Как правильно утеплить мансарду


Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Содержание статьи:

Наличие мансарды придает дому привлекательный внешний вид и увеличивает объем полезного пространства. В данной статье мы предлагаем узнать, как сделать мансарду жилой. Для этого надо произвести утепление мансарды изнутри, если крыша уже гидроизолирована. Многие домовладельцы, которые планируют обустроить мансардные помещения, сталкиваются с подобным вопросом. При его решении необходимо учесть некоторые факторы, которые напрямую повлияют на результат:

  • При выборе материалов для обустройства мансарды учитывайте их теплоизоляционные свойства. При низких теплоизоляционных свойствах утеплителя резко увеличивается его толщина для обеспечения комфортного проживания. Это в свою очередь приводит к уменьшению полезного подкровельного пространства.
  • Обратите внимание на конфигурацию кровельной конструкции. Она может быть классической односкатной или двускатной, иметь сложную ломаную форму. В каждом случае объем работ и расход материалов будут разными.

Чтобы выполнить утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, застройщику необходимо определиться с выбором утеплителя. Так как несущие элементы скатных кровель обычно изготавливаются из древесины, необходимо защитить их от переувлажнения, которое, в свою очередь, может вызвать образование плесени, гниение и последующее разрушение данных конструкций. Для защиты от увлажнения ограждающих конструкций обычно используется пароизоляционная пленка. Так же с повышенной влажностью в помещении мансарды поможет справиться приточно-вытяжная вентиляция.

Какие виды утепления подходят для мансардных этажей?

Для внутреннего утепления мансарды на строительном рынке представлено большое количество подходящих утеплителей. Выбирайте утеплитель исходя из климатических особенностей региона, ведь разбег в температурах в разных городах нашей страны может быть весьма существенным. Если ориентироваться на регионы Урала и Сибири, к утеплению следует подходить с особой тщательностью.

Также при выборе покрытия учитывают нюансы конструкции крыши. Предлагаем узнать, какие виды теплоизоляции наиболее популярны, и каковы их особенности в утеплении мансарды.

Пенопласт (EPS) или пенополистирол беспрессовый (ПСБ)

Пенопласт относится к категории бюджетных утеплителей, которые давно применяют в строительстве. Такой утеплитель экономичен и обладает определенными преимуществами:

  • У материала небольшой вес, поэтому нет проблем с транспортировкой и подъемом на высоту, подгонкой по размеру. Также снижается нагрузка на несущие конструкции;
  • Показатели теплопроводности пенопласта в сухом состоянии достаточно низкие, что позволит сократить теплопотери.

С другой стороны, применение пенопласта для утепления крыши изнутри имеет и свои существенные недочеты.

Во-первых, пенопласт – это весьма хрупкий материал, который легко крошится, рассыпаясь на отдельные гранулы, так что при работе с ним требуется особая осторожность и аккуратность. Во-вторых, пенопласт требует защиты от увлажнения, так как, впитывая воду, материал резко ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Насыщенный влагой пенопласт подвергается разрушению, что в конечном итоге приведет к изначальному состоянию мансарды, как будто она не была утеплена.

Применение экструзионного пенополистирола

При выборе материала для утепления мансарды изнутри многие застройщики принимают решение в пользу экструзионного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа). Этот материал производится из продуктов полистирольной группы и при этом лишен недостатков пенопласта.

Среди технико-эксплуатационных достоинств ПЕНОПЛЭКСа стоит отметить следующие характеристики:

  • минимальный вес;
  • высокий уровень теплозащиты;
  • высокая прочность;
  • нулевое водопоглощение;
  • длительный срок эксплуатации без изменения технических характеристик.

Известно, что плиты из экструзионного пенополистирола использовались при ремонте здания станции Мирный в Антарктиде, включая кровельные конструкции. Это многое говорит об уникальных теплозащитных свойствах такого материала.

ПЕНОПЛЭКС безопасен для здоровья и окружающей среды, поскольку не содержит разрушающих озоновый слой компонентов, формальдегидов и мелких волокон, способных стать причиной аллергии.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются минералы, добытые из недр земли. Основные типы минват:

  • базальтовая вата;
  • стекловата.

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться и с применением минераловатных утеплителей. Такой способ теплоизоляции применяется по всей территории нашей страны и давно известен. Минвата обладает характерной волокнистой структурой и поставляется в рулонах и плитах. В процессе укладки материал помещают между стропил.

Теплозащитные характеристики минваты не очень высокие, этот материал давно применяется как утеплитель, но вместе с тем у него немало недостатков. Из-за волокнистой структуры материал подвержен накоплению влаги. После намокания ваты резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства и через кровлю на мансарде поступает холод.

К разряду самых дорогих ватных утеплителей относится каменная вата, которая на строительном рынке представлена в виде плит разной толщины. Каменная вата обладает:

  • Средней теплопроводностью;
  • Каменная вата экологичная, при нагревании не выделяет токсичных компонентов и не подвержена горению;
  • Плиты из каменной ваты выступают в качестве шумопоглощающего барьера;
  • Материал имеет высокие показатели паропроницаемости.

Стекловата

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться с применением данного материала. Стекловата похожа по структуре и внешнему виду на минеральную вату, однако является более упругой за счет большей длины волокон. Благодаря этому повышаются показатели прочности и звукоизоляции. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к влаге, поскольку утеплитель быстро намокает и теряет свои свойства.

С экологической точки зрения применение стекловаты для обустройства мансардных помещений является рациональным решением. При изготовлении продукции не применяются опасные для организма вещества. Материал характеризуется низким коэффициентом горючести, что также имеет большое значение. В то же время специалисты советуют использовать респираторы при проведении теплоизоляционных работ, поскольку стекловата способна распадаться на мелкие частицы и подниматься в воздух, попадая внутрь дыхательных путей.

Возврат к списку

Утепление мансарды изнутри за 5 простых этапов

Mullvatt

16206 0 8

Только благодаря утеплению в мансарде формируется комфортный для проживания микроклимат.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Технология утепления мансарды существенно отличается от схемы теплоизоляции обычных жилых помещений.

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

  1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
  2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
  3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Мансарда – особое помещение, где следует учесть и имеющиеся размеры пространства.

  1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
  2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
  3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Правильное утепление мансардного этажа – комфорт и уют!

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

  1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
    Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

Иногда утеплитель кладется не между стропилами, а в фальшь-стену.

  1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Но чаще монтаж производится почти вплотную к кровельному материалу.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Для утепления буду использовать минеральную вату.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика Описание
Низкая теплопроводность Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через вентиляционные зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала. Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Минеральные маты Технолайт экстра толщиной в 100 мм.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

  1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
  2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
  3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

На фото изображен пенофол.

  1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
  2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
  3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
  4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Гидроизоляционная пленка Juta.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Технология утепления мансарды.

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

  1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

Монтаж первого рулона гидрозащитной пленки.

  1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

Второй и последующие слои устанавливаются внахлест.

  1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
  2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
  3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

Законченная контробрешетка с дополнительными планками.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

Установка основания под гибкую черепицу.

  1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Установка гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

  • увеличивается трудоемкость проводимых работ;
  • гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал.

На фото – гидроизоляционная пленка, установленная изнутри.

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

  1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

Стропила нужно предварительно подготовить к утеплению.

  1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
    • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
    • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
    • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

Вентиляционные трубы на чердаке тоже необходимо утеплить.

  1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

Деревянные поверхности нужно прогрунтовать.

  1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

П-образные кронштейны до установки.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

  1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

Понадобятся нож и пила для разрезания утеплителя.

  1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

Минеральные маты вставляются в промежутки между стропилами.

  1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
  2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Для герметизации швов можно использовать монтажную пену.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

  1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
    • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
    • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
    • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
    • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

Монтаж пенофола поверх минеральной маты.

  1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

Поверх пенофола устанавливается контробрешетка.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты. Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
    • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
    • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
    • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

Обшивка мансарды ОСП-плитами.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

  1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
    • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
    • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или бетона (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

Очистка кирпичной стены с помощью болгарки.

  1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

Стартовый профиль для утеплителя.

  1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
    • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

Нанесение клея на утеплитель.

    • На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
    • Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
    • За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
    1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
    2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
      • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
      • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
      • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
      • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

    Утеплитель, закрепленный на стене грибками.

    1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
    2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
    3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

    Схематичное изображение утепляющего пирога фронтона мансарды.

    На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

    Резюме

    Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

    Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

    Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 7 сентября 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками

    Теплоизоляция дома обеспечит комфортную температуру в любое время года. Если вы не знаете, как правильно утеплить мансарду своими руками, то представленная ниже статья специально для вас. В ней рассмотрим основные аспекты данной процедуры от пола до крыши.

    Составляющие правильной конструкции

    Перед тем, как утеплить мансарду следует понять из каких частей она должна состоять. Рассмотрим составные элементы снаружи — внутрь:

    • Основное покрытие крыши. Это может быть черепица, шифер, сайдинг или профлист. На уровень теплоизоляции этот материал совершенно не влияет. Его задача — не пропускать внутрь помещения атмосферные осадки.
    • Гидроизоляционный слой. Раньше активно применяли рубероид (сегодня его используют преимущественно для гаражных крыш). Сейчас же в магазинах появились более совершенные аналоги, к примеру, специальная изоляционная пленка. Основное предназначение — это защита нижних слоев от попадания влаги (атмосферные осадки, конденсат и т.д.). Если на утеплитель будет регулярно попадать вода, это снизит его эксплуатационные характеристики. Укладка данного слоя должна производиться таким образом, чтобы влага могла выводиться наружу. Монтируется пленка (или рубероид) внахлест, даже малейшие щели недопустимы.
    • Теплоизоляционный материал (о выборе поговорим ниже). Он призван для того чтобы изнутри не уходил теплый воздух. Это важнейшая составляющая конструкции крыши, которая обеспечивает защиту дома от морозного воздуха. Для холодных регионов рекомендуется укладка в несколько слоев.
    • Пароизоляция — она нужна для того чтобы защитить утеплитель от влаги и пара изнутри. Конденсат всегда скапливается на верхних слоях здания. Чтобы он не оказывал отрицательного воздействия на утеплитель, укладывают пленку или пароизоляционную мембрану (второй вариант эффективнее, но слегка дороже).
    • Листовой декоративный материал, который закрывает лаги.

    Так выглядят основные составляющие, но могут быть добавлены шумопоглощающие слои.

    Рекомендации по выбору материала

    Перед тем как утеплить мансардный этаж понадобится выбрать изоляционный материал. Далее рассмотрим наиболее популярные сегодня варианты.

    Экструдированный пенополистирол

    Это более совершенный аналог пенопласта, который пользуется большой популярностью в странах СНГ благодаря своим достоинствам:

    • Относительно низкая стоимость — это главный плюс, который послужил росту популярности пенополистирола. Дешевле только опилки.
    • Самый низкий вес в своем сегменте. Данный фактор облегчает работу с ним и не заставляет сооружать массивную конструкцию обрешетки.
    • Довольно низкая теплопроводность.
    • Обладает влагоотталкивающими свойствами, поэтому не впитывает её. Это особенно важно для регионов с высокой влажностью воздуха.
    • Отличная прочность на сжатие.

    Однако есть и отрицательные свойства:

    • Является органическим веществом, поэтому он склонен к разложению. Данный фактор значительно сокращает его средний эксплуатационный период.
    • Если происходит усыхание конструкции (актуально для деревянных стропил), между пенополистиролом и основанием появляется зазор. Это приводит к значительным теплопотерям.

    Совет: лучше всего использовать пенопласт в относительно старых домах, где усадка уже прошла.

    • Горючесть — в случае возгорания выделяет едкие токсичные вещества.
    • Низкая паропроницаемость. Это способствует появлению сырости внутри помещения.

    Стекловата

    Пик популярности этого материала прошел 5-7 лет назад. В связи с появлением более совершенных аналогов, он стал отходить на второй план. Однако его можно назвать отличным вариантом в отношении «цена-качество». Достоинства заключаются в следующем:

    • Высокая упругость, которая позволяет отделывать неровные крыши.
    • Придает дополнительные звукоизоляционные свойства. Таким образом, при использовании стекловаты отпадает необходимость в укладке шумопоглощающего слоя.
    • Стойкость к любым типам химического воздействия.
    • Высокая степень пожаробезопасности.
    • Относительно средняя стоимость.

    Отметим и отрицательные моменты:

    • Главный минус стекловаты — она опасна при работе. Внутри попадаются колючие волокна, а порой и частицы стекла. При попадании на кожу (тем более в глаза) вызывает сильное раздражение. Поэтому запрещается работать с ней без средств индивидуальной защиты.
    • Если неплотно установить мат, он начнет напитываться влагой. В результате чего начнет сползать из-за собственного веса.

    В целом это отличный вариант, особенно для средней полосы России, где нет суровых морозов.

