сложной конфигурации желательно применение кровельных вентиляторов.

Насколько необходима контробрешётка для металлочерепицы

Исключение контробрешётки из кровельного пирога возможно только если нет планов в будущем использовать на чердаке мансардное помещение. Во всех других случаях необходимо устроить эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Нужно отметить, что контробрешётка полезна в любом случае, поскольку с её помощью можно исправить ошибки, допущенные при устройстве стропильной системы и ведущие к неровностям при монтаже финишного покрытия.

Фотогалерея: обеспечение вентиляции с использованием контробрешётки

Вентканал над контробрешёткой обеспечивает длительный срок эксплуатации кровли Схема вентиляции в доме с мансардой предполагает установку контробрешётки Кровля без контробрешётки выйдет из строя значительно быстрее Для увеличения эффективности вентиляции можно использовать софиты и аэраторы

При устройстве контробрешётки создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается поглощение шума от дождя и града. Экономия на этом элементе кровли может привести к:

  1. Повышению влажности в подкровельном пространстве со вполне предсказуемыми результатами.

    При недостаточной вентиляции элементы кровельной системы быстро покроются влагой и плесенью и сгниют

  2. Образованию наледи на финишном покрытии крыши, ускоряющей износ кровли.

    Повышенная влажность в подкровельном пространстве может приводить к обледенению металлочерепицы и её быстрому износу

  3. Усиленному образованию сосулек на скате крыши, являющихся опасным фактором для проживающих в доме.

    Выход излишков влаги из-под кровли чреват образованием сосулек, которые представляют серьёзную опасность для проживающих в доме

Из сказанного можно сделать вывод, что изготовление контробрешётки на кровлях с металлочерепицей обязательно.

Видео: нужно ли делать контробрешётку - личные выводы на своей крыше

Монтаж контробрешётки под металлочерепицу

Выше упоминалось об одной из функций контробрешётки - выравнивании кровли. Размер сечения брусков для этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях - 40–50х50 мм.

На практике пользуются следующей технологией устройства контробрешетки:

  1. Устанавливается мембранная плёнка с креплением степлером к стропильным ногам.
  2. На крайних стропилах устанавливаются бруски контробрешётки толщиной 25х50 миллиметров.
  3. Натягивается шнур, после чего подбираются бруски нужной толщины с выравниванием по нему. Таким образом, толщина деталей контробрешётки может изменяться по ходу монтажа.

    Если бруски контробрёштки будут выровнены по высоте, то основная обрешётка, а вслед за ней и кровельное покрытие, будет лежать идеально ровно

  4. Длина брусков контробрешётки опосредованно зависит от угла наклонов скатов кровли. Если делается сплошная обрешётка, то бруски вдоль стропил набиваются с зазором 2–3 сантиметра. Сплошное, без разрывов, устройство контробрешётки нежелательно, лучше иметь сообщение между отдельными секциями вентилируемого пространства. Основная обрешётка должна крепиться к каждому бруску минимум двумя гвоздями.

    Крепление обрешётки к каждому бруску выполняют в двух точках

Видео: монтаж гидроизоляции, контробрешётки и обрешётки

Дополнительные рекомендации по устройству контробрешётки под металлочерепицу

Если стропильная система кровли изготовлена качественно, то установка этого элемента не представляет никаких трудностей. Выше был описан способ монтажа брусков контробрешётки, и добавить можно только описание способа регулировки её уровня относительно натянутых шнуров.

Для этого не обязательно выстругивать брусок до нужной толщины в каждой точке. Можно воспользоваться подкладками под них из тонкой ДВП, фанеры и других листовых материалов нужного размера. В этом случае не образуются уступы между брусками, а основная обрешётка ляжет идеально ровно.

Следует отметить, что бруски контробрешётки и доска основной обрешётки будут находиться в постоянном контакте с влагой, поэтому антисептическая обработка этих элементов конструкции должно производиться особенно тщательно.

Крепление брусков контробрешётки должно быть максимально надёжным, поскольку большие ветровые нагрузки передаются на стропильную систему именно через эти детали. При сильном ветре определённого направления отрывающие усилия на финишное покрытие кровли могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. Здесь желательно использовать самонарезающие винты длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозионным покрытием. Шаг их установки должен составлять 10–15 сантиметров.

В современных конструкциях кровель нет мелочей или лишних операций. Каждый шаг важен и является неотъемлемой и обоснованной частью технологии, выполнять которую нужно тщательно и аккуратно.

Правильное устройство стропильной системы и кровельного пирога обеспечивает долговечность кровли и комфортность проживания в доме. Ошибки при монтаже могут привести к значительным финансовым потерям на переделку крыши. Важное значение имеет устройство контробрешётки для формирования вентиляционного пространства. Технологически работа довольно проста и может быть выполнена самостоятельно. Успехов вам!

какой материал выбрать, советы по монтажу

Контробрешетка многими домашними мастерами игнорируется, считается что это лишняя затрата материала и времени. Но это совсем не так. Контробрешетка будет способствовать надежности защиты от влаги и увеличению срока службы кровельного «пирога».

Для чего используется контробрешетка

Крыша считается довольно сложной конструкцией. И здесь важны все ее элементы, например, контробрешетка. Не стоит путать эту составляющую кровельного «пирога» непосредственно с самой обрешеткой, так как они выполняют разную роль.

Чтобы кровельный материал хорошо держался на своем месте, а его вес был равномерно распределен по всем стропилам, необходимо прочное и надежное основание. Для этого к стропильной системе прибиваются доски или брусья. Именно их совокупность и называется обрешетка.

Контробрешетка играет другую, но не менее важную роль. Эта конструкция так же, как и традиционная обрешетка, делается из древесины, а точнее из брусьев. А главной целью ее монтажа является создание своеобразной системы вентиляции. Дело в том, что для лучшей гидроизоляции кровельного «пирога» необходимо использовать пленку, не пропускающую влагу. Она монтируется непосредственно к стропилам, поверх них. Но если между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом не будет свободного вентилируемого пространства, то материал начнет гнить. Чтобы этого избежать и сооружается контробрешетка.

Некоторые специалисты советуют не использовать такой дополнительный слой. Но такое возможно только в том случае, если чердачное помещение вы не будете утеплять. Если вы не собираетесь использовать эту площадь для проживания, то и укладка дополнительной гидроизоляции вам не потребуется. В этом случае обрешетка укладывается непосредственно на стропильную систему.

Контробрешетка служит для дополнительного крепления гидроизоляционной пленки в кровельном «пироге». Кроме того, используемые для этой цели деревянные бруски создают вентиляционное пространство, которое предохраняет материалы от гниения. Конечно, можно обойтись и без контробрешетки. Если утеплять чердак вы не собираетесь, то и такие дополнительные расходы вам не к чему. Но если вы в будущем решите сделать под крышей дополнительную жилую зону, то монтировать гидроизоляцию и создавать вентиляционную щель на уже готовой крыше будет затруднительно. Поэтому контробрешетку и дополнительный гидроизоляционный слой лучше сооружать во время строительства.

Нюансы выбора материала и монтажных работ

Контрообрешетка, как уже упоминалось ранее, выполняется из деревянных брусков. Их толщина составляет 25-30 мм. Ширина используемых брусков выбирается в зависимости от размеров стропил. Желательно, чтобы элементы обрешетки не выступали за ширину элементов стропильной системы.

Кроме этого, к используемым материалам предъявляются следующие дополнительные требования:

  1. Древесина должна быть хорошо просушена. Нежелательно использовать материал с влажностью более 20 процентов;
  2. Обратите внимание на состояние самих брусков. Они должны быть ровными по всей длине. При этом не желательно наличие сучков;
  3. Вся используемая древесина не должна иметь следов гнили. Также для увеличения срока службы все элементы контробрешетки следует обработать антисептическим раствором;
  4. Толщина используемых брусков будет зависеть от угла наклона ската. Если он составляет менее 30 градусов, то нагрузка на все конструкции крыши возрастает. Поэтому при таком уклоне бруски лучше выбирать толще;
  5. При большем уклоне нагрузка возрастает ближе к концу ската. Особенно это оказывается влияние при использовании тяжелых кровельных материалов (например, керамической черепицы). Поэтому чем ближе к концу ската, тем толще используются бруски для контробрешетки.

Очень важно правильно закрепить гидроизоляционную пленку. Она не должна быть натянутой. Пленка укладывается полосами поперек скату. При этом монтаж делается внахлест, минимум в 15 сантиметров. Пленка монтируется так, чтобы она немного провисала между стропилами. Желательно после укладки закрепить гидроизоляционный слой к стропилам при помощи строительного степлера.

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Многие специалисты рекомендуют применять специальную мембрану. Она способна пропускать водяные пары из слоя утеплителя (который находится ниже гидроизоляции), но при этом не давать влаги проникать в подкровельное пространство.

Далее, поверх гидроизоляционного слоя (на каждую стропилу) прибивается бруски контробрешетки. При этом используются оцинкованные гвозди (только не слишком толстые, чтобы брусья не начали растрескиваться). Шаг мест крепления на каждом бруске должен составлять не более 30 сантиметров.

После этого можно приступать к монтажу непосредственно самой обрешетки крыши и дальнейшей укладке кровельного материала. Контробрешетка создаст небольшое пространство, где будет свободно циркулировать воздух. А значит все материалы кровельного «пирога» не будут намокать и гнить, что существенно увеличит срок их эксплуатации.

Монтаж контробрешетки не займет у вас много времени. Первоначально нужно подготовить материал. Вам понадобятся деревянные бруски толщиной 25-30 мм. Они должны быть хорошо высушены, не иметь признаков гниения и быть ровными по всей длине. На стропильную систему натягивается гидроизоляционный материал. После этого при помощи оцинкованных гвоздей прибиваются сами бруски. Вот и вся задача по монтажу контробрешетки. Сделать это будет легко, а вот польза от такой дополнительной «прослойки» будет существенна.

Контробрешетку холодной кровли не делаем. Зачем нужна контробрешётка под металлочерепицу и как её сделать. Правильное устройство основания под контробрешетку

Крыша служит защитой нашего дома, посему к ее обустройству следует подходить очень тщательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа крыши является обустройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы у этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контр брусья? Об этом речь далее.

Не все понимают предназначение контрреек, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы разобраться, в чем же отличие, следует описать эти конструктивные элементы.

Обрешетку составляют ряды из досок, которые прибиваются на стропильную систему. Она может быть сплошной или разряженной. Шаг между досками в сплошной обрешетке составляет менее сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, удерживать тепло. Разряженные обрешетки чаще применяются на кровлях из профнастила. Сооружаются они из брусьев размерами 50х50 миллиметров. Обрешеточные доски прибиваются на контробрешетку гвоздями.

Контробрешетка выполняется из деревянных брусьев, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контр брусья обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

Нередко на покрытии, внутри, образовывается конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции. Контр брусья выступают не просто каркасом для обрешетки, способствуют выводу влаги. Контробрешетка делается из брусьев, у которых сечение 30х50 мм.

Функции контробрешеток

Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крыша покрывается пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контр брусья – необходимое условия обустройства кровли. Объясним. Между полотном гидроизоляции и обрешеткой обязательно необходимо оставлять зазор вентиляции. Этот зазор можно обеспечить посредством монтажа контрреек.

Актуальнее всего применение контрбрусьев на пологих крышах. Также без нее не обойтись в случае применения профнастила с волновой высотой до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают под профнастил на таких крышах частую или сплошную обрешетку. Это требует обустройства дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией. Добиться его можно с помощью контр брусьев. На контробрешетку возлагаются следующие функции:

  1. Обеспечивает создание вентиляционного зазора (он должен составлять 5 сантиметров)
  2. Способствует тому, чтобы гидроизоляционная пленка не соприкасалась с досками обрешетки. Дело в том, что на пленке гидроизоляции нередко скапливается конденсат. Благодаря контробрешетке он свободно стекает по пленке, не вредя деревянным элементам крыши.
  3. Контробрешеткой под профнастил обеспечивается распрямление материала гидроизоляции, благодаря чему он не провисает.

Какими бывают обрешетки

Есть и другие функции у контр брусьев. К примеру, если небрежно обтесать стропила, их можно выравнять перед монтажом основной обрешетки путем набития дополнительных планок. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных обрешеток, которые актуальны для строителей для передвижения по крыше, устеленной гидроизоляцией. В этом случае контр брусья не позволят повредить или порвать гидроизоляцию.

Выбираем древесину

Какое дерево более всего подойдет для обустройства контрреек? Этим вопросом задаются многие строители, особенно те, которые не являются профессионалами. В первую очередь выбор материала зависит от того, какую кровлю вы выберите, вернее, из какого материала она будет возведена. Так, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением станет выбор сосны или дуба.

При перекрытии крыши легкими материалами (как в нашем случае – профнастилом), используется мягкая древесина. По высоте система из контрреек варьируется от двух до пяти сантиметров.

Устанавливаем контр брусья

Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

Когда встает вопрос о том, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие ее путают с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для сооружения кровли.

Поэтому необходимо провести сравнение двух систем, чтобы понять, в чем их отличия друг от друга.

Обрешетка - это брусья, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и крепятся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается кровельный материал и крепится к ней.

Это и есть основная функция обычной обрешетки.

Других она не выполняет.

Контробрешетка состоит из тех же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После чего на контробрешетку монтируется обрешетка.

Для чего необходимы такие сложности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

  • производится монтаж стропильной системы;
  • с внешней стороны на нее укладывается гидроизоляционный материал;
  • затем набиваются контррейки;
  • далее устанавливается сама обрешетка;
  • сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропильных ног укладывается утеплитель.

То есть, в конструкции кровли между обрешеткой, а, значит, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор во всю площадь скатов кровли.

Его толщина равна толщине брусьев контробрешетки.

Для чего это необходимо?

Этот зазор есть не что иное, как вентиляционная система.

Дело все в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок эксплуатации элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влажности, тем самым снижая риски порчи древесины.

В этом и есть основное предназначение контробрешетки.

В каких случаях используется контробрешетка

Чаще всего ее используют, если в качестве кровельного материала выбирается покрытие на основе металла.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой с внешней стороны и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой) является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя все чаще сегодня контробрешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой при этом был использован кровельный материал.

Потому что многие утеплители при соприкосновении с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.

Галерея

Этапы монтажного процесса

Начнем с того, что для контробрешетки необходимы брусья сечением 30 х 50 мм, если дело касается простых крыш.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, тогда лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 — 40 см.

Есть два способа устройства этой системы:

  1. С полным покрытием стропил.
  2. С периодичной установкой. Здесь шаг установки зависит от длины используемого кровельного материала.

    Если это профнастил, то расстояние варьируется в пределах 40 — 50 см под элемент обрешетки. Если , тогда в расчет берется ширина укладываемого материала.

    В любом случае длина каждого бруса контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер - 135 мм).

Установка и монтаж

Ничего сложного в этом процессе.

Здесь важно учесть, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

К тому же по стропилам набивается гидроизоляционная мембрана, так что придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Важным моментов во всем монтажном процессе будет правильная подрезка реек:
  • у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому, учитывая уклона скатов, надо будет запилить их под необходимый угол;
  • около ендовы шаг установки сокращается до 10 см при стандартном шаге 30 см. Стык двух реек должен также подпиливаться под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно провести монтаж элементов контробрешетки.

Здесь важно приподнять их на высоту 5 — 10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Обычно на один квадратный метр поверхности, где устанавливаются элементы контробрешетки, используются минимум 10 гвоздей.

Они пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизацию всей кровли.

Поэтому не стоит надолго оставлять в таком виде крышу.

То есть, установили контробрешетку, тут же набивайте обрешетку и устанавливайте кровельный материал.

Если оставить крышу некрытой и пойдет дождь, то грош цена всей работе.

На каких крышах контробрешетка не нужна

Современный подход к экономичному дому требует использования утепленных крыш.

А в них без контробрешетки не обойтись.

Но строятся на загородных участках постройки бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и прочее.

В них обычно возводятся неутепленные кровли, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения разного домашнего скарба или садового инструмента.

На таких крышах обрешетку устанавливать необязательно.

Нередко вдруг приходит идея использовать чердак для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Вот тогда-то он и вспомнит, что зря не сделал контробрешетку.

Поэтому перед тем как начинать возводить не утепленные кровли, постарайтесь все предугадать заранее, сопоставьте свои планы на будущее.

И последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется брус, изготовленный из мягких пород древесины.

Негативного воздействия эта конструкция чувствовать не будет, потому что надежно защищена кровельным материалом.

Видео о монтаже контробрешетки.

Так что требования к ее качеству не самые жесткие.

При монтировании каждого элемента крыши в независимости от того, новое ли это строение или реставрируемое, очень часто забывают о таком важном элементе, как укладка контробрешётки под металлочерепицу. При её отсутствии, к сожалению, уменьшается как надёжность, так и срок ресурса всей крыши в целом.

В этой статье

Что же это такое?

При строительстве крыши с использованием современных тепло- и пароизолирующих материалов обязательно формируется кровельный «пирог». Он состоит из большого количества составляющих, каждая из которых имеет определённую функцию. При отсутствии одной из них невозможно нормальное функционирование даже вентиляции.

Сама по себе контробрешётка под металлочерепицу представляет собой дополнение основных стропильных элементов. Обычно она формируется из деревянных брусков до 70 миллиметров шириной.

С помощью этих контрреек становится возможным организовать специальное свободное расстояние между листами металлочерепицы и плёночной гидроизоляцией.

Основные функции

Вентиляция

Естественное проветривание всей кровельной конструкции требуется ежегодно. При её отсутствии очень быстро происходит скопление влажности под кровлей. А это, в свою очередь, повлечёт образование вначале плесени и затем настоящей гнили.

И когда возникает вопрос, нужна ли контробрешётка под металлочерепицу, стоит сразу подумать, а насколько дольше крыша прослужит без неё.

От вентиляции зависит уровень теплообмена под всей площадью крыши здания. И при его нарушении в зимний период из-за этого однозначно происходит образование льда, который, скапливаясь на краях ската крыши и элементах водосточной системы, может грозить обрушиванию её прямо вниз.

В результате куски льда вместе с элементами кровли могут в один из холодных дней упасть прямо на проходящих внизу людей и стоящие там же, например, автомобили.

Выравнивание

Если при установке стропильных элементов и обрешётчатой системы были допущены некоторые неточности или же работы были сделано не очень доброкачественно, то придётся сглаживать все перепады с помощью контробрешётки.

Если нужна идеальная металлочерепица, которая будет ровная и плотно прилегающая на стыках, то контробрешётка просто необходима.

При её отсутствии неплотно уложенные листы металлочерепицы будут допускать попадание осадков прямо под металлические листы. А это, в свою очередь, также вызовет плесень и активное гниение в будущем.

И также при образовании неплотностей обязательно нарушается прочность соединения каждого металлического листа в местах стыка. А значит, при сильных порывах ветра возможен элементарный срыв кровельного покрытия.

Прочность

Когда укладываются обрешётка и контробрешётка под металлочерепицу, то конструкция приобретает дополнительную жёсткость. И значит, при скоплении тяжёлых зимних осадков ни один из листов металла не прогнётся.

Если строение расположено в месте, где зимой выпадает очень большое количество осадков, то контробрешетка жизненно необходима. Без неё произойдёт элементарный прогиб как металлических листов, так и даже основной обрешётки. Поэтому нельзя упускать это из виду.

Так ли она важна?

Учитывая то, что именно контробрешетка является основным вентилирующим элементом, то даже если под крышей не планируется организовывать жилое используемое пространство, контробрешетка всё равно нужна.

В противном случае для улучшения отвода влаги придётся устанавливать дополнительные элементы.

Требования для материала контробрешётки

  1. Сухое дерево. При использовании сырого пиломатериала в скором времени произойдёт его высыхание. Оно, в свою очередь, может способствовать искривлению и деформации опорных брусков. А значит, кровля перестанет быть идеально ровной и потеряет эстетический вид.
  2. Отсутствие повреждений. Если пиломатериал имеет трещины или надломы, то от его использования надо однозначно отказаться. Их наличие негативным образом скажется на прочности опорных элементов. А значит, в один из моментов разрушение в проблемной точке при критических нагрузках будет неизбежно.
  3. Отсутствие поражённых плесенью и гнилью участков. Дальнейшая эксплуатация вызовет однозначное широкомасштабное развитие процесса гниения конструкции. Так как дерево гниёт очень быстро, то этого процесса ни в коем случае нельзя допустить.

Правила укладки контробрешётки

  1. Выбирая размеры, стоит остановиться на брусках шириной 7 сантиметров, а толщиной от 3 до 5. Благодаря этому не будет создана лишняя весовая нагрузка на опорные элементы стропил всей крыши. А значит, нагрузка на стены здания останется в пределах нормы.
  2. Минимальное расстояние между ближайшими контррейками должно составлять всего 1 сантиметр. Максимально допустимое значение до 30 сантиметров.
  3. Для крепления используются метизы из специальной нержавеющей или оцинкованной стали. Это исключит возникновение точечной гнили.

Поэтому, когда монтируется кровля любого здания и любой площади, надо обязательно не сэкономить и приобрести дополнительно ещё материал для контробрешётки.

В недалеком прошлом мало кто из строителей знал, что такое контробрешетка и зачем она. Мансардное строительство многое изменило в положении дел. Использование чердаков в жилых зданиях в качестве комфортного жилья, дало импульс новым технологиям утепления крыш, создания обитателям достойных условий жизни.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

Ответ на поставленный вопрос предельно ясен. Да, нужна. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке. Обычная обрешетка служит местом локации финального покрытия кровли. Лет тридцать назад, по существовавшим тогда СНиПам, таким материалом рассматривался только шифер. Ему не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали на каждый большой стандартный лист три обрешеточные доски. Не было сплошной обрешетки. И нормально жили, не замерзали. Чердаки мало кто утеплял.

Внимание! С того времени все кардинально изменилось. При сооружении кровель стали использовать сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляции. Появилось новое направление в домостроение. Оно и выявило, что для нормального положение дел при сооружении теплых крыш, использовать контробрешетку -.обязательное условие. Сегодня она нужна.

Для чего

При помощи контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции кровельной системы и в целом мансардного помещения. Контробрешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

Контробрешетка -важный узел утепленной кровли

Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу

С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без строительства мансарды, она не нужна. Ее необходимость наступает лишь при устройстве теплых крыш. Жилые здания с обычными чердаками обойдутся без нее. Может быть, очень богатый человек из-за своей прихоти захочет создать тепличные условия для отжившего свой век дивана, помещенного на чердак. Но это его личное дело.

При устройстве мансардных помещений без контробрешетки не обойтись. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, на худой конец, можно прожить свою жизнь в мансарде и без дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, какой комфортной и длинной будет она. Если мансарда построена в субтропическом регионе, то долго. В северных регионах коротко.

Контробрешетка под черепицу

Технология изготовления, функциональность контробрешетки такая, как и под профнастил. Чем отличается металлочерепица от профнастила. Один и тот же материал, только с разными геометрическими декоративными рисунками. На технологическую линию формирования листа установили другую матрицу. И все.

