Что такое перекрытие в доме


технические особенности и требования по монтажу

Практически каждый человек, планируя возведение малоэтажного архитектурного жилого строения, сталкивается с проблемой – какие перекрытия в доме установить? Ведь от их выбора зависит во сколько этажей можно строить здание, а также определяется допустимая толщина стен, так как последние должны выдерживать нагрузки предметов мебели, сантехнических приборов, бытовой электротехники. Традиционно перекрытие между этажами в частном доме служит одновременно потолком и полом для смежных комнат. К тому же, это своеобразные барьеры, препятствующие свободной циркуляции холодных потоков воздуха. Давайте подробно рассмотрим основные виды перекрытий дома, их технические особенности и требования по монтажу.

Перекрытия в доме: основные требования

Деревянные перекрытия в большом частном доме

Перекрытия в доме – это оригинальные конструкции, разделяющие смежные комнаты по высоте, создавая этажи и отделяя их от подвальных и чердачных помещений. Поэтому к выбору данных конструкций предъявляются определенные требования:

  1. Должны обладать достаточно хорошими прочностными характеристиками, способные выдерживать не только собственный вес, но и полезные нагрузки (находящуюся в комнате мебель, оборудование). Эти параметры задаются с учетом функционального назначения помещения. Так чердачные перекрытия должны гарантированно переносить вес не более 105 кг/м2, а цокольные и межэтажные – как минимум 210 кг/м2.
  2. Во время монтажа система перекрытия должна обеспечивать достаточно хорошие изолирующие параметры. Поэтому необходимо заделывать все возможные щели в межэтажной конструкции. Это позволит исключить возможность проникновения шума и тепла в смежные по высоте помещения.
  3. Межэтажное перекрытие обязано отличаться определенной жесткостью. Оно не должно прогибаться под воздействием постоянных либо временных нагрузок.
  4. Межэтажные разделительные системы должны довольно хорошо противостоять распространению огня. Поэтому деревянные перекрытия рекомендуется обрабатывать специальными пропитками и покрывать штукатуркой.

Виды перекрытий для дома

Лаконичные перекрытия в доме

При строительстве частного дома различной конструкции применяют следующие виды перекрытия:

  • балочные – грамотно созданная комбинация несущих частей (балок) и наполнителей;
  • безбалочные – монтируются из однородных составляющих, например, плит либо настилов.

К тому они могут быть:

  • межэтажными – для разделения малоэтажного жилого строения на этажи;
  • цокольными – отделяют жилые комнаты от подвала;
  • чердачными – «отсекают» неотапливаемые чердаки от обитаемых комнат.

Также перекрытие между этажами в частном доме может завесить от строительной конструкции здания.

Балочные перекрытия

Строитель крепит балку перекрытия

В качестве несущих составляющих данных конструкций традиционно используют балки перекрытия, располагая их на одинаковом расстоянии. А уже между ними укладывают заполнители.

Для изготовления балок применяют:

  1. дерево;
  2. железобетон;
  3. фасованный металлопрокат.

Деревянные межэтажные конструкции

Меэтажная конструкция из дерева

Традиционно при возведении деревянных и каркасных малоэтажных архитектурных жилых строений применяются балочные межэтажные конструкции из дерева. Однако деревянные балки перекрытия не рекомендуется устанавливать на пролетах шириной более 5 метров.

На заметку!Если вы планируете обустраивать межэтажное разделение в доме с применением балок из дерева, то рекомендуем ознакомиться с техническими условиями на них.

На верхней стороне межъярусной перекрывающей конструкции, как правило, укладывают настил, выполняющий роль пола. Если под перекрытием будет находиться жилая комната, то снизу его также подбивают досками, оформляя потолок. В образовавшейся пустоте укладывают тепло- и звукоизолирующий материал.

Достоинства деревянной межэтажной конструкции:

  • деревянное перекрытие достаточно просто и оперативно можно смонтировать даже самой сложной конфигурации без привлечения специализированной техники, например, крана;
  • есть возможность получить довольно легкую, но прочную конструкцию при сравнительно недорогой стоимости.

Основным минусом является повышенная огнеопасность. К тому же при неправильной обработке древесина спустя некоторое время начинает гнить и заражаться жучком-короедом.

Особенности обустройства деревянной межэтажной конструкции

Традиционно деревянное перекрытие монтируется в несколько этапов:

  • Установка балок из дерева.

    Перед монтажом эти элементы несущей конструкции необходимо тщательно обработать антисептическими и огнезащитными составами. Если в качестве опоры будет использоваться стена из кирпича, бетона, пеноблоков или газобетона, то концы балки нужно обмотать двумя слоями рубероида. После установки ее в посадочное гнездо свободное пространство рекомендуется заполнить утеплителем, к примеру, монтажной пеной.

  • Установка наката.

    Его делают из щитов, собранных из досок. Накатные пластины крепятся к специальным брусьям, имеющие сечение 4*4 либо 5*5 см, называемыми черепными. А их заранее прибивают к боковым граням несущих балок. На накат уже фиксируют «чистый» потолок.

Укладка изолирующей прокладки. Для обеспечения хорошей звуковой и тепловой изоляции пустоты деревянной межэтажной конструкции непременно заполняют утепляющим материалом. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт, керамзит и даже стружку либо солому.

Применение «ватных» матов более предпочтительно перед другими «собратьями» — по весу вата намного легче керамзита, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на перекрытие. Благодаря волокнистой структуре она способствует свободному проникновению воздуха между помещениями. К тому же данный утеплитель отличается достаточно высокими изолирующими параметрами.

На заметку!Перед обустройством изолирующей прокладки необходимо непременно между балками расстелить специальную пароизоляционную пленку, пергамин либо толь. При этом их концы должны заходить на несущие элементы межэтажной конструкции на высоту не менее 5 см.

Толщина изолирующей прокладки из любого материала должна быть больше 10 см. А при разделении холодных и отапливаемых помещений – в два раза толще.

Конструкция из металлических балок

В отличии от аналогов из дерева такие конструкции отличаются достаточной надежностью и долговечностью. А из-за меньших размеров сечения позволяют экономить полезное пространство.

Однако межэтажное перекрытие с металлическими балками устанавливается довольно редко: для его наполнения используются легкобетонные вставки либо плиты, что провоцирует значительное увеличение массы конструкции.

Достоинства балок из металлических профилей:

  • с их помощью можно перекрывать более широкие пролеты;
  • они отличаются прекрасной устойчивостью к биологическим воздействиям (плесени, гнили, жукам-короедам).

Но у них есть определенные отрицательные факторы:

  • в местах подвергаемым периодическому воздействию повышенной влажности появляется коррозия;
  • металлические изделия отличаются довольно низкими звуковыми и тепловыми параметрами.

Особенности монтажа

Балки из стальных профилей укладываются в заранее подготовленные гнезда на стенах. В промежутки между ними прокладывают пустотелые железобетонные плиты перекрытия, имеющие толщину в 90 мм. На них обустраивают песчано-бетонную стяжку толщиной до 100 мм.

Межэтажные разделяющие конструкции с железобетонными балками

Установленные железобетонные балки в новострое

Они пользуются большой популярностью при перекрывании пролетов до 7,5 метров.

На заметку!Если хотите использовать железобетонные ригели для обустройства межэтажной перекрывающей системы, то рекомендуем ознакомиться со всеми их техническими параметрами.

Главное достоинство ригелей из армированного бетона – они позволяют делать межэтажные конструкции над достаточно широкими пролетами, что практически невозможно осуществить с балками из дерева и металла.

Их вес, как правило, больше 100 кг. Поэтому для монтажа ригелей желательно привлекать специальную подъемную технику, например, автокран (это их основной минус).

Особенности монтажа железобетонных ригелей

Они укладываются с шагом в 600-1000 мм. Межбалочное пространство заполняют легкобетонными плитами либо блоками. Все швы заделываются цементно-песчаным раствором. К тому же данная межэтажная конструкция в обязательном порядке требует укладывания изолирующей прокладки.

Безбалочные перекрытия

Данная межэтажная конструкция собирается из однородных составляющих (плит либо панелей), уложенных вплотную. Также это может быть залитый монолит. С учетом технологий, используемых для обустройства перекрытия, они могут быть:

  • сборными;
  • монолитными;
  • сборно-монолитными.

Сборные межэтажные конструкции

Такой вид конструкций наиболее востребован в кирпичных домах. Для их обустройства используют сплошные легкобетонные либо многопустотные панели. Размеры плит перекрытия подбирают с учетом двух параметров: их несущей способности и ширины пролета.

Бетонным элементам межэтажной конструкции, в сравнении с деревом и металлом, не страшна повышенная сырость. Такие конструкции способны выдерживать полезные нагрузки более 200 кг/м2.

Но при их укладке нужно непременно привлекать грузоподъемную технику. И второй минус – специализированные заводы выпускают данные изделия лишь стандартных размеров, что ограничивает возможность возводить малоэтажные строения оригинальной конфигурации.

Особенности монтажа

Плиты перекрытия укладывают на «подушку» из песчано-бетонной смеси. Их края должны заходить на стену не менее чем на 100 мм. Все стыки непременно заделываются таким же раствором.

Монолитные межэтажные конструкции

Перекрытие между этажами

Это своеобразная сплошная цельная плита различной конфигурации. Заливается в основном из бетона М200. При этом ее толщина должна быть не меньше 100 мм.

Достоинства:

  • отсутствует потребность привлекать дорогостоящую подъемную технику;
  • обеспечивается довольно хорошее качество поверхности перекрытия;
  • предоставляется возможность создавать межэтажные конструкции со сложной конфигурацией.

К минусам можно отнести необходимость монтажа опалубки и длительный срок готовности перекрытия.

Тонкости монтажа

Традиционно монолитное перекрытие обустраивается в несколько этапов:

  1. монтируется специальная несущая конструкция из стальных балок;
  2. возводиться опалубка подвесного типа из необрезных досок;
  3. сваривается армирующий каркас;
  4. заливается бетонная смесь М200.

Сборно-монолитные межэтажные конструкции

Наиболее прогрессивная технология обустройства перекрытия в доме. При данном способе устанавливаются железобетонные балки. Пространство между ними заполняется пустотелыми блоками. А потом все межэтажное «сооружение» заливается сверху бетонной смесью.

Плюсы данной технологии:

  • нет потребности в использовании подъемных механизмов;
  • обеспечивается достаточно хорошее изолирование пространства;
  • можно создавать перекрытия с конфигурацией любой сложности;
  • значительно сокращаются сроки возведения межэтажного «сооружения».

К ее минусам можно отнести не целесообразность обустройства сборно-монолитной конструкции в трехэтажных домах, как как процесс достаточно трудоемкий при исполнении вручную.

Особенности монтажа

Для создания несущего каркаса балки укладывают с шагом около 600 мм. После их надежной фиксации на стенах на них вручную выкладывают облегченные бетонные блоки с керамзитовым либо пенополистирольным наполнением.

Полученная конструкция в дальнейшем используется в качестве несъемной опалубки. Перед заливкой бетонной смеси необходимо на возведенное межэтажное сооружение уложить стальную армирующую сетку с сечением ячеек 100*100.

Перекрытия в доме из газобетона

Газобетонные перекрытия в новострое

Последнее время все чаще для возведения малоэтажного жилого строения используют газобетонные блоки — с их помощью можно в короткие сроки построить дом любой конструкции. К тому же газобетон обладает достаточно хорошими теплоизоляционными параметрами. С учетом допустимой нагрузки предоставляется возможность возводить строения не более трех этажей. При этом в них можно устанавливать различные виды перекрытий.

Читайте также: Строительство домов из газобетона: комфорт по выгодной цене

Межэтажные конструкции

Наибольшей популярностью пользуются межэтажные конструкции, собранные с помощью деревянных или металлических балок разнообразного сечения. Также можно использовать монолитную основу.

Для обустройства деревянного перекрытия большим спросом пользуются как натуральные/клееные брусья, так и балки визуально напоминающие обычный двутавр. Их устанавливают с шагом 0,6…1,2 м. При этом предпочтение отдают 6-метровым изделиям из дерева.

Для обеспечения большей надежности межэтажной деревянной конструкции на стенах сделают армирующий пояс. В нишу балки укладывается на глубину в 15 см. Под них предварительно прокладывается гидроизоляционная прокладка. При этом их края непременно обматываются самоклеющейся мембраной либо рубероидом. Также на стене под нишей закрепляют металлические пластины.

На заметку!В большинстве случаев второй этаж в частном доме из газобетонных блоков используют в качестве основных жилых комнат. Располагая на нем спальню либо зал, хозяева соответственно оборудуют их необходимой тяжелой корпусной мебелью. Поэтому рекомендуется произвести тщательный расчет балок перекрытия между этажами.

При обустройстве цокольного перекрытия необходимо немного изменить технологию укладки деревянных балок. Если в подвальном этаже планируется организовать баню или бассейн, то несущие изделия из дерева нужно непременно обработать антисептическими пропитками. И дополнительно обмотать любым пароизолирующим материалом. Это позволит исключить возможность случайного появления плесени либо гнили, а также грибковых образований. Специалисты рекомендуют увеличить слой утеплителя до 20 см.

Для обустройства чердачного перекрытия можно применять деревянные балки с меньшим сечением, если, конечно, это пространство не планируется использовать в качестве жилых помещений. Но рекомендуется уложить утеплитель толщиной не менее 25 см.

Довольно часто в частных домах из газобетонных блоков обустраивают цокольное перекрытие в виде монолита.

Перекрытия в доме из пеноблоков

Перекрытия в доме из пеноблоков

В последнее время довольно часто при строительстве малоэтажных архитектурных жилых строений отказываются от силикатного кирпича, а выбирают пеноблоки. Несмотря на то что данный материал способен обеспечить прекрасные тепловую изоляцию, он обладает относительной структурой.

Поэтому устанавливая в доме из пеноблоков панели перекрытия, желательно придерживаться определенных особенностей.

Межэтажная конструкция должна не только разделять смежные по высоте помещения, но и гарантированно выдерживать как собственный вес, так и полезные нагрузки от установленной в комнатах мебели, бытовых электроприборов, находящихся в них людей. Поэтому необходимо довольно серьезно подходить к выбору вида перекрытия.

Рассмотрим возможные варианты исполнения межэтажных конструкций.

Система несущих балок

Это наиболее простой бюджетный вариант. Ограничивает его применения лишь длина брусьев. То есть использовать деревянные либо металлические балки целесообразно при ширине проемов не больше 4 метров. В противном случае для обеспечения достаточно высокой надежности межэтажных конструкций нужно применять брусья из дерева либо металла с большим поперечным сечением.

Однако это провоцирует обустройство перекрытия большей толщины, а как результат – увеличение его собственного веса. В итоге потребуется закладывать достаточно мощный армирующий пояс.

Для обустройства межэтажной конструкции в доме из пеноблоков можно использовать брусья как из цельного массива древесины, так и клееные. Но в любом случае технология монтажа перекрытия одинаковая. На несущие брусья с двух сторон набиваются доски, выполняющие роль потолка и пола.

А в пустоты между ними прокладывается утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, керамзит.

Читайте также: Строительство жилых домов в России: практика и особенности законодательства

Система несущих балок предоставляет ряд явных достоинств:

  • довольно простой монтаж;
  • небольшой вес конструкции;
  • бюджетная стоимость.

Но у нее есть и минусы:

  • ограничение по ширине проема;
  • довольно низкая прочность конструкции.

Железобетонные пустотелые плиты

Довольно часто для обустройства межэтажной конструкции в доме из пеноблоков используют пустотелые плиты перекрытия, размеры которых можно легко подобрать по каталогам крупных производителей. Так как их применение позволяет обеспечить:

  1. достаточно хорошую прочность;
  2. удобство и простоту монтажа;
  3. хорошую теплоизоляцию за счет пустотелой структуры.