    Каменная вата

    Её еще называют базальтовой. Это один из самых совершенных сегодня теплоизоляционных материалов. Его можно с уверенностью рекомендовать для утепления крыши изнутри. Выделим его основные плюсы:

    • Экологически чистый продукт. Изготавливают её расплава вулканических пород.
    • Самый низкий в своем классе показатель теплопроводности.
    • Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.
    • Не горит и не тлеет.
    • Высокая паропроницаемость. Поэтому в нем не скапливается конденсат даже в условиях повышенной влажности.
    • Продолжительный эксплуатационный период.

    Недостаток у базальтовой ваты можно выделить лишь один — высокая стоимость.

    Советы по отделке потолка

    Вне зависимости от выбранного материала придется выполнить несколько несложных операций. Рассмотрим их поэтапно:

    • Если крыше вашего дома как минимум 3 года, то перед тем как правильно утеплить мансарду следует произвести ревизию. Мелкие щели можно замазать герметиком или цементным раствором. Если же имеются крупные дефекты, то желательно перестелить крышу. В противном случае внутрь будет попадать влага, что отрицательно снизится на технических характеристиках утеплителя.
    • Убедившись в целостности крыши, проклеиваем потолок гидроизоляционной пленкой. Самый быстрый способ — воспользоваться строительным степлером. Однако лучше зафиксировать пленку на небольшие деревянные рейки, расположенные вертикально. В таком случае, во-первых, не нарушится целостность пленки, а, во-вторых, она будет значительно надежней закреплена.
    • Необходимо покрыть пленкой абсолютно всю площадь крыши изнутри. Нельзя допускать даже малейших щелей. Балки и другие элементы огибаем.
    • Итак, у вас имеются балки, расположенные на расстоянии в среднем 2 метра (стандарт строительства). Такая ширина нам не подходит, поэтому необходимо создать обрешетку. Делаем её из брусков размера минимум 4×4 см. Размещаем их перпендикулярно балкам. Расстояние между ними делаем ровно в ширину рулона — это облегчит укладку.
    • В созданную нишу укладываем изолятор и фиксируем его с помощью строительного степлера. Также можно воспользоваться специальным клеем. Рекомендованное количество слоев для средней полосы России — 2.
    • Закрываем всё пароизоляционной пленкой. Крепим её рейками к обрешетке, либо на степлер.
    • Основной слой сделан. В конце можно закрыть получившуюся конструкцию каким-либо листовым материалом (гипсокартон, фанера, ОСП и т.д.).

    Теперь вы знаете, как утеплить мансарду. Даже у неопытных в таких аспектах людей не возникает проблем с данной процедурой.

    Три способа утеплить крышу правильно!

    Мечтаете об уютной мансарде? Мысленно в сотый раз расставляете и переставляете мебель, обдумываете, где заказать встроенные шкафы нужной высоты? Раз уж обустройство мансарды всерьез занимает все ваши мысли, задумайтесь об утеплении скатов крыши – это очень важно!

    А в чем, собственно, проблема?

    Разместить утеплитель в составе кровельной конструкции можно тремя способами:

    1. Зафиксировать его в пространстве между стропилами;
    2. Дополнить укладку между стропилами дополнительным слоем утеплителя под ними;
    3. Уложить утеплитель поверх стропил.

    Любой из этих способов, при условии его грамотного исполнения и правильного расчета толщины утеплителя, надежно сохраняет тепло во внутренних помещениях дома и предотвращает образование наледей и сосулек на кровле. Но есть нюансы, которые при разных обстоятельствах делают предпочтительными разные способы утепления. Рассмотрим их подробнее.

    Утеплитель между стропил

    Это самый распространенный вариант утепления. Для него используют мягкие рулонные или плитные теплоизоляционные материалы с шириной, на пару сантиметров превышающей межстропильное пространство. Утеплитель сжимают, аккуратно помещают между стропилами, где он распрямляется, плотно заполняя собой все пространство.

    Сделать это можно либо до монтажа кровельного покрытия, либо после. Если создание жилой мансарды было заложено еще в проекте, то удобнее монтировать слои кровельного «пирога» последовательно. В этом случае сначала формируют теплоизоляционный слой, потом водоизоляционный, и потом, наконец, завершают работу укладкой финишного покрытия.

    Утеплитель кровли между стропилУтепление кровли между стропил плитными теплоизоляционными материалами

    Серьезный недостаток этого метода заключается в узявимости утеплителя с момента его укладки и до окончания работ. Большинство утеплителей, так или иначе, боятся воды, их теплоизоляционные свойства при намокании ухудшаются и в большинстве случаев так и не восстанавливаются в полной мере, даже после полного высыхания. Выпадение дождя или снега в период, когда утеплитель еще не закрыт последующими слоями кровельного «пирога», может привести к большим проблемам.

    Этого недостатка лишен способ фиксации утеплителя между стропил изнутри помещения. Его используют, в основном, в двух ситуациях:

      • Когда кровельные работы не успевают закончить «в сезон». В этом случае важно вчерне подвести здание «под кровлю», а смонтировать теплоизоляцию, пароизоляцию и внутреннюю отделку можно и позже. Сюда же можно отнести ситуацию, когда внезапно возникает дефицит бюджета. Расходы на кровельные работы при этом можно «растянуть» на более долгий срок.
      • Когда проводится реконструкция «холодного чердака».

    Усиленное утепление

    В холодных регионах России нормативного значения коэффициента сопротивления теплопередаче порой нельзя достичь с помощью однослойной теплоизоляции. Делать стропила шире, чтобы между ними уместились несколько слоев утеплителя – нецелесообразно. Лучше заполнить утеплителем межстропильное пространство, а затем установить дополнительный слой теплоизоляции поверх стропил – в принципе, с любой стороны, удобной для работы.

    При дополнительном утеплении изнутри нужно учесть, что высота помещения и его жилой объем заметно уменьшатся!

    В качестве дополнительного слоя можно взять тот же плитный материал, который использовался для утепления межстропильного пространства. Стыки плит должны располагаться вразбежку.

    Теплоизоляция кровли пенополиуретаномТеплоизоляция кровли пенополиуретаном

    Другой вариант – создать дополнительный теплоизоляционный слой из напыляемого утеплителя. Он сформирует монолитное равномерное покрытие без швов и «мостиков холода». Стоит учесть лишь, что большинство напыляемых материалов совершенно непроницаемо для водяного пара. Почти всегда монтируется пароизоляционная пленка изнутри помещения, поэтому паропроницаемость утеплителя не влияет на микроклимат помещения.

    Утеплитель поверх стропил

    Надстропильное утепление часто используется в Европе и довольно редко у нас в стране. Оно предполагает устройство сплошного настила поверх стропил и укладки по нему слоя утеплителя. Выбирая теплоизоляционный материал для этого варианта утепления нужно учесть, что он будет испытывать серьезную нагрузку от массы кровельного покрытия, снега и ветра, а значит, должен быть жестким и прочным. Оптимальный вариант – плиты XPS или PIR. Эти материалы подходят даже для нагружаемых и эксплуатируемых крыш. Их небольшой вес не увеличивает нагрузку на стропильную систему, а замкнутая ячеистая структура обеспечивает стабильность геометрических размеров и надежную защиту от воды. Однако, помимо теплоизоляции в составе кровельного «пирога» имеются слои из более уязвимых к намоканию материалов, поэтому важно правильно сформировать вентзазор, чтобы оперативно удалять воду из подкровельного пространства.

    Берегите утеплитель от намокания, пока он не закрыт водоизоляционным материалом и кровельным покрытием!

    Надстропильное утепление кровлиНадстропильное утепление кровли

    Надстропильное утепление позволяет дополнительно утеплить мансарду без демонтажа и восстановления ее внутренней отделки. Это может быть целесообразным в случае, когда одновременно с дополнительным утеплением решаются проблемы протечек или происходит замена кровельного покрытия. Расположение утеплителя над стропилами увеличивает жилое пространство, а открытые стропила играют роль необычного декоративного элемента. Особенно красиво они выглядят в интерьерах стиля «прованс», «шале» или «кантри».

    Хитрость от дизайнера интерьеров: даже если крыша утеплена классическим образом, всегда можно создать видимость открытых стропил с помощью фальш-балок. Единственный минус такого решения – сокращение высоты помещения.

    Обустройство жилой мансарды предъявляет повышенные требования к качеству материалов и кровельных работ. Перепады температур внутри и снаружи помещения могут достигать 50-60°С, а жизнедеятельность людей непосредственно под крышей создает постоянный поток влажного и теплого воздуха, по всем законам физики поднимающегося вверх. Поэтому, какой бы способ утепления вы не выбрали, крайне важно изолировать слой утеплителя от воздействия влаги – как снаружи, так и изнутри. Профессионалы знают, как это сделать правильно! Обращайтесь только к проверенным бригадам, прошедшим профессиональное обучение или, хотя бы, имеющим хорошую репутацию у клиентов.

    Советы по утеплению мансарды

    Чем утеплить крышу мансарды?

    Подбирая утеплитель, следует обращать внимание на следующие характеристики:

    • срок эксплуатации;
    • коэффициент теплопроводности;
    • плотность;
    • толщина;
    • звукоизоляция;
    • влагостойкость;
    • огнеупорность;
    • способность противостоять биологическим и химическим воздействиям;
    • прочность;
    • степень сложности монтажа.

    Современный рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент теплоизоляционных материалов различных по цене, степени экологичности, водопоглощения, паропроницаемости и теплопроводности. Для утепления мансарды чаще всего используют такие материалы, как минвата, стекловата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пеноплекс и пенополиуретан.

    Толщину слоя утеплителя для крыши мансарды следует подбирать в зависимости от климатических условий региона эксплуатации, плотности материала и коэффициента теплопроводности.

    Если позволяют средства, то в качестве утеплителя лучше всего использовать пенополиуретан, так как он является наиболее долговечным материалом (срок службы превышает 50 лет), а его технология укладки не требует монтажа специального каркаса, гидроизоляционного, пароизоляционного слоя и использования дополнительных крепежных элементов. Высокая адгезия пенополиуретана позволяет применять его для создания теплоизоляционного слоя на бетонных, деревянных и кирпичных поверхностях. Пенополиуретановое покрытие является монолитным и обеспечивает наивысшие показатели теплоизоляции при минимальной толщине теплоизоляционного слоя. Про утепление пенополиуретаном можно подробнее узнать в других материалах у нас на сайте.

    При утеплении крыши при помощи пенопласта следует строго соблюдать технологию проведения монтажных работ. Хоть пенопласт и является дешевым материалом под теплоизоляционным слоем может скапливаться конденсат, который приводит к возникновению гнили и плесени. В случае использования пенопласта особое внимание необходимо уделить обеспечению достаточной вентиляции подкровельного пространства.

    Толщину слоя утеплителя для крыши мансарды следует подбирать в зависимости от климатических условий региона эксплуатации

    Как правильно утеплить крышу мансарды?

    Утеплить мансарду можно двумя способами – наружным и внутренним.

    Наиболее правильным утеплением крыши мансарды считается наружное утепление, которое проводится на этапе строительства дома. Порядок проведения наружного утепления крыши зависит от выбранного утеплителя.

    Утепление крыши минватой, стекловатой, полистиролом или пенопластом

    Утепление крыши данными материалами проводят в таком порядке:

    • подготовка каркаса;
    • укладка гидроизоляции;
    • создание вентилируемой воздушной прослойки;
    • монтаж теплоизоляционного слоя;
    • укладка пароизолирующего материала;
    • монтаж кровли.

    Утепление жидкими теплоизолирующими материалами

    Применение жидких утеплителей является наиболее прогрессивным методом утепления крыш жилых помещений. Технология напыления пенополиуретана имеет всего 2 этапа: непосредственно нанесение материала на предварительно очищенную поверхность и монтаж кровельного покрытия. Свойства пенополиуретана позволяют обеспечить циркуляцию воздуха в помещении и препятствуют потере тепла. При напылении жидкого теплоизолирующего материала получается монолитное покрытие без стыков. Жидкие теплоизоляторы позволяют утеплить поверхность абсолютно любой формы и являются высокоэкологичными материалами. Работу по напылению пенополиуретана должны выполнять специалисты.

    При утеплении крыши мансарды изнутри, работы проводят по следующей технологии:

    • на первом этапе осуществляется монтаж обрешетки, к которой будет монтироваться теплоизоляционный слой;
    • при использовании волокнистого утеплителя необходимо уложить ветрозащитную пленку;
    • второй этап работ заключается в монтаже теплоизоляционного слоя;
    • на третьем этапе проводят укладку пароизоляционного материала;
    • завершающим этапом утепления является отделка.

    Жидкие теплоизоляторы позволяют утеплить поверхность абсолютно любой формы

    Ошибки, которых стоит избегать при утеплении крыши

    Если в процессе укладки пароизоляционного материала или гидроизоляции порвалось покрытие, поверх него следует уложить еще один дополнительный слой, который будет препятствовать проникновению влаги.

    Необходимо учитывать климатические условия региона, так как недостаточное утепление крыши приведет к значительным теплопотерям, а излишнее утепление может стать причиной скапливания влаги в подкровельном пространстве.