Требует «пирог»

В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли, устраивают кровельный теплый пирог, если дом с мансардой. Структуру утепляющего слоя составляют:

  1. Зашивка чердачного пространства по стропилам дешевым материалом. В практике по черновой обшивке со стороны чердака пускают сухую штукатурку. На ней лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
  2. Интегрируют в утеплительный слой пароизоляцию, рациональных качеств утеплитель, гидроизоляцию. А чтобы кровля хорошо вентилировалась, при помощи контробрешетки создают свободное пространство.
  3. Как это делается. На стропильные ноги набивают контрбруски необходимых метрических размеров. К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм. При помощи строительного сшивателя крепят изоляционную пленку, защелкивая снизу при помощи степлеровских скобок.
  4. Сверху при помощи специальных саморезов осуществляют крепеж элементов металлической кровли. Межу утеплительным пирогом и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой происходит выход использованного влажного воздуха через вентиляционную система вильчика.

Стоит обратить внимание! Работы необходимо производить качественно. Излишняя влага - злейший враг всего, что изготовлено из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, на вполне защищенных локациях, со временем могут «приютить» плесень. От невнимательности, спешке мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой не стоит выполнять «своими руками» дилетантам в строительном деле, а профи.

Контробрешетка и гидробарьер

Мы установили, что контробрешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции. Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка, имеющая микроскопические отверстия. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют ее «гидробарьером». Это синтетическая пленка и можно называть так, как кто захочет. Расстилается по стропилам горизонтально. То есть защемление происходит между контрбрусками дополнительной обрешетки и стропилами. Необходимо пленку фиксировать так, чтобы ее провисание между пролетами составляло не больше 20 мм.

Функция гидробарьера

Основное предназначение гидроизоляционной пленки заключается в защите всей структуры утеплительного слоя от пагубного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, которая содержится в воздухе.

Интересно знать

В качестве гибробарьера используют не только специальную пленку, но и следующие материалы:

  • рубероид;
  • иные синтетические изделия.

При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не следует отступаться, поскольку легко получить травму, что крайне нежелательно.

Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей в мансардном помещении в любых климатических зонах страны. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, обладающими прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Отличие контробрешетки от обрешетки

В контексте тематического подзаголовка, рассмотрим, зачем нужна обрешетка. В классическом понимании представляет собой частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает в одно целое всю крышу, делая поочной и устойчивой к ветрам, снегопадам. Одновременно создает эффективную площадь, поверх которой укладывают кровлю. Делают с различным шагом. Под шифер требуется три перекладины стандартной ширины. Под крашенный камыш - другие расстояния. И так далее.

Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главным в ее сооружении является дешевизна. Экономия материалов и средств для строителей - что балтийский репер для геодезистов. Обрешетка в строительстве является площадкой, выполняющей иные специфические, важные функции.

Контробрешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка - есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

В каком случае, можно отказать от контробрешетки

Интересный вопрос. Есть один универсальный комплексный ответ:

  1. Когда застройщик на жилом, офисном объекте не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с чердаком. Где зимой гуляют сквозняки, через вильчик во время пурги задувает снег. На чердаке своя сильная натуральная вентиляция воздуха. Для чердачного строения подойдет обрешетка с шагом в 1, 5, 10 см.
  2. Предыдущая запись Под бесшумной кровлей дома своего

Кровля – это одна из важных частей постройки. Она обеспечивает защиту помещения от воздействия осадков, солнца и холода. Именно благодаря крыше дом становится домом. Занимаясь строительством дома своими руками мастера часто сталкиваются с нюансами, которые вызывают множество вопросов. Например, что такое и зачем она нужна на крыше? Давайте разбираться вместе.

Что такое контробрешетка?

И так, контробрешетка - для чего нужна ?

Когда речь заходит об контробрешетке, появляется множество споров. Связано это с тем, что не все мастера до конца понимают: какое назначение у контробрешетки, и в чем отличия контробрешетки и обрешетки.
Обрешетка и контробрешетка отличаются выполняемыми функциями, а также особенностями монтажа.
Обрешетка – это конструкция из досок, закрепленных в ряд на стропильной системе с шагом, который равен размеру покрытия кровли, либо же обрешетка может быть сплошной. Обрешетка выполняет миссию основы под кровельное покрытие.
Контробрешетка – это один из элементов кровельной системы, выполняется из бруса сечением 3Х5 сантиметров, который крепится к стропилам поверх гидроизоляционного материала. Укладывается она между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием крыши. То есть служит каркасным основанием для обрешетки.
Нужна ли контробрешетка или можно обойтись и без нее?
Вопрос вызывает множество споров. Одни говорят, что это лишняя трата денег, другие утверждают, что без нее не обойтись. Говоря объективно и опираясь на опыт, можно сказать, что крыши из шифера и мягких кровельных покрытий могут обойтись без контробрешетки, а вот контрешетка под металочерепицу и профнастил нужна обязательно.

Зачем нужна контробрешетка

Контробрешетка позволяет продлить срок службы кровельного покрытия и самой стропильной системы. Это обусловлено рядом функций.
Функции контробрешетки:
- дополнительная вентиляция кровельного пирога. Это дополнительная вентиляционная прослойка, которая позволяет обеспечить беспрепятственное движение воздуха внутри кровельного пирога, и выводить лишнюю влагу, конденсат, который собирается на гидроизоляции;
- дополнительная фиксация слоя гидроизоляции. Так как контробрешетка прибивается поверх гидроизоляции, она фиксирует ее. Это поможет избежать провисания, излишнего натяжения, складок и неровностей материала;
- дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. В результате обустройства контробрешетки между слоями кровли образуется дополнительная воздушная прослойка, которая обеспечит хорошую защиту от лишних звуков, а также дополнительное утепление чердачного помещения. Особенно это необходимо если чердак будет оборудован под жилую комнату;
- возможность выровнять скаты крыши при погрешностях в монтаже стропил. Иногда после монтажа стропил выясняется, что крыша ровной не получится, так как система установлена с нарушением технологии. Переделывать все заново долго и дорого, тут на помощь придет контробрешетка. С ее помощью вы легко устраните все дефекты.

Как сделать контробрешетку?

Устройство контробрешетки очень простое.
Состоит монтаж контробрешетки из нескольких этапов:
1. Выбор материала
Для контробрешетки вам необходимо взять деревянные брусья сечением 3Х5 сантиметров (если крыша имеет сложную конструкцию сечение может быть и побольше, но важно не перегнуть палку, не нужно утяжелять конструкцию слишком тяжелым брусом). Чаще всего используют брус из сосны или дуба, эти материалы хорошо выдерживают нагрузки, стойки к различным атмосферным воздействиям. Брус может быть как цельный, имея определенную длину, так и наборным, когда необходимая длина достигается путем соединения нескольких коротких отрезков бруса.
Не стоит напоминать, что брус должен быть хорошего качества.
2. Собственно, крепление контробрешетки
Брус фиксируют к стропилам поверх ранее уложенного слоя гидроизолирующего материала. Фиксируют его ровно посередине стропилы с помощью оцинкованных гвоздей. Важно брать именно такие гвозди, так как они не ржавеют. Шаг укладки бруса для контробрешетки чаще всего равен шагу стропил. Между собой брусья крепят методом запила. Для этого края-торцы бруса необходимо запилить под углом для, чтобы они плотно состыковались друг с другом. Укрепляют все это с помощью тех же оцинкованных гвоздей.

После того, как контробрешетка готова, можно переходить к монтажу обрешетки, укладке утеплителя, если его наличие предполагается, и кровельного материала.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Монтаж фиброцементного сайдинга своими руками. Фиброцементный сайдинг

Прошли те времена, когда кирпич, дерево и винил использовались в качестве основных строительных материалов. Сегодня для создания гармоничных и красивых архитектурных решений стало возможным использовать и другие облицовочные материалы, в том числе особого внимания заслуживает фиброцементный сайдинг.

Фиброцемент

и материалы на его основе отличаются высокой износостойкостью, что позволяет экономить на строительном ремонте и значительно увеличивает срок его службы, устойчивостью к влаге и ударам, что обеспечивает прекрасную защиту стен от вредных природных и механических воздействий.Фиброцементным сайдингом можно обшить любое здание, будь то частный дом, ресторан, больница или производственное здание.

Именно фасадные материалы определяют внешний вид дома. Поэтому для облицовки фасада следует использовать только качественные и надежные материалы, такие как фиброцементный сайдинг.

Фиброцементный сайдинг Eternit Cedral

На рынке строительных материалов представлен огромный выбор фиброцементных плит.Среди них наиболее популярным фиброцементным сайдингом является асбестоцементный, который производится на заводе в бельгийском городе Капелла-об-ден-Босс. Благодаря высокой потребительской ценности сайдинг получил признание во всем мире, в том числе и в России.

Фиброцементные плиты Eternit Cedar

— отличная альтернатива традиционной древесине. Внешне они похожи на натуральное дерево и выглядят очень привлекательно. Их поверхность считается наиболее удачной имитацией текстуры кедра, отсюда и название Cedral.Такие фиброцементные плиты при правильном монтаже способны придать любому зданию ощущение естественного, девственного тепла, при этом полностью исключены недостатки, присущие деревянной облицовке.

Фиброцементный сайдинг Eternit

— это простой в обработке ручной инструмент, который значительно упрощает монтаж. Причем крепление таких панелей происходит без предварительного сверления. Кедровые плиты обладают высокой ударопрочностью и обеспечивают отличную звукоизоляцию стен.Сайдинг Eternit полностью соответствует требованиям действующего в Европе стандарта EN12467, что гарантирует высокое качество, долговечность и надежность.

Состав фиброцементных плит Kedral

Фиброцементный сайдинг Kedral

– полностью натуральный, экологически чистый, чистый продукт. В его состав входят цемент, органические волокна со вяжущими свойствами, специальные добавки, повышающие прочностные свойства плит, цветное покрытие в виде акриловых красок на водной основе и защитное покрытие, напечатанное на тыльной стороне плиты.Благодаря использованию натуральных компонентов для производства фиброцемента, все изделия из него не требуют особого ухода, благодаря чему имеют практически вечный срок службы.

Стоит отметить, что сайдинг «Кедрал» гордится не только отсутствием в своем составе синтетических добавок. Кроме всего прочего, он не горит, не гниет и не трескается даже на очень сильном морозе.

В процессе производства асбестоцементный сайдинг проходит через автоклавную печь, в результате чего все его элементы становятся однородными.Затем наружная поверхность изделий покрывается слоем водно-дисперсионной акриловой краски, а тыльная сторона защищается.

Преимущества фиброцементных панелей Eternit Cedral

Фиброцементный сайдинг

Кедраль выделяется среди аналогичных плит других производителей следующими преимуществами материала:

  • высокие эстетические свойства;
  • устойчивость к микроорганизмам;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • высокая прочность;
  • пожарная безопасность;
  • водостойкость
  • ;
  • доступная цена.

Типы сайдинговых панелей Eternit Cedral

из фиброцемента

Существует несколько видов фиброцементных кедровых плит, каждая из которых имеет свои особенности:

  1. Кедрал Классик. Внешняя поверхность такой панели – имитация фактуры натурального дерева. Известно 22 стандартных и 6 специальных цветов пластин. Перед нанесением краски поверхность каждого из них следует покрыть грунтовкой. Их установка должна быть с нахлестом;
  2. Кедрал Клик Классик.Фактура и цветовая палитра этих панелей такая же, как и в предыдущей серии. Их отличие состоит в наличии горизонтального замка и большей рабочей ширине и толщине. Панели крепятся встык;
  3. Гладкий кедр. В отличие от серии Cedral Classic, эти панели имеют гладкую поверхность, при этом форма, размеры и цветовая палитра в точности соответствуют ей. Закладки установлены.
  4. Кедровый щелчок Гладкий. Цветовая палитра, размер и форма этих плиток идентичны серии Kedral Click Classic, но их поверхность абсолютно гладкая.Панели должны быть установлены встык.

Пошаговая установка фиброцементного сайдинга Eternit Cedral

Общие правила облицовки фасада дома фиброцементным сайдингом Этернит Кедраль аналогичны правилам монтажа других видов сайдинга: цокольного, винилового, стального. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  • конструкция горизонтального короба;
  • монтаж теплоизоляции и ветрозащиты;
  • обрешетка строительная вертикальная;
  • крепления боковых панелей.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. стационарная или ручная циркулярная пила;
  2. сверло
  3. ;
  4. молоток
  5. ;
  6. сверла твердосплавные
  7. ;
  8. гвозди из нержавеющей стали
  9. ;
  10. металлический или деревянный профиль
  11. ;
  12. Фиброцементные панели
  13. ;
  14. минеральная вата
  15. ;
  16. Гидроизоляционный материал
  17. .

Конструкция горизонтальной коробки

Монтаж горизонтальной обрешетки производится в тех случаях, когда планируется наружное утепление стен конструкции.Для этого используется брусок дерева сечением 50х50 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком для защиты от преждевременного гниения и микробного поражения.

Обрешетка крепится с помощью шурупов и дюбелей. Расстояние между соседними стержнями зависит от ширины утеплителя. При этом шаг крепления обрешетки не должен превышать 60 см.

Монтаж теплоизоляции и ветрозащиты

В качестве теплоизоляционного материала при монтаже фиброцементного сайдинга чаще всего используют минеральную вату.Между брусками горизонтальной обрешетки устанавливаются теплоизоляционные плиты, после чего они крепятся к стене грибовидными дюбелями (не менее 5 штук на мат).

На утеплитель наносится гидроизоляционный материал для защиты от ветра, конденсата и пыли. Мембрана раскатывается снизу вверх с обязательным нахлестом 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Вертикальная коробчатая конструкция

Поверх горизонтальной обрешетки с закрепленным утеплителем укладывается контррешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор для отвода лишней влаги.Для этого используются бруски сечением 20 х 50 мм. Крепятся они вертикально с шагом 50 см. Пересекающиеся бруски двух коробов необходимо стянуть между собой двумя саморезами.

Крепление боковых панелей

Для обеспечения защиты от проникновения грызунов в вентиляционный зазор между панелями и утеплителем по всему периметру готовой поверхности монтируется перфорированный профиль, к которому крепится предварительная планка. При использовании сайдинга Eternit Cedral из серии внахлест используется фиброцементная лента шириной 30 мм, а для серии с методом монтажа встык – алюминиевый профиль.

К отделке фасадных материалов предъявляются повышенные требования, так как они должны не только улучшать внешний вид дома, но и надежно защищать стены от негативных внешних воздействий. Помимо натуральных материалов, таких как дерево или камень, используются также имитации, практически не уступающие исходнику по свойствам. Одним из таких аналогов является .

Фиброцементный сайдинг: производители, технология производства, характеристики, разновидности

Фиброцементный сайдинг – облицовочный материал для наружной отделки зданий.Существует две технологии производства фиброцементной облицовки – автоклавная и естественная выдержка.

Закалка в автоклаве

Основными ингредиентами сырья являются цемент, кварцевый песок, натуральное волокно (целлюлозное волокно) и вода. Смесь готовится в специальных барабанах, а лишняя влага удаляется под давлением. Затем заготовки отправляются в автоклав, где под действием горячего пара и высокого давления происходит закалка.Производственный цикл также включает в себя окрашивание, при котором исходная градация серого разбавляется массой различных оттенков. Благодаря термообработке время изготовления материала значительно сокращается.

естественное созревание

Этот вид фиброцемента отличается от первого варианта не только способом производства, но и составом – он изготавливается из смеси цемента, синтетического волокна (поливинилового волокна), извести и воды. Технология не имеет температурного воздействия.После смешивания, формовки и прессования листы набирают класс прочности в пределах нормы, цементные смеси двадцать восемь суток.

Оба способа придают облицовке более или менее одинаковые технические параметры - прочность, износостойкость, износостойкость, низкую теплопроводность и высокий декоративный эффект.

Отличие заключается в получаемой фактуре: при обработке в автоклаве имитируется практически любой материал, естественное созревание дает шероховатую поверхность, на которой хорошо видны волокна волокон.

Варианты облицовки из фиброцемента

Производители предлагают два основных вида облицовки:

  • Фиброцементный сайдинг - длинные широкие доски, которые на вид и на ощупь идентичны ценным породам дерева. Размеры зависят от конкретного производителя, сайдинг бывает двух видов - плоский, внахлест и с фаской, этот паз обеспечивает возможность сборки встык и имитирует облицовку, а плоский сайдинг напоминает доску.
  • Фиброцементные панели – это прямоугольные панели, чаще всего имитирующие каменные или кирпичные поверхности, но есть и гладкие коллекции, напоминающие оштукатуренную стену.

В зависимости от области применения производятся фиброцементные облицовки стен и фундаментов. Плинтусные панели из-за повышенных рабочих нагрузок толще и тяжелее настенного варианта. Вне зависимости от вида облицовки и ее целевого назначения наиболее часто употребляемым общим названием является фасадный материал – фиброцементный сайдинг.

Если сравнивать металлический, виниловый и фиброцементный сайдинг, то цена последнего за м2 будет выше за счет сырьевой составляющей и технологических особенностей. Поэтому при всех преимуществах такого материала, как фиброцемент, виниловый сайдинг встречается даже чаще.

Однако постепенно фиброцементный фасадный сайдинг завоевывает российский рынок, превосходя другие виды сайдинга по прочности и долговечности. Хотя некоторых смущает морозостойкость материала – в среднем 200 циклов, волноваться не стоит.Да, в нашем климате показатели на термометре могут прыгать с плюса на минус десятки раз за один сезон, но это не значит, что через несколько лет сайдинг начнет коробиться и крошиться.

Циклы морозостойкости при испытаниях строительных материалов и естественная цикличность - разные понятия

Под циклом морозостойкости понимается полное замораживание испытуемого образца и его полное оттаивание, количество раз, которое образец выдержит эту процедуру, пока его параметры не начнут изменяться.Поэтому даже в условиях России заявленные производителем свойства сохранятся на несколько десятков лет – срок службы фиброцементного сайдинга в среднем составляет 50 лет.

И декоративный элемент материала на высоте – он устойчив к ультрафиолету и сохраняет яркость цвета даже по прошествии нескольких лет. Он одинаково привлекателен, но не требует сплошной отделки: не требует пропитки и перекрашивания каждые несколько лет, поэтому наши пользователи выбирают фиброцемент.Москва или небольшой поселок на краю географии - везде есть любители этого "нерушимого дерева".

Тем, кому ближе кирпичная кладка, облицовка фасада фиброцементными плитами. При правильном монтаже получается монолитная поверхность без четких стыков, неотличимая от кирпичной стены. Вот в такой особняк с отделкой под облицовочный кирпич я превратил свой каркас Алексей Т выбравший для фасада фиброцементные панели.

Какой фиброцементный сайдинг купить

Сейчас вы можете купить любой вид фиброцементного сайдинга, производство осуществляется как отечественными, так и зарубежными компаниями.Отличным качеством и большим выбором текстур славится японская и бельгийская продукция, но российский фиброцементный сайдинг вполне конкурентоспособен. Есть небольшие фирмы, которые производят фиброцементные плиты по размеру – они могут имитировать практически любую поверхность, но в отличие от известных брендов требуют покраски после установки.

Технология сборки

Технология сборки фиброцементного сайдинга практически не отличается от сборки традиционного сайдинга и других подвесных материалов.Есть два основных способа:

  • Крепление к подсистеме - короб из дерева или металлического профиля, шаг направляющей зависит от размеров доски или панелей. Обрешетка не только компенсирует неровности стен. Необходим в случае предварительно утепленного фасада или выполнения т.н. вентилируемый фасад, при котором необходим вентиляционный зазор между стеной и фасадным покрытием.

Алексей Т сделал выбор в пользу металлического короба для фасадных панелей.

Алексей Т Пользователь FORUMHOUSE

Вам потребуется подсистема фасада из оцинкованной стали для определения двух плоскостей фасада. На задней стенке всего одна плоскость и рамы нет. Вдоль стоек горизонтально прикручивается брус 50х50 мм для дополнительного слоя утеплителя, а на бруски - обрешетка - доска 25х100мм. Без обрешетки все же не обойтись – шаг стоек не соответствует размерам панелей и воздушный зазор вовсе не лишний.

  • Монтаж непосредственно на поверхность Гладкие стены без необходимости теплоизоляции позволяют монтировать на соединителях непосредственно на стену. Чаще всего такой вид монтажа применяют на стены, отделанные OSB (ориентированно-стружечная плита, т.е. ОСП).

Среди пользователей Портала, установка SIDID на подсессии, на топоре, на топоре, на топоре, на топоре. включает мембраны. Serków свой каркасный дом утеплил слоем минеральной ваты, а в качестве облицовки выбрал фиброцементный сайдинг: необычный сиреневый оттенок - на основном полотне и белый цвет - изысканность в углах и вокруг окон.

В качестве крепежа можно использовать как обычные саморезы, так и специальные захваты - кляймеры. Головки саморезов утапливаются в плиту и промазываются герметиком, а затем закрашиваются, стыки также рекомендуется промазать герметиком.Это не только повысит декоративный эффект, но и защитит материал, в стыки не будет проникать влага, все участки, образовавшиеся в процессе сборки, будут прокрашены. в качестве угловых дополнительных элементов чаще всего используется та же доска, что и на основном полотне, либо того же цвета, либо контрастного цвета. Также им отделывают другие стыки, откосы и окружающие оконные проемы, что выгодно отличает фиброцементный сайдинг от винилового сайдинга, который без фирменных комплектующих теряет внешний вид.

По отзывам пользователей FORUMHOUSE, материал не сложнее в обработке, чем деревянные или виниловые аналоги — доска режется хорошо, кромка ровная.

При наличии минимального набора электроинструмента процесс монтажа не вызовет затруднений даже у новичка, главное следовать инструкции, прилагаемой к сайдингу производителем. Единственным недостатком является больший вес сегментов. А вот фиброцементную облицовку можно монтировать в любое время года, минусовых температур можно не опасаться.Именно устойчивость фиброцемента к летнему огню и морозу в сочетании с древесной фактурой и насыщенными цветами убедила участницу FORUMHOUSE , мисс Чио , принять решение купить именно эту облицовку.

Мисс Чио Пользователь FORUMHOUSE

С домом сталкивается каждый второй владелец недвижимости. Материал для внешней отделки должен быть безопасным, пожаробезопасным, простым в монтаже и долговечным. Фиброцементный сайдинг обладает всеми этими качествами и является хорошей альтернативой виниловой или деревянной облицовке.

Панели впервые появились во Франции и изготавливались в виде листов с добавлением асбеста. Сегодняшние продукты разрезаются на небольшие полоски для облегчения монтажа. Изменился и состав: основные ингредиенты – цемент, целлюлозные волокна, минеральные добавки, песок и вода. Затвердевшая смесь очень прочна, устойчива к механическим и природным воздействиям.

