Как ложат плитку на пол


Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают - это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Где сначала класть плитку на пол или на стены? —  

с чего начать, со стен или пола

Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.

Содержание статьи

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

  • квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;

    Подрезка нижнего ряда по высоте.

  • возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

    В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.

  • узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

    Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

  • это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
  • работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
  • на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.
При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

 

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

  • ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
  • мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Где сначала класть плитку на пол или на стены?

Вопрос: Где сначала класть плитку на пол или на стены?

Ответ:

Извечный вопрос об укладке плитки не даёт многим заказчикам, да и мастерам плиточникам покоя — с чего начать укладку: с пола или со стен…

Одни говорят, что укладку необходимо начинать с пола, таких людей большинство, обусловлено это тем, что потом стеновая плитка ляжет на половую и не будет видно никакого зазора, так как когда смотришь сверху плитки будут практически сливаться друг с другом…

Но есть и такие, которые говорят, что в руках мастера хорошо получится и обратный вариант, сначала плитка на стены, а потом на пол, а шов будет как раз подчёркивать угол…

По мне так наверное даже второй вариант более лучшим кажется…

Первоначально лучше выкладывать плитку на стену, со второго ряда, потому что если начать с пола, то потом клей со стен будет капать на пол, что не самый лучший вариант, пол придется отмывать.

Получается схема укладки плитки такова: сначала плитку на стены, со второго ряда, стяжка на пол, потом плитка на пол и нижний ряд плитки стены.

При союзе все плиточники начинали укладку со стен. Сооружали разные подпорки для плитки (перфоратор был большой редкостью) и начинали со второго ряда, потом делали стяжку с гарцовки (полусухого раствора), сбрызгивая ее сверху водой. На еще сырую стяжку укладывали половую плитку, а через неделю подрезали и клеили плитку первого ряда стен.

Еще и сейчас есть «специалисты». которые придерживаются подобной технологии.

Более «продвинутые» плиточники всегда начинают укладку с пола. Плитку на полу выставляют строго в горизонте, по периметру обязательно оставляют технологический зазор 3-5мм.

На стенах первый ряд начинают целой плиткой или резанной, если под потолком выходит узкая полоска плитки (меньше половины). Никакой направляющий профиль для второго ряда не нужен. Первый ряд плитки опирается на уложенную половую и при необходимости корректируется по горизонту. Половая плитка должна всегда заходить под стеновую.

Не зависимо от того, с какой плитки начинается укладка стен (целой или резанной), зазор между половой и настенной плитками делают 2-3мм чтобы в шов вошла затирка или герметик.

Разговоры о том, что пол вымажется клеем или упадет плитка или инструмент и разобьет половую плитку — только разговоры и боязнь новичков. При желании пол всегда можно закрыть картоном.

Советую класть сначала на пол, сейчас объясню почему.

Для начала давайте посмотрим на эту картинку:

Здесь очень и очень четко прослеживается то, что плитку положили на пол сначала, а потом на стены, и сделали это правильно, поэтому получилась аккуратная кладка. В таком случае верхняя плитка закрывает стыки нижней плитки, которые, между прочим могут быть не особо красивые, особенно когда плитка не цельная, а порезанная. Так получится гораздо аккуратнее!

Ремонт нужно делать всегда сверху вниз, так как пол это то место куда постоянно будет падать мусор, возможно предметы и инструменты, поэтому при капитальном ремонте в начале ремонтируются стены ( в вашем случае облицовываются плиткой), а уже потом плитка ложится на пол.

Опять же если правильно это одно, но в основном в наших квартирах кривые стены, горбатый пол — поэтому мастера предпочитают сначала выровнять пол, положить плитку на него, а потом толкаясь от уровня пола облицовывать стены!

По поводу мнения, того что плитка на стенах скроет погрешности резов на половой плитке, так это можно сделать и в точности наоборот, тем более существуют специальные молдинги, углы и вставки которые и предназначены для этих целей.

Поэтому решение нужно принимать исходя из того, какую цель вы преследуете и насколько правильной геометрии и состояния поверхности у вас стены и пол!

Темы к которым относится вопрос: плитка, пол, ремонт, ремонт ванны, стены, туалет

Сначала — ламинат, потом плитка. Прораб разобрал ошибки плиточников и объяснил как правильно

Укладка плитки — это довольно сложный этап ремонта, и именно от мастерства плиточника зависит конечный вариант. Ошибки могут обойтись очень дорого: их тяжело исправить, люди живут с ними долгие годы. На что обратить внимание до, во время и после плиточных работ, рассказал ресурсу www.houzz.ru прораб Азат Губайдуллин.

Перед укладкой

Успех при укладке плитки определяется грамотным планированием работ и мастерством плиточника. Но не менее важно правильно подобрать материалы:

  • керамическую плитку, адекватную по своим свойствам месту применения;
  • плиточный клей, обладающий необходимым набором характеристик и соответствующий плитке;
  • затирку для межплиточных швов, которая должна соответствовать текстуре плитки и обладать необходимыми водоотталкивающими свойствами.
Фото: dizainexpert.ru Ошибки, которые непременно скажутся на качестве укладки, могут возникнуть еще до начала процесса отделки — при подготовке основания. Что именно проверять — зависит от места, где будет уложена плитка.

На полу в холле — проверьте параллельность стен. Стены расходятся? Необходимо скорректировать их геометрию. Непараллельность стен будет бросаться в глаза из-за расхождения линии межплиточного шва с напольным плинтусом. Чтобы скрыть недостаток, придется укладывать плитку по диагонали или «елочкой». Другой способ выйти из ситуации — «бесшовная» укладка.

Фото: sprb.by

На полу любого помещения проверьте стяжку по двум параметрам: остаточная влажность и наличие трещин. Плитку можно укладывать лишь на сухую стяжку без трещин. Если приклеить на влажное основание, она, скорее всего, отвалится. Если на пол, который трескается — плитка с большой вероятностью треснет там, где идут трещины по стяжке.

На стенах — убедитесь, что все они вертикальны. Если хотя бы одна стена будет отклонена, получится заваленный угол — плитку придется подрезать в форме трапеции. Это будет бросаться в глаза. Красивого примыкания, например, как на фото выше, не получится.

Многие путают выравнивание стен под вертикальный уровень и выведение углов под 90 градусов. Прямые углы нужны там, где в будущем встанет ванна, душевая кабина или мебель. Для ровной укладки настенной плитки достаточно просто выровнять стены по вертикали.

Совет: сделайте раскладку плитки заранее, с учетом толщины швов. Если видите, что после подрезки останется до 20% от ширины плитки, вносите коррективы: либо в раскладку (подумайте, как иначе уложить ту же плитку), либо в размер стены — с помощью штукатурки или каркасной конструкции.

Стена под плитку, а не наоборот

Размер стены обычно подгоняют под размеры мозаичного полотна — стеклянную мозаику подрезать сложно. К тому же подрезанная мозаика выглядит некрасиво.

Фото: dizainexpert.ru

Если плитку или мозаику предстоит укладывать на гипсокартонную конструкцию, ее размеры должны быть кратны размерам плитки (мозаики) с учетом швов, чтобы не образовались обрезки. При расчете размеров конструкции примерно 10 мм закладывают на слой плиточного клея.

Сначала укладка деревянного пола — потом укладка плитки. Большинство владельцев квартир не хотят ощущать перепад уровня на стыке плитки и «деревянного» пола. Поэтому обычно плитку в квартире укладывают «островками»: в прихожей, в санузле, на кухне. Между «островками», как правило, «деревянный пол» (ламинат, доска любых видов). Если сначала выкладывать «островки» из плитки, добиться единого уровня пола довольно сложно. Порой проще сначала уложить единое «деревянное» покрытие коридора или комнат, а потом под его уровень подвести плитку на всех «островках».

Сначала потолок — потом укладка керамогранита. Облицованные керамогранитом стены могут стать серьезной проблемой при монтаже каркасного или натяжного потолка. Керамогранит — очень прочный материал, который с трудом поддается сверлению. Лучше заранее отметить уровень, на котором будет крепиться несущий профиль для потолка и подвести плитку точно к этой отметке.

Фото: dizainexpert.ru

Сначала замена двери — потом укладка плитки. Если в ходе ремонта предстоят укладка напольной плитки в прихожей и замена входной двери, плиткой лучше заняться во вторую очередь. Дело в том, что подвести кладку нужно точно к дверной коробке, а это возможно лишь после ее замены.

Уточняем раскладку

Чтобы получить красивый рисунок плитки, важно соблюдать три главных правила.

1. Прикиньте раскладку плитки заранее, еще до укладки. Если подогнать размер стен под формат плитки оказалось невозможно (см. шаг 1) и в конце стены остаются узкие обрезки — сделайте симметричную раскладку. Выкладывайте плитку от центра стены таким образом, чтобы по краям ряда получились обрезки одинакового размера, причем шириной не менее половины целой плитки. Другие варианты решить проблему с узкой подрезкой: «бесшовная» укладка или укладка в шахматном / кирпичном порядке.

2. Не обрезайте 3D-плитку — из-за ломаного рельефа в местах примыкания обрезки будут выглядеть некрасиво. Не стоит обрезать плитку с декором — рисунок потеряет свою целостность. В роли «доборов» может выступать мозаика.

Фото: dizainexpert.ru

3. Укладывайте плитку в ванной комнате так, чтобы границы лючков, встроенных зеркал, кнопки инсталляции, ниши и полки размещались между межплиточными швами. Для этого заранее приобретите плитку, нарисуйте на стенах ванной комнаты раскладку в виде сетки и только потом намечайте расположение инсталляции, раковины, гипсокартонных коробов и т.д.

Совет: добиться красивой линии примыкания разноформатной плитки на стене и полу можно, если визуально разделить соседние плоскости. Например, уложить плитку на полу по диагонали или «елочкой» или укладывать настенную плитку сверху вниз, а нижний ряд сделать из напольного керамогранита. Керамогранит толще настенной плитки, поэтому будет выступать на ее фоне, создавая эффект плинтуса.

Фото: dizainexpert.ru

Правила укладки

Мастера старой школы производят укладку на неподготовленное основание, регулируя уровень плитки с помощью плиточного клея. Такая технология имеет серьезные недостатки. Например, большой расход плиточного клея (он стоит дороже, чем песчано-цементная смесь, используемая для выравнивания оснований). Плитка, уложенная на неподготовленное основание в мокрой зоне душевой или ванной, начинает отваливаться от стены пластами уже через несколько лет. У напольной плитки, уложенной старым способом, часто откалываются уголки, так как под ними нет клея — толстая лепешка клея занимает лишь середину плитки. Плиточный клей в процессе высыхания на неровном основании дает неравномерную усадку, так как его толщина везде разная. В результате плитка неравномерно смещается и плоскость нарушается.

Фото: sprb.by Мастера, работающие по современным технологиям, заранее выравнивают основание: на стенах по вертикали, на полу — по горизонтали. Клей наносят небольшим слоем на плитку, ее положение не нужно дополнительно корректировать, поскольку основание уже ровное.

Контролируйте работу

Плитка часто бывает покрыта тонким, почти незаметным слоем пыли. Если плиточник это игнорирует и наносит клей лишь на основание, пыльная плитка может быстро от стены отвалиться. Опытные мастера справляются с проблемой по-разному: одни перед укладкой погружают плитку в воду, другие наносят раствор клея как на основание, так и на саму плитку.

Акриловая грунтовка, которой обрабатывают стены перед укладкой плитки, мгновенно проникает в поверхность пористого покрытия, особенно из натурального камня. Даже инертные к загрязнениям глазурованные плитки, если на них попала грунтовка, теряют свой красивый вид. После высыхания акриловой грунтовки на поверхности плитки ее почти невозможно удалить — видны подтеки. Если грунтовка все же попала на плитку, ее нужно как можно быстрее смыть.

Фото: dizainexpert.ru

Плиточный клей у неопытных мастеров может забить межплиточные швы — его потом сложно удалить. Вряд ли кому-то понравится, если в межплиточных швах вместо затирки будет проступать серый клей.

В ходе затирки межплиточных швов важно вовремя смыть следы затирки с поверхности плитки, иначе они останутся навсегда. Особенно чувствительны к затирке полированные пористые материалы, в том числе мрамор и другие виды природного камня. При неграмотной работе темная затирка, забиваясь в микропоры, может поменять цвет плитки.

Внимание — теплый пол

Если дом отапливается системой «теплый пол», то важно, чтобы мастер при укладке плитки на систему соблюдал три правила.

  1. Использовал только специальный эластичный плиточный клей, пригодный к использованию с такой системой.
  2. Проверил работоспособность теплого пола непосредственно перед укладкой плитки. Греющий кабель легко повредить в ходе ремонта. Будет обидно, если после укладки плитки выяснится, что пол не греется.
  3. После укладки напольной плитки не включал сразу же обогрев — дождался, пока плиточный клей наберет свою прочность. У каждого клея свой срок — смотрите инструкцию.

После укладки — защитите

Как правило, плитка укладывается в тот момент, когда ремонт еще далек от завершения. Впереди предстоят «грязные» ремонтные работы, поэтому плитку необходимо беречь от царапин и загрязнения.

Если на пол предстоит уложить мрамор или другой пористый материал, отложите эту операцию на самый конец ремонтных работ. Светлую затирку следует наносить на пол лишь в финале ремонта, когда остаются лишь «чистые» финишные работы.

Фото: dizainexpert.ru

Если напольная плитка уложена, а ремонт еще продолжается, защитите свой пол от царапин абразива. Уложите на пол плиты ДВП, а сверху обязательно герметичный слой толстой полиэтиленовой пленки (от 200 мкр), чтобы частицы песка не проникли под них.

Читайте также

C чего начать укладку плитки в ванной — куда класть первую плитку (видео, фото)

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

Содержание статьи

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

  • Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
  • С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
  • Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
  • Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
  • Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

  1. Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

    Прямой

  2. Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.

    Диагональный способ

  3. В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.

    В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

  • От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
  • От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
  • От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

Как правильно сначала пвх панели или плитка на пол?

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Что укладывать в первую очередь: плитку на пол или стеновые панели на стену

Лучше всего в первую очередь стеновые панели на стену, а потом уже плитку, что бы потом не замарать данную плитку.

Здравствуйте, собрались делать ремонт в ванной комнате. Расскажите пожалуйста последовательность. С чего начать- пол, стены, потолок, трубы Спасибо

Эксперт по строительству
на форуме c 2012-12-20

Это уже ваше решение, я бы начинал, естественно с потолка, потом уже стены и пол, а вы сами смотрите. Панели желательно применить нормальные и качественные.

что сначала делать стеновые панели или плитку на пол

Недавно предложенное строительным рынком напольное ПВХ покрытие своими универсальным дизайном, характеристикой и ценой создало конкуренцию лидерам в этом сегменте: ламинату и линолеуму.

У поливинилхлоридного покрытия улучшенные свойства линолеума и внешнее сходство с керамической плиткой. Пластиковый пол наклеивается на основания из бетона, дерева, другие покрытия, важно чтобы гладкой и чистой была поверхность основания. У напольного покрытия из ПВХ нет ограничений в выборе расцветок, на плитках реализованы всевозможные дизайнерские идеи.

