г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 стр.2 пом. 5 ком. 18
Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.
Подготовка для опалубки дома.
Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.
Для работ нам понадобятся:
Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.
Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.
Щиты (щитовая опалубка)
Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.
Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.
Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.
Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.
Монтаж опалубки
Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.
Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.
И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.
Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.
Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.
В опалубку сначала нужно заливать более плотный
раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая
опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов
желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая
опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.
Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.
А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.
После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.
Когда снимать опалубку
Разборка опалубки производится зачастую через сутки - двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).
Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 - через 3 дня, 15 - через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.
Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!
08 мая 2020 г.
Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.
Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:
Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.
Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.
При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.
Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.
Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.
Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.
Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.
Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:
Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.
Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:
Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.
Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.
Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!
Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).
Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.
Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.
Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.
Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.
Вернуться к содержанию
Конструкция опалубки ленточного фундамента
Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:
Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.
Вернуться к содержанию
Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.
Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.
Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.
Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.
Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.
Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.
Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.
1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.
2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.
3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.
4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.
5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.
Вернуться к содержанию
Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.
Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.
При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.
Вернуться к содержанию
Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.
Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.
В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.
Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.
Вернуться к содержанию
Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
Как сделать опалубку для фундамента своими руками: инструктаж по обустройству + советы специалистов
Возведение фундамента – процесс не сложный, но трудоемкий. От качества основания под застройку будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент должен сооружаться поэтапно, с соблюдением технологии выполнения строительных работ.
Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в сфере строительства, рано или поздно задумываются над тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
В нашем материале речь пойдет о видах опалубки, мы расскажем какие материалы понадобятся для строительства и приведем пошаговую инструкцию по сооружению.
Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.
Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.
Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции
Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:
Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.
От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.
Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.
Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).
Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность
Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.
Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.
Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины
Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным
Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.
Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.
В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.
Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб
Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.
Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.
Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.
Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции .
Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.
Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.
Опалубка из древесины — бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.
Листы фанеры фиксируются на распорках, изготовленных из деревянных досок. Опалубка этого вида отличается невысокой стоимостью и простотой исполнения
Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.
Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.
Монтаж опалубки из железобетона требует прикладывания существенных усилий. Проведение работ с использованием ж/б плит стоит дороже, чем возведение опалубки других видов
Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.
Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.
Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.
При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.
Собрать опалубку можно из подручных материалов: шифера, профлистов и т.д. Главным преимуществом опалубки из подручных материалов является ее низкая стоимость.
К недостаткам данного вида конструкции можно отнести:
Опалубка из подручных материалов будет уместна только для небольших построек. В остальных случаях выбирают традиционные для обустройства системы материалы.
Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.
Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:
Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.
Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой
Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.
При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.
Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.
Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок
Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.
В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.
На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.
Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.
Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.
Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента
Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.
Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.
Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.
Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.
Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.
Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливают диагональные распорки из бруса или металла
Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.
Весь процесс состоит из нескольких этапов:
В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.
Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.
Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края — 15 см.
Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.
При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.
Опалубку убирают после полного затвердевания бетона. Удерживающую конструкцию снимают примерно через 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сам держит приобретенную форму
В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.
Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.
Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.
В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.
Поэтому важно соблюсти следующие условия:
Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.
Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.
Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня
Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.
Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.
Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.
Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:
Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.
Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.
Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:
Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.
Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.
Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.
Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.
Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.
Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.
Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.
Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?
Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.
Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.
Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.
Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.
Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.
Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.
Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.
Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.
Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.
Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:
В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.
В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.
Давайте подробнее остановимся на каждом из них.
Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.
Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.
К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.
Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.
Изготавливается съемная конструкция при помощи:
Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.
При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.
Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.
Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.
Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.
Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.
Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.
Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.
Достоинства данного вида:
Минус:
Этот вид считается относительным вариантом.
Достоинства:
Минусы:
Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.
Достоинства:
Минусы:
В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.
Достоинства:
Минусы:
Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?
Достоинства:
Минусы:
Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?
Она возводится в несколько этапов.
После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.
Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.
Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.
Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.
На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.
После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.
Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.
С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.
Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.
Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:
Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.
