Как разобрать диодный прожектор


как разобрать прожектор с приклеенным стеклом своими руками и отремонтировать его? Ремонт диодных прожекторов 10 ватт и другой мощности

Прожектор, имеющий светодиодные составляющие, от других осветительных приборов отличается надежностью. Однако никто не застрахован от выхода его из строя. Своевременно выполненный ремонт может исправить большое количество дефектов и достичь главной цели – вернуть устройству работоспособность. Стоит проводить ремонт в случаях, когда прожектор имеет недостаточно яркий свет, а также при его полном отказе от работы.

Признаки поломки

Некорректная работа прожектора, как правило, будет проявляться такими признаками:

  • при активизации питания осуществляется нагрев led-лампы;
  • светодиод мигает;
  • работа лампы проявляется в слабом и тусклом свечении;
  • световой поток приобретает неестественный оттенок.

Этот перечень признаков является основным. Выделяют также следующие дефекты, которые свидетельствуют о неисправной работе прожектора. Сюда относят повреждения механического типа, деформирование на диоде, перегрев электропроводки.

Причины их возникновения могут быть вызваны следующими факторами:

  • нестабильный характер работы электрической сети, а именно наличие перепадов напряжения, которые выходят за пределы рабочего токового значения;
  • неправильное подключение оборудования;
  • перенапряжение в сети;
  • применение сверхтоков;
  • возникновения коротких замыканий на приборе.

Такие нарушения в работе прожектора возникают при утрате работоспособности элементов, на которые осуществляется установка драйверных или преобразовательных компонентов, что обеспечивают подачу питания на матрице. Преобразовательный элемент может обладать повреждениями внутренних кристаллов в количестве 3–5 единиц. Это позволит продолжить ему работу в прежнем режиме.

Однако если число поврежденных кристаллов вырастет, то оборудование потеряет способность качественно функционировать, что приведет к необходимости замены матричной детали.

Диагностика

Перед началом проведения ремонтных работ устанавливают причину, что вызвала неисправность прожектора. Для этого стоит осуществить ряд диагностических мероприятий. Для примера можно взять для проверки работоспособности прямоугольной формы прожектор, чья матрица включает девять диодов. Это оборудование имеет общую мощность светильника 10 Вт, а поток света достигает 750 LM. В таких случаях диагностику следует осуществить в определенном порядке.

  1. Изучить целостность проводки путём визуального осмотра. Проверяется наличие возможных обрывов или испорченной изоляции. Также рассматривают кабель в поиске перегибов. Это помогает убедиться в целостности токопроводящего кабеля.
  2. Внимательно осматривают корпус прожекторного устройства и изучают матрицу, где располагаются светодиоды, на целостность, определяют наличие деформации, сколов или трещин.
  3. Осуществляют проверку входного напряжения. Обязательно происходит вскрытие задней панели корпуса. Входящий показатель должен быть в пределах 220 вольт в токе переменного характера. Отсутствие такого уровня может говорить о целостности прожекторного светильника и неисправности электрической сети. Для измерения используют стандартный мультиметр. Выход напряжения в данном оборудовании должен составлять 12 вольт в постоянном токе.
  4. При наличии выходного напряжения стоит внимательно изучить состояние платы преобразователя, где, скорее всего, кроется поломка. Дефекты можно найти в контактах, которые окисляются, и в оловянном покрытии, имеющем трещины или пригоревшие элементы.
  5. Если проведенная диагностика не дала результатов, то необходимо выполнить тест на работоспособность матричных деталей.

Как разобрать?

После проведения диагностических процедур и выявления причины поломки, можно приступать к разборке прожектора. Выполнить работу своими руками может человек, имеющий базовые знания, касающиеся электротехники, а еще обладающий навыками обращения с паяльником и мультиметром. Не помешает способность к чтению схем прожекторного устройства.

Разбор светодиодного прожектора с приклеенным стеклом следует начинать непосредственно со снятия стекла, поскольку основные детали кроются за ним. Более дорогие модели прожекторных конструкций оснащены стеклом, которое закрепляется с помощью болтов. Снять такую деталь не составит труда.

Более дешёвые аналоги оснащены стеклом, которое приклеено герметизирующим составом к рефлекторному отсеку. Разборку конструкции стоит начинать с аккуратного счищения герметика. Для этого потребуется острый нож или маленькая отвертка. Если первый способ не помог достичь результата, стоит выполнить прогревание рамки по всему периметру с применением строительного фена. После этого рамку поддевают предметом, имеющим острый край.

Ещё одним способом снятия стекла в таких моделях является разгерметизирование светильника с помощью винта, расположенного на обратной стороне прожектора. Эта деталь чаще всего имеет вид пробки, обеспечивающей герметизацию пространства внутри конструкции. Выкручивая винт, давление расположенное внутри конструкции практически сравнивается с атмосферным, а потому методы с прогреванием и поддеванием краев могут дать результаты.

После того как стекло будет убрано, можно приступить к выполнению дальнейшего ремонта.

Замена деталей

При обнаружении неисправности в виде оборванного провода не требуется наличия квалификационных знаний. Трудность будет заключаться в необходимости устранить неисправность в драйверах, преобразователях напряжения, матричной или печатной плате. Работа с этими деталями требует узкопрофильных навыков, а также владения приборами для диагностики и паяльной лампой.

Конденсатор для ограничения тока

Поломка в конденсаторе, ограничивающем ток, проявляется в неравномерном горении и мерцании прожекторной лампы. Дефект может быть вызван экономией производителя и установкой токоограничителя, который не соответствует по своим эксплуатационным свойствам драйверным деталям.

Блок питания

Поломка данного элемента – популярная проблема. Здесь потребуется найти аналогичную деталь, которую можно приобрести в магазине или подобрать в другом устройстве. Нередко блок питания прожектора меняют на аналогичную деталь из принтера. При желании приобрести новый элемент стоит посетить магазин вместе со старым блоком питания, чтобы консультанты смогли подобрать идентичную по техническим характеристикам модель. Для изъятия блока потребуется разбор прожектора.

Драйвер

Разновидности прожекторов, отличающиеся малыми мощностями, часто не содержат этого элемента. В них установлен драйвер, отличающийся светодиодными характеристиками. Этот элемент не обладает способностью получать питание от сети напрямую. Ему необходим ток переменного характера, который отличается от сетевого питания. Поэтому здесь используется драйвер. Свою деятельность драйвер осуществляет при учете параметров рабочей температуры, а также времени. Выходной ток, идущий на светодиодные элементы, изменяется на необходимое значение.

Ремонт драйвера выполняет также через разбор прожектора, поскольку здесь также необходимо подобрать идентичную модель.

Матрица

Поломку матричных элементов также относят к наиболее распространенным причинам, вызывающим неисправность прожекторного оборудования. Дефект появляется при наличии чрезмерного нагрева матричной конструкции, после чего происходит перегорание предохранителей. В таких случаях также выполняют разборку прожектора и извлекают неисправную матрицу. Чтобы извлечь деталь, необходимо открутить 4 винта и отпаять токопроводящие детали. После этого стоит нанести термопасту небольшим слоем на светодиодные детали и припаять обратно части, занимающиеся проведением током. После завершения данной работы можно прикрутить матричную деталь обратно.

Нередко матричная проводка располагается в подложке, проходя через отверстие. В этом случае она – матричный радиатор. Переход между звеньями покрывают слоем изоляционного материала, что помогает предотвратить возникновение короткого замыкания на корпусе.

Заменяя матрицу, выполняют очистку подложки и места, где будет устанавливаться деталь.

Выполняя работу с матрицей, следует помнить о сохранении ее формы и применении родных винтов. Это позволит не нарушать конструкцию и значительно продлит срок ее эксплуатации.

Ремонт матричных деталей лучше проводить в случае наличия нескольких перегоревших диодов, не ожидая выгорания элемента в полном объеме. При своевременной замене матричной детали можно сохранить работоспособность драйвера и преобразовательного элемента.

Печатная плата преобразователя напряжения

При проведении диагностики печатной платы также можно обнаружить перегоревшие элементы, что потребует выполнения ремонтных работ. Умение читать схемы на печатной плате значительно упростит процесс. Перед началом работы проводят прозвон светодиодных элементов. Также выполняют отпаивание одной из ножек платы, чтобы при выполнении прозвона получить корректный результат. При обнаружении неисправностей сгоревшие детали меняют на новые элементы.

Особенности ремонта моделей разной мощности

Оборудование, отличающееся малой характеристикой мощности, к примеру, 10 ватт, может быть отремонтировано после проведения внешнего осмотра. Такой же принцип может быть применён для прожекторов, имеющих характеристику 30W, 50W или 100W. Внимательное изучение светодиодного прожектора поможет увидеть отслойку в защитном покрытии, а также темные пятна на матрице, отвечающей за излучение света. Отремонтировать матрицу, где имеется диодный излучатель, возможно, но потребуется произвести кропотливый поиск аналогичного элемента, который обладает высокой ценой. Матрица чаще всего имеет стоимость, которая составляет до 50% от затрат на весь светодиодный прожектор. Также довольно сложно подобрать идентичную новую матрицу, так как светодиодам не характерно наличие маркировки.

Чтобы упростить данную задачу, можно установить драйвер прожекторного устройства с перегоревшими деталями на конструкцию, имеющую исправную матрицу. При обнаружении пригоревшего защитного резистора на старом драйвере можно судить о пробое в диодном мосте, который установлен на месте перехода между ключевым и управляющим резисторами. Бывают случаи, когда заменяемый драйвер не восстанавливает функциональность прожектора. Тогда следует провести более тщательную проверку и выявить возможные обрывания в оптической паре обратной связи. Установка новых деталей может дать результат.

Ремонтные работы на мощных прожекторах, которые используются для уличного пространства или в промышленных помещениях, требуют более кропотливой диагностики. Сюда можно отнести оборудование 100 или 200 ватт. Для обнаружения проблем снимают заднюю панель и выполняют визуальный осмотр. Особое внимание уделяет радиодеталям, расположенным на печатной плате. Здесь ищут элементы с нагаром, деформацией или другими повреждениями. После этого производят анализ печатной платы, предварительно вытащенной из прожекторной установки.