    Все элементы теплоизоляционного слоя должны быть надежно прикреплены к основанию, а сам утеплитель не должен провисать.

    При монтаже гидроизоляционных пленок необходимо строго следовать инструкции, так как некоторые гидроизоляционные материалы необходимо укладывать с двойными зазорами.

    На стыках пароизоляционный материал должен находить друг на друга не менее, чем на 20 см.

    Стоит избегать образования зазоров между плитами утеплителя, так как такие зазоры могут стать причиной образования мостиков холода.

    Утеплению мест стыка крыши мансарды с несущими конструкциями необходимо уделять особое внимание.

    Для вентиляции пространства под крышей следует обеспечить вентиляционные зазоры, высота которых должна составлять для плоских кровельных материалов – 50 мм, для волнистых – от 20 до 30 мм.

    Следует помнить, что обеспечить высокие показатели энергоэффективности мансарды можно при наличии теплоизоляционного слоя не только у потолка помещения, но и у пола.

    Утеплению мест стыка крыши мансарды с несущими конструкциями необходимо уделять особое внимание.

    Технология утепления крыши мансарды

    Видеосоветы по утеплению крыши мансарды помогут избежать существенных ошибок в процессе монтажа теплоизоляционного слоя.

    Подробное описание услуги утепления пенополиуретаном мансарды, крыши или чердака

    Обшивка и утепление мансардной части. Как правильно утеплить мансарду своими руками

    7 сентября, 2016
    Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

    Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

    В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

    Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

    Особенности и способы утепления мансардного помещения

    Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

    Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

    1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
    2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
    3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

    1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
    2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
    3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

    Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

    1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
      Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

    1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

    Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

    Выбор материалов и инструментов

    Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

    Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

    Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

    Характеристика Описание
    Низкая теплопроводность Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
    Гигроскопичность Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
    Паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
    Негорючесть Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

    Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

    Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

    Очень важно обратить внимание на размеры материала . Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

    Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

    1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
    2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
    3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

    1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
    2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
    3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
    4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

    Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

    Обустройство утепления

    Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

    Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

    Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

    Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

    Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

    Процесс состоит из таких шагов:

    1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

    1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

    1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
    2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
    3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

    1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

    1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

    Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

    • увеличивается трудоемкость проводимых работ;
    • гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

    Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал .

    Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

    Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

    Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

    1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

    1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
      • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
      • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
      • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

    1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

    1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

    Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

    Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

    1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

    1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

    1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
    2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

    Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

    Шаг 4 — Финишное покрытие

    Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

    1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
      • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
      • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
      • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
      • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

    1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

    1. Устанавливаю ОСП-плиты . Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
      • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
      • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
      • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

    На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

    Шаг 5 — Утепление фронтонов

    Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

    1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
      • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
      • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

    1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

    1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
      • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

    • На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
    • Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
    • За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
    1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
    2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
      • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
      • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
      • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
      • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

    1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
    2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
    3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

    На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

    Резюме

    Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

    Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

    Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

    7 сентября 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

    Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

    Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, не промокнут и не сгниют, а будет служить долго и надежно.


    Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности , при этом зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

    Происходящие процессы зависят от качества , а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

    Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.


    Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

    Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

    Засыпные материалы на , совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

    Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной системы. Как утеплить мансарду?

    Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.

    Утепление мансарды: материалы

    Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

    К нему предъявляются особые требования:

    • Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
    • Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
    • Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
    • . Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
    • Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
    • Устойчивость к резкой смене температур.
    • Прочность и долговечность.

    Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

    В каждом конкретном случае необходимая толщина рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.

    Стекловата

    Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.


    Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

    Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

    Пенопласт


    Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды следует рассмотреть подробнее.

    Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

    Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

    Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

    Для работы не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

    Пенополистирол экструдированный

    Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

    Пенополиуретан

    Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

    Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

    Эковата

    Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

    Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

    Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

    Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести , в отличие от той же ваты минеральной.

    Крыша мансарды: как утеплить изнутри

    Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

    Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

    Пирог утепления – изнутри наружу

    При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

    Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.

    Независимо от выбранного утеплителя, потребуется в любом случае. Ее назначение — защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

    Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для . Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

    Мансарда: утепление крыши снаружи

    Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера).

    Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

    • Экструдированный пенополистирол в плитах;
    • Мембрана гидроизоляционная;
    • Зазор с обрешеткой вентиляционный;
    • Материал кровли.

    Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

    Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.

    Если для утепления используется система особого навесного , в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный . Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

    сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

    И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

    Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее . Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.


    Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается , ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

    Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

    Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется . Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

    Утеплители для мансардной крыши

    Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

    Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

    Минеральная вата

    В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.


    В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

    • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
    • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
    • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и конструкций;
    • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

    Пенополистирольные плиты

    Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

    Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

    Пенополиуретан (ППУ)

    Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

    За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.


    Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

    И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

    Стекловата

    Эковата


    Пенофол


    Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

    Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

    Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

    Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

    Фото Описание работ

    Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя .

    Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.

    Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно к стропильным ногам.

    Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.

    Производится закладка утеплителя под набитые рейки.

    Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.

    Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

    Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

    Утепление мансарды пенопластом

    Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

    Фото Описание работ

    Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.

    Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как , выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.

    Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.
  1. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

  2. Утепление крыш разной геометрии

    Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

    У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

    При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.


    Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

    Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

    1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
    2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
    3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
    4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
    5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

    Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

    Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.

    Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.

    Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

    Утепление мансарды изнутри

    Не каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.

    Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.

    Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.

    Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:

    • низкий коэффициент теплопроводности;
    • минимальный уровнем водопоглощения;
    • безопасность;
    • негорючесть;
    • отсутствие усадки.

    Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

    Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

    Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме

    Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.

    Пенопласт


    Утепление пенопластом

    Это один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.

    Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:

    1. Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
    2. Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
    3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
    4. Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.

    Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.

    Минвата


    Утепление минватой

    Еще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – минеральная вата. Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.

    Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.

    Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.

    Довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.

    Эковата


    Утепление эковатой

    Эковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.

    Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.

    Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.

    Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.

    Пенополиуретан


    Утепление пенополиуретаном

    Самым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.

    Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

    При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.

    Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.

    Пенополистирол


    Экструдированный пенополистирол для утепления

    Не менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.

    При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

    Как проводить утеплительные работы?


    Эффективное утепление чердака

    У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.

    Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.

    Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.

    Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.

    Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.

    Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.

    Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.

    Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

    В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

    Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды


    Схема утепления чердака

    Чтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.

    Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:

    1. Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
    2. Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
    3. Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
    4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
    5. Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.

    Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.

    Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

    Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

    На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

    Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

    Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

    Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

    Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя

    Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

    • Теплопроводность;
    • Влагостойкость;
    • Пожаробезопасность;
    • Экологическая чистота.

    Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.

    Важно Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

    Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

    Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

    Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:

    • Базальтовую вату;
    • Стекловату;
    • Экструдированный пенополистирол;
    • Пенопласт.

    К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:

    Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками

    Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу.

    Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

    Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.

    Совет Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

    Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.

    1.Методика вычисления расстояния между стропилами

    2. Стропильная конструкция под профнастил

    3. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

    4. Стропильная конструкция под металлочерепицу

    5. Стропильная конструкция под ондулин

    6. Стропильная конструкция под покрытие из шифера

    7. Стропила для односкатной и двухскатной кровли

    Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

    Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

    К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши.

    Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину.

    Методика вычисления расстояния между стропилами

    Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

    Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:

    • до того, как рассчитать длину стропил, по карнизу крыши измеряют длину ската;
    • полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами.

      Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;

    • затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

    Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши.

    После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.

    Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:

    25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.

    Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

    Стропильная конструкция под профнастил

    Шаг стропильной системы при создании кровли из этого материала должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил – не более 900 миллиметров.

    Когда промежуток больше, тогда необходимо установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропил подбирают размером

    50х100 миллиметров либо 50х150 миллиметров (читайте: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

    Для укладки профнастила требуется обрешетка из досок 30х100 миллиметров, ее монтируют с 500-миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

    Когда создается обрешетка для профнастила, выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов как вентиляционные трубы, дымоход и т.д.

    Стропильная конструкция под керамическую черепицу

    Особенности конструкции стропил под укладку керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, ее вес больше, чем у металлочерепицы раз в 10.

    Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли из расчета на один квадратный метр площади равна от 40 до 60 килограммов.

    Стропила под такую каркасную систему необходимо изготавливать из хорошо высушенной древесины, влажность которой не превышает 15%. Для их производства используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

    При этом шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны уклона кровли. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

    Когда вычисляется шаг между стропилами, специалисты учитывают их длину.

    При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдают минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах оно должно быть максимально большим.

    Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно совершать, если стропильный шаг не превышает 80-85 сантиметров.

    При обустройстве керамической кровли имеется еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с которым ее набивают на стропила. Он зависит от типа приобретенной черепицы.

    Наиболее простым способом произвести расчет шага обрешетки можно, если учесть, что в большинстве своем черепица имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

    Поэтому в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы минус величина нахлеста, а это 310-345 миллиметров (читайте: «Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

    Когда крыша имеет несколько скатов как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил в отдельности.

    Утепление мансардной крыши: видео инструкция

    Разметку рядов выполняют при помощи шнура, закрепляемого на контробрешетке, которая находится на противоположных сторонах ската крыши (читайте ещё статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

    Стропильная конструкция под металлочерепицу

    При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего.

    Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью.

    Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (прочитайте также: «Устройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

    Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

    Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет 150 на 50 миллиметров.

    По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в 150 миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать 200-миллиметровый утеплитель.

    При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр 10-12 миллиметров.

    Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов.

    Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата.

    При выполнении монтажа кровли в деревянном доме, когда предусмотрена замена мауэрлата на верхний венец, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставят стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте ещё: «Как рассчитать стропила на крышу»).

    Стропильная конструкция под ондулин

    При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

    Для стропильной системы подбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

    Сверху контробрешетки и стропильной конструкции настилают обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица — что лучше»).

    Стропильная конструкция под покрытие из шифера

    Шифер относится к одному из наиболее популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние ставить стропила, надо исходить из того, что минимальное значение не может быть менее 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

    Для изготовления обрешетки используют деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доску 25х100 миллиметров.

    Шаг обрешетки подбирается в зависимости от угла уклона ската кровли. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

    Как сделать монтаж кровли из профнастила своими руками, подробная видеоинструкция:

    Стропила для односкатной и двухскатной кровли

    При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил.

    Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

    Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

    Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

    Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет обращать их внимание на чердак. Часто бывает так, что проще обустроить мансарду, чем расширять дом, пристраивая к нему жилую постройку. Поскольку чердак является частью кровли дома, то именно с теплоизоляции крыши следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить минватой мансарду и покажем подробную видео инструкцию по теме.

    Проводить утепление мансарды минватой и оборудовать чердак под комнату следует, если кровля дома позволит сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить по мансарде.

    Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельной теплоизоляции мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

    Чем лучше утеплить мансарду

    Сначала рассмотрим важнейший вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

    Для этого следует учесть следующие параметры: коэффициент теплопроводности, стойкость к высоким температурам и воздействию влаги, пожаробезопасность, экологичность и небольшой вес.

    Большинству перечисленных требований соответствуют стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтовых утеплителей, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высокие температуры и является очень горючим материалом.

    Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт является огнестойким и пожаробезопасным материалом, а при качественной пароизоляции, минвате не будет страшна влага.

    Сравнение строительных материалов по теплопроводности

    Минвата изготавливается из природного материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглащающими свойствами.

    Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

    Различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики мы рассмотрели в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому отдельно останавливаться на этой теме мы останавливаться не будем.

    Способы утепления мансарды дома минватой

    Утепляют мансарду двумя способами: под стропилами и между ними. Наиболее простым способом является размещение минваты между стропилами. Таким методом утепляют кровлю еще на этапе строительства дома, но воспользоваться технологией можно и после завершения строительства.

    Выполнить работы по тепловой изоляции мансарды можно своими руками, при наличии у вас достаточной компетенции.

    Кроме данного метода существуют еще технология размещения базальтового утеплителя под стропилами.

    Данная технология предусматривает сооружение дополнительно каркаса для монтажа минваты, что влечет за собой увеличение расходов. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

    Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

    В обоих случаях использование пароизоляции для того, чтобы отрезать влажный воздух теплого помещения, от проникновения в базальтовое волокно и его увлажнение. Также следует позаботиться о вентиляции на мансарде пространства между кровлей и утеплителем.

    Утепляем мансарду минватой своими руками

    1. Сооружение каркаса комнаты чердака

    Минвата должна располагаться враспор между направляющими каркаса, для этого брус устанавливают на ширине меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

    Толщина бруса должна равняться или быть больше толщины теплоизоляции на мансарде. Для этого вам следует на теплотехническом калькуляторе рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и мансарды частного дома.

    На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

    2.

    Укладка минеральной ваты в каркас

    В каркас укладывается минвата Роклайт или другая марка, плиты должны располагаться в распор, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда. Не забудьте, что при работе с минеральной ватой вам следует защититься от витающих в воздухе микрочастиц минваты, надев на себя перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

    Утепление мансарды минватой изнутри и снаружи

    3.

    Монтаж пароизоляционной мембраны

    Для защиты стекловаты или минваты от влаги, следует укрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной. Материал способен пропускать воздух, не допуская проникновения частиц влаги и намокания минеральной ваты.

    Для этого следует узнать, какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю, в противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами при эксплуатации мансарды.

    4. Обшивка каркаса гипсокартоном

    Перед обшивкой каркаса, следует набить деревянный рейки толщиной 20-30 мм, чтобы получился зазор между фальш-стеной и пленкой пароизоляции.

    Данный продух позволит более эффективно испаряться влаге с поверхности пленки. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенофол, материал обеспечивает дополнительное утепление, отражает тепло и защищает минвату от увлажнения.

    Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

    5. Отделка стен из гипсокартона

    Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярной лентой и шпатлюются.

    После высыхания чернового слоя, шпатлевка ошкуривается, и вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на мансарде укрываются финишной шпатлевкой, оклеиваются обоями или окрашиваются. Смотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

    6. Укладка пола на мансардном этаже

    После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

    Самостоятельное утепление мансарды минватой не является сверхсложной задачей и если у вас есть опыт в работе со строительным инструментом, то работу можно выполнить своими силами.

    Утепление чердака - как эффективно утеплить чердак?

    Утепление чердака в новых домах уже необходимо в связи с нормативными документами о требованиях к теплоизоляции перегородок. Непригодный чердак в старых домах, однако, также стоит утеплить из-за экономической выгоды в виде экономии энергии, используемой для обогрева здания. Узнайте, из каких материалов и как сделать такой утеплитель.

    Утепление чердака - почему оно того стоит?

    Изоляция неиспользуемого чердака в новых зданиях в некоторых случаях необходима в соответствии с применимыми нормами.Речь идет об актуальных требованиях к утеплению перегородок, изложенных в Положении о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Вестник законов, ст. 926 от 13 августа 2013 г.).

    Согласно этим нормам перекрытия под неотапливаемым чердаком должны иметь максимальный коэффициент теплопередачи 0,18 Вт/(м²К), а с 2021 года 0,15 Вт/(м²К). Так что если вы решились на проект дома без мансарды, то о правильном утеплении мансарды нужно подумать еще на этапе возведения здания.

    Проверьте другие изменения в строительных нормах 2020 г. и предстоящем 2021 г.: Изменения в строительном законодательстве 2020 г. Проверьте, что изменилось

    Однако укладка теплоизоляционного слоя на чердаке выгодна и в старых зданиях. Отсутствие утепления может привести к огромным потерям энергии – до 25% тепла может уйти через чердак, что отражается на высоких счетах за отопление.

    А Нужно ли утеплять чердак над чердаком ? Над таким чердаком должны быть утепленные скаты крыши.С другой стороны, как правило, в случае неутепленного и неиспользуемого чердака достаточно уложить на потолок изоляционный слой. Нет необходимости сохранять тепло в дополнительном пространстве под крышей, если оно не будет использоваться. Достаточно следить за тем, чтобы тепло из нижних жилых помещений не уходило на чердак через перекрытие. Если же используется чердак, то стоит подумать об утеплении и скатов крыши.

    Сколько стоит утепление мансарды?

    Стоимость утепления мансарды зависит от того, будет ли утепляться крыша или потолок, и от используемых для этого материалов .Утепление крыши намного дороже из-за большей защищаемой площади – например, за 1 м2 минеральной ваты придется заплатить около 80 злотых. В свою очередь, цена утепления чердака путем укладки изоляции на потолке составляет в среднем 70 злотых/м2, из которых примерно 45 злотых составляет стоимость материала.

    Как утеплить нежилой чердак? Шаг за шагом

    Как выглядит утепление мансарды пошагово ? Все зависит от того, какую часть пространства мы хотим утеплить (будь то откос или потолок), а также от используемого материала.В случае софита сначала сделайте потолок под ним. Если это подвесной потолок , часто под потолок укладывают еще и дополнительный слой утеплителя. Здесь стоит отметить, что это должна быть конструкция, устойчивая к нагрузке изоляционного слоя.

    Утеплить нежилой чердак очень просто. На бетонном потолке достаточно правильно расстелить изоляционный материал, например, минеральную каменную вату в рулонах.Однако для того, чтобы на чердаке можно было ходить, необходимо сделать даже самый простой пол, а затем установить на потолке лаги, а затем уложить между ними утеплитель.

    A Как утеплить чердак с деревянным перекрытием ? Аналогичным образом, но в данном случае рекомендуется использовать стеклянную минеральную вату, которая дополнительно защищает деревянную конструкцию от огня.

    Для утепления мансарды над мансардой все чаще используются современные методы, такие как, например, напыление пенополиуретана PUR.Таким способом можно утеплить как поверхность крыши, так и потолок, при условии использования соответствующих видов материала. Преимуществом этого способа является скорость изготовления утеплителя, а также его герметичность, ведь пенопласт очень точно заполняет даже самые маленькие щели. Благодаря тому, что этот материал препятствует конденсации водяного пара, его можно использовать и в деревянных конструкциях.

    Если чердак будет неиспользуемым, то неважно, сколько места используется, стоит разместить его достаточно толстым слоем.Благодаря этому он станет надежной защитой от утечек тепла из жилой части дома, что выльется в низкие счета за отопление.

    При утеплении мансарды (в основном утепление кровли) также стоит помнить о вентиляции . Это особенно важно при использовании минеральной ваты, которую следует защищать от влаги.

    На чердаке с полной обшивкой между слоем утеплителя и обшивкой (или пленкой) должен быть сделан вентиляционный зазор.Такой зазор должен быть и в случае чердака с ветрозащитой - однако он делается между кровельным покрытием и кровельной мембраной .

    Кроме того, делаются входные отверстия на карнизах и выходные отверстия в фронтонных стенах. Также следует помнить о правильном порядке монтажа последующих слоев утеплителя, который должен быть следующим: кровля , контробрешетка, обрешетка, высокопаропроницаемая фольга, основной теплоизолятор, пароизоляционная пленка и, возможно, внутренняя часть чердак .

    Подробнее о теплоизоляции - что это такое и как ее обеспечить в вашем доме - читайте здесь: Что такое теплоизоляция?

    Чем утеплить чердак в труднодоступных местах?

    Иногда утеплить неотапливаемый чердак очень сложно если, например, он находится под очень низкой крышей или когда конструкция крыши опирается на плотно установленные решетчатые фермы. В таких помещениях очень сложно раскладывать, например, рулоны минеральной ваты.Поэтому обычно вдувают изоляционные гранулы, например, из полистирола или целлюлозных волокон. Это можно сделать даже через смотровое отверстие в крыше. Однако для этого вам необходимо нанять специализированную компанию (по аналогии с полиуретановой изоляцией).

    Как утеплить чердак?

    Вариантов много, чем утеплить чердак сегодня. Выбор материала должен быть продиктован не только экономическими, но прежде всего практическими соображениями.Следует учитывать условия укладки утеплителя (много ли на чердаке закоулков, которые могут затруднить укладку материала вплотную, можно ли разносить большие элементы материала, нужно ли использовать другую технологию и др.), а также изоляционные параметры материала. Оптимально коэффициент теплопередачи утеплителя не должен превышать 0,25 Вт/м2.

    Какой теплоизоляционный материал лучше всего подходит для утепления мансарды?

    Когда речь идет о материалах для утепления чердака , выбор очень велик.Реже всего используется пенополистирол , который достаточно легко деформируется и его трудно плотно расположить в различных закоулках. Иногда, однако, его применяют для утепления бетонных перекрытий, а также скатов между стропилами или над стропилами.

    Самый распространенный чердачный утеплитель , – минеральная вата, – камень или стекло. Это очень пластичный и легкий материал, поэтому им достаточно легко заполнить все щели. Шерсть покупают в виде рулонов, которые просто раскатывают и укладывают на подложку — обычно в два слоя.Вы также можете купить шерстяные плиты различных размеров.

    Популярным и практичным является утепление чердака пенополиуретаном. Материал позволяет очень точно заполнить все щели и закоулки, а само его нанесение чрезвычайно быстрое – 100 м2 можно покрыть пеной даже в течение часа. Чаще всего этот метод теплоизоляции используется для утепления ската крыши. Однако имейте в виду, что это довольно дорогой метод. Кроме того, пенопласт несколько менее долговечен, чем другие материалы, так как бывает, что материал теряет часть своих теплоизоляционных свойств примерно через 10 лет.

    Также стоит помнить о продуваемой изоляции. Чаще всего изготавливается из гранул целлюлозы, которые распыляются под давлением или раздуваются по всему внутреннему пространству чердака. Гранулы целлюлозы — экологический и гигроскопичный материал, который сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже при 15% влажности.

    Однако имеет более низкий класс огнестойкости, чем минеральная вата. Определенным недостатком этого способа утепления мансарды является еще и то, что он требует наличия специального оборудования.Однако в некоторых регионах довольно сложно найти компанию, у которой он есть.

    .

    Как утеплить чердак? Пошаговая инструкция

    Перейти к следующим параграфам:

    Прежде чем приступить к работе — необходимые инструменты

    Утепляя чердак, вы ограничиваете потери тепла. Это, в свою очередь, приводит к снижению потребления энергии, необходимой для обогрева дома. Так что можно сказать, что утепление мансарды – это инвестиция в экономию. От этого выиграют как ваш кошелек, так и окружающая среда.

    Прежде чем приступить к изоляции, подготовьте все необходимые инструменты и продукты.Чтобы они были у вас под рукой и не приходилось останавливать работу.

    Вам понадобится:

    • перчатки,

    • проволочная щетка,

    • ножницы,

    • Пистолет для клея,

    • нож,

    • заплатка для кирпичной кладки,

    • Нож для стекловаты

    • деревянная доска

    • ветрозащитная мембрана,

    • ремень для крепления диафрагмы,

    • клей

      ,

    • и стекловата в рулонах.

    Носите свободную одежду с длинными рукавами и штанинами и перчатки на руках.

    Первый этап: установка мембраны

    Утеплить чердак с очисткой стен - особенно если они сырые. Почистите их металлической щеткой на высоту около десяти сантиметров. В результате метель грязи.

    Затем положите рулон с мембраной на мансардный этаж и размотайте его первую полосу. Расположите его так, чтобы 10-сантиметровый его кусок перекрывал стену.Затем разверните мембрану до прилегающей стены и снова оставьте десятисантиметровый излишек изделия. Отрежьте ножницами ленту от рулона (следуйте маркировке на фольге). Не забудьте правильно согнуть мембрану в углах.

    Последующие полоски мембраны отматывайте таким же образом - с десятью сантиметрами накладки на стену. Расположите отдельные части фольги таким образом, чтобы их края перекрывались на ширину около десяти сантиметров (также используйте разметку на изделии).Таким образом, покрыть весь чердак мембраной. Готовый? Теперь пришло время клеить.

    Второй этап: приклеивание мембраны

    Свяжите ремни вместе с помощью защитной ленты в месте их нахлеста. Чтобы герметизация была точной, проверяйте на наличие перегибов и пузырьков воздуха. Разгладьте ленту рукой, чтобы она точно прилегала к фольге.

    При приклеивании мембраны к стене начните с нанесения клея на ее углы. Выдавите полоску клея в сгиб фольги и плотно сожмите.Затем нанесите клей вдоль стены высотой примерно пять сантиметров. Приклейте мембрану к поверхности и тщательно ее разгладьте. Фольга должна приклеиться идеально – без пузырьков воздуха и загибов в месте приклеивания. Помните, что уплотнение будет эффективным только в том случае, если линия нанесенного продукта не нарушена.

    Третий этап: кровельная шерсть

    Изоляция чердака наполовину закончена. Теперь пришло время укладывать матрацы из стекловаты.

    Ножом обрежьте край упаковки продукта вдоль рулона.При разматывании рулона следите за тем, чтобы не перемотать также оберточную бумагу, защищающую материал. Затем встряхните матрац из стекловаты (вы восстановите его полный объем) и снимите упаковку.

    Равномерно положите вату на стену. Если на другом конце чердака осталось место, отрегулируйте и обрежьте матрас соответствующей длины. Как это сделать? Сначала тщательно измерьте зазор. Затем разложите еще один матрац из стекловаты (закрепленной стороной вверх), а под его дно, в месте среза, подложите деревянную доску.Так вы защитите мембрану, уложенную на пол.

    Теперь перенесите размеры на матрац и нанесите заплатку для каменной кладки. Используйте для этого полезные отметки на фольге. Коленом придерживайте заплату и специальным ножом разрезайте матрац (вдоль заплаты). Наконец, отрежьте последние волокна, проведя ножом под матрацем.

    Положите отрезанный кусок коврика на край предыдущего матраса. Помните, что вату для утепления нужно укладывать ровно. Сохранение непрерывности изоляционного слоя очень важно, поэтому не оставляйте пробелов на поверхности чердака.С учетом этого покройте всю поверхность чердака стекловатой.

    Утепление чердака - укладка второго слоя

    Если вы хотите увеличить термическое сопротивление фактической изоляции, ничто не мешает вам установить второй слой стекловаты. Затем выберите материал без оберточной бумаги и положите параллельно на первую часть утеплителя еще один слой ваты. Будьте осторожны, чтобы не наступить на уже уложенный материал.

    Вы уже знаете, как утеплить чердак самостоятельно.Это не должно быть сложно, если вы подойдете к нему с умом и хорошо к нему подготовитесь.

    .

    Как правильно утеплить чердак?

    При заселении в дом, будь то новый или старый, в первую очередь ремонтируются его нижние этажи, и ими должны пользоваться жильцы с первого дня после заселения. Обустройство мансарды часто откладывают на «потом». Между тем, наклонная область идеально подходит для увеличения жилой площади в доме. Итак, с чего начать планирование работ по благоустройству или ремонту мансарды?

    Для этой части здания крайне важен вопрос теплоизоляции.Из-за неутепленной крыши мы можем терять до 30% тепла изнутри здания. При обустройстве помещений на чердаке следует больше заботиться о высоком тепловом комфорте его пользователей.

    ЧЕМ УТЕПЛИТЬ МАНСАРД?

    На сегодняшний день на рынке представлено множество изоляционных материалов. Самым популярным продуктом для утепления скатной крыши неизменно остается стекловата из минеральной ваты. Это чрезвычайно эластичный материал, который точно заполнит пространство между стропилами.Таким образом, места, где могут появиться тепловые или акустические мосты, будут ограничены. Легкий материал не будет дополнительно утяжелять часто старую конструкцию крыши и облегчит монтаж подрядчику.

    Кроме того, диффузионная открытость структуры минеральной ваты позволяет водяным парам свободно проходить через материал, что сводит к минимуму риск сырости и, следовательно, ослабления деревянной конструкции. Помимо удобства монтажа, хорошего микроклимата или защиты от шума, минеральная вата в первую очередь гарантирует наилучшую теплоизоляцию.Качественный продукт можно узнать по техническим описаниям на этикетке.

    Ключевым параметром, определяющим, насколько хорошим изолятором является материал, является лямбда-теплопроводность λD. Чем меньше лямбда, тем лучше. Толщина утеплителя не менее важна: 30 см ваты с коэффициентом лямбда 0,044 изолируют на 33% менее эффективно, чем утеплитель такой же толщины с коэффициентом лямбда 0,033. Поэтому наиболее эффективным решением является использование как можно более толстого слоя материала с наименьшей лямбдой.

    Наконец, стоит отметить, что при утеплении мансард, фасадов или подвалов минеральной ватой мы всегда используем негорючий материал, повышающий пожарную безопасность. Всем хочется, чтобы дом был местом, максимально безопасным для его обитателей.

    Монтаж утеплителя на чердаке - два слоя, с алюминиевыми профилями

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

    При планировании ремонта мансарды в первую очередь следует оценить ее текущее состояние.Важным этапом является проверка герметичности кровли и исправности деревянной конструкции. Если выяснится иначе, необходимы необходимые кровельные работы.

    ВЕТРОВАЯ БАРЬЕРА

    Правильное утепление скатной крыши – это не только подбор и монтаж минеральной ваты, но и высокая точность и обеспечение соответствующего расположения слоев в перегородке. Поэтому перед установкой ваты между стропилами убедитесь, что установлен ветрозащитный слой и что вентиляционный зазор над этим слоем не перекрыт.

    Если кровля не имеет такого слоя, рекомендуется прикрепить с внутренней стороны высокопаропроницаемую мембрану, обернув ее вокруг стропил и зафиксировав скобами и деревянной рейкой, при этом обеспечив свободный приток воздуха над мембраной.

    ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ

    Также важно предусмотреть вентиляцию поверх утеплителя, если вы не уверены в параметрах ветрозащитной пленки, используемой на чердаке. Необходимо сделать соответствующий четкий вентиляционный зазор, через который можно будет удалить любую влагу, попадающую в вату или находящуюся в конструкции крыши.

    Можно сделать зигзагом между стропилами из стальной проволоки или лески. Эта щель не требуется, если используется мембрана с высокой паропроницаемостью.

    Чердак утеплен минеральной стекловатой после укладки второго слоя изоляции (Пётр Слюсарчик).

    ШЕРСТЬ В ДВА СЛОЯ

    После выполнения вышеперечисленных действий можно приступать к монтажу теплоизоляционного материала.Скатную крышу рекомендуется утеплять по двухслойной системе, где первый слой укладывается параллельно стропилам, а второй перпендикулярно им.

    Двухслойная система утепления минимизирует эффект тепловых мостов, возникающих вдоль деревянных стропил. Первый слой шерсти следует срезать с припуском около 2 см, чтобы шерсть полностью заполнила все пространство. Второй слой стекломинеральной ваты можно установить, пробивая его через подвесы или монтажные профильные ручки.Установленные слои ваты будут поддерживаться монтажными профилями для гипсокартона.

    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

    Еще одним слоем, обеспечивающим адекватный контроль влажности в перегородке, является пароизоляция. Его задача – ограничить проникновение водяного пара в перегородку, а значит, и в теплоизоляционный материал. Здесь можно использовать классическую пароизоляцию с постоянным сопротивлением диффузии или активные пленки с переменным коэффициентом сопротивления диффузии.

    Эти пленки зимой останавливают поступление влаги из помещений на кровельную конструкцию, а летом – при обратном процессе – позволяют ей высохнуть.В каждом случае крайне важно обеспечить герметичность всех стыков фольги. По этой причине при монтаже края пароизоляционной пленки должны накладываться друг на друга внахлест примерно на 20 см и плотно проклеиваться скотчем.

    Необходимо выполнить герметичные соединения пленки в местах контакта со стенами, потолком или другими элементами конструкции с использованием предназначенных для этого эластичных герметиков.

    Фрагмент мансарды со слоем наглухо подогнанной пароизоляции перед обшивкой панелями (авт.Дариуш Кучпил) 9000 4

    АЛЬТЕРНАТИВА, т. е. ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ СНАРУЖИ

    В ситуациях, когда мы хотим вывести стропильную ферму на мансарду или когда утепление изнутри реализовать сложно, можно воспользоваться методом утепления кровли снаружи с помощью системы надстропильного утепления ISOVER Renover. В основе этого решения лежат специальные балки с сердцевиной из механически прочной минеральной стекловаты.

    Балки крепятся по всей длине стропил снаружи.Пространство между балками заполняется стекловатой толщиной, соответствующей толщине всей балки, т.е. минераловатным сердечником и плитами. Вся поверхность крыши должна быть покрыта ветрозащитой, не забывая при монтаже использовать соответствующие нахлесты последующих слоев мембраны, которые защитят кровлю и утеплитель от погодных условий.


    Частые ошибки выполнения - на что обратить внимание?

    Изоляция крыши и чердака, выполненная в соответствии с искусством, имеет решающее значение для комфорта жителей.Вот почему так важны аккуратность и аккуратность при кровельных и изоляционных работах. Никто не хочет перезапускать его через год после ремонта. Ниже приведены некоторые важные моменты, за которыми всегда следят профессиональные подрядчики, и о которых стоит помнить при строительстве дома хозяйственным методом.

    Негерметичная установка пароизоляции

    Негерметичные стыки пароизоляции вызывают проникновение водяного пара в перегородку с большой интенсивностью, что может привести к отсыреванию утеплителя.Условием плотного и эффективного пароизоляционного слоя является герметизация всех нахлестов фольги, герметичная защита контактов фольги с конструкцией, применение герметизирующих лент, например, на монтажных переходах и т.п. пароизоляцией, например для кабеля, то ее следует тщательно герметизировать.

    Использование Vario XtraFit

    Использование Vario XtraTape

    Без вентиляционного зазора

    Распространенной ошибкой является пропуск нижнего вентиляционного зазора под первоначальным покровным слоем, т.е.полная кровля или между мембраной и перед изоляционным слоем. Важно, чтобы созданная щель обеспечивала вход и выход воздуха, иначе удалить влагу будет невозможно. Для крыш с длиной стропила до 10 м его высота должна быть около 3 см. Стык можно не делать, если мы уверены, что используемая кровельная мембрана обладает высокой паропроницаемостью.

    Отсутствие целостности изоляции

    Одной из ошибок является также необеспечение непрерывности утепления кровли и наружных стен.Соединение этих утеплителей должно быть очень плотным и точным, иначе мы будем иметь дело с большим тепловым мостом. Небрежная укладка ваты, например, оставление зазоров между размещенными кусками ваты или отсутствие изоляции небольших полостей в конструкции крыши, также приведет к значительной передаче тепла наружу. Аналогичного эффекта мы достигаем, когда пространство вокруг мансардных окон не утеплено, поэтому не следует забывать утеплять и эти зоны.

    Принимая решение о ремонте и утеплении мансарды, стоит осознанно выбирать изоляционный материал и прилагать все усилия для его точного и аккуратного монтажа на каждом этапе утепления.Большое внимание к деталям, безусловно, приведет к удовлетворению жителей новыми помещениями, а также к снижению теплопотерь и расходов на отопление.

    Эту и другие статьи можно найти в публикации « Głos PSB 6/2020 », доступной по этой ссылке:
    https://www.grupapsb.com.pl/glos-psb .

    Утепление чердака - полное ✔️ руководство!

    Утепление чердака - шаг 1. Материалы

    Количество необходимых основных материалов легко определить, так как они создают последовательные слои на изолируемой поверхности, которые можно легко измерить. Минеральная вата в предпочтительном варианте для утепления мансарды приобретается двух толщин - одна для утепления между стропилами (обычно толщиной 10-15 см), другая для дополнительного слоя, уложенного по всей поверхности (также ок.10 см, иногда толще, в зависимости от того, сколько места у нас есть на стойке). Высокопаропроницаемую фольгу и пароизоляционную фольгу приобретают в рулонах, с площадью, включающей необходимые нахлесты, а с паропроницаемой фольгой еще и увеличение площади - если ей обматывать стропила (хотя не обязательно ).

    Для возведения каркаса под теплоизоляцию нам потребуются строительные профили типа CD 60/27 секциями по 3 или 4 м общей длиной, полученной из длины кровли, умноженной на количество уровней профиля, соответствующих (в цифрах ) примерно вдвое больше общей длины всей пары стропил плюс два уровня.С другой стороны, количество необходимых ЭП или плоских захватов будет получено путем умножения количества пар стропил на количество уровней профиля. Для монтажа каркаса также пригодятся продольные соединители для профилей, шурупы по дереву, «блошки» для ручек ЕС.

    В комплект материалов для монтажа кровли, помимо самих досок, входят саморезы, лента для армирования швов и шпаклевка, а также акрил для заполнения эластичных швов. В качестве дополнительных материалов вам понадобится двухсторонний скотч, шпагат, обивочные скобы, пропитки для дерева и гипсокартона.

    Изоляция чердака - шаг 2. Инструменты

    Для изоляции потребуется несколько инструментов. Для замеров будем использовать спиртовой уровень с лазерной указкой (вместо веревки), молоток заменит ручной или электрический мебельный степлер. Для обрезки стальных элементов мы будем использовать угловую шлифовальную машину, а установка шурупов по дереву и металлу будет возможна с помощью аккумуляторной или аккумуляторной дрели-шуруповерта. Для контроля плоскости, создаваемой стоечными профилями, вам понадобится длинная рейка, которую вы также будете использовать при раскрое досок и шерсти.Необходимые режущие инструменты – длинный нож для шерсти, нож с обломанным лезвием для тарелок и фольги, ножницы для прорезания отверстий.

    Утепление чердака - шаг 3. Проверка состояния кровли

    Перед утеплением крыши необходимо тщательно проверить:

    • отсутствуют места, свидетельствующие о поражении древесины грибами, плесенью или насекомыми;
    • конструкция крыши не провисла, не треснула и не повреждена иным образом;
    • покров и подшерсток плотные и на них не остается следов пятен;
    • установка теплоизоляции не приведет к чрезмерному уменьшению полезной части;
    • на чердаке уже проведены плановые работы.

    Любое повреждение перед теплоизоляцией должно быть устранено, а места, где оно произошло, должно быть проверено на эффективность восстановления герметичности.

    Изоляция чердака - шаг 4. Надлежащая вентиляция

    Утепление кровельной поверхности требует вентиляции над теплоизоляцией, что связано с необходимостью выполнения притоков в карнизах и отводов циркулирующего воздуха в покрытии или коньке. Если это невозможно, так как непрерывность вентиляционных зазоров прерывается дымоходами, мансардными окнами или мансардными окнами, необходимо сделать дополнительные входы и выходы воздуха в самом покрытии, используя вентиляционные плиты и дымоходы.

    Консультативный

    Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

    При полном покрытии настила рубероидом, битумной черепицей или верхним покрытием из металлочерепицы, керамической или цементной черепицы коньковое покрытие должно быть модифицировано путем укладки вентиляционной коньковой черепицы, адаптированной к типу кровли, и выполнения зазоров в настиле под них – иначе пространство под обшивкой не будет проветриваться.