Технология производства позволяет производить фиброцементные плиты различной структуры. Они могут быть гладкими или имитировать поверхность дерева, различаться по форме, размеру и цвету.Благодаря этому выбору сайдинг становится интересным предложением вне дома.

Характеристики

Фасадный сайдинг обладает следующими свойствами:

  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению - многие производители предоставляют 10-летнюю гарантию;
  • экологичность – сайдинг безопасен для здоровья человека и перед продажей сертифицирован в соответствии с европейскими и российскими стандартами;
  • пожарная безопасность (класс Г1) - панели не горят, не дают огню распространяться дальше, не выделяют в атмосферу вредных веществ;
  • надежность - выглядит как фиброцементный деревянный сайдинг, но прочность у бетона;
  • Термостойкий - готов выдерживать различные перепады температуры.

Применение и производители

Сайдинг на рынке представляют разные производители. Панели Cedral успешно применяются при строительстве заборов и уличных ограждений. Они прекрасно подходят для отделки фронтонов здания и дымоходов. Цена на кедровый фиброцементный сайдинг колеблется от 900 до 1800 руб/шт. в зависимости от структуры материала.

Продукция Eternit отличается универсальностью. Используется для частного строительства, отделки административных, офисных и жилых комплексов.В объем работ по сайдингу входит также организация перегородок и откидных фасадов, выделение карнизных свесов. Изделия отличаются большими форматами, поэтому подходят для отделки больших площадей. Фибросайдинг Этернит можно приобрести по цене от 900 руб/шт.

Монтаж силами подрядчиков

При обращении в строительные организации монтаж фибросайдинга стоит 400 руб/м2. Минимальный размер, за который берутся профессионалы – 100 м2. К этой сумме следует добавить еще и трудозатраты, без которых невозможен монтаж панелей: изготовление обрешетки, организация пароизоляции, отделка углов и откосов.Полный монтаж сайдинга стоит 1000 – 1200 руб/м2.

Для снижения затрат вы можете заказать и приобрести фиброцементные фасадные панели у поставщика услуг по установке. При полном объеме работ возможна небольшая скидка и бесплатная доставка на площадку сайдинга.

Как сделать работу своими руками

Градация Монтаж фиброцементных плит своими руками выглядит следующим образом:

  1. Учебный деревянный ящик. Размеры стержня должны быть 40 мм, в местах стыков 70 мм, расстояние между ними 600 мм.
  2. Панели крепятся гвоздями, их необходимо располагать на расстоянии 25 мм от края изделия.
  3. Монтаж оптоволоконного сайдинга. Каждое последующее изделие надевается на замочек, чтобы стыки с ногтями были закрыты и не видны.
  4. Для дополнительной защиты поверхности под панели желательно подложить влаго- и ветроустойчивую пленку.

Монтаж фиброцементного сайдинга своими руками можно произвести после внимательного изучения инструкции, так как в зависимости от производителя их монтаж может немного отличаться от стандартной схемы.

Советы мастера

Пред. След.

Для того, чтобы масляная краска не высыхала при хранении и чтобы на ней не образовывалась пленка, на поверхность краски положите чашку из плотной бумаги и залейте ее тонким слоем олифы.

"Полиэтиленовая пленка, покрывающая балкон или теплицу, должна быть защищена от разрыва ветром веревки, натянутой с обеих сторон с интервалом 10-15 см."

"Работа с бетонной смесью была более легкой, обычно в нее добавляют глину, но глина снижает прочность смеси.Добавьте в него столовую ложку моющего средства из расчета на ведро воды. "

"Чтобы винт, головка которого скрыта за перегородкой, не вращался вместе с затянутой гайкой, необходимо накинуть на него несколько витков нити или тонкой проволоки и слегка затянуть концы. Благодаря трению болт остается на месте. Концы нити можно обрезать после затягивания. "

"Вход в вольер можно перерезать без хомута. Достаточно разрезать лицевую сторону доски посередине и стамеской или топором вырезать полуотверстия нужного размера, а затем снова сложить половинки вместе."

Деревянные дюбели крошатся и выпадают из стены. Не торопитесь, чтобы вырезать новую пробку. Плотно заткните отверстие в стене капроном из старого чулка. С помощью раскаленного гвоздя соответствующего диаметра проплавьте отверстие для винта. Расплавленный Ра Капрон превратится в твердую пробку.

"Столярный сорт можно легко переоборудовать в теодолит, оснастив его щелевым прицелом и мушкой."

«Для того, чтобы две полосы линолеума легли друг на друга, удобно использовать самоклеящуюся декоративную пленку, подложив ее под основу нолеума."

"Чтобы гвоздь шел в правильном направлении и не прогибался при забивании в глубокое отверстие или канавку, поместите его внутрь трубки, закрепив скомканной бумагой или пластилином."

Перед тем, как сломать бетонную стену, прикрепите лист бумаги прямо под ней. Пыль и осколки бетона не будут летать по помещению.

«Чтобы разрезать трубу ровно под прямым углом, советуем пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и прикрутите ее к трубе по линии разреза. Плоскость, проходящая через край бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубки».

"Вращать бревна или деревянные балки поможет простое приспособление - мотоциклетный отрезок или велосипедная цепь, укомплектованные крюком с одной стороны и прикрепленные к лому с другой стороны."

"Чтобы иметь возможность работать с двуручной пилой в одиночку, мы рекомендуем простой трюк: переместите рукоятку пилы из верхнего положения в нижнее."

Пилой можно отрезать кусок шифера необходимого размера, но лучше и проще прибить отверстия по линии предполагаемого реза с частотой 2-3 см, а затем отломать шифер для опоры .

"Самый лучший способ приклеить плитку к стене: взять битум, растворить и слить всего четыре капли по углам плитки. Прилипает к мертвым."

Фасонные отверстия при производстве фигурных оконных рам удобнее всего вырезать ножовкой с точеным полотном.

«Изготовление витражей — долгая и сложная работа. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого от лианы берут тонкие планки или стержни, приклеивают их к стеклу, а затем красят стекло и красят».

«Если дюбеля нет, его можно сделать из куска пластиковой трубки. Для этого может подойти и корпус ручки. После того, как вы отрезали кусок нужной длины, сделайте продольный надрез примерно наполовину, и булавка готова».

"Вы знаете, как сложно навешивать дверь, работая в одиночку. Но достаточно укоротить нижний штифт на 2-3 мм и работа становится намного легче."

"Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком - мелом, гипсом, цементом!, опилками и т.п."

"Если вам нужно вкрутить шуруп в торец ДСП, просверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, залейте отверстие клеем "Момент" (не эпоксидным!), вкрутите шуруп через сутки. не расслаиваться. Однако нагружать полученный косяк можно только в течение дня».

"Портреты, фотографии, картины в деревянных рамах со стеклом удобнее крепить не гвоздиками, а булавками, согнутыми под прямым углом. Кнопки аккуратно вдавливаются отверткой.По сравнению с гвоздями риск расколоть тонкие рамки сведен к минимуму."

«Не так-то просто завернуть шуруп в твердую древесину. Если проткнуть отверстие под болт шилом и обильно натереть его мылом, то операция пойдет как по маслу».

Для экономии времени край обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулон. Для этого сначала нужно выровнять конец ролла и простым карандашом обвести край края с внешней стороны.Во время работы ножом валик следует постепенно поворачивать в сторону складывания.

Для переноски по дому больших листов фанеры, стекла или тонкого железа удобно использовать проволочную ручку с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

ЕСЛИ вам нужно вырезать круглую палочку на расстоянии, эту работу удобнее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготовлен из металлической трубки с канавкой в ​​центре. Диаметр подбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палочке.

Ножовкой будет легче работать, если увеличить высоту зубьев на 1/3 в ее центральной части.

Если к передней части лучковой пилы прикрепить груз весом около одного килограмма, работа станет легче. Груз должен быть съемным, чтобы пилу можно было использовать для других работ.

"Восковое покрытие можно получить, покрасив поверхность разбавленным клеем ПВА. Для получения нужного цвета клей необходимо разбавить водой, подкрашенной акварелью."

"Сделать ножны для лезвия топора так же просто, как очистить грушу. Берешь кусок резиновой трубки, разрезаешь ее вдоль и вставляешь лезвие.Кольцо, вырезанное из старого видеорегистратора, не дает ему соскочить. "

"При склеивании сделайте деревянные рамки без зажимов, поможет льняной шнур. Наденьте четыре короткие петли на углы рамки и проденьте рамки по диагонали двумя длинными петлями. Углы регулируются палочками, которые закручивают средние петли."

"Как заставить скрипучий паркет замолчать? Между половицами нужно просверлить отверстие под углом 45° диаметром 6-8 мм, вбить в него деревянный колышек, смазанный столярным клеем, стамеской обрезать выступающий конец и зашпаклевать поверхность пола ."

"Чтобы легче соскабливать лакированный или окрашенный пол, прогладьте его влажной тряпкой - и работать станет легче."

«Незначительную гниль на древесине можно устранить следующим образом: пораженную древесину отделяют от здорового слоя и затем пропитывают 10% раствором формалина. После высыхания участок шпаклюется и окрашивается».

"Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать - известное правило. Но можно обойтись и без смазки.Для этого необходимо изготовить шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на штифт шарнира. "

"Поврежденная дверная защелка из-за поломки пружины может быть отремонтирована следующим образом: в качестве пружины можно использовать кусок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, установленный между ригелем и защелкой кузова."

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластиковая пластина, в которой просверливается ряд отверстий под защелку.Пластина крепится к оконной раме с помощью шурупа.

"Вырезать в листовом материале большое отверстие можно простым способом: зажмите гвоздь в тиски (он будет служить осью) и сверло (это будет фреза). Круг - это вырезать, поворачивая лист вокруг своей оси."

.

Профессиональный ремонт кровли. Как отремонтировать мягкую плитку своими руками

МосСтройКровля предлагает услуги по ремонту мягкой кровли. Мягкие кровельные материалы широко используются для устройства кровли при строительстве. многоэтажные дома, частные дома, коммерческие паркетные полы, промышленные объекты, гаражи, бани и т. д. Для производства кровельных материалов используются материалы на основе битума и стекловолокна.

Дефекты мягкой кровли

для городов и населенных пунктов, расположенных в средней полосе России (м.в Москва и Московская область), срок службы мягкой кровли редко превышает 5 лет. Крыша особенно страдает зимой.

Для продления срока службы мягкой кровли следует проводить плановые осмотры на наличие повреждений. В том числе:

  • Образование пузырьков воздуха или воды.
  • Появление грибка и мха на поверхности крыши.
  • Расслоение на стыках полотен.
  • Трещины и механические изломы, вызванные контактом с ветвями деревьев, льдом, антеннами и стальными канатами.

Как уже было сказано, зима является самым разрушительным периодом для мягкой кровли, поэтому перед холодами рекомендуется проводить плановые осмотры для удаления листьев и веток с кровли и проведения локального ремонта кровли.

Виды ремонта мягких кровель

  1. Текущий или направленный ремонт – так кровельщики называют устранение мелких дефектов листового металла. Как правило, при текущем ремонте заменяется не более 20-40% площади покрытия.
  2. Renovate Это полная замена крыши. Производится в тех случаях, когда требуется замена более 40% поверхности полотна.
  3. аварийный и срочный ремонт, выполняемый после обнаружения течи.

Сколько стоит ремонт крыши

Ферма Прайс-лист кровельных работ может быть самым разным, так как ремонтные бригады и компании сами определяют стоимость работ. На цену влияют такие факторы: состояние полотна, устройство кровли (прямая, косая, сложной формы), выбор материала перекрытия, гидроизоляция, сроки выполнения работ и мощности кровельщиков.Точную стоимость работ может определить только мастер после оценки состояния покрытия и замеров площади кровли.

Цены на ремонт мягкой кровли в Москве и Московской области

В зависимости от сложности кровли, конструкции крыши, угла и высоты работ цена увеличивается на 15-30%. 90 052 кв.м. 90 052 кв.м. 90 052 кв.м. 90 052 кв.м. 90 052 кв.м. 90 052 кв.м.
№ п/п ВИД РАБОТ шт. цена, руб)
1 Плоская мягкая кровля 170
2 Мягкая плитка 580
3 Медь, титано-цинковая 90 053 90 052 м2 750
4 Лист (скидка) 90 053 90 052 м2 650
5 металлочерепица 600
6 Плитка керамическая 750
7 Черепица цементно-песчаная кв.м. 600
8 Полный демонтаж поврежденной кровли и ремонт стяжки (фрагментарно) 90 053 90 052 кв.м. 90
9 Снятие стального кожуха 120
10 Замена существующей кровли на оцинкованную сталь 200

Гибкие материалы, используемые для устройства кровли частных домов, отличаются высокой простотой ухода. Это очень важно для тех, кто собирается делать ремонт. мягкая плитка. В этой статье мы поговорим о том, какие существуют способы ремонта мягкой черепицы своими руками, и какова будет последовательность работ в конкретном случае.

Чаще всего ремонт кровли требуется после обнаружения протечки, что может произойти в таких случаях:

  • В связи с нарушениями при проектировании конструкции.
  • Из-за ошибок, допущенных при монтаже кровельного материала.
  • Повреждения, полученные при эксплуатации крыши.

Трудным может быть только первый пункт - могут потребоваться специальные навыки. Во всех остальных случаях полная разборка кровли не понадобится, работы будет немного, поэтому с ней справится даже неопытный человек.

Находим дефектные места на крыше

Чтобы кровля прослужила как можно дольше, каждые три месяца следует проводить визуальный осмотр. Такая ревизия поможет своевременно находить намечающиеся и зарождающиеся прорывы. Даже небольшие проколы, трещины и вздутия могут стать причиной экстренной ситуации.


Проверка кровли проводится в два этапа:

Методы ремонта крыши

После ревизии становится ясно, ремонтирует ли домашний мастер черепицу.Владельцу потребуются только навыки работы с обычными строительными инструментами, необходимыми для ремонта кровли.

Замена мягкой черепицы

Минимальная протечка гонта устраняется заменой поврежденных участков. Элемент следует заменить, даже если это влияет на эстетический вид кровли. Дефекты имеют тенденцию увеличиваться в размерах, что со временем может привести к отслоению куска гонта или всего гонта.

Нет необходимости устанавливать новую черепицу.Иногда можно обойтись заменой всего одного лепестка. В хозяйстве должно оставаться несколько кусков такого покрытия, чтобы в любой момент можно было заменить поврежденные элементы кровли.

Ниже пример работы по замене трети гонта (одного оторванного лепестка). Стоит отметить, что ремонтировать битумный элемент на поврежденной черепице нельзя, так как такая накладка приведет в дальнейшем к появлению новой течи.


Порядок ремонта гибкой черепичной кровли будет следующим:

  • Найдите поврежденный участок и точки кровельных гвоздей, которые необходимо удалить.Их лучше пометить мелом, чтобы не спешить снимать не ту часть покрытия для ремонта.
  • Медленно поднимите два ряда плиток, которые проходят над зоной ремонта.
  • Используйте маленькую плоскую рукоятку, чтобы заклинить верхнюю пластину.
  • С помощью ручки вытащите гвоздь из оторванного лепестка.
  • Таким же образом вынимаем все гвозди, которыми крепился снятый элемент.
  • Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать поврежденный участок пластины.
  • Выбросьте отрезанный кусок, стараясь не повредить соседние элементы.
  • Возьмите запасную черепицу и отрежьте от нее третью часть для замены, обратную сторону покройте битумной мастикой.
  • Подготовленный элемент монтируется на подготовленное место, подгоняется к соседним элементам, забивается, и стоит отступить от прежнего положения на 3-5 мм в любую сторону.
  • Фиксируем патч в четырех пунктах.
  • Гвозди новых гвоздей вскрывают битумно-полимерной смолой или мастикой.
  • Обратная сторона всех фальшплиток покрыта мастикой.
  • Сильно прижимаем ремонтную службу к обрешетке - это будет последний этап ремонта гибкой крыши из черепицы.


Порядок ремонта одинаков при множественных одиночных повреждениях или замене гонта целиком.

Если гибкая черепичная кровля протекает в местах стыков, это может быть связано с растрескиванием герметика, отслаиванием гидроизоляционной прокладки, прикрепленной к водопропускным трубам, или тем же несоблюдением правил при устройстве водопропускных труб.В таких случаях плитка с поврежденных участков, как правило, снимается, а после ремонтных работ — монтируется на месте.

Ремонт мембранной кровли по технологии

Отверстия в кровельной мембране из-за неправильного использования. Передвигаться по кровле с полимерным покрытием можно только по специально отведенным дорожкам. Направляющие для обслуживания изготовлены из эластомерной ленты с противоскользящим покрытием. Для уборки снега с такой мембраны лучше использовать лопату из дерева или пластика.


Вы можете исправить большинство повреждений, установив исправления:

  • Сначала изготавливается заплата по размерам, снятым с поврежденных участков. Его должно быть достаточно, чтобы покрыть дефектный участок не менее чем на 5 см по периметру. Края должны быть закруглены.
  • Теперь тщательно протираем регенерированный участок тряпкой, смоченной водой, удаляем грязь и сушим корпус феном.
  • Наконец, одним махом привариваем оклад к подготовленной основе.сварочное сопло расположено под углом к ​​шву. После укладки размягченные поверхности следует сразу же прокатать силиконовым валиком, причем все движения должны быть направлены изнутри.

Если окружающая поверхность сильно загрязнена, заплатку можно установить под покрытие и затем приварить таким же образом. Если сварочный аппарат не используется, поврежденный участок можно заклеить бутилкаучуковой лентой.


В этом случае работы необходимо проводить в следующем порядке:

  • Поврежденный материал разрезают так, чтобы удалить все клапаны и обрезанные края.
  • Если гидроизоляция под мембраной также повреждена, ее также необходимо подрезать.
  • Удалите мусор с проблемной зоны и влагостойкого ковра и высушите. Убедитесь, что на мембране не осталось мыльных и жирных пятен.
  • Штукатурка с закругленными краями наносится на водостойкое полотно, предварительно покрытое битумно-полимерной массой.
  • Снимите с обратной стороны бутиловую ленту с защитной пленкой и приклейте ее.
  • С усилием прикатываем пластырь силиконовым валиком или разглаживаем вручную тряпкой.
  • Края обрешетки уплотнены полиуретановым герметиком.

Помимо трещин и других мелких повреждений, в процессе эксплуатации могут возникнуть дефекты монтажа мембраны. Чаще всего расслоение ленты происходит в местах сварки шва. В этом случае покрытие ремонту не подлежит – его снимают, а на его место кладут новую полосу. На новый шов в верхней части желательно приварить дополнительную металлическую полосу шириной 10 см.

Как устранить повреждение черепицы?

Повреждение битумных и битумно-полимерных материалов может произойти в любом месте на вершинах и в каждом случае будут применяться специальные методы ремонта.

90 280

Наиболее распространенные неисправности:

  • Трещины, проколы, зазоры, возникшие в результате неправильной эксплуатации кровли.
  • Возникновение трещин в местах пересечения в результате игнорирования проектировщиком перемещений строящегося сооружения.
  • Вздутие живота. Они появляются там, где теплоизоляция со временем начинает намокать. Такая проблема возникает, как правило, из-за нанесения покрытия на мокрый утеплитель или из-за появления внутренних проколов в пароизоляции.
  • Небольшие углубления в кровле из-за ее крепления к неподготовленному бетонному основанию с выбоинами.
  • Течи по периметру кровельных проходок. Возникает из-за плохой проклейки прилегающих мест изоляционной прокладкой или из-за механических повреждений.
  • Уклон рулонной кровли от вертикальной плоскости примыкающих стен, труб, парапетов.
  • Кровельное покрытие с основания из-за плохой адгезии.Такой дефект может быть связан с отсутствием подложки или недостаточным нагревом нижней стороны проката.

Наиболее распространены дефекты кровельного покрытия, вызванные неправильным обращением.


Такие недостатки устраняются одним из предложенных способов:

  • При незначительных надрывах и проколах нет необходимости заменять весь элемент покрытия, достаточно установить заплатку. Его размеры должны во все стороны превышать размер поврежденного участка на 10 см, а края должны быть закруглены.Фиксацию заплатки на бетонное основание следует производить только после очистки и грунтовки. Если заплатка ставится на какой-либо деревянный пол, то ее кладут под обрезанную часть ткани. Таким же образом устраняют большие трещины.
  • Мелкие трещины удаляются путем заполнения поврежденных мест в два слоя битумно-полимерной массой. Посыпьте верхний слой крупной пудрой.
  • В центре сначала вырезаются небольшие вздутия, после чего это место просушивается строительным феном.Лепестки, образовавшиеся в результате крестообразных надрезов, необходимо вывернуть наружу, чтобы их можно было тщательно очистить от грязи. Высушенные основания лепестков нагревают горелкой, укладывают на место и скручивают валиком. Затем поверх разреза устанавливается заплатка из того же рулонного материала.

В случае больших вздутий и каверн возникает необходимость ремонта кровли из мягкой черепицы. Чтобы не доводить крышу до такого состояния, необходимо будет систематически ее проверять.В идеале весь перечень работ должен выполняться при температуре окружающей среды от 5 до 18°С. Другие температурные показатели могут повлиять на гибкость и прочность материала.


Иногда на сдвижной крыше могут появляться дефекты до полутора сантиметров.

В этом случае ремонт будет заключаться в удалении пузырей по этому правилу:

  • Поврежденный участок материала обрезают конвертом и затем сушат загнутые концы.
  • Залейте цементный раствор в углубление и подождите, пока он затвердеет.Запрещено использовать мастику в качестве выравнивающего слоя.
  • Мастика
  • наносится на высохшую пломбу.
  • Расставленные по порядку, они возвращаются на свои места и слипаются.
  • Затем установить патч поверх. Помните, что его размеры должны превышать площадь поврежденного участка на 10 см.

При наличии незначительных протечек вместе с кровельными проходками их устраняют вскрытием отделочного слоя и последующей заменой гидроизоляционного клея.Довольно часто оказывается, что поврежден только герметизирующий слой – в этом случае его достаточно заменить.


Значительно сложнее избавиться от протечек на стыке кровли и проходов.

Исправьте эти ошибки следующим образом:

  • Снять защитный фартук с перекрестка.
  • Избавляемся от старого водонепроницаемого ковра, затем просушиваем основу.
  • Возьмите новое водостойкое напольное покрытие и приклейте его на мастику таким образом, чтобы его 30-сантиметровый отрезок лежал на вертикальной поверхности.
  • С помощью металлической рейки или фартука закрепляем край нового ковра.
  • На последнем этапе следует загерметизировать швы.

Технология ремонта мягкой кровли при отслаивании кровли также требует доработки. В таких местах нужно постараться максимально оторвать от основы большую площадь покрытия и прилегающие полосы. Затем основание и отделившуюся часть материала следует тщательно очистить, просушить и покрыть грунтовкой. Наконец, нижняя часть выделенного покрытия повторно нагревается газовой горелкой и укладывается с фиксацией на основание.