Часто проблема заключается в пригоревших резисторах, которая возникает вследствие прохождения высокого тока в 220 вольт и пробоин в полупроводниках и конденсаторных установках. С помощью процедуры прозвона можно также определить неисправность в полевом транзисторе. Чтобы починить данные элементы, следует выпаять испорченные детали и заменить их на новые.

Ремонтные работы на прожекторах различного типа требуют особого внимания и наличия базовых навыков в сфере электротехники. Справиться с данной задачей может любой мастер, умеющий работать с паяльником и мультиметром.

При затруднениях с выполнением данных работ лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как отремонтировать светодиодные прожекторы, смотрите в видео ниже.

Устройство светодиодного прожектора 30W - как разобрать его чтобы отремонтировать, заменить диод и превратить в настольную лампу

Прожектор купил давно, но в силу разных причин дописать обзор руки дошли только сейчас.
Под катом — полная разборка и пересборка в настольную лампу (потому как в настоящее время его использование по прямому назначению несколько неактуально) и небольшая лабораторная работа.

Фабричная упаковка прожектора — белая картонная коробка размером 240х185х60 мм.

Размер самого прожектора по фронтальной рамке — 223х183 мм, крепёжная скоба добавляет в длину ещё около 5 мм.

С обратной стороны на корпусе имеется десяток рёбер. Толщина корпуса — 40 мм по оребрению и 45 мм по крепёжной скобе. В ней предусмотрены три отверстия для закрепления прожектора на окружающих предметах: одно круглое диаметром 11 мм и два вытянутой формы шириной 8 мм и длиной 25 мм, позволяющие располагать точки крепления на расстояниях от 40 до 58 мм от центра круглого отверстия и от 80 до 116 мм друг от друга. Ввод кабеля питания в корпус выполнен через сальник.

Фронтальная рамка крепится четырьмя винтами М4х12 с потайной головкой и после их удаления легко снимается.
Под ней находится минеральное стекло толщиной 4 мм в форме прямоугольника размерами 218х179 мм со срезанными углами.

Под ним находится силиконовая прокладка по всему периметру корпуса, выполненного литьём из силумина.
Рефлектор отштампован из алюминиевой фольги и гнётся чуть ли не от косого взгляда.

Если его аккуратно снять и отложить в сторону, то открывается вид на внутренности прожектора — светодиодную матрицу и драйвер.

На матрице отсутствует маркировка, позволяющая её идентифицировать. Зато под ней есть термопаста.

А вот на драйвере отсутствует вообще любая маркировка. Зато он настолько на совесть приклеен к корпусу термоклеем, что отклеить его удалось, только искорёжив металлическую оболочку.

Внутри драйвер залит компаундом для защиты от влаги.
Компаунд мягкий, поэтому берём в руки скальпель и потрошим драйвер до конца.

Вот так выглядит внутренний мир безымянного светодиодного драйвера.
Он реализован на микросхеме A8816 в корпусе DIP-8 от ZSpoweric, рассчитанной на питание 16-ваттной LED матрицы.

Так как применение изделия по прямому назначению откладывается, то я решил временно пересобрать его в настольную лампу.
В подвале нашлось вот такое изделие.

Оно тоже было распотрошено.

А потом перекрашено эмалями МЛ-165 «молотковая чёрная» снаружи и ПФ-115 «белая» внутри.

Для отвода тепла от светодиодной матрицы применён радиатор от кулера под Socket 462. Часть рёбер с него срезана, так как когда-то из него начинали делать водоблок.

Для крепления радиатора в абажуре вырезан диск из алюминиевого листа.

Дальнейшая разметка диска.

Собранный диск.

Напряжение на матрице — 32,5В.

К сожалению, мой ЛБП не способен обеспечить столько на выходе, поэтому для определения реальной мощности лампы воспользуемся платой контроллера от старой АКБ от ноутбука. В её составе имеется мощный низкоомный резистор, который мы применим в качестве шунта.

Падение напряжения на шунте сопротивлением 0,02 Ом — 9,2 мВ.
Несложный расчёт показывает, что через шунт протекает ток 0,46 А, соответственно потребляемая матрицей мощность — 14,95 Вт. Из этого можно сделать вывод, что надпись «30W» на стекле в данном случае является неким обозначением модели(ну или просто на сборку привезли не те драйверы).
Пантографы. Из них можно выбрать тот, который получше.

Его основание содержит в себе электронный балласт ЭПРА-220-11.

Для продолжения сборки его придётся удалить и замкнуть входные провода с выходными.

Лампа-франкенштейн в сборе.

Лампа в работе.

По опыту использования выяснилось, что данный абажур-рефлектор несколько тяжеловат для данного пантографа с его пружинами. А ещё желательно все-таки радиатор светодиодной матрицы каким-нибудь вентилятором обдувать.
И при всём этом прожектор всё ещё можно собрать обратно;)

Ремонт светодиодных прожекторов своими руками: как починить просто

Светодиодные прожектора пользуются большим спросом у потребителей для освещения витрин, фасадов магазинов, дворов в частных домах и других объектов. Они долговечны, имеют хорошую интенсивность света и потребляют намного меньше энергии по сравнению с обычными лампами накаливания.

Пример места использования прожектора

Но любая техника имеет определенный ресурс работы и не гарантирована от поломок, поэтому требует ремонта. Исправлять неисправности всегда дешевле самостоятельно, чем обращаться в мастерские к специалистам. Рассмотрим несложный ремонт некоторых неисправностей на светодиодных прожекторах, но прежде чем описывать процесс ремонта, надо изучить какие бывают конструкции прожекторов и принцип их работы.

Читайте также статью ⇒ Светодиодный прожектор с датчиком движения.

Работа светодиодного прожектора

Напряжение от источника питания подается на электронную плату, преобразованный ток подается на светодиодный элемент, который излучает потоки света. Конструкции прожекторов могут быть различны, но все они имеют общие элементы:

  • Источник питания;
  • Электронную плату преобразования тока и напряжения;
  • Драйвера управления режимами работы;
  • Теплоотводящий радиатор;
  • Оптические элементы, линзы, зеркала, встроенные в корпус;
  • Клеммы для подключения проводов и приспособления для крепления корпуса.
Основные элементы конструкции прожектора

Прожектора имеют светодиоды различного размера и мощности, но принцип работы и признаки неисправности имеют общие.

Основные неисправности прожектора

Чаще всего неисправность прожекторов проявляется по следующим признакам:

  • Полное отсутствие свечения при включении питания;
  • Мерцание светодиода;
  • Тусклое свечение, не в полную мощность;
  • Изменение оттенка излучаемого света;
Пример платы со сгоревшими элементами

Есть очевидные признаки деформация корпуса разрушение структуры светодиода, после механических ударов или обрыв, перегорание проводки, которые просматриваются визуально.

Основные причины возникновения неисправностей

Светодиодные матрицы, платы преобразования производители делают надежные, при правильной эксплуатации гарантируют минимальный безаварийный срок до 5 лет. Чаще всего неисправности возникают по следующим причинам:

  • Нестабильные характеристики электросети, скачки напряжения и тока, превышающие величины рабочего режима;
  • Кроткое замыкание фазы на корпус прожектора или нейтральный провод;
  • Неправильное подключение;

В результате этих нарушений может выйти из строя электронная плата, на которой запрограммированы драйвера управления прожектором, преобразователи напряжения и тока, питающие кристаллическую структуру матрицы со светодиодами.

Светодиодная матрица в прожекторах может состоять из нескольких десятков элементов. При разрушении структуры 3-5 кристаллов в матрице прожектор может функционировать, но при большем количестве неисправных элементов происходят необратимые процессы нарушения режима работы и сгорают все кристаллы. В этом случае требуется полная замена матрицы.

Диагностика неисправности на светодиодном прожекторе

Рассмотрим определение неисправности на прожекторе, который пользуется у потребителей наибольшим спросом, прямоугольной формы с матрицей из 9 диодов, мощностью 10 Вт. Одна из моделей этой серии прожектор Volpe 10Вт и световым потоком в 750 Люмен.

Внешний вид прожектора с матрицей залитой компаундным раствором

Независимо от марки прожектора диагностика начинается с визуального осмотра:

  • Проверяется целостность проводки от источника питания, отсутствие обрывов, горелой изоляции и перегибов кабеля, где может быть скрытый под изоляционным слоем разрыв токопроводящей жилы;
  • Осматривается корпус прожектора и светодиодная матрица, на предмет отсутствия деформации, трещин и сколов;
  • При полном отсутствии свечения в первую очередь надо открутить заднюю крышку корпуса и проверить напряжение на входе и выходе электронной платы преобразователя. На входе должно быть 220В переменного тока, если напряжения нет, то причина не в прожекторе, а вцепи его питания, измерения можно проводить обычным мультиметром. На выходных клеммах 12В постоянного тока.
Измерение напряжения поступающего на матрицу
  • При отсутствии напряжения на выходе неисправность следует искать на плате преобразователя напряжения. Осмотрите плату на отсутствие окислившихся контактов, трещин олова в местах пайки и выгоревших деталей;
  • Если во всех перечисленных пунктах признаков неисправности нет, остается последний элемент, это светодиодная матрица.

Ремонт, замена неисправных элементов светодиодных прожекторов

Такие неисправности как обрывы проводов устраняются быстро и не требуют особой квалификации. Наиболее сложным ремонтом является выявление неисправного элемента на печатной плате драйвера, преобразователя напряжения и замена светодиодной матрицы. Поэтому для самостоятельного ремонта надо обладать определенными знаниями и практическими навыками  в электротехнике, уметь читать схемы, пользоваться измерительными приборами и паяльником. Если такого опыта нет, лучше обратиться к специалистам.

Самым простым способом является замена неисправных элементов на аналогичные, их можно купить в электротоварах или снять с прожекторов, на которых неисправны другие детали. Собрать из двух, трех неисправных один работающий. Матрица с залитыми компаундным материалом кристаллами светодиодов ремонту не подлежит.

Совет №1 Если в матрице перегорели 2-3 диода из 9 , то не надо ждать когда она выгорит полностью это может пагубно отразится на драйверах, преобразователе напряжения. Меняйте матрицу при первых признаках неисправности.