Виды и свойства напольного ПВХ покрытия

В квартирах рекомендуется стелить бытовое покрытие

Пластиковый пол выпускается в виде рулонов или квадратной и прямоугольной плитки. Структурно изделия изготавливаются многослойными и монолитными, однослойными, а в применении пластиковый пол подразделяется на бытовой, коммерческий и специализированный.

Кроме синтетических составляющих в отдельных видах изделий напольного покрытия из ПВХ применяются натуральные минералы.

Данное покрытие удобно тем, что можно сочетать плитку разных цветов и фактур

В основе напольного ПВХ покрытия для пола слой из поливинилхлорида с пластификаторами, придающий плитке жесткость и пластичность. Над базовым слоем находятся декоративный слой, крашенный или с рисунком, и защитный верхний слой из ламинирующего полиэстера, обладающий повышенной износостойкостью.

Под базовым слоем профилированная подложка, обеспечивающая устойчивость плитке.

Термопласт полимер выпускается и в однослойном варианте, полностью состоит из поливинилхлорида с защитным слоем из ламинирующего полиэстера. Окраска слоя поливинилхлорида однородна и при истирании верхнего слоя цвет плитки не изменяется.

Кварцвиниловая плитка, состоящая из 5 слоев, отличается от плитки из ПВХ наличием в составе слоя из кварцевого песка со связующим компонентом — кварцвинил. Этот слой обеспечивает плитке прочность, звукоизоляцию и влагонепроницаемость и составляет 80% в объеме изделия.

Свойства, характеризующие изделия из поливинилхлорида и кварцвинила:

  • плотность материала составляет 1,18 – 1,3 г/см2;
  • прочность при растяжении 10 – 25 МПа;
  • прочность на сжатие 6 – 10 МПа;
  • прочность на статический изгиб 4 – 20 МПа;
  • твердость по Бринеллю 110 – 160 МПа;
  • ударная вязкость 7 – 15 кг/см2;
  • теплопроводность 0,12 вт/м*К;
  • влагостойкость 0,0 1 %;
  • звукоизоляция 19 Дб;
  • износостойкость 32 класс.

Кроме традиционного варианта изготовления напольной плитки ПВХ панель выпускается для соединения друг с другом с системой шип паз, расположенной по периметру плитки и с замковыми системами Click и Lock, аналогичными плитке из ламината.

По показателям качества ПВХ покрытие для пола превосходит показатели линолеума и сравнимо с некоторыми свойствами ламината.

При выборе покрытия для пола и одинаковых качественных показателях стоимость изделий становится определяющей.

Бытовые покрытия не рассчитаны на большую проходимость

Сферы применения напольного покрытия характеризуют используемые изделия в зависимости от интенсивности эксплуатации и нагрузки на напольное покрытие из ПВХ.

  1. Изделия для бытового применения; к ним относятся однослойные и многослойные поливинилхлоридные панели с улучшенными эстетическими свойствами, но с небольшой интенсивностью эксплуатации: в жилых помещениях на кухне, коридоре и на террасе.
  2. Панели коммерческого использования; к ним относятся поливинилхлоридные и кварц виниловые многослойные изделия с увеличенным защитным поверхностным слоем, повышающим износостойкость. Это помещения со средней интенсивностью эксплуатации: небольшие магазины, развлекательные клубы, детские учреждения.
  3. Промышленные изделия; к ним относятся многослойные кварц виниловые плитки с увеличенными базовым слоем из кварцвенила и защитным слоем из полиуретана. Это покрытие с повышенной прочностью и износостойкостью выдерживает многотонную механическую нагрузку и поглощает шумы и вибрацию. Применяется в цехах, спортивных сооружениях, складах, концертных залах.
  4. Кварцвиниловая плитка, благодаря экологическим свойствам, используется в напольном покрытии комнат в жилых помещениях и детских учреждениях с гарантией эксплуатации не менее 25 лет.

Укладывайте плитку на клей через 10 минут после нанесения

При замене напольного покрытия определяем, что делать со старым. Если старое покрытие в хорошем состоянии, не имеет повреждений и поверхность гладкая, то напольное покрытие из ПВХ наклеиваем на старое, предварительно очищенное от загрязнений.

Если у старого пола нарушена геометрия и поверхность повреждена, прежде чем стелить пластиковый пол, требуется провести основанию старого пола из бетона или дерева ревизию, а затем ремонт.

  1. Демонтируем на бетонном основании старое напольное покрытие, подложку и слой утеплителя.
  2. Проверяем бетонный пол на горизонтальность и повреждения. При незначительном отклонении поверхности бетона от горизонтальности и отсутствии серьезных повреждений дефекты устраняем наливным полом. Дефекты, которые нельзя устранить наливным полом, устраняем бетонной стяжкой.
  3. На пол выравненного бетонного основания укладываем гидроизоляцию и плитный утеплитель, который закрываем пароизоляционной пленкой. Сверху пленки монтируем черновой пол из влагостойкой ДСП.
  4. На подготовленное основание укладываем поливинилхлоридное покрытие.
  5. Деревянное покрытие проверяем на наличие гнили, растрескивание, коробление половых реек и лаг. Доски и лаги с дефектами меняем, затем настил из досок стягиваем, устраняя щели. После стяжки покрытие прострагиваем, убираем неровности и краску. На зачищенную и выравненную поверхность наносим грунтовку.
  6. На подготовленное основание укладываем плитку из ПВХ.

Выбор плитки ПВХ покрытия начинаем с изучения свойств материала по сертификату и получаем информацию о производителе изделий.

Подбираем цвета и рисунки на панелях напольного покрытия, сочетающиеся с интерьером ремонтируемого помещения.

Рассчитываем требуемое количество панелей, исходя из площади пола и размера плитки. При покупке расчетный объем плитки увеличиваем на 10% на непредвиденные случаи при монтаже изделий и возможную замену поврежденных плит при эксплуатации.

Перед монтажом плитку заносим в помещение, где выполняется ремонт пола, и сутки выдерживаем для акклиматизации.

Укладку плитки выполняем по чертежам, начиная от центра комнаты. Для контроля геометрии используем лазерный уровень. Центр комнаты находим пересечением диагоналей. Через центр проводим параллельно стенам две взаимно перпендикулярных линии, образовывая 4 прямоугольника.

Сначала уложите плитку в центре и лишь потом по краям у стен, где плитку можно будет обрезать

Панель укладывается последовательно в каждом прямоугольнике, постепенно заполняя поверхность пола. У стен пола, если не вмещается полностью, плитка подрезается.

Панель клеится на дисперсионный клеевой состав. Клей наносится зубчатым шпателем, со вставками А1 — А2, на поверхность пола из расчета 350 гр на 1 м2, через 10 минут на клей, набравший адгезионную прочность, укладываем панель.

Панели прямоугольной формы укладываются на пол длиной стороной вдоль комнаты, а квадратные плитки – поперек помещения. Такое расположение изделий позволяет скрыть стыки при естественном освещении и пол выглядит монолитным. Подробнее об укладке материала на клей смотрите в этом видео:

Плитки укладываются плотно друг к другу без зазора, не оставляется компенсационный зазор между настилом и стеной, так как от температурного колебания изменения размеров у панелей не происходит.

Плитки с самоклеящимся основанием более удобны в монтаже

После укладки панели прикатываются валиком от центра комнаты к стенам, выдавливая пузырьки воздуха с излишками клея. Лишний выдавленный клей убирается тряпочкой, смоченной в этиловом спирте.

Напольные покрытия выпускаются с самоклеющимся слоем в основании, что позволяет производить укладку панелей без клея, значительно сокращая время монтажа. Работу по сборке способен выполнить работник, не имеющий профессиональной квалификации, но важно, чтобы поверхность основания оставалась гладкой и чистой.

Наклеивание панелей с соединением шип паз упрощает процесс монтажа. Не требуется плотно прижимать панели друг к другу, а лазерный уровень понадобится только в начале монтажа при нанесении осевых линий пола.

После сборки уложенное покрытие прикатывается валиком, а излишек клея убирается. Напольное покрытие ПВХ, выпускаемое с замковой системой Click и Lock собирается без клея в плавающий пластиковый пол. Подробнее об укладке плитки в этом видео:

Сборка покрытия начинается от стены, противоположной входу в комнату. Ряд панелей укладывается плотно к стене без зазора. Последующие ряды собираются со смещением относительно предыдущего, чтобы стыки панелей в рядах не совпадали.

Уход за полом из поливинилхлорида отражается в правилах инструкции производителя:

  1. Ежедневная сухая чистка пылесосом с насадкой из мягкой щетины.
  2. Ежедневная влажная уборка моющим пылесосом или тряпкой со шваброй.
  3. В коммерческих помещениях ежедневная влажная уборка с помощью роторной машины и нейтральным чистящим средством.
  4. Периодическое восстановление глянцевого блеска покрытия с помощью специального средства для полиуретановых покрытий.

Напольное покрытие из ПВХ, благодаря положительны свойствам: прочности, износостойкости, влагонепроницаемости, звукоизоляции и дизайнерскому новаторству признано многими потребителями, а конкурентная цена помогает изделию увеличивать долю на рынке напольных покрытий.

На сегодняшний день душевая комната представляет собой место, где можно полноценно расслабиться и отдохнуть после напряженного рабочего дня. Именно в ванной человек забывает обо всем или может сосредоточиться на чем-то одном.

Данное помещение должно обладать высоким уровнем комфорта, а также определенной долей уюта. Кроме того, все детали интерьера, декоративные элементы должны отвечать общему стилю. Отдельно стоит отметить, что помимо внешней эстетики ванная комната должна иметь практическое применение.

Это связано со специфическими эксплуатационными условиями, в которых находится душевая. Здесь постоянно высокий уровень влажности, перепады температуры, конденсат, а также пар. Такие воздействия негативно влияют на любой отделочный материал, поэтому его следует подбирать весьма тщательно. Ванная комната представляет собой отдельное помещение, оформление которого может создать множество проблем.

Ведь скопление влаги, плохая смена воздуха – это постоянные условия эксплуатации для душевой. Такое положение вещей сможет выдержать не каждый материал! Поэтому изделия, использующиеся в санузле должны быть влагоустойчивы, практичны, надежны, хорошо противостоять агрессивным чистящим средствам, воздействиям солей. Обычно для данного помещения подходят керамика или ПВХ изделия. Что лучше? Давайте разбираться!

ПВХ панели

Главное достоинство панелей – это их практичность. Именно за счет этого качества решается большое количество проблем. Легкость при оформлении ванной комнаты также добавляет преимущества ПВХ материалу. Чтобы произвести полноценное декорирование помещения не нужно использовать сложные инструменты, дорогостоящее оборудование и тратить уйму времени. Кроме того, отсутствие черновых работ, грязи, пыли и прочих извечных спутников ремонта заставляют задуматься многих.

Для того чтобы установить панели довольно собрать конструкцию из ПВХ изделий и прикрепить ее к стене. При соблюдении технологии монтажа можно управиться без вмешательства специалистов, т.е. своими руками. Замковое сцепление наподобие вагонки или ламинированного паркета обеспечивает прочное скрепление панелей с поверхностью. Данный этап работ не требует профессиональных навыков или умений.

ПВХ изделия лучше приклеивать сразу на стену и крепить на обрешетку с помощью жидких гвоздей. Для этого требуется надежно прикрепить направляющие рейки, а затем установить первый элемент, выровняв его по нужному уровню. После чего продолжать монтаж остальных панелей по аналогии. Отдельно стоит отметить, что лучше применять для выравнивания изделий обычную монтажную планочку из пластика.

Укладка панелей на обрешетку

Другая сильная сторона панелей – легкость в эксплуатации. В этом компоненте она, безусловно, лучше, чем керамическая плитка. Так как ее не придется при сильном загрязнении отчищать щеточкой с раствором из аммиака. Изделия ПВХ достаточно просто оттираются любым моющим веществом. Такое положение вещей играет на руку пластиковым моделям в сравнении с кафелем. Достоинства пластика:

  • отсутствие грязи;
  • простота монтажа;
  • легкость обслуживания;
  • надежность;
  • практичность;
  • долговечность;
  • низкая цена.

Кроме того, душевая регулярно подвергается воздействию различных температур. Это весьма негативно отражается на отделочных материалах внутри ванной комнаты. Однако панели достаточно просто справляются с этой нагрузкой. Пластиковые изделия не только имеют высокие эксплуатационные характеристики, но и обладают доступной ценой. Именно по этому показателю ПВХ выглядит намного привлекательней керамики.

Выбираем панели

Изделия ПВХ представляют собой сложный химический продукт. Обычно при производстве пластиковых панелей применяют различные ингредиенты, которые связываются между собой по определенным принципам, образуя пластик. Отдельно, стоит сказать, что полученные элементы экологически безопасные даже при возгорании. Пластмассовые изделия достаточно трудно воспламеняются, и не поддерживают процесс горения. Поэтому их использование может применяться в ванной комнате и других помещениях.

При выборе панелей в душевую следует обратить внимание на стоимость модели, чем дешевле, тем ниже качество. Если пластик отличается ценой, то это не совсем в худшую сторону. Посмотрите средний ценовой диапазон и тогда выбирайте ПВХ в зависимости от своего вкуса. Правильно отобрать сами изделия в ванную комнату можно, используя следующие советы.

  1. Придавите пластик средним усилием, чтобы он прогнулся. При безболезненном восстановлении – все хорошо. Если осталась вмятина, то, скорее всего, материал невысокого качества и содержит большое количество мела. Это негативно влияет на долговечность изделия и его прочность.
  2. Попробуйте согнуть замок панели. При отваливании крепления можно смело исключить модель из своего списка.
  3. Осмотрите плоскость изделия под острым углом, что дает возможность напрямую оценить его качество. Такой обзор позволяет увидеть все скрытые дефекты на поверхности пластика.
  4. Тщательно посмотрите прямоту ребер каждой детали. Если существуют искривления в виде волн или вмятины, то изделие не пригодно для монтажа.

Кафель

Многие выбирают керамическую плитку для того, чтобы сделать в ванной комнате ремонт и не возвращаться к нему никогда! В настоящее время современные производители предлагают весьма обширный ассортимент кафельных изделий. Различные размеры, текстура, формы, размеры и оттенки позволят реализовать любые дизайнерские задумки даже самые неожиданные.

Кроме того, можно отметить достаточно широкий ценовой диапазон, который представлен на отечественном рынке. Это позволит каждому покупателю приобрести свой вариант в зависимости от собственного дохода. Однако с выбором плитки не все так просто! Необходимо определиться с габаритами керамики заранее, так как чем крупнее кафель, тем меньше швов будет в ванной комнате. Это напрямую влияет на эксплуатационные способности помещения, а также на итоговую цену работ.

На сегодняшний день предлагаются разнообразные модели от 5х6 до 60х30 см. Выбирая небольшие изделия, количество швов будет увеличиваться прямо пропорционально числу плиточек. Большое количество промежутков увеличивает возможность попадания влаги под плитку, что грозит возникновение плесени, грибка или гнили.

Стоит знать! Стоимость керамической плитки 60х30 см при расчете на 1 кв.м. будет примерно равно изделиям 30х30 см или 20х20 см, однако, цена за работу будет значительно выше.