Опалубка для заливки фундамента, в подавляющем большинстве случаев, изготавливается прямо на строительной площадке, из дешевых деревянных деталей, скрепленных между собой гвоздями. После застывания бетона, опалубку разбирают, а ее элементы используют по возможности на других этапах строительства.
Прежде, чем рассмотреть, как можно сделать опалубку для фундамента, нужно сформулировать требования, которым должна отвечать эта конструкция.
Опалубка должна обладать несколькими важными качествами, которыми будут обуславливаться и качества будущего фундамента. В первую очередь это касается геометрии опалубки.
Опалубка должна обеспечивать следующее:
Опалубка может быть:
Как было указано, при заливке фундамента, как правило, применяется съемная опалубка. Это вытекает, из необходимости дальнейшей обработки поверхностей бетонной конструкции, а также в целях экономии средств.
В отдельных случаях может применяться и несъемная опалубка, состоящая из пенополистирольных пластин, которые будут входить в часть системы утепления и гидроизоляции фундамента.
В настоящее время в продаже можно встретить и разборные металлические опалубки. Их основное достоинство в том, что они обеспечивают почти идеальную ровность стен фундамента. А это очень существенно снижает затраты на обработку этих поверхностей в дальнейшем. Также существенно экономится время на монтаж самой опалубки, ведь собрать металлическую конструкцию из готовых деталей особого труда не составит и своими руками.
Классическим материалом для создания опалубок остается фанера. Она наиболее часто используется там, где строятся большие объекты крупными строительными организациями. Подробней о видах фанеры для опалубки, о способах ее применения можно узнать здесь.
Но в домашнем строительстве, по прежнему в большинстве случаев, опалубка собирается из деревянных досок, с помощью гвоздей. При этом у каждой строительной бригады – своя конструкция.
Это вспомогательное сооружение может быть собрано примерно по следующей схеме.
Совет. Помните, что именно опалубкой задается положение стен будущего дома. Поэтому при ее изготовлении не стоит торопиться, а лучше не однократно проверить все размеры и геометрию будущего фундамента. Как нельзя, здесь кстати правило: «Семь раз проверь…»
Стабильный и прочный забор должен быть надежно заглублен в землю. Для этого на одном из первых этапов работ делаются котлованы и опалубка для забора. Точность важна, поскольку от ее правильного выполнения зависит безопасность и долговечность ограждения. Как сделать опалубку для забора, что это такое и можно ли выполнить сопутствующие работы самостоятельно?
Что такое опалубка? Слово является строительным термином и означает , тип , , в которые заливается бетон, в основном при устройстве фундаментов , но не только. Опалубка для забора также может пригодиться при создании фундаментов i. Кроме того, этот тип конструкции используется для заливки перекрытий или лестниц. Опалубку обычно изготавливают из досок , реже из деревянных щитов. Иногда также используются металлические элементы. Благодаря ему бетонные конструкции приобретают нужную форму. Его конструкция чаще всего изготавливается из дешевой древесины сосны, устойчивой к погодным условиям и хорошо сочетающейся с бетоном.
Стоит отметить, что опалубка обычно является лишь временной формой.После застывания бетона доски снимают. Иногда опалубку можно использовать повторно. Иногда применяют также несъемную опалубку , . Что это? Это форма из плит, которая постоянно прикреплена к бетону и становится частью конструкции. В результате работа обычно может выполняться быстрее и безопаснее. Кроме того, материал опалубки может обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Так называемой Сейчас все больше используется несъемная опалубка , хотя традиционный метод по-прежнему доминирует.
Опалубка – это разновидность опалубки для жидкого бетона, используемая, в частности, в для создания фундамента или фундамента. Поэтому идеальное исполнение очень важно!
Если вы решили собрать забор самостоятельно, то нельзя пропускать сплошной фундамент или хотя бы фундаментные стойки под столбы. Также может быть хорошей идеей сделать бетонный фундамент, для которого нужна опалубка.Важно выполнить работу точно и не пропустить ни одного этапа. Базовые знания в области строительства обязательно пригодятся. Как сделать опалубку для забора? Ниже вы найдете упрощенную пошаговую инструкцию.