Замена матрицы прожектора

  • Отвинчиваем переднюю крышку корпуса, которая прижимает стекло;

  • Откручиваем винты и извлекаем отражатель;

  • Отпаиваем и отвинчиваем неисправную матрицу;

  • Припаиваем новую матрицу и собираем прожектор в обратном порядке.

Иногда провода от печатной платы проходят к матрице через отверстия металлической подложки, которая играет роль радиатора для матрицы. В местах перехода они должны быть обязательно заизолированы, особенно плюсовой провод, чтобы не было короткого замыкания на корпус.

Совет №2 При замене матрицы протрите ее подложку и поверхность на которую она прикручивается. Смажьте эти места теплопроводной пастой, только после этого прикручивайте матрицу к корпусу.

При замене матрицы обязательно соблюдайте полярности, красный провод это плюс, синий или черный минус, желто-зеленый на корпус.

Читайте также статью ⇒ Как подключить выключатель света.

Замена печатной платы преобразователя напряжения или драйвера у светодиодного прожектора

Если при диагностике выявлены явные признаки выгоревших элементов, не спешите покупать плату.

Один из примеров схемы преобразователя для светодиодных прожекторов

Попробуйте заменить неисправные элементы, прозвоните диоды, предварительно отпаяв одну ножку от платы, транзистор SVD4N65F, впаянные детали прозванивать нельзя, при необходимости замените их. Прозвонка и выявление неисправных деталей на плате требует детального рассмотрения в отдельной теме, поэтому повторюсь. Если у вас нет соответствующих навыков, воспользуйтесь услугами специалистов или купите новую плату.

Часто допускаемые ошибки

  • Меняя матрицу, забывают соблюдать полярность подключения;
  • Обязательно снимайте старую затвердевшую теплопроводную пасту под матрицей, обезжиривайте подложки спиртом и накладывайте свежую пасту;
  • Припаивать провода к матрице надо за 1-2 секунды, не перегревая ее, в противном случае кристаллы светодиодов могут разрушиться или изменить свои характеристики, ресурс их работы снизится.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

  • Ремонт прожекторов с большей мощностью на 30Вт, 50Вт и больше отличается от прожектора в 10 Вт?

Нет, принцип работы и конструктивные решения одинаковые, поэтому методика определения неисправностей и ремонт такой же.

  • Когда матрица имеет большое количество светодиодов и не залита компаундным раствором, можно заменить неисправный диод?

Можно и даже нужно, но делать это надо аккуратно микропаяльником, не перегревая кристаллы.

  • На выгоревших сопротивлениях на плате невидно номиналов, как их узнать чтобы заменить на соответствующие?

В прилагаемой инструкции к прожектору есть схема, там они указываются или откройте другой прожектор и посмотрите.

Оцените качество статьи:

Ремонт неразборного светодиодного прожектора | Электрик со стажем.

Неразборный светодиодный прожектор перестал работать, перед тем, как его выбросить, решил попробовать его отремонтировать.

Неразборный светодиодный прожектор перестал работать, перед тем, как его выбросить, решил попробовать его отремонтировать.

Разборка неразборного светодиодного прожектора

Для начала посмотрел в интернете, можно ли его разобрать? – оказывается, что можно.

Ничего изобретать не стал – сделал так, как делают другие. Процарапал строительным ножом герметик между корпусом и стеклом, вкрутил (наживил) с задней стороны алюминиевого корпуса кровельный саморез (со сверлом), нагрел стекло строительным феном и осторожно, при помощи гаечного ключа на 8, стал кровельный саморез вкручивать. Получается, что он (саморез) выдавливает стекло наружу, при этом стекло не повредилось.

Разборка неразборного светодиодного прожектора

Разборка неразборного светодиодного прожектора

Разборка неразборного светодиодного прожектора

Разборка неразборного светодиодного прожектора

Саморез можно выкрутить, он больше не пригодится.

Стекло неразборного светодиодного прожектора

К стеклу приклеена резиновая прокладка, а сверху металлический светоотражатель. Саморез (в моём случае) упёрся в светоотражатель, поэтому стекло и не повредилось.

Стекло неразборного светодиодного прожектора со светоотражателем

Стекло неразборного светодиодного прожектора со светоотражателем

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели канала «Электрик со стажем».

Устройство неразборного светодиодного прожектора

Все детали неразборного светодиодного прожектора размещены на одной плате методом поверхностного монтажа. Для ремонта эту плату откручивать не нужно, она прижата винтами к алюминиевому корпусу (для охлаждения) через теплопроводящую пасту.

Сальник сетевого провода тоже можно было не раскручивать.

Устройство неразборного светодиодного прожектора, теплопроводящая паста

Устройство неразборного светодиодного прожектора, теплопроводящая паста

Схема неразборного светодиодного прожектора

Схема неразборного светодиодного прожектора оказалась очень простой, имеет минимум деталей и состоит из сетевой части, и части питания светодиодов (с самими светодиодами).

Сетевая часть состоит из предохранителя, варистора и выпрямителя (диодного моста).

Схема неразборного светодиодного прожектора

Схема неразборного светодиодного прожектора

В моём случае неисправным оказался предохранитель (не прозванивался). Нашёл самую тоненькую проволоку и припаял её сверху предохранителя.

Самая тонкая проволока, которая оказалась под рукой

Самая тонкая проволока, которая оказалась под рукой

Самая тонкая проволока припаяна поверх предохранителя

Самая тонкая проволока припаяна поверх предохранителя

Пробное включение неразборного светодиодного прожектора после ремонта

При ремонте устройств, которые включаются в электрическую сеть, пробные включения лучше производить через лампу накаливания (как это сделать – прочитаете здесь)

Включение неразборного светодиодного прожектора после ремонта через лампу накаливания

Включение неразборного светодиодного прожектора после ремонта через лампу накаливания

Неразборный светодиодный прожектор отремонтирован, осталось его собрать (приклеить стекло при помощи герметика, загерметизи́ровать отверстие, которое осталось после вкручивания кровельного самореза) и установить на его место.

До следующих встреч.

Если статья была для Вас полезной или интересной, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию.

Много полезных статей Вы можете найти здесь.

Если Вам будет интересно:

Как соединять провода в распредкоробке без схемы и «на автомате» прочитаете здесь

Как паять скрутки – прочитаете здесь

Как выполнить проводку в гофре

Как выполнить проводку в кабельном канале

Как выполнить проводку на тросе

Как выполнить проводку в гараже

Светодиодный прожектор GAUSS 10W арт.613100310

Всем снова привет, сегодня я расскажу о необходимой вещи для частного дома или даче, и это - светодиодный прожектор. Все мои читатели думаю хоть раз в жизни видели подобные устройства, а у кого то может быть в хозяйстве даже имеются светодиодные прожекторы. А найти куда применить данный осветительный прибор может каждый. Прежде всего основным применением светодиодных прожекторов является освещение территории, подсветка всевозможных вывесок и рекламных баннеров, в помещениях используют для подсветки каких либо объектов или создания дополнительного освещения.
Мне лично понадобился небольшой прожектор, чтобы повесить его на крыльцо своего дачного домика, чтобы он освещал дверь и частично порожки. Ведь неудобно выйти ночью помыть посуду, а потом идти в полной темноте и искать замочную скважину чтобы попасть в дом. Также я задумываюсь над покупкой мощного прожектора для освещения дачного участка, чтобы не таскать по ночам фонарик с собой, как куплю, обязательно напишу и про него:)
Выбор маломощных прожекторов огромен, но разочаровало что все производители делают однотипные устройства с простейшей схемой, пришлось с этим смириться и приобрести 10w прожектор GAUSS, его артикул - 613100310.
Когда я получал заказ, продавец принес мне крошечную коробочку и я сначала даже не поверил что это прожектор, да еще и 10w.
Коробка выглядит вот так:

Вроде бы очень скромная упаковка, если не считать надпись что он морозостойкий.

Сверху написана его цветовая температура - 6500к, забегая вперед, скажу, у него очень приятный белый цвет, не тот противный который был у первых моделей.
Сбоку с одной стороны указан производитель, артикул этого прожектора и штрих код.

С другой стороны указаны характеристики почти все, спасибо DNS за наклеечку в самом подходящем для нее месте... :)

Сзади на упаковке подробно расписаны все его характеристики, не хватает информации о коэфиценте пульсаций, о работе с выключателем с подсветкой. Думаю повторять характеристики не стоит, на фото они прекрасно видны, если возникнут вопросы, задавайте их в комментарии, с радостью отвечу:)

Снизу ничего нет, и можно было провести очередную игру "угадайте что в коробке"

Взглянем еще раз на коробку, и откроем ее:)

Внутри нее виден аккуратно запакованный в пакетик прожектор и вместе с ним инструкция.

Конечно же перед установкой и использованием прожектора следует ознакомиться с инструкцией.





Инструкция мне понравилась, подробно написана и указан список моделей и их характеристик и из него можно понять, какие прожекторы будут иметь хороший блок питания а какие плохой. При выборе мощного прожектора я опять наверное буду брать GAUSS только попробую выбрать тот который с хорошим блоком питания, а это очень просто: прожекторы которые работают в большом диапазоне напряжений, как заявляет производитель должен иметь в себе импульсный блок питания. А тот который работает от 200 вольт, явно имеет в своей конструкции простенький линейный драйвер.
Ну хорошо, с инструкцией мы разобрались, все ясно и понятно. Теперь пора переходить к самому прожектору:)
Этот прожектор очень компактный и выглядит идеально, но внешность обманчива, об этом чуть позже.

Провод по размерам получается гораздо больше этого прожектора, не ясно кстати, зачем производитель тратит такой толстый и мощный провод на 10w прожектор, и было бы удобнее, если б там был не провод а герметичный отсек сзади, куда можно подключить провод питания и не заморачиваться с установкой коробок и прочего.