Прибегать к помощи специалистов при монтаже кафеля можно, а иногда даже нужно. Укладка плитки в ванной комнате всегда довольно важное дело. Ведь если керамика уложена неправильно, то проблемы в эксплуатации душевой возникнут очень скоро. В то же время осуществить грамотный монтаж своими руками не так уже сложно при должном умении и сноровке. Помимо, вышеперечисленных достоинств плитки следует перечислить еще несколько, например, устойчивость к агрессивным моющим средствам.

Кроме того, если загрязнение несильное, то керамика достаточно легко чистится, а при въевшемся пятне на помощь придут агрессивные вещества. В отличие от ПВХ панелей плитка обладает высокой прочностью, чем не могут похвастаться пластиковые изделия. Помимо этого, керамика лучше выглядит в эстетическом плане. Качественно сделанный кафель всегда будет смотреться презентабельно и прослужит долгие годы.

Среди слабых сторон керамической плитки стоит отметить необходимость проводить подготовительные или черновые работы перед укладкой изделий. Это делается для того, чтобы кафель крепко и прочно держался на своем месте. Поэтому требуется тщательная очистка от предыдущего покрытия в особенности от обоев или краски, после чего можно приступать к выравниванию поверхности. Достоинства:

  • высокая прочность;
  • эстетичность;
  • долговечность;
  • широкий ассортимент.

При хорошем стечении обстоятельств все подготовительные работы могут ограничиться выравниванием штукатурки. В другом случае – нужно будет устанавливать специальный каркас из гипсокартона. Это в первую очередь связано со стенами, которые расположены не под прямым углом к напольному покрытию или потолочному. К тому же вся процедура достаточно трудоемкая, грязная и сложная. Стоит добавить, что затраты на эти работы не из самых дешевых, поэтому итоговая стоимость плитки будет на порядок больше пластиковых панелей.

Видео инструкция

Что сначала ложат плитку на пол или на стены?

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

  • Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
  • С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
  • Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
  • Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
  • Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

  1. Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

    Прямой

  2. Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.

    Диагональный способ

  3. В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.

    В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

  • От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
  • От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
  • От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

В скором времени намечается укладка плитки. Какую плитку нужно укладывать вначале: плитку на пол или на стену? И почему в таком порядке?

Лучший ответ

я делаю так; размечаю плитку на стене со второго ряда от пола, с учётом толщины половой плитки и раствора, ( пол должен быть ровным, подготовленным к укладке плитки под гребёнку), потом кладу плитку на стену и остаётся только нижний ряд, кладу плитку на пол так чтобы подрезка краёв была максимум к стене и потом вставляю нижний ряд настенной плитки. Таким образом стык половой и настенной плитки получается идеально ровный и не видно подрезки на полу, да и раствор который падает на пол во время монтажа на стене, не надо соскребать с новой напольной плитки. Вот.

Ответы

я делаю так; размечаю плитку на стене со второго ряда от пола, с учётом толщины половой плитки и раствора, ( пол должен быть ровным, подготовленным к укладке плитки под гребёнку), потом кладу плитку на стену и остаётся только нижний ряд, кладу плитку на пол так чтобы подрезка краёв была максимум к стене и потом вставляю нижний ряд настенной плитки. Таким образом стык половой и настенной плитки получается идеально ровный и не видно подрезки на полу, да и раствор который падает на пол во время монтажа на стене, не надо соскребать с новой напольной плитки. Вот.

Вопрос неординарный т.к -оба варианта исполнимы .Но как правило мастера стараются после тщательных измерений и расчетов. высот и объёма помещения класть плитку сначала на стену от второго ряда так как существует риск повреждения пола …

если первый ряд без подрезки то пол , да и настенная плитка гарантированно перекроет стык,если с подрезкой отступают от пола кладут стену,пол,затем подрезку

сразу на пол. а потом настену первая плитка от пола идет

Если вопрос о ванной-то сначала пол. Первый ряд стеновой плитки кладем на ванну. За ванной плитки нет. Этот способ позволяет избежать геморроя с уплотнением зазора ванна-стена. Шов между первым рядом и ванной заделываем силиконом(финишная операция). Но есть одно но: с заказчиком надо начинать работать на этапе дизайна-проекта плитки.

Сначала пол потом стены.так ровнее получится.

Если это нужно делать в ванной, то начинать от ванны

Все зависит от квадратуры пола и от размра плиткию.Если половую надо подрезать .то мастеру проще обрезы «спрятать»под стеновую…

Если ванная, то на пол (с гидроизоляцией). а потом на стену. А в других случаях от мастера

Можно делать обеими способомами.Кому как нравится,кто как привык.

Пол-стена.стена ставится на пол.

Вопрос о выборе первичности покрытия керамической плиткой пола и стен, наблюдается достаточно длительное время.

Извечный вопрос

Вопрос о выборе первичности покрытия керамической плиткой пола и стен, наблюдается достаточно длительное время. Некоторые мастера утверждают, что укладывание плитки стоит начинать со стен, другие же доказывают необходимость первичности отделки пола. И первые, и вторые в чём-то правы, но в то же время оба ошибаются в некоторых моментах. Давайте познакомимся поближе с каждым мнением и сделаем вывод первичности отделки ванной комнаты. Обратите внимание, с чего начать ремонт в квартире рассказывают спецы с сайта

Сначала стены

Огромную поддержку у многих строителей вызывает мнение о том, что в первую очередь необходимо облицовывать именно стены. Перед этим стену необходимо выровнять, желательно ещё и по уровню. Если будут неровности при укладке плитки они «вылезут» и впоследствии будут видны. После выравнивания можно браться за укладку. Здесь тоже мнения разделяются — одни говорят, что плитку необходимо начинать укладывать от самого низа, оставляя небольшой зазор для напольной плитки. Другие советуют укладывать со второго ряда (начиная счёт от пола). Третьи выступают за начало укладки плитки с самого центра стены. Еще одна часть умельцев начинает укладку от бруска или профиля, который закрепляют внизу стены по уровню и от него идут выше к потолку. Однако этот вариант делает необходимым установку плинтуса, а это дополнительные затраты.

В поддержку этого варианта начала укладки плитки в ванной комнате её приверженцы указывают тот факт, что во время укладки плитки можно либо замарать напольную плитку клеем или цементным раствором, либо в результате деятельности на пол может упасть какой-нибудь инструмент или сама плитка, что послужит причиной повреждения керамики. Ещё один плюс начала укладки со стен состоит в том, что после укладки плитке необходимо «отдохнуть», то есть не следует на неё нажимать и применять другое механическое воздействие. Отсюда следует, что после укладки плитки на стены, вы сразу же можете начинать укладку на пол.

Сначала пол

Вторая часть мастеров и народных умельцев заверяет нас в том, что укладывать плитку, желательно начинать с пола. Перед этим пол выравнивается по уровню, после чего мастер переходит к самой укладке. В защиту этого метода его сторонники указывают на то, что от пола намного легче начинать укладку стен, чем от какой-то другой точки на стене. Если пол уложен по уровню (а это необходимо), вам нужно будет только оставить зазор 3-5 мм от пола и потом начинать укладку плитки на стены. Зазор можно сделать теми же крестиками, которые у вас будут находится между плитками. Устанавливая одинаковый зазор между ними, у вас получатся идеально ровные линии. А на тот факт, что пол можно замарать клеем или ещё чем-то, сторонники первичности пола предлагают просто его застелить газетами, а если вы боитесь падения на пол тяжелых предметов — застелите его картоном, и тогда вашему полу уже ничего не будет страшно.

Однако в данном способе укладки есть значительный минус. После укладки плитки ей необходимо время, так называемого «отдыха», в течение которого на неё нельзя наступать. И время это значительное — несколько дней, если слой клея толстый (в случае неровного пола) — до недели. То есть целая неделя времени у вас пропадет. Но если вы никуда не торопитесь, для вас это не будет большой проблемой.

И всё-таки …

Что в итоге должно быть первично — стены или пол. Как выяснилось выше, укладывать плитку можно начинать и с пола, и со стен. У каждого порядка существуют свои плюсы, и свои минусы. Нужно отметить, что не все мастера придерживаются какой-то определенной системы облицовки плиткой — в одном помещении начинают укладку с пола, в другом — со стен. Все зависит от конкретной ситуации. В любом случае, определяющим фактором первичности должно выступать удобство при работе. Если вам удобно начинать укладку с пола, то начинайте с пола, в противном случае — со стен. Но не бойтесь экспериментировать — возможно попробовав другую технологию, вы заметите, что она удобнее и проще.

Вывод

Каждый мастер или народный умелец ищет, что-то своё — то, что ему удобно и кажется более правильным. Конкретного ответа на вопрос первичности найти невозможно, каждый её устанавливает для себя сам, руководствуясь полученной информацией и собственным опытом. По этой проблеме можно долго препираться, утверждая правильность первого способа и ошибочность второго (или наоборот), но выбор всегда остается перед отдельно взятым мастером, приступающим к укладке керамической плитки в ванной комнате.

Укладка плитки на пол и на стен

Здравствуйте всем читателям  сайта «Секреты мастера»!
Многие начинающие мастера считают, что укладка плитки – это очень сложно. Я не буду в этой статье доказывать обратное, а просто расскажу, как я уложил плитку в обычном туалете типовой хрущёвки со своим техническим образованием и отсутствием практики в этом направлении.
Признаться, до недавнего времени, я тоже думал, что облицовка стен и пола керамической плиткой – для меня невыполнимая задача. Но после прохождения обучения в интернете и консультаций у мастеров, решил попробовать сам. Сначала рабочую стенку на кухне (фартук) – это 2-3 ряда. А когда немного потренировался, через какое-то время, перешёл на полную облицовку помещений.
Вот и сейчас попробуем облицевать это небольшое помещение.
Для работы нам нужен будет такой инструмент:

  • Болгарка с отрезным кругом по металлу и алмазный круг для резки керамической плитки.
  • Дрель с набором свёрл. Также сверло ø5 мм с победитовой напайкой для сверления отверстий в кафеле под ручки +

«балеринка » по кафелю – круговое сверло, похожее на циркуль.

  • Кисть для нанесения грунтовки.
  • Насадка-миксер на дрель для замешивания раствора.
  • Отвес.

Совет по выбору отвеса.
Чем тяжелее отвес, тем сильнее натянута нить и соответственно, точнее  вертикальный уровень!
Можно использовать лазерный уровень. Но я привык отвесом, который меня ещё ни разу не подводил.

  • Уровень длинный не меньше 1,5 м, а также короткие уровни: 80 см и 40 см.
  • Перфоратор для отбивания старой плитки со стен и пола.
  • Плиткорез.
  • Полутёрок длиной 1000 мм для выравнивания стен штукатуркой.

Шпателя.

  • Обычный шпатель для выравнивания стен.
  • Зубчатый шпатель для нанесения клеящей смеси на плитку.

Совет по выбору зубчатого шпателя.
Чем меньше размер плитки, тем больше количество зубьев на шпателе и наоборот.
Чем больше размер плитки, тем меньше количество зубьев на шпателе!

  • Также нужен резиновый шпатель для затирки швов.

Материал для работы.

  • Гипс строительный для крепления маяков на стены.
  • Грунтовка Ceresit СТ-16.
  • Клеящая цементная смесь Ceresit СМ-11.
  • Маяк   металлический штукатурный с Т-образным профилем.  

Используется при производстве штукатурных работ для облегчения выравнивания поверхностей.
Размеры профиля: ширина 20 мм, высота 6 и 10мм, длина 2,5м; 3,0 м.

  • Панель пластиковая шириной 200-250 мм и длиной 5700 мм – 1шт.
  • Плитка керамическая на стены и на пол + крестики пластмассовые дистанционные (1,5 мм).

Как рассчитать необходимое количество  плитки смотрите в статье «Расчёт стройматериалов для ремонта.»

  • Рейка сечением 40×20 мм длиной 2000 мм (2 шт) для каркаса под пластиковый потолок.
  • Ручки и магниты мебельные для ревизионного окна.
  • Смесь штукатурная на цементной основе Ceresit СТ-29.

Совет по выбору материалов.
Желательно все смеси, грунтовки, добавки и т.д.  покупать одной фирмы-производителя, что положительно сказывается на прочности и долговечности выполненных работ.

Приступаем к работе по отделке плиткой стен и пола

Подготовка стен и пола перед облицовкой.

✓Сбиваем перфоратором старую плитку.


✓Сбиваем штукатурку до кирпича.

Обратите внимание,
если штукатурка или раствор не сбивается со стены, то их можно и не сбивать, а просто сделать насечки и прогрунтовать.
Но только при условии, что старая штукатурка или раствор  в дальнейшем не будет мешать выравнивать стены.
Для того, чтобы это узнать, нужно с помощью отвеса «прострелять» стены на сколько они не ровные.

✓Также сбиваем старую плитку с пола.
✓Грунтуем грунтовкой Ceresit СТ-16 стены и полы.

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

✓Просматриваем с помощью уровня ровность пола.

При необходимости выравниваем пол при помощи дополнительной стяжки. Но в моём случае пол оказался на редкость ровным и поэтому я не делал стяжку.

Переходим на стены.

✓Устанавливаем по отвесу маяки на стену с помощью строительного гипса.


✓После отвердевания гипса приступаем  к штукатурке стен по маякам с помощью полутёрка.

Ещё на что я бы хотел, чтобы вы обратили внимание.
На фото вы видите две вставки из досок.

Так вот, чтобы штукатурный раствор держался на дереве, необходимо этот участок армировать, т.е. набить металлическую решётку или намотать проволоки.

✓Когда высохнет штукатурка можно приступать к облицовке пола и стен плиткой.

Укладка напольной плитки

Важно! Главное условие, которое необходимо выполнять во время укладки плитки на пол – это не допускать пустот между полом и плиткой, т.е. клеящая смесь должна быть нанесена сплошным рядом. Выполнение этого условия даёт гарантию, что плитка не треснет и буде служить довольно продолжительное время!

Совет по укладке плитки на пол.
Начинать лучше от дверного проёма, чтобы вся подрезка была за унитазом.

После того как застынет клеящая смесь, а это не меньше суток, можно приступать к стенам.

Отделка стен плиткой

Я уже рассказывал в статье «Укладка плитки – самый простой способ» о правильном порядке облицовки стен. Но могу напомнить, что первой облицовывается фронтальная стена снизу вверх и слева на право.
На фронтальной стене в моём случае попалось две трубы, которые находились совсем рядом друг от друга, поэтому для того, чтобы обложить их плиткой, мне пришлось сделать следующие операции:

  1. Разметить два отверстия.
  2. Просверлить их сверлом-балеринкой, но не до конца. Я сделал это умышленно, дабы не лопнула плитка. Так как их количество было впритык.
  3. Режу эту плитку с помощью плиткореза на три части.
  4. Дорабатываю болгаркой отверстия до нужного размера.При работе болгаркой обязательно соблюдайте технику безопасности, т.е. одевайте защитные очки!
  5. Первой прилепляю среднею, затем левую часть, а уже потом  – правую.

Конечно, в идеале, когда трубы прячутся под плитку, но мы по ряду причин не стали этого делать.
Точно также это получилось с унитазом. На фото выше видно, что он стоит не правильно, но опять же, по ряду причин мы его не трогали.

✓После фронтальной стены облицовываем правую сторону и левую.

✓Последняя облицовываемая сторона – это где находится дверной блок.

