Как правильно класть пароизоляцию на потолок с холодным чердаком


материалы под утеплитель из стекловаты для чердачного перекрытия

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

  • Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
  • Наружные стены.
  • Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

  • Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
  • Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

  • Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

  • Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
  • Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
  • Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

  • Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
  • Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
  • Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

  • Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
  • Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.
  • Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
  • Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

Пароизоляция чердачного перекрытия в Спб и Москве

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

  1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
  2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Пароизоляция для чердака «пирог»:

Пирог чердачного перекрытия
  1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
  2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
  3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения - строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить - не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
  4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
  5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
  6. Обрешетка - основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
  7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам - крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции - это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
  8. Закрываем чердак - чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется "зашивать" потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Схема устройства чердачного перекрытия

Мнение профессионалов: наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: паробарьер в деревянном доме

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок.  Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Идеальное решение для изоляции горизонтальных конструкций

Содержание:

  1. Междуэтажные перекрытия
  2. Перекрытия под холодным чердаком
  3. Перекрытия над проветриваемым подпольем
  4. Железобетонные перекрытия с полами по лагам
  5. Мифы про изоляцию перекрытий
  6. Заключение

1. Междуэтажные перекрытия

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие
  • Балки перекрытия/теплоизоляция
  • Пароизоляция
  • Потолок

 

 

Междуэтажное перекрытие по балкам с заполнением звуко-теплоизоляционными материалами URSA

Зачем изолировать?

Междуэтажные перекрытия - это перекрытия, разделяющие два жилых (отапливаемых) этажа. Соответственно, если верхнее и нижнее помещение является теплым, то передача тепла через такое перекрытие не происходит и изоляция в таком перекрытии служит только для защиты от шума.

Звукоизоляция перекрытий

Существует два вида шума: воздушный - который передается по воздуху и ударный - который передается за счет вибраций жестких конструктивных элементов (деревянных балок каркаса).

Для снижения воздушного шума достаточно использовать слой волокнистого материала, который будет рассеивать звуковые волны.

Для снижения ударного шума необходимо изолировать сам источник шума, т.е. исключить передачу вибрации на конструкции.

При грамотном подходе в деревянных перекрытиях по балкам возможно решить обе задачи.

Как защититься от воздушного шума?

Для защиты от воздушного шума (голоса, звук телевизора и т.п.) достаточно между балками положить слой звукопоглощающего материала. Для этой цели рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина такой изоляции должна составлять не менее 100 мм.

В том случае, если необходима дополнительная звукоизоляция, можно рекомендовать устройство подвесного потолка с заполнением звукоизоляционным материалом. В качестве обшивки потолка лучше использовать листы ГКЛ в два слоя. Практика показывает, что устройстве подвесного потолка с заполнением минеральной изоляцией всего 5 см и обшивке в 1 слой ГКЛ позволяет снизить воздушный шум уже на 8 дБ. Ориентировочно, это будет восприниматься, как уменьшение шума в 1,5 раза.

        

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Ж/б плита перекрытия
  • Металлические подвесы
  • Звуко-теплоизоляция URSA
  • Потолочные профили
  • Потолок (ГКЛ)
 

Подвесной потолок с заполнением звукоизоляционными материалами URSA GEO

Как защититься от ударного шума?

Для того чтобы снизить ударный шум (топот, стук и т.п.) необходимо использовать материалы, которые гасят вибрацию.

На деревянные балки перекрытия можно нанести сверху самоклеящуюся полиуретановую ленту и после этого крепить к ним доски или листы для пола.

При устройстве ламината обязательно использование подложки под ламинат.

При опирании перегородки на перекрытие, каркас перегородки также нужно проклеивать уплотнительной лентой.

Еще одним способом защиты от шума является увеличение массы перекрытия. Дело в том, что чем тяжелее конструкция, тем сложнее звуковой волне ее «раскачать» и пройти через нее.

Таким массивным слоем может быть цементно-песчаная стяжка, которая устраивается в зонах санузлов или при возведении «теплого пола». также, помимо цементно-песчаной стяжки увеличить массу перекрытия можно применяя более тяжелые листовые обшивочные материалы, например огне-влагозащитный гипсокартон (который имеет большую плотность), листы ГВЛ и другие материалы.

Что такое «плавающий» пол?

Самым лучшим способом защиты от передачи вибрации является устройство т.н. «плавающего» пола - устройство сплошного слоя изоляции с последующем закрытием стяжкой. В качестве изоляционного слоя в такой конструкции рекомендуем использовать жесткие плиты URSA GEO П-60 толщиной всего 20 мм.

В качестве стяжки можно использовать цементно-песчаную стяжку толщиной от 40 мм с армированием сеткой 50х50 мм. Также можно использовать т.н. «сухую стяжку» - сборную конструкцию из листов фанеры, OSB или ГВЛ. При этом важно, чтобы стяжка не имела контакта с окружающими стенами и полностью опиралась на слой звукоизоляции.

Устройство плавающего пола с применением материала URSA GEO П-60 толщиной 20 мм и армированной стяжки толщиной 40 мм позволяет снизить уровень ударного шума на 36 дБ. А при толщине звукоизоляции 50 мм можно добиться снижения шума на 41 дБ.

Как изолировать межэтажное перекрытие?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

Для того чтобы снизить риск повреждения материала рекомендуется вынимать материал из упаковки на месте работ, непосредственно перед использованием.

Упаковочную пленку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

Материал в рулоне представляет собой свернутый длинный мат, сложенный в два слоя по толщине.

При распаковывании рулонов:

  1. Вскройте упаковку, разрезав ее острым ножом, начиная с двух сторон по торцам рулона;
  2. Раскатайте теплоизоляционные маты на всю длину;
  3. Материал должен набрать номинальную толщину. Для этого нужно подождать 5-10 минут или слегка встряхнуть его.

Легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11 поставляются по 2 изделия в упаковке, например, URSA GEO Лайт, 2 х 50 мм. В том случае если необходимо использовать материал толщиной 50 мм после распаковки маты нужно отделить друг от друга.

Материал необходимо нарезать острым длинным ножом на твердой поверхности. Не допускается использовать затупленные ножи, т.к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.

Стандартная толщина легких рулонов URSA составляет 50 мм. При этом, необходимая минимальная толщина изоляции в конструкции межэтажного перекрытия - не менее 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Для получения необходимой толщины материал нужно укладывать в несколько слоев.

При устройстве изоляции материалы нужно укладывать плотно друг к другу и к основанию. Благодаря своей упругости и эластичности материалы URSA хорошо стыкуются между собой и с деревянными балками перекрытия. При укладке отрезков материала в несколько слоев, стыки между отрезками рекомендуется располагать вразбежку - так, чтобы отрезок следующего слоя перекрывал стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода».

При установке материала между балками перекрытия его ширина (материала) должна быть на 10 мм больше, чем расстояние между балками в свету. Тогда материал дополнительно удерживается в конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.

Нужна ли защита от влаги?

Пароизоляция

При устройстве межэтажного перекрытия пароизоляция, как правило, не требуется, так как температура и влажность в помещениях, разделяемых перекрытием одинаковы.

Однако, может возникнуть ситуация, когда в зимнее время дом остынет и нужно будет его прогреть на выходных. Тогда теплый воздух помещения первого этажа начнет подниматься вверх и при соприкосновении с холодным перекрытием будет образовываться конденсат. Для того чтобы избежать увлажнения перекрытия при прогреве холодного дома, рекомендуется с нижней стороны перекрытия укладывать пароизоляционную пленку.

В качестве пароизоляции рекомендуем использовать специальные пленки, такие как URSA SECO B. Не рекомендуем использовать обычный полиэтилен (для теплиц) ввиду его недолговечности.

2. Перекрытия под холодным чердаком

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие
  • Балки перекрытия/звуко-теплоизоляция URSA
  • Пароизоляция (URSA SEO B)
  • Потолок
 

Чердачное перекрытие по балкам с заполнением звуко-теплоизоляционными материаламиURSA

Зачем изолировать чердачное перекрытие?

Основная задача изоляции перекрытия под холодным чердаком - защита от потерь тепла. Холодный чердак как правило представляет из себя неутепленное, нежилое помещение, предназначенное для хранения или установки вентиляционного оборудования.

Если высота чердака достаточная, его легко можно превратить в жилую мансарду, увеличив, таким образом общую жилую площадь дома. Для этого достаточно утеплить крышу. Однако, конструктивно это не всегда возможно.

Как утеплить чердачное перекрытие?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

Для утепления перекрытия под холодным чердаком рекомендуем использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11. Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для защиты от потерь тепла даже в сильные морозы. Рекомендуемая толщина для средней полосы России - 200 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки. Теплоизоляционные рулоны URSA толщиной 50 мм должны быть уложены в 4 слоя с перевязкой стыков в шахматном порядке.

Укладка материала происходит так же как это было описано для конструкции межэтажного перекрытия.

В том случае, если высота балок недостаточна для того чтобы уложить слой утеплителя толщиной 200 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

Чтобы избежать образования мостиков холода, необходимо следить, чтобы между стыками теплоизоляционного материала не было зазоров, а сам теплоизоляционный материал плотно прилегал к балкам перекрытия

Как защититься от «точки росы»?

Пароизоляция

Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляцию URSA SECO B (но не полиэтилен!). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.

Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленки и мембраны следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.

Как защититься от протечек?

Гидроизоляция

Иногда можно встретить мнение, что слой теплоизоляции в перекрытии обязательно должен быть защищен гидроизоляционной пленкой - для защиты от возможных протечек. Мы рекомендуем в первую очередь позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этих целей применяются рулонные подкровельные гидроизоляционные мембраны. В случае с холодным чердаком можно использовать гидроизоляцию, которая не пропускает пар (URSA SECO D)

Если гидроизоляция кровли выполнена правильно, дополнительная гидроизоляция перекрытия не потребуется. Чердачное перекрытие и утеплитель должны иметь возможность проветриваться, поэтому желательно, не ограничивать выход пара никакими пленками сверху. Пар должен иметь возможность беспрепятственного выхода в проветриваемое пространство чердака. В том случае, если кровля старая и вы все-таки хотите «подстраховаться», поверх перекрытия допускается применение гидроизоляционных паропроницаемых мембран (URSA SECO AM).

Как проветривать чердак?

Вентиляция

Чердачное помещение обязательно должно быть проветриваемым. Это необходимо как для удаления пара, выходящего из нижележащего теплого помещения, так и для просушивания кровли от возможного накопления конденсата при перепадах температур (особенно это актуально для металлических кровель).

Для вентиляции чердака рекомендуется устраивать «слуховые окна», которые могут быть встроены в саму кровлю или (чаще) расположены в плоскости фронтонов. Такие слуховые окна должны быть расположены по обеим сторонам чердака, для того чтобы воздух мог свободно проходить через чердачное помещение.

Размеры таких отверстий выбираются конструктивно и зависят от скорости ветра в регионе застройки и от расположения самого дома.

Для того чтобы в вентиляционные отверстия не попадал дождь и снег их оформляют с помощью тонких ламелей, наклоненных под углом и образующих решетку.

Как ходить по чердаку?

Пол

Чердачное помещение как правило является неэксплуатируемым и нет необходимости устраивать там пол.

Однако, иногда на чердаке размещается вентиляционное оборудование. И ходить по чердаку все-таки приходится, хотя бы для того чтобы периодически осматривать кровлю на предмет протечек. Поэтому рекомендуется поверх чердачного перекрытия устраивать разряженный дощатый настил, представляющий собой ряд досок 100х25 мм (дюймовка) с расстоянием между досками 100 мм.

Не допускается ходить по слою теплоизоляционного материала, т.к. в этом случае уменьшается его толщина, и, соответственно, теряются теплозащитные свойства.

Для установки оборудования также необходимо предусмотреть наличие усиленного каркаса.

Что делать в случае протечки крыши?

3 стадии намокания минеральной изоляции.

Часто возникают такие ситуации, когда в кровле или в слое гидроизоляции обнаруживаются нарушения и образуется протечка. Намокают кровельные конструкции и перекрытие чердака. После устранения протечки возникает вопрос - что делать с перекрытием и с теплоизоляционным материалом, который намок?

Здесь нужно отметить, что вода в конструкции представляет опасность не только для слоя утеплителя, но также и для несущих элементов. Увлажненные деревянные балки могут начать гнить, металлический крепеж подвергается коррозии и вся конструкция может прийти в негодность. Именно поэтому так важно содержать конструкции своего дома в сухом виде.

С точки зрения утепления важно отметить, что вода является хорошим проводником тепла, гораздо лучшим, чем воздух. Т.е. если сухие материалы не проводят тепло и сохраняют его внутри дома, то те же самые материалы, только влажные начинают это тепло из дома выводить.