Как заделать проколы

Протечки на мягкой кровле могут возникать и из-за установки некачественных жилищ, которыми были оборудованы кровельные ходы с коммуникациями. Детали из резины или пластика могут просто сломаться.

Поврежденные компоненты должны быть заменены следующим образом:

  • Снимаем материал по периметру проходки с основания.
  • Демонтируем гидроизоляционный воротник.
  • Снимаем кожух.
  • Устанавливаем новый элемент конструкции.
  • Новый воротник изготавливаем из водонепроницаемого ковра, вырезая его по шаблону из старого воротника.
  • Зачищаем основу по периметру проходки и промазываем мастикой.
  • Фланец надевается на корпус.
  • Снова покрываем ремонтируемое место мастикой.
  • Разобрал в начале, поставил на место навес.


Проще говоря, замена компонентов связи аналогична первоначальной установке.

Указанные в материале примеры ремонта мягких кровельных материалов помогут решить большинство проблем, связанных с появлением дефектов, мешающих комфортно жить владельцам частных домов. Соблюдая технологии ремонта кровли, вы добьетесь положительного результата. Самое главное, владелец в состоянии сделать весь перечень ремонтных работ своими руками.

Ремонт мягких кровель в Москве и всей Московской области. Мы используем различные индивидуальные технические решения.Мы используем рекомендованные и проверенные рулонные и полимерно-битумные материалы ТехноНиколь. Мы защитим вас от постоянных протечек, различных деформаций в процессе эксплуатации, механических дефектов, водяных и воздушных пузырей, которые, кстати, вызывают расширение швов. Мы гарантируем долгий срок службы покрытия около 8-15 лет после ремонта!

  • Ремонт мягкой кровли Цена за м2 и стоимость работ.

    Ремонт кровли цены от 250 рублей за 1 м2 в Москве и Московской области.Дали все необходимые материалы и все работает. Стоимость за м2 может варьироваться, так как существует множество технических решений и материалов для монтажа. Тоже немаловажный момент В каком состоянии кровельное покрытие? После проверки покрытия будет понятно какие действия предпринять: Локальный ремонт, ТО, кап. ремонт, устройство воздухопроницаемой кровли или ремонт мягкой кровли со специальными аэраторами, для длительной эксплуатации покрытия без дефектов и деформаций, после ремонта.Все это напрямую связано с затратами на ремонт и затратами на ремонт .

  • Ремонт мягкой кровли с установкой аэраторов.

    Ремонт и монтаж мягкой кровли с использованием специально разработанных аэраторов очень эффективен и позволяет сырому утеплителю практически полностью высохнуть и повторить свои технические характеристики. В процессе эксплуатации обеспечить испарение конденсата, предохраняя и полностью исключая образование воздушных «пузырей» и деформаций на кровле после ее ремонта, что является одной из основных причин расширения шва.Он позволяет проводить ремонт без снятия старого напольного покрытия в один или несколько слоев.

  • Ремонт мягкой кровли - электричество.

    Текущий ремонт мягких кровель не предполагает удаление существующего коврового покрытия. Что же тогда называется текущим ремонтом? В некоторых сильно деформированных местах возможно вскрытие и высыхание водно-воздушных пузырей, частичное их удаление. Устранение механических повреждений и различных деформаций в процессе эксплуатации.Замена или ремонт металлических свесов, покрытие перил оцинкованным металлом. Установка аэраторов для удаления паров конденсата. Укладка наплавляемых рулонных материалов в зависимости от степени повреждения ремонтируемой поверхности в один, два или три слоя, на уже подготовленный старый ковер. говоря простым языком- это ремонт полной подготовки базы - устранение любых дефектов, с заменой металлических деталей, но без полного удаления старого покрытия.

  • Капитальный ремонт мягкой кровли с полной заменой существующего кровельного покрытия.

    Ремонт мягкой кровли наварными рулонными материалами с полной заменой старого покрытия. Это целый комплекс работ по полному удалению старого ковра. Замена или частичный ремонт стяжки. Демонтаж и последующая сборка металлических желобов и желобов. Обработка поверхности специальной грунтовкой для нанесения пыли на стяжки. При необходимости установка специальных грибков для предотвращения и удаления паров воздуха во время работы. Монтаж новой кровли по желанию заказчика.

  • Ремонт плоской мягкой кровли

    Ремонт плоской мягкой кровли в Москве и МО. Починим плоскую мягкую кровлю от 250 руб. за м2. Цена зависит от вида выполненного ремонта и качества используемых материалов. Индивидуальный подход к каждому объекту, разнообразие профессиональных технических решений. Мы используем мягкие покрытия из специального битума с добавлением модификаторов и современной стойкости к полимерным мембранам. В стоимость ремонта входит мягкая сварка и расходные материалы и все необходимые работы.

    Установим причину, по которой старое кровельное покрытие перестало служить и защищать. Гарантированный срок службы после ремонта!

  • Различные технологии ремонта мягких кровель

    Технологический процесс ремонта мягкой кровли разбит по различным маршрутам и вариантам, применяемым после осмотра кровли. Только после этого будет понятно, в каком состоянии находится старое покрытие и по каким причинам оно перестало нормально функционировать. После этого подбираются мягкие покрытия валика и вариант ремонта; Электричество, капитал, помещения или реконструкция.Определенной технологии ремонта нет, потому что на двух одинаковых крышах, скорее всего, для качественного ремонта будут использоваться разные материалы и методы ремонта. Правильная технология ремонта мягкой кровли первоначальный осмотр, выявление неисправностей и причин протечки. Затем подбираются материалы конкретно для вашей кровли и определяется вид ремонта, необходимый для продолжения нормальной эксплуатации.

  • Ремонт мягкой кровли ТехноНИКОЛЬ

    Ремонт мягкой кровли материалами ТехноНИКОЛЬ на основе прочных стеклянных, полимерных и битумных волокон с добавлением полимерных добавок, устойчивых к ультрафиолетовым лучам и резким перепадам температур.Цены от 250 рублей за м2 в Москве и Московской области. В данную стоимость входят работа и все необходимые для ремонта материалы ТехноНИКОЛЬ. Огромный опыт и арсенал готовых решений ваших задач. Избавимся от стойких пузырьков воздуха и оживим любую поверхность перед ее ремонтом. Выполним капитальный ремонт с полным обновлением кровельного пирога.

  • Ремонт мягких кровель

    Правильно Ремонт мягкой кровли всегда начинается с осмотра ремонтируемой поверхности.После оценки ущерба и определения причин, для дальнейшего его предотвращения подбирают материалы для мягкой кровли крыши и приступают к ее ремонту.

    Стоимость работ будет зависеть от методов ремонта и используемых материалов. Средняя цена начинается от 250 рублей за 1м2. Ремонтируем мягкие кровли на кровлях в Москве и Московской области. Работаем на промышленных, коммерческих, социальных и частных объектах. Ремонтируем поверхности от двадцати квадратных метров. м2!

  • Ремонт мягкой наплавляемой кровли

    Ремонт мягкой наплавляемой кровли 90 399 от 250 руб/м2 по Москве и Московской области.В ремонте мы используем качественные мягкие сварные материалы ТехноНИКОЛЬ и их аналоги на основе полимеров и модифицированного битума, не деформирующиеся под воздействием ультрафиолетовых лучей и устойчивые к резким перепадам температуры. Огромный опыт и арсенал различных технических решений для качественного ремонта мягких сварных кровель. Профессиональный подход к решению Ваших задач - гарантируем! Долгий срок службы без различных дефектов и деформаций.

  • Ремонт мягкой кровли сборными материалами

    Ремонт мягкой кровли встроенными материалами на основе современных полимеров и модифицированного битума.Делаем ремонт в Москве и всей Московской области по ценам от 250 рублей за м2. В стоимость работ включены все затраты и материалы. Более пятнадцати лет опыта, индивидуальные технические решения по ремонту мягких кровель с закладными материалами - воздухопроницаемые кровли, с установкой аэраторов, их текущий ремонт, ремонт и локальный. Высокий профессиональный уровень и ответственный подход к вашим задачам.

  • Монтаж мягкой кровли

    Монтаж мягкой кровли. Работаем по Москве и всему Московскому региону. Цена £ полностью зависит от качества используемых рулонных материалов. средняя стоимость работ под ключ от 200 руб/м2. Мы используем проверенные и рекомендованные полимерные мембраны и модифицированные сварочные материалы. Огромный опыт работы и арсенал технических решений. Монтаж мягкой кровли с использованием паро- и конденсатоотводных аэраторов, воздухопроницаемых покрытий и многих других способов. Мы гарантируем длительную эксплуатацию покрытия без различных неприятностей и сюрпризов в виде дефектов и деформаций.

  • При выборе кровельного материала мы руководствуемся тремя основными критериями: цена, долговечность, удобство (чтобы было не только тепло и сухо, но и меньше шума во время дождя или во время созревания желудей и шишек). Наша задача сбалансировать эти три параметра.

    Пожалуй, самое простое решение – черепичная кровля. Учитывая цену самого материала, простоту монтажа, свойства гибкой черепицы одни из лучших. Отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией, высоким уровнем устойчивости к влаге, различным атмосферным явлениям.Такое покрытие не гниет, не ржавеет, устойчиво к грибкам и плесени.

    Гибкость битумной черепицы позволяет реализовать не только самые смелые дизайнерские проекты кровли, но и обеспечивает надежную герметичность швов. Благодаря этому качеству достаточно легко и просто производить ремонт и исправлять дефекты, возникающие в процессе эксплуатации здания.

    Когда требуется ремонт кровли?

    При выборе качественного материала и соблюдении всех технологических требований при монтаже битумное покрытие прослужит долгие годы, не доставляя никаких забот своим владельцам.Для этого необходимо обустроить под крышей вентиляцию, чтобы предотвратить образование конденсата. Создание «кровельного пирога» с обязательным нанесением теплоизоляции/пароизоляции также является обязательным условием длительной службы гибкой черепицы.

    Само покрытие не требует особого ухода. Хотя зимой, во время сильного снегопада, полезно убирать снег пластиковой или деревянной лопатой, оставляя нетронутыми около 10 см, чтобы не повредить битумный слой.В межсезонье по возможности желательно очищать крышу от грязи, пыли, мусора водой из шланга. Это облегчит обнаружение мелких дефектов и повреждений.

    Совет. Не реже одного раза в год лично осматривайте свою черепичную крышу на наличие повреждений и протечек.

    Если при обследовании обнаружено:

    • механические повреждения от падающих веток, града,
    • порча или потери покрытия в результате некачественного ухода - потертости, трещины, сколы, отслоения,

    Ремонт и замена крыши не должны откладываться.

    Устранение разливов

    Течь в общепринятом понимании – это вода, текущая с потолка. Но это не всегда так. Бывают протечки крыши, о которых мы даже не знаем, но которые могут ее полностью повредить или даже разрушить. Вот почему так важен ежегодный осмотр кровли. Утечки разного характера:

    • Дождевая вода. Вода заканчивается во время дождя или сразу после дождя.
    • Снег - связан с таянием нижнего слоя снега.
    • Сухие – появляются в сухую погоду из-за конденсата, образующегося в подкровельном пространстве.
    • Блуждающие - не связанные ни с осадками, ни с конденсатом. Они появляются в любое время из-за микротрещин гибкой битумной черепицы, образовавшихся в результате нарушения технологии укладки или длительной эксплуатации.

    Совет. Утечка – это аварийная ситуация в вашем доме. Вы не можете быть бездействующим. Вам нужно как можно скорее найти квалифицированного кровельщика, который быстро решит проблему.

    Ремонт битумного покрытия производить в сухую погоду, при температуре воздуха выше +5 ºС.В случае появления небольших трещин в черепице из гонта производится гидроизоляция. Поврежденные плитки приподнимают, смазывают изнутри битумным герметиком. Затем нужно плотно прижать, обработать лицевую сторону поврежденного места и все стыки с соседними плитками.

    Если повреждение более серьезное, необходимо отремонтировать и заменить как минимум одну пластину. Для этого место ремонта необходимо тщательно очистить от пыли. С помощью металлического шпателя пластину верхнего ряда осторожно приподнимают над поврежденной пластиной, вырезают ножом отверстия под шляпки крепежных гвоздей и удаляют поврежденный участок.Затем гвозди удаляются гвоздодером, обложенным куском фанеры.

    Обезжиренную внутреннюю сторону новой плитки, покрытую битумным герметиком, укладывают на место поврежденной, под верхний ряд, плотно прижимают и фиксируют гвоздями. Все швы новой плитки промазываются герметиком. При ремонте кровли необходимо носить мягкую обувь, использовать лестницы, обернутые плотной тканью, и ремни безопасности. Если под поврежденной плиткой остались следы влаги, просушите ее горелкой.

    Техническое обслуживание, капитальный ремонт и замена битумной черепицы

    При любом повреждении кровли или протечках требуется ремонт черепицы. Ремонт самой кровли может быть аварийным, текущим или капитальным. В аварийной ситуации все понятно, но чем отличается текущий от реновации?

    Если при периодическом осмотре кровли обнаружены дефекты, повреждения или протечки менее чем на 30% поверхности кровли, проводится текущий ремонт. Крыша тщательно очищается от пыли, грязи; подсчитывается количество листов гибкой черепицы, подлежащих ремонту и замене; определить общий объем работ.

    Заделка может быть выполнена для снижения текущих затрат на ремонт или если плитки гибких плиток спекаются вместе. Поврежденный участок тщательно зачищают от сколов шифера, а поверх него кладут заплатку из того же материала с нахлестом не менее 10 см.

    Совет. Для работы выбирайте сухую теплую погоду (выше +5 ºС). Используйте при ремонте легкие трапеции и мягкую обувь.

    При повреждении более 50% поверхности или необратимых изменениях состояния привода требуется капитальный ремонт и замена крыши.Капитальный ремонт проводится в сухую погоду летом. Кровля полностью очищается от старого покрытия и подложки. Обязательным этапом после этого должен быть полный осмотр коробки, всего силового набора, а также «крышного пирога». При необходимости неисправные детали заменяются новыми.

    Если вы планируете установить гибкую черепичную крышу в более поздние сроки, а старая крыша еще не имеет вентиляции под кровлей, это необходимо сделать. После затяжки гидроизоляции необходимо установить контробрешетку на обрешетку с вентиляционным зазором около 50 мм.Затем крышу накрывают сплошной водостойкой фанерой, полом ОСП или сухой евровагонкой, а сверху кладут битумную черепицу.

    Наши кровельщики готовы выполнить монтаж с нуля и устранить любые дефекты в короткие сроки. Мы рекомендуем вам немедленно связаться с нами, если вы обнаружите следующие дефекты:

    • Вздутие и деформация поверхности кровли;
    • Внешний вид грибка и признаки гниения;
    • Обнаружение очагов скопления воды на поверхности.Для поиска повреждений можно облить крышу водой, чтобы найти места, где скопилась влага. Их отмечают мелом, а затем устраняют повреждения;
    • Проблемы с перекрытием швов;
    • Механические повреждения материала в результате неаккуратной эксплуатации (установка антенн, удаление льда и снега).

    Если вы считаете, что с крышей вашего дома все в порядке, но вы хотите быть в ней уверены и не допускать дефектов, рекомендуем проводить текущий ремонт.Включает визуальный осмотр поверхности крыши.

    Как правило, даже если вы думали, что с крышей все в порядке, все равно есть такие проблемы, как небольшие трещины или протечки в стыках. Это самый распространенный вид ремонта мягкой кровли.

    Капитально-монтажные работы считаются самыми дорогими и проводятся при сильных повреждениях, когда нарушается герметичность и проникает в помещение влага.

    Аварийный ремонт также называется аварийным ремонтом. Он незаменим в случае внезапного повреждения, т.е.из-за упавшего дерева или сильного ветра.

    .

    Крышный блок из профилированного листа. Монтаж профлиста на крышу по деревянной обрешетке и подробная технология устройства кровли. Видео: Особенности монтажа профнастила









    Сегодня мы поговорим о таком популярном строительном материале, как профнастил.О его преимуществах и недостатках, месте применения и технологии монтажа на крышах. После прочтения статьи вам не нужно будет искать информацию в других источниках. Но основное внимание будет уделено информации о кровельном покрытии из профнастила.

    Источник mydesigninfo.ru

    Что такое профнастил

    Представляет собой оцинкованный стальной лист толщиной от 0,35 до 1,2 мм, который методом холодной прокатки формуется в гофрированный материал. Это увеличивает грузоподъемность листов.При этом форма волны может быть волнистой или трапециевидной.

    Террасные доски

    изготавливаются только из оцинкованной стали, обладающей высокой влагостойкостью, устойчивой к процессам коррозии металла, а также продлевающей срок службы материала. В настоящее время производители предлагают профилированные листы, окрашенные или покрытые полимерным слоем. Это, во-первых, дополнительно продлевает срок службы профлиста, а во-вторых, позволяет подобрать покрытие с определенной цветовой гаммой.

    Основные параметры профнастила:

    Размеры профлиста Источник профтехнастил.ru

    Достоинства и недостатки

    Обозначим преимущества материала:

      малый удельный вес, что позволяет легко проводить с ним операции;

      простой процесс установки;

      низкая цена по сравнению с другими кровельными материалами;

      различных цветов;

      эстетичный вид кровли.

    Из недостатков:

    профнастил

      является металлическим изделием, поэтому обладает высокой теплопроводностью, что требует утепления кровли;

      низкая шумоизоляция.

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту кровли. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив домашнюю выставку «Малоэтажная страна».

    Критерии выбора кровли из профнастила

    Строительство профнастила начинается с выбора самого кровельного материала. В настоящее время производители предлагают три вида профилированного листа:

      Обозначение «Н» указывает на тип подшипника, используемый только для кровли.

      Настенные модели

      выпускаются с обозначением «С» и чаще всего используются при возведении защитных конструкций и облицовке стен и потолков. Хотя надо отдать должное тому, что стеновой профлист применяется и при возведении легких навесных крыш, террас и беседок.

      «НС» — универсальный тип, применяемый в любых строительных конструкциях, а также на крышах.

    Источник vade.renacopyki.ru.net

    То есть получается, что любую из вышеперечисленных разновидностей можно использовать для кровли.Но здесь есть один важный нюанс. Если вы хотите, чтобы крыша из профнастила прослужила долго и выдерживала большие нагрузки, нужно выбирать материал с толщиной листа не менее 0,55 мм.

    Обратите внимание, что это толщина металла и не включает краску или полимерный слой. А если в магазине снять штангенциркулем и будет 0,55 мм, то реальная толщина будет 0,5. Обратите внимание, что этот размер отдельно не указывается в сертификате соответствия. Он указан на этикетке продукта.Например, Н75-750-0,9. Что "0,9" - это толщина металла.

    Что касается размеров профиля (высота и ширина), то чем они больше, тем больше несущая способность материала. Но при этом уменьшаются габаритные размеры профлистов. Поэтому придется покупать дополнительные кровельные элементы. Например, профнастил марки Н75-750, где 750 – ширина листа. Или C40-1000, где 1000 — ширина. Это значит, что несущая способность кровельного материала увеличивается, площадь самого покрытия уменьшается.

    Правила и нюансы монтажа профлиста на крышу

    Монтаж профнастила начинается с приобретения необходимого количества материала. Например, если он покрывает двускатную крышу, измерьте ширину ската и разделите ее на рабочую ширину листа. Это количество на склон. При этом длина профлистов не учитывается, так как они выпускаются либо шестиметровыми, либо двенадцатиметровыми. При этом магазин нарезает панели на необходимые размеры длины с шагом 50 см, начиная от 0,5 м и более.

    Это еще одно большое преимущество технологии гофрированной кровли. Обеспечивает минимум отходов. А если правильно измерить длину ската, рубероид будет без стыков. Последние являются местами возможных протечек, если неправильно учтен угол наклона и величина нахлеста между двумя соседними элементами.

    Переходим к устройству кровли из профлиста на деревянной обрешетке.

    Оболочка для гофрированного картона

    Для этого используются доски обрезные толщиной 25-35 мм и шириной 100 мм.Основным параметром конструкции является расстояние между элементами. Это определяется размером самого профнастила. Чем больше его грузоподъемность, тем больше расстояние в конструкции короба. Например, для профлиста Н75 расстояние между досками 1,5-2 м, для С40 расстояние 0,5-0,6 м.

    Источник repairmontnik.ru

    Описание видео

    Процесс сборки коробки из гофрокартона на видео:

    кровельное покрытие

    В первую очередь необходимо поднять кровлю на крышу.Если дом одноэтажный, проще всего установить два бруска или две доски толщиной 50 мм с расстоянием между ними меньше ширины профнастила. На фото ниже показано, как установить доски.

    Подъем выполняется следующим образом:

      в один лист, по краю по центру делается сквозное отверстие;

      ставится на доски отверстием в самом низу;

      сверху можно положить еще несколько листов;

      в отверстие вставляется крюк, привязанный к веревке;

      тяните веревку со стороны крыши, поднимайте ее снизу руками.

    Сама установка происходит с обеих сторон рампы. Основная задача производителя работ – расположить листы ровно по карнизу, то есть горизонтально. Поэтому важно аккуратно расположить первый лист, который нужно прикрепить. Крепление производится с помощью кровельных саморезов с широкой головкой. При этом саморезы вкручиваются не до конца, что дает возможность перепроверить точность монтажа профнастила. И если все в порядке, затяните крепления до упора.

    Сами листы наносятся со сдвигом в одну волну. Это гарантирует, что соединение между компонентами надежно закрыто, что исключает утечку.

    Возможность подъема профлиста на крышу Источник angara32.ru

    Кровельное покрытие одинарным листом

    Если профнастил кровли выполнен из коротких листов (меньше длины скатов), важно правильно провести монтаж в плане подбора нахлеста листов в продольном направлении.Этот параметр зависит от угла скатов. Здесь соотношение:

      уклон 5-10°, нахлест 30 см;

      уклон 10-15°, нахлест 20 см;

      уклон более 15°, нахлест 17 см.

    Крепежные линейки

    Правила покрытия крыши профнастилом включают пункты, касающиеся правильного крепления листов к обрешетке.

      Крепление к ящику осуществляется через нижнюю волну.

      Скрепление двух листов поперечным нахлестом происходит в верхней волне.

      Саморезы

      вкручиваются строго перпендикулярно плоскости ската крыши.

      Крепежные детали нельзя сжимать или скручивать, так как в первом случае это приведет к разрыву прокладки, а во втором случае она будет слабо затянута. И то, и другое – появление протечек в месте крепления саморезов к профлистам, что приведет к протечкам.

      Места крепления - по верхнему и нижнему краям листа через волну, промежуточное крепление над остальной поверхностью по 2-3 волны на каждый кусок обрешетки.

    Источник goldkryshi.ru

    Установка и крепление дополнительных элементов

    Планки конька и фронтона используются из доборных элементов кровли из профилированного листа. Карнизные планки монтируются до монтажа профнастила и крепятся к стропильным ногам или к первому нижнему элементу обрешетки.