Обратите внимание, что по правилам после стен делают пол, но я нарушаю эти правила и в самом начале укладываю плитку на пол, а уже потом облицовываю стены.
Мне так удобнее.

Делаем из плитки крышку для ревизионного (смотрового) окошка

✓Устанавливаем мебельные магниты на деревянную рамку окошка с таким расчётом, чтобы плитка была вровень со всей плиткой.


✓Сверлим два отверстия диаметром 5 мм в плитке.
 

✓С одной стороны прикручиваем ручки, а с другой металлические пластинки для того, чтобы плитка прилипала к магнитам и держалась.

✓После того, как вся плитка будет на стене, чисти швы и затираем её затиркой под цвет кафеля.

Смотрим видео.

Последний штрих – делаем потолок

✓Для этого сначала делаем деревянный каркас из расчёта на15-20 мм меньше размеров периметра туалета для монтажной пены.

✓Крепим каркас к потолку с помощью п-образных подвесов, которые применяют для каркасов под гипсокартон.

✓Заполняем монтажной пеной зазоры.
✓Прикрепляем стартовый профиль с трёх сторон.
✓Вырезаем пластиковые панели.
✓Постепенно заполняем ими пространство.

✓Где-то посередине в панели вырезаю сверлом-коронкой ø80 мм отверстие под точечный светильник отверстие.
✓В конце на жидкие гвозди прикрепляем заранее приготовленный профиль.

А именно из п-образного профиля делаем г-образный. Это нас избавляет от мучений установки последней панели.
Всё, туалет сделан.

Я думаю, что ничего сложного в укладке керамической плитки нет.
Главное условие, которое нужно всегда выполнять, перед тем как облицовывать плиткой – это как можно ровнее подготовить стену к укладке, т.е. тщательно и качественно оштукатурить!
И ещё, что хотелось добавить.
Это то, что если вы ошиблись и что-то получилось не так, то всегда можно поправить брак.

С вопросами обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты»
Я всегда на связи.

Подписывайтесь на обновления, потому что продолжение обязательно будет.

Всего доброго! С уважением Филиппов Юрий.

Ваш веб-браузер не использует JavaScript.

Для просмотра веб-сайта Walmart Canada требуется JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере или переключитесь на новый веб-браузер.

Вот ваш навигатор в Интернете без JavaScript.

JavaScript необходим для использования на веб-сайте Walmart Canada. Воспользуйтесь активным JavaScript для навигации или и используйте предыдущую версию .

Ваш веб-браузер не принимает файлы cookie.

Файлы cookie — это небольшие фрагменты информации, которые надежно хранятся на вашем компьютере. Для просмотра веб-сайта Walmart Canada необходим браузер, способный хранить файлы cookie. Мы используем файлы cookie для сохранения такой информации, как ваши языковые предпочтения и ближайший магазин Walmart. Личная информация, такая как ваш адрес доставки, никогда не сохраняется в файлах cookie.

Пожалуйста, включите файлы cookie в своем браузере или переключитесь на более новый веб-браузер .Вы также можете просматривать листовку Walmart Canada без файлов cookie.

Votre navigateur Web n’accepte pas les témoins.

Les témoins sont de petits renseignements stockés de façon sécuritaire dans votre ordinateur. Навигатор, способный хранить запасы вещей, необходим для просмотра веб-сайта Walmart Canada. Nous utilisons des témoins pour sauvegarder des renseignements, comm vos preférences en matière de langue et de magasin. Vos renseignements personnels, Comm votre adresse d’expédition, ne sont jamais sauvegardés dans un témoin.

Veuillez активировать время в навигации или использовать для навигации Web плюс новый . Vous pouvez aussi Consulter la Circular Walmart Canada en ligne sans témoins.

.

3.0мм 50шт. / Упак. Зажимы Система выравнивания плитки Заливка керамической плитки на пол или стен для самостоятельной работы | |

В этот заказ входят 50 зажимов 3,0 мм.

Пожалуйста, обратите внимание, что ремешок должен использовать координаты с крышками, которые не входят в комплект. Вы можете посетить мой магазин для этого.

Возможна погрешность 0,2 ~ 0,5 мм, все данные только для справки, размеры зависят от товара.

Информация
Используйте толщину плитки: 3 ~ 12 мм
100% новое и высокое качество
Единственное авторское право в Китае
Прямые продажи с фабрики
Материал: Сырье PP

Характеристики
Простота использования для самостоятельной работы
Сохраняйте равновесие плитки в одном и том же горизонтальном положении
Повышайте скорость укладки плитки
Снижайте утомляемость / напряжение установщика Практически ровная поверхность практически без выступов
Снижает потребность в шлифовании и полировке.
Предотвращает перемещение плитки при отверждении

губка для чистки и мытья

1.Для заливки и очистки керамического пола или настенной плитки

2. синтетическая губка с максимальной водоудерживающей способностью

3. удобный размер упрощает очистку

4. не поцарапает и не повредит отделку

5. гидрофильный дизайн обеспечивает высокую водоудерживающую способность

6. закругленные углы сводят к минимуму вероятность повреждения раствора

7.Подходит для любой работы по уборке дома или в офисе

8. профессиональный инструмент

Используйте шаги:

1. поместите ремешок в нижнюю часть плитки на расстоянии 4-5 см от угла плитки.

2. вставьте колпачок (не входит в комплект) в ремешок и крепко удерживайте

3. повторите следующий шаг еще раз

4. Снимите планку ремня сбоку и оставьте основание ремня после высыхания цемента.

.

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Зачастую в домах старой постройки, полы выполнены из дерева, в жилых комнатах этот материал хорош по многим параметрам, но вот что делать, если и в ванной полы сделаны из дерева, а в планах положить кафель. И поэтому возникает закономерный вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол. Сразу же отвечаем, да, можно, но, только строго соблюдая технологию выполнения работ, о которой подробно расскажем в этой статье.


Для укладки плитки на деревянный пол лучше взять специальный клей

Сложности, возникающие при укладке плитки на дерево

Сначала немного о том, почему укладывать плитку на деревянный пол нежелательно:

  • Первой и, конечно же, основной причиной является тот факт, что древесина, материал абсолютно не статический и подвержен всяческим изменением во времени и под действием окружающей среды, это может быть высокая температура и излишний уровень влажности в ванной комнате. Указанные воздействия не лучшим образом сказываются на состоянии конструкции деревянного пола и как следствие, плитка на него уложенная, в конце концов, разрушится.
  • Вторая причина не менее важная, то обстоятельство, что кафель, приклеенный на основание из пиломатериалов, создаёт герметизирующий слой, препятствующий попаданию воздуха к деревянной конструкции. В результате из-за отсутствия проветривания, древесина подвергнется гниению и в конечном счете, разрушению.

Методы подготовки основания к облицовке плиткой

Как мы оговорились в самом начале нашей статьи, решение вопроса существует. Необходимо только подготовить поверхность под укладку кафелем должным образом. Более того, существует целых три способа это сделать:

  1. Экспресс-способ подготовки основания.
  2. Выполнение новой стяжки поверх деревянного пола (мокрая стяжка).
  3. Сухой метод выравнивания поверхности.

Экспресс-способ

Метод пригоден при условии, что деревянная конструкция пола находится в отличном состоянии. В этом случае осуществление подготовить основание будет наименее затратно. Перечень необходимых материалов ограничивается влагостойким гипсокартонном (ГКВЛ) и полиуретановым клеем, имеющим эластичную структуру, не нарушающуюся в случае каких-либо подвижек деревянного основания. А сам процесс будет выглядеть следующим образом:

  • Тщательно проверяется состояние и уровень пола по горизонтали. В случае обнаружения перепадов, их следует нивелировать при помощи различных подходящих по толщине материалов (картон ДВП и другое).
  • На готовое основание положить в два слоя, влагостойкий гипсокартон. При этом листы ГКВЛ укладывать нужно таким образом, чтобы швы между верхним и нижним рядом не совпадали.
  • По периметру помещения, между устраиваемой конструкцией и стеной требуется оставлять технологический зазор.
  • Стыки между листами гипсокартона заполняются герметиком.
  • Полученная таким образом поверхность грунтуется праймером.
  • После того как кафель будет уложен, технологический зазор заделывается герметиком и устанавливается плинтус.

Самый сложный этап укладки плитки на деревянный пол-это подготовка основания пола

Преимуществами такого метода будут:

  • устойчивость к возможным подвижкам деревянной конструкции основания;
  • время на подготовку основания значительно меньше, чем при применении других способов;
  • относительная дешевизна выполняемых работ.

Данный метод не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в ванной или кухне.

«Мокрая» стяжка

Подготовка основания этим методом, мало чем отличается от традиционной подготовки поверхности посредством устройства цементно-песчаной стяжки. Единственно о чём нужно помнить, что несущая способность деревянной конструкции пола имеет свои ограничения, и поэтому выполняемая стяжка должна быть не толще трёх сантиметров. Возможно применение и различных самовыравнивающих смесей на полимерной или цементной основе, при этом стяжка получается толщиной в 1 см.

Применяемые материалы, лучше приобретать надёжных и проверенных производителей, чтобы быть уверенным в хорошем конечном результате.

Этапы проведения работ:

  • Оценка состояния имеющейся конструкции пола.
  • При расположении опорных лаг более чем в 50 см одна от другой, нужно провести мероприятия по дополнительному укреплению конструкции, используя для этого деревянные бруски.
  • Устройство «чернового» настила. Если состояние половой доски не вызывает никаких сомнений и имеет толщину не меньше 40 мм, то можно использовать и её. Монтировать доску к лагам следует с промежутком в 8-10 мм. Это делается для того чтобы дерево в процессе эксплуатации вентилировалось и не подвергалось гниению.
  • На полученный черновой настил крепим фанеру или листы ДСП толщиной 12 мм. Укладывать их следует по образу кирпичной кладки. Монтировать листы нужно не впритык друг к другу, а с зазором в 2-3 мм.
  • Устройство гидроизоляции. Применять можно как специализированные гидроизоляционные материалы, так и другие, типа помасленной или пропарафиненой бумаги и полиэтиленовой плёнки. Материал распределяется по всей площади основания с переходом на прилегающие стены на высоту 8-10 см.
  • Заливка стяжки самодельным цементно-песчаным раствором или готовой самовыравнивающей смесью.

Заливка мокрой стяжки

Достоинством данного метода будет надёжность и прочность основания не подверженная деформации в результате подвижек деревянного каркаса.

К недостаткам можно отнести высокие трудозатраты и уменьшение высоты помещения за счёт образования дополнительной стяжки.


Сухой способ подготовки поверхности

Весьма популярный и распространённый метод, имеющий много преимуществ в сравнении с методом в котором выполняется стяжка, сопряженная с трудозатратной и к тому же грязной работой. Поэтому многие профессионалы и просто домашние мастера, предпочитают именно этот способ подготовки основания.

Кафель в этом случае укладывается на фанеру или ДСП. Для придания жёсткости сооружаемой конструкции, фанеру нужно применять не тоньше 22 мм при монтаже её на черновой пол, а в случае монтажа непосредственно на лаги, толщина доводится до 30 мм.

Схема укладки кафеля на деревянный пол

Выделим некоторые моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание:

  • Для снятия внутреннего напряжения, фанеру нужно разрезать на четыре квадрата.
  • При укладке фанеры на лаги, расстояние между ними не должно превышать 40 см. Если промежутки больше, то необходимо устройство дополнительных опор. В противном случае фанера будет прогибаться, что приведёт к непременному разрушению кафельной поверхности.
  • Фанерные заготовки нужно располагать на чёрном полу в шахматном порядке.
  • Крепить фанеру к основанию нужно достаточно часто при помощи саморезов по дереву.
  • Во время монтажа следует постоянно следить за горизонтальностью поверхности, чтобы впоследствии, ровно и без проблем положить кафель.

Если у вас в наличии не оказалось материала необходимой толщины, то в этом случае, возможно, использовать фанеру тоньше, но при этом положить её в два слоя склеенные между собой и дополнительно соединёнными саморезами.

Не забывайте контролировать, чтобы швы разных слоёв не совпадали между собой, а также следите за наличием зазора между отдельными листами для обеспечения движения материала при температурном расширении.

Ширина такого зазора должна составлять 2-3 мм. Между стеной и устраиваемой конструкцией, по всему периметру зазор должен быть 10-12 мм. Впоследствии он заделывается монтажной пеной или герметиком и закрывается плинтусом.


Профессиональные плиточники уже давно выкладывают плитку на фанеру

Перед облицовкой основания керамикой, нужно подготовить фанеру тщательно её очистить от грязи, а затем подвергнуть шлифовке. После этого окончательно очищают фанеру от пыли при помощи влажной губки. Затем основание обрабатывается антисептическими составами, водоотталкивающими грунтовками и наносится гидроизоляционный слой. Далее на лицевую сторону основания прикрепляется малярная сетка серпянка. Это мероприятие значительно улучшит сцепление керамики с материалом основания. Следом наносится несколько слоёв грунтовки, которая помимо адгезионных качеств придаст конструкции дополнительную влагозащищённость.

Выбор подходящего клея

Не всякая клеящая смесь подойдёт для работы по фанере и ДСП. Непременным условием для такого клея должно быть вхождение в его состав элементов, обладающих высокими эластичными показателями. Консистенция такой смеси достаточно жидкая и поэтому в простукивании молотком по уложенной плитке нет необходимости, достаточно легко придавить фрагмент к основанию с нанесённой на него клеящей смесью.

Перед укладкой керамической плитки необходимо внимательно осмотреть основание

Существуют и нестандартные способы приклеивания кафеля на фанеру. Народные умельцы используют для этого жидкие гвозди, раствор силиката натрия (более известного как канцелярский клей или жидкое стекло), и даже самодельные составы из смеси лака НЦ с растворённым в ацетоне или бензине пенопласта. Но вы должны осознавать, что никакой гарантии долгой эксплуатации полученного покрытия не будет. Как говорили классики: «Это не наш метод…». Экономить в выборе клея — большое заблуждение.

Не стоит готовить клеящей смеси слишком много, так как она достаточно быстро схватывается. Рекомендуемый объём готового клея должен обеспечивать укладку 1 м.кв. кафеля.

Процесс укладки керамики на поверхность из фанеры, ничем не отличается от традиционного монтажа плитки на бетонное или цементно-песчаное основание. Напомним, что укладка кафельной плитки на деревянный пол, мероприятие не совсем стандартное, и поэтому для получения качественного результата, необходимо неукоснительно соблюдать технологию процесса и все рекомендации и инструкции.

-->

Плитка пвх для пола как укладывать своими руками

Произвести работы по настилу напольного покрытия, возможно, самостоятельно, если следовать точным указаниям подробной инструкции. Сегодня опишем процесс настила плитки ПВХ или винилового ламината – покрытия, заслужившего пристального внимания, ввиду положительных характеристик. Смотрите статью

Произвести работы по настилу напольного покрытия, возможно, самостоятельно, если следовать точным указаниям подробной инструкции. Сегодня опишем процесс настила плитки ПВХ или винилового ламината – покрытия, заслужившего пристального внимания, ввиду положительных характеристик.