Поэтому мокрые утеплители, у которых между волокнами вместо воздуха образуется вода, фактически перестают работать как утеплители.

Что же делать, если перекрытие и утеплитель в нем намокли?

Прежде всего, нужно оценить масштаб протечки. Условно можно выделить три степени намокания:

  1. Поверхностное намокание. Это начальная стадия, когда влага попала на материал, но еще не успела глубоко проникнуть внутрь - о капли воды просто лежат на поверхности. В этом случае ничего страшного не случилось и материал после предварительной просушки можно использовать вновь. Просушку материала и всего перекрытия лучше всего делать с помощью специального оборудования - тепловой пушки, которая вырабатывает большое количество сухого горячего воздуха. Если такой тепловой пушки под рукой не оказалось, можно использовать бытовые тепловентиляторы, хотя с ними потребуется больше времени и глубина просушки будет ниже.
  2. Намокание средней степени. Здесь речь идет о том состоянии, когда влага проникла в конструкцию и некоторое время оставалась внутри. Характерные признаки этой стадии - темные влажные пятна на деревянных элементах каркаса. Минеральная изоляция при таком намокании меняет свою форму. Упругие волокна материала начинают распрямляться и материал в этом месте становится толще, происходит его «распушение». В этом случае конструкцию обязательно нужно сушить с помощью тепловой пушки продолжительное время, до исчезновения мокрых пятен на каркасе. Если есть такая возможность, желательно произвести замену слоя теплоизоляции на намокшем участке.
  3. Полное намокание. Эта стадия возникает при длительном нахождении больших объемов воды в конструкции. Для этой стадии характерны появление темных пятен на деревянных элементах каркаса, появление плесени и запаха сырости. Крепежные элементы (скобы, гвозди и т.п.) подвергаются коррозии, которая видна невооруженным взглядом. Теплоизоляционный материал не держит форму и распадается на отдельные волокна. Такая конструкция подлежит разборке и просушиванию элементов по отдельности. Теплоизоляционный материал подлежит замене.

3. Перекрытия над проветриваемым подпольем

      

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие (ламинат)
  • Подложка под ламинат
  • Основание напольного покрытия (доски)
  • Пароизоляция (URSA SECO B)
  • Бруски обрешетки для дополнительного утепления/звуко-теплоизоляция URSA
  • Балки перекрытия/звуко-теплоизоляция URSA
  • Черновой пол (доски)
  • Опорные бруски чернового пола
 

Перекрытие над проветриваемым подпольем с заполнением звуко-теплоизоляционными материалами URSA

Зачем изолировать?

Перекрытие над холодным подвалом или проветриваемым подпольем защищает внутреннее помещение дома от потерь тепла. Основная задача изоляционного материала здесь - теплоизоляция.

Как утеплить перекрытие над подвалом?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

При наличии проветриваемого подполья в зимнее время нужно исключить попадание холодного воздуха в жилое помещение. Для этого необходимо утеплить пол уложив между деревянными балками слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11.

Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции в такой конструкции для строительства в средней полосе России - 150 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту балки.

Общие правила установки теплоизоляции в конструкцию - такие же как в конструкциях, приведенных выше.

Монтаж материал рекомендуется осуществлять поверх чернового пола, как это показано на схеме выше. В том случае, если высота балок перекрытия недостаточна для того чтобы уложить утеплитель толщиной 150 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.

Если черновой пол в конструкции отсутствует, допускается укладывать утеплитель на предварительно натянутую между балками сетку, так, чтобы материал заполнил пространство между балками.

Как защититься от «точки росы»?

Пароизоляция

Для того чтобы в зимнее время водяной пар из жилого помещения не попадал в перекрытие и не увлажнял теплоизоляцию и несущие элементы, поверх слоя теплоизоляции нужно положить пароизоляционную пленку URSA SECO B. Пароизоляция должна быть герметично уложена над утеплителем – со стороны жилого помещения.

Как защититься от влаги?

Гидроизоляция

Одна из основных задач при устройстве перекрытия первого этажа и устройстве фундамента - это защита от попадания в конструкцию влаги.

Влага может проникать вместе с грунтовыми водами. В том случае если весной грунтовые воды стоят высоко и вода доходит до стен, по периметру участка необходимо сделать дренажную канаву. Канаву нужно делать с применением специальных геотекстильных пленок, щебня и гравия. Сток канавы должен выводиться в общую магистраль. Если в населенном пункте такая магистраль не предусмотрена, то необходимо выкопать сточный колодец.

Также необходимо обратить внимание на гидроизоляцию фундамента и позаботиться о гидроизоляционных отсечках, препятствующих капиллярному увлажнению фундамента и примыкающих к нему стен.

Как проветривать подпол?

Вентиляция

Необходима хорошая вентиляция подпольного помещения. Сырой воздух – прекрасная среда для размножения плесневых грибов и бактерий.

В жаркое время года, когда земля будет сильно прогреваться, а в доме - наоборот будет прохладно, влажный пар от земли будет подниматься вверх к помещению.

Чтобы влага не проникала в перекрытие и утеплитель и он не отсыревал, иногда, рекомендуют закрывать утеплитель снизу пароизоляцией или диффузионной мембраной, что является ошибкой. Так как в этом случае утеплитель оказывается закрытым со всех сторон пленками и плохо проветривается. Увлажнение материала приводит к ухудшению теплозащитных свойств. Да и несущие элементы в такой «запертой» со всех сторон конструкции будут недолговечны.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем сделать все подпольное пространство хорошо проветриваемым. Для вентиляции подпола, еще при устройстве фундамента, по периметру дома делают специальные вентиляционные отверстия (продухи). Как правило, таких отверстий недостаточно, да еще, к тому же, многие часто затыкают их на зиму, «чтоб не дуло», чего делать категорически нельзя.

Самый лучший вариант - устройство в подполе вытяжки с помощью пластиковых труб (диаметр 30-50 мм), выведенных на улицу на уровне крыши. При такой схеме вентиляция идти активная вентиляция подпольного пространства за счет перепада давлений. Площадь продухов, количество трубок и их расположение следует рассчитывать так, чтобы избежать возможности образования застоя воздуха в углах подпольного пространства.

При хорошо работающей системе вентиляции полы в комнатах на первом этаже отсыревать не будут, а деревянные перекрытия и балки будут надежно сохранены от развития процессов гниения. При таком подполе перекрытие не нужно закрывать никакими пленками снизу, т.к. будет идти естественная вентиляция и удаление влаги из конструкции.

4. Железобетонные перекрытия с полами по лагам

Описание конструкции

(сверху-вниз):

  • Напольное покрытие (ламинат)
  • Подложка под ламинат
  • Основание напольного покрытия (доски)
  • Пароизоляция (URSA SECO B)
  • Лаги/звуко-теплоизоляция URSA
  • Ж/б плита перекрытия
 
Зачем изолировать полы по лагам?

Конструкция пола по лагам может являться частным случаем междуэтажного перекрытия, рассмотренного нами в первой части наших рекомендаций. Такого рода перекрытия встречаются чаще всего в многоквартирных домах постройки прошлого века («брежневки», «хрущевки» и т.п.) иногда можно встретить такую конструкцию в современных коттеджах при устройстве ж/б перекрытий. Основная задача изоляции в таком перекрытии - защита от шума.

Полы по лагам являются отличным решением для изоляции воздушного шума, а при использовании виброгасящих лент можно добиться также значительного снижения ударного шума. Единственным недостатком такой конструкции является увеличение общей толщины перекрытия и, соответственно, уменьшение высоты помещения. Однако, при большой высоте этажа этот недостаток не играет роли.

Как изолировать перекрытие с полами по лагам?

Установка звуко-теплоизоляционного материала

В качестве звуко-и теплоизоляционного материала рекомендуется использовать легкие рулоны URSA GEO Лайт, Частный дом, Мини или М-11.

Минимальная рекомендуемая толщина изоляции в такой конструкции - 100 мм. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью заполнять пространство перекрытия на всю высоту лаги.

Общие правила установки изоляции в конструкцию - такие же как в конструкциях, приведенных выше. Материал нужно укладывать в пространство между лагами плотно, без щелей и зазоров.

Особенности монтажа конструкции

Общий порядок работ при монтаже пола по лагам следующий:

Вначале на подготовленную поверхность укладываются деревянные лаги. В зависимости от установленного уровня чистого пола, высота лаг может отличаться. Чаще всего это - деревянные бруски 100х50 мм, которые устанавливаются на ребро. Хотим обратить внимание на то, что уровень чистого пола в жилых комнатах по требованиям строительных правил должен быть чуть выше, чем уровень пола в санузле.

Лаги устанавливаются с шагом не более 600 мм и выравниваются по уровню. Для выравнивания удобно использовать специальные монтажные клинья. Затем, пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом URSA. Для снижения ударного шума верхняя поверхность лаг проклеивается виброгасящей полиуретановой лентой. Поверх лаг устраивается настил из досок или из листовых материалов (фанера, ГВЛ, ЦСП). Поверх настила укладывается напольное покрытие.

5. Мифы про изоляцию перекрытий

Толщина теплоизоляции не важна

На самом деле существует прямая зависимость между толщиной теплоизоляции и теплоизоляционным эффектом. Если толщина материала в 2 раза больше - потери тепла будут в 2 раза меньше. И наоборот. Поэтому очень важно сохранить толщину теплоизоляционного материала в конструкции. Ни в коем случае нельзя прибивать теплоизоляцию гвоздями, прижимать ее досками и т.п. Повторим еще раз: чем толще - тем теплее.

Изоляция в перекрытии должна быть твердой и плотной

На самом деле твердость и плотность - абсолютно не играют никакой положительной роли. В рассмотренных нами примерах с перекрытиями по балкам и по лагам, на теплоизоляцию не действуют никакие внешние нагрузки. Соответственно, твердость и прочность для данной области применения не нужна. Прочность нужна только там, где материал находится в нагруженном состоянии (полы под стяжку, утепление фундаментов и т.п.). Для таких конструкций существуют материалы URSA GEO П-60 либо URSA XPS.

Плотность - это, по сути, только вес, который оказывает дополнительную нагрузку на перекрытие и на фундамент.

Вместо плотности рекомендуем обратить внимание на действительно важные характеристики - теплопроводность и индекс звукоизоляции в конструкции.

Лучшая межэтажная звукоизоляция - это пенопласт

На самом деле практически все пенопласты являются чрезвычайно плохими звукоизоляторами и совершенно непригодны для использования в звукоизоляционных конструкциях. Это справедливо как для защиты от воздушного шума, так и от ударного. Связано это с тем, что при определенной частоте звуковой волны, пенопласт начинает резонировать и наоборот, усиливает шум на этой частоте. Именно поэтому, несмотря на то что наша компания также производит экструдированный пенопласт (URSA XPS), мы не рекомендуем использовать его в звукоизоляционных конструкциях.

В межэтажных перекрытиях изоляция не нужна

Иногда можно встретить мнение, что можно обойтись и без изоляции в перекрытии. Чаще всего это связано с желанием заказчика или застройщика сэкономить. На самом деле эффект от такой экономии сомнителен, т.к. через неизолированные перекрытия будет теряться очень много тепла, что в конечном итоге отразится на счетах за отопление. Если же речь идет о межэтажной изоляции в деревянном доме, то здесь также нужно понимать, что загородный дом приобретается как правило с целью отдыха и уединения. Будет очень досадно, если это станет невозможным по причине «шума» из детской комнаты. К тому же стоимость изоляционных рулонов URSA в общей смете строительства дома составляет какие-то проценты. Стоит ли так экономить?

Утеплитель нужно заворачивать в пленку со всех сторон, чтоб он не намок

На самом деле нужно стремиться к тому, чтобы все конструкции могли проветриваться. Проветриваться - это не значит, что в доме должен гулять ветер через щели. Достаточно того, чтобы использовались паропроницаемые материалы снаружи - чтобы лишний пар мог выходить из стен и крыши и свободно удаляться. Можно рекомендовать устройство пароизоляции со стороны более теплого (влажного) помещения, но никогда - со стороны улицы.

Снизу над подвалом утеплитель нужно закрывать пароизоляцией

Очень распространенное заблуждение, которое приводит к накоплению конденсата внутри конструкции, намоканию и разрушению. Самое досадное здесь то, что были затрачены средства на закупку пленки, она была установлена, но вместо паропроницаемой мембраны почему-то была установлена пароизоляция. Т.е. ошибка вызвана не желанием сэкономить или схалтурить, а просто из-за незнания элементарных строительных правил.

Повторим еще раз: пароизоляция устанавливается только изнутри помещения. Снаружи - либо паропроницаемая мембрана, либо просто вентилируемое пространство.