    Корешок закрывается специальным элементом, который крепится к обрешетке с помощью уложенных друг на друга профлистов. Крепление осуществляется через верхнюю волну кровельного материала.Шаг соединителей 20-30 см, длина конькового элемента 3 м, поэтому их ставят друг против друга со смещением 10-15 см.

    Фронтонные планки устанавливаются с одной целью - защитить кровлю от ветра, чтобы он не смог проникнуть под профнастил и не понять его прочности. Плюс эстетическая сторона дела, обеспечивается завершенность конструкции крыши. К профилированным листам в верхней крайней волне крепятся пешеходные рейки. Если в конструкции крыши есть двускатная балка, то и к ней.

    Стандартная длина досок 3 м, применяются со смещением 10 см, степень крепления саморезами 30-40 см.

    Источник profiroof.com

    При выборе профнастила для устройства кровли его следует подбирать по типу нанесенного полимерного слоя. Производители предлагают несколько полимеров, которыми покрывают профилированные листы.

    Чем толще защитный полимерный слой, тем выше цена гофрокартона. Учтите, что дорогие кровельные материалы необходимо использовать с умом.Обладает хорошими техническими свойствами, особенно износостойкостью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам. Поэтому рекомендуется использовать такой материал в помещениях с активными нагрузками. Например, при негативном влиянии воздуха с повышенной концентрацией солей (приморские районы), с повышенной концентрацией в воздухе кислот и других активных веществ (крупные промышленные города).

    Онлайн-калькулятор крыши

    Чтобы узнать примерную стоимость различных видов кровли, воспользуйтесь калькулятором ниже.:

    Описание видео

    Монтаж профнастила на крышу:

    Приложение

    Правильный выбор профнастила, используемого в качестве кровельного покрытия, и грамотная его сборка – залог многолетней эксплуатации кровли. Помимо экономической стороны дела, нужно правильно рассчитать необходимое количество кровельного материала.

    Одним из самых практичных и недорогих современных кровельных материалов является профнастил. Этот строительный материал имеет множество преимуществ.Профнастил прочный, надежный и легкий одновременно.

    Благодаря качественным защитным покрытиям срок службы современного профнастила может достигать 45 лет. Все это привело к значительному увеличению спроса на профнастил для кровли за последние 10-15 лет. Рассмотрим устройство кровли из профлиста и основные этапы ее возведения.

    Конструкция гофрированной крыши: прокатка и гидроизоляция

    Строительство крыши начинается с монтажа стропильной системы и обрешетки.Стропильная система профнастила монтируется так же, как и в случае с крышами из других материалов. Отличия возникают на этапе устройства коробки. Под профнастил делается из деревянного бруса сечением 40х40 мм или обрезной доски шириной 100 мм и толщиной 30 мм. Бортовой ящик обойдется немного дороже, но он надежнее и прослужит намного дольше.

    Профнастил может быть сплошным или тонким. Технология устройства профнастила заключается в устройстве сплошной обрешетки в районе свесов кровли, а также в местах различных пересечений.В районе хребта также выполняется непрерывная грудь.

    Перед началом монтажа все части обрешетки обрабатываются антипиренами и антисептическими составами. Независимо от герметичности кровельного материала влага наружного воздуха со временем может привести к гниению дерева и, как следствие, к разрушению обрешетки крыши.

    Перед монтажом обрешетки вдоль стропильных ног прибиваются деревянные бруски контробрешетки. Их используют для фиксации гидроизоляционной мембраны и создания вентиляционного зазора под кровельным материалом.

    Большое значение имеет устройство гидроизоляции под кровлей. При изменении температуры наружного воздуха на внутренней поверхности профлиста неизбежно возникает конденсат. Гидроизоляция предотвращает появление влаги, капли которой попадают на ее поверхность и стекают в желоба.


    90 230

    Кровля из профнастила (нажмите, чтобы увидеть полностью)

    1 - профнастил; 2 - ящик из деревянных досок; 3 - контррешетка;
    4 - паропроницаемая гидроизоляционная мембрана; 5 - пароизоляция;
    6 - отделка мансардного этажа; 7 - стропила;
    8 - каркасная коробка под стропила;
    9 - теплоизоляция; 10 - второй слой теплоизоляции.

    Деревянная доска обрешетки крепится к контробрешетке на расстоянии, известном как ступенька. Величина этого шага зависит от угла наклона кровли и марки профнастила, используемого для покрытия кровли. В таблице ниже указан шаг обшивки для некоторых видов профнастила в зависимости от конструкции стропильной системы и уклона крыши.

    Технология сборки крыши

    Одним из преимуществ профнастила является то, что длина его листов может быть разной и достигать 13-14 м.Поэтому на скатах меньшей длины профнастил можно монтировать без горизонтальных стыков и нахлестов. Такое устройство профнастила значительно повышает его надежность и облегчает расчет расхода материалов, необходимых для монтажа кровельного материала.

    Если длина ската крыши больше максимально возможной длины профлиста, необходимо заказывать профнастил таким образом, чтобы место крепления поперечного соединения двух листов приходилось на доску.При этом следует помнить, что нахлест между рядами профнастила должен быть от 100 до 200 мм в зависимости от уклона кровли. Соседние листы гофрокартона укладываются внахлест одной волной.


    Устройство металлической кровли из профнастила - схема укладки листов внахлест

    При соблюдении этих требований такая конструкция кровли из профнастила обеспечивает хорошую герметичность кровли в любое время года.

    После установки гидроизоляции и обрешетки приступайте к монтажу гофрокартона.Начинайте монтаж профлиста с одного из нижних углов ската. Если профнастил имеет капиллярную канавку, сборку лучше начинать с левого края. В этом случае край следующего листа закроет капиллярную канавку предыдущего.

    Если конструкция кровли из профнастила сложнее обычной односкатной или двускатной крыши и состоит из нескольких пересекающихся плоскостей, то перед тем, как приступить к монтажу кровли, лучше нарисовать схему расположения кровельных листов. профнастил.

    Первый лист гофрокартона укладывают таким образом, чтобы он выступал за фронтон примерно на 300 мм. Выступ карниза над боковой стеной здания также должен быть 300-400 мм.


    После установки первого листа его временно фиксируют одним саморезом. Затем с необходимым продольным нахлестом устанавливается и временно закрепляется следующий лист. После установки 3-4 листов весь ряд выравнивается по краю карниза и окончательно крепится к обрешетке.Края соседних листов профнастила соединяют короткими саморезами или заклепками.

    При уклоне кровли менее 12-14° поперечные и продольные нахлесты заделываются кровельным герметиком. Такое устройство профнастила делает его практически герметичным.

    Для крепления профнастила используются специальные кровельные саморезы с шайбой под давлением и специальная прокладка из неопреновой резины. Поскольку профлист крепится к обрешетке нижней волной, роль этой прокладки очень велика.Неопреновая резина отличается от обычной резины тем, что самовулканизируется после затягивания головки винта, оставаясь при этом эластичной, что полностью исключает возможность протечки воды в месте крепления.

    Кровельные шурупы

    имеют специальный наконечник в виде сверла. Поэтому они могут самостоятельно делать отверстия в профилированном листе. А вот листы профнастила толщиной более 0,5 мм лучше предварительно просверлить в местах крепления. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра болта.Это позволяет компенсировать линейное расширение кровельного материала при резких перепадах температуры.


    Используйте отвертку или электрическую дрель с регулируемой скоростью и обратным вращением для закручивания саморезов. Саморез с правильной резьбой должен плотно прижимать гибкий уплотнитель к гофрокартону, но при этом шайба высокого давления не должна деформироваться.

    Технология профнастила настолько проста, что его можно монтировать без привлечения специалистов.Работу по укладке профлиста лучше выполнять совместным участием 3-4 человек.

    Если вы все же решили обратиться к профессионалам, в таблице ниже указаны примерные цены на монтаж профнастила для кровли. Следует помнить, что стоимость монтажа сильно зависит от региона, а также от сезона. Например, на стыке весны и лета, когда количество заказов максимальное, цена на профнастил тоже максимальная. Кроме того, такие работы в южных регионах намного дороже, чем в холодных северных регионах.

    Установка обрешетки должна быть включена в общую стоимость профнастила. Цена этих работ около 120 рублей. за 1 м².

    Установка навесов и стрелочных переводов

    Большинство типов крыш состоят из двух или более скатов, соединенных друг с другом. Поэтому очень важно надежно защитить места соединения от попадания дождевой воды или снега под поверхность крыши.

    Как было сказано выше, профнастил крыши должен выступать за фронтоны и боковые стены здания.Эти свесы выполняют роль навесов, защищающих строительные конструкции здания.

    Карнизные свесы дополнительно выполняют задачу отвода воды со скатов крыши в канализацию. Воздух также поступает в вентиляционный зазор под кровлей через свес карниза.

    Не так давно шифер был самым популярным кровельным материалом. В настоящее время его все чаще заменяют профлистом, обладающим не только высокими эксплуатационными параметрами, но и эстетичным внешним видом.Поэтому профнастил используют не только для покрытия хозяйственных построек или загородных домов, но и для крыш больших особняков. Выпускается такой материал в достаточно широкой цветовой гамме, и в связи с этим некоторые хозяева, желая добиться эксклюзивности внешнего вида дома, даже используют для кровли несколько моделей профнастила, гармонирующих друг с другом.

    Устройство кровли из профлиста на деревянной обрешетке с успехом можно выполнить самостоятельно.Понятно, что помимо самого кровельного покрытия необходимо подготовить несколько вспомогательных элементов конструкции крыши, чтобы иметь в своем распоряжении определенные строительные инструменты. Однако прежде чем приобретать и приступать к выполнению задания, стоит ознакомиться с положительными и отрицательными свойствами этого материала, очень внимательно просмотрев все этапы работ, от доставки до установки ветрозащитных планок, водостоков, отражателей и других завершающих элементов конструкции. конструкция крыши.

    Преимущества и недостатки профилированной металлической кровли

    Прочтите о преимуществах и недостатках этого кровельного материала не только для того, чтобы сделать правильный выбор, но и для того, чтобы получить представление о том, чего от него ожидать в процессе эксплуатации.

    Таким образом, к положительным характеристикам профнастила относятся:

    • Минимальный срок службы профнастила при его монтаже в соответствии с требованиями технологии составляет 13-15 лет, что соответствует стоимости материала.
    • Профлист кровельный не имеет большого веса, что позволяет легко транспортировать, переносить, поднимать на высоту, пол, выравнивать и закреплять на стропильной системе.
    • Аккуратный внешний вид материала способен преобразить любую конструкцию, а разнообразие цветов придать кровле необходимую индивидуальность.
    • Качественно уложенный профнастил отлично справляется со своей основной задачей – защитой дома от осадков и ветра. Он водонепроницаем, а гофрированный профиль способствует идеальному отводу воды с крыши. Кроме того, в некоторых моделях профнастила производитель предусматривает капиллярную канавку или дренажный канал, расположенный по краю листа и предназначенный для качественного отвода осадков и талых вод, попадающих между соседними листами кровельного материала.Этот вид профнастила особенно подходит для крыш с небольшим уклоном.
    • Профнастил – экологически чистый материал, что немаловажно для жилых домов.
    • Профнастил
    • выпускается длиной до 12 метров, что позволяет заказывать его для скатных крыш практически любой длины, для монтажа без горизонтальных стыков.

    К недостаткам профнастила можно отнести следующие характеристики:

    • Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому теплоизоляцию такой кровли можно смело оценить как «отсутствующую».Зимой на чердаке будет холодно, а летом невероятно тепло от прямых солнечных лучей. Все это означает, что для получения нормального температурного баланса рекомендуется использовать в сочетании с металлическим покрытием. Этот фактор неизбежно увеличит расходы на обустройство крыши дома.
    • Металл, особенно малой толщины и используемый в производстве как гофрокартона, так и металлических плит, при больших скоростях ветра до 15 м/с может резонировать и излучать ультразвук, что негативно влияет на психическое состояние человека.Поэтому в районах с частой ветреной погодой металлическую кровлю лучше не использовать, отдавая предпочтение более тяжелым покрытиям, не реагирующим на ветер.
    • Ни один металл не обладает свойством звукоизоляции, поэтому звук ударяющихся о крышу капель дождя, не говоря уже о граде, будет отчетливо слышен в жилище. Но в случае с утеплением кровли теплоизоляционный материал также будет эффективным барьером от проникновения шума в помещения.

    При обустройстве кровли не забудьте ее утеплить!

    Укладка слоя теплоизоляции непосредственно под скаты крыши решает сразу много проблем, особенно если планируется полезное чердачное помещение.Как водить — читайте в специальной публикации нашего портала.


    Чтобы избежать негатива, иногда для кровли используют специальные сэндвич-панели. Они состоят из двух профилированных листов со слоем теплоизоляционного материала между ними. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую минеральную вату высокой плотности, пенополиуретан или пенопласт. Однако такой материал требует совершенно другого технологического подхода при монтаже и в данной публикации рассматриваться не будет.

    Типы гофрокартона, используемые для кровли

    Чтобы профнастил служил долго, для этих целей необходимо выбрать соответствующий вид материала, предназначенный для использования именно в этой сфере. Поэтому при покупке кровельного материала обращайте внимание на его маркировку.

    • "С" - стеновой профнастил, предназначенный в основном для обшивки стен и установки заборов. Его несущая способность невысока, а в случае кровли прочностных свойств может не хватить, особенно в случае материала с малой высотой волны.
    • «НС» — универсальный вид профлиста, который можно использовать как для кровли, так и для установки заборов.
    • «Н» — это сверхпрочный высоковолновый несущий гофрокартон, используемый в основном для создания самонесущих строительных конструкций. В «маленьких» кровельных конструкциях использование такого материала не представляется выгодным.
    • «МП» — универсальная серия, которая подходит для ограждения и кровли. Кстати, выпускаются различные виды профилей этой серии, и оптимальным для покрытия кровли будет материал с индексом MP-R.

    Помимо маркировки по назначению профилированные листы могут отличаться и другими техническими параметрами, к которым относятся такие параметры, как толщина листа и высота гофра:

    • Высота волны (гофры) профнастила, а также толщина металла, из которого он изготовлен, определяют прочность и жесткость материала – чем выше эти параметры, тем прочнее лист.
    • Профнастил
    • выпускается с высотой волны, которая может варьироваться от 8 до 114 мм.

    Ассортимент выпускаемого гофрокартона очень широк. Для кровельных работ в бытовом строительстве обычно используют модели с высотой волны от 18 до 50 мм и толщиной листа не менее 0,45 мм.
    • Профнастил изготавливается из стального листа толщиной 0,4 ÷ 1,0 мм. В случае с кровлей не стоит слишком экономить, выбирая слишком тонкие листы, так как надежность их намного ниже.

    Цены на профлист

    профлист

    Несколько слов о внешней оболочке из профнастила.Качественная профилированная металлочерепица имеет следующую структуру покрытия:


    Как показано на схеме, лист должен иметь двухстороннее защитное покрытие – только в этом случае можно рассчитывать на долгий срок службы кровли.

    Таким образом, профнастил с обеих сторон покрывается слоем цинка, поверх которого наносится слой антикоррозийного состава, после чего на него наносится грунтовка. Кроме того, внешняя сторона листа покрыта защитно-декоративным полимерным слоем, который часто покрывается защитной прозрачной пленкой.

    На обратную сторону листа на грунтовочный состав нанесен только защитный слой краски. Если внутри оболочки нет, то такой материал может и будет недорогим, но срок его службы будет недолгим. Поэтому рекомендуется не заниматься экономией на качестве, иначе кровельный материал будет стоить еще дороже, если учитывать сначала его монтаж, а потом демонтаж, покупку нового материала и его настил на стропильную систему.

    • Профнастил изготавливается из листовой оцинкованной стали с различными видами покрытия и без него. Профилированные листы без покрытия дешевле и обладают способностью отражать ультрафиолетовые лучи, благодаря чему меньше нагреваются в жаркие летние дни.

    Однако эти недорогие покрытия чаще всего используются на кровлях смежных зданий, тогда как для жилых домов обычно используется материал, имеющий защитный внешний слой, который также предназначен для придания необходимого декоративного эффекта внешней стороне здания. строительство.

    • Профилированные листы также могут иметь алюмосиликатное покрытие, которое не менее устойчиво к внешним воздействиям, обладает высокими прочностными свойствами и длительным сроком службы.
    • Алюминиево-цинковая композиция (алюцинк) также применяется для покрытия металлических листов, но имеет более низкие эксплуатационные характеристики.
    • Полиэстер
    • , нанесенный на оцинкованные листы, является не только защитным, но и декоративным покрытием. Слой этого материала придает кровле эстетичный и индивидуальный вид здания.Однако следует помнить, что такое покрытие не долговечно – есть склонность к выгоранию или даже отслаиванию поверхности.
    • Поливинилфторид
    • можно назвать покрытием высочайшего качества, так как оно характеризуется высокой адгезией к металлу, стойкостью к УФ-излучению, прочностью и завидной долговечностью. Однако цена этого материала намного выше, чем у профнастила с другим покрытием. Тем не менее, эти затраты оправданы с точки зрения многолетнего использования кровли без потери каких-либо защитных и декоративных свойств.
    • Pural — еще один тип покрытия, аналогичный поливинилфториду, но по более доступной цене. Эксплуатационные параметры очень хорошие, долговечность исчисляется несколькими десятками лет, поэтому рачительные хозяева чаще всего выбирают именно такой профнастил для кровли.

    Как именно определиться с выбором профнастила?

    Мы не будем подробно останавливаться на этом в этой статье.Не из-за легкости проблемы — наоборот, она настолько серьезна, что требует отдельного рассмотрения. - подробно описано в специальной публикации нашего портала.

    Некоторые особенности монтажных работ

    Есть несколько моментов, которые следует учитывать при монтаже листов на стропильную систему, так как они будут напрямую влиять на надежность и долговечность создаваемой кровли.

    Как прикрепить гофрированный картон к деревянному ящику?

    Недостаточно приобрести качественный материал – его нужно правильно расположить и закрепить на деревянной обрешетке стропильной системы.

    В основном все виды профлистов укладываются внахлест в одну волну при монтаже на обрешетку. Если листы имеют низкий гофр и уклон крыши небольшой, они иногда накладываются друг на друга двумя волнами.

    Для крепления листов в линии карнизного свеса на коробку используются специальные кровельные саморезы с шестигранной головкой (8) и напорная шайба, под которой находится эластичная резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность кровли в месте стыка .Более качественными считаются саморезы с прокладкой из модифицированной самовулканизирующей резины EPDM толщиной 2,8 мм.

    Головка болта и шайба под давлением обычно выбираются в зависимости от цвета кровельных листов.

    Цены на саморезы

    кровельные шурупы


    Обеспечение герметичности в месте крепления позволяет установка саморезов по дну гофрокартона, т.е. в местах прилегания листа к деталям коробки.Также это очень удобно с той точки зрения, что волна не будет деформироваться от случайного чрезмерного усилия при вкручивании самореза.


    Кровельные шурупы имеют наконечник сверла на конце, что исключает необходимость предварительного сверления листового металла. Саморез сам сделает отверстие нужного диаметра – для этого достаточно крутящего момента обычной отвертки.

    Правда, есть один нюанс, который нужно учитывать при выборе болтов.

    В нашей публикации речь идет о деревянном ящике под крышей. Поэтому обязательно нужно приобрести саморезы металл по дереву. При всей внешней схожести с типом «металл-металл» они имеют отличительную особенность – диаметр сверла значительно меньше диаметра резьбы самого самореза. Шаг витков тоже разный - он предназначен для надежного удержания застежки в древесине. Если на деревянную обрешетку крепить шурупами металл к металлу, крепление будет абсолютно ненадежным.


    Стандартные размеры шурупов для металлочерепицы: диаметр 4,8 мм, длина от 29 до 80 мм. Крепеж длиной 29, 35 и 39 мм обычно применяют специально для крепления листов по направляющим обрешетки (в зависимости от толщины используемого бруса или доски). Более длинные понадобятся для крепления дополнительных деталей – чтобы можно было «пришить» профильный элемент через гофрокартон к деталям коробки.

    Монтаж кровельных саморезов по вершине волны в основном практикуется в зоне нахлеста листов.Такое соединение производится через гребень волны через каждые 500 мм, начиная от линии карниза до конька.


    При скручивании двух листов вместе по гребню волны и при установке дополнительных элементов профиля можно потренироваться в предварительном сверлении отверстий сверлом 3,5 мм.

    При монтаже листов с полимерным покрытием рекомендуется удалять с поверхности образовавшуюся металлическую стружку после вкручивания шурупов, так как они могут повредить защитное покрытие листов кровли.Стружка удаляется мягкой щеткой.

    Также следует помнить, что крепление профнастила к обрешетке заклепками или гвоздями не допускается, так как эти крепления не способны удерживать кровельный материал под воздействием сильного ветра.

    цены на разделочные доски

    обрезная доска

    Угол наклона

    Второе, что нужно сказать, это крутизна скатов крыши. Этот параметр будет определять, какая обрешетка должна быть изготовлена ​​под рубероид, а также величину нахлеста соседних листов в продольном и поперечном направлениях.От соблюдения этих правил будет зависеть гидроизоляция кровли, а значит надежность и долговечность всей стропильной системы в целом.


    • В случае крыши с уклоном 5-10 градусов коробка должна быть сплошной. В этом случае используются доски, которые крепятся на прутья контробрешетки на расстоянии 3÷7 мм друг от друга. В этой конструкции профнастил накладывается двумя волнами с одного листа на другой. Если для обшивки используются короткие листы материала и их планируется укладывать в два ряда, то верхний ряд должен быть на 300 мм ниже нижнего.При этом края листов также рекомендуется покрыть герметиком, чтобы исключить риск попадания воды между ними.
    • Если скаты находятся под углом 10 ÷ 15 градусов, то доски или бруски короба можно крепить с интервалом 300 ÷ 450 мм, а нахлест листов, расположенных рядом друг с другом, выполняют в одну волну. При установке листов в два ряда верхний ряд перекрывает нижний на 220÷250 мм.
    • При уклоне скатов кровли более 15 градусов элементы короба допускается размещать с интервалом 550÷600 мм, а перекрытие верхнего ряда с нижним уменьшать до 170÷200 мм.

    Для удобства разметки расположения направляющих ламелей можно воспользоваться самодельным шаблоном – деревяшкой или рейками такой длины, которая соответствует выбранному этапу монтажа.

    Это были как-то общие правила, а в таблице ниже есть и рекомендации с учетом высоты волны профнастила - там точнее указаны нахлесты и шаг обрешетки.