Содержание:

  1. Структура плитки из ПВХ
  2. Виды и методы фиксации
  3. Инструкция по настилу
  • Заключение
  • Структура плитки из ПВХ


    Плиткой или ламинатом из ПВХ называют отдельные элементы, имеющие форму квадратов или прямоугольников. И у той, и у другой формы одинаковая слоистая структура:

    1. Стабилизационный слой. Препятствует деформации ламината и содействует прочному положению на черновом основании.
    2. Тело ламината, имеющее замковые соединения. Нередка модель без них.
    3. Армирующая часть с добавлением стекловолокна или кварца. Прочность тела достигается за счет нее.
    4. Декоративная часть. Имитации древесины и других структур.
    5. Защитные слои из полимерных смол.

    Размеры половиц: длина до одного метра и ширина – до 18 см. Плиточные квадраты – до 50*50 см. Ассортимент параметров позволяет укладывать площадь пола в разнообразных формах – елочкой, палубой, плетенкой.

    IVC Moduleo Transform Wood Click

    Виды и методы фиксации


    До того как класть плитку ПВХ на пол, важно знать, что виды подобного покрытия разнятся из-за методов фиксации. Так, бывает:

    • Плитка с замковыми соединениями. Края элемента содержат выступы, которыми фрагмент крепится один к другому плотно и без зазоров. Такая плитка более всех ремонтопригодна, так как монолитной сцепки с полом не имеет.
    • Самоклеящаяся плитка. С обратной стороны, фрагмент имеет защитную полосу, которую отклеивают и прижимают квадрат или половицу к готовому черновому основанию. Фиксация сильная – за неподвижность элемента на полу можно не переживать.
    • Укладка при помощи клея и термических инструментов. Такая работа требует навыков – в частности, умения обращаться с тепловым феном. Но способ обладает самой лучшей адгезией. Если требуется создать полную герметизацию пола в ванной или бане – вариант подходит как нельзя лучше.

    Работа профессионалов требует дополнительных расходов, поэтому монтаж ПВХ плитки на пол в других комнатах проводится самостоятельно с использованием вариантов, обходящихся без применения специальных средств.

    Инструкция по настилу


    Технология укладки ПВХ плитки на пол идет по следующей схеме: подготовка основания, раскладка материала, фиксация. Оттого насколько скрупулезно исполнен каждый, зависит результат в будущем. Итак:

    Подготовка основания


    В зависимости от состояния старой стяжки, основание будет нуждаться в большем либо меньшем объеме работ. Как это узнать? Если перепад высоты на каждый метр более 2 мм, то требуется выравнивающая смесь. В случае более 10% от площади имеющихся повреждений – трещины, отслаивающиеся куски, крошка – придется делать новую стяжку с демонтажем старой. Основные этапы до того как укладывать виниловую плитку на пол:

    1. Очистка старого основания. Для такой цели подойдет пылесос. Площадь предварительно смачивают водой и проходят даже мелкие щели – они могут явиться причиной плохой адгезии.
    2. Оценка основания. По результатам приобретаются соответствующие растворы, отбивается нулевой уровень и ведется заливка нового основания. Срок выдержки разнится – новая стяжка потребует месяц, выравнивающие смеси – до 1–2 недель.
    3. Далее, важно проверить основание на содержание влаги. Если на полиэтиленовой пленке, уложенной на поверхность, на срок до 48 часов появляются капли конденсата, высыхание не наступило. Фиксация в этом случае будет некачественная.

    Готовое основание по возможности шлифуют. Таким образом, фиксация станет надежнее.

    Адаптация материала и раскладка плитки ПВХ


    Упаковки с плиткой вскрывают и раскладывают напольное покрытие для адаптации к климату комнаты. Срок – 1 сутки. Далее, важно произвести раскладку плитки или ламелей, для получения выверенного результата. Если требуется создать какой-либо фантазийный рисунок, то выкладку ведут с середины комнаты, по вычерченным диагоналям. Простую палубную укладку принято начинать с дальнего угла комнаты.

    Фиксация плитки


    В зависимости от выбранного варианта плитки ПВХ, начинают укладку, вооружившись валиком и деревянным молотком. Первый качественно прижмет ламель, вторым удобно подбивать элементы друг к другу. Последний, клеевой способ требует наличия фена. Можно воспользоваться бытовым с регулятором температуры. Как происходит укладка плитки ПВХ на пол клеевым способом:

    • На основание накладывается порция клея. Ее разглаживают зубчатым шпателем.
    • Фрагмент плитки нагревается феном и укладывается на клеевой участок – не требуется наносить клей, еще и на плитку.
    • Участок аккуратно проглаживается ветошью или валиком. Излишки клея снимаются сразу.

    Таким образом, укладка винилового ламината своими руками – несложна в принципе, но если есть сомнения в собственных силах, всегда доступны услуги профессионалов.

    Завершающие работы


    Последним этапом в укладке плитки ПВХ станет очищение готовой площади. Стыки важно освобождать от излишков клея сразу, но если этого не было сделано сразу или есть незамеченные места, то особой беды нет – спустя сутки по ним проходят ветошью со слабым раствором уксуса – он в большинстве случае хорошо снимает пятна и кляксы строительных растворов. Остается просто вымыть или протереть готовую площадь и пол из ПВХ плитки – готов.

    Заключение


    Помимо укладки плитки ПВХ на бетонный пол, ее стелют и на деревянное основание – старые полы, достаточно ровные или фанеру – специально подготовленную. Принцип работы аналогичен. Покупка винилового покрытия в квартиру выгодно – долгий срок эксплуатации, неложный монтаж и уход. .

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Укладка плитки на мастике и других клеевых

    Укладка плитки на мастике и других клеевых

    Долгое время в строительстве практиковалось использование клеевых смесей для плитки, в состав которых входили такие связующие как «Бустилат», силикатный клей, ПВА и др. Чем больше добавлялось наполнителей (мела или цемента), тем толще можно было сделать слой раствора под плиткой, и тем большие дефекты стен можно было исправить.

    На строительном рынке существует огромное разнообразие клеящих смесей для укладки плитки. В отличие от обычных цементных составов, они уже содержат в себе полимерные наполнители, которые делают растворы пластичными, удобными для укладки, и повышают их влаго и кислотноустойчивость. Их можно разделить на 2 основные группы: мастики, уже готовые к применению и сухие строительные смеси, перед применением которые нужно развести водой. Какой выбор сделать зависит от того, на какое основание вы будете клеить плитку. Если это гипсокартонные плиты или фанера, лучше остановиться на мастике. Если же основанием является кирпичная кладка, цементно-песчаная стяжка – используйте клеевые цементные смеси.

                                           Способы облицовки помещений

    Для облицовки помещений  используется несколько распространенных способов: «В разбежку», «Шов в шов», «По диагонали».

    При укладке плиток «В разбежку» важно соблюдать горизонтальную линию. Плитки каждого следующего ряда сдвигаются наполовину относительно предыдущего (имитация каменной кладки).

    Следующие два способа «Шов в шов» и «По диагонали» аналогичны в выполнении. Рассмотрим некоторые особенности способа «По диагонали».

    Проще площадь поверхности пола (стены) разбить на несколько участков и производить укладку по частям. Начать стоит с первого ряда вдоль стены (как и в «Шов в шов»). Но нужно заранее разрезать несколько плиток по диагонали треугольной формы, которые укладываем во фризовый ряд вдоль стены. Все остальные ряды укладываются под углом 45градусов к фризовым рядам.

                                           Поверхность укладки

    Укладывать плитку можно как на бетонные, так и на древесно-стружечные, асбестоцементные и др. поверхности. Слишком неровную поверхность лучше оштукатурить. На ровной поверхности можно работать клеем и мастикой, нанеся тонким слоем. Цементно-песчаный раствор позволяет при укладке выровнять дефекты поверхности. Главное, чтобы плитка полностью прилегала к стене (полу).

                                          Технология укладки плитки на стенах

    Операции по укладке плитки на мастиках и растворах выполняются в одинаковой последовательности. Поверхность тыльной стороны очищается от пыли. Зубчатым шпателем наносится мастика толщиной 1,5-5мм, в зависимости от неровности стены или пола. Учитывая ранее уложенную плитку, маяки и натянутый шнур, плитка плотно прижимается к стене. Выступившую из швов мастику удаляют лопаткой и протирают плитку. Швы заполняются раствором после того как мастика окончательно схватится.

    При облицовке стен из силикатного кирпича без штукатурки, предварительно закрепляется на стене мелко-ячеечная металлическая сетка для предотвращения растрескивания. В таких случаях используется раствор с повышенным содержанием цемента.

                                       Технология укладки плитки на полу

    Сначала укладываем маячные плитки для дальнейшего определения уровня пола. На стенах отмечается уровень пола и по этим отметкам кладутся маячные плитки, для укладки которых используется цементный раствор с добавление гипсового связующего (для быстрой фиксации). Маячные плитки устанавливаются по углам помещения. Первая выставляется по отметке уровня пола на стене, остальные кладутся по первой с помощью рейки и уровня. На смоченную поверхность пола между маячными рядами наносится полоса раствора. Укладывая каждую плитку необходимо постукивать по ней ручкой лопатки, пока плитка не сядет до уровня маяка. Когда уложено несколько плиток, кладется правило и ударами молотка ряд выравнивается. Поддерживать горизонтальную линию не сложно, если устанавливая каждую плитку, проверяем ее уровнем.

    Чтобы швы получились ровными, используются прокладки нужной нам толщины. Облицованную поверхность оставляем на 2-3 суток, после чего швы заполняем цементным тестом или жидким раствором.

          Поверхность готова и радует глаз.

                   

    Как класть плитку на кухне на пол: пошаговый мастер-класс (фото)

    Если однажды потратить пару-тройку дней, чтобы выложить кафель на полу в кухне, его хватит вам на 10-15 лет использования. За счет низкой стоимости, практичности и исключительной влагостойкости, этот материал считается лучшим решением для помещений с высокой влажностью и нагрузкой. В прошлой статье мы рассказывали о том, как сделать фартук из кафеля, а сейчас поэтапно рассмотрим, как класть плитку на кухне правильно.

    Выбор напольной плитки на кухню зависит от того, хотите ли вы получить однотонный цвет или орнамент, отдаете предпочтение качеству зарубежных материалов или для вас больше подходит недорогая российская плитка. В этой статье отделка будет выполняться на примере рельефной украинской плитки под камень от Inter Cerama размером 35*35 см (коллекция BARI светло-коричневого цвета).

    Быстрая навигация по статье

    Необходимые инструменты и материалы


    Для укладки вам потребуется:

    • Двухметровый уровень или правило для проверки плоскости;
    • Пузырьковый уровень 40-50 см;
    • Рулетка, карандаш, малярный шнур;
    • Кисть или валик для нанесения грунтовки;
    • Шпатель: обычный и гребенка с зубцами 12 мм;
    • Резиновый молоток;
    • Болгарка с алмазным диском;
    • Грунтовка глубокого проникновения;
    • Плиточный клей;
    • Пластиковые клинья и крестики для швов 3 мм;
    • Затирка и резиновый шпатель.

    Подготовительные работы

    Вначале делается разметка, чтобы подсчитать необходимое количество напольной плитки.

    Если вы выбрали однотонный дизайн, как в нашем случае – сделать это нетрудно. Считаете площадь пола и прибавляете 10% для запаса.

    Или делаете проще – зная размеры кафеля, считаете сколько штук вам понадобится выложить по длине и ширине комнаты с учетом подрезки.

    Если вы видите, что по краям получаются подрезки меньше ширины плитки, и это будет на видном месте, то нужно немного сместить раскладку, чтобы получить меньше обрезков. Чтобы было нагляднее, проще составить чертеж раскладки в масштабе. Подробнее о правильной раскладке читайте в другой статье.

    Если выбрана отделка пола с орнаментом, учтите, что количество отходов повысится.

    Обильно прогрунтуйте стяжку любой грунтовкой глубокого проникновения и подождите пока она высохнет.

    Грунтовка пола

    Наличие ровной стяжки не только сильно упростит вам работу и уменьшит расход клея, но и даст гарантию, что после укладки плитка не треснет из-за неравномерного схватывания клея разной толщины (он даёт усадку с разной скоростью при подсыхании). Поэтому не пожалейте денег, и перед тем, как положить плитку на кухне сделайте хотя бы черновую стяжку с гидроизоляцией.

    Разметка

    От стены, где расположен вход на кухню, отмерьте расстояние, равное ширине плитки с учетом зазора 5 мм, который потом скроется под плинтусом.

    По меткам натяните малярный шнур и отбейте линию. По ней пойдет первый ряд плитки.

    Отбиваем ровную линию малярной лентой

    Для укладки плитки в одном направлении на изнаночной стороне есть вспомогательные стрелки. Но когда вы намажете её клеем, то эту стрелочку станет не видно. Чтобы исправить это, сразу сделайте на торцах отметки карандашом.

    Отмечаем на торце плитки направление укладки

    Сделайте отметку в центре двери и положите туда плитку без клея, для ориентира.

    Укладываем первую плитку по центру входа без клея

    На этом объекте есть выход в другую комнату через лоджию, поэтому укладка плитки на кухне идет от двери, чтобы проще было делать разметку и по центру входа шли целые ряды. В остальных случаях можно не укладывать несколько дорожек кафеля, чтобы оставить себе путь назад, либо начинать от противоположной стены.

    Приготовление клея

    Согласно инструкции производителя, наливаем необходимое количество воды в 10-литровое ведро и постепенно добавляем туда клей. При этом смесь нужно постоянно размешивать миксером или перфоратором с насадкой-венчиком.

    Размешиваем плиточный клей в ведре


    Постарайтесь добиться консистенции густой сметаны и оставьте клей созревать на 5-10 минут, а затем вновь перемешайте его перед нанесением.

    Укладка напольной плитки в кухне

    • Нанесите клей равномерным слоем на саму плитку с помощью обычного шпателя. Затем проведите по нему гребенкой под прямым углом, чтобы остались одинаковые бороздки клея.
    • Нанесение клея

    • Лишний клей скидывайте обратно в ведро, а шпатель лучше положить в воду, чтобы клей на нём не застывал.
    • Первую плитку кладём справа от ранее уложенного «маячка». Совмещаем края по линии и придавливаем к полу. Затем проверяем коротким уровнем, ровно ли она лежит.
    • Если один из краев лежит неровно – постучите по нему резиновым молотком, и затем вновь проверьте уровнем.
    • Продолжаем укладку по направлению вправо. Между плитками вставляем пластиковые крестики. Перед тем как вставлять крестик, проведите им по шву, чтобы убрать лишний клей, иначе, когда он засохнет – это будет сделать очень трудно. А чтобы случайно не сдвинуть кафель в сторону стены, поставьте туда пластиковые клинья.
    • Для упрощения выравнивания плиток между собой, есть один простой способ: прежде чем прижать очередную плитку, положите на неё уровень, чтобы он свисал со стороны над предыдущим элементом. Так вы увидите, насколько еще опускать её, пока уровень не коснется предыдущей.