В зависимости от типа забора вам понадобится сплошной фундамент или подкладки под столбы. Тяжелые заборы (например, бетонные, каменные) обязательно требуют устройства прочных и глубоких фундаментов (не менее 80-100 см и глубиной под столбы 150 см в зависимости от степени промерзания грунта).При более легких панельных ограждениях обычно достаточно фундаментов, если только пролеты не дополняются фундаментом из бетона, пустотелого кирпича, камня и подобных материалов. На этапе подготовки следует разметить ход ограждения и расположение всех столбов .
Следующим этапом является рытье котлована с соответствующими размерами . Опалубка для забора должна соответствовать размерам габаритов фундамента. Для более простых работ можно копать вручную, но если вы собираетесь делать фундамент по всей длине забора, обычно потребуется специализированная техника. Дно траншеи под опалубку должно быть ниже предела промерзания грунта . Если подложка рыхлая, может потребоваться использование специальной фольги, чтобы предотвратить ее скольжение.
Когда земляные работы будут иметь соответствующие параметры, можно приступать к опалубке. Убедитесь, что доски размещены в углублении заподлицо и перпендикулярно полу . Их укладывают вдоль стенок котлована, укрепляя опорами, которые должны препятствовать их прогибу при заливке бетона.Металлические рейки крепятся к верхней части досок. Опалубка для забора должна достигать высоты, на которой должен располагаться верхний край фундамента.
Когда опалубка для забора готова и устойчива, можно приступать к возведению фундаментов. Сначала производится армирование с помощью стержней, расположенных горизонтально и вертикально. Их количество и параметры должны соответствовать весу забора, поэтому требует профессиональных строительных знаний. При заливке бетона также следует помнить о выполнении деформационных швов, чтобы предотвратить чрезмерные напряжения и растрескивание фундаментов.Хорошим решением является использование тонких (около 2-3 см) листов полистирола через каждые 10-15 м.
Опалубку следует снимать только после затвердевания бетона. В зависимости от погодных условий и параметров смеси этот срок составляет 10 – 14 дней. Только по истечении этого времени также можно приступать к дальнейшим строительным работам. Слишком быстрый переход к следующим этапам строительства ограждения может привести к его неустойчивости и неправильной конструкции.
Если вы умеете делать опалубку для забора, имеете соответствующие навыки и инструменты, то можете сделать это самостоятельно.Однако обычно оно того просто не стоит, потому что это трудная задача, а риск неправильного выполнения может породить затраты гораздо выше, чем то, что вы сэкономите на так называемом труд, работа. Воспользовавшись услугами Płotex, вы можете купить забор с профессиональной установкой и не переживать за правильность работы. Пожалуйста свяжитесь с нами!
. Прочный фундамент является наиболее важным фактором, обеспечивающим правильную работу здания в будущем. Ошибки, допущенные на этом этапе, мстят годами и сказываются как на ходе самого процесса строительства, так и на использовании объекта после его завершения, поэтому стоит изучить основные правила, касающиеся фундаментов и опалубки , чтобы избежать наиболее распространенные недостатки производительности.
Способ устройства и выполнения фундаментов зависит от ряда факторов, но более всего от геологических условий, т.е. типа и несущей способности грунта на участке, а также глубины промерзания (в нашей климатической зоне это обычно 0,8 - 1,2 метра в глубину) ). Окончательное решение о способе заложения и выполнении фундаментов здания принимает проектировщик с учетом расчетов, произведенных строителями. Чаще всего фундаменты делают из бетона или железобетона, размещая их непосредственно в земле, опалубочным методом (опалубка ) или с использованием готовых форм (системная опалубка).