    90 495 до 1000 мм
    Тип профнастила и высота волны Крутизна скатов крыши, ступени Рекомендуемая толщина листа, мм Шаг создаваемого короба
    С-8 Минимум 15º 0.5 Прочный корпус
    С-10 До 15° 0,5 Прочный корпус
    Более 15º 0,5 не более 300 мм
    С-18 До 15º 0,5 ÷ 0,7 Прочный корпус
    Более 15º 0,5 ÷ 0,7 не более 450 мм
    С-21, МП-20Р До 15º 0,5 ÷ 0,7 не более 300 мм
    Более 15º 0,5 ÷ 0,7 не более 600 мм
    НС-35 До 15º 0,5 ÷ 0,7 не более 500 мм
    Более 15º 0,5 ÷ 0,7
    Н-60 Минимум 8º 0,7 ÷ 0,9 до 3000 мм
    Н-75 Минимум 8º 0,7 ÷ 0,9 до 4000 мм
    Гофрокартон С-8 и С-10 не рекомендуется для кровельных работ

    Правила укладки листов

    При установке профлистов на обрешетку важно соблюдать порядок укладки листов, особенно в тех случаях, когда материал монтируется в два (и более) ряда.


    • Двухрядная сборка профлиста выполняется от линии карнизов. Кромочный лист следует очень аккуратно располагать по направлению откоса и по краю карнизного свеса, так как он впоследствии будет выполнять роль своеобразной направляющей для других полотен. Все листы первого ряда выравниваются по свесу карниза ската с одинаковым отводом 35÷40 мм, иначе край карниза получится неаккуратным.
    • Второй ряд перекрывает первый (нижний) ряд и размер перекрытия будет зависеть от уклона крыши.Сборку второго ряда начинают с той же стороны ската, что и первого.

    • И все же лучшим вариантом решения этой проблемы будет приобретение профнастила, который будет иметь длину, соответствующую длине кровли, для любого ската кровли. Такой подход значительно упростит и ускорит монтаж, а также повысит водонепроницаемость создаваемой кровли.

    Общая последовательность установки

    Прежде чем перейти к подробному пошаговому разбору монтажа профнастила на стропильную систему крыши, стоит наметить общую последовательность таких работ.


    • Первым делом устанавливается полоса из бруса или просто, на которую стропила будут крепиться к стенам.
    • Затем производится разметка и установка стропил.
    • Образовавшиеся откосы затянуты гидроизоляционным материалом.
    • В верхней части гидроизоляции к стропилам крепятся контробрешетки.
    • Затем по торцевым кромкам реек контробрешетки по карнизу надевается москитная сетка.
    • Затем держатели желоба крепятся вдоль карниза к направляющим контррешетки.
    • К ним крепится прижимная балка, которая будет отправной точкой для формирования короба и послужит основанием для закрепления на нем капельного профиля.
    • Направляющие крепятся перпендикулярно рейкам и параллельно линии карниза и конька с выбранным членением.
    • Затем устанавливаются водосточный желоб и планка карниза.
    • Фронтонные бруски прибивают по скатам и крепят торцевые доски.
    • Теперь, по одному листу на скат, листы профнастила поднимаются и закрепляются.
    • После укладки материала на скаты устанавливаются коньковые элементы кровли.
    • На фронтоны крыши устанавливается ветровой уголок.
    • Карнизы крыши покрыты.

    Монтаж гофрированной кровли – шаг за шагом

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Чтобы более подробно рассмотреть каждый этап профнастила, начнем со стропильной системы.
    В качестве стропильных ног при строительстве малогабаритных частных домов чаще всего используют доску сечением 150×50 мм. Однако если скаты дома длинные, можно использовать доски или брус большей толщины.
    Стропила устанавливаются по разметке, нанесенной на мауэрлат, с расчетным шагом, соответствующим их сечению и расчетной нагрузке на крышу. В верхней части конька стропила можно соединить металлическими листами или прибить к коньковому прогону.
    На этой схеме показана висячая стропильная система, то есть безнапорная на внутреннюю капитальную перегородку дома.Подробнее о стропильных системах можно узнать в специальных публикациях на нашем портале.
    Металлический скат крепится к нижнему краю устроенных стропильных ног.
    Если состоит из нескольких элементов, то они монтируются внахлест на толщину стропил.
    Доска крепится гвоздями или шурупами.
    Другой вариант – обвязочная доска (поз. 1) сначала устанавливается по краю стропильных ног.
    Врезается в стропила заподлицо с их верхним концом.
    Затем по нему осуществляется установка профиля - капельницы (поз. 2).
    Следующим этапом работ является настил на скаты из рулонного гидроизоляционного материала, закрепленного на стропилах.
    Укатку гидроизоляции начинают от линии карниза по горизонтали, а каждый последующий лист прикладывают к нижнему на 100 ÷ 150 мм.
    Некоторые производители считают необходимым накладывать на листы гидроизоляции линию внахлест.Шансов ошибиться меньше.
    Таким образом, материал размещается до корешка.
    Полотно укладывают так, чтобы оно закрывало верхнюю часть обоих скатов. А вот полотна с обратной стороны стыковать не стоит – остается вентиляционный зазор.
    Поверх гидроизоляционного материала к стропилам крепятся обрешетки (бруски) контробрешетки.
    Обратите внимание на шахматное расположение реек контробрешетки в области конька.Такая ступенька либо вырезается (при использовании бруса 50×50 мм), либо для контробрешетки используются две рейки толщиной 25 мм, при этом верхняя не должна доходить до линии конька на 150 мм, так как в этом месте будут использоваться вставки, на которые будет крепиться отдельная гидроизоляционная пленка, закрывающая конек.
    Кроме того, вдоль конька прибиваются бруски длиной 200 мм с шагом между ними также 200 мм – это расстояние станет вентиляционным зазором для подкровельного пространства.
    После крепления брусков по всей линии конька конек покрывается полосой гидроизоляционного материала, которая укладывается на той же ступени контробрешетки.
    Сверху гидроизоляция прижимается к нижним рейкам короткими отрезками-вкладышами. В результате они должны образовать плоскую часть контррешетки.
    Следующим шагом нужно прикрепить к концам контррельса металлическую москитную сетку, чтобы насекомые не могли проникнуть в подкровельное пространство и устроить там свои гнезда.
    Например, осы - большие любители таких "убежищ" и вряд ли кому-то понравится такое опасное соседство.
    Причем на рейках по всей линии карниза гвоздями или саморезами фиксируются крюки к водосточному желобу.
    Каждый из кронштейнов жестко фиксируется двумя креплениями – для этого производитель обычно предусматривает в них необходимые отверстия.
    Предварительный пакет обрешетки укладывается и прибивается поверх точек крепления дренажной скобы.
    Он должен быть выставлен идеально ровно, ведь именно по отношению к нему будет размечаться положение остальных направляющих ящика.
    Начните монтаж остальных направляющих обрешетки с расчетного шага.
    Есть один нюанс - второй брус от карниза монтируется с опущенной примерно на треть ступенькой. Например, если выбран шаг 350 мм, между первой и второй балкой создается зазор 250÷280 мм, так как на край ската всегда приходится большая нагрузка, чем на его среднюю часть.
    Чтобы разметка была проведена правильно, на первую рейку укладывают контррешетки и отмечают необходимые расстояния. Затем по отметкам забиваются гвозди, на которые, в свою очередь, крепится цветной шнур, натянутый на крайнюю рейку, расположенную с противоположной стороны ската. Затем он используется для отражения параллельных линий, перпендикулярных встречной решетке.
    Кроме того, все планки коробки крепятся по линии разметки.
    Можно закрепить гвоздями, что и делает большинство мастеров, но для этой цели можно использовать и саморезы.
    В готовом виде подготовленные под профнастил скаты крыши могут выглядеть так, как на этом фото. Однако довольно часто для обрешетки используют не брус, а доску шириной 120÷150 мм и толщиной 20÷25 мм, но такой вариант утяжелит крышу.
    Кроме того, по коньку проталкивается брус с высотой поперечного сечения, равной высоте волны выбранного профлиста, и шириной 40 мм.
    Вы можете заполнить полный пучок или сделать его из двух рядов, как показано на рисунке.
    На следующем этапе на навесные кронштейны, закрепленные вдоль карниза, укладывается желоб.
    Отдельные части желоба устанавливаются на крюки. Как правило, производитель предусматривает для этого специальные углубления.
    После установки желоба к краевому брусу или доске короба крепится карнизная планка, которая обеспечит дополнительную защиту деревянных элементов короба от влаги.
    Доска крепится гвоздями, забитыми с интервалом 150 ÷ ​​170 мм.
    Теперь нужно обработать фронтонную сторону стропильной системы.
    Для этого по фронтонным кромкам будущих скатов крепится брус, равный по высоте коньковому брусу или высоте волны профнастила. Эти элементы также крепятся гвоздями.
    Кроме того, на край стропил и фронтонной балки устанавливается ветровая доска.
    Предназначен не только для придания законченного вида стропильной системе, но и для закрытия краев кровельного материала, препятствуя проникновению под него порывов ветра.
    Готовая к обшивке профилированной черепицей крытая стропильная система будет выглядеть примерно так.
    Затем несколько слов о том, как поднять целые длинные листы гофрокартона на скаты крыши, ведь для многих это очень сложная задача.
    Дело в том, что профилированные листы имеют небольшую толщину, обычно в пределах 0,5÷0,6 мм, поэтому при неправильном обращении может деформироваться рельеф листа. Состыковать «битый» лист с другими будет непросто, а иногда и вовсе невозможно, то есть материал будет бракован.
    Кровельное покрытие поднимают вручную тремя способами - то есть закрепляя два бруса по всей длине листа, либо располагая одно или два полотна горизонтально и закрепляя их петлями из прочных канатов ближе к краю .В последнем случае должно быть два человека в высоту, чтобы поднять профнастил на склон.
    Третий метод, также часто используемый для подъема гофрированного картона, заключается в протягивании листа по двум направляющим из досок или балок, установленных почти по ширине листа. Для того чтобы осуществить подъем таким способом, необходимо задействовать не менее трех помощников.
    Пол выполнен цельными листами с края ската с подветренной стороны здания, благодаря чему окружающие потоки ветра не имеют возможности проникать в стыки между листами.Гофрокартон
    укладывается внахлест в одну или две волны (в зависимости от крутизны склона), при этом листы должны плотно прилегать друг к другу без зазоров.
    Следует отметить, что, несмотря на трудности с подъемом длинных листов, которые будут перекрывать всю длину ската, лучше выбрать именно этот вариант кровли, так как в кровле не будет поперечных стыков, что значительно увеличит гидроизоляция покрытия.
    Если необходимо облегчить часть работ, связанных с подъемом негабаритных листов гофрокартона (напр.из-за отсутствия необходимого количества помощников), то выбирается второй вариант монтажа кровли, при котором используются два ряда более коротких листов.
    В этом случае первым делом укладывают нижний ряд листов, расположенный по линии карниза. Они также начинают ложиться по ветру, перекрывая одну-две волны.
    Закончив установку первого ряда, вернитесь к началу первого ряда и начните ремонт второго ряда на той же стороне склона, что и нижний ряд.
    Второй ряд собирается внахлест на первый - размер нахлеста был рассмотрен выше.
    Кровельное покрытие крепится к коробчатым балкам с помощью специальных саморезов.
    Они уже обсуждались выше в тексте.
    Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны.
    При этом по линиям конька и карниза, а также по нахлестам верхнего ряда листов на нижний их продевают в каждую волновую выемку.В остальной части ската крепление профнастила к обрешетке осуществляется не в каждое углубление, а через одно, по «шахматному порядку».
    Будьте осторожны при затягивании винтов.
    Во-первых, ось самореза должна быть строго перпендикулярна плоскости покрытия.
    Во-вторых, очень важно правильно отрегулировать «храповик» отвертки, чтобы обеспечить оптимальный момент затяжки самореза.
    Также недопустимо затягивать слишком медленно (отверстие не загерметизировано) и перетягивать при выдавливании прокладки из-под мойки высокого давления.
    Более того, чрезмерное усилие при ввинчивании может привести к тому, что саморез «вгрызется» в швеллер в древесине, спираль ни к чему не пристанет, а место крепления будет безнадежно испорчено.
    После закрепления всего кровельного покрытия на скатах, закрепления обрешетки на рейках можно переходить к укладке конькового участка, важного как для гидроизоляции, так и для вентиляции стропильной системы.
    Последнее особенно важно, если крыша должна быть изолирована.
    Для оформления конька выпускаются специальные элементы, полностью закрывающие щель, образующуюся между листами профнастила в верхней части кровли.
    В местах крепления конька к откосам на листы гофрокартона наносится специальный универсальный герметик, который закроет щели, образовавшиеся в полости волны.
    Конек крепится к верху обрешетки с помощью герметика и листов гофрокартона теми же саморезами, вкручиваемыми через каждые 150 мм
    Следующим этапом покрытия кровли гофрокартоном является установка торцевого уголка, который крепится к фронтонной доске и обрешетке с наружным листом гофрокартона.
    Крепление производится с шагом 180 ÷ 200 мм.
    Затем можно переходить к складыванию свеса. Этот процесс не слишком сложен, так как конструкция этих элементов достаточно прозрачна.
    Для этого к стене в соответствии с разметкой крепится специальный профиль или уголок, в который одной стороной будут устанавливаться точечные светильники. Такой же профиль монтируется параллельно углу стены, с внутренней стороны карниза.
    Затем на полученные из уголков полки укладывают и прикручивают вырезанные в размер детали рефлекторов.
    Вместо уголков можно использовать т.н. стартовые профили, имеющие пазы, в которые запрессовываются отражатели. В данном случае используются пластиковые панели с перфорацией для циркуляции воздуха.
    Если решено использовать обработанную деревянную доску для точечных светильников, ее крепят к балке, прикрепленной к стене и с внутренней стороны карниза.
    В домашнем точечном светильнике рекомендуется делать отверстия или щели для свободной вентиляции подкровельного пространства.

    Само собой разумеется, что при обустройстве кровли профнастилом без нескольких надежных и желательно опытных помощников будет очень сложно обойтись. Дополнительно, чтобы исключить возможность простоя, лучше всего иметь лишний крепеж. Учитывая, что работа выполняется на высоте и материал имеет острые режущие кромки, особое внимание следует уделить вопросам безопасности, соблюдению правил техники безопасности, использованию средств защиты и страховки.

    И в завершение данной публикации предлагаем вниманию читателей видео сюжет, в котором мастер делится своими секретами монтажа профнастила на кровлю:

    Видео: Особенности монтажа профнастила

    Современные кровельные технологии основаны на использовании широкого спектра материалов, отличающихся отличными эксплуатационными параметрами и доступной ценой. В большинстве случаев для конструкции крыши используется профлист (профнастил , профлист) или сэндвич-панель .Правильная технология устройства профнастила обеспечивает качественную защиту строительных конструкций любой конфигурации (сэндвич-панели с металлическим каркасом, капитальные или ) от вредных воздействий окружающей среды. Благодаря простоте монтажа, невысокой стоимости и длительному сроку службы профлист применяется как в гражданском, так и в промышленном строительстве .

    В нашей статье вы узнаете:

    • Об этапах строительства
    • Важные рекомендации, правила и особенности для гофрированных крыш
    • Как обустроить фронтонный срез, снегозадержатели (их виды) и утеплить крышу?
    • О профнастиле: виды, маркировка, преимущества
    • О вариантах крыши
    • 90 310 Обслуживание крыши во время эксплуатации
    • Об услугах по монтажу качественных кровель Группы СМК


    Конструктивные особенности профнастила

    Профнастил изготавливается методом холодной прокатки из горячеоцинкованных стальных листов.В процессе производства профилированные листы покрываются несколькими защитными слоями, что значительно повышает их долговечность и устойчивость к различным негативным факторам. На первом этапе нанесения защитных покрытий заготовки из гофрокартона вскрывают специальным антикоррозионным средством фосфат, после чего можно наносить грунтовку.


    Для предотвращения механических повреждений защитного покрытия при хранении и транспортировке профлист укрывают слоем плотной полиэтиленовой пленки.

    Основные этапы строительства профнастила

    Инструкция по сборке и укладке профнастила охватывает широкий круг технологических операций, которые выполняются в следующей последовательности:

    1. Доставка профлиста на строительную площадку и подъем его на крышу.
    2. Крепление и настил рубероида начинают со скатов, а именно с торца. Учтите, что боковой нахлест соседних листов должен составлять не менее одной полуволны.В двускатной крыше с углом наклона 8 – 12 градусов принято делать нахлест в полторы волны профиля. Благодаря такой схеме монтажа значительно снижается вероятность протечек воды в зоне соединения соседних профлистов.
    3. Крепление профлистов к обрешетке осуществляется с помощью специализированных саморезов, устанавливаемых в нижний сегмент волны. В случае крепления профнастила в верхней части волны используйте саморезы с рабочей частью от 8 сантиметров и более, которые устанавливаются по коньку и внахлест.
    4. Абсолютно все швы заполнены битумной мастикой и самоклеющейся герметизирующей лентой.
    5. Фасад крыши дополнительно герметизирован тамбурами, обеспечивающими надежную защиту от порывов ветра и последующего повреждения конструкции крыши. Ветровая планка крепится саморезами с шагом 200 мм.
    6. Для перекрытия ребер и других функциональных элементов, примыкающих к вертикальным конструкциям, используется металлический профиль в сочетании с битумной мастикой.

    Саморезы для гофрокартона отличаются наличием шляпки с шестью гранями и уплотнительной прокладки.

    Технология устройства профнастила: важные правила и рекомендации

    1. Уклон крыши и перекрытие

    Правильный и правильный монтаж профнастила кровли заключается в использовании угла скатов в качестве критерия определения величины нахлеста:

    • Для кровли с уклоном более тридцати градусов нахлест соседних листов составляет около 15 сантиметров.
    • При уклоне кровли от двенадцати до пятнадцати градусов нахлест профилированных стальных листов составляет не менее 20 сантиметров.
    • При уклоне кровли в пределах тридцати-пятнадцати градусов делается нахлест кровельных материалов от 15 до 20 сантиметров.
    • Для кровли с углом наклона менее двенадцати градусов применяется дополнительная герметизация нахлестов мастикой на силиконовой основе.

    2.Начальная подготовка

    Непосредственно перед началом строительно-монтажных работ необходимо правильно рассчитать необходимое количество профлистов, дополнительных кровельных элементов и саморезов. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов, имеющих необходимый уровень квалификации и опыт проведения подобных расчетов. При транспортировке кровельного материала листы следует класть на ровную поверхность во избежание сильных изгибов. В случае ручной загрузки и разгрузки на каждые два метра длины профлиста приходится один рабочий.При использовании грузоподъемных устройств применяются мягкие тканевые стропы. Перед началом работы подготовьте все необходимые инструменты и приспособления: молоток, рейку, дрели, отвертку, рулетку, ножовку, отвес и т. д.

    3. Устройство вентиляции и гидроизоляции

    В процессе эксплуатации зданий и сооружений под кровлей начинает развиваться процесс образования конденсата из-за резкой разницы температур внутри и снаружи. Для предотвращения возникновения таких негативных явлений следует принять меры по выравниванию температурного градиента, установить надежную пароизоляцию, гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.Гидроизоляционный слой делается непосредственно на обрешетке перед креплением листов профнастила.

    При монтаже гидроизоляционных материалов необходимо оставлять небольшой припуск по краям 20 мм. Крепление гидроизоляционной пленки начинают с нижнего края коньковой крыши. При соединении нескольких отдельных гидроизоляционных элементов необходимо сделать нахлест 10-15 см с уплотнителем, армированным самоклеющейся лентой.

    Для организации эффективного движения воздушных масс под кровельным покрытием между листами профнастила и коньковым брусом делается вентиляционный зазор.Самый простой способ добиться нужного уровня вентиляции – предусмотреть дополнительное воздушное пространство между гидроизоляцией и кровлей. Для этого способа проветривания требуется положить деревянные рейки необходимой толщины. Поверх гидроизоляционной пленки устанавливается пароизоляция для предотвращения попадания конденсированной влаги на утеплитель и кровельные листы.

    4. Система коробки передач

    Сборку обрешетки начинают с установки несущих металлоконструкций (с высотой волны профлиста более 40 мм) или стропил поверх пароизоляционного материала.Затем к этим конструктивным элементам крепится обрешетка на расстоянии, зависящем от вида и конфигурации профнастила. Ящик изготовлен из досок, дерева и фанеры. Возможные варианты устройства ящика представлены на рисунке ниже:

    В районе дымохода, ребер и конька используется прочная обрешетка. Утонение производится с интервалом около 5 сантиметров, что позволяет экономить значительное количество стройматериалов без ущерба для эксплуатационных характеристик.Все деревянные элементы конструкции необходимо обработать специальной противопожарной смесью и антисептиками. Если есть финансовая возможность, следует использовать специальную диффузионную пленку, которая укладывается прямо на обрешетку. Эта пленка снижает образование конденсата, что положительно сказывается на эксплуатации кровли. Конфигурация конструктивных элементов короба подбирается с учетом типа и геометрических размеров профнастила.

    5. Устройство подвешивания к карнизу

    Карнизный свес – это специальный конструктивный элемент кровли, который защищает здание от осадков, отводит дождевую воду, защищает дом от солнца и препятствует намоканию цокольного этажа.Для монтажа карнизного свеса на нижний край обрешетки укладываются листы профнастила. Перед началом монтажа кровли следует спланировать установку карнизной планки под гидроизоляционный слой. Такая конструкция обеспечивает попадание сконденсировавшейся влаги в водосборную систему.

    6. Особенности резки профнастила

    Оптимальным вариантом для быстрого монтажа кровли будет приобретение стальных профилированных листов соответствующих размеров. Но это возможно не во всех случаях, поэтому следует знать основные правила резки профнастила прямо на месте установки.Для выполнения таких работ необходимо иметь ровное место с твердой поверхностью. В качестве инструментов рекомендуется использовать электрические инструменты: ножницы по металлу, электролобзик и др. При отсутствии инструмента с электроприводами применяют напильник по металлу.


    Запрещается использовать инструменты с динамическим режущим элементом (например, шлифовальные машины) для резки профилированных листов. Это связано с повышенным нагревом обрезаемой кромки, что негативно скажется на эксплуатационных характеристиках кровли.В случае небольших сколов и повреждений допускается их окраска в тон листам гофрокартона.

    7. Как забрать листы гофрокартона?

    Из-за больших геометрических размеров профлистов очень часто бывает сложно поднять их к месту установки. Оптимальный вариант для такой операции – использовать журнал. Для этого один конец бревна ставится с упором в землю, а другой конец упирается в карниз ската.Между лагами оставляйте расстояние чуть меньше ширины самого кровельного материала.



    8. Особенности крепления профнастила

    При креплении профлиста необходимо соблюдать определенные правила:

    • Профилированные стальные листы крепятся к обрешетке с помощью саморезов с шестигранной головкой и специальных прокладок.
    • Момент затяжки болтов не должен превышать рекомендуемого значения.В противном случае может быть нарушена целостность прокладки и, следовательно, может быть потеряна герметичность.
    • Установка саморезов осуществляется строго перпендикулярно поверхности обрешетки и профлиста.
    • Производится дополнительная герметизация битумной массой или лентой с самоклеящейся поверхностью по всей длине стыков листов.
    • Укладку стальных листов рекомендуется начинать с откосов, что позволит поэтапно провести все работы без особого труда.
    • Профнастил крепится внизу волны, а в местах нахлеста и на гребне конька - на гребне.
    • Передние элементы крыши дополнительно оснащены ветровыми ограждениями для защиты здания от повреждений и резких порывов ветра.
    • Длина саморезов подбирается в соответствии с высотой волны профлиста.