    • Заканчиваем укладывать первый ряд в правую сторону и проверяем общий уровень с помощью длинного уровня. Если его нет – подойдет длинное правило или даже ровный профиль 1,5-2 метра с приложенным небольшим пузырьковым уровнем.
    • Проверяем общий уровень первого ряда

    • Если обнаружена неровность – у вас 15 минут после укладки, чтобы осторожно снять кривые плитки и докидать раствора, или убрать излишки. Если прошло больше времени, клей уже начнет схватываться, и нужно будет предварительно удалить плитку и очистить её поверхность и место под ней скребком.
    • Рядом со стеной возможно потребуется сделать подрезку. Качественная напольная плитка значительно твёрже настенной, и отрезать её лучше болгаркой с гладким алмазным диском или электрическим плиткорезом.
    • Подрезка плитки болгаркой

    • Укладываем подрезку и заканчиваем ряд с левой стороны от дверного проема кухни.
    • Второй ряд также начинаем от нашего маячка по центру двери и идем в обе стороны от неё. Проверяем каждую плитку по уровню и совмещаем углы с соседними. Отделка пола значительно упрощается, если у вас качественный кафель, но, дешевый отечественный может отличаться на несколько миллиметров даже в пределах одной коробки.
    • Укладка второго ряда

    • Когда доходим до труб – с помощью болгарки делаем вырезы под них. Иногда нужно делать круглые отверстия. Для этого существуют специальные насадки на дрель – коронки и балеринки.
    • Подрезка у трубы

    Заключение


    По окончании работ проверяем еще раз поверхность пола длинным уровнем в разных направлениях. Если все хорошо, через сутки очищаем швы от остатков клея и заполняем их подходящей по тону затиркой. Через 30 минут излишки затирки убираются влажной губкой, а еще через сутки – поверхность плитки окончательно отмывается от разводов и полностью готова к использованию.

    comments powered by HyperComments

    загрузка...

    Укладка керамической плитки большого формата

    Керамическая плитка маленького размера создает устойчивое впечатление ограниченности пространства – даже в большом помещении она способна создать эффект сжатия. К тому же, в очень просторных помещениях такая плитка может и вовсе потеряться, особенно если речь идет о светлых тонах.

    Другими словами, оптимальная область применения плитки маленького размера - небольшие помещения или выделение функциональных зон в просторных.

    Керамическая плитка больших размеров – универсальна. Несмотря на предрассудки, что большая плитка в маленьком помещении подчеркнет его небольшие размеры и визуально сделает его еще меньше, она отлично смотрится и в больших, и в маленьких помещениях, но все же правильное отношение к ней – не как к кафелю, а как к панелям.

    Длинная плитка - с соотношением сторон 2х1 и более - придаст динамику в направлении длинных граней, т.е. можно визуально "приподнять" потолок или "растянуть" стену - как правило, это актуально.

    Если выбор уже сделан в пользу плитки большого формата, стоит серьезно отнестись к ее укладке. Одна такая плитка покрывает сразу большую площадь, а значит работать с ней будет легко - не смотря на эту иллюзию, лучше внимательно ознакомиться с технологией ее укладки или обратиться к профессионалам.

    Итак, принято решение укладывать плитку большого формата самостоятельно, тогда вместе с ней необходимо сделать еще несколько приобретений:

    - специальный клей для плит большого формата;

    - набор инструментов - плиты большого формата достигают 2-х и более метров, тогда без специального оборудования справится с укладкой будет сложно.

    Какой клей выбрать – первый вопрос, в котором важно разобраться.

    Маркировка клеевых составов – это буквенные обозначения, за которыми находится необходимая информация.

    С1 - цементный клей с базовой с адгезией (сцепление поверхностей) к основанию > 0.5 МПа - иными словами, для того, чтобы оторвать приклеенную на такой клей плитку, необходимо приложить усилие, соответствующее весу более 50 кг.

    К требованиям европейского стандарта C1 относится открытое время клея - не менее 20 минут, в течение которых можно регулировать положение плитки.

    Такую маркировку клеи, "не дотягивающие" до этого показателя, получить просто не могут.

    С2 - цементный клей с усиленной адгезией к основанию > 1.0 МПа. Этот клей способен выдерживать большие весовые нагрузки и может применяться для фиксации облицовочной плитки с большим весом (например, крупноформатного искусственного камня с весом более 40 кг на квадратный метр).

    Клей С2 может применяться и для облегченных материалов - он обеспечит более уверенную адгезию.

    Соответственно для того, чтобы оторвать облицовку с такого клеевого слоя, необходимо приложить усилие в более 100 кг. Клей марки C2 может выдерживать большую нагрузку, что актуально для вертикальных стен и горизонтальных плоскостей под нагрузкой.

    Дополнительный параметр E (рядом со значением параметра С) означает увеличенное открытое время клея. Открытое время раствора - параметр времени, в течение которого нанесенный раствор сохраняет свои технические параметры: клеящие свойства и адгезию.

    Маркированный параметром E клей для плитки с расширенным открытым временем 30-40 минут очень удобен для непрофессионала, поскольку всегда останется запас времени на укладку облицовки и корректировку положения плитки.

    Дополнительные параметры S1 или S2 - индекс эластичности или деформативность клея в затвердевшем состоянии, что очень актуально для плитки больших форматов, особенно если укладка планируется за пределами дома, где материал будет подвергаться перепадам температуры.

    Еще одна разновидность клея для плитки, актуальная для бассейнов и парных, химических лабораторий и производств с вероятным кислотным воздействием - группа реактивных клеев с маркером R, выделенные в отдельную группу "полиуретановый клей для плитки".

    Это клеевые составы на основе эпоксидных или полиуретановых смол, вступающих в реакцию с катализатором. В составе нет ни цемента, ни воды, однако такой клей обладает особыми свойствами увеличенной адгезии и эластичности. Имеют адгезию к любым основаниям вплоть до дерева или стекла.

    Перейдем ко второму пункту – необходимым для укладки инструментам и самому процессу.

    Подготовка стен для укладки – залог успешной и быстрой облицовки. Зазоров или неровностей в стене не должно быть, стена или пол должны быть идеально подготовлены, что проверяется уровнем для укладки плит.

    Для подъема и транспорта плит к месту укладки используют присоски для плит (есть длинные и короткие).

    Понадобится повозка на колесах, на которую укладываются плиты – на верхнюю плиту наносится клей, чтобы потом, с помощью присосок с лицевой стороны, перенести ее к месту укладки.

    В процессе укладки используются системы выравнивания плитки (miniи maxi). Выбор СВП зависит от толщины плитки и размера шва при укладке.

    Клещи для работы с СВП – представлены в двух размерах (miniи maxi). Регулируют усилие и дальность подачи клина, надежность его фиксации.

    Основное правило нанесения клея – его категорически нельзя наносить параллельно длинной стороне плитки.

    Клеевая основа всегда наносится на стену, пол и на саму плитку.

    Клей наносится на плитку в два этапа: первый - основа, второй - гребенкой. Линии на стене, полу и на плитке должны быть параллельны. Так достигается максимальная плотность прилегания.

    Иногда клей на пол наносят с помощью специальной формы для нанесения клея:

    Идеальным для укладки будет хорошо стянутый пол, однако плитка может иметь погрешности – может быть немного неровной, выгнутой, вогнутой. Для проверки плиты кладут лицевыми сторонами друг ко другу, выясняя их плотность прилегания. Если прилегания нет – плиты имеют дефект.

    Продукция известных брендов такого дефекта не имеет, работать с ней проще и надежнее, но проверить плитку, прежде чем ее укладывать, все же стоит.

    После укладки и стягивания плиты на нужное расстояние, ее хорошо придавливают, усиливая сцепления клея обоих поверхностей.

    Расстояние 2 мл идеально достигается с помощью инструмента "Присоски для стягивания плит".

    Сразу после укладки плитки необходимо проверить уровень уложенной плитки, ее стыки должны быть в одной плоскости.

    Поверх стыков уложенных плит, вбивают специальные клинки, регулирующие прямолинейность между плитами (система выравнивания плитки). Клинки прикладывают, основательно вставляя в клей между плитами с помощью клещей, расстояние - каждые 60 см или больше.

    Клинки, регулирующие уровень высоты плит, после просыхания клея, аккуратно, не касаясь плиты, выбивают молотком.

    Фиксатор расстояния между плитами также легко сбивается после просыхания клея.

    Далее, нужно проверить, уложена ли плитка по уровню –вертикально и горизонтально.

    Используется обычный пузырьковый уровень.

    Нужно приложить уровень к плитке (на полу или на стенах) и проверить по глазку, который находится посередине. Если воздушный пузырек не убегает за границы, а находится по центру, — значит, плитка уложена ровно.

    Неровно уложенные плиты станут микропорогом, о который придется спотыкаться, если речь идет о напольном покрытии. Это один из грубейших дефектов в укладке плитки.

    Если края плиток не совпадают, необходимо добавить клей под уложенную плиту. Для подъема уложенной плитки нужен специальный инструмент, но можно воспользоваться инструментом для вырывания гвоздей – он достаточно прочный, чтобы приподнять плитку для добавления клеевого раствора, если ее уровень слишком низкий.

    После просыхания плит наносятся межстыковые затирки, к которым, как правило, прилагается оборудование – шпатели, и водное устройство для стирания лишнего.

    При монтаже часто требуется разрезать плитку. Можно использовать обычный стеклорез и специальный плиткорез, а также специальные дрели для круглых отверстий в плитке. При этом важно, чтобы инструмент был качественным.

    После просыхания и мытья плитки, поверхность покрывают специальным водоотталкивающим раствором.

    Если этот этап достигнут, и облицованная поверхность выглядит идеально – значит, Вы самостоятельно справились с укладкой керамической плитки большого формата!

    Укладка плитки на пол и стены поэтапно

    Керамическая плитка один из самых популярных способов отделки пола. Используются преимущественно в ванных комнатах и ​​кухнях, но все чаще их можно встретить и в другие комнаты. Укладка керамической плитки в ванной или кухонной плитки не сложная виды деятельности. Достаточно продемонстрировать базовые навыки, запастись подходящие материалы и инструменты и см. руководство по укладке керамической плитки шаг за шагом.

    Помните, что самый простой способ найти недорогого плиточника – воспользоваться сервисом поиска подрядчиков на строительных калькуляторах . С другой стороны, затраты на укладку полов в каждой комнате вашего дома вы найдете строительных калькуляторов.

    Укладка керамической плитки – что нам понадобится помимо клея?

    Прежде чем приступить к укладке плитки, рекомендуется запастись основные инструменты и материалы, которые нам понадобятся в процессе работы.Находятся в частности:

    • ПРИМЕНИЯ Эмульсия
    • Клей плитки
    • Клей и выравнивание традиционный молоток не подходит)
    • мера
    • измерительный шнур
    • спиртовой уровень
    • линейка
    • карандаш
    • запас дистанционных крестов

    нашего руководства - нажмите здесь.Однако здесь мы перейдем непосредственно к тайлингу.

    Укладка плитки керамика шаг за шагом

    Этап 1 - подготовка основания для укладки плитки

    Бетонное основание необходимо предварительно очистить и промыть. Мы используем для это обычный пылесос, щелочной раствор и вода. Затем ставим 1-2 эмульсионные слои для грунтовки. Если поверхность земли неровная или при появлении трещин используем наливную стяжку.Подробно о носике Самонивелирующийся станок можно найти в этой статье.

    Укладка плитки на пол и стены шаг за шагом – практическое руководство

    Пол, на котором кладется старая плитка, должен быть приспособиться немного по-другому. Нам не нужно выбирать старые, чтобы положить их новый. Достаточно обеспечить шероховатую поверхность на старой плитке. Может сделать болгаркой или острым инструментом. И так же, как в В случае бетонного основания мы также наносим слой эмульсии для грунтовки. самовыравнивающаяся смесь, если этого требует неровная поверхность.

    Плитка для дома по низким ценам - зацените!

    Ступень 2 — фитинг плитка для основания

    Начинаем с пробной укладки плитки, т.е. "сухой". Начинаем с самой дальней от выхода стены. Укладка плитки по двум перпендикулярным полосам. Использование веревки измерение, делаем перпендикулярные линии, по которым укладываем плитку. Линии должны пересекаться в центре комнаты.

    При тестировании плиток следует помнить ширина швов, которые затем будут заполнены затиркой. Спасибо «сухая» планировка, мы получим эстетическую визуализацию нашего помещения и мы сможем минимизировать количество плиток, необходимых для резки.

    Этап 3 - укладка плитка - выбранные методы укладки глазури

    Укладка плитки несложное занятие. Мы организуем их партиями, начиная с самой дальней от выхода стены.Первый ряд должен состоять из сплошных плиток.

    Клей наносим шпателем на основание и распределяем равномерно с помощью специального шпателя, снабженного зубцами. Да Поместите пластину на подготовленную поверхность, а затем прижмите ее в сторону землю и отбить по всей поверхности резиновым молотком.

    Чтобы быть равным промежутки между отдельными плитками, поставьте между ними кресты распорки. Затем с помощью ватерпаса проверьте, на месте ли плитка. идеально ровный и не выпирает на фоне остальных.

    Укладка плитки на пол и стены шаг за шагом – практическое руководство

    Если окажется, что какой-либо из плитка торчит из остального, можно попробовать прибить к поверхности резинкой молоток. Если клея слишком много (или слишком мало) и плитка ниже другие), снимите пластину и добавьте или удалите соответствующее количество клея, затем повторите операцию.

    До полного высыхания клея в зазорах между плитки, удалите лишний клей и прокладки.Если на на поверхности плитки есть остатки клея, поэтому удалите их как можно скорее для этого специальный скребок. Все это должно быть оставлено как минимум на 24 часа, чтобы позволить клей мог высохнуть и стабилизировать новый пол.

    Обрезка плиток, чтобы они совпадали с остальными состав, мы используем режущую машину. Подбирая плитки последними в ряду надо помнить о сохранении дилатации (зазора между стеной и тарелки). Для профилирования кривых требуются угольные сверла, которыми мы сверлим отверстия в плите.С помощью плоскогубцев отломите ненужные кусочки и остальное мы увидели гладкую поверхность.

    Этап 4 - заливка раствором

    После укладки плитки следующим шагом будет заполнение швов затиркой. Промежутки между плитками, в которые мы наносим затирку должны быть хорошо очищены в первую очередь. Обычный ткани достаточно. Наносите раствор для швов партиями площадью 1м², наискосок к положению стыков. Мы используем для этого резиновый съемник.Распределите раствор, пока он не заполнит швы, и нанесите его. только для швов между плитками, никогда между плитками и стеной. Весь потереть влажной губкой.

    Шаг 5 - Компоненты отделка для плитки

    Для того, чтобы скрыть деформационные швы, мы используем плинтуса или керамические пьедесталы.Мы можем прикрепить их на клей или в случае полосок, смонтировать их с помощью прилагаемых монтажных элементов, чаще всего с дюбелями.

    Стоит ли наносить глазурь самостоятельно

    Укладка плитки на пол своими руками на несомненно большая экономия на ремонте или отделке номера. Умелец возьмет на их выполнение минимум 40, а чаще всего около 50 злотых / м 2 .Умножив это на несколько десятков квадратных метров мы получим сбережения в тысячи злотых.

    С другой стороны, сделай такую ​​работу сам это будет настоящим испытанием для неопытного человека. Да, плитка устроить ее под силу каждому, но добиться идеально ровной поверхности удается далеко не всем и такое же равномерное расстояние между плитками. Однако, если мы не чувствуем себя достаточно сильными, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, всегда можно получить предложения от проверенных плиточников с помощью услуги «Поиск подрядчика» на строительных калькуляторах .