Опалубка , также известная как опалубка, представляет собой разновидность специальной формы, которая предназначена для придания формы бетонной смеси. Опалубка (планка) — временное сооружение из деревянных досок или щитов водостойкой фанеры, возможно, металлической. В случае одноквартирных домов обычно используется одноразовая опалубка , но может применяться и инвентарная опалубка из элементов, которые будут использоваться повторно.Если принято решение об использовании повторяющейся опалубки, возможны три варианта: плавающая опалубка, которая после застывания бетона демонтируется и при необходимости устанавливается в другом месте; скользящая опалубка, перемещаемая на новое место без разборки, и скользящая опалубка , скользящая в плоскости т.н. лицо конструкции без изменения характера.
В случае бетонных или железобетонных конструкций, как это имеет место при строительстве фундаментов, опалубка из щитов или гидроизоляционных плит является формой для будущего фундамента.Элементы опалубки соединяются между собой с помощью жестких металлических каркасов. В случае фундаментов, заглубленных в землю, нижняя часть котлована должна быть достаточно шире с обеих сторон, чем основание. Обычно высота опалубки составляет 30-40 сантиметров. Фундамент с опалубкой довольно трудоемок в исполнении, но эффективно препятствует сцеплению бетонной смеси с грунтом. Перед укладкой опалубки в траншею ее заливают так называемым тощим бетоном, который выполняет роль изолирующего слоя и препятствует слиянию бетона с грунтом.
Это гарантирует последующую долговечность фундамента, а также положительно влияет на его пористость, а значит, делает его более морозоустойчивым. Затем тощий бетон следует покрыть опалубкой и арматурой. Опалубка должна быть установлена очень точно и выровнена. Непосредственно перед заливкой бетонной смеси стоит полить опалубку водой. Заключительный этап – заливка заранее приготовленной бетонной смеси.Бетон должен очень точно заполнять опалубку, либо его можно выровнять, проведя вдоль опалубки и уплотнив. Не следует добавлять воду, так как это может ослабить основу. Забетонированный ленточный фундамент необходимо предохранять от слишком быстрого высыхания бетона. Для этого используется специальная фольга, но также можно облить ее водой сроком примерно на неделю.
Как видите, точное выполнение опалубки необходимо для всех последующих работ на строящемся сооружении.Поэтому стоит запастись терпением и искусственно не ускорять высыхание бетона. Строительство прочного фундамента требует времени и точности. Правильно построенный фундамент гарантирует устойчивость дома, а значит и безопасность людей, которым предстоит в нем жить.
Сделайте свой запрос на строительную услугу и получите предложения от компаний »
.Благодаря тщательной подготовке опалубки мы можем легко проверить правильность контура здания, количество бетона, нет риска засыпать грунтом уже уложенную арматуру, что вынуждает ее очищать и перераспределять, и нет проблем с последующим антисырьевым утеплением ровных поверхностей скамеек.И все же мы стараемся избегать опалубки скамеек любой ценой. Не всегда получается хорошо.
В сильносвязных грунтах (глина, суглинок), где траншеи могут формироваться почти под прямым углом, опалубка не требуется. Их прекрасно заменяют жесткие траншейные стены. Однако не забудьте накрыть траншею фольгой. Необходимо отделить бетон от грунта, в котором могут содержаться микроорганизмы и минералы, агрессивные к нему, вызывающие химическую и биологическую коррозию.Это не дорогая процедура, и она определенно улучшит качество основы. Это также позволит вам стать немного независимым от погоды. В Польше довольно сложно четко определить ауру. Если на свежеприготовленные, еще не скрепленные основы попадет ливень – без фольги они буквально растают, смешавшись с землей. Не поможет даже накрытие выемок брезентом, что рекомендуется в ненастную погоду независимо от типа субстрата. К тому же несвязный грунт непроницаем для воды, поэтому ему некуда будет впитываться и его придется откачивать – и выбирать рыхлое дно траншеи.Пленка защищает свежий бетон от загрязнения.