    Воздухообмен можно обеспечить и другим способом – если высота чердака в коньковой линии достаточно велика для создания вентиляционного чердака.Тогда приток воздуха будет обеспечиваться отверстиями в фронтонных стенах, а середина мансарды будет перекрыта горизонтальным утепленным потолком из гипсокартонных профилей или на основе ригелей. Также может потребоваться переделка карниза крыши, которая - независимо от способа отделки - должна обеспечивать поступление воздуха в подкровельное пространство через отверстия или щели, например, в софите или в отделке покрытия.

    В качестве указания можно принять, что площадь вентиляционных отверстий на входе в карнизе и выходе в коньке должна быть не менее 250 см2 на каждый метр длины кровли (т.е. сплошной зазор должно быть не менее 2,5 см).

    Утепление чердака - шаг 5. Что необходимо сделать

    Объем теплоизоляционных работ в конкретных условиях может несколько отличаться от представленных здесь мероприятий, но в большинстве случаев будет необходимо:

    • устройство под обшивку паропроницаемой фольгой, которая позволит отводить влагу, которая может возникнуть в слое утеплителя;
    • укладка теплоизоляции из минеральной ваты в два слоя общей толщиной не менее 20 см;
    • сборка каркаса гипсокартонного покрытия;
    • монтаж на каркас пароизоляционной пленки, предохраняющей от проникновения паров воды, образующихся в используемых помещениях;
    • монтаж гипсокартонных покрытий, затирка швов плит и отделка поверхностей (покраска, керамическая плитка).

    Утепление мансарды - шаг 6. Укладка паропроницаемой фольги

    Паропроницаемая фольга должна иметь высокую паропроницаемость выше 3000 г/(м2 х 24 ч) или коэффициент Sd менее 0,02 м. Механическая прочность здесь не столь важна - фольга не будет подвергаться механическим повреждениям. Так как мы будем укладывать фольгу изнутри, то раскатывать ее придется иначе, чем снаружи кровли – так, чтобы надписи были обращены к опалубке.

    Крепление может производиться двумя способами - непосредственно к стропильным сторонам или к дополнительным распоркам, прибитым к опалубке крыши. Планки размером 3 х 4 см позволяют отодвинуть пленку от опалубки и создать необходимое вентиляционное пространство. Работу начинаем с конька, прикрепляя фольгу к рейкам обивочным степлером или сбоку от стропил на расстоянии примерно 3 см под обшивкой. Фольга должна быть равномерно натянута, чтобы складки не ограничивали циркуляцию воздуха. Также можно использовать дополнительную натяжную планку.

    Полоска фольги, первоначально размещенная в 3-4 местах, окончательно закрепляется через тонкую полоску, на которую одновременно натягивается фольга. Следующие пояски прикрепляются таким же образом, с нахлестом 10 см, т.е. подгоняя их под линию, отмеченную на фольге. Концы полос фольги приклейте к фронтонным стенам чуть ближе к опалубке (наклонный край предотвратит просачивание воды), а последнюю полосу уложите на обшивку и коленную стенку. Проходящие через кровлю элементы (дымоходы, вентиляционные трубы, мачты) плотно оборачивают фольгой, образуя вокруг них небольшой холмик.

    Утепление мансарды - шаг 7. Крепление держателей к профилям

    Кронштейны крепления мансардных профилей типа CD бывают двух видов, т.н. потолка (рис. 5 а) и ЭС (рис. 5 б). Держатели второго типа проще врезать, но их можно использовать при отступлении каркаса от стропил не более чем на 10 см. Для больших расстояний мы должны использовать плоские захваты (рис. 5 а).

    рис.5 а

    рис.5 б

    Начнем работу с обозначения мест крепления ручек.Мы будем использовать веревку, натянутую между крайними стропилами – сначала возле коленной стенки, а затем через каждые 50 см в сторону конька. Достаточно прикрутить к низу стропил держатели типа ЭС последовательно по отмеченной веревкой линии. Сложнее будет прикрепить плоские держатели (крепим их по бокам стропил). Веревка укажет только место крепления, но не расширение ручки, которое мы должны определить отдельно для каждого стропила.

    Выделив место крепления (отпечаток каната) на двух стропилах на расстоянии 3-4 м друг от друга, установите кронштейны перпендикулярно низу бруса, расширенного на планируемую толщину дополнительного утеплителя.С помощью лазерной указки или шнура проверьте, не «убегает» ли линия крепления от предполагаемого расстояния на дальнейших стропилах. Наденьте профиль каркаса на прикрепленные держатели и, вставив в него дополнительные держатели, прикрутите их к стропилам. Если оставить профили до тех пор, пока не будут заделаны все ручки, будет легче контролировать, остается ли плоской поверхность установленного позже покрытия. После проверки созданной поверхности профили легко демонтируются, благодаря чему у нас будет удобный доступ к утеплителю.

    Утепление чердака - шаг 8. Первый слой шерсти

    Первый слой ватного утеплителя укладывается на толщину стропил за вычетом вентиляционного зазора (3-4 см). Шерсть поставляется в прессованных рулонах и после распаковки должна быть развернута или в виде пластин (менее популярная). Проводя длинным ножом вдоль наложенной обрешетки, разрезаем шерсть крест-накрест, чтобы получилась полоса на 2-3 см шире шага стропил.

    Утеплитель, вставленный между стропилами, должен оставаться там благодаря эластичности шерсти, но иногда - при неаккуратной обрезке и переменном расстоянии между стропилами - его необходимо будет поддерживать зигзагообразной завязкой.Вата должна заполнить все закоулки вдоль щипцовых и щипцовых стен, но не должна деформировать паропроницаемую пленку, что будет препятствовать циркуляции вентиляционного воздуха.

    Утепление чердака - шаг 9. Второй слой шерсти

    Положите второй слой ваты перпендикулярно стропилам и прибейте его к держателям, скрепляющим профили. В местах продольного соединения вату нужно еще немного сжать, чтобы получить сплошность утеплителя после крепления профилей.В случае крепления плоских держателей к мансардам несущие профили для гипсокартона просто защелкиваются на эти держатели, а последующие секции соединяются в продольном направлении с помощью соответствующего соединителя.

    С держателями типа ES - нам нужно определить положение профилей с помощью шнура или лазерной указки. Предварительно прикрепите первый нижний профиль на концах и проверьте правильность его расположения по горизонтали. Затем таким же образом расположите профиль возле конька. По нижнему и верхнему профилям мы можем определить положение промежуточных профилей и прикрепить их ко всем держателям.Так называемое блохи - короткие саморезы для листового металла - крепятся дрелью/шуруповертом.

    Изоляция чердака - шаг 10. Установки

    Этап открытой изоляции является последним моментом для удобного завершения запланированных установок, особенно разводки электрических кабелей. Их всегда размещаем под рамой — но не внутри профиля — и крепим хомутами. Это защитит утеплитель от повреждений при прикручивании гипсокартонного покрытия.Установка может быть проложена непосредственно многожильным кабелем на напряжение 750/500 В или проложена в трубах канального типа. В местах, предусмотренных для розеток и разъемов, выводим достаточно длинные отрезки кабеля, что облегчит их последующую сборку.

    Утепление чердака - шаг 11.

    пароизоляционная пленка

    Изоляция крыши должна быть защищена от проникновения водяного пара путем размещения на каркасе пароизоляционной пленки. Фиксируется двусторонним скотчем, намазанным на профили, предварительно протерев их тканью, смоченной растворителем, удаляющим жир.Расстелите фольгу горизонтально полосами с нахлестом не менее 10 см, которые должны приходиться на профиль каркаса. Любые повреждения заклеиваются скотчем и куском фольги, а также герметизируются проходы дымоходов и монтажных стояков.

    Утепление мансарды - шаг 12. Монтаж гипсокартона

    Для обшивки теплоизоляцией используйте влагостойкие гипсокартонные листы (зеленые) и даже с увеличенной на 20 мм толщиной (так называемые жирные) или выбирайте двухслойную обшивку. Это повысит устойчивость стены к повреждениям и уменьшит вероятность деформации в случае повышенной влажности.В качестве альтернативы можно использовать более жесткие гипсоволокнистые плиты.

    Доски располагаются вертикально так, чтобы продольные стыки - когда высота покрытия превышает длину доски - приходились на стоечные профили. Отрезки досок должны быть не короче 1 м, а в случае продольных стыков горизонтальные стыки в последующих полосах должны быть сдвинуты не менее чем на 50 см. Плиты крепятся с помощью саморезов для листового металла, желательно с помощью отвертки с ограничителем глубины завинчивания.

    Можно также использовать аккумуляторную дрель-шуруповерт с регулятором момента затяжки, но если у вас недостаточно опыта, то окончательная затяжка производится вручную, чтобы головка шурупа вошла в доску на глубину 1 мм, не повредив картон. Размещаем саморезы через каждые 15 см. На продольных стыках их следует смещать на половину шкалы в обоих рядах.

    Утепление чердака - шаг 13. Заполнение

    Швы между гипсокартонными листами необходимо заполнить шпатлевкой и армировать стекловолокном или бумажной лентой.Продольные кромки досок имеют заводскую форму и готовы к шпаклевке, а поперечные кромки - предварительно обрезанные - следует подготовить, обрезав кромки обеих досок под углом примерно 45 градусов на глубину половины их толщины. Первоначально швы заполняются шовным герметиком и вклеиваются армирующая лента, вдавливая ее в свежий раствор. Затем в 2 или 3 слоя наносится выравнивающая шпаклевка и после застывания шлифуется мелкой наждачной бумагой или губкой.

    Редактор: Cezary Jankowski
    фото.отверстие: Rockwool

    .

    Как утеплить чердак? Шаг за шагом

    Что вы узнаете из статьи?

    Почему в Польской Народной Республике были только высокие чердаки под ломаными крышами? Потому что развитие этого пространства было большой проблемой.Летом было жарко, как в печи на чердаке, а зимой было слишком холодно. И вообще темно. После смены социально-экономического строя на рынке появились продукты, позволившие превратить складские помещения в комнаты и ванные комнаты. Это современная теплоизоляция, кровельные пленки, гипсокартон, мансардные окна. Именно благодаря им дом с полезной мансардой стал наиболее частым выбором польских инвесторов.

    Однако следует помнить, что для полноценного использования пригодна только та часть мансарды, которая имеет высоту не менее 1,9 м. Для размещения оборудования и мебели у стен необходимо 1,2-1,5 м. Формально минимальная необходимая высота жилых помещений на чердаке составляет 2,2 м. В помещениях со скатами считается средней, начиная с 1,9 м.

    Эффективному использованию мансарды способствуют: простая форма кровли (лучше всего двускатная), высокая коленная стена (более 1 м), большой пролет кровли (более 8 м) и отсутствие опор, поддерживающих ферму.

    Для обеспечения теплового комфорта на чердаке между стропилами и под ними, а иногда и над ними укладывают теплоизоляцию.В качестве утеплителя обычно используют изделия из гибкой минеральной ваты, все чаще и пенополиуретана, наносимого методом напыления. Теплоизоляция из полиуретанов также доступна в виде досок, закрепленных на стропилах.

    Если мы не хотим терять высоту помещения, для утепления чердака можно использовать тонкий отражающий утеплитель. (фото: Алутермо)

    Шерсть самая популярная

    Для теплоизоляции скатных крыш применяют изделия из скальной (базальтовой) или стекломинеральной ваты. Этот материал исключительно хорошо подходит для этой цели. Он негорючий и достаточно легкий. Обладает хорошей теплоизоляцией и способностью пропускать водяной пар. Эффективно изолирует акустически, а также пружинит.

    Минеральная вата

    изготавливается из базальта, габбро, доломита или известнякового заполнителя. Также из переработанных минеральных брикетов. Материал плавится при высокой температуре (1400°С для базальта), что запускает процесс расслаивания. В волокна в качестве связующего добавляют специальные смолы, которые используются для формирования готовых изделий — досок, матов и т. д.Они гидрофобизированы, что делает их менее впитывающими воду.

    Стекловата производится аналогичным образом, но изготавливается из кварцевого песка и переработанного стеклобоя, иногда с добавлением некоторого каменного материала.

    Оба вида имеют практически одинаковую паропроницаемость и водопоглощение. Несколько лучшую теплоизоляцию может иметь стекловата – ее коэффициент теплопроводности λ составляет даже 0,030 Вт/(мК), а каменная вата 0,034. Для достижения лучшего значения этого параметра минеральная вата должна иметь более высокую плотность.Однако он более устойчив к сжатию. Стекло же легче и гибче (его можно сжать для транспортировки, чтобы оно занимало в три раза меньше места, чем каменное).

    По нормативам коэффициент теплопередачи U кровли не должен быть выше 0,15 Вт/(м2·К). Для этого шерстяная теплоизоляция должна быть толщиной не менее 25 см. Столько не помещается между стропилами, поэтому укладывается в два слоя - первый между ними, второй - перпендикулярно снизу.