    Поэтому предлагаем пересчитать общие затраты ремонт на калькуляторы созданные на ванные , кухня или салон и взять индивидуальное решение. Если финансовые ресурсы позволяют нам арендовать профессионал, в него стоит инвестировать. Если нет, то с помощью вышеуказанного уложим плитку самостоятельно, может с худшим результатом, но тоже с зная, что мы сделали это сами.

    Самые интересные электровелосипеды - узнать цены

    Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

    .90 000 плиток для стен или плиток для пола?

    Вы стоите на пороге капитального ремонта своей ванной, туалета или всей квартиры и решили сами оформить керамику? После того, как вы купите все необходимые подложки, клеи и затирки, вы окончательно встанете перед дилеммой: что класть в первую очередь плитку на стену или плитку на пол ? Сегодня мы познакомим вас с тремя разными точками зрения и покажем преимущества каждого варианта.

    Плитка для пола первая

    Это один из наиболее часто выбираемых вариантов. Многие профессиональные плиточники, как и любители, считают, что настенные элементы должны перекрывать напольную плитку. Это потому, что это позволяет выравнивать их по земле, что позволяет возможно маскировать кривые.

    Еще один аргумент – достаточная защита от влаги, что особенно важно в случае ванной комнаты. Сторонники этого метода утверждают, что совмещение мест соприкосновения настенной и напольной плитки с дополнительным клеем снижает риск проникновения проточной воды под их поверхность.Однако и без этого слой затирки и клея обеспечивают отличную защиту.

    Настенная плитка первая

    Этот метод также имеет большое количество экспертов среди экспертов.

    При размещении стеновой керамики в первую очередь любые кривизны могут быть скрыты слоем грунта и напольной плиткой. Это сокращает время работы и исключает возможные потери материала из-за неаккуратной резки, что является распространенной проблемой людей, занимающихся укладкой плитки и терракоты-любителей без подготовки, соответствующих знаний и оборудования.

    Кроме того, при этом способе мы избегаем загрязнения нового пола, только что уложенного, клеем и затиркой, что является огромным недостатком первого способа. В таких случаях чистку лучше проводить на постоянной основе, потому что после сушки это сложная, нудная и трудоемкая работа.

    Этот вариант также может быть полезен в будущем, когда отдельные напольные плитки повреждены и нуждаются в замене, или вы просто хотите освежить интерьер, заменив их.Когда мы сначала укладываем пол, последующее разрушение подложки повредит первый ряд на стене. В обратном порядке напольную керамику можно снять целиком, не нарушая другие элементы.

    Настенная плитка без нижнего ряда

    Третий, интересный способ - сначала установить стены без нижнего ряда. Так называемой стартовая полоса. Таким образом, вы опускаете первый ряд настенной плитки и начинаете кладку со второго.Когда все они будут готовы, переходите к полу и заполняйте промежутки только после того, как закончите его.

    Этот способ более сложный, требует навыков и опыта, поэтому его выбирают профессионалы с многолетним стажем.

    Преимуществом является равномерное расположение стеновой керамики, а затем возможность свободной резки самых нижних плиток по изгибам здания. Любые ошибки или неровности можно замаскировать финишной планкой.

    Что класть сначала: плитку на стену или на пол – дополнительные советы

    Какой бы способ вы ни предпочли, не забудьте начать класть как можно дальше от двери.Вы всегда идете к выходу, чтобы дать клею время высохнуть и приклеиться к керамике, не повреждая структуру.

    Кроме того, следует укладывать настенную плитку снизу и терпеливо ждать после каждого ряда, пока раствор «схватится». Если вы слишком быстро наденете следующую партию, нижняя партия сдвинется или упадет под их весом.

    Вырезаемые элементы должны быть как можно незаметнее, например, под душем, на самой затененной стене или вокруг двери, где любые неровности можно скрыть под рамой.

    Последний и, собственно, первый совет. Поместите керамику сначала на сухую поверхность, не прилипая. Это позволит регулировать расстояние между отдельными элементами, определиться с толщиной и цветом затирки. Вы также зададите целевой узор, что особенно важно в пэчворке, где часто точность и продуманность действий являются основными элементами, определяющими эстетику и конечный эффект. О том, как расположить плитку в стиле пэчворк, чтобы эффект был сногсшибательным, мы писали чуть ранее. Мы рекомендуем вам прочитать эти несколько замечательных советов.

    Как видите, универсальной меры не существует, и у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вы сами решаете, что класть первым: плитку на стену или плитку на пол, вы решаете сами. Однако, если у вас есть подходящий бюджет, всегда лучше обратиться к специалисту.

    .

    Как класть плитку, плитку под дерево - узоры?

    3. Смешивайте, переворачивайте, получайте удовольствие!

    Прежде чем мы решимся укладывать плитку под дерево, стоит попробовать уложить ее « сухая », чтобы тщательно проверить потенциальный внешний вид нашего пола или стены. В этом случае мы также можем увидеть, как выглядят плитки только из одной упаковки, и какого эффекта мы добьемся, смешав их между собой.При укладке тональной плитки лучше не только смешивать плитки из нескольких упаковок, но и переворачивать их друг против друга на 180 на . Это позволит подчеркнуть их природный характер. Идеально здесь подойдет плитка под дерево из серий Natural и Rustic из коллекции Grand Wood Opoczno . Если мы хотим создать более однородный эффект, без сучков и с тонкой зернистостью, стоит использовать третью линию керамогранита, то есть Prime из той же коллекции.У тех, кто хочет создать еще более уникальную и неповторимую композицию и ищет нестандартные решения, может возникнуть соблазн смешать на одном полу разные цвета плитки под дерево из одной или нескольких коллекций Grand Wood и их многочисленных форматов. Такая процедура позволит добиться полного индивидуализма и оригинального эффекта нашей аранжировки. Если мы уже спланировали расположение элементов, откладываем их в сторону и начинаем со сборки тайлов. Начнем со всей плитки по намеченной схеме, затем решим вырезать недостающие фрагменты.Рекомендуемая раскладка в случае досок под дерево со смещением - максимум до 1/3 длины соседней плитки. Лучше отказаться от укладки данного вида продукции в т.н. кирпича (со смещением на 1/2 длины), так как в случае длинных и относительно узких элементов могут стать видны естественные изгибы, полученные в процессе производства.

    .

    Как положить плитку на пол?

    О, мои руки опущены.

    Руки падают на землю или даже ниже. Чувак, ты когда-нибудь откладывал хоть ОДНУ пьесу? Потому что у меня сложилось впечатление, что вы не только не выкладывали, но и смотрели видео на ютубе в китайской версии с лаосскими субтитрами находясь на каком-то гига хай и пришли к выводу, что теперь вы умеете это делать!!
    Люди, не читайте этот бред!!!! Потому что вы только сделаете себе плохо.

    А теперь вкратце БЕЗ подробностей как это делается на самом деле.
    1.проверить пол (уровни, геометрия)
    2. Спросите человека, который решает (кто бы он ни был), КАК он хочет, чтобы он был расположен (где все, где он допускает обрезку, уложен равномерно, попеременно или хаотично, мощеным или диагональным, какие расстояния он хочет между плитками.
    3.Узнай КАКОЙ формат будешь ставить, какой толщины и какой формы (квадрат или прямоугольник)
    4. учитывать, будет ли лицевая сторона: вагонка, панели или паркет, учитывать.
    5.ВЫСКАЖИТЕ мнение о любых проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, относительно конкретных требований и, наконец, договоритесь о том, что вы будете делать.
    6.измеряем,учитываем расстояния и рассчитываем КАКИЕ будут возможны пропилы,сколько их будет и где их использовать
    7. В зависимости от договоренностей, вы начнете: из угла, из входа или из другой точки, но всегда так, чтобы можно было «эвакуироваться» во время укладки. Так что смотря откуда (по крайней мере я рисую линию первого порядка и линию перпендикулярного порядка)
    Я начинаю располагать эти два ряда но....чтоб не косил, устраиваю в т.н. пирамида. Затем эти плитки «посередине» предотвращают «разрыв или сжатие» геометрии.
    9 сначала я поставил только все
    тайлов На 10 день второго дня вырезаю и оформляю все вырезы, пороговые планки (как положено) и т.д.
    11 через 24 часа нанести методом «мокрый/мокрый» или «мокрый/сухой», в зависимости от плитки. Последний намного быстрее, но только на гладких ровных поверхностях.
    С уважением

    Вероятно, это написала глупая блондинка...

    Ужасно бессмысленный и незаконченный совет, ибо как уложить эти плитки на 1/4 пола на свеженанесенный клей, если размер комнаты, например, 6х6м или с помощью пожарной лестницы с корзиной?

    Давненько не слышал крупной чепухи. Я даже рассмеялся.

    , а затем пройдите сквозь стены, пробиваясь к двери

    .

    В целом никакой философии, но нужна хорошая организация

    .

    Как ровно уложить плитку? - e-plytki.eu

    л Трудно представить отделку дома или квартиры без керамической плитки. Они по-прежнему являются одним из самых популярных решений для кухонь и ванных комнат. В этом нет ничего странного – они не только обеспечивают возможность эффектной и эстетичной отделки полов и стен, но также прочны и долговечны – не повреждаются влагой и легко чистятся. Однако для того, чтобы плитки выполняли свою роль, их необходимо правильно разместить.Как это сделать? Об этом вы можете прочитать в нашей статье. Надеемся, что наши советы позволят вам укладывать плитку без особых затруднений.

    Какие инструменты понадобятся для ровного выравнивания плитки?

    Если мы хотим уложить плитку идеально ровно, мы должны комплексно оборудовать свое рабочее место всеми необходимыми инструментами. Их действительно много. Прежде всего, вам понадобится плиткорез, мастерок для клея, спиртовой уровень, измерительная линейка, линейка и карандаш.Также пригодятся мерный стаканчик, корыто для замешивания затирки и шпатель. Также не забудьте про резиновый молоток, который позволит поставить плитку в правильное положение. Полезны также дистанционные крестики, которые позволят удерживать плитку в правильном положении, и затирка, благодаря которой можно точно разместить затирку в зазорах между плитками. К материалам, которые вам понадобятся, относятся, в первую очередь, керамическая плитка (в большем количестве, чем вам нужно – стоит купить дополнительную упаковку на случай непредвиденных ситуаций), клей для плитки, грунтовка и затирка выбранного цвета.После того, как вы ее подготовили, можно приступать к укладке плитки.

    Подготовка основания для облицовки плиткой

    Если вы хотите, чтобы керамическая плитка прослужила долгие годы, необходимо правильно подготовить поверхность, на которую она будет укладываться. Продуйте бетонный пол, тщательно пропылесосьте его, а затем вымойте водой. Стены также должны быть тщательно очищены. Следующим шагом является нанесение грунтовки, укрепляющей поверхность. Если вы видите неровности или дыры на стене – попробуйте их сгладить штукатуркой.Если пол, который вы хотите выложить плиткой, неровный, используйте самовыравнивающуюся стяжку. Сглаживание неровностей также нуждается в грунтовке. На такую ​​подготовленную поверхность можно приступать к укладке плитки «на сухую». Благодаря этому вы сможете спланировать их расположение так, чтобы пришлось резать как можно меньше плиток.

    Как выбрать клей для плитки

    От выбора клея зависит долговечность отделки керамической плитки. Поэтому стоит уделить время подбору подходящей смеси.В первую очередь стоит помнить, что тип клея должен соответствовать типу плитки, которую мы укладываем на стену или пол. Им нужны плиты из спеченного кварца другого типа, керамогранит другого типа и еще один клей для крепления мозаики. Предполагается, что для традиционной керамической плитки лучше всего использовать традиционный эластичный клей класса С2. В случае с керамогранитом хорошо подойдет клеевой раствор с повышенной адгезией. Это важно, потому что этот тип плитки характеризуется низким водопоглощением, а значит, стандартный клей может не обеспечить надлежащего сцепления плитки.Если же мы решаем крепить стеклянную мозаику, то стоит выбирать эластичные двухкомпонентные цементные клеи. Если у вас есть сомнения, какой клей стоит купить, обязательно посоветуйтесь с опытным продавцом или специалистом по флизелину.

    Правильная обрезка плитки – на что обратить внимание?

    Очень важным этапом укладки плитки является ее резка. Здесь важна точность в снятии мерок и качественный плиткорез. Среди станков, которые стоит выбрать, следует отметить машины с алмазными дисками – они отлично подходят для обрезки плитки любого типа.Ни в коем случае не решитесь подрезать плитку традиционной болгаркой. Края плитки тогда будут неровными и зазубренными. Пластина тоже может сломаться. Гораздо лучше решить купить бритву. Если вы не занимаетесь укладкой плитки профессионально, вам вполне подойдет ручной станок. При обрезке плитки убедитесь, что линия, по которой движется лезвие, совпадает с той, где вы хотите отрезать плитку. Даже несколько миллиметров разницы будут означать, что плитка будет смотреться не эстетично.Действуйте твердо, но не торопитесь. Слишком быстрое движение лезвия или слишком сильное давление могут повредить вставку.

    Способы укладки плитки и сложность соблюдения ровности

    Мы можем укладывать керамическую плитку несколькими способами. Среди них можно отметить традиционную раскладку прямыми рядами, которая кажется простой, но требует от нас большой аккуратности и точного измерения линий, по которым мы будем укладывать плитку. Другое решение состоит в том, чтобы расположить плитки в виде ромбов.Это очень эффективный метод, но, к сожалению, при принятии решения о его использовании приходится учитывать необходимость обрезки большого количества плитки, а значит, и много отходов. Кроме того, мы также можем установить плитку со смещением. Тогда самая большая проблема состоит в том, чтобы сохранить равные интервалы и смещения. К счастью, отметив места, где следует положить еще одну плитку, мы избежим неровностей. Независимо от способа укладки керамической плитки, сначала стоит попробовать уложить ее «насухо».Он поможет нам не только избежать ошибок и неравенств, но и покажет, как будет выглядеть конечный результат нашей работы.

    Выравнивание плитки - распорки или зажимы?

    Очень важным элементом при укладке плитки является ее правильное выравнивание. Благодаря этому мы можем быть уверены, что плитки уложены ровно, а зазоры между ними имеют одинаковые размеры. Чтобы защитить зазоры между плитками, мы можем использовать традиционные распорные крестики или выравнивающие зажимы и клинья.Преимуществом кроссов является их низкая цена и то, что они доступны во многих различных вариантах и ​​размерах. Однако очень часто бывает, что новички не умеют ими правильно пользоваться или позволяют крестовинам смещаться. Поэтому все чаще используются системы выравнивания, состоящие из зажимов и клиньев. Их использование проще, более того, они лучше стабилизируют пластины в правильном положении. Независимо от того, какой тип выравнивания плитки вы выберете, помните, что данную систему выравнивания можно использовать только один раз.Используемые крестики, клинья или зажимы не позволят нам должным образом закрепить плитку на полу или стене.

    Ошибки тайлинга

    Все мы делаем ошибки, особенно в первый раз, когда что-то делаем. Однако при укладке настенной или напольной плитки их последствиями могут стать серьезные финансовые потери. Часто случается так, что неудачно уложенную напольную плитку просто приходится отрывать. Поэтому лучше учиться на чужих ошибках и не совершать их.Приводим самые распространенные ошибки людей, которые кладут плитку впервые, и подсказываем, как их избежать.