Здесь котлованы всегда делаются с наклонными стенками, чтобы свести к минимуму образование накипи. В зависимости от угла внутреннего трения наклон стенок обычно составляет 45-60 0 . Если бы только они были покрыты фольгой (без нее отслаивающийся песок пачкал бы бетон, смешивался с ним, ухудшая его параметры) - вместо кубовидного мы бы получили трапециевидное основание.Это не влияет отрицательно на их грузоподъемность, ведь широкая скамья не слабее узкой, но подвергает нас переплате за ненужный материал! Есть и еще один, более важный момент. Фундаменты следует сразу же забетонировать. Заказ нужного количества смеси на заводе-изготовителе имеет решающее значение для их правильного схватывания и получения заявленной прочности. Без лотка, образованного опалубкой, сложно точно рассчитать необходимые кубометры, мало того, что стены покатые, так еще и земля осыпается неравномерно и дергается.Конечно, мы все равно хотим бетон с некоторым запасом, но куба-двух здесь может не хватить. Опалубка устраняет все проблемы строительства, связанные с рыхлым грунтом.
Для размещения опалубки и человека, который ее стучит или крутит, необходимо не менее 50 см пространства от контура основания, что для скамьи шириной 60 см означает минимум 160 см. При небольшой площади застройки иногда экскаватором выбирается почти весь грунт из-под планируемой постройки (последние 10 см надо выбирать вручную).Нужно организовать место для его хранения (на своем или соседнем участке, если есть возможность), потому что потом оно будет использоваться для засыпки фундаментов. Если грунт плотный и земляные работы выполнены аккуратно, опалубку можно поставить прямо на дно и заполнить тонкой обшивкой (класс С8/10). Если он неровный – сначала нужно поставить птенец, а потом уже поверх него ставить опалубку.
Чтобы все подготовительные обработки принесли ожидаемый эффект, плиты не должны коробиться и выпирать при заливке бетоном.Поэтому очень важно их укрепить. Проще всего это сделать с помощью горизонтальных досок, выполняющих роль стяжек. Также можно забить вертикальные опоры из досок или столбов у стен (и тоже закрепить вверху, т. к. земля не будет удерживать их в устойчивом положении). Расстояние между ними должно быть максимум 1,5 – 2 м, чем выше скамейки, тем плотнее. Важно помнить, что выложенный бетон необходимо вибрировать и заливать при подготовке опалубки. Стяжки не должны его усложнять — они должны быть немного выше целевой поверхности скамеек.
При больших нагрузках или эксцентриситетах, при слабом грунте или конструкции здания нетиповой, со свесами или столбами - необходимо делать железобетонные основания и подножки, более тонкие, но с большей степенью армирования, чем бетонные (в бетоне армируется только сердцевина по оси стены - все дно железобетонное, с отступами). Такие фундаменты требуют очень точных размеров и всегда выполняются в опалубке.
В глинистой почве скамейки можно сделать на самой фольге (фотоТомаш Макура)
Опалубку следует готовить на песчаном грунте (фото КМР)
Чудзяк позволяет ровно и аккуратно распределить арматуру (фотоКМР)
Опалубку необходимо связать стяжками, чтобы ее не разорвало бетоном (фото КМР)
Гладкие стенки опалубки позволяют точно рассчитать количество бетона (рис.КМР)
Опалубка и ее жесткость не должны препятствовать плаванию скамеек (фото КМР)
Дата публикации: 20 октября 2017 г.
.
Опалубка – это специальная, хорошо подготовленная форма, с помощью которой можно построить прочный фундамент. Вы можете изготовить опалубку самостоятельно или воспользоваться готовыми системными решениями.