    Установка снежного барьера и конька

    Технология кровли из профнастила включает устройство конька и снегозащитного барьера.Укладка конька начинается с той стороны крыши, которая минимально подвержена воздействию влаги и ветра. В зависимости от формы и конструктивных особенностей конек бывает фигурным, прямым или черепичным. Для крепления конька используются саморезы с прокладкой, которые устанавливаются с шагом до 300 мм.

    Снежный барьер - элемент конструкции кровли, обеспечивающий защиту от схода снежных лавин с кровли здания во время таяния. Монтируется перпендикулярно краю крыши, ниже края.Снежный барьер крепится к ранее установленным деревянным балкам.


    Система верхней резки

    Правильная установка переднего выреза поможет предотвратить растрескивание профнастила в непогоду. При наличии припуска крыши от края дома величиной от 50 мм до 70 мм применяют ветрозащиту размерами 25х80 мм. Если припуска нет или его размер мал (до 50 мм), устанавливается дополнительная ветровая планка.Крепится с нахлестом в пределах от 100 мм до 150 мм. На стыке здания и ската крыши монтируется угловая планка, которая внахлест саморезами.

    Как утеплить гофрированную крышу

    Наиболее выгодным по соотношению цена-качество утеплителем кровли является базальтовая вата. В сочетании с пароизоляцией этот утеплитель обеспечивает надежную теплоизоляцию кровли от воздействия внешних температур. В зависимости от формы выпуска минеральная вата выпускается в листах или рулонах.Утеплитель укладывается в углубление между стропилами. Крепление теплоизоляционных материалов осуществляется с помощью клея или специальных монтажных приспособлений в виде зонта.

    Поверх теплоизоляционного материала должна быть уложена пароизоляция для предотвращения проникновения влаги воздуха в теплоизоляцию. Нет необходимости утеплять всю поверхность крыши. Основная задача – минимизировать потери без утепления «холодного треугольника», т.е. пространства в верхней части кровли на расстоянии около 350 мм от конька.Наличие этой зоны способствует циркуляции воздуха в пространстве между потолком и кровлей. В целом оформление кровельного пирога будет выглядеть так:

    Преимущества профнастила

    Основные преимущества использования профнастила в качестве кровельного материала:

    • Простота в обработке, транспортировке и установке. Благодаря этим преимуществам достигается значительное сокращение времени возведения кровли, что является одним из критериев эффективности использования материала.
    • Высокая устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды: ультрафиолетовому излучению, повышенной влажности, резким перепадам температуры, действию кислот и щелочей, резким порывам ветра, плесени, грибкам и другим микроорганизмам.
    • Превосходное декоративное качество. Профлист выпускается во всей цветовой гамме RAL, что позволяет осуществлять подбор цвета в нужных тонах и полутонах.


    • Долгий срок службы без ухудшения функциональных и декоративных свойств материала.
    • Небольшой вес профнастила позволяет значительно снизить уровень требований к устройству каркаса, на который он будет устанавливаться.
    • Профнастил
    • имеет демократичную стоимость, доступную любому строительному бюджету.

    Маркировка (виды) профнастила

    Профнастил является универсальным строительным материалом. Для его производства используется металл толщиной от 0,5 до 1 мм. Обозначение включает буквенные и цифровые символы:

    • "Н".Подшипник (наиболее прочный тип).
    • "З". Стена.
    • "НС". Универсальный.
    • "МЭП". Металлополимер.

    В таблице ниже представлены основные типы и обозначения:

    Цифры, следующие за буквенным обозначением, обозначают высоту волны листа, его габаритные размеры. В зависимости от типа покрытия материал может быть: оцинкованным. Большой популярностью также пользуется гофрокартон, покрытый полиэстером или тефлон-полиэстер, ПВХ с различными добавками.Покрытие PVDF обеспечивает высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Профнастил, покрытый пуралом, изготовленный на основе полиуретана с полиамидом, обладает отличными эксплуатационными свойствами. Этот материал отличается прочностью, высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, экстремальным температурам, коррозии и влаге.

    Варианты крыши

    В зависимости от конструктивных и функциональных особенностей устройство стальных крыш может быть двух видов: наклонное и плоское.

    Преимущества двускатной крыши

    У двускатной крыши много преимуществ:

    • Высокая эффективность отвода дождевой воды благодаря наклону.
    • Возможно обустроить комнату на чердаке.
    • Возможность управления кровельными конструкциями прямо с чердака.


    Преимущества плоской крыши

    Плоская крыша имеет следующие преимущества:

    • Более низкая стоимость строительства по сравнению с двускатной крышей.
    • Простота монтажа и последующего обслуживания кровли и различного оборудования: кондиционеров, антенн и др.
    • Возможность обустроить летнюю площадку, теплицу, место для семейного отдыха на крыше.

    В каждом индивидуальном случае заказчик выбирает оптимальный вариант кровли на этапе проектирования.

    Как ухаживать за гофрированной крышей

    На протяжении всего срока службы профнастил требует периодического обслуживания, которое состоит из следующих операций:

    • Периодическая очистка поверхности крыши от листьев, грязи и другого мусора.
    • Регулярный осмотр на наличие дефектов, таких как повреждение защитного слоя цинка.
    • Все места крепления листов профнастила к обрешетке рекомендуется дополнительно покрыть специальной мастикой, которая повысит степень герметичности кровли.
    • В случае повреждения лакового слоя обезжирить дефект и нанести защитный слой лака.
    • Наличие качественного защитного заземления значительно снизит уровень статического электричества и защитит крышу от ударов молнии.

    Как видите, технология устройства профнастила не так проста и требует определенного опыта и знаний. Если вы хотите доверить это дело компетентным специалистам, следующая информация для вас.

    Заказать кровлю из профнастила в СМК Групп

    Предлагает широкий спектр услуг по устройству кровли из профнастила для зданий различной конфигурации и назначения. Наши менеджеры готовы предоставить квалифицированную консультацию всем потенциальным клиентам. Быстрый расчет сметной стоимости и комплексный подход к решению задач, связанных с устройством кровли из профлиста, выгодно отличает нас от конкурентов.Всего один звонок по телефону в нашу компанию поможет вам быстро решить самые сложные задачи, связанные с монтажом профнастила для крыш.

    Наша компания также оказывает услуги по генподряд , строительство каркасное и бескаркасное Здания, промышленные объекты под ключ . Ниже представлен видеообзор последних построенных объектов:

    Блаха Профессионал — современный строительный материал, широко применяемый при возведении несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений.Представляет собой гнутый стальной листовой профиль с трапециевидными фальцами. Кровля из профнастила достаточно распространена, им пользуются для покрытия как холодных, так и утепленных крыш различного назначения и конфигурации, благодаря простоте монтажа и простой технологии устройства можно выполнить своими руками.

    Кровля из профнастила применяется для односкатных, двускатных и многоскатных крыш с уклоном не менее 12 градусов (20%) и более. Профилированные кровельные материалы, благодаря своей прочности, небольшому весу, простоте монтажа, активно применяются в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях.Для домов из блоков и кирпича с деревянной обрешеткой по стропильной системе можно делать крыши из профлиста для утепления или холодного покрытия.
    Профнастил часто также используется в качестве покрытия для навесов и козырьков. Устройство профнастила показано в зданиях со стенами из сэндвич-панелей или с поэлементным монтажом стен. Стены и покрытие в таких зданиях представляют собой сэндвич-конструкции, в которых между обшивкой из профнастила устраивается эффективная теплоизоляция.Несущими конструкциями для профнастила в таких зданиях служат металлические балки на металлических фермах или каркасах.
    Если вы планируете крыть крышу своими руками, первое, что вам нужно сделать, это выбрать профлист, для этого необходимо более подробно разобраться в условиях использования этого материала при монтаже кровельного материала. В зависимости от расположения в конструкции и испытываемых нагрузок, профлист выпускается нескольких видов:

    • профлист стеновой, маркируется буквой С, имеет высоту сечения от 10 до 44 см и толщину листа от 0,6 до 0,7 мм. ;
    • несущий пол, обозначенный буквой Н, высотой от 57 до 75 мм и толщиной металла от 0,6 до 0,9 мм;
    • есть еще универсальный профлист с маркировкой НС, он имеет высоту волны 34–44 см и толщину 0,6–0,8 мм.
    Несущая способность и жесткость профлиста напрямую зависят от высоты гофра и толщины металла. Выбор марки профлиста осуществляется исходя из шага обрешетки и угла наклона кровли. Чем больше угол наклона кровли и чем чаще обрешетка, тем меньшую нагрузку будет испытывать покрытие. Для кровли рекомендуется выбирать профнастил марок С44, НС35-44 толщиной 0,6 мм, при этом при уклоне кровли от 30 до 45 градусов степень обшивки можно делать от 900 до 1400 мм.Для кровельного материала можно выбрать профлист марки С20, но с уклоном кровли 45 градусов и сплошной обрешеткой.

    Кровельная конструкция

    Технология устройства кровли из профнастила достаточно проста, изучив ее, вы сможете сделать кровлю индивидуального жилого или загородного дома своими руками. Если планируется постоянное пребывание людей на чердаке или мансарде, покрытие необходимо утеплить. Рассмотрим подробнее технологию утепления и холодного покрытия. Короб под профлист делают из обрезной доски сечением не менее 22х100 мм, в основном используют доску 32х100 мм или брус 40х40 мм.Обрешетка прибивается к контрящику, с определенным шагом, зависящим от марки листа и других показателей, о которых шла речь ранее. Обрешетку под профнастил лучше вести по свесам, по коньку и в районе стыка. Контробрешетка – это бруски, прибитые вдоль стропил. Контробрешетка защищает ветрозащитную и гидрозащитную мембрану, размещенную между ней и стропилами, и создает зазор, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. Это очень важный момент, так как внутри профилированных листов неизбежно скапливается конденсат, капельки влаги, которые скапливаются на холодном металле.Вентиляция должна осуществляться через специальные щели на коньковом и карнизном участках крыши. Если покрытие утеплено, следующим этапом является эффективная теплоизоляция, которая укладывается между стропилами и обшивается со стороны помещения доской или гипсокартоном, между утеплителем и внутренней обшивкой необходимо предусмотреть пароизоляцию.

    Монтаж покрытия

    После того, как вы выполнили все основные конструкции, можно переходить непосредственно к укладке листов. Для тех, кто делает это своими руками, необходимо знать ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы получить надежное и долговечное покрытие.Перед установкой профлиста стоит нарисовать схему расположения профлистов с учетом правил нахлеста, чтобы точно рассчитать количество листов и формованных материалов, таких как карниз, конек, торцевые обрешетки. Если плоскость кровли не покрыта одним листом профлиста, то стык двух листов должен быть на опоре (обрешетке), нахлест листов должен быть не менее 20 см, при малых углах кровли стык необходимо обработать герметик.
    Между собой по скату кровли профнастил скрепляется соединенными заклепками. Шаг должен быть 300-500 мм, нахлест делается на один гофр. Профлист крепится к обрешетке с проходом через гофру с помощью специальных саморезов с прокладкой из неопреновой резины, предохраняющей прокол от проникновения влаги под покрытие. Для металла толщиной 0,5 мм и более отверстия удобнее предварительно просверлить электроинструментом.
    Схема раскладки выполняется по линии карниза, листы укладываются и крепятся несколькими болтами по верхнему гофру друг к другу в районе конька, после фиксации 3-4 листов и выравнивания друг с другом, остальные все крепятся к обрешетки, следующий лист крепится сначала к предыдущему листу, а затем к обрешетке. При покрытии кровли своими руками необходимо задействовать не менее двух человек. Свес карниза с листов производится путем выноса стропил или связок стропильной системы и обрешетки по ним за поверхность стены, в карнизном узле остается зазор для вентиляции подкровельного пространства.Это делается благодаря свободному прилеганию карнизной планки к вентиляционному зазору, образованному контррешеткой. В районе конька между листами также имеется зазор для вентиляции, так как листы профлиста не достают друг до друга.
    Особое внимание следует также уделить последовательности монтажа необходимых для кровли погонажных изделий. Погонажные изделия защитят кровлю от ветра и осадков и придадут кровле аккуратный вид, их также будет несложно установить своими руками.

    Карнизная планка монтируется первой, перед сборкой профлистов, крепится к крайней коробке, и подвешивается над щелью для вентиляции, защищает подкровельное пространство от дождя и ветра. Важным моментом является нависание гидроветровой мембраны над балкой для отвода конденсата прямо на улицу. Торцевые планки устанавливаются после монтажа покрытия, они закрывают торцевые кромки профлистов от задувания ветром и проникновения воды под кровлю.Рейки крепятся к крайним гофрам листов и к деревянному основанию саморезами. Доски внахлест по длине должны быть 10 см.
    Коньковое ограждение устанавливается в последнюю очередь. Они крепятся к верхней части гофры соединенными заклепками гофры, между коньковым профилем и профилированными листами обязательно прокладывается уплотнитель. Доски также имеют нахлест 10 см.
    В местах, необходимых для предотвращения снегопада, можно установить остатки снега.Нижний край снегозадержателя крепится саморезами к каждой второй верхней волне, если снегосборник угловой, и к нижней волне, если трубчатый.
    Сейчас производители предлагают широкий выбор цветов и оттенков. На листы наносится декоративная краска или полимерные покрытия, что актуально для крыш или ограждений стен. Окрашенная поверхность листов дополнительно покрывается защитной пленкой, после монтажа она снимается с листов. При соблюдении всех правил сделать крышу из профлиста своими руками может любой желающий..90 000 дизайнов, фото интерьеров и полезные советы. Проекты домов с мансардой от компании Дом ДОм4М с мансардной крышей и террасой

    Любое дело, о котором вы думаете, начинается с мысли. Мысль и планы — основа всего сущего, семя, из которого вырастает прекрасное дерево. Строительство любого дома, производственного здания и т. д. происходит от проекта, плана, который будет реализован в будущем. Проекты загородных домов, о которых пойдет речь в этой статье, делятся на два вида – деревянные и кирпичные.Все представленные проекты соответствуют современным стандартам дизайна, эргономики и энергосбережения.

    Классификация по строительным материалам

    Проекты сельских домов с мансардой можно классифицировать по основному используемому строительному материалу.

    1. Проекты кирпичных домов.
    2. Проекты домов из керамических поризованных камней.
    3. Проекты домов из газобетонных блоков, пеноблоков.
    4. Проекты деревянных домов.
    5. Проекты каркасных домов.

    Из всех летних домов лучше всего подходят кирпичные и деревянные дома. Рассмотрим чертежи и модели таких домов с мансардой.

    Дома деревянные

    Планировка такого дома не предусматривает санузла, что делает квартиру крайне неуютной. Однако это компенсируется скоростью возведения этого простого здания.

    Модель дачи является подтипом старинных русских изб. Он рассчитан на семью из 3-4 человек.По первому чертежу нижний этаж коттеджа предназначен для семьи из 3-4 человек (читайте также). Более половины помещений первого этажа отведено под общую гостиную и кухню, остальные – под ванную комнату и холл.

    Поэтажный план второго этажа включает планировку жилой зоны с двумя спальнями и холлом.

    Вся конструкция выполнена из деревянных балок, что делает ее отличным решением в жаркую погоду.

    Площадь: 110 м2.

    Вашему вниманию предлагается семейный дом с мансардой. Здание имеет площадь более 100 кв.м. рассчитан на большую семью или много гостей. В таком доме могут разместиться 10-12 человек, которые могут свободно разместиться в мансардных и цокольных спальнях.

    Планировать дом непросто. На этажах есть много небольших комнат, которые можно объединить.
    Планировка первого этажа включает большую гостиную, санузел, комнату и гардеробную. Кухни нет, но за счет большой площади гостиной есть возможность создать кухню с обеденной зоной.

    Имеет почти равные три спальни и большую ванную комнату, в которой можно установить ванну. При ремонте просторные спальни можно превратить в детские игровые или рабочий кабинет.

    Дачный дом из деревянного бруса, утеплен, наружные стены покрыты строительной смесью для наружных работ.

    дома кирпичные

    Площадь: 34,55 м2.

    Небольшой дачный домик ярких цветов с контрастной крышей очень красиво смотрится на дачном участке.Он не предназначен для больших групп людей. Такой себе остров романтики на двоих.

    Планировка первого этажа включает спальню, кухню и небольшой санузел.

    На мансарде одна спальня и антресоль с окном на улицу.

    Площадь: 98,5 м2.

    Фермерский дом неправильной формы с полужилой мансардой станет идеальным решением между выбором цены и качества.

    На первом этаже дома расположены две одинаковые спальни, большой холл, гостиная, кухня средних размеров и санузел.В каждой комнате есть окно. Такой дизайн сэкономит электроэнергию и придаст комнатам живую и светлую атмосферу.

    Второй этаж не может похвастаться таким количеством комнат, поэтому на мансарде всего одна спальня. Остальную часть второго этажа можно считать мансардным помещением.

    Площадь: 108 м2.

    В представленном небольшом доме с двускатной крышей легко разместится семья из 4-5 человек. Планировка дома довольно проста, поэтому ее реализация не заставит себя долго ждать.

    На первом этаже находится большая гостиная, плавно переходящая в кухню и подсобное помещение. Небольшая ванная комната с душем и туалетом. Также есть две небольшие спальни. Гостиная практически полностью застеклена и будет светлой и просторной в течение всего дня.

    Этот загородный дом станет отличным подарком для вашей семьи. В нем не только хозяева, но и гости будут чувствовать себя в полной мере комфортно.
    Мы рассмотрели модели и планы мелких кирпичных и деревянных. Как видите, планировать квартиру можно как угодно.А можно поставить что хочешь. Главное, точно знать, чего он хочет!

    Покупка дома для отдыха — это только начало. Вам предстоит спланировать его, выбрать лучший дом, разработать общую концепцию его дизайна. В этой статье мы рассмотрим различные проекты загородных домов. От самых маленьких на одну комнату, до очень просторных – на 100 м2 полезной площади.

    С верандой и террасой

    При выборе планировки загородного дома часто стараются найти конструкцию с верандой или террасой.Такая крытая площадка хороша не только для отдыха или приема пищи на свежем воздухе. В дождливый или жаркий день под навесом можно сделать много дел, которые нельзя делать из-за большого количества мусора в помещении.

    На общем фундаменте

    Проекты загородных домов с верандой имеют небольшую площадь: самые маленькие имеют размер 6*4 метра, веранда 2 метра по длинной стороне, а сам дом 4*4 метра или 16 квадратных метров (учитывая толщину стены еще меньше).

    Другой вариант - одна комната, где есть место для нескольких кухонных шкафов и плиты, есть небольшой обеденный стол и есть место для сна. Такая планировка идеально подходит для одного человека. Двое будут чувствовать себя в нем хорошо. Санузла в этом варианте нет, поэтому придется его отделять.

    Планировка загородного дома небольшой площади (до 40 метров) достаточно проста: обычно это две комнаты, первая из которых служит одновременно кухней и столовой.В большинстве случаев это пропуск. Другая комната жилая. Здесь более-менее комфортно разместятся две кровати. Так, проекты загородных домов с мансардой 6*4 метра рассчитаны на 1-2 человек.

    Если ваш бюджет на строительство очень ограничен, рассмотрите проекты загородных домов с двускатной крышей. Они непривычны для нашей страны, но стоимость кровли небольшой площади значительно ниже. Достаточно правильно подобрать (с учетом количества снежного покрова).

    На фото выше изображен фермерский дом среднего размера. Дизайн интересен тем, что крыльцо здесь изначально «зимнее», застекленное. Большинство владельцев открытых веранд приходят к необходимости их остекления, но для приятного развлечения на воздухе. В этой конструкции веранда является продолжением гостиной, но здесь можно установить перегородку. В целом благоустроенный и уютный дом традиционной планировки, все комнаты раздельные, есть санузел, огороженный коридор.Все условия для круглогодичного проживания.

    На отдельном фундаменте

    Имейте в виду, что вышеперечисленные проекты загородного дома с крыльцом имеют общий фундамент. Он надежен тем, что даже при весеннем пучинистом грунте движения не будет. Но стоимость фундамента значительна. Поэтому такой подход оправдан на сложных грунтах, склонных к пучинистости. На нормальных грунтах можно сделать веранду на отдельно стоящем и легком (обычно столбчатом или свайном) фундаменте.Один из таких проектов представлен ниже.

    90 120

    Вообще веранду можно пристроить к любому зданию. Его можно выложить на этапе проектирования или прикрепить позже (что бывает часто).

    Небольшой дачный домик 6*4,5 с верандой на отдельном фундаменте

    Веранда может полностью занимать одну сторону дома, может занимать две и даже три стороны. Но есть варианты с небольшим открытым пространством (как на фото выше).Фундамент в этом случае может быть и отдельным, но большой экономии не будет. Например, в проекте выше было «выиграно» всего 1,1 метра «основного фундамента».

    Мы настолько привыкли к комфорту, что даже в деревне не хотим иметь «комфорт на заднем дворе». Для многих основным критерием выбора является наличие санузла. Их не пугает даже нужда. Не все проекты загородных домов небольшой площади могут похвастаться таким «излишеством», но в некоторых есть санузел (туалет и душ).

    с мансардой

    Часто возникает идея увеличения жилплощади за счет средств. Считается, что затраты на строительство значительно не увеличатся, поскольку большая часть надстройки представляет собой модифицированную крышу. На самом деле при круглогодичном использовании мансарды разница в цене двухэтажного дома и одноэтажного дома с мансардой будет небольшой. Ведь нужно учитывать, что площадь мансардного этажа значительно меньше, а затраты будут большими, так как требуется хорошая тепло-, звуко- и пароизоляция.

    Мансарды под двускатной крышей

    Загородный коттедж с летней мансардой – это действительно дешево. Но при этом следует учитывать, что в солнечные дни без утепления там будет слишком жарко, поэтому теплоизоляция все же необходима, но не так «серьезно», как при зимних работах.

    Загородный коттедж с летней мансардой – это действительно дешево. Но при этом следует учитывать, что в солнечные дни без утепления там будет слишком жарко, поэтому теплоизоляция все же необходима, но не так «серьезно», как при зимних работах.

    Представленные проекты загородных домов предназначены для сезонного посещения. Предоставляются только жилые комнаты. В комнате на первом этаже есть возможность организовать мини-кухню.

    Ниже представлена ​​планировка небольшого садового или загородного дома размером 5 на 5 метров с выделенной кухней. Обратите внимание, что крыльцо включено, а не на плане.

    Все эти дома проектировались как каркасные. С небольшими изменениями эти конструкции хорошо подойдут для домов из любого другого материала.Только надо будет учесть толщину стен, подобрать подходящий фундамент.