Для подключения необходимо использовать обычные клеммы, можно использовать ваго, но в любом случае надо позаботиться о герметичной распаечной коробке, устанавливая этот прожектор на улице или во влажном помещении. Сам прожектор как заявляет производитель, защищен от пыли и влаги по стандарту IP65.
Жилы в проводе тут три: фаза, ноль и заземление:

Производитель даже подробно расписал какой проводок к чему на шильдике:

Думаю у вас не возникнет проблем с установкой данного осветительного прибора, для этого у него есть скоба:

Она прикручена к прожектору, во время установки прожектор надо снять с этоц скобы, открутив два болта по бокам и установить скобу с помощью 1 или 2 саморезов на стену или потолок. Затем закрепить прожектор обратно на этой скобе и с помощью нее можно регулировать его наклон.
Судя по всему насчет герметичности этого прожектора производитель не обманул, но 100% утверждать это я смогу после того как весной установлю его на даче, про установку прожекторов я тоже обязательно сделаю отдельный пост.
Закаленное стекло используется на лицевой части прожектора, оно прозрачное и хорошо видно светодиоды:
Остальной корпус и скоба крепления выполнены из надежного металла окрашенного в черный цвет:

Единственное что не внушает доверия в этом прожекторе - пластиковый отражатель установленный внутри, от температуры он пожелтеет и может даже развалится:

Светодиоды припаяны кривовато, но для такой ценовой категории пойдет.
Думаю с внешним видом закончили, теперь включим его.
У меня не оказалось лишней вилки или кабеля, потому придется выходить из положения, втыкая жилы в розетку ЧТО ВАМ ДЕЛАТЬ Я НИКОГДА НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!:

Ну включив его я сразу понял что он не только с выключателями с подсветкой не будет работать, но и если выключатель не на фазе а на ноле то прожектор все равно потом будет тихонько светиться.
А когда его включил и хотел сфотографировать, то вышло вот это:

И все потому что пульсации просто зашкаливают, в этом прожекторе используется самый простой линейный драйвер без каких либо конденсаторов, потому производитель так и гордится его морозоустойчивостью.....
Пульсации настолько велики, что данный прожектор годен только для освещения улицы и то там где вы просто проходите мимо, долго не бываете.
https://youtu.be/opvYEo5AvxE

Второй недостаток это сильный нагрев и зависимость светового потока от напряжения, этот прожектор наверное будет отлично работать с диммером....
После этого мне больше нечего добавить, лишь негатив в сторону gauss и других производителей, продающих подобные устройства. Сделали шикарный внешний вид изделия, подробную упаковку, так сам прожектор внутри имеет всего то копеечную китайскую светодиодную матрицу в которой из драйвера лишь одна простейшая микросхема стабилизации тока, которая даже с этим толком не справится.
По мощности тоже есть некий обман, но прожектор очень яркий, выдает заявленный световой поток точно. С выключателями с подсветкой не работает совсем. Размеры совпадают с указанными на упаковке почти точно.
В общем то, для моих целей этот прожектор идеально подойдет, подсвечивать вход в дачный домик будет хорошо, засчет того что на улице по ночам не сильно высокая температура, этот прожектор должен меньше нагреваться, но я даже и не знаю протянет ли он хотя бы 2 года гарантии, но производитель указал какой то огромный срок службы для этого устройства - 10 лет:

Рекомендовать данное произведение китайского подвала я могу лишь для улицы, и то там где нет перепадов напряжения, стабильные 230 вольт. На этом пожалуй все, жду ваши комментарии, замечания и дополнения к моему посту.
UPD 14 октября 2020г. : опасения подтвердились, прожектор вышел из строя! Прослужил ровно 5 месяцев в использовании......теперь он глючит, то ярко светит, то тускло, а то вообще мигает....вышел из строя один светодиодик!

Ремонт трекового светодиодного светильника - мигает

Дизайнеры все чаще в своих проектах стараются использовать инновационные системы освещения. В большинстве своем ставка делается на светодиодные светильники, отличающиеся своей экономичностью, долговечностью, ровным световым потоком. Исходя из сложности решаемых задач, сегодня не составит труда подобрать подходящее оборудование по температуре цвета, углу рассеивания света, форме, размерам, классу защиты и т.д. Мы же рекомендуем приобретать качественные устройства освещения у проверенных поставщиков. Идеально, если это будут хорошо зарекомендовавшие себя бренды.


Что если трековый светильник стал мигать?

Проблема не частая, однако, если она и произошла – не стоит отчаиваться. Хорошо, когда оборудование находится на гарантии – тогда самым правильным и простым решением окажется отправка его на гарантийный ремонт. Случаются и ситуации, когда устройство отработало уже несколько лет, когда его восстановление будет платным, а стоимость работ приближается к стоимости покупки нового прибора освещения. Единственным и, отметим, неплохим решением тогда окажется самостоятельный ремонт, который сможет сделать человек даже слабо разбирающийся в электротехнике.

С чего начать?

Возьмем для примера светильник трековый, который сильно мерцает. Отметим, что указанное отклонение в работе негативно сказывается на вашем здоровье, зрении, самочувствии. Поэтому рекомендуем не откладывать надолго с его ремонтом или заменой. Чаще всего причиной сбоя является вышедший из строя конденсатор, однако без полной разборки изделия убедиться в этом невозможно. Откручиваем заднюю крышку адаптера (обычно держится на двух шурупах и контактной группе), для чего понадобится крестовая отвертка. Далее аккуратными движениями-покачиваниями следует извлечь деталь.

Осматриваем начинку

Получаем доступ к светодиодному драйверу, запакованному в термоусадочную оболочку либо скотч. Затем потребуется снять эту защиту и подобраться ближе к самой электронной плате. Работы следует выполнять аккуратно, в идеале диэлектрическим инструментом, с целью не повредить чувствительные элементы. Внимательно осматриваем начинку и выносим вердикт относительно наличия «вздутых» или «подпаленных» компонентов. Все, что выглядит «не правильно» подлежит дополнительной оценке. В нашем случае обращаем внимание на конденсатор, в котором явно видна деформация «банки». Она еще «не хлопнула», однако момента, когда деталь могла взорваться, оставалось ждать недолго.

Наши действия

Внимательно осматриваем маркировку конденсатора. Находим информацию о его емкости, это 6.8 мкФ, 400 В. Новую деталь можно выпаять с любого другого оборудования, либо же купить в любом радиотехническом магазине. Если же под рукой будет конденсатор выше номиналом, например в 10 мкФ, то это будет вполне достойной заменой. Во время перепайки не забываем о необходимости соблюдения полярности. На самом конденсаторе имеется соответствующая маркировка. Ножка со знаком « - » должна припаиваться к соответствующей дорожке платы и никак иначе.

Выбираем новый конденсатор

Неплохим решением окажется покупка деталей от компании Panasonic. Конденсаторы от японского бренда отличаются качественным исполнением, надежностью и гарантией на 2 000 часов работы. Необходимо добавить, что указанный максимальный период учитывает условия при температуре до 105 градусов, которых достичь современным подвесным светильникам с хорошей вентиляцией практически невозможно. Поэтому фактическое полезное время работы многократно увеличивается. Не рекомендуем выбирать любые другие аналоги, в том числе с популярного китайского сайта Алиэкспресс, поскольку там большинство предложений не заводского происхождения.

Процесс снятия и установки

Разогреваем паяльник с тонким жалом до рабочей температуры и аккуратно выпаиваем старый конденсатор. Убеждаемся в том, что у нас имеются открытые посадочные места для ножек новой детали. Впаиваем рабочий конденсатор. Обращаем внимание на то, что у нового элемента минусовой контакт можно определить не только по маркировке, но и по длине ножки – она короче той, которая находится у «плюсового» контакта. Ошибиться в этом вопросе практически невозможно. Пропускаем контактную пару через плату до упора и припаиваем. Лишние концы удаляем кусачками. Более емкий конденсатор окажется скорее достоинством, чем недостатком, поскольку он будет лучше стабилизировать ток.

Проверка работоспособности

Перед сборкой трекового светодиодного светильника нужно убедиться в том, что он правильно функционирует. Поэтому, с соблюдением мер безопасности включаем устройство в сеть. Если все выполнено правильно – светильник включится в работу, и уже эффект «стробоскопа» вам не придется наблюдать. В случае отсутствия пульсаций имеются все основания для осуществления обратной сборки и считать, что ремонт окончен. Не забываем изолировать плату (подойдет даже изолента). Игнорирование этого момента чревато возникновением короткого замыкания и повторным выходом прибора освещения из строя.

Одним из источников информации и некоторых изображений послужил канал Светотехник.

Рекомендуем посмотреть:


Светодиодный светильник своими руками из люминесцентного

Технический прогресс двигается вперед с огромной скоростью. Источники света становятся все экономичней и миниатюрнее. Промежуточным звеном между светодиодными лампами и накаливания стали люминесцентные лампочки. Энергосберегайки были достаточно экономичны и долговечны, но зажигались не сразу и требовали времени на прогрев.

У меня на даче в прихожей стоял тонкий плоский люминсцентный светильник толщиной 3 см. Зажигался он очень тускло, уже успеешь раздеться, а он только начинает разгораться, в общем потемки одни. Так как потолок был низкий и отделан потолочной плиткой, толстый ставить было нельзя, головой его быстро снесут. Выбрасывать тоже жалко, выглядит симпатично.

И вот появились в продаже диодные лампы (лет 8 назад), но толщина в 30мм не позволяла за сунуть светодиодку. Поэтому она была разобрана и начинка интегрирована в новое тело.

Содержание

  • 1. Характеристики донора
  • 2. Разборка донора
  • 3. Как сделать светодиодный светильник своими руками?
  • 4. Проверяем нагрев
  • 5. Результат модернизации
  • 6. Ремонт светодиодных светильников своими руками

Характеристики донора

5 месяцев назад ради светодиодных модулей и драйверов в местном магазине были куплены светодиодки ASD на 11W за 103р. штука. Реальная мощность у них оказалась всего 8,5W. При этом они имели ряд значительных недостатков:

  1. корпус жутко вонял пластиком при нагреве;
  2. слишком маленький радиатор внутри;
  3. светодиоды без матовой колбы грелись до 95°, а с ней еще больше;
  4. в корпусе не было отверстий для вентиляции.