    Склеивание без фурнитуры

    Одна из основных ошибок новичков – приклеивание плитки без предварительной примерки. Это часто приводит к тому, что приходится обрезать много плитки, а линии плитки получаются неровными. Поэтому стоит помнить, как важно разметить мерной веревкой линии, по которым мы будем укладывать плитку.Экономия времени, которую мы получим, не укладывая плитку «насухо», очевидна. Более того, это может способствовать тому, что мы теряем много нервов и материала для улучшения последствий нашей спешки.

    Проблема с пространством между плитками

    Соблюдение равномерных зазоров между рядами керамической плитки имеет большое значение для эстетики отделки пола или стен. Между тем люди, укладывающие керамическую плитку впервые, часто допускают ошибки, используя крестики разной толщины.Бывает и так, что вы отказываетесь от них совсем и кладете плитку «на глаз». Мы не должны делать этого ни при каких обстоятельствах, в том числе потому, что не выровненные плитки могут сместиться сами по себе.

    Слишком много клея

    Это еще одна распространенная ошибка, которую допускают новички. Нанося на основу слишком много клея, мы заставляем плитку «кататься» по поверхности, что существенно мешает ее правильному выравниванию. Более того, в случае с настенной плиткой это может привести к отпадению плитки, так как большое количество клея сохнет гораздо дольше.

    Ошибки заливки

    Вы также можете ошибиться при затирке плитки. Первый из них – нанесение слишком малого количества затирки, поэтому полученный нами шов не ровный и имеет неэстетичные каверны. Не бойтесь испачкать керамическую плитку – затирку можно смыть. Благодаря этому мы можем быть уверены, что затирка ровная и полная. Еще одна ошибка касается только мытья плитки. Очень часто мы делаем это слишком часто, используя слишком много воды, которая имеет тенденцию промывать сустав.Плитку следует мыть осторожно влажной губкой.

    Нанять специалистов или попробовать установить плитку самостоятельно?

    Этот вопрос задают многие из нас, особенно если у нас нет опыта тайлинга. Однако на них трудно дать однозначный ответ. Все зависит от того, насколько хорошо мы чувствуем себя при выполнении ремонтно-отделочных работ. Если нам нравится этот тип задач, мы можем успешно решиться на укладку настенной и напольной плитки самостоятельно.Эта задача требует некоторой практики, но этому можно научиться. Благодаря тому, что плитку мы укладываем сами, мы также можем значительно сэкономить. Однако если ремонтные работы нас пугают, у нас нет терпения, а точность не наша сильная сторона - то лучше решиться на помощь профессионалов, чем быть недовольным достигнутым результатом. Тем более, что керамическую плитку мы обычно кладем годами.

    Вас наверняка заинтересует широкий ассортимент напольной плитки.

    .

    Как класть плитку? На полу, на стене

    Керамическая плитка является наиболее часто используемым методом отделки полов и стен в кухнях и ванных комнатах. Все чаще их размещают и в других комнатах. Настенную и напольную плитку можно уложить самостоятельно – вопреки видимости, это не сложное занятие.

    Если у вас есть плитка хорошего качества для пола или стен, правильные инструменты, и если вы проявите терпение и дотошность, вы можете укладывать плитку самостоятельно.Достаточно базовых навыков и прочтения инструкции, как класть керамическую плитку пошагово.

    Укладка керамической плитки – что вам понадобится?

    Помимо плитки и клея вам понадобятся специальные инструменты для облицовки стен и пола плиткой. Это такие аксессуары, как: угловая линейка, спиртовой уровень, набор для укладки плитки, плиткошлифовальные машины, кресты, набор для выравнивания, щипцы для плитки, терки для затирки швов, плиткорез, алмазный диск, миксер.

    Подготовка основания и подбор плитки к основанию

    Торговая марка: TOPEX

    Станок для керамической плитки 600 мм

    Узнать больше Купить на:

    Инструкция по укладке плитки на пол и стены начинается с подготовки основания. Их нужно сначала почистить и промыть - использовать для этого пылесос, затем щелочной раствор и воду. Затем нанесите два слоя грунтовочной эмульсии. Выполняйте эти действия как при укладке плитки на стену, так и на пол. В случае с полом, если его поверхность потрескалась или неровная, также используйте самовыравнивающуюся смесь.

    В случае укладки плитки на пол следующим этапом является ее подгонка к основанию, т.е. пробная укладка материала. Это позволит вам визуализировать эффект и свести к минимуму количество плиток, которые вам придется разрезать. Начните это занятие с самой дальней от выхода стены. Расположите плитки двумя полосами, идущими перпендикулярно друг другу. С помощью измерительного шнура начертите перпендикулярные линии, которые пересекаются в центре комнаты. Именно по ним вы будете укладывать напольную плитку. Не забывайте учитывать ширину швов при укладке «на сухую».

    Как класть плитку на пол и на стену пошагово?

    Начните правильно укладывать плитку, нанеся клей на основание (плиточный раствор) мастерком.Для смешивания клея стоит использовать электрический миксер. Равномерно распределите зубчатым шпателем. Положите плитку на подготовленную поверхность. Затем прижмите его к земле и отбейте резиновым молотком по всей поверхности.

    Кладите плитки партиями - начните с самой дальней от выхода стены. Помните, что первый ряд должен состоять из цельных плиток. Чтобы расстояние было равномерным, поместите между ними прокладку. С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы плитки были выровнены и не торчали друг от друга.Если один из них выше или ниже других, удалите его, затем удалите излишки клея или добавьте соответствующее количество клея и заново уложите напольную плитку. Если он выше остальных, его тоже можно попробовать добить резиновым молотком. Правильная резка плитки очень важна – используйте алмазный резак или плиткорез. При укладке последнего ряда не забудьте сохранить компенсационные швы, т.е. зазор между стеной и плиткой.

    Следующим шагом будет удаление излишков клея и прокладок из зазоров между плитками. Также удалите остатки клея с поверхности плитки. Для этого можно использовать специальный скребок. Оставьте все это минимум на 24 часа, чтобы клей высох и поверхность плитки стабилизировалась.

    Заливка

    Последний шаг – заполнение зазоров между плиткой и швом. Не забывайте хорошо чистить разрывы. Для этого можно использовать обычную ткань.№ Раствор для затирки швов наносить партиями на площадь 1 м² по диагонали к швам. Используйте для этого резиновый съемник. Распределяйте раствор, пока он не заполнит весь шов. Наносите его только на зазоры между плитками, а не на пространство между плитками и стеной. Потрите место затирки влажной губкой.

    Марка: НЕО

    Комплект для укладки плитки: контейнер с решеткой и рулонами 25 л, резиновая терка, терка из мягкой губки

    Узнать больше Купить на: .

    Как положить плитку в гараже?

    Пол в гараже должен соответствовать ряду требований, в том числе выдерживают большие нагрузки и облегчают уборку. Для этого следует использовать материалы с определенными параметрами, благодаря которым мы защитим плитку от растрескивания или отслоения от основания. Правильный выбор продукции облегчит нам самостоятельную укладку плитки и последующий уход за ней, а в будущем сэкономит работы по обслуживанию и ремонту.

    Выбор плитки для гаража

    Ключ к отделке гаража — купить соответствующие плитки .Основание гаража очень требовательно, поэтому вместо того, чтобы сосредотачиваться на эстетических соображениях, стоит подумать в первую очередь о практической стороне продукта.

    Плитка должна иметь соответствующую твердость и стойкость к истиранию , так как частицы песка и гравия на колесах автомобиля могут вызвать истирание основания. Стойкость к глубокому истиранию может колебаться в пределах 120–130 мм 3 , а при использовании цветного керамогранита должна быть не менее 175 мм 3 .

    Твердость гаражной плитки должна составлять от 7 до 8 баллов по шкале Мооса. Прочность на изгиб плитки (35 Н/мм 2 и оптимально 45 Н/мм 2 ) и, следовательно, их устойчивость к растрескиванию также имеют большое значение.

    Лучшим выбором будет плитка толщиной 7-9 мм, а если речь идет о полу, по которому будет передвигаться тяжелая техника (например, грузовик доставки), то она не должна быть тоньше 12 мм. Пол гаража подвержен загрязнению маслом или жиром, поэтому гаражная плитка должна иметь класс высокой стойкости .

    Хорошо, если плитка также имеет , высокий класс противоскольжения (минимум R9) и морозостойкость , что позволяет минимизировать риск поскользнуться на скользком полу и повредить пол из-за быстрого остывания гараж.

    Таким образом, кажется, что будет наиболее подходящим керамогранитом, окрашенным в массе, с натуральной поверхностью (ни в коем случае не глазурованной), клинкерной, керамической или терраццо .Их водопоглощение, т.е. способность поглощать воду, не должна превышать 3%.

    Рекомендуется выбирать плитку с заводской пропиткой , хотя стоимость обычно намного выше.

    Плитка в гараже

    Работу начинаем с подготовки подложки . Первым делом следует отбить бетон, пропитанный жиром и маслами. Если основание сильно пропитано маслами, их следует заменить или уложить на него, например, полиэтиленовую пленку, служащую разделительным слоем, а затем сделать на ней самонесущую стяжку.Толщина подложки зависит от предполагаемых нагрузок, но не может быть меньше 3,5 см. В случае соединения пола с подстилающим основанием также необходимо позаботиться об удалении отслоившихся фрагментов подстилающего слоя, а также об избавлении от остатков краски. Заполните образовавшиеся дефекты цементным раствором, чтобы выровнять поверхность.

    Имеющиеся на рынке быстротвердеющие растворы идеально подходят для этой задачи, так как обладают свойствами, которые требуются в гаражных условиях, такими как водостойкость, морозостойкость и стойкость к истиранию и большим нагрузкам.Кроме того, они также позволяют формировать склоны. Благодаря простой процедуре уклона земли в сторону выхода с перепадом 1 см на 2 м, вода, подаваемая в гараж, будет сама стекать из-под автомобиля.

    Если необходимо выровнять землю в гараже, для этой задачи можно использовать самовыравнивающийся раствор, устойчивый к истиранию и большим нагрузкам, а также морозостойкий.

    Если вы укладываете пол в новом гараже, просто разделите черновой пол на более мелкие участки с компенсационными швами, которые затем заполните гибким материалом.В случае полов, укладываемых на существующие основания, необходимо помнить о переносе существующих компенсационных швов или антиусадочных швов на слой нанесенного состава. Спазмолитические швы следует делать в полу. Максимальный размер деформационного шва не должен превышать 36 м для отапливаемого гаража 2 , а для неотапливаемого гаража 25 м 2 . При взятии длины и ширины полей следует выдерживать пропорции, близкие к квадрату, а их соотношение не должно превышать 1,5.Спазмолитические дилатации также следует проводить у порогов помещения.

    В гараже с кафельной облицовкой под плитку необходимо нанести изоляционный слой для предотвращения проникновения соленой воды в основание. Для этого целесообразно использовать гибкое покрытие, например CR 166, армированное в местах стыков стены с полом и на деформационных швах лентой CL 152. Если в полу имеется слив, изоляционное покрытие вокруг слив должен быть усилен лентой CL 152 или техническим нетканым материалом весом макс.60г/м 2 . Изоляция должна быть намотана на цоколях на высоту мин. 10-15 см. Наносить нужно не менее чем в 2 слоя. Первый слой следует наносить обильно кистью (желательно «скамейкой»), а второй слой наносить на матовый, влажный, затвердевший первый слой.

    Следующим важным этапом является грунтование подложки . Если мы решаем использовать изоляционное покрытие CR 166, перед нанесением основание следует смочить водой. Помните, что не следует грунтовать изоляционный слой, а наносить клей непосредственно на изоляцию.Использование грунтовки необходимо при приклеивании плитки непосредственно к основанию. Важно использовать все материалы одного и того же производителя на протяжении всего процесса укладки плитки. Поэтому, если мы используем вышеперечисленные продукты, стоит использовать грунтовку глубокого проникновения СТ 17, предназначенную для укрепления оснований перед укладкой керамической плитки и заливкой полов. Этот препарат снижает впитываемость основания, что предотвращает слишком быстрое высыхание клеевых растворов. Грунтовка Ceresit CT 19 Superkontakt, создающая шероховатый связующий слой, не стекает с вертикальных поверхностей (в том числе с образовавшегося откоса), быстро сохнет и улучшает сцепление с основанием, подойдет и для сложного гаражного основания.

    После высыхания грунтовки нанесите клеевой раствор . Чтобы под плитку не попала вода и чтобы сама плитка не треснула в результате неравномерного покрытия ее нижнего слоя клеем, хорошо покрыть клеем и подложку, и нижнюю поверхность плитки. Также это поможет избежать образования пустот под керамической облицовкой, которые под воздействием высоких давлений могут привести к поломке или откалыванию плитки. Клей следует наносить металлическим шпателем с мелкими зубьями.Их размер зависит от размера используемой плитки. В общем, чем крупнее плитка, тем крупнее понадобятся зубья кельмы, а их высота должна быть равна удвоенной толщине клеевого слоя.

    Пол в гараже подвержен большим деформациям, поэтому выбор подходящего клеевого раствора очень важен. Плохо подобранный клей может привести к дорогостоящему ремонту в результате отслоения плитки от основания. Рекомендуется, чтобы клей для гаражной плитки был очень эластичным и морозоустойчивым.

    Не забудьте оставить затирки между плитками шириной 4-12 мм. Плитка сама по себе не является гибким материалом, поэтому, чтобы уменьшить потенциальное движение основания, мы должны выбрать водостойкий и эластичный раствор, который предназначен для использования на основаниях, подверженных высоким механическим нагрузкам и деформируемых основаниях. Было бы хорошо, если бы он также был устойчив к плесени и грязи.

    Просто , начинайте класть плитку с дальнего от входа в гараж угла .Намазанные клеем плитки уложите на раствор, нанесенный на основание, плотно прижмите и аккуратно поправьте. Каждую плитку можно простукивать резиновым молотком, чтобы обеспечить лучший контакт с раствором. Рекомендуется проверить точность с помощью спиртового уровня, чтобы вы могли внести поправки до того, как раствор схватится. Пол готов к затирке обычно через 24 часа.

    Помимо правильного расположения плиток, техническое обслуживание имеет большое значение. Если мы не решили покупать плитку с пропиткой, то можем пропитать ее самостоятельно в домашних условиях (эту процедуру нужно повторять примерно раз в 3-5 лет).Лучше всего покупать средство для пропитки полированной плитки, но помните, что качество домашней пропитки никогда не будет таким высоким, как у заводской пропитки, сделанной перед обжигом плитки.

    Полы в гараже особенно восприимчивы к загрязнениям, но будьте осторожны при выборе чистящего средства. Рекомендуется провести тест перед полным удалением загрязнений, чтобы убедиться, что средство не вступает в реакцию с керамическим покрытием. Так как большинство доступных средств концентрированы, может оказаться, что нам нужно очищать в нескольких концентрациях.Помните, что только ухоженный пол останется устойчивым к эксплуатации и долгие годы будет выполнять свою функцию.

    Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

    .

    Смотрите также