Единственный минус их применения – потребность привлечения специализированной подъемной техники, к примеру, автокрана.

Поэтому целесообразно данный тип железобетонных изделий устанавливать над пролетами больше 6 метров. Если же расстояние между несущими стенами планируется сделать меньше, то оптимальный вариант – использовать для монтажа межэтажной конструкции газобетонные плиты.

Из-за оригинальной структуры они отличаются достаточно низкой теплопроводностью — поэтому пол в комнате всегда будет теплым.

Перед укладкой плит пустотелых необходимо в зоне их расположения сделать армирующий пояс из тяжелого бетона. Либо это может быть ярус силикатного кирпича.
Если возникают проблемы с заказом автокрана, то перекрытие над цокольным этажом можно выполнить в виде монолитной конструкции.

На заметку!Для заливки монолитной системы рекомендуется применять бетонную смесь, приготовленную исключительно на специализированных бетонно-растворных предприятиях, так как при самостоятельном ее изготовлении практически невозможно обеспечить определенные прочностные параметры.

Правда, обустроить надежное монолитное перекрытие можно лишь с привлечением бетононасоса. Ведь применение данной специализированной техники даст возможность оперативно осуществить процесс заливки на большой площади, а также позволит обеспечить однородность структуры залитой конструкции.

Перекрытия в доме из СИП панелей

Установленные СИП панели

Технология возведения малоэтажных архитектурных жилых строений предоставляет возможность создавать здания не только с конфигурацией любой сложности, но и различной этажности. К тому же межэтажные конструкции можно обустраивать несколькими способами.

Процесс создания перекрытия не так уж сложен, если понять технологию возведения дома из сип-панелей. Первый этаж считается построенным, когда по всему его периметру установлены конструктивные плиты. По верху они «обвязываются» специальными досками. Это дает возможность обеспечить довольно хорошую жесткость и прочность возводимого дома.

Поэтому для обустройства межэтажной конструкции достаточно уложить сип конструктивы. Главное, чтобы их длина позволяла перекрывать ширину пролета. В стандартном исполнении перекрытие собирается из панелей по технике «шип-паз». А по его периметру закладываются доски специальной формы.

Но если требуется обеспечить достаточно высокую надежность межэтажной конструкции, то в местах соединения «шип-паз» дополнительно устанавливаются деревянные брусья.

На заметку!Довольно часто после завершения обустройства межэтажной конструкции по ее периметру снизу устанавливаются дополнительные брусья. При этом их непременно связывают с уже установленными опорами. Перекрытие данного типа способно выдерживать тяжелую корпусную мебель, расположенную на втором этаже.

Перекрытия в доме из бруса

Дом с деревянным перекрытиями

Традиционно принято в срубах из брусьев обустраивать межэтажную конструкцию с использованием деревянных балок. Это попросту позволяет максимально снизить расходы на возведение частного малоэтажного жилого строения. Но при этом требуется произвести грамотный расчет балок перекрытия.

Для правильного вычисления их поперечного сечения необходимо учитывать следующие параметры:

  • планируемая нагрузка на перекрытие;
  • ширину пролета;
  • шаг их установки;
  • конфигурацию поперечного сечения балок.

Например, пролеты до 5 метров можно перекрывать брусьями прямоугольной формы со сторонами 100 на 200 мм. При этом если их уложить с шагом не больше 60 см, то межэтажная конструкция способна выдерживать суммарную нагрузку до 2 тонн. К тому же необходимо учитывать величину прогиба несущих балок. Например, на 4-метровом брусе допускается искривление при полной нагрузке до 16 мм.

На заметку!Хорошей альтернативой балкам могут стать несколько досок сращенных по толщине, установленные на ребро. Для этого их нужно стянуть болтовыми соединениями, расположенными равномерно по всей их длине. Такой способ обустройства несущих составляющих межэтажной конструкции позволяет не только сэкономить на покупке толстых балок, но и обеспечить лучшую жесткость к изгибающим нагрузкам.

Читайте также: Строительство домов из клееного бруса: разбор самого высокотехнологичного направления загородного строительства

Особенности монтажа перекрытия в доме из бруса

Монтаж межэтажной конструкции можно начинать только после окончательной сборки сруба. Для начала на его внутренних поверхностях противоположных стен нужно отметить планируемое положение несущих балок. На проектном уровне устанавливаются специальные кронштейны-держатели и фиксируются с помощью длинных саморезов. На эти металлические «подпорки» и монтируются балки.

После установки несущих составляющих межэтажной конструкции между ними располагают специальные бруски (черепные), имеющие квадратное сечение со стороной 40 либо 50 мм. Их закрепляют в нижней части боковых граней балок.

На черепные настилаются доски, формируя сплошную плоскость для укладки изолирующего материала. После укладки утеплителя на верхнюю поверхность балок укладывают доски. Таким образом создается черновой пол на втором этаже.

Отделение первого жилого яруса от грунта осуществляется немного по другой технологии. Несущие лаги врезают во второй снизу венец либо в окладной. Само обустройство межэтажной конструкции первого яруса производиться аналогично выше описанного процесса. Только необходимо:

  1. Между двумя рядами досок проложить теплоизолирующий материал толщиной не менее 150-200 мм. В качестве утеплителя можно использовать минеральную или базальтовую вату, пенополистирол, керамзит.
  2. Все деревянные составляющие конструкции тщательно обработать антисептическими пропитками. На нижний слой досок нужно уложить гидроизоляционную прокладку из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Это позволит свести до минимума отрицательное воздействие исходящей от земли повышенной влажности.

Перекрытия в каркасном доме

Пример межэтажной конструкции в каркасном доме

Планируя обустройство межэтажных конструкций в каркасном доме, рекомендуется учитывать следующее:

  1. для их изготовления рационально применять те же материалы, что и использовались на сборку каркаса;
  2. должна создаваться относительно легкое перекрытие, это даст возможность исключить привлечения для его монтажа специализированной подъемной техники;
  3. но при этом должно обладать достаточной жесткостью и надежностью;
  4. гарантированное обеспечение тепловой и звуковой изоляции между смежными по высоте помещениями.

Многообразие исполнения перекрытия

В качестве основных несущих составляющих конструкции можно использовать цельные или клееные брусья. А сверху их обшить ориентировано-стружечными плитами. Каркас сделать из калиброванных деревянных брусьев, а для отделки использовать сип-панели.

Несущую конструкцию собрать из стальных фасонных профилей. Ее обшивку сделать с применением ориентировано-стружечных плит. Каркас обустроить с помощью металлических сборных ферм. А отделать их используя сип-панели.

Но из всех приведенных способов обустройства перекрытия наиболее рациональных и экономически выгодным является следующий вариант. Для сборки несущей части межэтажной конструкции использовать стальные двутавровые балки. А обшивку сделать сип-панелями.

Заключение

Надеемся, что предложенная статья поможет Вам сделать грамотный выбор в способе обустройства межэтажной конструкции.

В завершение маленький совет: при планировании перекрытия в доме следует учесть тип малоэтажного жилого строения и стоимость стройматериалов.

Полы и перекрытия частного дома

В малоэтажном деревянном строительстве используются балочные перекрытия.

Ввиду простоты их возведения, малого веса и хорошей теплоизоляции. Основа деревянного перекрытия – балки, которые опираются на несущие стены. Балки в основном изготавливаются из хвойных пород древесины. Стыковать балки допускается только на внутренних стенах (перегородках).

Сечение балок зависят от ширины пролёта и расстояния между ними. Оптимальный шаг балок – 60-64см по осям. При таком шаге очень удобно укладывать минераловатный утеплитель между балками – количество отходов сведено к нулю. Также данный шаг позволяет использовать в качестве чистового покрытия сухую шпунтованную доску пола толщиной 27-28мм. Оптимальная толщина балки – 50мм, высота сечения – 150мм или 200мм в зависимости от пролета. Иногда, например, в случае широкой гостиной (5м или более), используются балки большего сечения (100х250мм или 100х300мм).

Балки укладываются «маячным» способом, то есть сначала крайние, а потом промежуточные. При этом с помощью уровня или ватерпаса проверяется горизонтальность укладки.

По противопожарной безопасности расстояние от балок до дымохода должно быть не менее 40 см. Если это невозможно, тогда в ригель врубаются ближайшие к дымоходу балки, причем располагаются они более толстыми концами в его сторону.
При устройстве цокольных перекрытий балки устанавливают на обвязочный венец. Далее снизу балок монтируется черновой пол из доски 20-25мм с промежутками в 15-25мм. Функция чернового пола проста: удерживать утеплитель, который в последствии будет уложен между балками перекрытия. Непосредственно перед укладкой утеплителя, по черновому полу устраивается влаго-ветрозащита из паропроницаемой мембраны типа «ИЗОСПАН А» или «ОНДУТИС А100». Данная диффузионная пленка защищает утеплитель от ветра и способствует выводу излишней влаги, образующейся в «пироге» перекрытия. Поверх утеплителя и балок устраивается пароизоляция. Далее настилается чистовой пол из сухой шпунтованной доски, ОСП (ориентированно-стружечная плита) или ЦСП (цементно-стружечная плита).

Междуэтажные перекрытия схожи по способу возведения. Но вместо чернового пола для удержания утеплителя используется потолок первого этажа – сухая обшивочная доска вагонка, гипсокартон, ГВЛ или др. Утеплитель является также хорошей шумоизоляцией. Чтобы в утеплитель не попадала влага из помещений, он защищается снизу и сверху пароизоляционной пленкой.

Для того чтобы защитить балки перекрытий от разрушающего действия плесени и грибков, а также от вредоносных насекомых, конструкции обрабатываются биозащитными антисептиками – «Сенеж», «Акватекс» и пр.


Назад К списку статей

Деревянные перекрытия для дома из газобетона. Виды межэтажных перекрытий, преимущества и технология возведения деревянных перекрытий. Особенность технологии монтажа деревянных перекрытий

Проектируя дом из газобетона, строители одним из первых решают вопрос о типе перекрытий. Распространение получили следующие конструкции – железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.

  • наличие спецтехники;
  • стоимость монтажных работ и материалов;
  • скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Этих недостатков лишены деревянные межэтажные перекрытия – они прочны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома. Учитывая небольшой вес балок, на стены не будет оказываться сильной нагрузки. Вот почему опытные строители чаще выбирают деревянные перекрытия при возведении дома на основе газобетона.

Как рассчитать размеры деревянного перекрытия?

Чтобы дом из газобетона простоял многие годы, важно правильно сделать расчет межэтажных или чердачных конструкций, ведь они будут служить полом для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Приведем сводную таблицу, по которой, учитывая длину пролета и шаг установки бревен, можно установить сечение:

Длина пролета, м Шаг установки, см
60 100
Сечение бруса, мм
7 150х300 200х275
6,5 150х250 200х250
6 150х225 175х250
5,5 150х200 150х250
5 125х200 150х225
4,5 100х200 150х200
4 100х200 125х200
3 75х200 100х175
2,5 75х150 100х150
2 75х100 75х150

Предположим, что строится дом из газоблока с длиной пролета в 5 м, и балки монтируются с шагом в 1 м. Сверьтесь с таблицей – потребуется брус с сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут заходить в газобетонную стену минимум на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Просчитайте, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 от размера пролета этажа. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м – конструкция может не выдержать нагрузок. Точное количество пиломатериала, которое необходимо подготовить, рассчитывается с учетом площади поверхности.

Как монтировать деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками?

Когда рассчитаны размеры перекрытий можно закупать все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизолятором, и закрепленных сверху контрреек. Опытные строители в качестве пиломатериала выбирают клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки. Можно использовать и металлические элементы.

Главная особенность состоит в том, что деревянные перекрытия для этажей в доме из газобетона будут держаться на опоре из железобетонного армирующего пояса, монтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда и будут в дальнейшем заводиться деревянные балки.

Перед устройством межэтажных конструкций пиломатериал обрабатывается антигрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из составов, имеющихся в продаже. Исключение – растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.

Не будет лишней и обработка брусьев веществами, увеличивающими показатели огнестойкости, поскольку дерево горюче. Современные составы позволяют значительно снизить опасность возгорания – в случае пожара пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если устанавливается межэтажное деревянное перекрытие по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Дождитесь пока составы, нанесенные на отдельные части конструкции, просохнут. А когда подготовительные работы будут закончены, можно монтировать межэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые будут в дальнейшем крепиться в газобетонной стене, сначала подпиливаются под углом 60°, а потом оборачиваются в рубероид. Это предотвратит истирание брусьев. Места «срезов» оставьте непокрытыми – дерево должно «дышать».

2. Нельзя допустить, чтобы газобетонный блок вплотную касался торца балки – это может привести к загниванию бруса. Поэтому в этом месте оставьте зазор – минимум 5 см. Здесь же уложите тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

3. Вначале монтируются крайние балки. Соблюдая одинаковый шаг, крепите промежуточные деревянные доски. Насколько ровно ложатся брусья, проверяйте по строительному уровню.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступить к монтажу наката. Он делается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям балок.

6. Накат следует утеплить. Слой теплоизолятора – минимум 10 см.

7. Деревянные балки для перекрытия сверху покрываются лагами. После этого можно приступать к устройству пола верхнего этажа. Если в дальнейшем запланировано покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывается ДСП или фанера – для выравнивания поверхности.

8. Снизу перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном. Можно подобрать и другие варианты – все зависит от запланированной декоративной отделки потолка на нижнем этаже.

Цокольная конструкция монтируется по такой же технологии, что и межэтажная. Но строителю в этом случае важно учесть некоторые особенности:

  • Чтобы защитить газобетонный блок и балки (в случае повышенной влажности на нижних этажах), предусмотрите прокладку гидроизоляции. Укладывается она под утеплитель.
  • Если комнаты снизу не отапливаются (кладовка или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизолятора – до 20 см. Чтобы уберечь блоки от образования конденсата, по верху утеплителя уложите пароизоляцию.

Чердачное перекрытие отличается от других видов конструкций тем, что по окончанию работ не требуется монтировать пол – достаточно установить по брусьям трапы-мостики. Слой утеплителя в пространстве между балками – 15-20 см. Поскольку больших нагрузок на элементы не будет, реально обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться в качестве жилой комнаты.

Газобетон – материал, с помощью которого можно быстро возвести дом. Он хорошо держит тепло и просто монтируется. Здания из газобетона строят максиму до 3 этажей. Это обусловлено расчетом предельной нагрузки. Перекрытие в таких домах бывают разных типов, в зависимости от возможностей пожеланий заказчика. Попробуем разобраться в большинстве из них.

Особенности и виды перекрытий для газобетона

Перекрытия первого этажа являются конструктивно важно частью здания. Именно на них ложится вся вертикальная нагрузка стен дома из газобетона. Также перекрытиям приходится выдерживать вес установленной мебели, напольного покрытия и проживающих в здании людей. Кроме того они обеспечивают необходимую жесткость строению. Фото деревянных балок разного сечения внизу.

Особенно важно правильно рассчитать и подобрать перекрытия для домов из газобетона. Этот материал из-за своей пористости имеет меньшую прочность на сжатие, что следует обязательно учитывать при выборе балок разных сечений или других конструкций для здания из газосиликатных блоков.

Существует несколько вариантов перекрытия для газобетонных домов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и подходит в том или ином случае. Типы лучших конструкций перекрытий можно разделить на следующие виды в зависимости от используемых материалов и технологий монтажа.

  • Монолитные;
  • На металлических или деревянных балках;
  • Плиточные перекрытия: из газобетона или железобетона.

Ниже можно посмотреть фото монтажа конструкций с балками разного сечения и других.

Деревянные перекрытия в газобетонном доме

Монтаж деревянных перекрытий в газобетонном доме по балкам является одним из лучших вариантов. Особенностью такой конструкции является обязательный армопояс на газобетоне, на который она будет устанавливаться. Деревянные балки разного сечения закрепляются с помощью шпилек, а также металлических уголков и пластин. Такой способ является достаточно надежным для сооружений из газосиликатных блоков.

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам большого сечения отличаются друг от друга по нескольким критериям. В первую очередь это касается материала, из которого делаются балки. Лучшими формами являются обрезная доска или брус, в некоторых случаях бревно. Все чаще в последнее время широко используются для монтажа двутавровые деревянные балки, немного реже клееный брус в частном доме из газобетона.

Устройство перекрытий из деревянных балок большого сечения на армопояс на газобетоне также может отличаться за способом заполнение пустот. Для этого могут использоваться накат их щитов поверху черепных брусочков, а также утеплитель, паро- и гидроизоляционные материалы.

Устройство и монтаж деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам на армопояс может различаться и за материалом, используемым для подшивки балок. Это могут быть гипсокартонные листы, фанера, ДСП, пластиковая вагонка, Часто низ деревянного перекрытия в доме из газобетона по балкам оставляют без подшивки, создавая эффект старинности или воплощая другие дизайнерские решения. Фото и видео решения с балками и их лучший способ монтажа расположено ниже.

Монолитное перекрытие в доме из газобетона

Монолитное перекрытие в доме из газобетона по балкам разного сечения делается самостоятельно на месте строительства. Исключением является сам бетон, который нужен для монтажа. Его не рекомендуется делать в малогабаритных мешалках, а лучше заказывать непосредственно в специализированных фирмах уже готовым. Это обусловлено тем, что монолитные перекрытия являются конструкцией, которая отвечает за безопасность людей, живущих в доме из газобетона. Вручную приготовить надежный бетон довольно сложно.

Самой важной частью монолитного перекрытия является каркас. Его делают из арматуры малого сечения и необходимой толщины, связывая проволокой. Металлический каркас возьмет на себя всю нагрузку от бетона. Он монтируется в заранее подготовленную деревянную опалубку. Обычно толщина монолитного перекрытия в газосиликатных домах делается толщиной 150-300 мм. Большую нагрузку газосиликатные блоки могут не выдержать.

К преимуществам монолитной конструкции можно отнести:

  • Лучшую несущую способность в отличии от балок малого сечения;
  • Многовариативность изготавливаемых типоразмеров для монтажа и установки в зданиях из газосиликатных блоков;
  • Широкий ассортимент конфигураций. Вылить монолитное перекрытие можно любой формы, а не только прямоугольное как с балками. Видно на фото.
  • Возможность монтажа или установки в зданиях из газобетона, где ограничено использование плиточных устройств перекрытий или совсем исключено.

Монолитные конструкции в доме из газосиликатных блоков помимо плюсов имеют и ряд недостатков. К ним можно отнести:

  • Сроки. Сюда относится, как и продолжительность самого монтажа, так и время необходимое, чтобы бетон набрал необходимые прочные параметры, в отличии от перекрытий по деревянным балкам в газобетонном доме.
  • Потребность в специализированной технике для монтажа лучших монолитных перекрытий в доме, такой как миксеры, бетононасосы.
  • Для монтажа лучшего монолитного перекрытия в доме из газосиликатных блоков необходимо делать проект расчета нагрузки.
  • Достаточно высокая цена, увеличивающая общую стоимость установки здания из газобетона, в отличие от перекрытия по деревянным балкам.

Межэтажные перекрытия

Устройство лучших межэтажных перекрытий в доме из газобетона по деревянным балкам разного сечения или на монолитной основе является одним из самых важных. Его особенностью является необходимость устанавливать пол, по которому будут ходить люди и устанавливаться бытовые предметы и мебель. Вследствие чего нагрузка на лучшие межэтажные перекрытия существенно увеличится в доме из газобетона на установленные балки.

Одним из лучших решений является монтаж деревянного перекрытия, а именно натуральный или клееный брус, а также современные двутавровые балки. Шаг их установки лучшем в межэтажном перекрытии в газобетонном доме зависит от сечения, но обычно составляет 0,6 — 1,2 метра. Лучшей длиной балок большого сечения в доме считается 6 метров. На фото можно увидеть правильный расчет и монтаж лучшего деревянного перекрытия и количество балок на первом и втором этаже.

В деревянном перекрытии дома из газобетона отличные балки монтируются под прямым углом к несущим стенам. Их установят на подготовленный заранее железобетонный армирующий пояс. Предварительно под деревянные балки, установленных на стены, в плановом устройстве перекрытий в доме из газобетона стелиться слой гидроизоляции.

Размер ниши должен составлять 2-3 см. Балка в газобетонном доме должна ложиться на армирующий пояс на длину 15 см. Опорную часть следует завернуть в слой рубероида по битуму или самоклеящейся мембраной. В местах установки деревянных балок на монолитном армирующем поясе дома из газобетона делается монтаж анкеров или пластин. Смотреть на фото лучшие решений установки на газосиликатные блоки.

Цокольное перекрытие

По принципу устройства цокольное перекрытие по деревянным балкам газобетонного дома почти не отличается от межэтажного. Хотя существую и некоторые особенности.

  • Если на цокольном этаже газобетонного дома находятся сырые помещения: баня, бассейн, то необходимо пред установкой утеплителя проложить гидроизоляционный слой по балкам. Если межэтажное перекрытие в доме деревянное, то материал нужно обработать антисептиком, для избегания возникновения грибка и гнили.
  • При холодном нижнем этаже дома из газобетона, например кладовка, гараж, следует увеличить размер утеплителя по балкам. Лучшая толщина – 20 см. Фото с монтажом деревянных балок внизу.
  • Разница в температуре между этажами газобетонного дома может привести к возникновению конденсата. Для избегания подобной ситуации следует сверху по утеплителю деревянного межэтажного перекрытия по деревянным балкам дать пароизоляционный слой. Смотрите на фото лучшие решений установки на газосиликатные блоки.

Чердачное перекрытие в доме из газосиликатных блоков

Особенностью устройства чердачного деревянного перекрытия в газобетонных домах в отличие от межэтажного является отсутствие укладки пола по балкам в большинстве случаев. Кроме моментов, когда чердак будет применяться, как жилые комнаты.

Если же помещения будут применяться в роли кладовой, например, то будет достаточно только чернового пола по балкам. Чаще всего на чердачное деревянное перекрытие в элитном доме из газобетона вместо пола, в отличие от межэтажного, уложат просто мостики, по которым можно осуществить контроль над состоянием стропильной системы или кровли.

Чтобы холод не проникал из не отапливаемого чердака в межблочное пространство, следует заложить утеплитель по балкам. Его оптимальная толщина должна составлять 15-20 см. В связи с меньшей нагрузкой на деревянное перекрытие в доме из газобетона в отличие от межэтажного его можно делать из балок меньших по диаметру, видно на фото.

Устройство перекрытий в домах их газобетона: видео

В независимости от того, какой материал выбран для устройства перекрытий в доме из газобетона, работа требует специальных знаний и умений. На видео ниже поэтапно показано процесс установки деревянных балок на газосиликатные блоки.

Для устройства металлических и деревянных межэтажных перекрытий дома из газосиликатных блоков основные этапы, это изготовление балок, их монтаж на специальные зазоры в армирующем поясе, установка настила из досок или профиля, всех необходимых утеплителей и гидроизоляционных слоев, пола.

Монолитные работы первого этажа состоят из подготовки опалубки, изготовления каркаса и заливки бетона. Плиточные межэтажные считаются самые простые, нужно просто правильно разместить заготовки на несущих стенах из газосиликатных блоков, как на фото.

Перекрытие первого и второго этажа в доме из газобетона

Для устройства перекрытия первого этажа в доме из газобетона могут подойти любые возможные виды конструкций. Это могут плиточные, монолитные, деревянные или металлические балки по армированному поясу. Перекрытия первого этажа в доме не получают негативных воздействий ни от холодного и сырого подвала, ни от чердака. Хотя часто на них приходится основная нагрузка на балки.

Обычно на втором этаже размещаются тяжелая мебель, спальни, часто двигаются люди. Поэтому нужно тщательно рассчитывать нагрузку на межэтажные монолитные деревянные перекрытия и балки в доме из газосиликатных блоков, смотрите на фото.

После перекрытия второго этажа обычно идет чердак. Если он сделан в виде мансарды, где предполагается размещения жилых комнат, то к межэтажному деревянному перекрытию из балок в доме из газосиликатных блоков будут такие же требования, что и после первого этажа. Если же чердак будет нежилой или совсем не оборудован из-за небольшой высоты, то можно сделать легкую конструкцию без настила пола или ограничится установкой чернового. Фото балок чуть ниже.

Армопояс на газобетоне

Устройство армированного пояса на газобетонном доме основополагающая вещь для перекрытий первого этажа по деревянным балкам. Он имеет несколько значений. Во-первых, благодаря межэтажному монолитному армопоясу на газобетоне укрепляется весь газобетонный дом, надежно стягивая газобетон.

Помещение становится более защищенным от осадок и деформаций. Во-вторых, на армирующий пояс ложатся деревянные или металлические балки перекрытий в газобетонном доме. Фото и видео армированного пояса чуть ниже.

Для того чтобы установить монолитный армопояс на газобетоне под деревянные перекрытия используются специальный материал с желобом. В них устанавливается металлический каркас из арматуры. Потом заливается бетон для армированного пояса. Для сохранения тепла снаружи стены добавляется утеплитель полистирол для перекрытий по деревянным балкам в газобетонном доме.

Если невозможно приобрести специальный газобетон, то можно сделать обычный монолитный армированный пояс или проделать нужные отверстия самостоятельно. Фото и видео конструкции ниже, а также расположенных на них деревянных балок.

Выбираем лучшее перекрытие для газобетонного дома: советы эксперта

Какое перекрытие лучше для газобетонного дома? Или какое надежнее? Такими вопросами часто задаются люди, планирующие построить дом из газобетона. Однозначного ответа на них не существуют. Но можно выделить основополагающие моменты.

  • Перекрытие на цокольном этаже газобетонного дома лучше всего делать монолитное или блочное. Деревянные и металлически балки существенно деформируются под воздействием лишней влаги, и даже все необходимые гидроизоляционные материалы не смогут полностью их защитить.
  • Для чердачного перекрытия в доме из газобетона вполне достаточно легкой деревянной конструкции из балок, с черновым полом и толстым слоем утеплителя. На него будет идти минимальная нагрузка, с которой должна справиться любая конструкция.
  • Для межэтажного перекрытия газобетонного дома можно выбирать как плиточный, так и монолитный или с использованием деревянных и металлических балок вариант.

Строительство домов из газоблоков очень популярно в последнее время. Это вызвано тем, что газобетонные блоки позволяют построить дом быстро. Стены получаются тёплыми, дышащими, легко получить ровную поверхность стен.

При определении конструкции дома возникает вопрос, какое перекрытие лучше делать в домах из газобетонных блоков. Сначала мы сделаем кратки обзор возможных вариантов, а потом сфокусируемся на деревянных межэтажных перекрытиях в доме из газобетона.

Какое перекрытие лучше

В доме из газобетона можно устраивать различные виды межэтажных перекрытий. Самые распространенные это перекрытия из готовых железобетонных панелей, монолитное железобетонное и по деревянным балкам.

Краткая характеристика железобетонных перекрытий

Железобетонные перекрытия обладают всеми необходимыми для перекрытий характеристиками:

  • прочность;
  • долговечность;
  • высокая несущая способность;
  • хорошая звукоизоляция;
  • высокая огнестойкость и негорючесть.

Но, в это же время есть и ряд недостатков, которые нужно учитывать при выборе перекрытия из железобетона.

Перекрытие из сборных железобетонных панелей . В случае со сборными железобетонными панелями нужно учитывать, что не всегда план и конфигурация здания позволяют оптимально подобрать панель нужного размера. Так как панели выпускают только прямоугольной формы, то ими невозможно перекрыть закругленные участки и помещения неправильной геометрической формы. Тогда возникают участки, которые приходится дополнительно заделывать монолитным железобетоном. Не смотря на то, что монтаж самих железобетонных панелей процесс достаточно быстрый, именно монтаж может стать фактором, из-за которого придется отказаться от сборных панелей, так как не на всех участках есть возможность подъехать крану для их установки.

Достоинства :

  • быстрый монтаж.

Недостатки :

  • ограничения по размерам и форме;
  • необходимость наличия подъезда для крана при монтаже.

Монолитное бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие удобно тем, что для его устройства не нужна крупная техника и его можно сделать любых размеров и формы. Но устройство монолита – процесс очень трудоемкий. Это изготовление и монтаж опалубки, устройство металлического каркаса, приготовление бетона и его заливка, уход за бетоном в процессе твердения. Причем при заливке бетона необходимо соблюдать определенные технологические правила для обеспечения его равномерного распределения в массе плиты, что существенно сказывается на качестве изделия. Трудоемкость, длительность и большое количество так называемых «мокрых процессов» могут заставить задуматься о поиске другого варианта конструкции перекрытия.

Достоинства :

  • возможность выполнить перекрытия любой формы;
  • не нужна крупная техника.

Недостатки :

  • высокая трудоёмкость и длительность процесса;
  • мокрый процесс;
  • нужно большое количество воды, а её на участке может ещё не быть в таких объемах;
  • необходимость соблюдения технологических режимов приготовления и укладки бетона.

Существенным минусом для бетонных перекрытий при выборе материала перекрытия для дома из газобетонных блоков является его вес. Учитывая то, что газобетон это пористый материал, он обладает большей хрупкостью чем просто бетон и кирпич. И, следовательно, в домах из газобетона предпочтительней применить более легкую конструкцию перекрытия.

Краткая характеристика деревянных перекрытий

Поэтому очень часто выбор останавливается именно на деревянных перекрытиях. Деревянные перекрытия легче бетонного, дешевле, могут перекрывать помещения различной конфигурации.

Изготовление и монтаж деревянных перекрытий не сложный. Для монтажа такого перекрытия не нужна крупная техника, можно использовать самодельные лебедки и ручной инструмент.

Достоинства:

  • легкий вес;
  • гибкость в конфигурации;
  • наличие ассортимента древесины;
  • не сложный монтаж.

Недостатки:

  • горючесть;
  • необходимость антисептической защиты.

Деревянное перекрытие: конструкция и установка

Несущим элементом деревянного перекрытия является балка. В основном балки делают из деревянного цельного или клееного бруса. Но можно использовать для балок и брёвна соответствующего диаметра. Ориентировочные размеры сечений балки в зависимости от шага балок и перекрываемого пролета можно посмотреть в таблице.

Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага балок, предполагаемая нагрузка на перекрытие 400кг/м2 .

Пролёт, м

Шаг балок,м 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

Сечение бруса, мм

0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250
Диаметр бревна, мм
1,0 110 130 140 170 190 200 230
0,6 130 150 170 210 230 240 270

Крепление балки в стене . При строительстве стены на проектной высоте начинают раскладывать балки перекрытия. Балки заводятся в стену на расстояние не менее 12 сантиметров. Конец балки, который заводится в стену, должен быть покрыт гидроизолирующим материалом: обернут толем, покрыт битумной мастикой или другим герметиком с антисептическими добавками.

Вокруг балки должен оставаться небольшой воздушный зазор, балка не должна сидеть жестко. Для этого еще делают скос на торце балки под углом 60-80 градусов. Между торцом балки и наружной частью стены устраивают утепление из полистирола.

При необходимости удлинить балки, это делают в виде замка: балки соединяются между собой внахлест от 0,5 до 1,0м и скрепляются болтами. Места сочленения балок желательно делать над внутренней стеной или другой опорой.

Устройство конструкции перекрытия . Для устройства тепло и звукоизоляции перекрытия между балками прокладывают звуко- и теплоизоляцию. С этой целью в нижней части балок делается накат, для крепления которого вдоль низа балок прибиваются черепные бруски размером сечения 50х50 мм. Изоляционные материалы должны плотно прилегать к брусьям. Низ балок подшивается фанерой, OSB-плитой, можно гипсокартонном.

Сверху на балки укладываются лаги, а по ним черновой пол. Для улучшения звукоизоляции под черновой пол и под лаги можно проложить специальные шумо- и вибропоглащающие прокладки.

Для улучшения звукоизоляции и для того, что бы уменьшить возможность прогиба потолка от воздействия тяжести на пол верхнего этажа, есть вариант устройства пола и потолка по разделенным балкам. Основная идея этого способа – это разделить конструкцию пола и сделать для пола верхнего этажа и для потолка нижнего этажа разные несущие балки. Для этого пол укладывают на основные несущие балки.

Балки пола укладываются непосредственно на стену с армопоясом. Между ними посередине монтируются потолочные балки, которые крепятся к стене кронштейнами.

Устанавливаются потолочные балки с таким же шагом, что и несущие, поэтому расстояние между соседними балками будет соответственно 0,3 или 0,5 метра. Балки потолка не будут нести больших нагрузок, их главная задача удержать подвесной потолок и пирог из звукоизоляционных материалов. Поэтому потолочные балки, согласно расчета, можно устанавливать меньшего сечения. Чтобы разместить звукоизоляцию потолочные балки размещают на 10-12см ниже несущих. Таким образом пол и потолок получаются не связанными между собой и возможные прогибы и звуки от конструкции пола не передаются на конструкции потолка.


Устройство монолитного пояса газобетонного дома: почему это важно

В домах из газобетонных блоков балки перекрытия укладываются по монолитному поясу. Монолитный пояс в домах из газобетонных блоков – это обязательный конструктивный элемент. Он помогает равномерно распределить нагрузку от балок перекрытия на стену, что способствует тому, что газобетон в местах размещения балок не перегружается и не растрескивается. Монолитный пояс должен быть цельным и размещаться по всему периметру здания. Этот пояс имеет важное значения для газобетонных домов. Кроме распределения нагрузки от перекрытия он еще служит для общего сохранения цельности и устойчивости конструкции дома, предохраняет от возможных разрушений и деформаций при возможных усадках грунта и небольших подвижках фундамента. Поэтому устройству монолитного пояса уделяется особое внимание.

Для устройства монолитного пояса есть специальные U-образные газоблоки.

Внутрь этого блока укладывается арматура – 2-4 стержня диаметром 8-12 мм.

Нижний ряд стержней укладывается на специальные прокладки для того, что бы снизу под арматурой образовался защитный слой из бетона.

Если нет готовых узких блоков, то их можно нарезать из стандартных, газобетон хорошо режется. U-блок можно изготовить и самостоятельно, выпилив внутреннюю часть блока ручной пилой.

Из арматуры делается каркас.

Важно! Арматура не сваривается, а скручивается при помощи проволоки.

В местах примыкания желательно избегать прямых углов, изгибая арматуру дугой.

К нему можно прикрепить закладные детали (стержни) к которым будут крепиться балки перекрытия. С наружной стороны стены монолитный пояс утепляется полистиролом. Затем полость U-образного блока заливается бетоном.

и заливается бетоном

Так как специальные блоки стоят дорого, или их может не быть в продаже, то монолитный пояс можно изготовить как обыкновенный бетонный пояс с металлическим каркасом.

Для того, что бы на наружной стене визуально не просматривалось место его установки монтаж армо пояса осуществляют следующим образом, по наружной стене устанавливаем газобетонные блоки толщиной 100 мм. Затем, чтобы избежать образования мостиков холода, закладываем 50 милиметровый полистирол. С внутренней стороны стены ставим опалубку из деревянного щита, в образовавшееся пространство укладываем армопояс.

Полезное видео:


Рекомендуем вам еще:

Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим . Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

  1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
  2. Небольшая масса.
  3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
  4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
  5. Большой ассортимент в выборе.
  6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

  1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
  2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
  3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

  1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
  2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про .

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

  1. Цельные.
  2. Клееные.
  3. Двутавровые.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров . То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.


Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

Внимание!

Из клееного бруса

У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров .


У клееных балок выделяют такие преимущества:

  1. Особая прочность.
  2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
  3. Небольшая масса.
  4. Более долгий срок службы.
  5. Не деформируются с течением времени.
  6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля , ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.


К плюсам двутавров можно отнести:

  1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
  2. Отсутствие прогибов.
  3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
  4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
  5. Легкость в монтаже.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м 2) . В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4: 1.

Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см :

  • Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
  • При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
  • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
  • При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
  • Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
  • Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.

Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

пролёт (м)/
шаг установки (м)

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м 2 . Вот значения для шага установки 60 см:

Нагрузки, кг/пог. м Сечение балок при длине пролета, м

150

200

250

350

В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

  • нет в продаже балок с требуемым сечением;
  • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

  1. Балочное — состоит из балок.
  2. Ребристое — балки, положенные ребром.
  3. Балочно-ребристое.

Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

  1. Битумом или праймером.
  2. Рубероидом, толью или пергамином.
  3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
  4. Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать .

Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Внимание!

Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.


Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж , так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов , чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция . Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию .

Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на ? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

Перекрытия представляют собой горизонтальную конструкцию, которая устанавливается между каждым этажом здания, а также разделяет первый этаж от подвала, а последний от кровли. Кроме этого, она принимает немалые нагрузки от несущих стен, за счет чего придает сооружению жесткость. Дополнительно перекрытие в доме из газобетона делают таким образом, чтобы обеспечить сохранность тепла.

Устройство межэтажных перекрытий

Существует несколько вариантов, которыми выполняется монтаж перекрытий между этажами в частном доме из газобетона. К таковым относят монолитные, а также сборные типы конструкций. Так, могут применяться деревянные либо металлические балки, специальные бетонные плиты или создаваемые сразу на месте сборно-монолитные варианты. Каждый тип конструкций обладает определенными преимуществами и недостатками, которые должны учитываться при их монтаже в здании из газобетонных блоков. Главными критериями выбора межэтажных перекрытий в газобетонном доме является:

  • Потребность использования дополнительной техники для установки;
  • Цена материалов, а также установки;
  • Длительность строительства с их применением.

Использование в качестве основного критерия параметры предельных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона является неактуальным. Это обусловлено тем, что все перечисленные варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов. Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг/1 м?. Но более предпочтительными будут материалы, обладающие меньшим весом, чтобы снизить нагрузку, которая оказывается на блоки.


Перекрытие их ЖБИ и других плит

Оправданным является применение в доме из газобетона монолитной плиты перекрытия за счет хороших прочностных и тепловодных свойств. В этом плане можно выбрать наиболее подходящие для конкретного объекта варианты:

  • Сборно-монолитные конструкции;
  • Установка стандартной монолитной плиты;
  • Дополнительно армированные плиты.

Некоторые производители предлагают своим клиентам создание плит перекрытия второго этажа в доме из газобетона, имеющие индивидуальные параметры габаритов. Но обычно средняя длина изделий составляет порядка 6 м, а показатели ширины 1,8 м. Параметры толщины не превышает 30 см. Для их производства применяют исключительно автоклавный метод, позволяющий добиться плотности изделия В500. Нередко монолитное перекрытие в доме из газобетона делаются с пазо-гребневыми соединениями. За счет этого возможно придать соединениям большую плотность и быстрее провести установку.

Классическим вариантом является монтаж плит перекрытия, представляющих собой пустотелые изделия. Такие варианты распространены для возведения сооружения домов из газобетонных блоков. Рекомендуется их использовать для обустройства пролетов, ширина которых составляет не больше 6 м. Однако перед их монтажом требуется сделать армопояс, позволяющий равномерно распределить нагрузку на стены. Преимуществом таких вариантов является их небольшая стоимость, несмотря на необходимость привлечения строительного крана. Подобные изделия обеспечивают нагрузку в 800 кг на каждый 1 м?.

Сборно-монолитное перекрытие

С целью применения для дома из газобетона сборно-монолитных перекрытий, обладающих Т-образной формой, применяют классические железобетонные балки длиной до 7 метров. Их устанавливают на стены (не менее 2 см должно лежать на них) с шагом в 70 см. Все расстояние, которое образуется между железными балками перекрытия в доме из газобетона, требуется заполнить бетоном, относящимся к классу В20. Дальше происходит укладка армопояса и заливается бетонная стяжка в 5 см. Конструкция схватывается в течение 4 недель, а начинать частично её нагружать можно после 10 дня.

Деревянные балочные перекрытия

Рассматривая вопрос, какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона, отдельно стоит рассмотреть установку балок из дерева. Они отлично подходят для отделения цокольного или второго этажа, а также чердака. Однако стоит исключить укладку балок перекрытия на газобетонные блоки в случаях, когда расстояние между основными стенами составляет больше 6 м. Если этим пренебречь, то произойдет прогиб. Параметры сечения перекрытий из бруса определяются нагрузками, а также длиной, которую имеет пролет.

В процессе монтажа балок перекрытия из дерева нельзя делать шаг меньше в 0,5 м либо больше 1 м.


Перед тем как укладывать подобные изделия, требуется сверху по газобетонным стенам сделать армированный пояс, состоящий из монолитного железобетона. Его высоту в среднем делают порядка 15 см, а для крепления балок используют анкерные пластины. Чтобы предотвратить появление точки росы непосредственно в перекрытиях, важно создать хорошую тепло- и пароизоляцию. С целью недопущения конденсации влаги стоит дополнительно изолировать все зазоры и стыки. Для этого стоит применять герметики либо жгуты, выполненные из пенополиэтилена.

Торцевая часть положенной балки должна находиться в 5 см от стены и это расстояние необходимо заделать утеплителем. Зачастую для этого используется минеральная вата, из-за того, что другие материалы потребуется подгонять по размерам.

Монтаж лаг межэтажного перекрытия, чья длина составляет больше 4,5 м, способны в результате прогиба привести к разрушению созданного ранее монолитного пояса. За счет этого перед тем, как укладывать балки перекрытия требуется сделать специальную фаску на их концах, дабы предотвратить подобные негативные последствия. По завершении установки этих элементов, можно начинать создавать черновой пол, а также монтировать теплоизоляцию. Когда планируется делать цокольное перекрытия в доме из газоблоков, стоит предварительно создать хорошую пароизоляцию.


Металлические балочные перекрытия

Практически также проходит монтаж изделия из металла. В этом случае применяются следующие варианты:

  • Двутавровые балки;
  • Специальные трубы, имеющие квадратное сечение;
  • Швеллера.

Данные изделия обладают высокой стойкостью к нагрузкам, однако, перед тем, как сделать перекрытие в доме из газобетона с их помощью, требуется провести качественную антикоррозийную обработку. Для монтажа подобных балок не требуется использования спецтехники, достаточно бригады, в составе которой 3 человека.

Монолитное перекрытие

Наиболее трудоемким и длительным является устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона. Для их создания применяется опалубка, в которую укладывается арматура, а также заливается бетон. Толщина создаваемых подобным образом перекрытий обычно составляет не больше 20 см. За счет этого обеспечивается высокая несущая способность, составляющая больше 800 кг/1 м?. Процесс укладки подобного перекрытия первого этажа в доме из газобетона, как и любого другого проводится без учета ширины пролета.

Сам бетон может быть сделан своими руками непосредственно на участке, однако, стоит отдавать предпочтение заводским вариантам, которые сделаны с полным соблюдением технологических норм. В этом случае дополнительно потребуется применение бетононасоса для подачи смеси на нужную высоту. К тому же в отличие перекрытия стен из газобетона плитами, монолитные варианты можно сделать в различных формах, в том числе в виде полукруга за счет «заливного» типа материала.

Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона определяется большим количеством параметров, а также требований, которые предъявляются к будущему основанию.

Армирующий пояс

Прежде всего, укладка плит перекрытия на газобетонные блоки должна осуществляться на специально подготовленный армопояс. Он необходим для распределения нагрузки, которая будет оказываться на несущие стены с верхних этажей. К ней относится не только масса самих плит, но и другая «полезная нагрузка», которой являются люди, различные предметы и оборудование, находящееся в помещениях. Именно армирующий пояс позволяет компенсировать главный недостаток газобетонных изделий – склонность к изгибам и разрушению.


При отсутствии такого элемента, на стенах в скором времени начнут образовываться трещины, а определенные блоки будут трескаться под неравномерной тяжестью. Поэтому перед тем как укладывать плиты перекрытия, а также балки, требуется создание данного элемента. Проводится это следующим образом:

  • Сначала по краям блоков устанавливается опалубка;
  • Дальше в неё укладывается арматура, а также проводится её перевязка;
  • После этого проводится заливка бетона и ожидание его застывания;
  • В конце снимается опалубка и можно проводить установки перекрытий.

Как делаются монолитные перекрытия

Перед началом работы необходимо заказать технику для транспортировки и подачи на нужную высоту цементного раствора, а также строительный вибратор, для утрамбовки материала. Когда бетонная смесь делается на месте своими руками, необходимо иметь бетономешалку. В качестве арматуры требуется подготовить металлические прутья и для их обвязки специальную проволоку. Опалубку можно делать из деревянного бруса, обычных досок либо фанеры.

Создание своими руками монолитного перекрытия в доме из газобетона начинается с сооружения опалубки, представляющую собой огромную форму, в которую укладывается связанная арматура, а в последующем заливается жидкий цементный раствор. Она делается вертикально устойчивой, чтобы выдержала вес всего залитого в неё раствора. Последовательность самих работ по возведению опалубки выглядит следующим образом:

  • Сначала делают опоры. В этом этапе рекомендуется четко следить, чтобы был соблюден горизонтальный уровень. Отклонения будут серьезно отражаться на прочности. Делать стойки требуется с учетом нагрузки, которая может достигать 300 кг;
  • Расстояние между опорами делается 1 м;
  • Дальше проводится установка балок поперек будущей плиты, а также её крепят непосредственно к стенам. Дополнительно, для создания максимальной прочности опалубки их пришивают к стойкам;
  • Параметры устанавливаемой балки должны исключить прогиб конструкции под весом залитого бетона;


  • После создания основы, на неё выкладывают доски либо листы фанеры, которые сверху дополнительно покрываются изолирующей пленкой;
  • В этот период должна проводиться прокладка всех труб вентиляции, а также электропроводки.

Когда опалубка готова, можно приступать к созданию армирующей сетки. Для этого требуется:

  • Используя металлические пруты, имеющие сечение порядка 10 мм, нужно сделать сетку, за счет скрепления их между собой проволокой;
  • Скрепление прутьев осуществляется в шахматном порядке;
  • Установка арматуры проводится сразу в нескольких уровнях, для обеспечения устойчивости будущей конструкции к деформации;
  • Укладка сетки проводится таким образом, чтобы до опалубки оставалось не менее 2,5 см. Это позволит создать должную толщину бетона в таких местах;
  • Верхний слой арматуры стоит размещать на 10 см выше нижнего.

Следующим этапом является заливка бетона. Здесь важно четко соблюдать параметры прочности, качества, а также толщины:

  • Важно применять только качественные варианты бетона марки прочности не менее М200. Этот параметр определяет будущие характеристики возводимого перекрытия;


  • Толщина возводимой плиты должна составлять не меньше 15 см, но при этом не больше 30 см;
  • Проведение заливки возможно только при температуре воздуха выше +5°С. Когда её проведение требуется, но погода не позволяет, устанавливают специальные обогреватели.

Сама процедура осуществляется следующим образом:

  • Сначала проводится маркировка необходимой высоты. Сама заливка делается за один раз, поэтому требуется наличие рядом готового нужного объема бетона, а также бетононасоса, который позволит непрерывно заливать раствор в форму. Если этот процесс был разделен на несколько приемов, то перекрытие потеряет свою прочность;
  • Пока раствор заливается, его нужно обработать строительным вибратором, чтобы удалить из состава пузырьки. Массы самого бетона мало, чтобы создать нужный уровень уплотнения;
  • Под конец требуется выровнять поверхность бетона так, чтобы он был вровень с опалубкой.

Чтобы монолитное перекрытие достигло своей максимальной прочности, требуется минимум 28 дней.


Создание перекрытий между этажами может осуществляться разными способами. Для этого используются металлические либо деревянные балки, ЖБ плиты перекрытия, а также монолитные конструкции. Каждый из способов имеет свои особенности, которые требуется учитывать.

литое, межэтажное, потолочное и деревянное

Каждый день разрабатываются новые расходные материалы, которые рассчитаны на использование в строительстве домов и сооружений. Разработанные с учетом современных технологий материалы приобретают новые показатели в техническом плане и преимущества в эксплуатационном направлении. В строительстве домов сегодня чаще стали использовать вместо кирпича, газобетон который отличается легким весом, отличными показателями звуко- и теплоизроляции. Важно отметить, что перекрытие в доме из газобетона проводиться должно с учетом ряда требований, что позволяет в конечном итоге получить непросто надежное перекрытие, а долговечное и качественное.

Основные виды перекрытий

Итак, стазу отметим, основные функции, возлагаемые на перекрытие, выполняемое в доме:

  • принятие и распределение образующихся в процессе эксплуатации здания нагрузок;
  • разделение этажей;
  • распределение нагрузок на несущие и опорные точки;
  • разделение и создание внутреннего объема в доме.

Видов перекрытий  существует много, в зависимости от его типа определяются функциональные возможности. Перекрытия в доме могут быть:

  • междуэтажные;
  • чердачные;
  • цокольные;
  • мансардные.

Важно! В качестве перекрытий может использоваться метал, дерево, железобетон, бетон. Выбор расходного материала, с помощью которого будет проводиться межэтажное перекрытие в доме из газобетона видео об этом можно посмотреть на нашем сайте, зависит всегда от типа и назначения помещения.

Используемый материал должен отличаться качеством и способностью выдерживать высокие постоянные или временные нагрузки, быть влагостойким и обладать высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Рекомендуем материал из которого вы более подробно узнаете о характеристиках газобетонных блоков.

Потолочное перекрытие в доме из газобетона — какие могут использоваться материалы

В качестве основного расходного материала при устройстве перекрытия может использоваться дерево. Преимущество использования заключается в том, что удается существенно снизить нагрузки на конструктивные элементы сооружения. Выбор технологии установки, а также самого материала зависит от следующих факторов:

  • расчет расстояния между несущими отдельно стоящими элементами;
  • предполагаемые эксплуатационные нагрузки;
  • от толщины материала, зависит показатель звуко- и теплоизоляции.

Важно! Межэтажные перекрытия из дерева актуальны не только для жилых домов, построенных из газобетона, но и пеноблочных строений.

Перекрытие может быть выполнено с использованием газобетонных плит, которые отличаются надежностью, прочностью и способностью выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.

Для работы могут использоваться газобетонные плиты следующих видов:

  • монолитные с напряженной или ненапряженной арматурой;
  • армированные;
  • сборно-монолитные (поверхность дополнительно усиливается бетоном).

Важно! Для того, чтобы при транспортировке или выполнении работу не повредить края плиты следует применять перегрузочные (мягкие) пояса.

Монолитное перекрытие в доме из газобетона применяется редко, связанно это со сложностью работы, необходимостью привлечения специальной техники, из-за чего существенно повышается конечная стоимость работы. Если все-таки будет принято решение остановиться именно на этом варианте, рекомендуется проконсультироваться и узнать, как с использованием этой технологии выполняется перекрытие в доме из газобетона видео материалы, на эту тему можно посмотреть на нашем сайте.

Как выполняется межэтажное перекрытие в жилом доме с использованием дерева

Для выполнения работы потребуется межбалочный заполнитель, деревянные балки, пол, пароизоляция, отделочный материал и подшивка. Что касается основного материала (балок), то лучше использовать деревянные бревна. Длина балки используемой в перекрытии не должна превышать шести метров, межосевое расстояние должно находиться в пределах от 0,6 до 1 метр, прогиб не больше 1/300 длины перекрытия. Сечение подбирается исходя из типа используемых балок и величины пролетов. Только при условии, что балки правильно будут рассчитаны и подобраны, удастся гарантировано выполнить деревянное перекрытие в доме из газобетона, преимущество которого будет надежность и долговечность.

Устройство балок выполняется строго перпендикулярно стороне дома, имеющей наибольшую длину. Расстояние в каждом случае определяется индивидуально, зависит от предполагаемых нагрузок на 1 кв.м и ширины пролета. Шаг может составлять от 0,6 до 1,2 метра, чем меньше расстояние пролета, тем больший предел шага допускается.

Опорой для балок является армированный пояс, выполненный на каркасе несущих стен дома. Опорная зона должна составлять не меньше 15 сантиметров. Установка крайних балок выполняется с контролем вертикальной и горизонтальной линии, все последующие балки выставляются относительно первой. Крепление балок выполняется с использованием анкерных пластин, поверхность которых обязательно покрывается антикоррозийным покрытием.

Выполняя перекрытие пола в доме из газобетона с применением рассматриваемой технологии важно знать, что концы всех балок должны помещаться только в несущие стены, а именно в подготовленные закрытые ниши.

Между краем балки и стенкой ниже необходимо оставить зазор в 3-4 см, края балки спиливается под углом в 65 градусов, делается это с целью свести к минимуму скапливание влаги. Перед началом работы балки покрываются влагозащитными составами и обрабатываются специальными препаратами. Использовать при обработке маслянистые антисептики не следует, поскольку они ухудшают процесс удаления влаги.

Процесс устройства деревянного перекрытия отличается сложностью и требует определенных навыков и умений. Если выполняется литое перекрытие в доме из газобетона, то потребуется привлечение специальной техники и наличие профессиональных инструментов.

Вне зависимости от того, какая технология выполнения перекрытия будет выбрана, лучше доверить ее исполнение профессионалам, которые с учетом всех требований рассчитают количество материалов, выполнят его закупку и произведут укладку перекрытия.

Рекомендуем к прочтению статью о нюансах утепления зданий из газобетонных блоков.

Балочные перекрытия для строительства индивидуальных домов


В первой статье цикла, посвященного перекрытиям, мы рассказали об их видах, применяемых в индивидуальном строительстве, и материалах их изготовления.  Читайте ее здесь. В этой статье мы подробно остановимся на балочных перекрытиях и их разновидностях.

Балочные перекрытия

Их главным конструктивным элементом являются балки, которые обычно расположены через равные промежутки. Именно на них опираются элементы заполнения, которые и несут ограждающую функцию. По типу материала различают железобетонные, металлические и деревянные балки.

Перекрытия на основе деревянных балочных конструкций

Большие и маленькие деревянные дома, да и индивидуальные каркасные дома (проекты, цены можно легко найти в интернете) чаще всего строятся с применением именно балочных деревянных перекрытий. Деревянные балки применяют с учетом ограничения: перекрываемый пролет для междуэтажных перекрытий не должен быть шире 5 м, а для неэксплуатируемого чердачного помещения пролет чердачного перекрытия должен быть менее 6 м. В этом и заключается разница с металлическими перекрытиями, которые применяются при любой ширине перекрываемого пролета.

Для деревянных перекрытий используются балки, выполненные из хвойных и лиственных пород древесины. Верхняя поверхность балок выполнена в виде настила, который обычно используется в качестве пола. Деревянное балочное перекрытия состоит из следующих слоев: балка, накат, пол, утеплитель. Если вы выбираете прямоугольные в плане дома из дерева, проекты обычно предусматривают поперечное перекрытие проема с деревянными балками, уложенными вдоль короткой стены.

Достоинства деревянных перекрытий:
  • Простота и быстрота монтажа деревянных перекрытий даже в сложных местах. Технология при этом не требует наличия специфической оснастки, кранов и другой техники.
  • Легкость такого типа перекрытий.
  • Сравнительно небольшая стоимость.
Недостатки деревянных конструкций:
  • Самым важным недостатком, требующим повышенного внимания, является пожароопасность.
  • Стоит также сказать о возможности заражения жуком-короедом и загнивания древесины.

Пример "пирога" перекрытия по деревянным балкам:

Пол
Пароизоляция 
Утеплитель
Контррейка
Балка
Черновой потолок
Внутренняя отделка

Как разновидность деревянных перекрытий можно выделить стропильные фермы. Это цельная конструкция, которая объединяет кровельные стропильные фермы и межэтажные перекрытия. Такая система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной стропильной конструкцией и традиционными деревянными перекрытиями:

  • фермы очень часто обходятся застройщику дешевле, чем традиционные решения; 
  • их можно использовать для пролетов 6 – 9 м. 

Но при использовании стропильных ферм не во всех случаях удается выгодно использовать чердачное пространство, из-за сложного расположения деревянных элементов. 

Перекрытия по металлическим балкам

Такие перекрытия выигрывают в сравнении с деревянными, потому как являются более долговечными, надежными и экономят пространство за счет меньшей толщины. Перекрытия подобного типа применяются редко. Проемы между балками можно заполнить как вставками из легкого бетона, облегченными железобетонными плитами, так и деревянным накатом или щитами. Масса квадратного метра подобного перекрытия нередко превышает 400 кг.

Преимущества металлических перекрытий:

  • Дает возможность перекрыть пролеты большой ширины (более 4-6 м).
  • Балка, выполненная из металла устойчива к огню и не подвержена процессам гниения.

Несмотря на явные достоинства металлические перекрытия имеют довольно серьезные недостатки:

  • Риск образования коррозии на металле в местах повышенной влажности.
  • Перекрытия подобного типа характеризуются пониженными звуко – и теплоизоляционными свойствами. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, применяют войлок для обертывания концов металлических балок.

Несущим элементом в перекрытиях данного типа является прокатный металлический профиль: швеллер, уголки, двутавр.

Пространство между балками заполняют пустотелыми плитами толщиной 9 cм из сборного железобетона. Эти плиты обрабатывают слоем шлака, покрывая его железобетонной стяжкой, имеющей толщину 80-100 мм. Расход стали, используемый для изготовления балок, зависит от её марки и равен примерно 25-30 килограмм на квадратный метр.

1-      Бетонная стяжка.

2-      Настил из досок.

3-      Балка.

4-      Плита из сборного ж/б.

5-      Слой гидроизоляции.

6-      Штукатурная сетка.

7-      Слой штукатурки.

Перекрытия из железобетонных балок

Особенностью конструкции является обязательное применение крановой техники ввиду большого веса элементов. Так вес железобетонной балки составляет от 175 до 400 кг. Такими конструкциями перекрывают пролеты шириной в 3-7,5 м.

‬Железобетонные балки‭ ‬монтируются с шагом‭ ‬60-100‭ ‬см.‭ ‬Пространство между балками заполняют легкобетонными плитами или легкобетонными пустотелыми блоками (‬для дощатого или паркетного пола используют плиты,‭ ‬а для пола, покрытого линолеумом или  паркетом по бетонному основанию‭ используют ‬пустотелые блоки). Чердачные перекрытия нужно обязательно утеплить,‭ ‬для междуэтажных перекрытий обеспечить хорошую звукоизоляцию,‭ ‬цокольные и подвальные перекрытия также утеплить.

1.- железобетонная балка, 2.- лекгобетонная плита/пустотелые блоки, 3.-цементная стяжка (с подложкой или без), 4.- паркет, ламинат/линолеум

Достоинства железобетонных балок:
  • По сравнению с деревянными балками перекрывает пролеты большей ширины.
Недостатки:
  • Необходимость использования грузоподъемного оборудования для монтажа перекрытий по балкам из железобетона.

Итак, проекты одноэтажных частных домов и многоэтажных коттеджей могут быть рассчитаны на различные виды балочных перекрытий в зависимости от конструктивных особенностей здания. В заключительной статье нашего цикла мы поговорим о безбалочных перекрытиях. 

ВАЖНО! Все характеристики перекрытий должны рассчитываться проектировщиками для каждого конткретного дома индивидуально, только тогда они смогут выдерживать положенные нагрузки, и прослужат вам долго!

Тип перекрытий вы можете выбирать самостоятельно, в зависимости от того какой вариант наиболее экономически выгоден для вашего региона. Если тип перекрытий в проекте нужно будет заменить, наш проектный отдел сможет внести соответствующие изменения в выбранный вами проект дома Z500. 

В следующей статье мы расскажем о второй группе перекрытий, которые не нуждаются в балках.

Узлы перекрытия в кирпичном доме

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на кирпичную кладку

Наиболее оптимальное решение опоры лаг перекрытия на наружную несущую стену из кирпича. Для усиления двутавра на опоре можно применять вставки из OSB, фанеры, доски. Вставка должна иметь зазор в 5 мм с верхней полкой двутавровой балки. Ширина вставки минимум 30 см. Опора балок на стену-15 см. От контакта с цементом все деревянные конструкции нужно защищать гидроизоляцией.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Цементная стяжка по кладке
  4. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
  5. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см

Узел 2. Крепления двутавровых балок к кирпичной стене при помощи кронштейнов

Узел используется, если нет возможности опереть балки на кладку сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) анкерованием в кирпич. Нижняя полка балки "обувается в сапожок" опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
  6. Опора бруса
  7. Уголок конструкционный
  8. Монтажный шуруп 4.0х30
  9. Анкера

Узел 3. Опора двутавровых балок на обвязочный брус по завершающему ряду кладки

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет кирпичной кладки. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки. В таком случае, кладка завершается армированной стяжкой, к которой на анкера через гидроизоляцию крепится обвязочная доска (брус). К обвязочной доске шурупами монтируются двутавровые балки. См. раздел "перекрытие в каркасном доме".

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Кирпичная кладка
  4. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
  5. Гидроизоляция
  6. Обвязочный брус
  7. Анкера
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
  9. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально

Узел 4. Опора двутавровых балок на наружные стены. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 5. Опора балок на внутренние стены из кирпича.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина кладки внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются "встык". Если ширина блока меньше 20 см, то балки устанавливаются "внахлест".

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
  4. Вставки (фанера, OSB, доска)
  5. Блок-балки
  6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Кирпичная кладка
  3. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
  4. Вставки (фанера, OSB, доска)
  5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 8. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Кирпичная кладка
  4. Гидроизоляция
  5. Обвязочный брус
  6. Анкера
  7. Стены 2 этажа
  8. Усиление из листов фанеры или OSB
  9. Гвозди/шурупы оцинкованные
  10. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 9. Примыкание "встык" к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Открытая опора бруса
  5. Вставка OSB/фанера/доска
  6. Уголок конструкционный 35х50х50
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 11. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Блок-балки
  3. Уголок конструкционный 35х50х50
  4. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 12. Примыкание "встык" сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или "второй свет" располагаются по центру перекрытия.

  1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
  3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
  4. Кронштейн опора бруса
  5. Уголок конструкционный
  6. Гвозди/шурупы оцинкованные
  7. Монтажный шуруп 4.0х30
  8. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 13. Вариант "пирога" перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

  1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
  2. Пароизоляция
  3. Утеплитель
  4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
  5. Пароизоляция или гидроизоляция
  6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

межэтажное, какие плиты лучше для перекрытия, варианты, как сделать потолок.

Перекрытие в доме из газобетона – несущий горизонтально расположенный элемент строения, отделяющий смежные по высоте помещения. Используется для временной или постоянной нагрузки и её перераспределения другим элементам (стены, колонны, балки).

Уникальный материал, широко использующийся в малоэтажном строительстве. Применяется при возведении несущих стен и перегородок. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, пожаробезопасен, паропроницаем. Лёгкий вес и большие размеры значительно увеличивают темп возведения стен с точки зрения физических и временных затрат. В сравнении с кирпичом превосходит его в несколько раз по скорости кладки и функциональным качествам. Сводные характеристики газобетона приведены в таблице:

Характеристики Величина
Удельный вес, кг/м³ 300-1 200
Водопоглощение, % 20-35
Прочность, кг/см² 1,5-3,5
Теплопроводность, т/м*К 0,1-0,4
Морозостойкость, F 35-50
Паропроницаемость, мг/мчПа 0,2
Усадка, мм/м 0,3
Прочность на сжатие, МПа 0,5-25

Легко обрабатывается: пилится, режется, строгается обычным ручным инструментом. В сравнении с бетоном, отличается меньшим показателем естественной радиоактивности так как в его составе нет гранитного щебня и слюды.

Обустройство межэтажного перекрытия в доме из газоблока может быть выполнено одним из нескольких методов. К ним относятся: плитные, сборно-монолитные и монолитные. Каждая методика обладает определёнными достоинствами и недостатками, которые должны обязательно учитываться при монтаже и проведении подготовительных работ.

Железобетонные конструкции, обладающие высокими технико-эксплуатационными характеристиками. Большей популярностью пользуются пустотные плиты, отличающиеся меньшим весом. Имеют разные размеры, в зависимости от типа и техники изготовления.

Типоразмеры ЖБ-перекрытий (ГОСТ 9561-91)

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Тип изделия Длина, мм. Ширина, мм
1ПК 2ПК 3ПК От 2 400 до 6 600 включительно, с интервалом 300, 7 200, 7 500 1 000, 1 200, 1 500, 1 800, 2 400, 3 000, 3 600
1ПК 9 000 1 000, 1 200, 1 500
1ПКТ 2ПКТ 3ПКТ От 3 600 до 6 600 включительно, с интервалом 300, 7 200, 7 500 От 2 400 до 3 600 включительно, с интервалом 300
1ПКК 2ПКК 3ПКК От 2 400 до 3 600 включительно, с интервалом 300 От 4 800 до 6 600 включительно, с интервалом 300, 7 200
4ПК От 2 400 до 6 600 включительно, с интервалом³00, 7 200, 9 000 1 000, 1 200, 1 500
5ПК 6 000, 9 000, 12 000 1 000, 1 200, 1 500
6ПК 12 000 1 000, 1200, 1 500
7ПК От 3 600 до 6 300 включительно, с интервалом 3 000 1 000, 1 200, 1 500, 1 800
ПГ 6 000, 9 000, 12 000 1 000, 1 200, 1 500
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание. Толщина многопустотных плит всех типоразмеров 220 мм.

Плюсы плитного перекрытия:

  • Невысокая стоимость материала.
  • Отличные показатели несущей способности (от 400 до 800 кг/м²).
  • Быстрый монтаж.
  • Хорошие звукоизоляционные качества.
  • Выбор типоразмеров.

Минусы:

  • Необходимость обустройства армпояса по всему периметру стен.
  • Аренда крана.

Сборно-монолитное перекрытие (СПМ) – облегчённая, надёжная конструкция, состоящая из нескольких элементов:

  • Лёгкая бетонная балка с арматурным каркасом внутри. Монтируется в пролёте, выполняет роль направляющей.
  • Газобетонные плиты с позогребневой (или без неё, в зависимости от производителя) системой соединения. Изготовлены в виде монолита, но намного легче аналогов из железобетона. В конструкции выполняют роль несъёмной опалубки.
  • Армпояс – однослойный арматурный каркас. Вяжется на месте.
  • Бетон – заливается сверху, используется как стяжка.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Выбор типоразмеров газобетонных плит позволяет выполнять устройство перекрытий в домах, где нет возможности подъезда спецтехники.

Типоразмеры газобетонных плит перекрытия (ГОСТ 19570-74)

Тип изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
ПП 60.2,5-4,5 ПП 60. 2,5-6 5 980 625 250, 300
ПП 57.3-6 ПП 57.2,5-4,5 5 680 625 250
ПП 54.2,5-4,5 ПП 54.2,5-6 ПП 54.3-6 5 380 625 250
ПП 51.2,5-3 ПП 51.2,5-6 ПП 51.3-6 5 080 625 250, 300
ПП 48.2,5-6 ПП 48.3-6 ПП 48.2,5-4,5 4 780 625 250, 300
ПП 42. 2,5-4,5 ПП 42.3-6 ПП 42.2,5-6 4 180 625 250, 300
ПП 36.1,5-3 ПП 36. 2,5-3 ПП 36.2,5-4,5 ПП 36.2,5-6 ПП 36.3-6   3 580 625 150, 250, 300
ПП 30.1,5-3 ПП 30.2,5-3 ПП 30.2,5-4 ПП 30.2,5-6 ПП 30.3-6 2 980 625 150, 250, 300
ПП 24.1,5-3 ПП 24.2,5-3 ПП 24.2,5-4,5 ПП24.2,5-6 ПП 24.3-6 2 380 625 150, 250, 300

Плюсы сборно-монолитного перекрытия:

  • Высокая скорость укладки.
  • Небольшой вес (облегчает транспортировку, разгрузку, монтаж; снижение нагрузки на фундамент и стены).
  • Показатель несущей способности от 300 до 600 кг/м².
  • Хорошие звуко-, и теплоизоляционные качества.
  • Происходит утепление потолка.
  • Возможность выполнить работы без услуг крана и иной спецтехники

Недостатки:

  • Ограничение в выборе типоразмеров.
  • Высокая цена.
  • Аренда спецтехники в случае использования плит большого размера.
  • Сложности в укладке криволинейных поверхностей.

Монолитное устройство перекрытия первого или второго этажа в газобетонном доме самая сложная и трудоёмкая конструкция из перечисленных. Однако, она имеет ряд, несвойственных им преимуществ:

  • Высокая несущая способность.
  • Возможность перекрыть пролёт любой формы и конфигурации.
  • Отсутствие необходимости аренды спецтехники и оплаты труда наёмных работников.

Минусы:

  • Длительный срок застывания бетона.
  • Длительный монтаж.
  • Необходимость проведения расчёта нагрузок.
  • Аренда бетононасоса, вибратора и миксера.
  • Контроль за поверхностью на всём этапе твердения (уход и создание тепло-влажностных условий).
  • Самый дорогостоящий вариант из перечисленных.

Выбор типа, подходящего под газобетонный дом, происходит после расчётов несущей способности стен, фактически - определения максимально допустимой нагрузки. Например, при толщине основания 250 мм. из газоблока D300 с классом прочности В1,5, а длина пролёта более пяти метров, несущая способность будет недостаточной. Целесообразнее будет использовать деревянный, или сборно-монолитный тип.

Пустотные плиты перекрытий – самые продаваемые железобетонные изделия. Многообразие форм стало причиной сокращений, используемых производителем в маркировке. Для того, чтобы разобраться рассмотрим ситуацию на отдельном примере. В качестве образца возьмём плиту перекрытия типа 1ПП 48. 100 в расшифровке это обозначает:

  • 1ПП – плита перекрытия, единица обозначает номинальное расстояние между центрами пустот, определяемое в соответствии с ГОСТ 23009-78, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 21779-82.
  • 48 – длина плиты, 4 800 мм.
  • 10 – ширина, 1 000мм.

Зная эти условные обозначения, разобраться в тонкости маркировки не составит труда.

Цокольный этаж должен быть капитальным и надёжным, потому как несёт основную нагрузку от крыши, чердака и этажей, расположенных сверху. На этапе выбора способа монтажа, следует определиться с назначением комнат и рассчитать массу строения.

ЖБ-, газобетонные плиты или монолит – идеальны для обустройства нижнего перекрытия двухэтажного коттеджа. В процессе строительства одноэтажного допускается расположение на лагах из металла или дерева.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Аналогичная ситуация касается и чердачной зоны. В данном случае на первое место по значимости выходят показатели утепления, звуко-, и пароизоляции.

Проблемы с определением количества материалов и конструкций появляются в случае заливки монолитного основания. Главная роль отводится определению сечения арматуры, класса и толщины бетона. Процедура состоит из пяти шагов:

  • Составление схемы перекрытия.
  • Проектирование геометрии плиты.
  • Вычисление нагрузки.
  • Подбор класса бетона.
  • Подбор сечения арматуры.

В ситуации с коттеджами из газоблока, думать о способах обустройства межэтажных перекрытий нужно ещё на этапе возведения стен. Ячеистая структура не способна выдержать постоянную нагрузку от опирания перекрытий. Для усиления ряда кладки используется технология армирования, который может выполняться разными способами:

  • Использованием специальных U-блоков. Из них выкладывается горизонтальный ряд, внутри которого вяжется армпояс из арматуры и заливается бетоном.
  • Второй способ заключается в монтаже без U-блоков. Собирается опалубка, вяжется армпояс, заливается бетоном.

Последующее обустройство перекрытия любого типа выполняется только после того, как для него создано прочное основание из армирующего пояса.

Укладка железобетонных или газобетонных плит, заливка монолита происходит в следствие продуманных, поочерёдно выполненных действий. Монтаж плит перекрытия не занимает много времени. Трое человек за несколько часов могут застелить площадь дома в 100 м². Строительство сборно-монолитной плиты займёт немного больше времени. Заливка монолита – от одного до двух дней.

Говорить о том, какое перекрытие лучше выбрать для двухэтажного дома из газобетона нужно после полного анализа составляющих: фундамента, стен, несущей нагрузки. И только проанализировав все имеющиеся сведения, делать заключение в пользу одной из конструкций.

Этаж на земле шаг за шагом

Из этой статьи вы найдете:

В строящемся доме определение целевого уровня цокольного этажа, толщины и расположения слоев чернового пола следует проводить уже на стадии земляных и фундаментных работ. После этого подложку можно легко адаптировать к желаемой теплоизоляции фундамента и защите от влаги в зависимости от конкретных условий грунта.

На практике при незначительном (20-25 см) возвышении целевого уровня «0» над окружающей территорией углубление в грунте под полом будет не менее 0,4 м, что позволит стабилизировать основание, защита от влаги, теплоизоляция, а также приспособление для обогрева пола и создания подложки под любой пол.

Для обеспечения непрерывности противовлагозащиты на несущих и подпольных стенах и соединения их внахлест горизонтальную изоляцию стен следует укладывать несколько выше уровня земли в виде кровельная мембрана, ширина которой на 15-20 см выходит за толщину фундамента.

Это позволит соединить его с изоляцией пола, даже если он находится на другом уровне (ниже или выше). Особое внимание следует уделить надлежащему утеплению в том случае, когда поверх утепления фундамента укладываются подстилающие слои с возможностью капиллярного подъема (например, песок, бетон), которые также необходимо изолировать от влаги стен путем складывания и стыковка утеплителя стены с полом.

Схематический рисунок пола на земле.Фото БД архив.

Подложка

Тип и толщина материалов, составляющих слои чернового пола, адаптированы к условиям грунта. На твердом и сухом грунте достаточно 10-15 см подсыпки из песка или гравия, а после уплотнения вибратором ее армируют примерно 10 см слоем так называемого тощий бетон класса С 8/10.

На невысоких плотных грунтах и ​​при потенциальном риске периодических поливов в траншею следует укладывать геотекстиль для предотвращения перемешивания грунта с балластом, а его толщину увеличивают до 20-25 см.

Как вариант, для получения лучшей теплоизоляции балласт заменяют керамзитом, что одновременно ограничивает способность фундамента к капиллярному подъему влаги. По технологическим причинам его поверхность должна быть укреплена слоем бетона, что позволит, например, поддерживать опоры при устройстве потолка или обеспечить транспортировку. На данном этапе строительства работы, связанные с полом по грунту, прекращаются и продолжаются при проведении монтажных и отделочных работ.

Второй этап начинается с укладки влагоизоляционного утеплителя из более толстых видов строительной фольги на бетонное основание, со складкой на стенах.При этом необходимо разметить ход устанавливаемых позже перегородок и уложить по их ходу соответствующие широкие полосы толя, дополнительно предохраняющие от влаги.

Выкладка влажной изоляции и компенсационных швов на полу по грунту. Фото Т. Домбровский.

Тяжелые перегородки, уложенные на цоколь, «начинаются» из элементов с хорошей теплоизоляцией, например, из ячеистого бетона, который таким образом ограничит потери тепла в грунт. Следующим шагом является укладка теплоизоляционных плит из твердых видов полистирола, например, из пенополистирола.EPS 100 или EPS 150 hydro или экструдированный полистирол XPS, что особенно рекомендуется, когда есть риск промокнуть.

Толщина теплоизоляции, отвечающая нормативным требованиям, составляет 12-15 см. На практике, однако, принимается не менее 20, а в случае с теплым полом даже 25 см. Так как в полу на земле расположены санитарно-отопительные установки, теплоизоляцию устраивают в два слоя, что одновременно обеспечивает возможность создания теплоизоляции труб от земли и помещения.

Укладка теплоизоляции из пенополистирольных плит. Фото Термо Органика.

Другим защитным слоем будет изолирующая пленка, покрывающая изоляционные плиты, которая предотвращает, например, проникновение жидкой стяжки в швы. По периметру всего пола (вдоль наружной и внутренней стен) прокладывается деформационная лента, отделяющая стяжку пола от этих перегородок.

При устройстве пола с подогревом трубы отопления укладываются в соответствии с проектом такой установки, после возможного развертывания пленки растром, облегчающим их равномерное распределение.

Стяжка пола толщиной 5-6 см изготавливается из цемента или ангидрита, которая станет основой для конечного материала напольного покрытия. Основание пола должно сохнуть не менее месяца, пока влажность основания не упадет ниже 3% (цементная стяжка) или 0,5% (ангидридная стяжка).

Это особенно важно, когда мы планируем сделать пол из дерева или древесных материалов (паркет, мозаика, ламинат), так как влага, содержащаяся в основании, повредит поверхностный слой.

Замена старого пола на грунт

Необходимость капитального ремонта пола по грунту чаще всего связана с отсутствием или недостаточной теплоизоляцией или проникновением грунтовой влаги. Улучшение теплоизоляции пола всегда связано с необходимостью значительного повышения его уровня дополнительным слоем пола толщиной не менее 15-20 см, поэтому можно не только добавить утепление, т.к. это понизит помещение, необходимость реконструкции дверь, система отопления и т. д.

Следовательно, необходимо будет удалить все существующие слои чернового пола, а иногда даже погрузить их в землю. В старых домах полы первого этажа часто клали по балкам и лагам на основе кирпичных или бетонных столбов, вкопанных в землю. Подпольное пространство вентилировалось через отверстия в цоколе дома, что предотвращало скопление влаги, способствующей разрушению деревянных элементов.

Демонтаж такого старого чернового пола не вызывает больших проблем, а расстояние до земли должно быть достаточным для укладки необходимых слоев чернового пола, если оно составляет не менее 20-25 см.

С другой стороны, утеплить пол на бетонном основании будет хлопотно – это распространенный вариант подготовки основания под лаги, на которые был прибит пол из досок. Относительно небольшая толщина легкосъемных деревянных элементов приводит к необходимости забивать бетон по всей поверхности и углублять основание.

Во время этой операции необходимо следить за тем, чтобы перегородки имели достаточную опору, которые обычно укладываются непосредственно на бетонную шпалу.Ее снятие и углубление опорного уровня пола может привести к обрушению такой стены, поэтому необходимо снимать бетон в ее окрестностях с участками длиной не более 1 м и одновременно создавать под ними бетонную опору на уступ, достигающий уровня стабилизирующего слоя грунта.

Гидроизоляция из двух слоев подкладочного войлока, скрепленных холодным клеем, укладывается на фундамент - скамейку для защиты от капиллярного подъема влаги из грунта.Независимо от типа удаляемых слоев пола, основание должно быть выровнено, а затем укреплено не менее чем на 10 см тонкого гладко затертого бетона.

На это основание укладывается влагонепроницаемая изоляция

, которая должна доходить до уровня горизонтальной изоляции на стенах фундамента. Для этого можно использовать более толстую строительную пленку или подкладочный войлок, на который укладываем плиты утеплителя толщиной 15-20 см из пенополистирола EPS 100 или более дорогого, но с лучшей теплоизоляцией и прочностью, из экструдированного пенополистирола XPS.

Реставрационные работы продолжаются так же, как и при создании пола в новом доме. Ремонт пола в эксплуатируемом доме, проведенный по вышеописанной технологии, обременительный и приводит помещения в негодность на длительное время.

Мокрая технология может быть заменена сухой технологией с применением гипсоволокнистых плит. Фото фермацелл.

Таким образом, мокрая технология, совмещенная с укладкой цементной стяжки, может быть заменена сухой технологией с применением гипсоволокнистых плит.Подготовка основания, устройство влагоизоляции и теплоизоляции выполняются так же, как и при жидкой стяжке основания. Однако для утепления следует использовать плиты экструдированного пенополистирола XPS, которые характеризуются гораздо меньшим прогибом под нагрузкой.

Автор: Cezary Jankowski
Открытие фотографии: Pfleiderer
Фотографии в тексте: Archives BD, Cz. Dąbrowski, Termo Organika, fermacell
Film: TV Мы строим дом для Wido

.

Деревянный пол. Какой выбрать для дома?

Деревянный пол вряд ли заслуживает похвалы. Он имеет много преимуществ. Он теплый, приятный на ощупь, натуральный и прочный. Только ктундедедра из своей версии выбрать для нашего дома?

Сокровище под ковром, т.е. старый паркет как новый

При ремонте подержанной квартиры в старом доме или многоквартирном доме стоит проверить, что у нас уже есть - что нам оставили прежние владельцы.Часто под видимым полом неопределенное ковровое покрытие или панели – можно найти сокровище в виде оригинального паркета или досок. Поэтому рекомендуется сначала удалить то, что находится сверху, и просмотреть все слои.

Может случиться так, что старый деревянный пол, который стоит реставрировать, неполный или частично поврежден. Однако даже в этом случае его можно использовать повторно. Опытные специалисты выполнят так называемую распорку, т.е. они демонтируют доски, выбирают неповрежденные и снова кладут их на меньшую поверхность, например,только в гостиной.

Эффект будет достойным. Дело не только в экономии. После обновления (шлифовки и закрепления) паркет будет выглядеть красиво. Деревянный пол станет предметом гордости и источником удовлетворения от сохранения фрагмента оригинального интерьера.

Деревянный паркет. Классика или французская елочка?

Деревянный паркет универсален и подойдет практически к любому интерьеру, особенно если мы любим элегантную классику.Паркет уложен по технологии соединения undefinedna wpustundefined. Наиболее популярным является так называемый елочка, известная в мире как елочка из-за ее ассоциации с формой рыбьего скелета . В польских квартирах мы чаще всего видим классическую елочку, также известную как английская. В парижских интерьерах использовалась еще одна разновидность елочки, называемая французской елочкой, ktundefinera была популярна в течение некоторого времени также на реке Висла. Из этого классического раунда способ соединения рядов неопределенных досок не определен, вместо чередующегося соединения самой длинной стороны с более длинными 90неопределенными планками планки соединяются с более толстыми сторонами под углом 45неопределенных, создавая закругленный ряд .Помните, что отдельные нотоносцы доступны в раундах разных размеров. Лучше всего подогнать их под размер комнаты, чтобы соблюсти правильные пропорции. Таким образом, для небольших комнат подойдет более мелкий рисунок, в случае больших пространств мы можем расположить более широкие и длинные доски.

Доски. Не только в загородном доме.

Доски на полу раньше ассоциировались с деревенским, деревенским стилем или деревенским стилем.Конечно, это правильная ассоциация, но она не исчерпывает возможности устройства пола в виде простых досок. В деревенском стиле важным элементом являются доски. Он демонстрирует красоту дерева, его рисунок, текстуру и естественный цвет. Часто используются определенные хвойные породы, такие как сосна, обнажая сучки и естественные неопределенные недостатки. Такой порядок заставляет помещение относиться к природному окружению. В деревенских интерьерах подойдут доски из брашированного или состаренного дерева.Скандинавский стиль undefinedwoliundefined светлая или выбеленная древесина.

Круглые доски также подойдут для квартиры. Если в европейских городах принят паркет в виде мозаики или елочки, то, например, в США в квартирах большого города укладывают доску. Неотъемлемый элемент популярного нью-йоркского стиля — пол из темных досок. Если этот стиль нам подходит, выбираем следующие оттенки: копченый дуб, мореное дерево или экзотические породы в цветовой гамме от шоколадного до глубокого черного, например черное дерево или венге.

Паркет или панели? Что выбрать? Преимущества и недостатки

При выборе деревянного пола для дома не обязательно выбирать паркет из массива. В нашем распоряжении есть рундефин, также деревянные панели, т.е. многослойные доски, также называемые рундефин, также доски Barlinek, только верхний слой выполнен из декоративной древесины. Оба решения имеют свои преимущества и недостатки.

Паркет из массива дерева прочный, очень прочный, поддается шлифованию и спустя много лет может сначала выглядеть совершенно красиво.Более того, изменив расположение через некоторое время, мы можем изменить внешний вид дерева и его характер, используя другую отделку. Таким образом, мы можем изменить стиль без замены пола. К недостаткам става можно отнести более высокую цену. Приходится платить больше и за пол, и за его обустройство, потому что это требует руки специалиста. Массивный деревянный пол хорошо приглушает звуки, но через много лет может начать скрипеть.

Преимуществом слоистых досок является простота монтажа и цена - они дешевле паркета.Преимуществом является также возможность установки под ними теплых полов, чего нельзя сделать в случае с дощатым полом. Деревянные панели хорошего качества держат форму, не коробятся, не разбухают и не скрипят. Однако для лучшей теплоизоляции и звукоизоляции основание лучше защитить дополнительным слоем, например, пробкой. В случае с многослойной доской мы достигаем определенного компромисса и нам не приходится выбирать, решая: неопределенный деревянный пол или панельный неопределенный.

В качестве альтернативы деревянному полу существуют также ламинированные панели, ktundefinedre, хотя они и не лишены полностью плюсов undefined, таких как низкая цена или простота монтажа, ничего общего с деревом не имеют, кроме его имитации.При выборе ламинатных панелей лучше всего выбирать те, которые обладают высшим классом истираемости и со звукопоглощающим слоем, ктундедерра уменьшит стук и неприятную реверберацию. Популярной заменой паркетному полу являются также виниловые панели.

Какое дерево для пола?

Традиционный паркет чаще всего изготавливается из местных пород, определяемых как неопределенный дуб, ясень или бук. Самый твердый из них – зола. Наиболее популярен дуб.Натуральная форма дуба имеет слегка медово-коричневый цвет и нежный рисунок. Однако дубовые полы могут иметь множество неопределенных разновидностей, от беленого дуба до рустикального, состаренного, пропаренного до так называемого черный дуб. Также нравится Rundefined, а бук undefined — довольно светлая древесина с характерным красноватым оттенком. Стоит рассмотреть и древесину грецкого ореха. По твердости и стойкости орех несовместим с дубом. Орех европейский имеет первоначальный неопределенный цвет, к полу будут примыкать полоски округлых оттенков неопределенного цвета от светлого до очень темного.Американский орех обычно имеет холодный шоколадный цвет. Есть также круглые полы из более мягких пород дерева, таких как береза ​​и сосна. Из-за меньшей стойкости такая древесина стоит дешевле. Простой пол из светлой березы или сосны хорошо сочетается с нейтральным современным и скандинавским стилем. Доски с большим количеством sękundefinedw будут иметь деревенский характер.

Отделка древесины. Лак или масло?

Наконец, стоит обратить внимание на отделку деревянной поверхности.Способ защиты undefinedb влияет как на свойства, так и на внешний вид пола. Неопределенный по блеску лак даст эффект оконного стекла, кундефиндра выглядит элегантно и безупречно, но менее естественно. Лакировка хорошо защищает древесину, создавая прочную изоляцию, но через некоторое время мы заметим царапины на самом лаке. Если мы хотим получить естественный эффект, мы можем выбрать покрытие пола воском или маслом. Такой способ защиты подчеркнет рисунок и характер дерева.Более того, мы также можем wundefined, а затем дополнительно покрасить дерево. Однако защита древесины воском или маслом менее долговечна, поэтому пол требует более частого освежения и надлежащего ухода. Этот способ не подойдет для интенсивно эксплуатируемых помещений, так как менее устойчив к загрязнениям и механическим повреждениям. Следует добавить, что самопропитка пола касается пола из массива дерева. Деревянные панели обработаны в заводских условиях защитной подготовкой.

.

3 способа быстро обновить пол

Перейти к следующим параграфам:

Ремонт пола – не всегда должен быть долгим!

Покраска стен или замена мебели – классические моменты любого ремонта. Делая ремонт в квартире, мало кто вспоминает и о ремонте полов. А эти хоть и прочные и твердые, но тоже портятся. Когда стоит решиться на ремонт пола?

Пол подвержен износу по разным причинам. Иногда дело в недостаточном уходе, иногда в материале, из которого он сделан, а в других случаях повреждения возникают в результате повседневного использования.Сигналом к ​​переменам должна стать ситуация, когда пол станет серым, матовым, а сразу подчеркнутся мелкие царапины. Бывает и так, что необходимость обновить пол возникает не из-за повреждения, а в связи с изменением дизайна интерьера.

При ремонте пола обычно снимают старую поверхность и укладывают ее на место (используя совершенно новые материалы). Эта попытка отнимает много времени и денег. К счастью, есть и другие, более дешевые решения.Какая? Если ваш пол не пострадал от плесени и сырости, а вся поверхность осталась ровной, вместо того, чтобы порвать ее, просто нанесите новое покрытие (используйте, например, линолеум или пробку) или покрасьте его в цвет.

Если вы выберете один из этих методов ремонта, вы сэкономите время и деньги. Что вы должны знать о них?

Покраска пола – не только деревянного

Покрытие пола краской – относительно молодой тренд. Чаще всего лак или масло наносят на деревянные поверхности (поскольку на них лучше всего действует эмульсия). Какой эффект вы можете ожидать, решив покрасить пол?

Если взять кисть и нанести слой эмали на древесину, то получится однородная поверхность, без характерной зернистости. Краска для пола также должна хорошо маскировать царапины или пятна. Чтобы эффект был удовлетворительным, не забудьте правильно подготовить поверхность – ее нужно не только очистить и обезжирить, но и матировать.

Количество доступных продуктов для покраски пола действительно велико. Поэтому правильная краска для пола подойдет не только для дерева, но и, например, для керамической плитки.

Что вы получите, покрасив пол? Во-первых, прочное и легкое в нанесении покрытие для пола. Среди преимуществ также свобода компоновки, которая достигается за счет широкой цветовой гаммы красок. Окрашивая пол, можно создать разнообразные формы или оставить однородную поверхность.Вы ограничены только вашим воображением.

Напольное покрытие из линолеума – идеальное решение для кухни или зала

Линолеум

хоть и очень гибкий, но считается одним из самых прочных материалов, устойчивых к истиранию или вмятинам. Идеально подходит для часто используемых полов кухни или прихожей. Выбор узоров довольно широк. Среди доступных типов вы найдете, среди прочего, те, которые имитируют дерево или камень.

Этот материал не только дешев, но и очень прост в применении - вы можете покрыть им пол всего за несколько минут. Как это возможно? Вы чаще всего будете покупать линолеум в рулоне. Просто разложите его на полу, правильно обрежьте, и он готов. Чтобы сделать вашу работу еще более эффективной, выбирайте линолеум, ширина которого максимально приближена к покрываемой поверхности.

Пробковый пол - теплый и прочный

Пробка также является материалом, позволяющим быстро обновить пол. Пол, выстланный им, теплый (высокая теплоизоляция), прочный, прочный, эластичный и легко чистится. Также устойчив к влаге, плесени и грибкам.

Этот тип покрытия поверхности удобен для босых ног. Благодаря своим свойствам пробковый пол отлично подойдет для детской комнаты или спальни. Вы также можете использовать его для покрытия прихожей или гостиной.

Способ установки пробки зависит от типа материала – вы можете выбрать между панелями или плиткой. Вы сэкономите больше всего времени и денег, купив панели. Они не только дешевле, но и проще в монтаже – не требуют специальной подготовки поверхности и устанавливаются без использования клея.

Сводка

Ограниченный бюджет не должен быть ограничением, когда речь идет о ремонте вашего пола. Полная замена пола на самом деле требует больших затрат – приходится не только покупать материалы, но и чаще всего нанимать профессионалов. Если вы решите покрасить поверхность, постелить пробку или купить линолеум, вы успешно отремонтируете ее самостоятельно. Вы сэкономите как на кассе, так и за счет отсутствия необходимости нанимать ремонтную бригаду.

.

Обрушившийся пол - причины, методы диагностики и ремонта

Обрушение полов в доме в основном затрагивает здания без подвала. Само проседание пола – явление естественное, как и образование царапин на стенах (в первые 5 лет с момента постройки). Тем не менее, обрушение полов может быть очень серьезным техническим дефектом, последствиями которого являются чрезмерные напряжения в установках между полами и стенами. Поэтому стоит прочитать статью ниже, обсудить причины обрушения пола и что делать, если мы заметили этот тип дефекта в нашем доме.

Зазоры под плинтусами

Визуально обрушение полов можно наблюдать в нашей квартире по появлению щелей между установленными на стенах плинтусами и полом. Помните, что ни один подрядчик намеренно не раздвигал планки, поэтому (пока пол не кривоват) видимые зазоры всегда указывают на техническую проблему с просадкой пола.

Щели между плитками на полу

Оседание полов на плитке является наиболее распространенным и легким для наблюдения явлением.Так что если мы замечаем трещины на силиконе или трещины в стыках на стыке настенной плитки с полом, значит, наш пол однозначно понизился и мы имеем дело с его обрушением.

Причины обрушения пола

Есть две вещи, которые необходимо прояснить, чтобы подробно обсудить усадку пола. Первый:

Заметно в квартирах зазоры между отделкой стен (рейками пол, плинтусы из плитки) и отделка полов показывает нам пришлось сдвинуть пол, не повредив стены Фонд.

Появление зазоров между отделкой стен и полом свидетельствует о том, что нижележащие слои немного опустились, а стены не изменили своего положения. Это явление может быть опасным для здания.

Осадка пола может быть вызвана многими причинами. Ниже рассмотрены наиболее распространенные причины занижения полов в жилых помещениях.

Слишком низкое уплотнение песчаного слоя
Просадка пола из-за плохого уплотнения песка под тощим бетоном является наиболее распространенной причиной проблем.В основном это относится к зданиям, построенным быстрыми темпами, где грунт не мог «оседать». Пример обнажения с просадочным слоем, разрушающимся под тощим бетоном.
Плохой полистирол в изоляции пола
Обрушение перекрытий из-за устройства фасадного пенополистирола вместо т.н. Слой «крыша-пол» может сжимать свой слой под давлением. В этом случае осадка не должна быть значительной, но она несет риск растрескивания стяжки и, как следствие, растрескивания плитки на полу.
Длительная сырость слоев пола - выход из строя системы водоснабжения
Обрушение перекрытий может быть результатом выхода из строя водопроводной системы и, как следствие, значительного увлажнения слоя пенополистирола и снижения его несущей способности. В случаях такого типа обычно намокают и стены. Пример карьера с влагой в слоях пола.
Оседание слоев грунта, смыв в результате выхода из строя установки
Обрушения полов редко бывают вызваны смыванием слоев грунта.Ситуация, показанная на рисунке выше, касается не только грунтовых вод, но и выхода из строя, например, канализационной системы под зданием.

Диагностика уменьшения стяжки - почему проваливается пол

В рамках наших услуг мы предлагаем визуальный осмотр для оценки обрушения полов. Мы также проводим замеры влажности, тепловизионные испытания и, при необходимости, испытания гидравлических установок на герметичность. Предлагаемая услуга заканчивается представлением письменного отчета с рекомендациями по дальнейшей работе.

К сожалению, не всегда возможно исключить все риски дальнейшего понижения уровня пола без инвазивного тестирования. Если вы столкнулись с решением купить недвижимость с обрушившимся полом, часто необходимо учитывать риск дальнейшего проседания слоя. Наш осмотр позволит вам исключить наиболее серьезные причины, связанные с влажностью стен и дефектами монтажа, но, как правило, не позволит однозначно оценить, может ли дефект продолжать углубляться.Также следует помнить, что ремонт такого типа пола (описанный в пункте ниже) сопряжен со значительными затратами и поэтому часть недвижимости с таким видом физического дефекта просто продается.

Для того, чтобы быть уверенным в причинах просадки полов, необходимо выполнить котлованов слоев перекрытий и выполнить геотехнических испытаний грунта под зданием и вокруг здания. Проведенные испытания позволят определить слои в сечении перекрытий и правильность проведения работ по возведению дома.

Рекомендуемым методом инженерно-геологических исследований является динамическое зондирование типа ДПЛ, позволяющее выявить пустоты в грунтовых слоях и определить степень уплотнения грунта под зданием.

Без проемов можно установить пломбы зазоры для раскрытия трещин и наблюдать за дальнейшим обрушением перекрытий. К сожалению, этот тип исследования не принесет результатов в течение недели - рекомендуется проверка в течение 3-6 месяцев, чтобы определить тенденцию, оседает ли пол еще или земля достигла, например.максимальная сжимаемость и дефект не ухудшается.

Поднять обрушившийся пол

Не существует единого метода выравнивания полов во всех домах. Каждый случай немного отличается и требует индивидуального анализа. Отвечая на ваши вопросы о том, "вам нужно поднять пол?" Обратите внимание, что ответ на этот вопрос даст наша служба анализа вашего здания. Повышение уровня пола особенно важно, когда:

  • песок осел под слоем тощего бетона и образовал слой «в воздухе», где верхние слои пола начинают бесконтрольно трескаться вызывает опасность растрескивания труб, проведенных в полы и выведенных на стены (напр.подходы для раковин или подходы для радиаторов)
  • 90 088

    Для для поднятия обрушившегося пола выделим следующие основные методы:

    • забивка слоев пола , укладка нового полистирола, переразводка труб (включая, например, теплый пол) и заливка нового пола. Стоимость работ в таком случае может быть довольно значительной, а наряду с восстановлением отделки пола и ремонтом санузлов, перекраской стен и т.д. может составить около 650 злотых / м2, т. е. из 65.000 злотых за площадь первого этажа около 100 м2. Помните, что такой вид ремонта связан со значительным количеством влаги в помещении (заливка новых полов – это сотни литров воды, которая должна испариться), а потому здание будет неэксплуатироваться примерно 2-3 месяца.
    • выравнивание пола путем инжекции материала под пол (инъекция смол, полимеров или пенопласта). Этот метод не требует выноса предметов из помещений и позволяет получить хорошие результаты при условии наличия достаточного количества пустых мест под полом и отсутствия напр.для выталкивания канализационных труб и засорения стоков – такой вид поломки при проведении работ является риском инвестора и связан со значительным увеличением затрат (необходимость чипования полов). Стоимость инъекционных методов для площади первого этажа около 100 м2 начинается с 90 066 от 17 000 злотых.
    .

    Опускание пола в частном доме, Сулехув, воеводство. Любушское воеводство Geobear

    Объект

    Частный дом в Сулехове, воеводство. Любуски. Хозяева боролись с проблемой провисания полов в доме. Треснувшие перегородки, видимые неэстетичные щели между плинтусом и полом были явными признаками проблем с просадкой дома.

    Вызов

    В результате проведенных предварительных испытаний в ходе технического визита мы установили, что причиной осадки стал очень плохой грунт под зданием.Перед нами стояла задача укрепить и выровнять плиту перекрытия в аварийной части дома (в основном холл и гостиная площадью около 40 м2).

    Решение

    Мы выполнили геотехническую съемку, чтобы определить причину и степень оседания грунта. Затем в течение следующего рабочего дня с помощью инъекций геополимера заполнили пустоты, уплотнили основание и укрепили несжатый грунт под полом, стабилизировав и выровняв конструкцию.

    Преимущества для клиентов

    • Низкое неудобство работы — этот вид работ обычно закрывается в течение 1-2 рабочих дней
    • Нет необходимости выходить из дома
    • Неинвазивная технология — нет необходимости снимать полы или перекрытия

    Мнение клиентов

    «Боролись с проблемой провисания пола в доме. Помимо практических соображений, это выглядело просто некрасиво:
    щели между плинтусами и полом в холле и гостиной.
    Пол подняли очень быстро, за 1 день, не выходя из дома и не убирая мебель.
    Без поломки пола - с действительно оставленными видимыми отверстиями. Мы были в восторге от конечного эффекта!
    Очень профессиональное, но в то же время дружелюбное обслуживание на каждом этапе проекта. Оооооочень рекомендую!»

    Алисия Хвойницка - владелица дома

    .

    Этаж на первом этаже, т.е. дом без подвала Realbud.com

    НАЗАД 07-09-2018 | Категория: Блог Этаж на земле, т.е. дом без подвала

    Раньше дома без подвалов были редкостью. Неудивительно – они служат не только полезным местом для хранения, но и утеплителем пола.Холод и сырость могут проникать в пол прямо над землей. Так что же делать, если мы уже решили строить дом без подвала? Не теряйте голову! Правильно утепленный пол на основании не пропустит холод. Посмотрите, как это сделать.

    Пол на земле: слои:

    Подстилка под полом на земле

    Основание используется для выравнивания бетона и является основанием для бетонных плит. После удаления плодородного грунта (перегноя) - который, если его оставить под домом, может вызвать рост мха и водорослей и размножение бактерий - и выравнивания земли, на которой должен располагаться наш дом, укладываем слои хорошо утрамбованного песка , гравий или их смесь, т.е. гравий, между стенками фундамента.В качестве балласта можно использовать и керамзит. Толщина балласта должна быть 30 см, каждый слой следует тщательно утрамбовывать с помощью уплотнителя или уплотнителя. Если не утрамбовать слои тщательно, они быстро начнут мокрыми уплотняться, и вся конструкция осядет, кроме того, неравномерно, что приведет к появлению трещин в стенах и полу.

    Но будьте осторожны, не переборщите с другой стороной! Слишком большое количество уплотненного балласта может вызвать трещины в фундаментах, особенно в углах зданий.

    Бетонный строительный слой

    Этот слой выполнен из плотной бетонной смеси. Этот слой служит опорой для всех последующих слоев, поэтому он должен быть достаточно толстым – не менее 10-20 см. Лучшим материалом для ее реализации является бетон марки класса С 12/15 или выше. Также стоит вооружить его стальной сеткой или арматурой из рассеянного стального волокна, которую добавляют в бетон. Помните, что пока бетон хорошо не схватится, никаких других работ проводить не следует.Если лето солнечное и жаркое, нужно быть осторожным и с сухостью – слишком быстро схватывающийся бетон склонен к растрескиванию. Так что давайте накроем залитый бетон пленкой или равномерно ее посыпаем.

    Влагонепроницаемая изоляция

    Предназначен для защиты дома от влаги, проникающей в грунт через пол. Для его приготовления используется полиэтиленовая пленка или подложка. Затем фольгу или войлочную бумагу необходимо соединить с горизонтальной изоляцией стен. Чтобы гидроизоляция была более эффективной, лучше всего нанести два слоя.Будьте осторожны при наклеивании лент из толя или фольги – оставляйте достаточно большие нахлесты, чтобы изоляция была плотной. Если пренебречь этим этапом, поднимающаяся вверх влага из грунта сначала пропитает и разрушит фундамент, а затем и пол.

    Гидроизоляцию пола необходимо совмещать с утеплением стен фундамента. В противном случае влага попадет либо на наружные стены, если их изоляция ниже, чем гидроизоляция пола, либо на пол и основание вокруг него.После того, как пол будет готов, исправить эту ошибку уже не получится, поэтому давайте удостоверимся, что это сделано на нужном этапе.

    Теплоизоляция пола

    Теплоизоляция пола по грунту выполняется из пенополистирола или экструдированного полиэстера. Его толщина зависит от уровня промерзания грунта, поэтому в отдельных регионах страны она будет разной. Она укладывается в два слоя так, что верхний слой закрывает места, где доски нижнего слоя соприкасаются друг с другом.



    Также можно использовать фрезерованные плиты со ступенчатыми кромками или хотя бы покрыть слой строительной пленкой сверху. Самое главное – не допустить образования тепловых мостиков, по которым будет «уходить» тепло. Свежий грунтовочный раствор также может проникать в такие зазоры, вызывая неровности и раздвигая доски.

    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О STYROPIANONLINE.PL

    Базовый слой

    Также известен как стяжка.На данном этапе можно использовать жидкую цементную стяжку – ее большое преимущество – прочность и устойчивость к влаге. Также используется гипсокартон, так называемая сухая стяжка. Очень популярен самовыравнивающийся раствор, благодаря которому основание сразу выравнивается — это экономит нам много работы. Толщина стяжки зависит от назначения помещения. В помещениях с большой нагрузкой, таких как гараж, она может достигать 10 см.В обычных подсобных и жилых помещениях достаточно около 4 см.

    На этом этапе не забудьте сделать шва по периметру . Грунтовка обычно работает, потому что она подвергается воздействию влаги и температуры. В результате он может давить на стены, вызывая трещины. Компенсационный шов отделит пол от стен и предотвратит подобные повреждения. Расширение в виде щели шириной 1,5-2 см, идущей вдоль стенки.Такой зазор заполняется гибкими материалами, например полистиролом. Специальная распорная лента также идеально подходит.

    Как видите, этаж на площадке не сложен и имеет много преимуществ. Такой пол можно сделать и в подвале, чтобы он лучше защищал от холода.

    Чтобы узнать о лучших строительных материалах, посетите сайт www.realbud.com!

    .

    Деревянный пол при наличии в доме животных — что нужно знать перед покупкой? - myfloor.pl

    Независимо от того, строите ли вы дом или ремонтируете его, для любого проекта важно выбрать правильный пол. Если вы владелец домашнего животного, это решение еще более критично, особенно если вы мечтаете о деревянном полу.

    Пол в доме для животных более подвержен износу и царапинам. Каждый владелец домашнего животного признает, что его самым большим противником являются когти, которые могут поцарапать и навсегда повредить поверхность пола.

    - Кошачьи когти заправлены в подушечки до тех пор, пока кошка не решит их использовать - они не вредят ни одному полу. Собак необходимо регулярно стричь, чтобы они не стучали по земле. Это важно как с точки зрения самого пола, так и с точки зрения здоровья животного — слишком долго вызовет боль и дефекты осанки. Конечно, есть и дело с домом, но здесь ущерб будет одинаковым на любом типе почвенного покрова - говорит Паулина Гжибовска, владелица собак и автор блога Biały Jack & Co.

    Тем не менее, мы не должны отказываться от наших планов сделать деревянный паркет в гостиной. Все зависит от выбора древесины и соответствующей отделки поверхности.

    Порода дерева - твердый деревянный пол

    При выборе деревянного пола в первую очередь стоит обратить внимание на породу дерева. В случае с домашними животными, как собаками, так и кошками, полы из хвойных пород категорически не рекомендуются.Твердые породы дерева, такие как дуб, бук или ясень, будут лучшим выбором. Чуть более дорогие половые доски из экзотических пород дерева, например, мербау, венге или тика, также отлично подойдут.

    Экзотическая древесина отличается высокой прочностью, твердостью и стабильностью. Его естественная твердость делает его более устойчивым к царапинам, чем домашняя древесина. Также он хорошо справляется с влагой, поэтому его с успехом можно использовать даже в ванной комнате. Экзотические полы отличаются широкой цветовой гаммой и богатой текстурой.В зависимости от индивидуальных предпочтений мы можем выбрать от оливкового ипе, красного мербау до коричневого и черного венге. №

    Особого внимания заслуживает паркет из натурального дерева. Дуб считается одной из самых благородных пород дерева. Он характеризуется необычайной твердостью, высокой стойкостью к истиранию и воде. Дубовая доска прекрасно стареет, придавая благородство и характер любому интерьеру. Дубовый пол благодаря своей нейтральности и вневременности подходит как для современных, так и для классических интерьеров.

    Любители животных наверняка заметят, что деревянный пол теплый на ощупь и его легко содержать в чистоте. По дереву приятно ходить босиком, а следы можно смыть влажной салфеткой из микрофибры.

    - Деревянные полы легче чистить и они более удобны, чем плитка - животные любят на них отдыхать, особенно когда они теплые. Наш выбор был продиктован и эстетическими соображениями. В то же время именно из-за эстетики и простоты использования мы отказались от ковров и напольных покрытий , — признается Паулина Гжибовска.

    Устойчивость к повреждениям - правильная защита пола

    На долговечность деревянного пола влияет не только порода дерева, из которого он изготовлен, но прежде всего способ его защиты. Самый популярный способ отделки деревянных полов – покрытие их лаком или маслом. Покрытие верхнего слоя не только защитит пол от пятен и царапин от когтей четвероногого, но и подчеркнет натуральный характер древесины и ее текстуру.Благодаря широкому спектру решений, предлагаемых производителями, мы можем выбирать между глянцевым или матовым покрытием.

    - С хорошо подстриженными когтями и уложенными, приученными к домашнему отдыху, паркет для собак не проблема. Только на период щенячьего возраста, особенно для крупной собаки, можно накрыть чем-то нескользким и легко очищаемым от пятен мочи, но это не обязательно. Однако вы должны не забыть обеспечить собаке удобную лежанку с толщиной, соответствующей ее весу, и предусмотреть нескользящую подставку для мисок , - заключает Паулина Гжибовска.

    Домашнее животное не отменяет мечты о деревянном полу в доме. Если мы позаботимся о должной защите и уходе за верхним слоем, а дополнительно проконтролируем состояние и продолжительность появления четвероногих - деревянный паркет сможет прослужить нам долгие годы.

    [ПАК]

    .

    Смотрите также