Начинка была хорошая за невысокую цену, но на радиаторе и пластике сильно сэкономили. Часть были разобраны на комплектующие, часть модернизированы и поставлены в кладовку и на лестничную площадку. Еще хочу поставить их в подъезде после того, как поставлю систему видеонаблюдения. А то шпана все таки утащила одну кукурузу, которая освещала домофон.

Разборка донора

Сковорода с источником света

Повторим вышеуказанный процесс модернизации с обычным круглым матовым светильником. Многие из читателей вообще никак не разбираются в светодиодах и не знают принцип работы. А паяльник в руках когда-то держали и очень хочется избавиться от энергосберегаек.

Сделать светодиодный светильник своими руками очень просто. Не надо заморачиваться с поиском пластинки со светодиодами и подбором драйвера к нему. Просто купите диодную лампу на 220В, там уже все есть, продаются везде.

Сперва демонтируем колбу, она бывает из пластика и стекла. Стекло у меня не получалось снять, вклеено сильно и всегда трескалось. Пластик обычно прочный поликарбонат, ломать сложно. Чтобы определить материал, попробуйте поцарапать, стекло не царапается.

Затем достаём модуль с 20 светодиодами SMD 5730 и драйвер с питанием от сети 220V. Белую термопасту обязательно сохраняем, вытирать не надо, она будет использована дальше.

Как сделать светодиодный светильник своими руками?

Перед установкой модуля в корпус светильника, необходимо убрать слой краски, для непосредственного контакта с металлом. Обводим пластинку из алюминия и шкурим этот квадрат.

Сверлим 2 отверстия для крепления пластины, подбираем пару болтов с гайками.

Перепаиваем провода питания, переносим с задней части на переднюю, чтобы они не мешали плотно прижимать.

Плату драйвера изолируем в целях предотвращения замыканий и соблюдения техники безопасности, ведь на ней 220 Вольт. Защитимся от поражений электрическим током при непосредственном прикосновении, и чтобы на корпусе не было фазы, если корпус металлический.

Смазываем дополнительно термопастой. У меня контакт с зашкуренным местом получился плохой, железо не очень толстое и деформировалось. Особенно когда кернил и сверлил. Пятно контакта проверяется по отпечатку пасты, чем больше, тем лучше. У меня получился контакт примерно на 30%, может и этого будет достаточно. Оказалось супруга во время приборки маленький пакетик с белым пластилином (термопаста) выбросила и мазать оказалось нечем. может хватит того, что осталось при разборке.

Проверяем нагрев

..

Светодиодный накладной светильник включаем на 30 минут в открытом виде без крышки. Желательно чтобы нагрев не превышал 80°, в светодиодной лампе для дома модуль грелся до 95°. Так как изделие бюджетное, то качественные леды они туда точно не поставили, которые могут длительно работать при таком нагреве.

Если даже будет выше 80°, то это не так страшно, ведь он стоит в кладовке, работаю максимум по 30 минут в день. Таким образом он проработает не 100, а всего 30-50 лет, что тоже очень не плохо.

Конечно, хватило бы и штатного радиатора лампочки, который изначально стоит в ней в абсолютно замкнутых условиях без циркуляции воздуха. На открытом воздухе он охлаждался бы гораздо лучше, и вполне мог обеспечить приемлемую температуру около 80-85°.

Алюминиевый радиатор можно было одеть на керамический патрон с цоколем E27. Можно расправить из цилиндрической формы в плоскую. Но при разгибании алюминий не выдерживает деформации и начинает ломаться, соответственно теплопроводность в таком узком месте становится еще хуже.

Замеры показали в среднем 79,5°, это хороший показатель. Для объективности данных провел еще 10 замеров через различные промежутки времени. Всё в норме.

Результат модернизации

После сборки корпуса изделие получает законченный вид и готово к настенному монтажу, накладным образом.

Ремонт светодиодных светильников своими руками

Чтобы вам было проще разобраться в конструкции светодиодного светильника, считайте, что он конструктивно аналогичен диодной лампе. Как правило, имеет те же недостатки:

  1. перегрев LED;
  2. плохой контакт пластины с диодами и радиатора;
  3. плохая сборка;
  4. блок питания с плохой стабилизацией тока;
  5. слишком маленькая система охлаждения;
  6. колба сделана из матового пластика с низкой светопропускаемостью.

Чтобы определить неисправный элемент своими руками, вам потребуется замерять напряжение на проводах, идущих к диодному модулю:

  1. если напряжение есть, значит неисправен один из диодов в последовательной цепи;
  2. напряжения нет, значит проблема в драйвере, источнике тока.

Если есть опыт то можно перепаять самостоятельно. Если опыта нет, то можно обратится к соседу или мастеру.

Можно ли отремонтировать светодиодную лампу и сколько это стоит?

Вот уже несколько лет светодиодные задние фонари постепенно становятся стандартом, и вскоре то же самое будет и с фарами головного света, которые, даже если они оборудованы ксеноновыми или галогенными лампами, могут иметь внутри светодиодные дневные ходовые огни. Многие пользователи задаются вопросом, если перегорел диод, достаточно ли его заменить или нужно покупать новую лампу? У нас есть две части информации: хорошая и плохая.

Теоретически светодиоды должны служить дольше, чем традиционная лампа , и это действительно так, но в идеальных условиях. К сожалению, они не так устойчивы к ударам и влаге, поэтому так же часто выходят из строя при использовании в автомобиле.

Кроме того, светодиодные лампы обычно сконструированы таким образом, что невозможно демонтировать и заменить один светящийся элемент. Данная деятельность не предусмотрена производителями. Диоды также постоянно подключены к плате питания.Теоретически в случае дефекта лампы следует заменить на новые.

К счастью, рынок проснулся, и очень быстро появилось несколько специализированных мастерских, занимающихся светодиодным освещением. Однако, как бы ремонт не выглядел профессионально, помните, что это технологически (читай. теоретически) невозможно. Поэтому не стоит удивляться таким действиям, как разборка и переклейка элементов освещения. Не каждый чехол можно отклеить, а некоторые приходится вскрывать.

В силу своей конструкции ремонт диодных ламп ближе электронщику, чем автослесарю. Сами запчасти для ремонта стоят очень дешево, хотя из-за узкой специализации не стоит брать в расчет крайне низкие цены на ремонт. Однако стоимость ремонта лампы 100-200 злотых даже в 10 раз меньше оригинала.

Стоит добавить, что со многими лампами может больше, чем предлагает производитель. Например, запрограммируйте их так, чтобы они загорались волнообразно при включении указателей поворота, как это популяризировал Audi.Также возможно изменить цвет освещения с американского на европейский , где цвет индикаторов другой.

.

На что обратить внимание

Только когда вечером приходишь домой с работы и медленно темнеет, замечаешь это: у тебя повреждена фара. Чем темнее становится, тем хуже становится видимость, что может быть утомительно не только для водителя, но и опасно для него и других участников дорожного движения. Не всегда есть возможность отремонтировать фары самостоятельно, иногда единственным выходом является посещение мастерской. Имея небольшие навыки ручного труда, вы можете самостоятельно выполнить следующие ремонтные работы:

  • Замена лампы/источника света
  • ремонт разбитых фар

При возникновении следующих проблем лучше посетить мастерскую, чем делать это самостоятельно:

  • Ремонт трещин или царапин на фаре
  • поврежденные ксеноновые или светодиодные фары
  • адаптация системы регулировки угла наклона фар

Замена лампы

Если в передней или задней части вашего автомобиля есть разбитая фара, вы можете починить ее самостоятельно.Условием является использование в фарах обычных ламп накаливания, а не ксеноновых или светодиодных ламп. Замена или ремонт последних двух источников света должны производиться только квалифицированным персоналом, так как после его завершения необходимо производить повторную регулировку фар, для чего требуется специальное диагностическое оборудование.

Как заменить лампочки дальнего или ближнего света описано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. В зависимости от модели могут быть отличия в замене ламп.Например, в некоторых автомобилях доступ к ближнему свету можно получить изнутри моторного отсека, а в других для замены ламп необходимо снять фары.

Ремонт негерметичных фар

Иногда течет фара. Наиболее распространенной причиной является повреждение вентиляционных лент посторонними предметами, такими как грязь, листья или мелкие ветки. Если вода попадет в фару, она уже не сможет из нее вытечь.Со временем фары запотевают изнутри. В худшем случае попадание воды в фару может привести к короткому замыканию.

При повреждении вентиляционных резинок в фаре небольшие трещины можно легко заделать самостоятельно с помощью небольшого количества силикона. Однако перед этим фара должна быть полностью сухой внутри. Для сушки лучше всего использовать фен.

Другая возможность попадания воды в фару – через трещины или зазоры в пластиковой крышке.Это может быть результатом сколов от камней или чрезмерно мощной лампочки, которая приводит к растрескиванию пластика из-за чрезмерного выделения тепла. В этом случае замените фару или пластиковый кожух (замените) и установите лампочку меньшей мощности.

Удаление царапин с фар

Удаление царапин с фары путем ремонта или полировки запрещено законом, так как это вмешательство изменяет структуру фары. Поэтому для удаления царапин необходимо заменить фары и заменить их новыми.

Ремонт ксеноновых или светодиодных фар

Как правило, светодиодные фары ремонту не подлежат. Фару следует всегда заменять целиком, так как отдельные компоненты не подлежат ремонту по отдельности.

Ксеноновые лампы

также не так просто заменить, поэтому посетите мастерскую. Чтобы заменить ксеноновые лампы, необходимо снять всю фару, а также часто отсоединять аккумулятор. После замены ксеноновых ламп необходимо также отрегулировать настройку фар.

Регулировка уровня фар - ремонт

Неисправность в системе автоматического корректора ксеноновых фар чаще всего вызвана повреждением привода фар. Например, если вы заметили, что дорога перестала освещаться должным образом, ослепляет встречный транспорт во время движения или что фара не двигается после запуска двигателя, лучше всего отправиться в гараж. С помощью сканера мастерская может быстро определить, что именно повреждено и какие есть варианты ремонта фары.