Хочу сделать так, чтобы можно было босиком ходить по полу

К сожалению, температура пола зависит не только от теплоизоляции перекрытия, но и от ряда других факторов - температура воздуха у поверхности пола, теплоемкость и теплоотдача напольного покрытия.

Температура воздуха в помещении распределяется неравномерно по высоте. Более теплый воздух поднимается вверх, более холодный (тяжелый) - опускается вниз. Поэтому если средняя температура в комнате +21, температура у пола может быть +16- +18 град. С (в 2 раза ниже температуры тела), а у потолка - +22 - +24 град. С. Соответственно, напольное покрытие будет всегда холодным, даже если перекрытие утеплено очень хорошо.

Кроме того, разные материалы обладают разной теплоотдачей и теплоусвоением. Например, если встать босиком на керамическую плитку, она покажется более холодной по сравнению с деревянным полом или с полом, покрытым ковром.

Поэтому лучшим вариантом для того чтобы «ходить босиком» будет устройство дополнительно к утеплению системы теплого пола на электрической или водной основе.

Продухи в фундаменте нужно затыкать чтоб не дуло

На самом деле подпольное пространство должно хорошо вентилироваться, чтобы не скапливалась влага, которая снижает долговечность несущих элементов перекрытия над подвалом. А дуть не будет, если перекрытие хорошо утеплено материалами URSA.

6. Заключение

В данной статье мы постарались описать основные принципы звуко-и теплоизоляции перекрытий. Надеемся, что эта информация была полезна для вас. Вооружившись этими знаниями вы сможете с большей уверенностью контролировать своих строителей или самостоятельно утеплять свой дом либо повышать звукоизоляцию квартиры.

Разумеется, в строительной практике встречается гораздо больше вариантов конструкций, каждая из которых имеет свои особенности.

Если у вас остались вопросы по правильному утеплению перекрытий или по применению материалов URSA, вы всегда можете обратиться за подробными консультациями к нашим специалистам на нашем сайте ursa.ru.

Утепление перекрытия холодного чердака | Утеплитель ПЕНОПЛЭКС

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС®, как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® применительно к утеплению чердачных перекрытий
  • Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К
  • Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

  • Нулевое водопоглощение
  • Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

    Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС® сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

  • Экологичность и безопасность
  • Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС® — полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

    Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС®не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС® нет необходимости защищать органы дыхания.

  • Удобство монтажа
  • Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

  • Долговечность не менее 50 лет
  • Плиты ПЕНОПЛЭКС® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС®, ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик. Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т.д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола. 

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

  1. Стена
  2. Листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
  3. ПЕНОПЛЭКС®
  4. Деревянная балка перекрытия
  5. Пароизоляция
  6. Листовой материал (ОСП/фанера)

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (оптимизированная конструкция)

  1. Финишное листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
  2. ПЕНОПЛЭКС®
  3. Пароизоляция
  4. Настил из листового материала (ОСП/фанера)
  5. Лаги

По сравнению с классической конструкцией этот вариант позволяет существенно упростить монтаж. Подойдет тем, для кого важно сократить время строительства и некритично снижение высоты чердачного пространства.

Чердачное перекрытие с железобетонным основанием

  1. Цементно-песчаная стяжка
  2. Разделительный слой (полиэтилен)
  3. ПЕНОПЛЭКС®
  4. Пароизоляция (полиэтилен)
  5. Выравнивающая стяжка
  6. Железобетонная плита перекрытия

В конструкции с основанием из железобетона утеплитель располагается между двумя стяжками (бетонными и цементно-песчаными), которые отделяются от него слоями полиэтилена, выполняющего функцию пароизоляции. Верхний слой из этого материала также служит для того, чтобы не допустить попадания «цементного молочка» на утеплитель в период застывания раствора.

Как смонтировать и утеплить чердачное перекрытие

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: классический вариант

  1. Монтаж пароизоляции. В классической конструкции сначала снизу к лагам крепят пароизоляционный слой полиэтилена с помощью строительного степлера. Причем для обеспечения герметичности скобы степлера необходимо вбивать через  бутилкаучуковую ленту, предварительно наклеенную на лаги.

  2. Монтаж листового настила под утеплитель. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

  3. Монтаж утеплителя. В пространство между лагами укладывают плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®, которые кроят и разрезают с помощью обычного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Стыки плит с лагами и друг с другом герметизируют однокомпонентными полиуретановыми составами, в качестве которых рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX® или клей ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®, имеющий меньшее вторичное расширение.  

  4. Монтаж финишного покрытия. Если ПЕНОПЛЭКС® дополнительно монтируется сплошным слоем поверх балок перекрытия, финишное покрытие обычно укладывается без крепления: листовой материал держится за счет собственного веса. На эксплуатируемом чердаке рекомендуется выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: оптимизированный вариант

  1. Монтаж листового настила под утеплитель: сверху, на лаги. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

  2. Монтаж пароизоляции. Закрепляют сверху на листовом настиле.

  3. Монтаж утеплителя. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® укладывают на настил так же, как и в классической конструкции, с применением тех же средств.

  4. Монтаж финишного покрытия. Так же, как в классической конструкции.

Монтаж чердачного перекрытия с основанием из железобетона

  1. Выравнивание поверхности плиты-основания. Выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки. Локальные неровности должны составлять не более 5 мм.

  2. Укладка пароизоляции из полиэтилена.

  3. Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®: так же, как в оптимизированном варианте перекрытия по лагам.

  4. Укладка разделительного слоя из полиэтилена.

  5. Монтаж финишного покрытия — цементно-песчаная стяжка. Между стяжкой и стеной необходим зазор 10-20 мм с учетом температурного расширения. Зазор заполняется монтажной пеной — рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®. Как и для перекрытия с основанием из деревянных лаг в случае эксплуатируемого чердака вместо стяжки можно выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Как уже было сказано, при отсутствии нагрузок на чердачный пол нет необходимости в финишном покрытии, и, соответственно, разделительном слое.

Требуемая толщина плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления перекрытия чердачного помещения

Города

Толщина «ПЕНОПЛЭКС»
мм

Абакан

140

Анадырь

190

Архангельск

150

Астрахань

110

Барнаул

140

Белгород

110

Благовещенск

150

Великий Новгород

130

Владивосток

130

Владикавказ

100

Владимир

130

Волгоград

110

Вологда

140

Воронеж

120

Грозный

100

Екатеринбург

140

Ижевск

140

Йошкар-Ола

140

Иркутск

150

Казань

140

Калининград

110

Калуга

130

Кемерово

150

Киров

140

Кострома

130

Краснодар

90

Красноярск

140

Курган

140

Курск

120

Кызыл

170

Липецк

120

Магадан

170

Майкоп

90

Махачкала

100

Москва

130

Мурманск

150

Нальчик

100

Нижний Новгород

130

Новосибирск

150

Омск

140

Орел

120

Оренбург

130

Пенза

130

Пермь

140

Петрозаводск

140

Петропавловск - Камчатский

140

Псков

120

Ростов – на – Дону

100

Рязань

130

Салехард

190

Самара

130

Санкт-Петербург

130

Саранск

130

Саратов

120

Смоленск

130

Ставрополь

100

Сыктывкар

150

Тамбов

120

Тверь

130

Томск

150

Тула

130

Тюмень

140

Улан-Удэ

160

Ульяновск

130

Уфа

130

Хабаровск

150

Чебоксары

140

Челябинск

140

Черкесск

100

Чита

160

Элиста

110

Южно-Сахалинск

140

Якутск

200

Ярославль

130

какой стороной стелить, укладка, монтаж

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

  • пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;

  • фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;

  • рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;

  • жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Важно! При использовании жидких пароизоляторов необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Материалы предназначены для применения в разных условиях.

Утеплители

Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:

  • Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
  • Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
  • Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
  • Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.

Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.

Минеральная вата


Рулонная минвата Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:

  • Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
  • Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
  • Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.

Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.

Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.

Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор

Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.

Правильная и неправильная укладка утеплителя

Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.

Монолитные

Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри

Предлагаем ознакомиться: Таблица сечения медного провода по мощности

Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.


Утепление пенополиуретаном

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

  • нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
  • строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
  • при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
  • скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

  1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.

  2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.

  3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляционные пленки

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

  • пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
  • гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция – это нижний слой, гидроизоляция – верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, – это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя – пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя – ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную – воспрепятствовать их проникновению.

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

  • сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
  • стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
  • вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

  • у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
  • одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
  • обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
  • фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Важно! Всегда есть исключения. Например, пленку Изоспан укладывают вопреки общепринятым рекомендациям: шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

  • если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
  • пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

С какой стороны теплоизолятора монтировать?

  1. Пароизоляция устанавливается, как правило, с внутренней стороны теплоизоляции. Но почаще всего создается двусторонняя композиция, которая дозволяет обеспечить надежный барьер меж внешной стороной строения и помещением.
  2. При утеплении фасада пленка укладывается с наружной стороны теплоизолятора. При утеплении крыши, пленка фиксируется сверху минеральной ваты, как и в вентилируемом фасаде. При разработке прохладной кровли, пароизолятор кладется под стропилами.
  3. При утеплении верхнего покрытия, когда создается чердачное помещение, барьер укладывается снизу теплоизоляционного . При внутреннем утеплении стенок пленка фиксируется поверх теплоизолятора, снутри отапливаемого помещения.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

  • при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
  • очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
  • необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
  • при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
  • пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
  • при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя.

Общая информация и предназначение

При возведении жилых помещений строители уделяют особое внимание обустройству пароизоляционного слоя. Его наличие гарантирует продолжительную эксплуатацию потолочной конструкции и комплексную защиту чердачного перекрытия от конденсата и повышенной влажности. Применение передовых материалов и инновационных технологий позволяют решить задачу за короткий промежуток времени.


Пароизоляционный слой защитит помещение от повышенной влажности и конденсата

В процессе жизнедеятельности человека происходит массовое выделение пара и влаги. Например, после принятия душа или ванны, при готовке блюд на кухне и т.д. Также образование конденсата происходит во время использования отопительной системы, стиральной или посудомоечной машины.

Согласно законам физики, водяной пар всегда направляется вверх, поэтому он начинает скапливаться на потолке. Наличие пароизоляционного слоя выполняет массу важных задач:

  1. Способствует продлению эксплуатационного срока кровельной конструкции и материалов, которые применены в деревянном перекрытии.
  2. Предотвращает скапливание влаги в месте чердачного перекрытия, препятствуя образованию грибковых организмов и плесени.
  3. Взаимодействует с теплоизоляцией, обеспечивая стабильное сохранение тепла.

Также хорошая пароизоляция положительно влияет на пожаробезопасность потолочного перекрытия, и это относится к немаловажным плюсам. Если успешно выбрать материал, который будет играть роль пароизоляционного, а затем правильно разместить его на потолке, это продлит срок службы постройки без необходимости внепланового ремонта или обслуживания.

Подробнее проклейке пароизоляции:

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

  1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.

  2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.

  3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.

  4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.

  5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Лидирующие фольгированные продукты

Для обустройства потолочного перекрытия или мансарды нужно подбирать подходящую и надежную пароизоляционную пленку. Поэтому сначала стоит узнать, какие есть на строительных рынках в продаже проверенные и востребованные варианты продукции.

Пленка энергосберегающая DELTA®-REFLEX

Эта продукция хорошо себя зарекомендовала в строительстве крыш, среди кровельщиков у нее безупречная репутация. Рефлекторное покрытие с рабочей стороны создается путем напыления. Потом поверх него наносится полиэфирная пленка, которая защищает алюминиевый слой от осыпания и повреждений. Коэффициент отражения у данной продукции около 50%.

При минусовых температурах пленка не утрачивает своей гибкости, ее используют в обустройстве защиты от пара изнутри дома и снаружи. Можно применять в разных помещениях с повышенной влажностью. Если найти вариант аналогичной пленки, но где в маркировке добавлено слово PLUS, то по краю таких полотен будет располагаться самоклеящаяся лента — она существенно облегчает работу монтажникам, поэтому именно ее покупают чаще всего, несмотря на высокую стоимость продукции.

Материал отражающий «Изоспан FD»

В ценовом отношении это более гуманный вариант, но только он и менее устойчив к реалиям невзгод. Это двухслойная композиция из полипропиленового полотна, сверху нанесено алюминиевое покрытие.

По прочностным показателям он уступает первому варианту, зато способен опередить по энергосберегающим характеристикам: коэффициент теплового отражения составляет около 90%. Обычно привлекает монтажников своей доступной ценой, кроме того, эту продукцию легко найти во многих строительных магазинах. Стоит отметить, что в техническом паспорте пленки отдельной строкой указан температурный интервал, который составляет от -60 до +80 градусов.