    Минеральная вата является хорошим звукоизолятором. На утепленной им мансарде будет тихо. (фото: Велюкс)

    Внимание к деталям!

    Способ укладки ваты под скат крыши зависит от того, использовалась ли для первоначального кровельного покрытия фольга с высокой паропроницаемостью (кровельная мембрана) или рубероид или пленка с низкой паропроницаемостью. Движение водяного пара также тормозится полной обшивкой, особенно из древесно-стружечных плит. Если на крыше есть мембрана, утеплитель можно монтировать в контакте с ней.Однако его не следует заталкивать в него, чтобы в жаркую погоду нагретая крышка не повредила соприкасающуюся с ней фольгу и не перекрыла вентиляционный зазор.

    Читать дальше

    Вам может быть интересно

    Узнать больше

    + Показать больше

    Если подложкой является низкопаропроницаемая фольга, рубероид или герметичная обшивка, необходимо оставлять вентиляционный зазор 3-4 см между ватой и обшивкой из фольги/досок.Его создают, натянув между стропилами тонкую оцинкованную проволоку, леску, прочную тетиву или прикрепив кровельную фольгу с высокой паропроницаемостью. Благодаря зазору воздух поступает от карниза к коньку и сушит конструкцию крыши. Необходимо сделать воздухозаборники на карнизе и выход на коньке! Без него водяной пар из помещений конденсируется на внутренней стороне фольги или опалубки, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств и, со временем, к необходимости ее замены.

    Если для первоначального покрытия кровли используется пленка с высокой паропроницаемостью, вентиляционный зазор не потребуется. (фото Факро)

    Не менее важно сохранить целостность изоляции. Теплоизоляцию следует располагать так, чтобы в ней не было зазоров, например, на высоте стеновой плиты. В зависимости от высоты мансарды вата укладывается либо на все скаты крыши, либо на их фрагмент и софит, опирающийся на ригельные балки. Однако оно всегда должно быть непрерывным.

    Если колено стены низкое, принято устанавливать глухие перегородки (пристенки) так, чтобы скос начинался не менее чем в метре от пола.Такие стены из гипсокартона на стальном или деревянном каркасе также утепляют ватой, а со стороны помещения обязательно закрывают пароизоляцией.

    Пенополиуретан в качестве альтернативы

    Утепление чердака напыляемым пенополиуретаном PUR – это решение, используемое в Польше уже несколько лет, а на Западе – несколько десятков лет. Пена характеризуется отличной адгезией к различным строительным материалам – дереву, бетону, металлу, гипсокартонам.

    Производится на месте и наносится вместе с заполнителем.Сами делать не будем - нужно нанимать профессионалов с распылительным оборудованием, также на вас надеты защитная одежда, каска и маска. Работа быстрая – на утепление всего чердака уходит от нескольких до нескольких часов, при укладке ваты время работы аналогичное, но в днях. Чтобы соответствовать требованиям WT 2021, слой утеплителя должен быть толщиной около 25 см.

    Пенополиуретан, наносимый распылением, доступен в двух типах: с открытыми и закрытыми порами.На чердаках обычно используется первый. Обладает хорошей теплоизоляцией (λ 0,036–0,040 Вт/(м·К)), очень легок (до 10 кг/м3) и паропроницаем. С внутренней стороны здания рекомендуется установить пароизоляцию. Тип с закрытыми ячейками тяжелее и лучше изолирует тепло (λ даже 0,023). Он не паропроницаем, но обладает высокой водостойкостью. После высыхания она жесткая и поэтому более уязвима к последствиям различных нагрузок.

    Пенополиуретан

    незначительно нагружает конструкцию крыши.Его можно расширить, поэтому он протискивается в каждый укромный уголок и точно заполняет пространство, в котором он находится. Это бесшовная изоляция – ее правильное применение исключает риск возникновения тепловых мостов. Он также устойчив к плесени, но по сравнению с минеральной ватой имеет более низкие огнезащитные свойства.

    Пена

    PUR наносится распылением. (фото: PCC Prodex)

    Рыночное предложение также включает плиты из пенополиуретана PIR. λ у них низкий — от 0,022 до 0,026 Вт/(м·К), а значит, изоляция может быть несколько тоньше.Доски легкие, водонепроницаемые и не распространяют огонь. На ломаной крыше такой утеплитель укладывают надстропильным (не между стропилами, а над ними).

    Альтернатива шерстяному утеплителю – полиуретановые плиты PIR, уложенные поверх стропил. (фото: Balex Metal)

    Комбинированный вариант: плиты PIR на стропилах и вата между ними. (фото: Баудер)

    Утепляем чердак - пошагово

    Считаем, что все ранее проведенные работы были выполнены правильно - кровельщики правильно уложили высокопаропроницаемую пленку (внахлест и лицевой стороной наружу) и качественно загерметизировали окна и кровельные люки.Мы устроим изоляцию в два слоя.

    ШАГ 1) Сначала измерьте расстояние между стропилами и прикрутите к их сторонам грибовидные подвесы, на которые потом мы будем крепить каркас, поддерживающий гипсокартонные листы. Производители панелей рекомендуют размещать вешалки через каждые 40 см. (фото Rockwool)

    ЭТАП 2) Нарежьте шерсть на полосы на 2 см шире, чем расстояние между стропилами. В результате упругий материал должен оставаться между элементами фермы сам по себе. Отрезание шерсти от рулона сократит потери материала.(фото из Isover)

    ЭТАП 3) Уложите первый слой утеплителя между стропилами с небольшим натягом. Чем меньше расстояние между стропилами, тем больше шансов, что изоляция выдержит сама себя. Если он падает, наденьте веревку, которая его поддерживает. На фото представлены ранее прикрученные грибовидные подвески. (фото Rockwool)

    ШАГ 4) Если мы решили использовать подвесы типа ES, а не грибовидные, то после укладки первого слоя ваты прикрепите их к передней части стропил и наденьте металлические профили типа С.К подвесам типа ЭС профили прикручиваются саморезами, а грибовидные запрессовываются. Альтернативой стальному каркасу может стать деревянная решетка, которую будет проще изготовить, особенно в случае сложной кровли. (фото Rockwool)

    ШАГ 5) Устанавливаем второй слой утеплителя под стропила. Сначала наполняем стальные профили ватой. (фото Rockwool)

    ШАГ 6) Затем проложите вату между профилями. Благодаря такому расположению утеплителя мы избегаем линейных мостиков холода (теплоизоляция деревянных стропил в несколько раз ниже, чем у шерстяных той же толщины).(фото Rockwool)

    ЭТАП 7) На этом фото первый слой «завязан» под вторым слоем изоляции, который только что укладывается. Прикрепите струну к нижней части стропил, например, скобами, и натяните ее по диагонали. (фото из Isover)

    ШАГ 8) Двусторонним скотчем приклейте к каркасу пароизоляционную пленку, которая предотвратит проникновение пара в утеплитель. Пароизоляцией чаще всего служит полиэтиленовая пленка толщиной 0,20 мм, которую укладывают с нахлестом 10 см.Очень важна герметичность всех соединений, в том числе между пленкой и, например, фронтонной стеной. Если фольга порвана или повреждена, необходимо заклеить разрезы. (фото из Isover)

    ШАГ 9) Наконец, устанавливаем гипсокартонные листы. Во влажных помещениях (санузел, кухня, прачечная) необходимо укладывать зеленые водонепроницаемые плиты, которые необходимо дополнительно герметизировать у лягушатника и ванны, например, жидкой фольгой. (фото из Isover)

    Редактор: Януш Вернер
    фото.Вскрытие: Изовер

    .

    Как утеплить мансарду: виды материалов, правила

    Имея дом, , мы должны знать, что утепление чердака снизит утечку энергии до 30%! Утепление нужно делать и тогда, когда мы думаем об приспособлении чердака под хозяйственные нужды. В статье мы предлагаем, как это сделать и какие материалы будут лучшими.

    Чердак может быть очень удобным местом для жизни. Он отлично подойдет для спальни или кабинета.Вы также можете адаптировать их для комнат для детей. Однако, чтобы не замерзнуть зимой и не испытать сильную жару летом, крышу необходимо хорошо изолировать от окружающей среды.

    Важно иметь хороший план, использование материалов, оптимальных для нужд, и правильное выполнение всего объема работ. Стоит помнить, что некачественно выполненная теплоизоляция не выполнит своих задач и может стать причиной многих проблем в будущем.

    — ЛУЧШИЙ МОМЕНТ
    ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА!

    ПРОВЕРЬТЕ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ

    Утепление чердака: проверка состояния кровли в начале

    Перед началом работ необходимо тщательно проверить состояние кровли.Хотя теплоизоляция, не нарушающая форму корпуса здания, не требует разрешения на строительство, все работы такого рода должны выполняться в соответствии со ст. Задумываясь, чем утеплить мансарду, в первую очередь нужно проверить состояние стропил и обрешетки. Ферма должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес изоляции без каких-либо препятствий или деформаций. Стоит обратиться к специалисту, который может посоветовать, какие элементы следует заменить или усилить.

    Крышка тоже должна быть в идеальном состоянии.Если вы заметили какие-либо протечки или каверны в кровле, устраните повреждения до начала работ. Это важно, так как это предотвратит намокание изоляционного материала. Если на нем появляется грибок, он теряет большую часть своих теплоизоляционных свойств. Рано или поздно на стенах появятся неприглядные пятна, а в комнатах будет пахнуть затхлостью. Споры грибов также очень негативно воздействуют на дыхательные пути, вызывая различные виды аллергии или заболевания легких.

    Утепление чердака и дома типа

    Прежде чем приступить к работе, необходимо принять во внимание несколько других соображений. В первую очередь стоит подумать, как в дальнейшем будет использоваться мансарда. Даже если мы не собираемся использовать чердак в настоящее время, может быть, он понадобится по мере роста семьи? Это важно, поскольку в ванной или на кухне потребуются дополнительные вентиляционные каналы – их стоит сделать заранее или спланировать для них место.Жилой чердак – это не терраса из поликарбоната, но важен и хороший доступ дневного света. Поэтому желательно заранее установить окна в крыше.

    Кроме того, в соответствии с применимыми правилами, о каждом изменении полезной площади необходимо сообщать в городское или муниципальное управление. Это позволит точно рассчитать налог на недвижимость.

    Также следует проверить потолок. Если потолок имеет плохие параметры теплоизоляции, он также потребует утепления.Это позволит вам избежать как потерь энергии, так и сделать помещения звукоизолированными должным образом.

    Старый дом

    Вышеперечисленные проблемы часто встречаются в зданиях более старого типа – постройки 90-х, 80-х годов и ранее. Это особенно важно при работе с конструкциями на основе деревянных несущих балок. Иногда оказывается, что чердак в его нынешнем состоянии будет непригоден для использования из соображений безопасности.

    Потолки должны быть усилены, т.е.дополнительная железобетонная опорная плита. Также можно заменить балки на новые. В настоящее время в кирпичных постройках для этой цели используют в основном стальные профили. Снятую древесину можно с успехом использовать для других целей. Планируя, к примеру, террасу из железнодорожных шпал, можно поискать такие элементы от сноса, которые после соответствующей резки идеально подойдут для строительства.

    Неиспользуемый чердак

    Утепление следует делать и в том случае, если на чердаке хранятся только старые обрезки или оно пустует.Это предотвратит потерю энергии, используемой для обогрева дома в холодные месяцы. Подсчитано, что в зависимости от типа здания от 20 до 30% энергии теряется через неизолированную крышу. Потери будут тем тяжелее для кармана, чем больше у нас будет. Таким образом, инвестиции в изоляцию чердака могут привести к ощутимой экономии даже после нескольких сезонов.

    В случае неиспользуемых чердаков, которые, как мы точно знаем, не будут застраиваться, потому что, например, они слишком низкие, лучше всего будет утеплить потолок.Это решение намного дешевле (отходит меньше материала), быстрее и проще в осуществлении, чем укладка утеплителя под крышу.

    Новое строительство

    Владельцы современных домов, кровля которых выполнена из решетчатых ферм (также иногда используемых для покрытия террас), сталкиваются с большой проблемой. Это готовые элементы для сборки в виде треугольников. Они размещены достаточно плотно, что на практике делает невозможным использование чердака в каких-либо хозяйственных целях.Стропильная технология также исключает любые последующие традиционные работы по утеплению, так как места для обшивки пенополистирольными матами или плитами обычно не хватает.

    Как утепляется чердак в таком доме? Лучше всего проводить так называемую методом продувки. Через проемы вводятся рассыпчатые гранулы полистирола из ваты или целлюлозы, которые эффективно заполняют подкровельное пространство.

    Межстропильный метод

    Наиболее распространенным методом изоляции фермы крыши является так называемыймежстропильный способ. Он заключается в размещении утеплителя между стропилами, образующими ферму. Этот метод довольно прост в применении, а также обладает очень хорошими изоляционными свойствами. Также можно использовать широкий спектр материалов: минеральную вату, пенополистирол или полиуретановые плиты.