Не медлите с ремонтом, даже если вас не волнует регулировка фар. Это потому, что вы подвергаете риску других участников дорожного движения. Поврежденная система корректора фар, неисправные лампочки или глубокая царапина на фаре также помешают осмотру автомобиля СКП, поэтому визит в мастерскую будет необходим в любом случае.

.

Что можно отремонтировать и модифицировать на

светодиодных фонарях

Вопреки распространенному мнению, светодиодные лампы не вечны. Им вредят температура, влажность и вибрация. К счастью, многие неисправности можно исправить.

Первые светодиодные лампы появились в начале девяностых, спустя десять лет они стали достаточно популярными. В настоящее время этот тип освещения можно встретить даже в городских автомобилях.

Первоначально светодиоды использовались в задних фонарях, и в этом приложении они наиболее часто используются до сегодняшнего дня.По мере того, как эта технология становилась все более популярной, водители сталкивались с новыми проблемами.

Долговечность светодиодных ламп

Теоретически срок службы светодиодного диода до 100 тысяч. часы. Это более десяти лет бесперебойного освещения. Для сравнения, срок службы обычной лампочки составляет около тысячи часов. На практике срок службы светодиодного освещения намного короче. Здесь нет строгого правила – в одних моделях лампы этого типа прослужили несколько лет, в других – выходят из строя в течение гарантийного срока.
Причин этому явлению множество - от ошибок проектирования до, например, неправильной мойки автомобиля (направление струи воды под давлением на фары с близкого расстояния). В случае выхода из строя диод нельзя заменить самостоятельно - как и лампочки. Новые замены задних фонарей брендовых производителей стоят несколько тысяч злотых, оригинальные б/у лампы по сходной цене. К счастью, есть компании, которые ремонтируют светодиодное освещение.

Способ открытия и закрытия лампы имеет решающее значение для качественного ремонта.

cytat

Ремонт светодиодных фонарей

Первое замечание – не ремонтируйте фары. Основная сложность — попасть внутрь рефлектора и потом его закрыть. Применяемые сервисами методы не гарантируют сохранение соответствующей геометрии светильника после ремонта, а значит - сохранение его первоначальных параметров.

В случае с задними фонарями это не так важно, хотя техника открытия и закрытия фонаря по-прежнему имеет решающее значение.Также важно профилактически заменять все диоды при каждом ремонте, вне зависимости от того, сколько на данный момент повреждено. Опытный специалист по обслуживанию сможет подобрать подходящую модель светодиода (например, существует более 100 оттенков желтого). После профессионально выполненного ремонта долговечность светильника за счет соответствующего подбора комплектующих может быть даже выше, чем у оригинала.

Работы, выполняемые на светодиодных лампах

  • Ремонт поврежденных элементов

_1

Повреждение светодиодных светильников, в связи с растущей популярностью этого типа освещения, происходит все чаще и чаще.На некоторых моделях даже в гарантийный период. Перед началом работы сложно точно определить конкретный источник неисправности – в одной и той же модели лампы часто выходят из строя разные компоненты. Некоторые заводы избегают ремонта светодиодных фар. Их сложно разобрать и собрать с сохранением геометрии, герметичности и т.д.
Цены: 150-300 злотых

  • Адаптация автомобилей импортированных из США

_2

Адаптация задних фонарей к нашим нормам означает необходимость изменить цвет индикаторов, добавить противотуманку и отделить индикаторы от тормозов.В некоторых автомобилях (например Мерседес) нужно сделать пластину для управления индикаторами, и даже просверлить отверстия под светодиоды.
Цены: 400-900 злотых

  • Установка динамических индикаторов

Динамические поворотники, активируемые последовательно одним диодом, очень эффективное решение. Однако он требует серьезных доработок — отдельного питания для каждого светодиода, реализации соответствующего драйвера. Большинство модификаций такого типа производится при адаптации автомобилей из США.
Цены: 1000-1500 злотых

Наиболее распространенные причины выхода из строя диодных ламп

Многие думают, что светодиоды служат вечно. Ничто не могло быть более неправильным. Они подвержены механическим повреждениям, влаге и температуре. Их также считают источником света, который не выделяет много тепла — что тоже не соответствует действительности. Во время работы они могут нагревать детали лампы до высокой температуры. Попадание воды внутрь светильника также является частым источником выхода из строя. Причиной могут быть дефекты конструкции, но и ошибки, допущенные при обслуживании автомобиля.

  • Радиатор неэффективен

a

Светодиоды во время работы нагреваются примерно до 90°С, поэтому крепятся к радиаторам. В некоторых лампах они слишком малоэффективны. Нагретый диод может расплавить пластик в креплении - тогда он загорится коричневым цветом.

b

В некоторых светильниках диоды закреплены слишком свободно - они имеют возможность небольшого смещения относительно крепления. Это приводит к механическим повреждениям внешней оболочки.Кажется, что он светится синим цветом.

c

Выход из строя всей лампы или отдельных диодов может быть вызван выходом из строя управляющей электроники - практически любой элемент может сломаться. Что нужно исправить, можно выяснить путем тщательной диагностики.

d

Причиной многих неисправностей может быть неправильная эксплуатация автомобиля, особенно мойка мойкой высокого давления. Вода может попасть внутрь через неплотности в лампе и со временем повредить внутренние компоненты.

РЕЗЮМЕ

podsumowanie

Ремонт, а также адаптация или модификация лучше ограничить задними фонарями. Важна эстетика и кропотливость работы – внутри светильника не должно быть пыли, склеенные элементы должны быть ровными и т. д. Не менее важен подбор запчастей, используемых при ремонте – соответствующего типа диодов, радиаторов. , и конденсаторы.

.

Как разобрать фары на Калине. Замена, регулировка и тюнинг фар на Калине: Обновимся "Ласточка

По состоянию на 2004 год Лада Калина оснащалась фарами типа блок. Этот тип отличается от стандартных налобных фонарей тем, что сочетает в себе одновременно и ближний, и дальний свет, а также сигналы поворота и освещения.

Отличительной особенностью фар Лада Калина является наличие электрического выносного корректора освещения.Эта функция позволяет водителю регулировать высоту и направление светового луча изнутри автомобиля. Такой функционал есть далеко не у всех автомобилей этих лет, что, несомненно, дает Ладе Калине большое преимущество.

Передняя фара автомобиля Лада Калина состоит из нескольких основных узлов. Один из них представляет собой блочную крышку с отверстиями для лампочек и стеклянную крышку рефлектора, выполненную в волнообразном стиле для лучшего рассеивания света.

Внутри блока пластиковый отражатель с зеркальной поверхностью.Он плотно вставлен в крышку блока, а отражатель сверху закрывает стеклянную крышку. Ну и главный элемент всего устройства — лампочки.

В каждой фаре автомобиля Лада Калина по 4 лампочки: Центральный свет, Дальний, Габариты и следи за указателем. Лампочки прочно закреплены в пластиковом патроне с пазами. Такая конструкция позволяет легко заменить лампочки, без дополнительных креплений.

Разборка фары

В отличие от старших моделей Леди, у которых демонтаж осветительного прибора занимает, от силы, 10 минут, у Калины более мутная система.Чтобы снять фару, первым делом нужно демонтировать передний бампер. После выполнения этой процедуры вы получите доступ к жгуту питания замка бампера. Его не нужно удалять. Если вы хотите снять только одну ярмарку, откручивайте гайки крепления жгута только с той стороны, где находится нужная вам фара.

Теперь можно перейти непосредственно к самому световому прибору. Чтобы его демонтировать, прибейте два нижних крепления под силовой балкой. Затем переходим к верхним застежкам.Чтобы их открутить, вам понадобится ключ на 8 и крестовая отвертка.

Передняя фара теперь полностью свободна и может быть снята с патрона. Но сначала не забудьте выключить электрическую вилку с проводами. Также при снятии деталей будьте особенно осторожны, так как он часто прилипает к герметику и при попытке его сорвать можно промахнуться головой об пол.

Замена лампочек

Для того, чтобы заменить лампочки в осветительном приборе автомобиля Лада Калина, вам не потребуются никакие инструменты, так как все делается своими руками.Начнем с сигналов обратной связи. Для того, чтобы убрать его посадку, нужно просто повернуть его к патрону примерно на 45 градусов вправо. После этого пазы выйдут из зацепления, и лампочку можно будет смело вынимать.

С заменой габаритного света будет немного сложнее. Для доступа к кассете необходимо сначала снять резиновую заглушку, потянув за специальный лепесток. Тогда у вас будет доступ к лампе. Чтобы его отключить, нужно снять две клеммы. После этого снимите пружинный фиксатор с монтажных крючков и снимите лампочку.

Чтобы снять лампу дальнего света, необходимо повторить ту же процедуру. При замене лампочек помните, что они галогеновые и не терпят акцентов. В противном случае они начнут темнеть и потеряют первоначальную яркость.

Результат

Конечно, для замены ламп или других операций на осветительном приборе бампер снимать нельзя, но это потребует дополнительного времени и навыков. Также при проведении такой процедуры, не снимая устройство с автомобиля, нужно отключить аккумулятор.

Если вы решили снять фары, то их установку следует проводить полностью в обратной последовательности. Также не забудьте нанести герметик перед тем, как посадить устройство в гнездо. Прежде чем идти, проверьте его на работоспособность. Если все в порядке, ваша Lada Kalina готова отправиться в путь и полюбоваться моментами ночного путешествия.

В голове у оптика чаще всего приходится менять лампы ближнего света. В случае с автомобилем LADA Kalina Medium Лампа Света представляет собой галоцентому со вставкой «Н7», мощность которой составляет 55 Вт (не более).Лампы Osram могут идти с завода, но подойдут и другие. После замены термонити она займет новое положение, и регулировку отражателя можно будет выбить. Итак, проверку настроек, а при необходимости и фар выполняют сразу после замены ламп, которые на Лада Калина выпускаются без демонтажа блок-фар.

Пошаговая инструкция по замене

Каждая стандартная лампа H7 имеет железный цоколь, запрессованный в блок фары. Чтобы согнуть этот кронштейн, нужно просто попасть в плоскость фары позади себя.Давайте откроем капот и посмотрим, что именно мы вам мешаем.