«АРМОФОЛ® тип А» суперпрочный

Изготавливается такая пароизоляция на основе прочной стекловолоконной сетки. Сфера применения точно такая же, как у двух предыдущих вариантов. Вот только температурный рабочий диапазон более расширенный. Материал безупречно служит при температуре в -60 градусов (у Дельты порог составляет -40). А в плюсовом сегменте лимит достигает +150 градусов.

Армофол используется как в новом строительстве, так и для проведения восстановительной работы при ремонте подвальных и цокольных конструкций, кровли, бассейнов, саун, санузлов, парных русских бань. По тепловому отражению коэффициент достигает 97%, за счет этого показателя материал тоже приобретают очень часто.

Информация об использовании фольгированной пароизоляционной пленки для строительства нужна и профессиональным кровельщикам, и самостоятельным мастерам. Правильно уложенный материал является гарантией того, что любимая недвижимость будет обустроена на длительный срок эксплуатации. Поэтому к таким ремонтным работам нужно подходить со всей ответственностью: начиная от выбора популярных вариантов фольгирующих пленок и заканчивая их монтажом.

Пароизоляция - давать или нет (1) - Гипсокартон

Пароизоляционная пленка. Вы наверняка читали много информации о пароизоляционной пленке. Некоторые из них верны, другие, к сожалению, нет. Наиболее часто мучающие вопросы, для большинства инвесторов, это:
- брать ли его вообще - а что-нибудь даст? а может вообще не носить?
- давать только в помещениях с повышенной влажностью, например кухня, ванная - а может и на всем чердаке?
- приклеить к стенам, если да то чем, а может просто отпустить к стенам и оставить не приклеивая?
- на стыки наклеить пароизоляционную пленку, а может оставить не прилипшей как кровельную мембрану?
Это лишь самые распространенные вопросы, их гораздо больше, но для начала давайте сосредоточимся на тех, что указаны выше.

Пароизоляция - давать или нет

Как следует из названия, эта пленка предназначена для предотвращения проникновения влаги - водяного пара на кровельное ограждение из помещений здания. Кто-то может сказать — ну раз фольги не было, а крыша и так сухая. Да, это правда, но... раньше на чердаках никто не жил, никто не использовал их как квартиры. К тому же кровельных мембран не было, черепица была приклеена на раствор, а если и был утеплитель, то настолько тонкий, что его всерьез никто не воспринимал, а на чердаке ветер бушевал со скоростью "света" - если там было больше места, чем воздушных змеев, которых можно было бы запустить.Потом наступила эпоха замены окон, внутреннего утепления, и этому "бедному" водяному пару особо некуда было убегать - тем более, что окна были заменены на дополнительную вентиляцию квартир - так что все дело идет на крышу и вот когда начинаются проблемы.

Сегодня покажу с помощью рисунка, что происходит при наличии такой пароизоляции, но с "небольшой" погрешностью.

Краткое описание чертежа:
- желтая линия - линия установленного утеплителя (минеральной ваты) и пароизоляционной пленки,
- темно-синий прямоугольник на желтой линии - люк чердачной лестницы,
- красные стрелки - теплый влажный воздух,
- синие точки - капли конденсированного пара на мембране кровли (водяные капли),
- синие стрелки - направление капель воды,
- серый прямоугольник - детали воротника

В данном конкретном случае утеплитель был проложен между стропилами, только до высоты хомута (10 см выше) и между хомутом.Пароизоляционная фольга была устроена таким же образом. Большая проблема возникает с врезкой чердачной лестницы. Пароизоляция в этот момент нарушается. Зимой теплый воздух (красные стрелки) проходит через этот люк в неотапливаемую и неутепленную часть (чердак), водяной пар тут же разбрызгивается на мембрану кровли (перепад температур), образуются капли воды (синие точки), которые в свою очередь падение - по закону всемирного тяготения (синие стрелки) - на утеплитель между клапанами воротника.Утеплитель (минеральная вата) намокает, что означает потерю теплоизоляционных свойств. Если скапливается много воды, она будет проникать до пароизоляционной пленки и оставаться между фольгой и минеральной ватой – будет образовываться плесень и грибок.

Чтобы избежать этой проблемы - утеплитель (минеральная вата) и пароизоляция должны быть установлены до конька (зеленая линия). Благодаря такому решению мы избежим проблем с конденсатом на чердаке.

Краткое описание чертежа:
- зеленая линия - линия уложенного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
- синий прямоугольник - люк для чердачной лестницы,
- серый прямоугольник - ригельный брус

Другой вариант — полностью закрыть чердак.

Краткое описание чертежа:
- зеленая линия - линия установленного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
- серый прямоугольник - петли воротника

.

Как построить мансарду пошагово?

КАК УПРАВЛЯТЬ МАНСАРДНЫМ КОЛОДЕЦОМ?

Чердак в частных домах чаще всего используется как жилой дом. Чтобы он хорошо выполнял эту функцию, т. е. предлагал жильцам такой же комфорт, как и другие этажи здания, необходимо уделить внимание элементам здания, формирующим его микроклимат, т. е. тепло- и звукоизоляции. Пожарная безопасность, благодаря самой распространенной деревянной конструкции крыши, становится даже приоритетом.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

По сравнению с остальной частью здания чердачное помещение наиболее подвержено неблагоприятным погодным условиям. Крыша нагревается до 60°С, поэтому жарким летом помещения, расположенные на чердаке, могут страдать от слишком высокой температуры. Водяной пар может конденсироваться в конструкции крыши, а сильный ветер может вызывать неприятные шумы. Серьезной проблемой мансардного строения являются явления ветрового напора и подсоса, а также снеговые нагрузки, возникающие зимой.

СУХАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛУЧШЕ НА МАНСАРДЕ

При использовании полной чердачной системы Knauf влажность, шум, холод и огонь не являются проблемой. Предложение Knauf включает специальные гипсокартонные листы , адаптированные к потребностям чердачных помещений - «красная» огнеупорная плита и огнеупорная плита Knauf с пропиткой, для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Доски настолько легкие, что их легко переносить на чердак. Их можно обрезать и адаптировать ко многим наклонным поверхностям или стенам колена. Правильно подобранная минеральная вата соответствующей плотности обеспечит превосходную тепло- и звукоизоляцию. Монтажные аксессуары Knauf - профилей, подвесы, шурупы - гарантируют устойчивость конструкции.

УДОБНО И ЭФФЕКТИВНО

Гипсокартонные системы позволяют выделить архитектурные детали на чердаке. Интересные визуальные эффекты можно получить за счет изломов поверхностей, смешения плоскостей, разломов или дуг. Стены и потолки из гипсокартона идеально гладкие и выглядят как традиционные кирпичные поверхности после полного покрытия.

.

технологические принципы устройства Особенности утепления минеральной ватой

Когда мы обсуждаем комплект кровельных материалов, один из самых частых вопросов - "нужна ли гидроизоляция?".

Когда речь идет о жилом чердаке, тут ситуация уже ясна: да, гидроизоляция однозначно нужна, не какая-нибудь гидроизоляция, а диффузионная мембрана.

А когда речь заходит о холодном чердаке, то иногда упоминается дачный дедушка/бабка, а может дом родителей. И это немного сбивает с толку.

Большинство из нас родом из сельской местности, горожане составляют меньшинство на протяжении нескольких поколений. Именно поэтому мы все помним такие дома. И эти дома простояли много десятков лет, многие стоят до сих пор. А гидроизоляции не было вообще...

Может он и не нужен, а люди зря перестраховываются...

Это так просто? Рассмотрим, как жили старые загородные дома без гидроизоляции на реальном примере.

И брать не самый простой случай - металлическую крышу.Которая, помимо протечек, еще и подвержена образованию конденсата.

Для этого я отправился на чердак к той же бабушке. В первую очередь я убедился, что крыша дома, простоявшая без капитального ремонта более пятидесяти лет, вполне работоспособна и простоит при должном уходе следующие «двадцать» лет.

В чем секрет его долговечности - даже без гидроизоляции...

1. Натуральный абсорбирующий утеплитель.

Толстый слой абсорбирующего материала на чердаке.В нашем случае смесь сухой почвы с кусочками коры и хвойно-листовой мульчей. В разных местностях «рецепты» этой засыпки были разные — в зависимости от природы, традиций и местного мастерства. Только опилки, глина с опилками, разные шлаки... Общее у этих засыпок то, что они, во-первых, служили недорогим и недорогим утеплителем, во-вторых, выполняли роль впитывающего слоя, способного удерживать внутри довольно большое количество влаги - если с крыши вдруг «капает» Конденсат или течь.

Такая "подгузник" не пропускала влагу в обшивку салона и балки перекрытия.

Современные радиаторы наоборот максимально гидрофобны. Это означает, что любые значительные разливы, скорее всего, немедленно достигнут нижележащих слоев.

2. Отличная вентиляция чердака.

Фронтоны зашивные - из доски с прорезями. Разделительные свесы - из доски с прорезями.Крыши обычно были простыми, без каких-либо условий для архитектурной оригинальности. Наш объект — это, например, простая «верхушка». Благодаря этому даже без специальных конструкций для воздухообмена не возникает проблем с вентиляцией чердака. Водяной пар, взвешенный в воздухе в виде тумана или испаряющийся из изоляции, быстро испаряется, когда воздух проходит через нее.

Архивный выступ (фото со вспышкой и без)

Пошив верха (фото со вспышкой и без)

Современные материалы для отделки козырьков и свесов, как правило, обладают плохой воздухопроницаемостью и не выделяют во внешнюю среду большого количества водяных паров.Вентиляционные и другие вентиляционные конструкции на холодных чердаках предназначены не для отвода протечек и стекающего конденсата, а для выпуска относительно небольшого количества избыточной влаги. К тому же современные кровли имеют очень сложные формы – и на таких холодных чердаках простых вентиляционных решений недостаточно.

3. Простота и доступность контроля и ремонта.

Чердак в загородном доме хоть и не жилой, но почти всегда использовался для хранения различных вещей и других хозяйственных нужд.Вот почему они продолжали взбираться на него. Благодаря этому крыша всегда находилась под наблюдением. И кровли было видно легко - ничего не обрезано, промежуточных слоев не было, все было на виду. В результате утечки были легко обнаружены и быстро устранены. Временно - с умывальником, а потом - с локальным ремонтом. С ремонтом тоже все проще, чем в современных домах — легко добраться куда угодно и к любому узлу, хоть сверху, хоть снизу.

Современная жизнь редко оставляет время для регулярной проверки крыши на наличие мелких дефектов.В наше время загородный дом строят для того, чтобы строить все добротно на десятилетия – и заниматься другими, более приятными делами.

Являются ли примеры старых загородных домов аргументом против того, чтобы не требовать гидроизоляции? Возможно нет. Там все работало иначе.

Сейчас - разные материалы, разные стандарты эстетики и ухода, иначе в современных домах выстроена физика стропильной системы.

Желаем всем семейным домам, которые продолжают служить верой и правдой, уюта и долголетия.

А всем, кто строит новые "родовые гнезда" - успехов в строительстве.

Полезные материалы

При утеплении дома соблюдайте законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, тепло уходит наружу, и весь этот процесс можно назвать теплопотерей.

Чтобы не топить улицу и сохранить больше тепла в доме, необходимо утеплить потолок.Если вы еще не знаете, стоит ли проводить эти работы, то вам следует считаться с тем, что через крышу и уходит в размере от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция пола одновременно будет выполнять три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звуконепроницаемым, что обеспечит тишину в доме во время ветра и дождя. Зимой утепление позволит исключить потери тепла и через которые нагретый воздух беспрепятственно выходит.Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду в вашем доме будет прохладно.

Выбор материала

Если вы планируете утеплять потолок холодного чердака, необходимо разобраться в многообразии материалов. Выбранный тип утеплителя должен выдерживать широкий диапазон температур от -30 до +30°С. Он не должен замерзать при низких температурах и выделять вредные вещества при нагревании.Важно приобрести пожаробезопасную теплоизоляцию. Это для проводной сети.

Лучше, если утеплитель устойчив к влаге, чтобы он не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слипаться, чтобы как можно дольше выполнять свою задачу. Утепление холодного мансардного потолка может производиться валиками, плитами или относится к полу из деревянных балок. Однако если вам предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести сыпучие материалы или плиты.

Как сегодня производятся маты и плиты:

  • полистирол;
  • морские водоросли;
  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистирол;
  • солома.

По теплоизоляции предлагаются к продаже рулоны следующих видов:

  • каменная вата;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • лестницы для водорослей.

При выборе сыпучих материалов для утепления холодного чердачного перекрытия можно отдать предпочтение:

  • керамзит;
  • трости;
  • солома;
  • гречка тигровая;
  • эковата;
  • опилки;
  • шлак;
  • пенопластовые гранулы.