    Стоит помнить, что для того, чтобы такое утепление было эффективным, слой ваты должен быть толщиной около 20 см. Если наши стропила тоньше, то внизу необходимо установить специальную решетку, что может занять много времени.Другим недостатком является относительно частое возникновение так называемого мостики холода и склонность к образованию конденсата. Поэтому работы следует проводить очень аккуратно, не забывая о вентиляционных зазорах или использовании паропроницаемой пленки.

    Еще одним недостатком является покрытие стропил, что затрудняет достижение желаемого многими эстетического эффекта. Открытые деревянные стропила создают интересную деревенскую атмосферу.

    Надстропильный метод

    Очень эффективным, хотя и более дорогим, способом утепления является укладка изоляционных плит на стропила или обшивку крыши.Этот метод ценится в основном за очень высокую прочность, исключительные тепловые свойства (отсутствие тепловых мостов) и равномерное распределение нагрузки по всей поверхности крыши. Таким образом, метод накладных стропил приводит к значительной экономии, а это означает, что более высокие инвестиционные затраты окупаются через несколько лет.

    Важным преимуществом является то, что древесину можно оставить открытой. Конечно, если этот стиль нам не по душе, его легко можно замаскировать, например.с помощью гипсокартона.

    Чем утеплить чердак?

    Выбор теплоизоляционного материала зависит от многих факторов. Важными вопросами — кроме нашего бюджета — являются тип мансарды, тип метода, а также, например, личный опыт и навыки строительной бригады. Ниже мы представляем самые популярные материалы с кратким обзором.

    Минеральная вата

    Одним из наиболее часто используемых материалов для теплоизоляции является минеральная вата, изготавливаемая из минерального сырья.В первую очередь он отличается высокой пластичностью и легкостью формовки, а значит, работа обычно протекает очень быстро и качественно. Кроме того, он негорюч, легок и паропроницаем, благодаря чему обеспечивает благоприятный микроклимат в доме. Также он обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Недостаток, однако, довольно много пыли, поэтому при работе с минеральной ватой защищайте дыхательные пути и кожу.

    Как утеплить мансарду минеральной ватой? Он очень универсален и подходит как для межстропильного и потолочного утепления, так и для утепления даже небольших архитектурных элементов.

    Стекловата

    Этот материал изготавливается из стеклобоя или кварца. По своим свойствам она очень похожа на каменную вату, и в жилых помещениях ее обычно можно рассматривать как ее заменитель. Различия видны в более низкой огнестойкости и прочности на сжатие. Это также дешевле.

    Пенополистирол

    Универсальным материалом является полистирол. Его основные преимущества:

    • привлекательная цена,
    • простота резки и шлифовки,
    • отличные теплоизоляционные свойства.

    Недостатками пенополистирола являются, в свою очередь, низкая звукоизоляция, возможность образования тепловых мостов и склонность к остаточной деформации. Однако это миф, что паропроницаемость отсутствует.

    Из-за довольно громоздкой сборки и необходимости дополнительной герметизации зазоров редко применяется для монтажа межстропильным способом. С другой стороны, пенополистирольные гранулы прекрасно подходят для надувных наполнителей, а плиты – для утепления потолков на неиспользуемых чердаках.

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан — это материал, используемый для так называемого напыление изоляции. Рекомендуется из-за очень эффективного заполнения зазоров (отсутствие мостиков холода), а также отличной тепло- и звукоизоляции и защиты от влаги. Он также характеризуется отличной адгезией к обычно используемым строительным материалам, что позволяет использовать его практически на любом чердаке. Кроме того, он отличается высокой прочностью и очень быстрой сборкой.

    В связи с растущей популярностью многие люди, которые задаются вопросом, как открыть строительную компанию, решают купить специальный генератор (см. Бесшумный генератор) и оказать услуги по утеплению с помощью пенополиуретана. Однако этот метод требует большого опыта, поэтому выбор правильного подрядчика имеет решающее значение. Еще одним недостатком пенопласта PUR является его высокая цена.

    Как утеплить чердак - резюме

    При выборе способа утепления следует учитывать ряд факторов: тип кровли, тип дома и эффект, которого вы намерены добиться.Немаловажен и финансовый вопрос, так как материалы сильно отличаются по цене. Стоит добавить, что на практике использование даже дешевой стекловаты – при правильном ее размещении – позволит получить удовлетворительные результаты. С другой стороны, дорогой пенополиуретан, считающийся лучшим изоляционным материалом для чердаков, не выполнит свою задачу, если будет уложен небрежно и непрофессионально. То же самое относится и к послестропильному методу, так как любые ошибки впоследствии будет очень трудно исправить.Вы всегда должны помнить о достаточной вентиляции крыши, поддерживать непрерывность изоляции и правильное соединение установленного гипсокартона.

    Поэтому следует обратить внимание на опыт данной строительной бригады, а в случае самостоятельной работы: правильно к ней подготовиться и следовать рекомендациям производителя материала. Используемые электроинструменты должны быть хорошего качества, чтобы обеспечить комфорт работы.

    .

    Изоляция чердака [Объяснение эксперта] ∙ Изоляция КНАУФ

    Изоляция чердака является важной и необходимой инвестицией. Однако, прежде чем браться за это мероприятие, стоит подумать, какие теплоизоляционные материалы будут для этой цели оптимальными. Правильно выполненная теплоизоляция мансарды обеспечит нам высокий тепловой и акустический комфорт, а также повысит пассивную противопожарную защиту. Это крайне важно для людей, которые при проектировании и строительстве дома соорудили хозяйственную мансарду.Такое место отлично подойдет в качестве приватной зоны отдыха, где часто располагаются спальни или комнаты для детей. Если же мы не хотим осваивать чердачное помещение, стоит знать, как утеплить нежилой чердак. Чердак не всегда нужно разрабатывать, но утеплить его все же стоит. Почему? Через неутепленный чердак и крышу может уходить до 30% ценного тепла, что может нам дорого стоить, особенно зимой, с постоянно растущими ценами на энергоносители.

    С чего начать утепление нежилого чердака с деревянным перекрытием
    и бетонным перекрытием

    Начать утепление чердака следует с установления некоторых важных фактов.Самое главное, что нам нужно знать в самом начале, какой чердак мы утепляем – подсобный или нежилой с деревянным или бетонным перекрытием. Для каждого из них требуется немного разная теплоизоляция. Также это зависит от того, какие теплоизоляционные материалы Knauf Insulation нам потребуются. Стоит ознакомиться с последними решениями, которыми пользуются специалисты в области теплоизоляции домов. Благодаря этому мы будем уверены, что сделанные инвестиции прослужат нам долго.

    Почему стоит ухаживать за чердаком?

    Нежилой чердак – помещение, находящееся под наклонной крышей и обычно не используемое для проживания. Поэтому большинство людей используют их как чердак — идеальное место для хранения ненужных вещей. По этой причине предполагается, что раз чердак не используется, то и отапливать его нет необходимости. Ничто не могло быть более неправильным. Независимо от назначения неиспользуемого чердака, хорошо подумать о его утеплении, потому что именно через него уходит часть тепла из помещений внизу.Перед тем, как приступить к планированию теплоизоляционных работ, следует проверить, какой потолок мы будем утеплять – бетонный или деревянный, ведь от этого зависит, как мы сможем утеплить чердак.

    Перекрытие деревянное

    При утеплении нежилого чердака с перекрытием из деревянных балок изоляционные материалы укладываются между отдельными балками. В качестве утеплителя чаще всего используется стекловата. Во-первых, с нижней стороны потолка следует устроить обшивку потолка, затем можно сделать надлежащее утепление, т.е. слой минеральной ваты Knauf Insulation между балками.Кроме того, если мы имеем дело с подвесным потолком, мы можем подготовить второй слой изоляции на конструкции подвесного потолка. У этого решения есть еще одно преимущество, а именно оно облегчает устройство деревянного или OSB пола на потолке, что может оказаться немаловажным, когда вы хотите использовать мансарду в качестве мансарды. Планируя утепление мансарды, следует также помнить, что в данном случае пенопласт в традиционном виде в качестве утеплителя не используется.Бывает, что межбалочные промежутки засыпают гранулами полистирола. Однако есть несколько основных причин, по которым нам следует избегать этого решения. Одна из них – слишком маленькая масса гранул, что не обеспечит должной звукоизоляции и – что немаловажно – не защитит древесину в случае пожара. Гораздо лучшим выбором станут гранулы минеральной ваты, обладающие соответствующими тепло- и звукоизоляционными свойствами и обеспечивающие эффективную противопожарную защиту.

    Бетонный потолок

    Бетонный потолок чаще встречается на чердаках. Применение такого решения на нежилом чердаке обычно мотивируется желанием использовать это пространство в качестве чердака. Утепление неиспользуемого чердака с бетонным перекрытием выполняется после отделки и отделки кровли. К наиболее часто используемым теплоизоляционным материалам в данном случае относится минеральная вата в виде прессованных матов – что облегчает их транспортировку и хранение.После распаковки вата быстро расширяется до своей номинальной толщины и готова к установке. В короткие сроки, самостоятельно, без применения сложных инструментов, мы в состоянии качественно утеплить мансардный потолок.

    Утепление чердака. Почему стоит обратиться к минеральной вате?

    Утепление чердака является очень важной инвестицией, поэтому стоит использовать минеральную вату, которая считается лучшим материалом для этого типа утепления.Он идеально вписывается в утепляемое пространство между стропилами. Благодаря отличным термическим свойствам материала и использованию двухслойной изоляции мы уверены, что тепловые мосты будут устранены. Утепление мансарды лучше всего доверить квалифицированным и опытным специалистам – неправильно выполненная теплоизоляция мансарды может быть связана со многими проблемами, такими как развитие
    грибков и плесени, сырость и даже гниение стропильных элементов. Это, в свою очередь, приведет к дополнительным и ненужным затратам.Чтобы избежать таких проблем, нужно уделять особое внимание расположению изоляционных слоев, непрерывности изоляционного материала
    и правильной пароизоляции.

    Работы по утеплению мансардного этажа следует начинать при доведении дома до каркасного, закрытого состояния, а после завершения мокрых работ
    в здании - штукатурки и стяжки. Изоляционные материалы могут быть расположены по-разному, в зависимости от конструкции стропильной фермы и толщины теплоизоляции, напр.над стропилами, между стропилами и под стропилами. Бывает и так, что наиболее оптимальным является сочетание вышеперечисленных способов: наиболее распространенным и рекомендуемым решением является использование двухслойного утеплителя между стропилами и под стропилами. Независимо от выбранного способа всегда следует учитывать необходимость проветривания кровли и выполнять требования, связанные с техническими условиями, которым должны соответствовать здания и их расположение. Стекловата чаще всего используется для утепления скатной крыши, преимущество которой в том, что она не утяжеляет конструкцию крыши, и в то же время прекрасно заполняет пространство между стропилами.Очень важный вопрос при выборе теплоизоляции – обратить внимание на коэффициент теплопроводности λ (лямбда). Чем ниже этот параметр, тем лучше теплоизоляционные свойства минеральной ваты.

    Какую шерсть выбрать?

    Одним из часто используемых и рекомендуемых специалистами изоляционных материалов для утепления чердака является стекломинеральная вата. Особого внимания заслуживает минеральная вата от Knauf Insulation, произведенная по технологии ECOSE®.В дополнение к очень хорошим параметрам изоляции, он также приятен на ощупь, менее пыльный и простой в установке. Он доступен в виде матов NatuRoll и Unifit. Высокая степень сжатия этого типа стекломинеральной ваты делает утеплитель легким, что делает его транспортировку более экономичной. Минеральная вата Knauf Insulation также отличается высокой эластичностью, благодаря чему отлично укладывается в утепляемое пространство между стропилами. Минеральная вата из стекловолокна также обеспечивает противопожарную защиту.Ему присвоен высший класс реакции на огонь - А, что означает, что он не способствует
    распространению огня и не вызывает возгорания. Минеральная вата по технологии ECOSE® также характеризуется высоким коэффициентом звукопоглощения, что обеспечит достаточную звукоизоляцию дома.

    Об этом нельзя забывать при утеплении мансарды

    Очень важный вопрос, о котором нельзя забывать при утеплении мансарды – это вентиляция кровли. Отсутствие впуска и выпуска воздуха может привести к росту плесени и грибка в вашем доме.

    Нельзя забывать и о менее технических вопросах, таких как профессионалы и сам процесс инвестирования. Очень важно выбрать правильных подрядчиков, потому что от них во многом зависит, будет ли хорошо утеплен наш дом и послужат ли нам вложения. Перед принятием решения стоит узнать мнение об интересующей нас компании и провести первичную беседу о технических, формальных и финансовых условиях, связанных с проводимой работой. Благодаря этому мы будем уверены, что доверили свой дом в правильные руки, а утепление мансарды повысит комфорт нашей повседневной жизни

    .

    Смотрите также