За фарой бачок омывателя справа. Разбирал так: Откручиваем клеммы электродвигателей, штекер закручиваем штекер, находим одну гайку и один крепежный болт. Крепежные элементы откручиваются ключом «на 10», Затем бак ставится на двигатель. Дальше можно рассмотреть, как снять отражатель на Калине-2, но в данном случае это не требуется.

Перед выполнением любых манипуляций с электрооборудованием всегда отключайте клемму минус АКБ.Подключение этой клеммы лучше выполнять в последнюю очередь (перед закрытием капота). Будь осторожен.

Последовательность обмена:

  1. Снять резиновую крышку, закрывающую погружную камеру центрального фонаря;
  2. Отсоединить обе клеммы от контактов лампы;
  3. Кронштейн звена извлекают из пазов, надавив на него перед запрессовкой, затем кронштейн отводят в сторону;
  4. Вынуть лампу, установить новую, вернуть кронштейн на место.

При контроле галогенного источника света помните: поверхность стекла лампы должна быть идеально чистой. Нельзя допускать, чтобы жир оставался на фляге для дыхания. Установку производят только в перчатках Х/Ш.Стекла колб очищают техническим спиртом или секундным средством.

Регулятор света фар

Правильно отрегулировать фары только сто. Тем не менее, рассмотрим, как эту операцию выполняют опытные мастера.


На задней стенке разветвления под названием «Блок-Рефлектор» расположены два регулировочных винта. Первый, расположенный ближе к излучателю, позволяет отклонять световой пучок «Вверх-Вниз», а вторым винтом регулируется «горизонтальное» направление. В идеале должно быть так: Когда машина находится в 5 метрах от экрана, граница прожектора попадает на линию «2» (см. рисунок). Линия «1» проводится от земли на расстоянии, равном высоте расположения центров фар. Вторую строчку проводят ниже 65 мм.

При регулировке переключатель эквалайзера устанавливается в положение «0». Конечно, вам нужно только включить центральный свет. Также отметим, что вы, в свою очередь, устанавливаете фары («дополнительный» источник света, закрытый тканью).

Вот еще пара полезных советов:

  • Центры лучей должны быть на AE;
  • Линия "0" имеет следующее значение: она пересекается с линией "1" в одной точке, поэтому граница участка должна проходить через эту точку;
  • Регулировочные винты с пластиковыми шляпками совместимы с шестигранным ситом.Тем не менее, CrossWorn в самый раз.

Мы полностью оценили как отрегулировать фары на Калине-2. Разумеется, замена ламп с последующей регулировкой — операция менее трудоемкая, чем . Однако здесь важна точность. А специальное оборудование, используемое для настройки, есть только на станциях технического обслуживания.

Ответ на вопрос: Чего нельзя допускать ни при каких обстоятельствах

Q: Что делать, если я куплю лампы, у которых нет цоколя "H7", а другой?

Респ.: Не получится установить лампы в штатную фару.

В: Если использовать мощность более 55 Вт, не приведет ли это к перегреву?

A: Превышение емкости приводит к. Для каждой из ламп используется отдельный предохранитель, поэтому он не «обманывает» автоматику.

В: Боятся галогенки напряжения, боятся?

А: Для ламп накаливания вредным фактором является превышение напряжения. В случае использования галогена вредных факторов будет два: Перкаль, он не дядя.На самом деле, , определяющее время , можно считать относительным, а не абсолютным значением. Величина зависит и сильно зависит от стабильности напряжения.

Замена центрального фонаря, инструкция на видео


  • Варианты подключения сабвуфера к магнитоле...


  • Калина 2 100 тыс. шт. км. Пробег. Должен ли я...

Независимо от автомобиля, эксплуатация автомобиля проводится только во время работы оптики.Если фары не искрят или по какой-то причине работают со сбоями, перед выездом на дорогу автовладелец должен отремонтировать машину. Из этого материала вы узнаете, как снять фару на Калине и заменить ее стекло, а также источники света.

[Скрыть]

Устройство и функции оптики на Калине

Прежде чем произвольно менять передние или задние фонари или менять лампочки в оптике Калины, Седана или Хэтчбек универсал, придумайте в своем устройстве:

  • Внешнее стекло, предназначен для защиты источников освещения и предотвращения попадания в них влаги и пыли;
  • пластиковый корпус, фиксирующий основные узлы;
  • резиновая прокладка между корпусом рефлектора и стеклом служит для обеспечения герметичности конструкции;
  • Источники освещения для ближнего и дальнего света, а также вращающиеся фонари;
  • Пластмассовый отражатель, размещенный внутри корпуса, отличающийся наличием зеркальной поверхности и служащий для поражения световых ламп.

Если фонари не регулируются, это может доставлять неудобства не только автовладельцу, но и водителям-встречникам. Если автовладелец сможет правильно отрегулировать фары, они оптимально освещают не только дорогу, но и сбоку. При этом оптика не вызовет встречных водителей.

При включении ближнего освещения включаются только соответствующие лампочки. Если водитель включает дальний свет, включаются дальние источники света и слабое освещение.Сам рефлектор у самой Калины оснащен электромеханическим приводом и без проблем настраивается эквалайзером. Сам корректор установлен на центральной консоли, поэтому регулировка производится из салона. Контроллер подключается к приводу, размещенному непосредственно в центре внимания, с помощью кабеля (автор видео - канал Лада Калина).

Снятие и ремонт оптики

Одной из самых частых ошибок при эксплуатации оптики, если не учитывать выход из строя источников света, является повреждение стекла рефлектора.Если сам фонарь поврежден, его придется снять и разобрать, чтобы поменять стекло.

Как снять фару и как заменить лампу СТОП:

  1. Для начала нужно открыть багажник и пройти слева от источника света.
  2. Сигнальную лампу Калины необходимо вдавить и повернуть против часовой стрелки, чтобы можно было снять устройство с места установки. Процедура установки выполняется в обратном порядке.
  3. Если вы хотите заменить стекло, вам нужно снять бампер.Для этого нужно открутить соответствующие крепления.
  4. После разборки бампера отсоедините все разъемы с проводкой, подсоединенной к оптике.
  5. После проведения данных действий можно открутить ремонт нижнего фонаря, для этого используйте ключ. После этого аналогичные действия производятся с верхними винтами, фиксирующими оптику. Когда все винты откручены, можно разобрать саму оптику.
  6. Следующим шагом является ремонт непосредственно стекла. Нужно потянуть фару на себя и осторожно вытащить прорезиненную прокладку.Это обычно крепко крепится к фонарю, поэтому для разрезания резинки вам, скорее всего, придется использовать канцелярский нож.
  7. После отделения корпуса фары и стекла друг от друга необходимо удалить все остатки клея и герметика по периметру корпуса. Для этого вам также понадобится канцелярский нож, а если остальные маленькие, то используйте обойную бумагу. Убедитесь, что поверхность на корпусе чистая и не имеет следов герметика и грязи.
  8. Перед установкой нового стекла кожух по периметру установки необходимо обработать растворителем. Это позволит обезжирить поверхность, благодаря чему плотность сцепления нового стекла будет максимальной.
  9. Затем нанесите клей на новый уплотнитель и соедините стекло с корпусом. Герметичность конструкции должна быть оптимальной, иначе может возникнуть проблема с запотеванием оптики изнутри. Прижмите фару с двух сторон, чтобы линза максимально плотно прилегала к корпусу.
  10. На этом ремонт закончен, сборка производится в обратном порядке. При установке фонарей их придется заново регулировать.

Фотогалерея "Замена стекол своими руками"

Идеи для тюнинга

Есть несколько вариантов тюнинга оптики на Калине:

  1. Тонировка фонарей. Эту процедуру можно произвести специальным лаком или оттеночной пленкой. Подробнее об этом виде тонирования см.
  2. . Этот вариант тюнинга считается самым простым.
  3. Специальная оптика. Современный рынок Калиноводам предлагает огромный ассортимент светильников разного света. Это могут быть и так называемые ангельские глазки, и светодиодная оптика и т. д. В данном случае все зависит от ваших предпочтений.
  4. Установка других источников освещения - диодов или ксенона.

Видео "Установка цоколя на Калину"

Подробная инструкция по установке дана в видео ниже (автор вала - канал Калинин).

В одном из прошлых писал про запотевание фар на своей Калине. Поэтому сегодня решил его снять и обмотать все соединения стекла и корпуса силиконовым герметиком. Поехал на авторынок, взял трубку американского производства за 80 рублей и занялся ремонтом, о котором мы подробно расскажем ниже.

Порядок работ при снятии и установке блока фар на Калине:

  • Если на предыдущих моделях отечественного производства эту процедуру можно было выполнить довольно быстро, то в Калине предварительно необходимо снять передний бампер.Это было написано в прошлой статье, поэтому сначала прочтите эту:.
  • После этого потребуется головка на 13 и горог, чтобы открутить жгут питания бампера в конце там, где это необходимо.
  • Следующим шагом является удаление нижних болтов крепления фары. Чтобы добраться до них, нужно сместить балку немного в сторону и открутить два винта с храповым механизмом на 8.

  • Теперь можно переходить к верхним винтам, их тоже два: один под ключ на 8 и другой под отвертку крестоносец:

  • Затем можно отсоединить штекеры питания от фар Калины: один из них отвечает за освещение, а другой за регулировку высоты светового пучка.Вилка регулятора электрически прикреплена к защелке, которая предварительно настроена на изгиб.
  • Беремся двумя руками за корпус и забираем его с места назначения.

  • При необходимости болезни, необходимо нанести стекло и силиконовый герметик корпуса по всему периметру стекла и корпуса, подождать не менее часа, пока он высохнет и установить обратно.

  • При замене фары на новую, собираем все одновременно в обратном порядке, выравнивая все подающие шланги на свои места.

После того как я промазал герметиками, пока не пошел и не рассказал результат. Как только пройдет какое-то время и пога пропадет, я обязательно сделаю комментарии к статье. Накрыл своим вайбом минимум 2 часа, но это все мелочи - главное позитив!