Характеристика минераловатного утеплителя

Применение базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не такие ломкие. Они хорошо прессуются в маты с достаточной прочностью.

Если вы решили утеплить холодный потолок базальтовой ватой, вы получаете в свое распоряжение материал, хорошо справляющийся с воздействием внешних факторов, благодаря чему его можно укладывать со стороны неотапливаемого помещения.Утеплитель продается в плитах или рулонах, которые могут быть разной плотности. Иногда слой фольги находится с одной стороны, что может усилить изолирующий эффект, так как тепло будет отражаться обратно в помещение.

О вреде минеральной ваты

Все минеральные ваты имеют один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выбрасываются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека.Поэтому данную теплоизоляцию нельзя считать полностью безопасной для окружающей среды. Базальтовая вата укладывается так же, как и минеральная вата.

Использование экструдированного полистирола

Пенополистирол, который также называют пенополистиролом, не является очень плотным материалом. Его можно использовать, когда пол сделан из бруса и бревен. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта.Перед укладкой поверхность выравнивается.

Нет необходимости укрывать пароизоляцию с теплой стороны пола, так как бетонные плиты практически не пропускают пар. Утепление бетонного пола холодного чердака заключается в укладке пароизоляционной пленки. Следующий слой – плиты утеплителя, которые располагаются попеременно. Швы заполняются монтажной пеной. После высыхания и затвердевания полотно заливают бетонным раствором толщиной 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола.На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Утепление мансарды позволит продлить срок службы не только стропильной системы, но и кровельного покрытия, а также повысить уровень теплозащиты жилых помещений под мансардой. Утепление потолка холодного чердака пенопластом пришло на смену другим технологиям, достаточно широко применяемым в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор - "Пеноплэкс-панель"

В сельской местности неотапливаемый мансардный этаж до сих пор утепляют глиной и щепой. В продаже сегодня есть «Пеноплэкс панель», которая специально разработана для холодных чердаков. Пренебрежение работами по утеплению помещения над жилым помещением может привести к намоканию утеплителя в результате образования конденсата. Иногда при правильных условиях конструкция крыши даже начинает разрушаться, что особенно важно при постоянном увлажнении.

Стоит ли использовать металлические крепления?

При неутеплении мансардного этажа постоянно образуются сосульки и иней. Упомянутые выше высокие тепловые потери вызваны плохим уровнем теплозащиты. При разработке схемы утепления холодного чердачного потолка пенопластом необходимо учитывать особенности соединения узлов перекрытий с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлический крепеж, так как он способствует образованию тепловых мостов, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания изоляционного пирога на полы укладывается выравнивающая стяжка. Затем укрывается пароизоляцией из полиэтилена. Следующим слоем будет поролон. Не забывайте о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление холодного мансардного этажа может заключаться в работе с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В этом случае на поверхность укладывают пароизоляцию, деревянный брус и пенопластовый утеплитель.Можно покрыть листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

Наконец

Утепление холодного чердака позволяет создать границу между холодом и теплом. За счет образования конденсата на чердачной поверхности создаются соответствующие условия, способные способствовать внушительным потерям тепла. Правильное утепление пола позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

Если в квартире или частном доме имеется неотапливаемое и достаточно прохладное помещение над потолком, домовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности.Чтобы избежать этой беды, необходимо находиться на холодном чердаке. Что это такое и как с его помощью можно решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это такое и зачем

Пароизоляция – это специально устроенный материал, препятствующий проникновению влаги в защищаемую от нее конструкцию. Проще говоря, это тонкий слой, через который вода не может проникнуть. В случае с потолком он предотвращает выход теплого влажного воздуха, поднимающегося вверх, из помещения.Для создания пароизоляции в разных ситуациях можно использовать разные материалы:

  • пластиковая фольга или пергамент
  • Специальные пленки с мембранным эффектом
  • Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
  • Типы фольгированной изоляции

Некоторые из них просто создают непроницаемый барьер и предотвращают попадание воды в изоляционный слой или осаждение на холодной поверхности бетонных полов.Другие пароизоляции способны пропускать через себя некоторое количество воздуха, но удерживать влагу. Пленки с нанесенным слоем пленки не пропускают влажные воздушные массы и выполняют еще одну функцию – отражают часть тепла обратно в помещение.

Полиэтилен и пергамент

Эти изоляционные меры образуют влагозащитный барьер. Однако они не только предотвращают попадание воды в утепляющий слой или попадание на холодные конструкции пола, но и препятствуют циркуляции воздуха.Поэтому в помещении с полиэтиленом или стеклом в качестве изоляции от влаги на потолке необходимо оборудовать систему вентиляции с нормальным воздухообменом.

Достоинств у таких изоляторов не так много, и если жизнь точна, то есть только одно - цена. И полиэтилен, и пергамент очень дешевы. При этом полиэтилен используется давно, а пергамент отличается ломкостью и быстрым износом.

мембраны

Это специальные материалы с ограниченной воздухопроницаемостью.Они пропускают воздух, но удерживают влагу. Самая популярная и востребованная пароизоляция Изоспан имеет отличительную черту – мохнатую поверхность, на которой скапливаются и довольно быстро испаряются мельчайшие капельки конденсата.

Стоимость таких материалов будет выше, чем у полиэтилена с пергаментом, но эффективность удаления влаги намного выше, а воздухообмен остается в норме. В то же время есть определенные особенности монтажа таких мембран – необходим вентиляционный зазор для отвода влажных паров воздуха.Поэтому монтаж декоративного потолочного покрытия со стороны помещения осуществляется на обрешетку или каркас, что позволит создать необходимое пространство для вентиляции.

Жидкие покрытия

Совершенно новый раствор, созданный благодаря достижениям химиков. Выглядит как обычный лак или мастика. Наносится на поверхность так же, как и обычные краски. После высыхания образуется специальное покрытие, способное пропускать воздух, но препятствующее прохождению паров воды. Такие материалы часто используют для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака.

Кроме того, это будет очень эффективное решение для обработки плоских крыш в зданиях, не имеющих чердака. В этом случае применяемый изолятор достаточно теплоизолирован, а вся конструкция водонепроницаема. В некоторых случаях такие материалы могут быть вредны для здоровья и могут использоваться только в нежилых помещениях. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранной краски.

Пароизоляция – практичное решение проблемы конденсата в домах с холодным чердаком.Материал предотвращает попадание влаги, защищает пол от образования конденсата и дальнейшего износа, препятствует образованию плесени и грибка на плитах утеплителя.

Особенности конструкции устройства

Холодный чердак представляет собой двускатную крышу, покрытую рубероидом, и утепленный потолок, отделяющий жилое помещение от чердака. Для вентиляции мансарда оборудуется мансардными окнами, без которых воздухообмен на чердаке будет нарушен, что приведет к образованию конденсата на кровле.

Мансардный этаж представляет собой потолок, который также служит потолком жилого помещения. При снижении уличных температур перекрытие становится склонным к появлению конденсата, образование которого обусловлено разницей температур в его нижней и верхней частях. Чтобы капли конденсата не попадали на потолок, его сверху покрывают специальными материалами, не пропускающими воду.

Помимо защиты основания от влаги, материал выполняет важную теплоизоляционную функцию, препятствуя подъему теплого влажного воздуха.Эта технология значительно снижает теплопотери в квартире и позволяет значительно сэкономить на отоплении. Пароизоляцию следует наносить на все типы оснований, включая бетонные и деревянные полы. В качестве утеплителя можно использовать плиты Isover , стекловату или сыпучие материалы.

Типы материалов

До появления современных полимеров для пароизоляции потолка на холодном чердаке использовали глину с высокой жирностью.Его недостатком был достаточно большой вес и трудозатраты при монтаже. В настоящее время строительный рынок предлагает большой выбор пароизоляционных материалов, отличающихся формой выпуска, способом монтажа, свойствами и стоимостью.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки являются наиболее популярным и востребованным видом, который представлен полиэтиленовой и полипропиленовой пленками и мембраной:

  • Наиболее широкое распространение получил полиэтилен. Этот недорогой и практичный материал надежно препятствует проникновению водяного пара, но имеет ограничения в использовании. Использовать этот вид пленки рекомендуется только в теплом климате при условии умеренных температур: под действием экстремальных воздействий она быстро теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. К недостаткам можно отнести низкую прочность полиэтилена, что может привести к растрескиванию материала еще на этапе укладки. Часто используемый в качестве пароизоляции пергамин обладает очень схожими с полиэтиленом свойствами: он также хорошо удерживает влагу, но при этом совершенно не пропускает воздух.

  • Более практичным типом пароизоляции является полипропилен. . Такая пленка хорошо выдерживает термические удары и обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Срок службы этого материала в несколько раз выше, чем у полиэтилена. Современные технологии позволяют производить пленки с добавлением вискозы и целлюлозы. Это значительно повышает прочность и гигроскопичность материала. Условием использования такой пароизоляции должно быть наличие хорошей вентиляции.

Вода, собранная и удерживаемая порами материала, должна свободно испаряться, иначе свойства материала будут нарушены, что приведет к намоканию пола.

  • Самым современным и практичным видом пароизоляционного материала являются мембраны. Изолятор сконструирован таким образом, что возможность проникновения пара возможна только в одном направлении. Благодаря этому свойству быстро удаляется влага и происходит обмен воздуха между потолком и чердаком.На отечественном строительном рынке наиболее известна модель «Изоспан», шерстяная структура которой способна задерживать капли конденсата и быстро их испарять. Монтаж мембранного покрытия заключается в обязательном создании вентиляционного пространства, рассчитанного на то, чтобы жидкость имела место для испарения.

фольгированные материалы

Этот тип предназначен для работы при высоких температурах и используется в строительстве ванн в качестве пароизоляции для деревянных потолочных балок.Изолятор представляет собой фольгу, покрытую с одной стороны тонким слоем фольги. Благодаря такой структуре материал способен хорошо отражать тепловое излучение и хорошо удерживать пар. Есть несколько ее разновидностей:

  • Самый бюджетный вариант - оберточная бумага из фольги. Материал хорошо драпируется, но подвержен образованию плесени и грибка при длительном использовании. Недостатками являются его низкие гигроскопические свойства.

  • Крафт-бумага с майларовым покрытием выдерживает температуру до 140 градусов.Это позволяет использовать его в качестве пароизоляционного материала при строительстве ванн. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к химическому составу моющих средств.
  • Стекловолоконная фольга Считается самой качественной пароизоляцией, отличается повышенной прочностью и длительным сроком службы. Минусом является высокая стоимость материала.

Жидкие продукты

Жидкие средства для обеспечения пароизоляции потолка представлены лаками и мастиками.Составы наносятся на поверхность пола и при полном высыхании образуют тонкий слой, способный задерживать влагу и пропускать воздух. Это способствует хорошей вентиляции пола и значительно снижает вероятность появления грибка и плесени.

Некоторые жидкие продукты предназначены только для нежилого использования и могут нанести вред здоровью при контакте с ними, поэтому при их использовании следует использовать средства индивидуальной защиты.

Соблюдение простых правил укладки и норм эксплуатации значительно продлит срок службы пароизоляции.

  • Фольгу закрепить скобами или небольшими гвоздями, подложив под крепеж тонкую деревянную рейку. Это позволит лучше прижать материал к основанию и снизит вероятность случайного повреждения пленки.
  • Размер нахлеста при монтаже любых материалов должен быть не менее 15 см.Контакты следует проклеивать широким скотчем, а при монтаже фольгированных материалов использовать фольгированный скотч.

  • Укладка пароизоляционных материалов должна производиться только при наличии теплоизоляции.
  • При укладке рекомендуется тщательно проверять натяжение материала: фольга должна находиться в свободном положении. Это позволит избежать разрыва материала при растяжении и сжатии из-за тепловых изменений.
  • Для утепления потолка жилого дома достаточно использовать мембрану или армированную полипропиленовую пленку, а для конструкции ванн следует использовать только пароизоляционные пленки.

Чердак – это техническая часть, завершающая здание. Чердак является техническим помещением, его редко используют как жилое помещение, здесь можно разместить оборудование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, проложить инженерные сети. Разница температур в жилом и техническом помещении не должна превышать 3°-4°. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Сооружение перекрытия мансарды

Сооружение мансарды, которое конечно же увеличивает жилую площадь, намного дороже, требует определенных знаний, времени и труда.Устройство мансардного холодного пола значительно дешевле и проще.

Устройство мансардного этажа по деревянным балкам - слоеный пирог:

  • рулон щита или доски;
  • пароизоляция;
  • вентиляционная щель;
  • изоляция;
  • вентиляционная щель;
  • пароизоляция;

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Также есть слуховые окна, расположенные на противоположных скатах, благодаря чему воздух проникает во все уголки помещения.