    При необходимости крытую веранду можно открыть. Однако, как правило, все наоборот. После возведения открытой ее застекляют или выводят на середину стены, монтируют одинарные рамы. Если хочется свежего воздуха, всегда можно открыть окна, а пространство разделить на летнюю столовую или кухню.

    Как увеличить площадь чердака?

    Все проекты загородных домов с мансардой выполняются под двускатной крышей.Это хорошо в том смысле, что на таких крутых склонах снег не остановится. Второй плюс – простая стропильная система. Минус - маленькая площадь "полноценного" помещения наверху. Слишком много неиспользуемого пространства по краям. Там можно сделать шкафы, но для квартиры эта площадь не подходит.

    Если заботиться об увеличении жилплощади, то крышу можно испортить. Строить сложнее и дороже, но площадь мансардных помещений гораздо больше.

    Еще один способ увеличить площадь поверхности — сломать стены выше уровня первого этажа. Говорят строить «полтора этажа». Этот вариант хорош для дач, которые посещаются в холодное время года. Крышу можно делать как угодно, но большая площадь помещения все равно оказывается под штриховой линией.

    Пример полутораэтажного дома

    При выборе проекта загородного дома с мансардой для периодических посещений чердак лучше охлаждать, а потолок утеплять.На лестнице, ведущей на второй этаж, должна быть предусмотрена дверь/крышка, закрывающая верхний этаж. В противном случае на отопление уйдет много топлива и времени. Зимой людей обычно меньше, визиты кратковременные. Обогрев обоих полов занимает слишком много времени и денег, так что это неплохое решение.

    Проекты двухэтажных загородных домов

    Строительство двухэтажного дома – не такое уж затратное мероприятие. Фундамент все равно нужен, хоть и более прочный, но его стоимость увеличивается не в два раза, а на 60%.Размеры и утепление кровли совершенно не зависят от этажности, поэтому нет необходимости увеличивать вложения. Добавляются затраты на стены – их площадь в два раза больше, но в целом стоимость квадратного метра площади получается дешевле, чем при строительстве аналогичной одноэтажной квартиры. Как многие ищут проекты двухэтажных коттеджей.

    Проект небольшого двухэтажного дома для дачи с пристроенным гаражом участка. м, 127 кв м всего м, гараж на одну машину

    Вышеуказанная конструкция предназначена для газобетона или керамических блоков.Подходит для вытянутых участков. Пристроенный гараж очень удобен в использовании - в дом можно попасть из гаража. Еще один плюс: такой вариант экономит место на участке и его всегда мало на даче, каким бы большим ни был ваш участок.

    В этом варианте планировки просторная терраса должна располагаться в задней части дома. В общую площадь дома не входит. Интересный дизайн отличает дом от других: большое полутораэтажное окно, гараж в форме куба и навес перед домом не слишком влияют на цену, но делают дом уникальным.

    Выше представлен еще один проект двухэтажного бунгало с пристроенным сбоку гаражом. Этот вариант больше подходит для квадратных или широких площадей. Площадь застройки в плане – 10*10 метров, жилая – 108 кв. Высокие окна на втором этаже придают этому дому необыкновенный вид. Также способствует подбору отделочных материалов сочетание светло-бежевого и коричневого цветов. А вообще интересный проект.

    Двухэтажный дом нестандартного типа с балконом, опоясывающим все здание.Сзади есть большая открытая терраса. Крыша четырехскатная, что усложняет конструкцию, но придает зданию особый характер.

    С ванной

    Дача у многих ассоциируется с купанием. Баню конечно можно построить отдельно, но это долго и дорого. В загородном доме средних размеров вполне можно отвести помещение под парилку. Обычно это делается при входе из санузла/ванной комнаты, так как необходимы водные процедуры. Для настоящих купальщиков рядом все же должен быть выход на улицу: чтобы можно было быстро освежиться в реке или в открытом бассейне.

    Минимальные размеры парилки 2*2 метра, оптимальные 3*3. Вводить такие помещения можно даже в дома с небольшой площадью, но количество жилой площади уменьшится. Если комнат все же должно хватить, то можно рассмотреть вариант с мансардным этажом. Один из таких примеров представлен ниже.

    Макет заметки. Первое, на что нужно обратить внимание, это собрать печь таким образом, чтобы она топилась из соседнего помещения.В данном случае это туалет. Вариант не очень, так как вход далеко. Вам придется носить дрова через всю комнату, что неудобно и обычно полно мусора.

    Еще один недостаток: в вышеуказанной версии нет кухни. Для сельской жизни это сплошной недостаток. Мини-кухню можно устроить в большой комнате, расположенной только на первом этаже в спальнях. Еще один вариант планировки – встроить кухню в действующую «печку/комнату отдыха». Отдыхать комфортнее в большом помещении.Приняв душ, туда удобно заходить.

    Маленький и недорогой

    Небольшие дачи обычно проектируются с учетом самой дешевой технологии строительства. В нашей стране это каркасная технология и деревянные дома. Примерно в этой же категории дома из поризованных строительных блоков ( , ). Но они все еще не так популярны.

    Проекты загородных домов по каркасной технологии

    Небольшие загородные дома обычно строят по каркасной технологии., можно купить готовые - сборные. Это две технологии, которые позволяют иметь хороший загородный дом с минимальными затратами и временем.

    90 240

    Для оптимизации бюджета на строительство загородного дома ищите проекты, в основе которых на плане лежит прямоугольник или квадрат. Наличие любых выступов приводит к увеличению стоимости квадратного метра. Увеличивается не только стоимость фундамента, но и площадь стен, а значит и их стоимость. Крыша тоже дороже - стропильная система сложнее, там более сложные узлы.

    Планировка загородного дома 6*4 с кухней, туалетом, летней верандой

    Еще один пункт для тех, кто планирует посетить дачу зимой. Для того чтобы теплый воздух не «убегал» из дома при ходьбе туда-сюда, целесообразно сделать вход тамбуром. Если площадь не позволяет развиваться, сделайте пристройку. Это значительно сократит расход топлива и время, необходимое для обогрева дома.

    Брус и бревно

    Один из самых распространенных строительных материалов в нашем лагере: дерево и бревна.Преимущество в том, что небольшой загородный дом строится очень быстро. Минус – с длительной усадкой (от полугода до года, в зависимости от исходной влажности бревна и климатических условий). До окончания периода активной усадки отделочные работы проводить не стоит, что отдаляет возможность эксплуатации здания. Это не касается стоячих срубов (готовых комплектов) или клееного бруса. Но цена солидная (в два раза) на такие варианты выше.

    Небольшой деревянный загородный дом 4 * 4 очень простой проект

    Если мы говорим о самых маленьких дачных домиках, то они размером 4 на 4 метра.Делать меньше просто не имеет смысла. Планировка в этом случае достаточно проста: это всего одна комната. Отличаться они могут только своей ориентацией по сторонам света, а также количеством и расположением окон. Больше дверей может быть в центре или сбоку. Все. Варианты закончились.

    Дом размером 6*4 метра будет иметь чуть большую площадь. Здесь в «чистом» виде имеем примерно 22 квадрата поверхности, в предыдущем варианте мест 14-15. Планировка еще не отличается разнообразием, а вот кухню обнести уже можно.

    Если говорить об оптимальных затратах, то вышеперечисленные проекты загородных домов – не лучший вариант. Дело в том, что коттеджи лучше всего делать из дерева или бревна 6*6 в плане. Дело в том, что стандартная длина как бруса, так и бревен составляет 6 метров. Если стены вашего дома меньше, вам придется либо искать нестандартную стену нужной длины, либо отрезать лишнее от стандартных. Да, нестандартные стоят намного дешевле, но искать их придется на разных пилорамах.Даже на самой большой лесопилке трудно найти древесину или бревна длиной 4-5 метров в достаточном количестве для строительства. Так что приходится «гладить» все рядом. Каково будет в этом случае качество материала, сказать сложно. Хотя, если вы «не горите», можно покупать одни и те же нестандартные бревна на несколько лет, складывать их в штабель, доводя до эксплуатационной влажности. В целом, это хороший план. Только реализация занимает много времени.

    Когда возникает необходимость расширить дом, застройщики обычно рассматривают два варианта.

    Во-первых, добавить дополнительные помещения. А вот взятые с периметра несущих стен они могут служить только хозяйственными или вспомогательными.

    Второй вариант более приемлем. Речь идет о дополнительных квадратных метрах в связи с перепланировкой второго этажа. В этом случае проект дома с мансардой – лучшее решение. После утепления кровли можно получить дополнительные полноценные жилые и хозяйственные помещения.

    Насколько это функционально и экономически оправдано? Попробуем беспристрастно рассмотреть все за и против.

    Проекты домов с мансардой: "за"

    • Такая квартира позволит сэкономить на площади дома. То есть логично построить дом с мансардой на небольшом участке земли.
    • С точки зрения рационального использования общей площади здания проекты домов с мансардой выигрывают по сравнению с одноэтажными и даже двухэтажными домами, в которых мансарда используется не рационально.
    • Второй этаж дома и мансарда имеют разные финансовые затраты.В классическом варианте мансарда является более экономичным вариантом. Если для обустройства полноценного второго этажа нужны кирпич, бетон, дерево, утеплитель, материалы наружной отделки, то оборудование мансарды ограничивается стропилами, утеплителем и кровельным материалом. А если застройщик планирует теплый чердак, добавляются затраты на утепление. Только в этом случае можно получить и жилой этаж, и крышу. Поэтому делаем вывод, что стоимость 1 м2 полезной площади дома с мансардой значительно ниже по сравнению с другими проектами.
    • Дополнительно из нижних помещений поднимается теплый воздух, что удешевляет обогрев мансардного этажа. Можно смело говорить о снижении расхода топлива и электроэнергии, а значит, об экономии при эксплуатации готового здания.

    Проекты домов с мансардой: «против»

    • Некоторые специалисты говорят, что главный недостаток проектов домов с мансардой – это их плохое освещение. Мы уверены, что этот минус условный.Благодаря мансардным окнам проблема решается очень просто. Кроме того, через них поступает гораздо больше света, чем через вертикальные окна. Конечно, мансардные стеклопакеты – удовольствие недешевое. Но благодаря сэкономленным при строительстве средствам вы можете позволить себе удобно организовать свою повседневную жизнь. Кроме того, во фронтонах всегда можно оформить окна и даже балконы.
    • Второй недостаток проектов домов с мансардой также можно считать условным.Считается, что скошенные потолки угнетают обитателей дома. Но грамотная организация и дизайн помещения легко устраняют это противоречие.

    Выводы из вышеизложенного

    Дома с мансардой с полноценным вторым этажом. Дома с мансардой имеют ряд важных преимуществ, такие строения можно приспособить как для круглогодичного, так и для сезонного использования.

    Преимущества дома с мансардой

    Чем загородный дом с мансардой лучше обычного двухэтажного дома?

    • Мансарда вместо второго этажа значительно снижает расходы на отопление зимой.
    • Строительство второго этажа дороже мансарды.
    • Над вторым этажом необходимо будет построить мансарду, которая обычно мало используется, но это дополнительное помещение также нуждается в обслуживании.
    • Мансарда со скошенными потолками, образованными наклонной крышей, позволяет создать интересный и неповторимый интерьер.
    • В мансарде можно сделать окна необычной формы (полукруглые, треугольные), дополнительно оборудовать балкон.

    Что построить

    Теперь вы можете выбирать различные материалы для строительства небольших частных домов.Чаще всего используются

    • сборные каркасно-плитные блоки,
    • пеноблоки,
    • дерево: бревно или брус,
    • кирпич.

    Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы.

    Каркасно-щитовые панели

    Эти дома собираются как конструктор. Все детали изготавливаются на заказ по индивидуальному проекту, также есть готовые проекты типовых загородных домов с мансардой различных размеров: 6х6, 6х8, 9х9 и так далее.Каркасно-панельные блоки весят немного, поэтому для сборки дома не нужна тяжелая техника, а фундамент может быть легким. Еще один немаловажный плюс – ровные стенки и отсутствие усадки. Для отделки можно использовать практически любой материал.

    Древесина

    Деревянные дома строятся из пескоструйных или оцилиндрованных бревен. Последний более ровный, но не имеет естественной защиты от влаги. Недостатком этого материала является его сильная усадка. Полки камерной сушки используются для сокращения рабочего времени.Деревянные дома экологичны и имеют здоровый микроклимат. Дерево выглядит красиво, поэтому внутри можно обойтись минимальным декором. Важный! Чем толще бревно, тем лучше теплоизоляционные свойства. В доме, где живут круглый год, диаметр бревен должен быть не менее 25 см.

    Для строительства также используется профилированный брус. По сравнению с бревном из него легче строить, оно уже обработано, высушено, поэтому не дает усадки.Брус сохраняет внешний вид и экологичность натурального дерева. Можно построить красивый дом по проекту с мансардой и верандой.

    Пеноблоки

    Этот материал относительно недорогой, поэтому его часто используют при строительстве небольших загородных домов с мансардой. Пеноблоки мало весят, а строительство идет быстро за счет больших размеров. Благодаря наличию воздуха внутри они хорошо сохраняют тепло. Для отделки стен из пеноблоков можно использовать различные материалы.

    Мансардная конструкция крыши

    Независимо от размера дома чердак устроен более или менее одинаково. Это помещение находится непосредственно под крышей, через которую теплообмен идет непрерывно и интенсивнее, чем через стены. Именно поэтому так важны правильное утепление и гидроизоляция кровли. Зимой именно сюда поднимается весь влажный воздух при прогреве нижнего яруса. Площадь второго этажа лучше использовать, если предусмотреть в конструкции не фронтон, а так называемую ломаную крышу.Для более интересного вида можно сделать крышу сложной формы, например, вот такую.

    Обычно в качестве утеплителя используется минеральная вата, ее укладывают между стропилами, снизу делают короб из досок. Чтобы изоляция функционировала должным образом, она должна оставаться сухой. Поэтому на обрешетку крепят пароизоляционную пленку или фольгированный утеплитель. С другой стороны, под верхним перекрытием находится паропроницаемая фольга, которая поможет вывести влагу из утеплителя. Сверху делается контробрешетка и поперечная обрешетка, на них монтируется рубероид.Обычно стропила делают из бруса 150 мм, а нижнюю обрешетку – из доски 22 мм. Также важно утеплить вершины и ендовы (внутренние углы – желоба между скатами), если таковые имеются. Все слои теплоизоляции и гидроизоляции показаны на рисунке.

    Что следует знать при планировании

    Первое, на что следует обратить внимание при проектировании мансардного дома размером 6x6 или 6x8, - предназначен ли он для всесезонного или сезонного использования.Также важно количество жителей и возможность прихода гостей. В последнем случае план должен будет предусматривать гостевую спальню и, возможно, отдельный санузел. Ванные комнаты желательно совмещать, а не разделять ванную и туалет. В небольших домах лучше не делать коридор, достаточно небольшого коридора, и комнаты могут сообщаться напрямую. Место под скатами крыши можно использовать для шкафов, кладовых.

    Начертить проект коттеджа с мансардой можно как на бумаге, так и в современных компьютерных программах.С их помощью можно создать трехмерную модель дома, прямо как в фильме.

    Дом 6х6 метров

    Как правило, таких размеров строят дачные или садовые домики. Дом 6х6 не очень большое сооружение, поэтому важно, чтобы изнутри он не выглядел тесным и захламленным.

    Планировка первого этажа

    Приведем пример проекта загородного дома 6х6 с мансардой. На первом этаже расположены три основных помещения: холл, кухня со столовой и ванная комната.Коридор часто бывает достаточно большим для лестницы. Средний размер комнат 3х3 метра. На первом этаже можно поставить гостиную, тогда кухня станет отдельной комнатой, также можно обустроить рабочий кабинет.

    Важно использовать пространство под лестницей - оно может быть до 2 м3, поэтому там можно оборудовать место для хранения вещей. Лестница имеет ширину не менее 1 м – это позволит безопасно разойтись по ней двум людям.Можно даже сделать библиотеку под большой лестницей, как на фото.

    Планировка второго этажа

    В мансарде комнаты должны быть расположены так, чтобы лестница выходила не в какую-либо из них, а в небольшой общий холл. Это поможет создать необходимое уединение, особенно если вы планируете гостевые комнаты. Ниже представлен проект второго этажа загородного дома с мансардой, в котором расположены три спальни. В этом варианте санузла на чердаке нет.

    Дом 6х8

    Площадь этого дома больше, что позволяет разместить все необходимые помещения. Его планировка мало чем отличается от планировки дома 6х6.

    Планировка первого этажа

    На первом этаже могут разместиться столовая, холл, санузел. Это базовый вариант, с учетом индивидуальных предпочтений здесь можно оформить кабинет, гостиную и другие помещения. В представленной на фото конструкции часть площади отведена под террасу.

    Планировка второго этажа

    В представленном ниже на фото проекте загородного дома 6х8 с мансардой мансарда не выше всего первого этажа, часть которого занимает прихожая и веранда.

    Дома с мансардой – воплощение комфортной и приятной жизни за городом. Такие дома дают большую свободу в выборе материалов, декора и планировки дома. В этой статье вы найдете необходимые рекомендации, а также проекты домов с мансардой, бесплатные чертежи и фото.

    Особенности дома с мансардой

    Одной из важнейших особенностей дома с мансардой является то, что верх конструкции подвержен температурным колебаниям. Не менее важно сделать помещение водонепроницаемым. Выбирайте легкие материалы для мансардного этажа. Это касается и внутренней отделки и даже мебели. Не перегружайте фундамент и стены из-за возможного появления трещин.

    Маленькую мансарду лучше оформлять как единое пространство, но при необходимости создания межкомнатных перегородок предпочтение следует отдать гипсокартону.Этот материал не добавит дополнительной нагрузки на фундамент дома.

    Как построить дом с мансардой?

    При проектировании дома с мансардой учитывайте особенности этой постройки. Соблюдая следующие правила, вы получите красивый и надежный, добротный дом.

    1. Расчет дополнительной нагрузки . Самовольно пристраивать чердак к одноэтажному дому нельзя, так как это повлечет за собой трещины с последующим разрушением основания.Если вы решили надстроить мансарду над существующими стенами, обязательно укрепите их.
    2. Расчет высоты мансарды . Минимальная высота от пола до потолка – 2,5 м.
    3. Надлежащая конструкция крыши . При его проектировании следует учитывать, что двухскатная конструкция добавит всего 67% площади основания дома. Так называемая «ломаная» крыша добавит около 90% площади первого этажа. Но поднятие крыши на 1,5 метра может увеличить площадь поверхности на 100%.
    4. для обеспечения связи связи между цоколем и чердаком;
    5. переосмысление планирование места и окна;
    6. Очень важно соблюдать требование пожарной безопасности , план эвакуации с чердака.

    Проекты одноэтажного дома с мансардой: чертежи и фото

    В одноэтажных домах чердак чаще всего используется как мастерская или . Часто на этом уровне располагается спальня, благодаря удобному расположению в помещении с низкими потолками, а также дополнительным утеплением и прекрасным видом на звездное небо из окон.Мы выбрали 10 лучших проектов домов с мансардой, ниже представлены бесплатные чертежи, фото и их описание.

    Проект 1 . В проекте этого дома предусмотрено функциональное мансардное помещение, в котором размещены спальня, санузел и две дополнительные комнаты, которые по вашему усмотрению могут быть оборудованы как гостиные или детские. Уютный каркасный дом состоит из кирпича и керамзитобетона. Большие окна делают интерьер дома хорошо освещенным.Здание полностью отвечает всем требованиям жилого дома.

    Проект № 2 . Уютный дом в эко стиле с большой столовой-гостиной на первом этаже. Планировка позволяет разместить на мансарде три комнаты, санузел и небольшой холл, а также выход на балкон. Предусмотрена удобная широкая лестница. Также есть второй выход на веранду на первом этаже. Этот дом идеально подходит для большой семьи для комфортного отдыха за городом.

    Проект № 3 . Небольшой и в то же время функциональный одноэтажный дом с гостиной-столовой и кабинетом на первом этаже. Мансарду занимают три смежные комнаты и санузел. Простую форму здания разнообразит эркер в гостиной и световой люк с плоской крышей. Дом идеально подходит как для отдыха, так и для работы.

    Проект №4 .Компактный деревенский дом. На первом этаже есть гостиная с обеденной зоной, кухня и туалет. Удобная широкая лестница ведет на чердак. Есть три спальни и ванная комната.

    Проект №5 . Функциональный одноэтажный дом с мансардой подойдет для большой семьи. Проект включает в себя просторную столовую, кабинет, санузел и кухню на первом этаже, а также три смежные комнаты и санузел на мансарде.Корпус дома завершает эркер на первом этаже в гостиной с выходом на балкон и окно с дополнительным балконом и двускатной крышей.

    Дизайн № 6 . Бюджетный проект дома с мансардой отлично подойдет для проживания и отдыха. На первом этаже находится большая просторная гостиная (48,6 м2), которую также можно использовать как столовую. На мансарде расположены три спальни, ванная комната и просторный балкон.

    Проект №7 .Простой одноэтажный дом с функциональной планировкой, предназначенный для семьи из пяти человек. Простую форму дополняет эркер и балкон. Вход через холл ведет в холл, где есть лестница на чердак и двери во все помещения первого этажа: гостиную, ванную комнату, кухню и детскую. На мансарде расположены три спальни, просторная ванная комната и два гардероба, один из которых примыкает к большой спальне.

    Проект № 8 .Выбрав проект дома с мансардой и гаражом, вы сэкономите на строительных работах, соединив капитальные стены. Дополнительно решение «два в одном» снижает расходы на отопление гаража за счет теплых стен дома. Кроме того, нет необходимости выходить в непогоду на улицу, чтобы добраться до гаража - основная часть дома соединена с гаражом через кладовку. Большие окна делают дом светлым, а две небольшие террасы будут способствовать приятному отдыху на свежем воздухе.

    Проект № 9 . Проект этого уютного дома предусматривает установку двухквартирного дома в зеркальном отображении. Отличительной чертой этой простой конструкции является крыша гаража, которая простирается над входной террасой и поддерживается тремя деревянными балками. Внешняя отделка дома отличается деревянным каркасом с классическими оконными проемами. На первом этаже находится гостиная, кухня, соединенная со столовой и ванная комната, мансарда состоит из двух спален и ванной комнаты.

    Гараж соединен непосредственно с домом складной лестницей, что позволяет сэкономить место для хранения инструментов и других необходимых вещей.

    Двухэтажные дома с мансардой презентабельны. Такие дома предназначены для комфортного загородного или летнего отдыха. Как правило, планировка двухэтажного дома с мансардой предусматривает расположение общих комнат на первом уровне (это может быть гостиная, столовая, кухня) и личных квартир на втором этаже (хозяйские спальни, ванная, детская).При выборе материалов можно остановиться на бетоне, кирпиче или дереве. Возможны комбинированные варианты, при которых один этаж деревянный, а другой кирпичный. Ниже номер проекта 10 , последний в нашей подборке.

    .

    Смотрите также