Опалубка для фундамента , часто также именуемая опалубкой, представляет собой не что иное, как сооружение специальной формы, благодаря которой можно придать бетонной смеси желаемую форму.Однако это лишь временная конструкция из досок или специальной водостойкой фанеры, иногда с добавлением стали или алюминия. Фундаменты чаще всего используются при возведении бетонных и железобетонных конструкций. Благодаря использованию специальной формы фундамент будет прочным и устойчивым, и в то же время прочным и устойчивым к износу на долгие годы. Опалубку делают щитами или щитами, устойчивыми к влаге, которые обычно соединяют между собой для сохранения устойчивости всей конструкции с помощью жестких металлических каркасов.При укладке опалубки в грунт не следует забывать, что при рытье котлована нижняя часть котлована должна быть немного шире (с обеих сторон), чем сплошной фундамент. Независимо от способа устройства опалубки фундамента следует помнить, что оптимальная высота опалубки составляет от 30 до 40 см.
Существует несколько видов опалубки для фундаментов, применение которых зависит от объекта, из которого они будут сооружаться. В случае возведения фундаментов одноквартирных домов чаще всего применяют одноразовую опалубку из досок (опционально из влагостойкой фанеры).Инвесторы, осуществляющие хотя бы несколько инвестиций в течение года, в большинстве случаев используют многоразовую опалубку, т.е. опалубку, которую можно использовать много раз. В этом случае разбивка выглядит следующим образом:
Независимо от того, какой тип опалубки фундамента используется, необходимо помнить, что их снятие возможно только после затвердевания бетона.
Будет ли опалубка хорошим решением в данном случае, зависит в первую очередь от типа фундамента, на котором будет возводиться фундамент. Если она не слишком компактна, незаменимой будет опалубка для фундаментов. Они не только облегчат работу, но и защитят от неожиданной обратной засыпки котлована или создания неустойчивого или неровного основания.Почему возведение фундаментов с помощью опалубки проще? В частности:
Опалубка несомненно имеет много преимуществ. Однако стоит осознавать, что, как и у любого другого решения, у него могут быть и недостатки. Многие инвесторы не очень хотят использовать опалубку, в основном из-за того, что ее использование несколько увеличивает затраты на строительство, а кроме того, если они изготавливаются на инвестиционной площадке силами самой строительной бригады, они занимают некоторое время, которое можно было бы потратить на ведение более срочных задач выполнение работ. По сути, затраты и затраты времени — единственные недостатки этого решения.Однако опалубка – это очень ответственное мероприятие, которое при правильном выполнении гарантирует создание прочного и долговечного фундамента, обеспечивающего устойчивость и безопасность строения на долгие годы. Строительство индивидуального дома – процесс не простой и быстрый. Наоборот, это требует много времени и целеустремленности, а также правильно спланированного бюджета. Фундамент является основой любого строительного объекта. Вот почему так важно, чтобы он был сделан правильно, с большой тщательностью, точностью и использованием лучших решений.Опалубка фундамента – залог долговечности и отличной несущей способности здания.
Традиционная опалубка фундамента (иногда называемая также монолитной) после укладки создает соответствующую геометрическую форму. При этом опалубку чаще всего делают из сосновых досок толщиной 2,5-3,2 см. В качестве альтернативы иногда здесь применяют и древесноподобные материалы, в основном плиты ОСП (толщина не менее 18 мм) или плиты МФУ средней плотности (сечение 18-21 мм).Это очень трудоемкая конструкция, требующая много времени на подготовку. Гораздо более простое решение – использовать готовую опалубку, которую нужно только собрать. Для таких решений характерна каркасная конструкция. При этом соединяются между собой самые разные материалы, начиная от стали или алюминия, и заканчивая цельными фанерными плитами. Чтобы все элементы подходили друг к другу, создавая единое целое, для их соединения используются специальные соединители.Это решение однозначно дороже традиционной опалубки, но в этом случае подготовка к заливке фундамента требует чуть меньше времени.