Мансардное окно - сложный в сборке, но полезный элемент. Они могут быть различной формы, треугольными, овальными, располагаться на высоте 1 метра от пола, оснащаться решетками, жалюзи. Благодаря им удобно выходить на крышу для ее осмотра, обслуживания, осмотра дымохода, антенны и прочего.

Балки для сборки чердака

Мансардные перекрытия выполняются по деревянным балкам после завершения сборки несущих элементов. Это самый простой и лучший способ правильно обустроить техническое пространство.

Конструкция чердачного перекрытия обычно выполняется из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

  • максимальный охват 4,5 м между опорами;
  • легкий вес, строительная нагрузка, экономия на фундаменте;
  • прост в установке, не требует подъемного оборудования, крана;
  • наличие древесины как недорогого материала;
  • скорость в работе, возможность установки мансардного этажа за день-два;
  • можно использовать любые звукоизоляционные материалы.

Для производства бруса используется древесина хвойных пород, устойчивая к влаге, гниению и грибку. Сечение балок чердака должно соответствовать нагрузке, климатическим условиям, при этом необходимо учитывать толщину теплоизоляционного материала. Используйте размеры балок 150х200 мм, если предполагается серьезная нагрузка на чердачное перекрытие. Например, планируется установить бак для воды, трансформатор. При минимальной нагрузке используются брусья размерами 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не предполагает одобрения.Слишком важным элементом дома является мансардный этаж, который обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию и надежность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла и расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок мансардного этажа можно следующим образом. Делим длину комнаты на 60-100 см (расстояние между балками), к полученному значению прибавляем 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Кладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок мансардного этажа

Устройство мансардного этажа происходит в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надежность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается необходимая длина, древесина обрабатывается специальной смесью, предохраняющей от гниения, вздутия и других проблем, края бруса оборачивают рубероидом, затем готовый элемент поднимается.

2.Кладка двумя способами:

  • без выступа за наружные стены;
  • с выходом на наружные стены.

Прокладывать по длине необходимо на соответствующем расстоянии по отношению к другим элементам конструкции, при любом способе прокладки следует учитывать следующее:

  • максимальная ширина пролета не должна превышать 4,5 метра;
  • на торцах стен укладывают древесину, в ряде случаев используют мауэрлат - это толстая древесина, закрепленная толстыми гвоздями или стальными штырями к стенам по периметру;
  • рубероид подкладывается под каждый слой бруса для обеспечения водонепроницаемости;
  • Шаг деревянных балок выбирается исходя из размеров теплоизоляционного материала.

3. Мансардное перекрытие по деревянным балкам выполняется с учетом устройства наката, представляющего собой покрытие из досок, досок. Между верхним и нижним валиками укладывается гидроизоляция, пароизоляция и утеплитель. Нижний настил пола делается на опоры, к которым крепятся доски, но лучше использовать доски, фанеру толщиной 15-20мм. Крепления производятся саморезами с шагом 10-15 мм, чтобы теплоизоляционные материалы держались надежно.

Для установки максимально прочной конструкции в нижней части каждой балки должны быть набиты деревянные бруски 50х50мм, они образуют полку, на которую кладут доски или листы. Прикрепить валик к брускам нужно саморезами. Плюсы такой конструкции – исключительная надежность, минусы проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать и прятать. Такую конструкцию стоит монтировать, если планируется активное использование мансарды.

Похожие видео:

4.Завершающим этапом устройства мансардного перекрытия по деревянным балкам является монтаж пола, на который в качестве подстилающего слоя нашиты доски. Для отделки пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол устанавливается на такие же стойки сверху. Но прежде чем перейти к завершающему этапу, следует сделать:

  • монтаж пароизоляции;
  • теплоизоляция;
  • еще один слой мембраны.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия кровли и всей конструкции.

Стоимость пароизоляции и способ ее укладки

Пароизоляция мансардного этажа обеспечивает безопасность деревянного пола. Он продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, отводя лишнюю влагу и предотвращая потери тепла. Материал для пароизоляции следует выбирать тщательно, без намерения сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет другую боковую структуру. С одной стороны шероховатая поверхность впитывает влагу, с другой фольга препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция, как видно, устанавливается между потолком и чердачной изоляцией. Используемые материалы:

Ткани, армированные специальной сеткой, могут быть перфорированы. Также можно использовать неперфорированную фольгу, оставляя зазоры при укладке. Армированная фольга имеет металлическую поверхность. Фольга размещается на металлизированной поверхности для отражения потерь тепла.

Слой волокон впитывает влагу, а затем естественным образом испаряет ее.Материалы прочны и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Существуют и другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать при оборудовании мансардного этажа с деревянными балками с пароизоляцией. Это лаки и герметики, асфальт, битум, битумно-готовая соль. Сегодня такие материалы используют редко, отдавая предпочтение нетканым материалам синтетического происхождения. Это так называемые «Дышащие мембраны», проницаемые для влаги и воздуха, многослойные, однослойные, снабженные алюминиевой фольгой.

Материал укладывается внахлест на стену на 20 см, фиксируется степлером шершавой стороной вниз.

.

Теплоизоляционная пленка - отзывы, цена и виды теплоизоляционных матов

Маты теплоизоляционные - конструкция i типы

Как устроен коврик теплоизоляция?

Оба маты и теплоизоляционная пленка являются изоляционным материалом для того же пункт назначения. Поэтому для целей следующей статьи оба имени будут используются взаимозаменяемо. Теплоизоляционный мат изготовлен из толстого слоя пена, где воздух ограничен очень маленькими пространствами.Феномен теплопроводность здесь сведена к минимуму.

Пена он покрыт с обеих сторон слоем алюминия, который образует экран. Экраны алюминия предназначены для отражения инфракрасных волн, ответственных за повышение температуры внутри здания. Таким образом, коврики работают двумя способами. страницы. Они поддерживают температуру внутри на оптимальном уровне летом и зимой. не позволяйте воздуху внутри здания слишком распространяться это было пугающе.

Коврики теплоизоляционные материалы имеют несложную структуру и являются фантастическими изоляционные свойства.Благодаря им можно избавить здание от ненужных потери тепла. Минеральная вата без экранов с двух сторон тепловая, она не может похвастаться такими свойствами. Проза это тяжелее, занимает больше места и подвергается воздействию влаги. Теплоизоляционный мат с пеной легко укладывать и монтировать. Если вы ищете другие материалы, также прочитайте эту статью о пароизоляционной пленке .

Конечно рыхлая минеральная вата все еще используется.Однако теплоизоляционный мат на на основе вспененного полиэтилена имеет более широкий спектр применения. Коврики теплоизоляция с экраном предназначены для отражения тепловых волн, а также не позволяют теплу снаружи повышать температуру в здании. Коврики не впитывают влагу и препятствуют осаждению водяного пара.

Типы теплоизоляционных матов

Коврики Теплоизоляцию можно разделить по назначению. Мат используемая теплоизоляция, например,для утепления кровли он будет иметь другой требования, чем мат для изоляции дымоходов и других горячих поверхностей. В том числе во втором случае используется высокотемпературный теплоизоляционный мат (керамический). Это очень гибкий мат, укладка и сборка которого осуществляется очень эффективно. Высокотемпературный теплоизоляционный мат работает практически экстремальные условия. Именно поэтому так важна его теплопроводность он был почти полностью ликвидирован.

Коврики теплоизоляция для мансарды несколько отличается по конструкции от так называемыхмат высокотемпературная теплоизоляция. Чердачный коврик меньше термостойкость, так как он не должен выдерживать условия, в которых он находится Работа с высокотемпературным теплоизоляционным матом. Этот материал сделан изготавливается из огнеупорных волокон и предназначена, например, для теплоизоляции дымоходов. Если вас заинтересовала эта тема, также читайте эту статью про утепление кровли .

Другой Тип кровельных матов представляет собой самоклеящиеся теплоизоляционные маты.Их изнанка он покрыт клеем, что значительно облегчает монтаж. Достаточно вырезать коврик соответствующей формы, снять защитную пленку и приклеить коврик. на поверхность. Безусловно, каждый справится со сборкой самостоятельно.

Коврики самоклеящиеся теплоизоляционные применяют, например, на чердаке, где есть много вырезанных форм и места мало. Тогда самоклеящиеся теплоизоляционные маты становятся лучший вариант.Точки соприкосновения защищены и практически отсутствуют отсутствие потери тепла. Кроме того, верхний слой выполнен из алюминия. эффективно препятствует тепловому излучению изнутри снаружи и наоборот.

Теплоизоляционная пленка - применение

Фольга Теплоизоляция в основном используется в качестве теплоизоляции. Заявление этих материалов на кровле, позволит эффективно отражать излучение термальный. Эти продукты продаются в рулонах.Производители скорректированы ширина материалов непосредственно к гипсокартону. Благодаря этому сборка осуществляется намного легче.

Во время сборка материалов может производиться с помощью силиконового клея, лишь бы они не были матами теплоизоляционный самоклеящийся. Затем края листовых поверхностей стыкуются с алюминиевой лентой. То же самое делаем при монтаже утеплителя на чердаке и под ним подогрев пола. Фольга, размещенная на кровле, обеспечивает герметичность и не вызывает потери тепла.

Теплоизоляционная пленка - отзывы, цена и виды теплоизоляционных матов

Коврики теплоизоляция обычно используется в качестве пароизоляции и теплоизоляции кровли снаружи, а также в качестве теплоизоляции мансарды. Традиционный теплоизоляционный материал – минеральная вата, цена которой указана за квадратный метр составляет около 16 злотых. Единственная проблема с шерстью – это ее размер. Тем более есть шерсть намного толще, чем теплоизоляционные маты, поэтому требуется больше места.Однако, если вы планируете использовать его, прочтите также эту статью о типах минеральной ваты.

Теплоизоляция на практике

Теплоизоляционные маты - удобные сборка на дому

Сборка обычно не проблема. Более того, это можно легко сделать независимо. Теплоизоляционные маты можно установить быстро, достаточно правильно подготовить субстрат. Соедините края алюминиевым скотчем и готово.Дополнительным преимуществом матов является то, что они обеспечивают защиту от радиации. термальный.

Подробнее самоклеящийся теплоизоляционный мат имеет лучшее мнение. Как подсказывает название, имеет клейкое покрытие. Это значительно упрощает весь процесс сборки. У нее есть применение, среди прочего при утеплении воздуховодов в домах.

Крепление мата не вызывает затруднений. По возможности рекомендуется использовать коврики. самоклеящиеся теплоизоляционные материалы, их монтаж будет намного проще.В в отличие от других материалов, которые крепятся на силиконовый клей.

Теплоизоляционная пленка и условия в дом

Фольга теплоизоляция представляет собой металлизированную многослойную фольгу толщиной в десяток с лишним миллиметры. Некоторые модели имеют пузырчатую пленку между слоями. Важнейшим элементом фольги является металлический слой, отвечающий за изоляция. Слой отражает тепловое излучение, не выпуская тепла внутри здания.

Фольга теплоизоляция не толстая, что является преимуществом этого материала. Использовал в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя для мансарды. Лучший эффект получается, когда между мерцающим слоем фольги и облицовкой 3 см свободного места останется. Интересно, один рулон коврика теплоизоляция, может заменить до 6 квадратных метров пенополистирола или шерсть!

Мат при использовании на мансардных окнах позволяет заполнить зоны контакта, через которые он может выйти теплый.Благодаря этому чердак будет эффективно защищен от потенциальных потери тепла. Специальная мембрана также может использоваться для мансардных окон. герметизирует внутреннюю часть окна. Некоторые хотят ограничить проводимость тепла, они также используют солнцезащитную пленку на окнах.

Для крыши, правильно, под стропила также используется пароизоляционная пленка, которая это своеобразный барьер от влаги внутри здания. Фольга пароизоляция защищает от образования конденсата в т.н.точка росы, то есть при контакте с более низкой температурой. Благодаря фольге древесина не может он будет гнить, а плесень и грибок не появятся.

Фольга теплоизоляция, несомненно, помогает поддерживать хорошие условия в местах воздействию таких факторов, как влажность. В то же время он обеспечивает изоляцию от ветер и холод. Его экономичность очень заманчива.

Теплоизоляционный мат - прочее приложения

Мат Теплоизоляция также широко используется снаружи дома.Коврики также используется в промышленности в качестве, в частности, защита каналов. Экраны алюминиевые идеально подходят для этого. Использование ковриков облегчает самоклеящиеся термоизоляционные, сборка которых не вызывает затруднений.

Мат Теплоизоляция также используется в автомобилях. В основном для этого используются высокотемпературные теплоизоляционные маты. Они защищают чувствительные механизмы от вредного воздействия тепла воздух или тепловое излучение.Возможна любая резка таких коврики и формировать их по своему вкусу.

Коврики теплоизоляция, однако, имеет самое широкое применение в строительстве, именно с в связи с необходимостью обеспечения соответствующего теплового режима в зданиях. Маты также используются в теплых полах. Благодаря им система в порядке герметичность и отсутствие потерь тепла.

Мнения и цены на теплоизоляцию

отзывов связаны с характеристиками теплоизоляционного мата и фольги. действительно очень позитивно.Изоляционные материалы обеспечивают превосходную защиту от теплопроводность в здании. Высокотемпературный теплоизоляционный мат он используется на крыше, защищая, например, дымоходы.

Цена коврика теплоизоляция зависит от материалов, из которых она изготовлена. За примерная цена за 1 м 2 коврики [алюминий - пенопласт - алюминий] o при толщине 5 мм мы заплатим около 12 злотых. Мат с составом будет намного дороже входит алюминий и стекловолокно. Цена такого коврика ок.22 злотых/м2.



Фольга теплоизоляцию можно использовать в качестве дополнения к изоляционным материалам.Благодаря специальным алюминиевым экранам теплоизоляционная пленка эффективно отражает тепловая радиация. Фольга может быть отличным теплоизолятором для оконных стекол. Теплоизоляция, используемая для окон. Цена такой пленки размерами 152 х 66 см. составляет около 40 злотых.

Выбор изоляционный материал большой. Соответственно и мнения расходятся темы конкретных материалов. Итак, давайте проследим свойства каждого из их. Это обязательно поможет вам принять решение. Избежим дилеммы: покупать ли вата, пенопласт, а может лучше теплоизоляционный мат?

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Утепление пола холодного чердака: особенности, устройство и рекомендации

При утеплении дома обращайте внимание на законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, тепло будет уходить наружу и весь процесс можно назвать теплопотерей.

Чтобы не топить улицу и сохранить тепло в доме, необходимо утеплить пол. Если вы еще не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через крышу и потолок тепло проходит от 25 до 40%.Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция пола будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звуконепроницаемым, что обеспечит тишину в доме во время ветра и дождя. Зимой утеплитель исключает теплопотери и мостики холода, благодаря чему нагретый воздух поступает свободно. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать преграду в виде нагретого воздуха.Даже в самую жаркую погоду в вашем доме будет прохладно.

Выбор материала

Если вы планируете утеплять пол в холодном чердаке, вам необходимо разобраться в многообразии материалов. Выбранный утеплитель должен выдерживать широкий диапазон температур от -30 до +30°С. Он не должен замерзать при низких температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнеупорную изоляцию. Это касается чердачного помещения с электропроводкой.

Лучше, если радиатор будет устойчив к влаге, при намокании он теряет свои свойства. Быстрый пирог должен выполнять свое предназначение как можно дольше. Утепление потолка холодного чердака можно производить рулонными, плитными или сыпучими материалами. Это касается пола из деревянных балок. Однако если вам предстоит работать с бетонными плитами, следует покупать сыпучие материалы или плиты.

В настоящее время маты и плиты выпускаются:

  • пенополистирол;
  • водоросли;
  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистирол;
  • солома.

Что касается утепления рулонов, то они предлагаются к продаже в следующих разновидностях:

При выборе сыпучих материалов для утепления холодного чердачного перекрытия можно выбрать:

  • керамзит;
  • трости;
  • солома;
  • гречиха;
  • эковата;
  • опилки;
  • шлак;
  • гранулы пенопласта.

Особенности утепления минеральной ватой

Минеральная вата – современный популярный теплоизолятор.Производится в рулонах и плитах. Материал не гниет, защищен от грызунов, не пожароопасен и не подвергается воздействию микроорганизмов. Утепление потолка холодного чердака минеральной ватой начинается с монтажа облицовочного материала. Если хотите сэкономить, можно использовать пергамент, но более дорогим и качественным вариантом будут полы из пароизоляционной пленки. Полотна укладывают внахлест, а стыки изолируют скотчем или скрепляют деревянными рейками, которые устанавливаются на строительный степлер.

Ширина теплоизоляции подбирается с учетом требований нормативов теплоснабжения вашего региона. Схема утепления перекрытия холодного чердака минеральной ватой предусматривает монтаж материала между кантами без зазоров. Полотна должны располагаться как можно ближе друг к другу. В местах стыковки досок их следует заклеить самоклеющейся лентой. После укладки утеплителя лаги представляют собой плоские плиты, которые будут образовывать пол. Это обеспечит способность минеральной ваты дышать и обеспечит нормальную вентиляцию, которая необходима при попадании влаги на утеплитель.Чтобы исключить такие неудобства, под крышу уложили гидроизоляционный материал.

Применение базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из прессованного габбро-базальта и является оптимальным вариантом теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не такие ломкие. Они хорошо вдавливаются в маты с достаточной прочностью.

Решив утеплить базальтовой ватой холодный чердак, вы получаете материал, справляющийся с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать со стороны неотапливаемого помещения.Теплоизоляция реализуется в виде плит или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной стороны имеется слой фольги, который может улучшить согревающий эффект, так как тепло будет отражаться в помещении.

О вредности минеральной ваты

Все минеральные ваты объединяет один недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выбрасываются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека.Поэтому данный утеплитель нельзя считать полностью экологически безопасным. Базальтовая вата укладывается по тому же принципу, что и минеральная вата.

Использование экструдированного полистирола

Пенополистирол, который также называют пенопластом, не очень плотный материал. Его можно использовать, когда пол сделан из бруса и бревен. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенополистирола. Перед укладкой поверхность выравнивается.

Отсутствие пароизоляции на теплой стороне пола Необходимо, так как бетонные плиты почти не имеют парообразования.Утепление бетонного холодного пола мансарды обеспечивается укладкой пароизоляционной пленки. Следующий слой – утепление плит, которые подвижны. Швы заполняются монтажной пеной. Как только она высохнет и затвердеет, полотно заливают бетонным раствором толщиной 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве напольного покрытия. Пол можно укладывать по поверхности.

Применение пеноплекса

Если утеплить чердачное помещение, то это приведет не только к увеличению срока службы кровельной системы, но и кровельного материала, а также повысит уровень теплозащиты мансардного жилого помещения .Обогрев потолка холодного чердака пенопластом пришел на смену другим технологиям, широко применявшимся в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор - Пеноплэкс

В сельской местности пол не утеплен Чердак еще утеплен глиной и стружкой. В продаже сегодня представлена ​​«Пеноплэкс панель», которая специально разработана для холодных чердаков. Если пренебречь работами, связанными с теплоизоляцией помещения над жилой, это может привести к намоканию утеплителя, что происходит из-за образования конденсата.Иногда при правильных условиях конструкция крыши начинает разрушаться и особенно это актуально при постоянном увлажнении.

Стоит ли использовать металлический крепеж

При неутеплении мансардного этажа постоянно образуются сосульки и наледь. Упомянутые выше большие потери тепла связаны с плохим уровнем теплозащиты. При разработке схемы обогрева пола из холодного чердака пером необходимо учитывать особенности, по которым происходят взаимосвязи узлов перекрытия с теплоизоляцией.Производитель не рекомендует использовать металлические крепления, так как они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания теплоизоляционного цоколя под железобетонную плиту перекрытия производится укладка выравнивающей стяжки. Затем идет пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пеноклекс. Не забывайте о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Для утепления холодного чердака можно использовать листовой материал в виде фанеры или ОСП. В этом случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные брусья и утепляющая пена. Может быть покрыт листовым материалом в виде ГВЛ или ДСП.

Подведение итогов

Утепление холодного чердака панелями создает границу между холодом и теплом. Из-за образования конденсата в зоне чердака создаются подходящие условия, которые могут способствовать значительным потерям тепла.Правильная теплоизоляция потолка позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

р >>.

Жить зимой на чердаке - Группа ПСБ

Теплоизоляция

Чтобы зимой не страдать от холода, а летом от жары, необходимо сделать теплоизоляция кровли - вопреки видимому, изоляционный слой не только «Обогревает» интерьер дома, а также защищает от перегрева. Проверенным решением является укладка 2-х слоев минеральной ваты. Этот материал негорюч, характеризуется высокой эластичностью волокон и малым весом объемный, защищает от холода, жары, влаги и шума, напр.звуки падающего дождя или града. Преимуществом минеральной ваты является также возможность формирования утеплителя и простота заполнения труднодоступных мест. Таким образом, мы сохраняем непрерывность теплоизоляции и избегаем образования тепловые мосты. Первый слой должен плотно заполнять промежутки между стропила (его толщина должна быть такой же, как и высота стропил). Над ним следует оставить Вентиляционный зазор 2-2,5 см, необходимый для проветривания кровли. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы общая изоляция была не менее 25 см.Это важно не только для теплоизоляции, но и для звукоизоляции. Кроме того, чем толще слой утеплителя, тем эффективнее защита салона от температуры, покрытие, которое подвергается воздействию солнца, нагревается до. Производители минеральная вата, рекомендуем укладывать на поверхность ваты пароизоляционную пленку со стороны комнаты. Защищает шерсть от намокания водяным паром особенно в ванных комнатах и ​​кухнях. Можно использовать подготовленный субстрат уложить гипсокартонные листы и отделать их краской, обоями или деревянными досками.Снаружи защищаем вату, устраивая кровельную мембрану задача состоит в том, чтобы защитить конструкцию крыши и изоляцию от влаги, например, при повреждении кровельного покрытия. Чтобы сохранить энергии, стоит установить мембрану со световозвращающим покрытием, отражающим Солнечный лучик. Осенью и зимой может уменьшить проникновение до 30% тепла через крышу, а летом уменьшают проникновение тепла. На рынке доступна интеллектуальная система утепления чердака температура и влажность, что благодаря использованию пароизоляционной пленки с расширенным диапазоном вариабельности сопротивления диффузии обеспечивает идеальную герметичность кровли зимой и способность дышать летом.

.

галогенов в картоне GK +

фольга

Галогены в картоне GK + фольга

2011-08-28 19:24:29 - Скимир

Здравствуйте.

На чердаке как обычно будет сделан каркас, уложена вата, на
это пароизоляционная пленка и гипсокартон.
В ванной хотелось бы сделать галогенные лампы вмонтированные в потолок и вот
вопрос:

Как изолировать фольгу чтобы не расплавить ее от горячего корпуса галогенки?
Может слой дымоходной изоляционной ваты
(у меня остался) в каждое отверстие так, чтобы между галогеном и фольгой?

-
М.

Re: Галогены в плате GK + фольга

28.08.2011 19:45:33 - збиги

Skimir писал(а):
>Здравствуйте
>
>На чердаке как обычно будет сделан каркас, вата уложена,на
>это пароизоляционная пленка и плиты ГК.
> В ванной хотелось бы сделать галогеновые лампы вмонтированные в потолок и вот она
> вопрос:
>
> Как изолировать фольгу, чтобы не расплавить ее от горячего корпуса галогенки?
> Может быть, слой дымоходной изоляционной ваты
> (у меня остался) в каждое отверстие так, чтобы он был между галогеном и фольгой?
>
Глиняная шляпа.
-
чипсы и сменная лапка

Re: Галогены в плате GK + фольга

28.08.2011 19:48:25 - ади

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-08-28 20:04:21 - Скимир

On 28.08.2011 19:48, adi пишет:
>

светодиодные лампочки я еще не убедился - качество света, цена...
Возможно в будущем.

-
М.

Re: Галогены в плате GK + фольга

28.08.2011 23:08:41 - Михал Гут

У меня ледоус - по той же причине.
только вместо запланированных 3-х я сделал 5.
освещают мою ванную ночью, давая приятный полумрак (красочные вдобавок, т.к. они
бело-зелено-желтые и наверное красные).
светится весь день.
от этого все в восторге, хотя правды тут нет :) Лично я
гроссбухами доволен и без преувеличения стоят они не копейки - 15 злотых за
штук что дает 3-5 обычных гу5.3 который горит гораздо чаще, чем
светодиодов.

сделай лучше в 2 раза больше точек освещения и будет смотреться
отлично
потом раскрась и укрась ванную и не включишь
основной свет :)
редко включаю :) даже когда книжки читаю в туалете,
света мне хватает :)

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-08-29 21:17:50 - Скимир

28.08.2011 23:08, Michał Gut говорит:

> сделайте лучше в 2 раза больше точек освещения и будет смотреться
> отлично
> потом покрасьте и украсьте ванную и вы не будете включать
> основной свет :)
> редко включаю :) даже когда читаю книжки в туалете,
> света мне хватает :)

Есть ли светодиодные лампы в светильниках типа галогеновых и 230В стоит порекомендовать?

-
М.

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-08-29 21:58:56 - Михал Гут

> Существуют ли рекомендуемые светодиодные лампы в таких светильниках, как галогенные и 230 В?

Я использую ActiveJet, потому что это то, чем я торгую.
в ванной, не работают на 230В (гу10) только на 12В (гу5.3) с трансформатором
(обычный тороидальный а не импульсный блок питания).

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-08-29 22:12:48 - Адам

On 29 Авг, 21:17, Skimir писал:

> Есть ли светодиодные лампы в светильниках типа галогеновых и 230В стоит порекомендовать?

Нет.Все они дают трупу свет под небольшим углом. Я
тестил много и каждая ДАЛЕКО до обычных лампочек/
люминесцентных/галогенных :) Ну разве что какой спец за
полтинник/комплект злотых (я их не тестировал супермаркет же. В ванной не вижу смысла использовать светодиоды, так как
свет светит там сравнительно недолго (поэтому количество лет срока возврата
бесконечно ;)

Энергосберегающие пока не тестил люминесцентные лампы в стандартных галогенных светильниках
с резьбой GU10.Они длиннее, поэтому немного выступают над потолком
, но должны давать гораздо лучший свет, чем светодиоды. Просто
для ванной, для меня не слишком много - слишком часто,
вписывается туда только на минутку, а для таких применений лучше всего галогеновые/
лампочки :)
привет.

-
Адам

Re: Галогены в плате GK + фольга

30.08.2011 11:13:53 - Михал Гут

а вы вообще читали о чем спрашивал автор ветки? Светодиод

не потому что я его предложил экономичный (хотя он тоже есть), а потому что
не нагревается и не плавит пароизоляцию.

для галогеновых ламп я видел специальные фитинги которые можно ставить вместо обычных
но это ерунда. Я использовал обычные и свинцовые и это примерно
а что касается трупного света, то они еще с теплым цветом - это раз. и два,
сравнивать галогеновую лампу с широким спектром излучения и светодиодную
с селективной
это, мягко говоря, недоразумение. а в качестве вспомогательного, ночного или декоративного освещения
идеально подходит

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-08-30 11:58:19 - Адам

30 авг, 11:13, Михал Гут
писал:
> а вы читали о чем спрашивал автор темы?

Да - это основное освещение в мансардном санузле.

>светодиоды не потому, что я предложил его экономичным (хотя он тоже есть), а потому что
>не нагревается и не плавит пароизоляцию.

Ага. Значит, ему приходится портить глаза, потому что это самый простой способ? :) Есть и другие
способов крепления обычных галогенидов.

> для галогенных ламп я видел специальные светильники, которые можно монтировать вместо
> обычных, но это ерунда. Я использовал стандартные и светодиодные лампы и у вас это примерно

нормально, например мне такой свет вообще не приемлем (так как
основной!).

> а что касается света трупа, то они еще с теплым цветом - это раз. и два,

Я их все купил с цветом теплый - все равно смертельно :) Холодный и теплый
это уже совсем ужас.

> сравнение галогенных ламп с широким спектром излучения и светодиодов с
> селективным является, мягко говоря, недоразумением. а как свет
> вспомогательный, ночной или декоративный он выполняет свою роль

А автор темы спрашивает про вспомогательное, ночное или декоративное освещение?
Нормальное ли освещение в ванной??? Тогда вы оффтопите ;)
привет.

-
Адам

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-08-30 18:43:34 - Скимир

30.08.2011 11:58, Адам пишет:

> А автор темы спрашивает про вспомогательное освещение, ночное освещение или декоративное освещение?
> Это нормальное освещение в ванной??? Тогда ты оффтопишь ;)
> привет.

Спрашивал про нормальное освещение в ванной. Никаких вспомогательных,
декоративных и т.п. делать не буду - вхожу, включаю свет, выбирая
, максимум, тот участок, который должен освещаться (санузел большой).
Хотелось бы сделать с галогенками на 230В (как-то не нравятся мне
потому что надо их куда-то прятать) установленными на пластину ГК.

Ну, единственная проблема, с которой я столкнулся, это высокая температура на
галогенах, которая разрушала фольгу.

-
М

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-08-30 21:28:21 - Радек Б.

Buddy,

Купить галогеновые светильники и использовать светодиодные лампы. Только хорошие: Philips, Osram,
Sylvania, Dura Lamp.Если вы купите китайскую хрень, у вас будет плохой свет
и короткий срок службы лампы.

Те, кто говорят, что светодиодные лампы мертвы, имеют в виду, что покупают освещение в Lidl
или Biedronka. При покупке обратите внимание на:
1. Цвет света
2. Цветопередача
3. Световой поток/сила света
4. Производитель

Все параметры должны быть на коробке.
Светильники на 12 В - как у Михала - должны быть в ванной из соображений безопасности
.Если не боитесь электричества - устанавливайте на 230.

Галоген (каждый) расплавит вам половину потолочной изоляции и расплавит картонгипс через
некоторое время при такой установке.

С уважением

Радек

Re: Галогены в плате GK + фольга

30.08.2011 21:33:00 - Крис


> Пользователь Радек Б. написал в сообщении
> дискуссионные группы: [email protected] ...
> Те, кто говорят, что светодиодные лампы сдохли, значит, покупают освещение в Lidl
> или Бедронка.При покупке обратите внимание на:
Так же от Lidl ливорно светодиоды вполне ок.

> Галоген (каждый) расплавит вам половину потолочной изоляции

Ерунда.

- С уважением
Крис

Re: Галогены в ГК + фольга

2011-08-31 22:10:36 - Скимир

30.08.2011 21:28, Радек Б. говорит:

> Все параметры должны быть? на коробке.
> Арматура 12В - как она, Миша? хорошо советует - надо ли? в ванной с
> соображений безопасности.Как дела? не боишься электричества - инсталуй на 230.

Я все время думаю об этой безопасности.
С одной стороны в ванной будут розетки 230В (питание для стиральной машины, есть ли
рядом с зеркалом для сушилки и т.д.), с другой стороны освещение должно быть для
безопасности на 12В - из-за чего? Кабели выпадут из потолка и упадут в ванну?
Спрашиваю серьезно, так как для меня использование трансформатора это еще один элемент
который вызывает потери, который греется и может сломаться.

-
М.

Re: Галогены в ГК + фольга

01.09.2011 02:00:48 - Ярослав Березовский

On Wed, 31 Aug 2011 22:10:36 +0200, Skimir писал(а):

> я серьезно спрашиваю, потому что
> для меня использование трансформатора это еще один элемент, на котором есть
> потери, который греется вверх и может сломаться.
Иногда у псевдоустановщика могут быть более интересные идеи. Мои друзья однажды,
, повесили тороидальный трансформатор на подвес из стальной проволоки, скрученной
концами :)

-
Ярослав Ярос Березовский

Re: Галогены в ГК + фольга

2011-09-01 15:22:07 - Адамс


Skimir написал в сообщении
новости: j3m4fu [email protected] ...

Здравствуйте.

> Я все время думаю об этой безопасности.
> С одной стороны в ванной будут розетки 230В (блок питания для стиральной машины, есть ли
> рядом с зеркалом для сушки и т.д.), с другой стороны освещение должно быть на
> безопасность для 12В - а что? Кабели будут падать с потолка и в ванну
> падать?

Думаю аналогично, тема электрики постоянно бьется.
Тысяча двести защит в шкафу, т.е. в РУ, и в ванной
хорошо бы на 12В ;-)
Даже если эти кабели упадут в воду, в этом нет ничего страшного, ни
вам
или любой другой, независимо от того, 12В это или 230В.

Насчет классических галогенок:-)))))))))))))))))))))))) Нужен,
лучше использовать светодиоды/диоды все на 230В питание.
Галогенное освещение в ванной превысит 200 Вт, это всего лишь
четыре точки по 50 Вт.

> Спрашиваю серьезно, потому что для меня использование трансформатора это еще один элемент на
> который вызывает потери, греется и может сломаться.

Трансформатор реликвия, т.е. если вы хотите иметь галоген ниже
35Вт/
шт, то придется сопротивляться установке на него, иначе
не имеет смысла.

привет
Адамс

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-09-05 08:42:21 - Адам

30 авг, 21:28, Радек Б. писал:

> Галоген (каждый) расплавит вам половину потолочного утепления и размягчит картонгипс через
> некоторое время при такой установке.

Моя шерсть не плавится даже в пламени газовой горелки
для пайки меди, ни оставлена ​​на несколько часов в большом огне. А галогенид
расплавился? :) Я не говорю, что не стоит переживать ибо
галогенка будет сильно греться и будет риск возгорания (может стропила?)
но не будем преувеличивать с этим потеплением :)
привет.

-
Адам

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-09-05 09:48:05 - Скимир

On 05.09.2011 08:42, Адам пишет:

>галоген будет сильно греться и будет риск возгорания(может стропила?)
>но не будем преувеличивать с этим потеплением :)

я не боится шерсти.
Проблема в пароизоляционной пленке.

-
М.

Re: Галогены в плате GK + фольга

05.09.2011 09:51:41 - Адам

05.09.2011, 09:48, Skimir написал:
> 05.09.2011 08:42, Адам пишет:
>
>> галоген будет сильно греться и будет риск возгорания (может стропила?)
>>но не будем утрировать с этим таянием утепления :)
>
> Я шерсти не боюсь.
> Проблема в пароизоляционной пленке.

Ну...поэтому я отказался от КГ отверстий и у меня
все накладные светильники на чердаке :) Не надо светодиоды просто пихать - а
хоть не покупайте все сразу, покупайте только одну комнату -
вот увидишь, что трупный свет это норма у светодиодов, даже у самых родных
:)
привет

-
Адам

Re: Галогены в плате GK + фольга

05.09.2011 14:28:20 - кики


Адам написал в сообщении
новости: f7b44020-2ccb-41e2-9574-9a0ae944dd0f @ y4g2000vbx.googlegroups.com ...
On 30 Авг, 21:28, Радек Б. писал:

> Галоген (каждый) расплавит вам половину утеплителя потолка и расплавит картонгипс через
> некоторое время при такой установке.

Не делайте отверстий в потолках и откосах, потому что они будут только дуть.

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-09-05 20:04:28 - Скимир

В конце концов, это, вероятно, будет вариант с галогенидами в светильниках
не встраиваемых, а прикрученных к гипсокартону.
Мне нравится чуть меньше, но...

-
М.

Re: Галогены в плате GK + фольга

05.09.2011 20:31:45 - кики


Скимир написал в сообщении
новости: [email protected] ...
>В конце концов наверное будет версия с галогенидами в светильниках не
>утопленных а прикрученных к плате ГК.
> Мне это нравится меньше, но...

Даже не пытайтесь сверлить шерсть. Будет черновик.

Re: Галогены в плате GK + фольга

2011-09-06 20:04:29 - Скимир

05.09.2011 20:31, kiki говорит:

> Даже не пытайтесь сверлить шерстяные плиты. Будет черновик.

Думаю не будет, потому что его нет :-)

-
М.

Re: Галогены в плате GK + фольга

06.09.2011 08:54:44 - Друид29


Skimir написал в сообщении
новости: j432ve [email protected] ...
> В конце концов, это, вероятно, будет вариант с галогенами в арматуре не
> утопленной, а прикрученной к гипсокартону.
> Мне он нравится меньше, но...
>
Над галоидом можно поставить например горшок, который защитит пароизоляционную пленку
от плавления, или сделать глухой OSB потолок, под которым
будет гипсокартон подвесной.

С уважением,
Друид29

Re: Галогены в плате GK + фольга

06.09.2011 13:59:15 - кики


Druid29 написал в сообщении
новости: j44g3m [email protected] ...
>
> Пользователь Skimir написал в сообщении
> news: [email protected] ...
>> В конечном итоге это, вероятно, будет версия с галогенидами в арматуре, а не
>> утопленный, но привинченный к гипсокартону.
>> Мне он нравится меньше, но...
>>
> Над галоидом можно поставить например горшок для защиты пароизоляционной пленки
> от плавления, или сделать глухой потолок из ОСП, под который
> будет картонная доска подвесная штукатурка.

А вот глухой потолок нужно делать умело. Что бы этот потолок был идеально герметичен
и из него не торчали вешалки, потому что будет еще и ветрено. Вот что у меня
в одной ванной.

Re: Галогены в плате GK + фольга

06.09.2011 16:24:13 - Адамс


Пользователь kiki написал в сообщении
новости: [email protected] ...

Привет :-)))

> А вот глухой потолок надо делать умело.Чтобы этот потолок был
> идеально герметичным и из него не торчали вешалки, потому что будет еще и ветрено.
> вот что у меня в одной ванной.

Тоже с потолка дует? :D

привет
Адамс

.

Смотрите также