Многих автомобилистов интересует, как снять Фаро на Калине. Ведь среди всех составляющих автомобиля чаще всего включаются или заменяются фары.Сама фара считается простым направленным источником света. Основное внимание уделяется дорожному покрытию, а также прилегающей территории.

Особенности головки устройства

Стандартные фары LADA LADA KALINA объединены в блоки, разделенные на три секции, обеспечивающие:

  • Центральный фонарь;
  • общий и дальний свет;
  • обозначение вращения.

При включении ближнего света используются только лампы накаливания. При включении длительного освещения загорается комплекс, состоящий из дальнего и одновременно примыкающего света, мощность каждого составляет 55 Вт.Перед каждой частью индикаторов установлены специализированные прозрачные рассеиватели.

Вращающийся глянец оранжевого цвета, мощность около 20 Вт.

В регулировке фар используется специальный эквалайзер. Электрические прожекторы имеют электромеханический привод. В штатную систему регулировки входит устройство, устанавливаемое непосредственно на самой приборной панели, а к электрической трубе в фарах подключается специализированный провод. Чтобы отрегулировать фары, нужно их разобрать.

Замена или демонтаж системы освещения происходит по разным причинам.Среди наиболее распространенных:

  • тюнинг фар;
  • установка нового набора взамен старого;
  • нужно отрегулировать фары.

Прежде чем снимать отражатель при его замене, желательно указать компанию, производившую сборку изделия. Для этого необходимо внимательно осмотреть стекло. Если на нем есть таблички, то данный светотехнический комплекс произведен заводом Бош.

Некоторые модели налобных фонарей этого производителя изготовлены из поликарбоната, цоколь отсутствует.Если лампа для ближнего света в поликарбонатном плане оснащена цоколем, скорее всего, она изготовлена ​​из кацвета.

Как разбирается фара?

Система освещения Калины состоит из:

  • стекло или поликарбонат;
  • корпус
  • ;
  • заглушки фонарей;
  • сами лампы
  • ;
  • фары;
  • проводка;
  • декоративные вставки.

Для замены и регулировки фар чаще всего требуется снять передний бампер.Только ведь шурупы снизу, как и сверху, станут более доступными. Как только они будут разобраны, можно снять сам блок-контейнер, предварительно сняв все провода и шайбы.




Но не у каждого автовладельца достаточно опыта, чтобы разобрать весь бампер. К тому же проблема рамок. Нехватка времени на смену всей системы освещения. Поэтому замена освещения без его полной разборки более популярна.




Для разборки фары своими руками необходимо подготовить такие инструменты:

  • один ключ на 8-й и один на 10-й;
  • крестовая и плоская отвертки;
  • новый компонент системы освещения.

Для модернизации освещения Калины необходимо провести такие действия:

  1. Снимите корпус воздушного фильтра и устройство со специальной охлаждающей жидкостью.
  2. Снимите ПТФ отверткой.
  3. Снимите винтовой ключ 10, расположенный под фарой.
  4. Удалите винты сверху на блоке фар. Они находятся рядом с обогревателем. Необходимо использовать ключ на 8.
  5. Удалите винт, который ремонтирует фонарь на крыле машины, используя большую отвертку.
  6. Выдвиньте блок-фонарь, чтобы придвинуть часть рядом с радиатором ближе к двигателю двигателя. Это удалит с посадочных мест расположенные ниже элементы крепления.
  7. Снимите нижние железные фитинги.Для этого нужно открутить короткой головкой несколько винтов.
  8. Снимите отражатель, потянув его на себя. Старайтесь не повредить слой краски, так как фонарь находится рядом с крылом и бампером.

Зная, как разобрать фару, установить другой прибор своими руками не составит труда. установить новую ярмарку Необходимо выполнить действия в обратном порядке. Теперь осталось только узнать, как отрегулировать фары, чтобы свет от них был направлен правильно и освещал не только дорогу, но и светил по бокам автомобиля.

.

Как снять фару ситроен с3

Иллюстрированная пошаговая инструкция:
Как снять фару Citroen C3.pdf


Прошу подсказку, как разобрать фару в С3 сзади, у меня уже есть первый подход к теме, но он закончился фиаско. Я повернул муляж со значком на винте под фарой и встал на место, потому что фара открутилась, но из Китая не выезжала.Ситроен с3 как снять фару Технические проблемы. Последние обсуждения на форуме 1.9 tdi vs 1.8T что такое динамичная машина VW Kao, с 1.9 tdi тоже можно носить конечно, но смысл? когда вы покупаете его, это что-то развивающее и не обновляемое Спальное место в Мадриде В машине вы можете спать где угодно, например, на станции на шоссе, на парковке .70+ каналов, неограниченное пространство для хранения DVR и 6 учетных записей для дома все по отличной цене Недорогие фары (налобные фонари) на CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 2005 предлагаются в нашем интернет-магазине.Предлагаем огромный выбор всех видов фар C3 I Hatchback (FC, FN), автоаксессуаров и качественных запчастей.В видео показано как снять выключатель термовентилятора.Ну у меня Citroen C3 II 2011 года выпуска и хотелось бы чтобы снять фару (та что со стороны пассажира) из того что я увидел после крепления фонаря там 3 болта и наверное нужно снимать колесную арку чтобы открутить третий болт. Отсюда мои вопросы: 1) Как снять переднюю колесную арку В видео описаны действия необходимые для замены лампы Н7 (ближний свет) на Ситроен С3.

Ролик является обучающим и надеюсь поможет вам с заменой лампочки. Посмотри и увидишь, сможет ли он это сделать. Если что-то сломалось или что-то нужно, звоните мне прив. Купите C3 в категории Фары - Освещение - автозапчасти на Allegro.pl. Лучшие предложения на крупнейшей торговой площадке. Нажмите и купите прямо сейчас!Просмотрите налобные фонари в разделе «Светотехника» в категории «Фары и автомобильные запчасти» на Allegro.пл. Лучшие предложения по привлекательной цене.

Удовольствие от покупок и 100% безопасность каждой транзакции.

Лампы для Citroen C3 последние объявления на OLX.pl. Я даю согласие на использование Grupa OLX sp.z o.o. средства электронной связи и телекоммуникационные терминальные устройства для отправки мне коммерческой информации и проведения маркетинговых мероприятий (например, информационных бюллетеней, SMS-сообщений) группой OLX, связанными лицами и деловыми партнерами.Логотип бренда превращается в две хромированные полосы, доходящие до светодиодных дневных ходовых огней, подчеркивающих ширину кузова. Передовые технологические фары привлекают внимание своей круглой формой Купить фару Citroen C3 Lamp на Allegro - Лучшие предложения на крупнейшей торговой платформе FRONT RIGHT CITROEN C3 LAMP на Allegro.pl - Разнообразная коллекция предложений, лучшие цены и акции. Приходи и найди то, что ищешь!Citroen Club Forum XM AX ZX Xantia C1 C2 C3 C4 C5 C6. К сообщению выше следует добавить, что для снятия передней панели необходимо открутить корпус рычага коробки передач, ослабить боковую обивку вплоть до воздухозаборников (в ножках), а после снятия самой пепельницы, вероятно, 5 винтов, которые нужно открутить.Фара Citroen C3 на Allegro.pl - Разнообразная коллекция предложений, лучшие цены и акции.

Заходи и найди то что ищешь!Причин замены несколько,чаще всего сбой,трещина или.

В любом случае процедура замены одинакова. Если будем заменять на новые, следите, чтобы лампы были одинаковыми. При покупке б/у ламп стоит обратить внимание на год Как разобрать фару. Если возможно, опишите этот обмен. Заранее спасибо за вашу помощь. Разборка приборной панели Citroen Berlingo.Привет ! Как можно разобрать приборную панель на Citroen Berlingo 1999 1.9d (чтобы добраться до негерметичного отопителя. Фары и их части CITROEN C3 (2002-2010) в магазине автозапчастей Czesci24.pl Низкие цены Доставка 24 часа Широкий выбор новые и б/у запчасти Гарантия 3 года Профессиональная помощь в выборе.Добро пожаловать Сегодня приглашаю вас на короткое обучающее видео которое поможет вам заменить лампочку Н7 в Ситроен С3.Это уже второй ролик на эту тему на моем канале, но этот время мне удалось.Лампа Citroen C3 последние объявления на OLX.pl. Я даю согласие на использование Grupa OLX sp.z o.o. средства электронной связи и телекоммуникационные конечные устройства с целью отправки мне коммерческой информации и проведения маркетинга (например, информационный бюллетень, SMS-сообщения) компанией OLX Group sp. z o.o., связанными лицами и деловыми партнерами. фары citroen c5 Самые популярные запчасти для фар CITROËN C3 высокого качества и по низким ценам вы найдете здесь, в нашей категории Запчасти, фары.Левая фара: Аккумулятор лучше снять - тогда больше видно и места больше Правая фара: На пути гидроактивной системы - нужна маленькая рука или много самоотверженности Ближний свет - самое то проблематично, лучше всего через зеркало видно как установлена ​​пружина держащая лампочку.d wjy dw8 B. Стартер заменен - ​​как вы писали, нужно было снять корпус воздушного фильтра и открутить 3 винта (думаю имбус на 12) - вынул стартер снизу и таким же образом поставил новый (предварительно сняв соседний корпус который держится на одном болте 13 к которому можно получить доступ снизу.Citroen C3 - Автомагнитола, как подключить? В оригинальной лодыжке на одной из толстых зеленых есть ремень, а на другой нет. Переход куплен на Аллегро и посвящен Ситроену и Пежо по ссылке ниже: 3.1.18. Не присылайте ссылки, которые через какое-то время перестанут быть активными Клуб Форум Citroen XM AX ZX Xantia C1 C2 C3 C4 C5 C6. Статистика Члены группы: Форум фанатов Citroen Главная » Форум фанатов Citroen. Может кто подскажет как убрать внешнюю ручку в С5 1? Именно от водителя.Бекон и т.д., без проблем.Это значит не открывать дверь,багажник,шарить в зажигании и т.д. Это необходимо для стабилизации компьютера. Нашел в мануале, вечером поищу и точно перепишу. Я также следую правилу, данному "тихим". Это работает и как это работает? без этой формулы не проверял..

.

Смотрите также