Строительство прочного и, самое главное, устойчивого фундамента – это деятельность, к которой необходимо должным образом подготовиться. В этом случае спешка не лучший советчик – все работы нужно выполнять аккуратно и точно – ведь именно от этого зависит не только долговечность возводимого здания, но и его устойчивость к погодным условиям.Стоит помнить, что важно не только качество исполнения. Здесь также очень важно правильное утепление фундамента. Как сделать опалубку фундамента самостоятельно? Вопреки видимому, это не очень сложная задача, но она требует немного терпения и большой концентрации на выполнении отдельных действий. Во-первых, начиная работы по опалубке фундаментов, следует произвести котлован. При необходимости он должен быть соответствующим образом расширен. Если траншея подходящего размера, то можно позаботиться о ее заливке тощим бетоном, лучшим решением будет бетон марки С8/10, который неизменно является одним из лучших выравнивающих и фундаментных слоев.
Только после заливки тощего бетона в выемку можно устанавливать опалубку. Если опалубка фундамента установлена, следующим важным этапом является установка арматуры. Опалубка с выемкой и армированием создает особую форму, в которую следует снова залить бетон (на этот раз, правда, не С8/10, а типа с точно определенным в строительном проекте классом). Специалисты советуют заливать в форму только вибрированный бетон – по их мнению, он будет растекаться гораздо лучше, что позволит получить идеально ровную и устойчивую конструкцию.
Однако это не конец фундаментных работ. После укладки бетонного слоя его следует регулярно поливать в течение примерно недели. Только по истечении этого времени и когда вы будете абсолютно уверены, что он полностью высох, можно приступать к демонтажу опалубки фундамента. Ни в коем случае нельзя использовать какие-либо средства, которые в конечном итоге ускорят высыхание бетона.
Опалубка фундамента очень важна, главным образом потому, что она оказывает большое влияние на его долговечность.Кроме того, он положительно влияет на пористость, в результате чего такая основа показывает очень хорошую устойчивость даже к экстремально низким температурам. Чтобы опалубка для фундаментов выполняла свою функцию, ее нужно укладывать очень точно, также стоит подвергнуть ее выравниванию. Кроме того, качественно сделанная опалубка немного облегчит многие работы на более поздних этапах строительства. Стабильные фундаменты – залог прочности дома, поэтому так важно, чтобы они были сделаны с должным усердием.
Опалубка фундаментов не обязательна и не обязательна для всех строящихся работ. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что хотя это и не обязательное решение, его рекомендуют специалисты с многолетним большим опытом строительства. Когда необходима опалубка фундамента для строительной конструкции? Это имеет место, прежде всего, в ситуациях, когда здание построено на менее связных грунтах.Тогда без применения соответствующих мер очень велик риск того, что строительная конструкция будет разрушена путем размещения на неподходящем грунте. В результате это может привести не только к финансовым потерям, но и к рискам для безопасности. Поэтому, хотя опалубка и трудоемка, стоит позаботиться о ее выполнении – укрепить фундамент и обеспечить безопасное использование здания на долгие годы.
Опалубка для забора – это специальная форма, в которую заливается бетон, который после высыхания и схватывания образует основу. Таким образом, опалубка должна придавать бетонной смеси желаемую форму. Это временная конструкция, т.е. снимается, когда бетон должным образом затвердеет. Деятельность по сборке опалубки чаще всего называют опалубочной или опалубочной, и касается она не только фундаментов под заборы, а в принципе любой бетонной или железобетонной конструкции.
Опалубка обычно изготавливается из деревянных досок или досок, к которым иногда крепятся металлические рейки. Конечно, на многих стройках уже можно встретить стальную или фанерную опалубку, тогда как в случае самостоятельного монтажа забора чаще всего выбирают опалубку из досок для забора. Что касается породы дерева, то это, как правило, сосна.
Опалубку для забора (и конечно же весь фундамент) можно изготовить самостоятельно, но для этого потребуются определенные знания и опыт в сфере строительных работ. И хотя это значительная экономия денег (с точки зрения найма профессионалов), вы должны знать, что это трудоемкий проект , который требует много времени и усилий, а также соответствующих инструментов и безопасности.
Отправной точкой подготовки основания для установки забора всегда является разметка линии будущего забора и ее измерение. Благодаря этому мы будем знать, сколько материала нам потребуется – и досок для опалубки, и бетона, а также пролетных строений и элементов сборки ограждения. Для разметки хода забора достаточно использовать деревянные колья или камни и веревку.
На этом этапе также стоит продумать, как должен выглядеть фундамент – то есть определиться с его размерами и способом отделки. Бетонную стяжку можно легко оштукатурить и покрасить, а также покрыть отделочными материалами – например, плиткой, имитирующей камень или клинкерный кирпич.
Чтобы сделать опалубку для забора, вам потребуется только нужное количество досок соответствующего размера, шурупы, отвертка и колья, которые будут поддерживать опалубку.Позже вам понадобится бетон хорошего качества и армирование опалубки. Доски должны быть такой же высоты, какой предполагается иметь фундамент.
По линии будущего забора следует выкопать достаточно глубокие ямы – эта глубина ям зависит от уровня промерзания грунта, который в Польше колеблется от 80 до 140 см (в зависимости от региона). Глубина сплошного фундамента должна быть немного ниже этой зоны.Однако иногда это зависит и от типа субстрата. Если грунт рыхлый и неустойчивый, стоит использовать специальную фольгу для фундамента.
Доски для опалубки должны быть уложены точно - ровно и перпендикулярно земле. Их соединяют шурупами, а затем закрепляют опорами (например, кольями), чтобы конструкция была прочной, а бетон не «раздвигал» доски.
Перед заливкой опалубки бетоном стоит сделать армирование фундамента, которое, во-первых, укрепит всю конструкцию, а во-вторых, заставит ее равномерно оседать в грунте по всей его длине, что сведет к минимуму риск образования трещин.
После устройства армирования приямок следует залить бетоном на высоту, определяемую верхним краем опалубки. В зависимости от типа и класса бетона материал высыхает и схватывается в течение определенного периода времени (обычно несколько или несколько дней). По истечении этого времени он может снять опалубку (снять опоры и открутить шурупы), стараясь, конечно, никоим образом не повредить край фундамента.
Мы не будем отвечать на этот вопрос однозначно, так как не хотим навязывать ответ - каждый должен взвесить "за" и "против", чтобы осознанно принять такое решение. Как сделать опалубку для забора не является тайным знанием и предназначено только для профессионалов, но на практике некоторые вопросы могут оказаться сложными, особенно если у нас нет опыта, как обойти строительные работы. Так же стоит осознавать, что выполнение фундамента требует много времени, сил и желания, а в случае крупного имущества и вовсе титанический труд!
Опалубка для забора является обязательным элементом для выполнения стяжки – этот этап нельзя пропускать при возведении фундамента непосредственно на участке.Бетон должен быть в форме, чтобы принять правильную форму. Безусловно, у стяжки есть свои огромные плюсы – она лучше стабилизирует забор (потому что фундамент находится под всей конструкцией) и сделать ее можно по собственной задумке. В случае более тяжелого ограждения (например, ограждения из кованой стали) или установки на неровной или неустойчивой местности это, как правило, единственный разумный вариант.
С другой стороны, если ограждение, которое предстоит установить, не очень тяжелое и местность ровная, можно избежать трудоемкой и длительной опалубки, армирования и бетонирования - благодаря использованию готового сборного фундамента, который доступен во многих стилистических вариантах, например.имитация заданного материала. Такие стены очень эффективно крепятся к соединителям, которые ставятся на монтажные столбы, а под столбы нужно делать только фундаментные фундаменты. Точечный фундамент – это намного меньше работы!
Однако в обоих случаях мы обеспечим прочный фундамент, который будет выполнять как минимум несколько функций: