Как собрать вилку


Как поменять вилку на проводе с заземлением: устройство, подключение

Многие бытовые приборы подключаются к электросети с помощью вилок. Со временем они могут выходи́ть из строя, и для некоторых это может стать серьезным вопросом — как поменять вилку на проводе?

Надо отметить, что вилки имеют различную конструкцию и не всегда замена электрической вилки может проходить легко. Например, число жил провода и число контактов на вилке может не совпадать.

Может потребоваться поменять простую вилку на евро- или наоборот. Все эти нюансы будут рассмотрены ниже, а начнем с устройства вилки.

Как устроена электрическая вилка

На протяжении долгого времени в разных странах создавались свои стандарты на штепсельные разъемы. Закупка иностранного электрооборудования создавала трудность для его подключения к отечественным розеткам.

Кроме того, разрабатывались новые модели вилок и розеток, которые вносили еще больше путаницы. На сегодняшний день в магазинах можно купить как старые советские штепсельные разъемы, так и новые импортные.

Поэтому в этой статье будет рассмотрена инструкция по замене электрической вилки разных стандартов.

Рассмотрение основных частей вилки поможет понять, как правильно поменять вилку на проводе. Любая вилка состоит из следующих частей:

  • корпус;
  • контакты;
  • в разборных вилках есть зажимы для провода.

Основная задача корпуса – защитить человека от поражения электрическим током. Кроме этого, в корпусе надежно крепятся контакты и провод. Корпус может быть различной формы и размера, разборным или нет.

Розетка и вилка должны подходить друг другу не только по размерам, но и с точки зрения безопасности. Например, вилка с частично изолированными контактами может использоваться с розетками, имеющими ровную поверхность.

Вилки с неизолированными контактами, для защиты человека от случайного касания токоведущих частей, необходимо применять с розетками, имеющими углубление.

По правилам безопасности электроприборы с однополюсным выключателем должны подключаться к поляризованным розеткам.

В таком случае и вилка и розетка имеют по три контакта, расположенные в форме треугольника, вилку вставить в розетку можно только одной стороной.

При этом провода к розетке подключают таким образом, чтобы фаза шла к выключателю.

Уточнение. В России, к сожалению, такой способ не применяется.

Контакты на вилках в основном делаются круглыми, но есть модели, в которых они плоские.

Круглые контакты бывают диаметром на 4 и 4,8 или даже 7,05 мм, хотя в России это большая редкость. В Советском Союзе были контакты с прорезями, это придавало им свойства пружины, и они плотно прилегали к гнездам розетки.

Современные вилки тоже могут иметь пружинные контакты, но достигается это не разрезом, а схождением штырей. Такие вилки литые, при заливке штырей их устанавливают не параллельно друг другу, а с небольшим схождением.

Роль пружины выполняет пластик вилки. Такие модели можно использовать в розетках, где нет пружинных контактов.

Подключение электрической вилки к проводам можно осуществлять только на разборных моделях. Способы подключения проводов могут быть разными, но, как правило, это резьбовое соединение непосредственно с самим контактом.

В последнее время все чаще используются вилки с заземляющим контактом, он может быть выполнен в виде штыря или гнезда. В последнем случае в розетке имеется штырь, который входит в гнездо вилки.

Дополнительно по бокам корпуса вмонтированы заземляющие пластины, которые немного утоплены в корпус.

На какую нагрузку рассчитана вилка

В некоторых странах используется напряжение 100–127 В с частотой 50 или 60 Гц. Такие вилки могут работать с током от 2,5 до 20 А.

Примером может служить североамериканская вилка NEMA 5–20. Она рассчитана на напряжение 125 В и ток 20 А, имеет заземляющий контакт.

Вилки, рассчитанные на напряжение 220 В, могут работать с током до 16 А, более мощные устройства подключать к розеткам будет небезопасно.

Хотя в некоторых странах в переносках используют вилки, легко выдерживающие ток в 32 А, но к ним подключают несколько потребителей и вилку переноски не выдергивают, пока не будет снята нагрузка.

Это одно из основных правил, которое необходимо учитывать, чтобы знать, как заменить вилку на проводе. Несоблюдение этого требования может привести к оплавлению вилки и выходу ее из строя.

Обычно мощные вилки можно определить по виду. Они имеют большие размеры и толстую изоляцию, а также мощные контакты. Подключаемый провод также должен быть рассчитан на такой же ток.

Как заменить старую электрическую вилку?

При правильном подборе электрической вилки и ее эксплуатации она может прослужить не одно десятилетие. Порой старые изделия служат гораздо лучше, чем новые. Поэтому желание поменять старую вилку может возникнуть по нескольким причинам:

  • электроприбор, подключаемый через вилку, вышел из строя, и появилось желание использовать провод по другому назначению;
  • из-за короткого замыкания в проводе или электроприборе вилка обгорела и ее необходимо заменить;
  • в квартире поменяли розетки, и старая вилка не подходит.

Как поменять вилку на проводе правильным образом? Если электроприбор остался тем же, то вилку нужно установить того же номинала или большего, какой был у старой. При этом следует проверить и розетку, чтобы она тоже соответствовала этим параметрам.

Для определения параметров смотрят маркировку. Обычно она проставляется на торце вилки или одной из ее сторон. На розетках маркировка видна на крышке, где расположены контакты. В маркировку входят номинальное напряжение и максимальный ток.

Также проверяют вилку и розетку на совместимость. Выше уже было сказано, что в целях безопасности должны быть приняты меры от случайного прикосновения к контактам вилки при ее включении или отключении.

После подбора новой вилки приступают к разбору старой. Старые вилки имели разборный корпус, который состоял из двух половинок, или двух частей, вставляемых одна в другую. Крепление производится с помощью винта с гайкой или без. Гайка впаивалась в корпус и с внешней стороны не была заметна.

Рассмотрим, как подключить электрическую вилку:

  1. 1. При разъединении частей видны контакты, расположенные в своих местах. Подключение провода осуществляется с помощью винта, ввинчиваемого в контакт.
  2. 2. Чтобы провод был плотно соединен с корпусом и не болтался, он зажимается пластиной с помощью двух болтов. Между проводом и пластиной обязательно должна быть изолирующая прокладка.
  3. 3. Если новая вилка имеет такую же конструкцию, нужно все разобрать и провод подсоединить к новой вилке в таком же порядке. В других случаях может понадобиться дополнительная обработка провода.

Куда подключать провода?

Замена электрической вилки всегда сводится к решению двух вопросов:

  1. 1. Мощность вилки, розетки и подключаемого устройства должны быть на одном уровне.
  2. 2. Если есть особенности в устройстве вилки, их необходимо строго выполнять.

Решение первого вопроса уже обсудили, а как поменять вилку на проводе, если используется поляризованный разъем?

В этом случае сначала необходимо произвести небольшое исследование. С помощью мультиметра или другого прибора, способного прозванивать цепь, находят провод, идущий от однополюсного выключателя расположенного на электрооборудовании.

Помечают этот провод. Затем в розетке находят фазу и смотрят, какой контакт вилки будет входить в это гнездо. К этому контакту необходимо будет подключить провод, идущий на выключатель устройства. Второй провод подключают к другому контакту, лежащему в этой же плоскости.

Третий контакт остается неподключенным. Это справедливо для двухжильного провода, если же используются три жилы – смотрите ниже подзаголовок «Как поменять вилку с тремя проводами».

Как поменять вилку с двумя проводами

Подключение электрической вилки к проводу с двумя жилами производится произвольно, то есть не имеет значения, к какому контакту будет подсоединена фаза, а к какому ноль.

Необходимо лишь добиться надежного соединения, так как при сильной нагрузке в плохом контакте будет проскакивать искра, и это место будет нагреваться.

Нагрев приводит к быстрому окислению металла, что, в свою очередь, приведет к повышению сопротивления электрическому току. Сопротивление еще больше будет провоцировать нагрев и круг замкнется.

Медные провода можно лудить, особенно если жила многопроволочная. Но лучше использовать для этого специальные наконечники - НШВИ. В некоторых вилках для крепления провода нужно делать колечко, которое притягивается к контакту с помощью винта и шайбы. Это колечко тоже желательно пропаять.

Как подключить электрическую вилку с заземлением

В двухфазной сети может использоваться кабель с тремя жилами, одна из которых является заземлением. Замена вилки с заземлением мало чем отличается от замены вилки с двумя жилами.

Важно не перепутать заземление с нулевым или фазным проводом, для этого в кабеле жилы маркируются цветом. Провод с желто-зеленой окраской и будет заземлением.

Фазный и нулевой провод присоединяют к контактам, расположенным в одной плоскости, тогда как заземление подключают к контакту, расположенному под углом 90º к этой плоскости.

При сборке вилки ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксируйте провод с помощью прижимной скобы (зажима). Иначе при вытаскивании вилки из розетки всё усилии будет прилагаться на провода, подключенные к штифтам. Это будет приводить к ухудшению контакта в дальнейшем.

Этот контакт может быть штыревым или гнездовым. Часто имеются дополнительные пластины, расположенные по бокам корпуса.

Если касание к нулевому проводу недопустимо, то заземляющий провод не несет никакой угрозы. Поэтому заземляющий контакт, если это штырь, делают длиннее других контактов.

Замена неразборной евровилки

До этого речь шла о разборных вилках, а как поменять вилку на проводе, если вилка литая? В этом случае ничего не остается, как отрезать ненужную вилку и найти ей замену из разборных вилок.

Замена должна быть не меньшего номинала, к тому же она должна подходить к розетке, в которую будет включаться. Весь процесс замены уже подробно описан выше.

Внимание! При зачистке провода лучше использовать специальный инструмент для снятия изоляции, чтобы не повредить жилы. Если такого инструмента нет, изоляцию до конца не надрезают, а отрезаемую часть изоляции поворачивают либо изгибают для ее окончательного отсоединения.

Используя эту инструкцию по замене электрической вилки, можно избежать ненужных неприятных последствий и получить качественное штепсельное соединение.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Как подключить вилку – с заземлением

Очередная статья в рубрике «ЭЛЕКТРИКА» — предлагаю поговорить о подключении электрической вилки к обычному кабелю, будем рассматривать вариант с заземлением, потому как лично я считаю этот вариант единственно верным для использования. Где нам понадобятся такие знания? Обычно без вилок идут крупные электрические приборы – такие как водонагреватели, некоторая бытовая техника (духовые шкафы), также некоторые осветительные приборы. В общем, нужно знать как она подключается, причем это достаточно просто …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

 

Про мощность

Для начала ребята поговорим о максимальной мощности. Почему я завожу этот разговор да все просто – многие стараются подключить вилку к индукционной варочной поверхности! Ребята это может быть опасно – поверхность потребляет около 7 КВт и не все вилки могут ее выдержать, особенно если у вас обычная на 16A, для «индукционки» нужна вилка на 40А или подключение напрямую – читаем вот эту статью, обычная от такой нагрузки просто расплавится!

Этот простой пример нам показывает для начала нужно прикинуть мощность вашего электрического прибора. Если духовой шкаф, то там потребление около 2,8 КВт, если водонагреватель (я имею в виду накопительный тип) – там 1,5 – 2, КВт, для них хватит вилки в 16A. А вообще на упаковке должно быть написано максимальное напряжение, вот фото.

 

Какие инструменты понадобятся

Взять нужно отвертку, желательно крестообразную.

Нож (можно пластиковый перочинный), для того чтобы отрезать и зачистить кабель.

 

Теперь сам процесс

У нас куплен нужный вариант, также есть кабель 3 Х 2,5 мм, плоский (его то и будем подключать).

Раскручиваем корпус, обычно он держится на одном болтике, либо сбоку (как у меня), либо снизу.

Видим контактную группу – к основным креплениям подключаются «фаза» и «ноль», контакт посередине это заземление.

Теперь зачищаем кабель. Нам нужно добиться три отдельных жилы с зачищенными проводами на конце, около 1 см, больше не нужно. Смотрим фото.

Теперь синий и коричневый провод (могут быть вариации – красный и синий), подключаем в основные контакты.

Оставшийся желтый (иногда — зелено-желтый или белый) подключаем в разъем с заземлением.

Все контакты нужно хорошо протянуть, чтобы провода сидели хорошо.

После этого укладываем все в корпус, собираем его. Затем болтиком закручиваем.

Вот и все вилка собрана. Как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия

 

ВИДЕО

НА этом буду заканчивать, читайте наш строительный сайт.

Как правильно собрать вилку на велосипеде


Замена вилки на велосипеде своими руками

Велосипедная вилка — это соединительное звено между рамой и передним колесом. Однако на данный механизм возложена функция амортизатора, сглаживающие колебания, и снижающие нагрузки. При эксплуатации механизм выходит из строя, поэтому как проводится замена вилки на велосипеде, должен знать каждый владелец двухколесного аппарата.

Зачем снимается велосипедная вилка — причины демонтажа

Снимать вилку с велосипеда без надлежащих на то причин не нужно. Демонтаж передней вилки производится по ряду причин:

  • замена механизма;
  • ремонт и замена вышедших из строя деталей;
  • обслуживание, которое включает в себя смазывание амортизационной вилки.

Чтобы осуществить замену вилки на велосипеде, изначально нужно демонтировать старую деталь. Перед тем, как менять деталь, нужно выяснить, что ремонт в этом деле не поможет. Чтобы определить, что механизм вышел из строя, и требуется его замена, нужно присмотреться к работе велосипеда. Основными причинами, свидетельствующие о необходимости проведения диагностики вилки, являются:

  1. Слышны стуки на ходу.
  2. Невозможность отрегулировать механизм по причине его заклинивания.
  3. Чувствуется люфт вилки, относительно рамы вела.
  4. Слышны звуки скрипа, что означает отсутствие смазочного материала.
  5. На поворотах ощущается тяжелый ход руля.
  6. Образование трещин на штанах и ногах.

Конструктивно передний амортизатор велосипеда, чаще всего представляет собой металлическую пружину и резиновый демпфер. На технические параметры амортизационной системы влияет усадка пружины, а также ухудшение свойств смазки. Чем жестче становится амортизатор, тем быстрей нужно проводить ТО, ремонт или менять его.

Это интересно! Чтобы вилка на велобайке прослужила длительный срок, нужно следить за ее состоянием, и своевременно проводить ТО и уход. От исправности этой детали зависит не только качество управления велосипедом, но и безопасность велосипедиста. Ведь неисправность механизма может в любой момент стать причиной аварийной ситуации.

Как снять вилку велосипеда

Демонтаж велосипедной вилки — это процесс, который целесообразно выполнять в гаражных условиях. Провести ее демонтаж в полевых условиях возможно, но рационально ли? Для снятия надо подготовить необходимый инструмент, и только после этого выполняйте каждое действие, придерживаясь инструкции:

  1. Изначально нужно освободить конструкцию от сторонних деталей. Для этого выкручиваются все прикрученные к вилке детали — калипер, крыло(если есть), гидролинию и тормозную систему механического типа, велокомпьютер. Все детали, которые закреплены на вилке, должны быть сняты.
  2. Демонтируется переднее колесо.
  3. Выкручиваются болты, которыми крепится вынос рулевой трубки. Затем нужно также вывинтить болт якоря вилки, воспользовавшись шестигранным ключом.
  4. Теперь снимаем руль с выносом с горного велосипеда, и отодвигаем его в сторону. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить гидролинию тормозного механизма, и не поцарапать лакокрасочное покрытие деталей.
  5. Демонтируется металлическая шайба и пластиковая прокладка. Чтобы снять эти кольца, нужно поддеть их отверткой в области нахождения пропилов. Вслед за ними извлекается верхний подшипник рулевой колонки.
  6. Из стакана медленно и осторожно снимается рулевая трубка. В нижней части также расположен подшипник и кольцо, которые нужно снять.
  7. Велосипедная вилка демонтирована, и можно приступать к ее замене.
Разборка вилки на велосипедах — для смазки и ремонта

Если планируется заменить вилку на велосипеде, то данный раздел нужно пропустить.

Коротко рассмотрим особенности разборки амортизационной вилки велосипеда. Разборка нужна для того, чтобы сделать обслучивание составных элементов механизма, а также заменить их. Процесс разборки выглядит так:

  1. В нижней части устройства вывинчиваются болты.
  2. После этого демонтируются штаны.
  3. Из штанов нужно удалить всю присутствующую смазку, и вычистить полость каждой трубки.
  4. Демонтируются упоры и ограничители.
  5. После разборки амортизатора, его следует очистить от старой смазки и вскрыть новой и заменить деталь, если она вышла из строя.

Ставим вилку обратно на место

Чтобы заменить вилку на велосипеде на новую, нужно со старой детали демонтировать нижнее кольцо. Это стальное кольцо, в которое упирается нижний подшипник. Если кольцо имеет явные признаки повреждений, то его нужно поменять. Чтобы снять кольцо, понадобится нож и молоток.

  1. Аккуратно со всех сторон подбивается колечко, и постепенно демонтируется.
  2. После извлечения осматривается на предмет целостности, и устанавливается на новый шток вилки. Если кольцо повреждено, нужно поставить новое.
  3. Запрессовать кольцо на шток. Для этого можно взять разводной большой ключ(как вариант), и при помощи молотка осуществить установку детали на место.
  4. О том, что кольцо село на место, будет свидетельствовать звонкий звук.
  5. Используется смазка Литол-24. Смазкой покрывается наружная часть кольца, на которой располагается нижний подшипник.
  6. Устанавливается пластиковая(или резиновая) прокладка, а затем подшипник на место, предварительно смазав его. Подшипник нижний должен смотреть шариками вверх, а верхний наоборот, вниз.
  7. Шток вставляется в стакан, и все последующие действия выполняются в порядке обратном снятию.

Это интересно! Подшипники следует заменить, если они имеют явные признаки износа, или не хватает нескольких шариков.

После того, как вилка будет установлена на свое место, нужно проверить качество ее крепление и отсутствие люфта. Если люфт наблюдается, то его следует немедленно устранить. Для этого немного отпускаем болты крепления выноса к рулевой колонке, и закручиваем болт якоря до исчезновения люфта.

После проведения таковых несложных действий, можно снова наслаждаться комфортными поездками на своем велосипеде. После того как закончена замена вилки на велосипеде, старую можно перебрать своими руками или сдать в ремонт. Если она не подлежит ремонту, то нужно утилизировать ее. Срок службы рассматриваемых механизмов зависит от их качества, а так же от условий эксплуатации, поэтому выбирайте детали проверенных производителей.

Как собрать скейтборд

1-877-791-9795 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! заказы на сумму свыше $ 89 Промокод
  • Подарочные карты
  • Список желаний
  • Руководства по покупке
  • Справка
  • Корзина (0)
  • Скейтборды
    • Завершено
      • Склад Завершено
      • Полные скейтборды
      • Лонгборды
      • Крейсера
      • Создай свой
      • Вариант сборки
    • Колоды
      • Деки для скейтборда
      • Лонгборды
      • Молодежные колоды
      • Вариант рукоятки
    • Грузовики
      • Грузовики для скейтбордов
      • Шкворень задний
      • Двойной шкворень
      • Комбинированные грузовики
    • Колеса
      • Колеса для скейтборда
      • Лонгборд и круизер
    • Компоненты
      • Подшипники
      • Лента для захвата
      • Оборудование
      • Подступенки
      • Рельсы для плат
  • Принадлежности
    • Скейтборд
      • Инструменты для коньков
      • Воск для коньков
      • Втулки
      • Поворотные чашки
      • Смазки для подшипников
      • Очиститель клейких лент
      • Дисплеи для скейтборда
    • Перчаточный ящик
      • Солнцезащитные очки
      • Булавки и кнопки
      • Патчи
      • Ремонт обуви
      • Освежители воздуха
      • Здоровье и красота
    • Ящик для мусора
      • Наклейки
      • Игрушки и игры
      • Дом и быт
.

Технический вторник: как снять и установить педали

В третьем выпуске Технического вторника мы займемся быстрой работой, для которой потребуется только один инструмент: снятие и установка педалей. С правильным инструментом и техникой вы сможете закончить это всего за несколько минут. Внутри вы найдете отличное видео с практическими рекомендациями, которое проведет вас через процесс, а также пошаговые инструкции с несколькими советами, которые помогут сохранить кожу на ваших суставах.

Читайте дальше ... Замена педалей должна быть относительно простой задачей по сравнению с другими механическими работами, которые вам, возможно, придется выполнять на своем велосипеде.В конце концов, для этого нужен только один инструмент и всего несколько шагов. Так почему же многие райдеры сталкиваются с проблемами, когда пытаются снять педали? Кажется, что это должно быть быстро, но простая работа иногда может превратиться в кошмар с кровавыми костяшками пальцев и замешательством. Ниже вы узнаете, как не пойти по этому пути, когда придет время заняться этой работой.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как легко снимать и устанавливать педали!

Пошаговые инструкции по снятию и установке педали
Необходимые инструменты: Ключ для педали (гаечный ключ с открытым зевом на 15 мм или шестигранный ключ на 6/8 мм также подходят для некоторых педалей) и смазка

All you ' Вам понадобится педальный ключ и немного смазки.


Вам будет намного легче справиться с этой работой, если вы будете держать велосипед на колесах правой стороной вверх, выполняя следующие действия.Говоря о ослаблении или затягивании педалей, я буду использовать термины по часовой стрелке и против часовой стрелки, как если бы вы смотрели на ту сторону, над которой работаете.

Прежде чем приступить к этой работе, вам необходимо ознакомиться с тем, как ослаблять педали. Звучит достаточно просто, правда? Изогнутый шар состоит в том, что левая педаль ( неприводная сторона ) имеет левую резьбу, что означает, что вы поворачиваете ее по часовой стрелке, чтобы отсоединить ее от шатуна. Правая педаль ( ведущая сторона ) имеет стандартную правую резьбу, поверните ее влево, чтобы ослабить.Еще раз: поверните неприводную педаль по часовой стрелке, чтобы ослабить ее, поверните педаль ведущей стороны против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.

На некоторых педалях есть четыре лыски для гаечного ключа, что упрощает установку педального ключа в нужное место. Некоторые также имеют шестигранный доступ на 6 или 8 мм на задней стороне шпинделя. У этих педалей всего две лыски для гаечных ключей.


1. В отличие от многих других ремонтных работ, я считаю, что эту гораздо проще выполнять, когда велосипед стоит на земле. Причина этого в том, что иногда требуется сильный толчок, чтобы освободить педали, а иногда подставка имеет достаточно прогиба, чтобы сделать это трудным.Кроме того, если вы поставите велосипед на пол, это даст вам больше возможностей, так как вы можете использовать вес своего тела, чтобы помочь себе.

Совместив рукоятку и педальный ключ в этом положении, вы сможете использовать вес своего тела, чтобы освободить педаль.


2. Начнем с педали со стороны привода. Выровняйте шатун со стороны привода так, чтобы он находился в положении «3 часа» или близко к нему. Некоторые педали имеют четыре лыски для гаечных ключей (, расположенные на шпинделе, сразу за пределами кривошипа ), что упростит установку педального ключа таким образом, чтобы его было легче ослабить.У вас может быть только две противоположные плоскости под гаечный ключ. В идеале гаечный ключ должен располагаться близко к параллельному, если чуть выше, шатуну. Поскольку вы поворачиваете гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить педаль, это позволит вам надавить сверху и использовать вес своего тела, чтобы вырвать педаль. Не стучите костяшками пальцев по кольцам цепи или направляющей цепи, когда педаль ослабнет. Как только он освободится, вы можете полностью его вращать, стараясь не потерять шайбу для педали, если она есть.

Установите педаль привода в положение «3 часа»


3.Теперь снимаем педаль неприводной стороны. Поверните шатун так, чтобы он находился в положении «9 часов» или близко к нему. Опять же, это позволит вам использовать больше рычагов после того, как вы поместите педальный ключ так же, как вы это сделали, когда вы сняли педаль со стороны привода. Поверните гаечный ключ вниз и по часовой стрелке, используя вес своего тела. Когда он свободно вращается, его полностью выкручивают, при этом обратите внимание, чтобы не потерять шайбу для педали, если она есть.

Поверните педаль неприводной стороны в положение «9 часов»


4.Перед повторной установкой педалей потратьте минуту, чтобы очистить резьбу кривошипа и педали от грязи. Перед началом установки нанесите небольшое количество смазки на резьбу педали, так как это упростит их повторное снятие в будущем и минимизирует вероятность появления скрипов. №
5. Всегда начинайте завинчивать педали обратно вручную, чтобы снизить вероятность повреждения резьбы. Для затяжки поверните педаль привода по часовой стрелке. Для затяжки поверните педаль неприводной стороны против часовой стрелки.Завершите затяжку педалей с помощью педального ключа. Всегда обязательно дважды проверяйте, что вы их затянули, так как потеря педалирования на тропе может привести к катастрофе!

Вы нашли этот выпуск «Технического вторника» полезным? Если у вас есть какие-то советы, которыми вы хотели бы поделиться, добавьте их ниже!

Технический вторник № 1 - Как установить новую трубку
Технический вторник № 2 - Как настроить задний переключатель передач SRAM

.

Полное руководство по сборке самоката Trick

Создать свой собственный профессиональный самокат непросто. Существует столько же деталей, которые не подходят друг к другу, и неправильная сборка может легко разрушить детали. Это руководство содержит советы и рекомендации по сборке самоката.

Детали для каскадеров часто изготавливаются по разным стандартам, поэтому нет руководства по сборке самоката на заказ. Большинству людей рекомендуется использовать наш инструмент Custom Scooter Builder, чтобы убедиться, что все части подходят друг к другу.

Самокат Custom Pro состоит из

1x Палуба

Включает тормоз и болт, если не указано иное

1x Вилка

Не все вилки подходят для колес 110 мм

1x стержень

Помните, что для стержня увеличенного размера требуется зажим большего размера

1x гарнитура

Гарнитура без резьбы подходит только для вилки без резьбы

1x сжатие

Существует множество систем, наиболее широко используемые - ICS, HIC и SCS

1x Набор захватов

Захваты для штанг подходят для всех штанг, если не указано иное

1x зажим

Помните, что для зажима увеличенного размера требуется стержень увеличенного размера

1x Лента для захвата

Свободный выбор, но некоторые, возможно, придется разрезать универсальным ножом

2x Колесо

Запомните 1 колесо в упаковке (если не указано иное)

4x подшипника

Наши подшипники подходят ко всем нашим колесам (если не указано иное)

2x проставки (8 мм)

Подшипники могут быть разрушены без использования проставок

Обозначение деталей

Показанная модель использует систему ICS

Советы и рекомендации от SkatePro

  • Попросить взрослого помочь со сборкой
  • Используйте подходящий инструмент
  • Ожидайте, что на сборку потребуется не менее 3 часов (если вы не пробовали это раньше)
  • Выберите детали из той же марки и подходящих размеров.
  • Если вы выбираете легкие детали, имейте в виду, что они обычно легче ломаются, чем тяжелые.
  • Всем серьезным гонщикам рекомендуем выбрать безрезьбовую гарнитуру и вилку с системой сжатия.
  • Когда вы получите посылку, проверьте, все ли у вас и детали подходят друг к другу. перед тем, как начать сборку . (Вы можете вернуть новые / неиспользованные детали).
  • Всегда затягивайте все винты и гайки перед запуском и обслуживанием скутера, как описано в руководстве.Замените неисправные компоненты и запасные части.
  • Продолжая использовать самокат, гарнитура всегда будет немного провисать. К сожалению, от этого не застрахованы ни более дорогие гарнитуры, и они не останутся «без шума» долгое время. (Часто помогает подтянуть компрессионную систему)
  • Избегайте воды, песка, влажных мест - и слишком много неудачных приемов. ;)

Посмотрите наше видео ниже, в котором в основном демонстрируется сборка нестандартного самоката.

В видео показано, как собрать профессиональный самокат с помощью инструментов, доступных большинству людей. Когда мы собираем самокат в SkatePro, мы используем профессиональные инструменты - e. грамм. для сборки / разборки гарнитуры и кронштейна.

Собрать скутер?

К сожалению, мы видели много примеров нестандартных самокатов, собранных неправильно или недостаточно. Это приводит к тому, что самокат не работает должным образом, и во многих случаях детали самоката изнашиваются очень быстро или легко выходят из строя.

Если вы хотите убедиться, что ваш самокат собран правильно, вам необходимо добавить индивидуальную сборку самоката в свой заказ. Затем SkatePro собирает ваш самокат.


Вернуться в Все о самокате Pro
Перейдите в Custom Scooter Builder

.

Как провести замену и ремонт розеток и вилок?

Ответ мастера:

Если у вас вышел из строя электроприбор, то в первую очередь нужно проверить исправность вилки и розетки.

Ремонт электрической вилки

Если причина поломки электроприбора в вилке, которая вышла из строя, не спешите выкидывать прибор. Электровилки могут быть разной конструкции, в зависимости от фирмы производителя. Сначала посмотрите, вилка разборная или нет. Если вилка цельноформованная (неразборная), то она не ремонтируется, просто отрежьте шнур возле вилки. Дальше зачистите провода и соедините с новой, лучше разборной электрической вилкой. Обмотайте место соединения изолирующей лентой и прибор готов к работе.

С разборной вилкой вопрос еще легче. Единственно, вилку придется заменить целиком, если корпус ее сильно деформирован от перегрева, а также, если обуглились (обгорели) стержни.

В случае, если электророзетка визуально не деформирована и электрошнур в порядке, то причину поломки нужно искать внутри электровилки. Чтобы разобрать ее, открутите крепёжный винт . Если есть обрыв проводов, то нужно их обрезать до неповрежденной изоляции. Дальше их надо зачистить и подсоединить на место. Теперь можно собрать вилку.

Замена электрической розетки

Вне зависимости, будете вы ремонтировать розетку или менять ее, нужно обесточить помещение. На электрическом счетчике есть предохранительные пробки (обычно две) или современный автоматический выключатель. Переключатель автомата (флажок) опустите вниз, а пробки можно просто открутить или нажать на красную кнопку. Этот пункт нужно обязательно выполнить, чтобы вас не ударило током, когда вы будете ремонтировать розетку. Дальше нужно проверить отсутствие электрического тока в розетке. Это можно выполнить с помощью индикатора напряжения, то есть тестера или обычной контрольной лампой, которая состоит из патрона с лампочкой и двух выходящих из нее проводов.

Откручиваем по порядку сначала крышку, потом винты крепления розетки и в конце провода от контактов крепления. К розетке могут подходить два или три провода. Если подходят два, то нет разницы, к кому прикручивать. Если подходят к розетке три провода, то один из них должен быть заземляющим. Он будет обязательно отличаться от двух других, либо будет черного цвета, либо не однотонный. Остальные два должны быть однотонного цвета. На новой розетке должно быть три контакта. Вам нужен контакт, который расположен посередине, возле него должен быть знак похожий на елочку (три параллельные линии, причем каждая меньше предыдущей и одна линия параллельная им). Заземляющий провод нужно прикрутить именно к этому контакту. Однотонные провода прикручиваем к оставшимся двум контактам. Ставим розетку на место и прикручиваем ее. Включаем автоматы или пробки и проверяем в розетке напряжение. Если есть напряжение, то в новую розетку можно включить электроприбор и пользоваться в свое удовольствие.

Информация | Подключение электровилки В16 242

Главная
Инструкции
Информация
Таблицы
Безопасность
Заземление
УЗО
Стандарты
Книги

Услуги
Контакты
Прайс

Загрузить
Сайты
Форум

Все мы сталкиваемся дома с подключением электровилок к нашим многочисленным электроприборам
Зато конструкций электрических вилок, всего несколько, рассмотрим одну из них

Для работы нам понадобится

  • гибкий медный провод, сечением 1,5 кв.мм
  • бокорезы
  • резак
  • отвертка
  • электровилка В16 242 производства Белоруссия

электротехническая отвертка

страницы просмотра темы

Как разобрать вилку велосипеда, разборка передней вилки и заднего амортизатора

Обслуживание: ремонт передней вилки велосипеда своими руками

Передний амортизатор полностью отвечает за то, насколько удобно и комфортно управляется ваш велосипед, нет ли, например, вибрации, которая отдает в кисти.

Основная цель работ по разбору велосипедной вилки – очистить, смазать и залить свежее масло. Благодаря регулярному проведению таких процедур, можно значительно увеличить срок службы детали.

Прежде чем начать, подготовьтесь:

  • Выберите одежду, которую не жалко будет запачкать, подготовьте старые тряпки, застелите рабочую поверхность газетами, работа с маслом - это грязное дело;
  • Приготовьте необходимые инструменты;
  • Купите масло на замену.

Разобрать вилку достаточно просто. Устроена она следующим образом (сверху вниз): шток, корона, нога и «штаны». К «штанам» крепятся дисковые тормоза.

Как снять вилку?

Поставьте велосипед вверх колесами и снимите переднее колесо. Затем скрутите руль и рулевую трубу. Вы добрались до велосипедной вилки. Теперь можно аккуратно снять ее, постаравшись при этом не растерять шарики из подшипников. Под ней находится опорное конусное кольцо, его тоже нужно снять.

Как разобрать?

Теперь рассмотрим процесс разбора непосредственно самой вилки, в нашем случае - пружинной.

  • Необходимо открутить нижние крепежные болты и выкрутить болт, который контролирует пружину;
  • Извлечь эластомер, который ограничивает ход пружины;
  • Открутить болты и снять «штаны», чтобы вытащить оттуда сальники и слить масло.

На этом процесс разбора велосипедной вилки заканчивается. Важно внимательно рассмотреть все элементы, которые оказались перед вами, на предмет трещин и деформаций, смазать пружины, а затем аккуратно собрать в обратном порядке. В первую поездку следует быть осторожным и постепенно разрабатывать вилку.

Как видите, разобрать вилку – работа не самая сложная, но ее проведение сможет продлить срок ее службы на некоторое время. Ремонт пружинной вилки велосипеда, как разобрать и смазать – информации об этом много на профессиональных форумах в сети.

Когда мы говорим «велосипедная вилка», чаще всего мы представляем себе передний амортизатор. Но современные модели велосипедов оснащают еще и задним амортизатором, за которым также нужен уход.

Как устроен задний амортизатор?

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер – собственно, то устройство, которое и гасит качения и колебания. Он выглядит как масляный или воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор отвечает за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник во время езды по пересеченной местности. Уровень и качество демпфера, а также его цена, зависят именно от его способности демпфировать – то есть поглощать.

Процесс разбора и снятия заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что там находится задняя звезда – трещотка или кассета, в зависимости от вида. Скорее всего, у вас стоят кассетные втулки.

Основная сложность заключается в том, чтобы осторожно и аккуратно снять звездочку и втулку. После этого можно спокойно снимать задний амортизатор.

Однако если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и хотите, например, устранить скрип или скрежет, то причину вы вряд ли найдете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Помните, всегда можно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки профессионалам. Они помогут разобрать и смазать вилки велосипеда. Но, например, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда - это процесс, который важно понимать любому, кто заботливо относится к своему двухколесному транспортному средству.

Ремонт велосипеда своими руками - видео инструкция поможет выполнить любую задачу.

Как заменить электрическую вилку своими руками, мастер класс с фото

Если сломалась вилка, то не спешите выбрасывать электроприбор, смотрите наш мастер класс с пошаговыми фото, как заменить вилку своими руками.

Подготовка шнура или кабеля для замены вилки своими руками

Электроприборы - неотъемлемая часть домашнего хозяйства. Мы пользуемся ими каждый день, довольно часто включая и выключая их из розетки. Однако вилки бытовых электроприборов регулярно подвергаются опасности, особенно если есть привычка резко выдергивать их из розетки, держась прямо за шнур.

Чтобы ясно понять, почему этого делать нельзя и одновременно научиться производить полезный в хозяйстве ремонт вилки своими руками, попробуйте применить советы из этого мастер-класса.  

Нам потребуется: отвертка, кусачки, канцелярский нож, новая электрическая вилка и нуждающийся в ремонте прибор.  

 

Удаляем испорченную электровилку, разобрав ее или обрезав шнур с помощью кусачек. Затем срезаем изоляцию на расстоянии нескольких сантиметров от края шнура для того, чтобы получить доступ к проводкам.

В нашем случае их три. Средний - заземление. Аккуратно зачищаем концы проводков.  

Разбираем купленную электровилку. Берем новую вилку, приобретенную в магазине электротоваров. С помощью небольшой отвертки выкручиваем винтики и аккуратно ее разбираем. 

1.  Нам понадобится внутренняя часть вилки (красная деталь на фото). В моей есть три разъема для трех проводков (включая заземление). В них тоже есть винтики.

Выкручиваем их и вставляем оголенные контакты проводков таким образом, чтобы желто-зеленый провод заземления был расположен по центру. 

В этом случае нет никакой разницы, в какое из боковых отверстий подключить остальные два провода. Главное – не потерять маленькие винтики. Для этого сложите их в небольшую коробочку.

После того, как провода вставлены в соответствующие отверстия, закручиваем каждый винтик обратно, одновременно фиксируя им конец проводка.  

 Основная часть работы по ремонту вилки сделана. Теперь остается все собрать и закрутить винтики обратно. Если вы все сделали правильно, отремонтированный электроприбор будет работать. 

 Думаю, что теперь у вас не должно возникнуть проблем с подобным ремонтом вилки своими руками. Более того, выполнить эту несложную процедуру по силам не только мужчинам, но и представительницам прекрасного пола.

После освоения секретов ремонта электровилки я в полной мере осознала, почему нельзя выдергивать ее из розетки за шнур. Когда своими руками закрепляешь тонкие проводки, начинаешь ясно понимать что будет, если за них резко дернуть.

Более того, теперь я сама легко могу заменить вилку утюга или фена, не дожидаясь, пока это сделают мужчины. 

Как крепить велосипедные наушники?

При сборке и разборке рулевого колеса необходимо использовать специальные приспособления. Рамы велосипедов максимально заштрихованы, а чаши гарнитуры изготовлены из алюминия, утонченного до предела прочности. С помощью пресса руля чаша идет прямо и прямо. В противном случае неравномерное крепление дорожек руля может повредить саму чашку или, что еще хуже, раму велосипеда.



Ключи, необходимые для следующих шагов:
- Инструмент для монтажа рулей
- Накладка на руль
-
звездообразный молоток руля направления - шестигранные ключи на 4 мм и 5 мм (в некоторых случаях также на 6 мм)
- Редукционные шайбы для бойка
- Молоток (на фото не показан)



Если вы хотите разобрать руль, нам нужно начать с основных вещей, которые позволят нам добраться до самих рулей.Сначала снимаем переднее колесо, а затем откручиваем передний тормозной суппорт или откручиваем тормозной трос. Откручиваем шток и нажим рулей - делаем шестигранным ключом на 4/5мм.



Снимите шток и выньте вилку, стараясь не потерять шайбы.



Используйте ударное устройство руля, чтобы разобрать старые чаши.


При сборке рулей начните с надевания чаши на вилку. Твердым движением сильно ударьте по беговой дорожке — она должна заканчиваться после одного удара. Не забудьте смазать чашу консистентной смазкой перед загрузкой.



Ставим на раму смазанные стаканы рулей без подшипников.Поставить в тиски для сборки рулей и зажать приспособление, все время проверяя, правильно ли сидят чаши.



Смажьте беговую дорожку консистентной смазкой и вставьте подшипник и уплотнения.



Затем ставим вилку, верхние подшипники, прокладку и шайбы.



Наклоните велосипед вилкой на пол и пробейте звезду руля колеса.Здесь тоже следует использовать специальные приспособления, чтобы звезда вставлялась ровно. Не используйте другие инструменты для вбивания, так как малейшая неровность будет давить на подшипники рулей руля в точках, и таким образом подшипники будут быстрее изнашиваться.



Надеваем кронштейн руля, нажимной диск, устанавливаем переднее колесо и тормоз. Задаем высоту кронштейна. Для хорошего давления на руль кончик вилки должен быть на 3-5 мм ниже края выноса.Умеренно затяните верхний болт шестигранным ключом на 4 или 5 мм. Кронштейн должен быть свободным!



Слегка затяните скобу и проверьте отсутствие люфта — проверьте люфт, затянув тормоз и подвигая руль вперед и назад, когда велосипед стоит на полу. Другой рукой держим органы управления. Если есть люфт, система немного сдвинется — вы легко почувствуете это рукой. Шток необходимо ослабить перед повторным затягиванием.Проверяем еще раз - зазор устранен. Теперь поднимаем руль и проверяем, как крутятся подшипники. Руль должен сам поворачиваться в сторону. Если он стоит на месте, руль перетянут. Вам нужно ослабить крышку зажима кронштейна. Помните, что каждую регулировку рулей хомутом кронштейна следует производить на ослабленном кронштейне.

Фото: Мачей Лучицкий

.

Как собрать заказанный велосипед - WM Bikes

ПРОВЕРЬТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СБОРАТЬ ВЕЛОСИПЕД ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Боитесь покупать велосипед в интернете? Вы не знаете, в каком состоянии он к вам попадет и сразу ли будет готов к поездке?

Ниже мы постараемся представить вам всю самую важную информацию о дороге вашего велосипеда от его покупки в Интернете до доставки к вашей двери, а также все, что вам нужно сделать, чтобы велосипед был готов к поездке из коробки.

1. Купленный велосипед отправляется в наш сервисный центр и проверяется на правильность сборки всех элементов.

2. Велосипед собран и отрегулирован, после всех фитнес-тестов подготовлен к отправке.

3. После правильной упаковки велосипеда в специальную коробку, он передается курьеру для доставки.

4. Когда велосипед въезжает в вашу дверь, остается всего несколько шагов, чтобы насладиться поездкой;

- Распакуйте велосипед и все его части из картонной коробки и подготовьте соответствующие инструменты (не забудьте тщательно проверить картонную коробку, прежде чем выбрасывать ее)

- Инструменты, необходимые для сборки: плоский гаечный ключ на 15 мм, шестигранные ключи на 4 мм, 5 мм, 6 мм входят в комплект поставки

* КОЛЕСО В СБОРЕ

- Начните с колес, вставьте его так, чтобы он попал в дропауты вилки, ударив по тормозному диску, чтобы он прошел между колодками в тормозном суппорте.

- Надавите на переднюю часть велосипеда, чтобы убедиться, что колесо правильно установлено в дропаутах, а вилка затянута.

* РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ

- Сначала открутите болты от хомута кронштейна, закрепите руль так, чтобы он находился по центру кронштейна. Графика в центре рулевого колеса поможет это выяснить.

- Наденьте хомут, затяните винты (первоначально без особого усилия).

- Отрегулировать наклоны руля так, чтобы, сидя на велосипеде, можно было упираться выпрямленными пальцами в тормозные рычаги.

- После окончательной установки рулевого колеса затяните болты поочередно и равномерно сверху и снизу.

* СИДЕНЬЕ В СБОРЕ

- Седло прикручено к подседельному штырю, нужно просто вставить его в раму и затянуть хомут.

* УСТАНОВКА ПЕДАЛИ

- При вкручивании педалей помните, что есть педаль с правой и левой резьбой. Маркировка есть на оси педали (R-правая, L-левая). Принцип прост - с правой стороны велосипеда, где стоят кривошипные звездочки, прикручиваем правую педаль по часовой стрелке, а с левой стороны левую педаль и здесь против часовой стрелки.Начинайте прикручивать педали пальцами, чтобы хорошо зацепить начало резьбы и чувствовать, а затем затяните их плоским ключом на 15 мм.

ГОТОВО! Желаем приятной езды.

* Важная информация

В комплект входят руководство по эксплуатации велосипеда и гарантийный талон.

Не знаете, какую рамку выбрать? У вас есть проблема с выбором велосипеда? Вам нужно больше информации?

ЗВОНИТЕ: 780281882

Не забудьте пройти гарантийную проверку велосипеда после первых 200 км пробега!

ЗВОНИТЕ И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ: 690 939 650 (, а не мы обслуживаем велосипеды, отправленные нам курьером, бесплатное обслуживание после 200 км можно сделать, приехав с велосипедом в стационарный сервис в Пшемысле и Жешуве; см. карту)

.

Замена гарнитуры на велосипеде - как сделать?

Рули в велосипеде, вопреки видимости, живут не самым простым образом. Во время движения на них не только постоянно действуют большие силы, но и регулярно забрызгивают водой из-под переднего колеса. Со временем это может привести к таким проблемам, как провисание, треск или даже потеря производительности. Во многих случаях эти проблемы могут быть решены путем тщательного обслуживания подшипников, но иногда требуется замена всего механизма.

С заменой головок можно справиться самостоятельно.

Можно конечно заказать услугу, но замена велосипедных гарнитур не очень сложная, поэтому некоторые пользователи решают сделать это самостоятельно. Это правда, что для этого вам не нужны специальные инструменты, но такие приспособления, как ударник или пресс для руля, определенно облегчают эту задачу.

Замена велосипедных гарнитур – с чего начать?

Существует как минимум несколько типов велосипедных гарнитур, поэтому перед заменой стоит проверить версию вашего велосипеда.Все это для того, чтобы новый комплект точно подходил. Это может быть настолько сложно, что отдельные модели отличаются по размеру.

Наиболее распространенными типами и размерами велосипедных гарнитур являются:

  • Классические гарнитуры, т. е. винтовые гарнитуры, встречающиеся на старых велосипедах. Они бывают размером 1 дюйм, 1 и 1/8 дюйма.
  • Гарнитуры A-head - самое современное, самое популярное на данный момент решение. Они могут быть размером 1 и 1/8 дюйма или в конической (конической) версии, где верхняя чаша имеет размер 1 1/8 дюйма, а нижняя чаша меньше и имеет размеры 1 1/4 или 1 1/2 дюйма.

Отдельные рули также могут отличаться расположением подшипников. Возможные исполнения:

  • Полуинтегрированные гарнитуры - чаши запрессованы внутрь головки, что обеспечивает хорошее прилегание к вилке.
  • Интегрированные гарнитуры - с интегрированными внутри рамы чашками, на которые непосредственно устанавливаются подшипники. Это решение ценится из-за меньшего веса, меньшей рыхлости и лучшей устойчивости к загрязнениям.

В ретро-велосипедах также могут быть внешние рулевые колонки, в которых подшипники расположены вне головки рамы.Другая возможность - смешанный руль, т.е. верхний полуинтегральный и нижний внешний.

После того, как мы определили, что нам нужны, например, интегрированные гарнитуры A-Head для рулевой колонки диаметром 1/8”, мы можем заказать нужную модель и подготовиться к самой замене.

Сборка встроенных гарнитур

Для монтажа велосипедных гарнитур (наиболее популярный тип A-head) вам понадобится набор основных инструментов, т.е. набор шестигранных ключей и молоток.Работу облегчат сборочный пресс и отбойник руля, но можно обойтись и без них – их заменит молоток и деревянный шпон или длинная отвертка. Однако прежде чем пытаться собрать и разобрать такими домашними способами, стоит учесть, что стоимость этой работы в профессиональном сервисе доходит до нескольких десятков злотых и иногда не стоит рисковать повреждением, например, стыка рамы.

Сервисный стенд облегчит вашу работу.

Как заменить гарнитуру на велосипеде

Сначала снимите переднее колесо.Если наш велосипед оснащен ободными тормозами, мы также должны снять их с вилки. Затем мы можем перейти к снятию моста. Сначала отвинтите контрвинт на капельнике (также называемый колпачком или грибком) и два крепежных боковых винта. Теперь мы можем снять мост и все проставки. Рекомендуется откладывать их в том же порядке, чтобы у вас не возникло проблем с тем, чтобы собрать их вместе в том же порядке и с правильной стороной. На этом этапе вилку ничего не держит, поэтому нам приходится держать ее самим, чтобы она не выпала.

Теперь шарикоподшипники можно снять, но подшипники машины нужно выбить вместе с чашами. Для этого вам понадобится пробойник, который нужно просто вставить в головку рамы и ударить молотком. Один раз внизу и один раз наверху, потому что чаш две.

На этом этапе следует хорошо зачистить стык рамы. Затем мы можем установить новые чаши внутрь с помощью пресса. После монтажа смажьте их внутреннюю часть универсальной смазкой, например Shimano Grease. Далее можно надеть подшипники, вставить вилку с нижней дорожкой качения во втулку, а верхнюю дорожку поставить на верхнее место.Сборка остальных компонентов уже должна идти под откос - проставки запрессовываются на рулевой колонке, надеваются и прикручиваются мост, прикручивается оперение к звезде.

Как затянуть гарнитуру на велосипеде?

При затягивании приходится полагаться на интуицию или инструкции производителя. Он должен быть закручен достаточно туго, чтобы устранить люфт, но слишком большое усилие может ограничить подвижность рулей.

Лучше сначала немного затянуть шток, чтобы он не проворачивался. Затем осторожно поверните колпачок.Винт обычно указывает крутящий момент, с которым это должно быть сделано - обычно около 5 Нм. Поэтому люди, имеющие в мастерской динамометрические ключи, могут сделать это не с чуткостью, а точно по рекомендациям. Наконец, оба винта на мосту затянуты и вуаля, наушники заменены!

.

Как собрать велосипед - собрать велосипед или купить готовый?

Складывание велосипеда можно понимать двояко — как сборку велосипеда, купленного в Интернете, или сборку велосипеда мечты с нуля, на основе собственной конструкции и выбранных для него компонентов. В этом тексте мы рассмотрим обе возможности!

Самостоятельно или с помощью специалиста?

Самый простой способ купить предварительно собранный и настроенный велосипед в интернет-магазине. Посылка будет доставлена ​​к нам в течение нескольких дней, а после ее получения вам останется только затянуть несколько основных элементов – вынос руля, руль и педали, и все это будет на 100% готово к вождению.

Чуть более опытные велосипедисты также могут выбрать вариант самостоятельной сборки и собрать велосипед с завода, т.е. с нуля. Его выбирают в основном люди, обладающие базовыми знаниями в области велосипедостроения и умеющие обращаться с инструментами. Им нравится собирать отдельные детали, а сборка велосипеда из упаковки вручную гарантирует, что все будет сделано с максимальной тщательностью.

Создание велосипеда по индивидуальному проекту оказывается задачей совсем другого калибра.В этом случае конечный эффект может принести массу удовольствия, а при небольшом исследовании мы получим уникальный дизайн, который легко оценить благодаря подбору компонентов. Однако мало у кого есть время сначала разработать концепцию, затем купить детали и, наконец, собрать их воедино. Проблем еще много, но ничего сложного для желающих - после их преодоления удовлетворение будет велико.

Сборка купленного в интернете велосипеда - как это сделать?

Начнем с гораздо более простого варианта - заказать велосипед своей мечты в интернет-магазине и самостоятельно подготовить его к поездке.Можно этого избежать и доверить эту задачу специалистам из велосервиса, но люди с базовыми знаниями о велосипедах сделают это сами гораздо быстрее, не заморачиваясь со специалистами:

Как видите, этот процесс не особо сложно и при небольшом желании справится любой. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов и четверть часа свободного времени.

Как собрать велосипед самостоятельно?

Мечта каждого велосипедиста — это, безусловно, более сложная задача, состоящая в том, чтобы самостоятельно собрать велосипед от начала до конца.Это дает возможность выйти за рамки известных дизайнерских лекал и создать единственный в своем роде двухколесный транспорт. Заводские модели — это видение менеджера по продукту, которое должно быть одобрено бухгалтером. Конечно, есть готовые велосипеды, в которых ничего не упущено.

На чем обычно экономят производители двухколесных транспортных средств? Прежде всего, на колесах — очень важный элемент. Даже в дорогих моделях они иногда бывают максимум средние. Второй огонь - детали привода, на которые почти никто не обращает внимания - кассета, цепь, кривошипно-шатунный механизм.Многие гонщики смотрят на шестерни, забывая, что они должны работать в тандеме с остальным снаряжением. Такие компоненты, как подседельный штырь, вынос руля, руль обычно дешевы и поэтому довольно тяжелые. Самоскладывающийся велосипед может быть именно тем, что мы хотим — при конструировании мы уделим внимание каждому аспекту двухколесного велосипеда.

Как собрать велосипед? Это довольно сложная задача, но если у вас есть нужные знания, вы сможете построить велосипед именно такой, какой захотите.

Как собрать велосипед с нуля? Нужно видение

Как самому собрать велосипед? Во-первых, нам нужно ответить на вопрос, какой должна быть природа этой модели.Заинтересованы ли мы в сборке MTB, шоссейного велосипеда или, может быть, гравийного велосипеда? Это определяет выбор основных компонентов, таких как рама, колеса и вилка, а также навесного оборудования. Если, например, вы задаетесь вопросом, какой горный велосипед выбрать, стоит узнать больше о каждой дисциплине MTB.

Тогда стоит все записать. Нам нужно знать, что с чем сочетается. Сложить велосипед с нуля довольно сложно — нужно много знать. Нетрудно поставить правильные колеса на правильную раму.Достаточно упомянуть стандарты хабов MTB. Сзади могут быть крепления 135х5мм, 135х10мм, 142х12мм, 148х12мм, а спереди: 100х5мм, 100х15мм, 100х20мм, 110х15мм. Это всего лишь пример, потому что мы также должны учитывать, например, диаметр подседельных штырей, который также не стандартизирован, хотя он все же лучше, чем десять лет назад. В то время многие производители, такие как GT, использовали очень оригинальные размеры штока. Важным вопросом является также корпус каретки и стандарт, по которому она была изготовлена. Его ширина может быть разной.Самые популярные стандарты – итальянский (70 мм) и английский BSA (68 или 73 мм). Что касается этого размера, нам нужно выбрать нижний кронштейн. Пример ширины 68 ​​мм можно найти как в горных, так и в шоссейных велосипедах.

Следующий этап - покупка комплектующих - обычно это несложно, но если нам приснилась какая-то экзотическая деталь, то поиск может затянуться. В конце концов, ничего не остается, как взять все это и собрать воедино. Для того, чтобы собрать велосипед самостоятельно, нужны инструменты и знания или обучающие видео.

Собираем велосипед шаг за шагом!

Основными компонентами велосипеда являются рама, колеса, вилка, крепеж и кронштейны, а также руль и седло. В зависимости от того, какую модель мы хотим собрать, мы должны сосредоточиться на выбранных аспектах, а затем научиться собирать велосипед.

Отсутствие соответствующих инструментов часто делает дешевле доверить установку сервисному центру.

Сборка МТБ

Самое главное выбрать назначение и размер колес.Мы можем выбрать из 26, 27,5 и 29 дюймов. Предположим, вы хотите построить очень маневренный горный велосипед с 26-дюймовыми колесами. Теперь выбираем рамку. При рассмотрении различных моделей мы можем столкнуться с проблемой. Самих рам мало, потому что внимание сосредоточено на готовых велосипедах. Однако мы предполагаем, что можем купить алюминиевую или карбоновую раму. Первый вариант, конечно, дешевле - рама ACCENT Peak 29 BOOST MTB имеет конструкцию, делающую центр тяжести велосипеда ниже, что полезно на подъемах.

Следующим шагом в создании велосипеда является покупка колес. Нам нужно обратить внимание на характеристики выбранной нами рамы, а также начать думать о вилке. Это еще один крупный расход. Для рамы Accent, приведенной в примере, следует правильно подобрать передний амортизатор – он должен иметь конусообразную рулевую колонку и быть адаптированным к 26-дюймовым колесам. Разумеется, шины и камеры тоже следует подобрать, таким образом у нас уже есть основа для создания велосипеда. Помните, что ширина шин также должна совпадать, т.е.к цепи.

Следующий шаг — аксессуары. Наша рама и вилка адаптированы к конкретной сборке тормозов - в данном случае это диски стандарта Post Mount. Гидравлический комплект Sram Level T будет эффективен - за небольшую цену мы получим оба тормоза, которые будут работать даже в дождь. Ручки, выполненные в системе Matchmaker, можно дополнить специальным шифтером, а затем выбрать переключатель скоростей, кассету и кривошипно-шатунный механизм. Конечно, мы также можем выбрать оборудование Shimano вместо оборудования Sram и выбрать что-то более продвинутое, например, групсет Deore XT, который уже предназначен для гонок.От нас зависит, какой диапазон передач будет подходить для местности, к которой мы хотим приспособить велосипед. Крепление переднего переключателя должно соответствовать ширине подседельной трубы. Другими компонентами являются выносы, руль, ручки и седло. Для последних двух пунктов личные предпочтения являются наиболее важными, в то время как подседельный штырь должен соответствовать — для нашего образца рамы диаметр выноса должен составлять 31,6 мм.

Складывание шоссейного велосипеда

Для шоссейного велосипеда процесс складывания аналогичен за некоторыми исключениями.К сожалению, с рамами еще сложнее, чем в МТБ. Шоссейная рама Accent Apex может стать подходящей рамой для вашего велосипеда. Как и в случае складывания модели MTB, не забудьте правильно выбрать подседельный штырь, передний переключатель, вилку - в нашем примере используются полуинтегрированные гарнитуры. Полная группа Shimano Tiagra стоит около 1500 злотых, включая тормоза. С таким оборудованием мы получим, например, диапазон 50/34 спереди и 11-34 сзади. Такие соотношения будут хорошо работать при движении по дороге с уклоном в несколько процентов

.

Как настроить головной гарнитур? - краткая направляющая

Гарнитуры представляют собой подшипники, размещенные в рулевой колонке. На них крепится вилка, позволяющая двигать руль и менять направление. Это не должно требовать силы — движение должно быть плавным. В то же время не должно быть люфта, который может привести к неустойчивой работе и повреждению подшипников. Ключ в том, чтобы все перекрутить, чтобы получить золотую середину. Как это сделать? На протяжении десятилетий решением были классические витые рули. Они работали точно так же, как традиционные концентраторы.На рулевой колонке вилки и верхней чашке подшипника была резьба. Таким образом, можно было убрать люфт и контратаковать рули с помощью гайки над чашей. Минусы? Необходимость использовать два специальных, плоских и больших ключа, чрезвычайно громоздких, чтобы брать их с собой в дорогу. Кроме того, были сформированы резьбы, что привело к более быстрому расшатыванию рулей. Когда в конце 1980-х годов вместо венцов стали использовать подшипники с пакетным уплотнением, требующие большей точности регулировки, стало ясно, что необходимо новое решение.Голова была ответом.

Их конструкция проще. Нить перенесена в центр рулевой трубы. Ставится с помощью кованой звезды (алюминиевые трубы) или раздвижного расширителя (карбон). Прямоточная перемычка и шайбы размещаются над гладкой рулевой трубой так, чтобы они немного выступали над рулевой трубой. Крышка завинчивается сверху винтом. Именно он прижимает набор и убирает слабину. Просто затяните мост, чтобы удерживать все на месте. Простой? Просто запомните несколько вещей.

[button_link]Подробнее о типах гарнитур[/button_link]

Регулировка управления на голове

Прежде всего, не переусердствуйте с высотой. Шайба (или перемычка, если она ставится сверху) должна выступать над уровнем трубы на 2-4 мм. Если высоты не хватит, то при закручивании колпачок может наткнуться на перемычку и убрать люфт будет невозможно. Если перемычка слишком высока (выше уровня верхнего винта), она или труба могут быть повреждены. Все на месте?

Сброс люфта

Убедитесь, что шток откручен и свободно вращается на рулевой колонке.Теперь затяните винт на крышке бутылки, пока не почувствуете легкое сопротивление. Теперь нужно контролировать две вещи — люфт и сопротивление движению вилки. Сначала слегка затяните шток. Достаточно, чтобы не повернуться. Клиренс лучше всего контролировать, взявшись за рулевую головку, рулевую колонку и шайбы/шток. Теперь все, что вам нужно сделать, это нажать на передний тормоз и осторожно раскачивать велосипед вперед и назад. Если вы чувствуете, что элементы двигаются вертикально относительно друг друга, ослабьте перемычку и затяните колпачок. Повторяйте действие до тех пор, пока все это не станет жестким и вертикальные движения не будут заметны.

Для меня такой хват наиболее эффективен для ощущения игры.

Плавность хода

Затем проверьте работу подшипников. Они должны ходить легко и, прежде всего, плавно. Просто поверните руль.Если вы отчетливо чувствуете движение шариков, скрежет или вам приходится применять силу - вы преувеличили. Ослабьте грудину, отпустите винт в крышке и проверьте все с нуля. И так далее. Также помните, что сами подшипники имеют сопротивление качению. Впрочем, он небольшой — только то, что у вас нет ощущения вращения «в воздухе».

Наконец, затяните шток в соответствии с рекомендациями производителя — эта информация почти всегда указана рядом с болтами. Если у вас нет динамометрического ключа, делайте это осторожно. Винты легко сломать, поэтому затягивать их «про запас» не рекомендую. Затем зафиксируйте руль между коленями и попробуйте (без преувеличения) повернуть руль. Это не должно быть возможно без большой силы. Стоит отметить, что отныне колпачок не играет никакой роли в передаче усилий и удержании грудины на месте.

Один винт на крышке регулирует усилие сжатия подшипников, моста и шайб. Болты на мосту отвечают за поддержание этой силы.

Можно ли переоборудовать классическую гарнитуру в налобную?

Технически да, практически это слишком хлопотно. В первую очередь стоит отметить, что большинство классических гарнитур выпускается в размерах 1 дюйм, а большинство а-голов — в размерах 1 и 1/8 дюйма. Однако, приложив немного усилий, вы можете найти и то, и другое в необычных размерах. С рулевой колонкой хуже.В классических рулях он не превышает их уровня, а в передних рулях над ним размещается мостик. Единственным выходом является замена рулевой колонки у специалиста, но это достаточно дорогостоящая операция. Подводя итог - обычно это избыток формы над содержанием.

.

Как собрать новый велосипед, вынув его из коробки?

Покупка велосипеда уже позади, поэтому стоит подготовиться к его сборке после распаковки из коробки. Велосипед упакован в несколько элементов, чтобы он занимал как можно меньше места при транспортировке. Как подготовить его к вождению шаг за шагом?

Перед упаковкой велосипед делится на несколько частей. Основная часть – рама с приводом и задним колесом.Подседельный штырь, седло, переднее колесо и педали расположены отдельно. Такое расположение велосипеда позволяет оптимально разместить его в коробке и уменьшить размер упаковки. После доставки велосипеда домой распакуйте и соберите его. Операция состоит из нескольких простых шагов, которые вы можете сделать самостоятельно без каких-либо технических знаний.

Распаковка велосипеда

Для распаковки и сборки велосипеда вам понадобится нож для нарезки составных частей с лентой, шестигранные ключи и традиционный плоский ключ на 15 мм.Для сборки велосипеда можно использовать набор ключей Kross.

Сначала откройте коробку и достаньте велосипед. В коробке находится основная часть велосипеда, не требующая складывания (рама, заднее колесо). Для этого у нас есть отдельно прикрепленное переднее колесо, а в меньшем пакете подседельный штырь, седло и педали.

Мы тщательно проверяем наличие всех велосипедных деталей в упаковке. Если да, распаковать элементы (педали, подседельный штырь, седло) из защитной пленки и проверить, не повреждены ли отдельные элементы механически или эстетически.Затем срежьте пластиковые ленты, удерживающие сложенные элементы велосипеда в устойчивом положении. Отсоедините переднее колесо и снимите пленку, защищающую раму или рулевое колесо.

Установка педалей

Прежде всего помните, что у каждого велосипеда есть педали с двумя разными резьбами . Одна педаль предназначена для правой стороны велосипеда, а другая — для левой (правая и левая резьба). Они имеют соответствующие буквенные обозначения на оси или на корпусе.Насильно педали не прикручиваем, так как можем разрушить резьбу, что помешает их сборке. Мы также не исправляем резьбу самостоятельно никакими механическими приспособлениями. Также убедитесь, что педаль установлена ​​правильно - параллельно, а не под углом .

Для сборки педалей вам понадобится гаечный ключ на 15 мм. Прикручиваем левую педаль, поворачивая ключ против часовой стрелки. Закрутите правую педаль по часовой стрелке.Помните, что чем длиннее ключ в нашем распоряжении, тем с большей силой мы затягиваем педали. Давайте перепроверим их посадку перед использованием, чтобы избежать неприятных инцидентов во время вождения.

Сборка руля для обычного велосипеда

Для сборки рулевого управления вам понадобится шестигранный ключ. Откручиваем болт, который держит мост, снимаем руль, а затем вставляем его нужным образом в среднюю часть. Руль, вставленный в центр системы, должен идеально находиться на оси рамы велосипеда.Вынос и ось рамы должны образовывать прямой угол с осью руля. Это основная инструкция для велосипедов с традиционным выносом.

Крепление руля к велосипеду с регулируемым выносом

Процесс настройки руля с регулируемым штоком аналогичен вышеописанной инструкции. Ослабьте вынос и вставьте руль правильно. После выбора подходящего угла затяните винт моста ключом по часовой стрелке. Поворачиваем ключ до тех пор, пока не исчезнет какой-либо люфт на мосту.Затем устанавливаем руль, ослабив четыре винта, расположенных в передней части выноса. Мы устанавливаем идеальный угол для нашей формы тела и удобства езды и затягиваем все винты . Мы дважды проверяем, чтобы все винты были должным образом затянуты.

Установка руля с выносом МТС

Шток МТС чаще всего используется для изменения высоты руля . Это решение чаще всего используют пользователи, которые ценят идеально ровный силуэт тела.Этот тип моста имеет 3 крепежных винта. Через них байк будет подготовлен к езде. Первый — ослабить болт, крепящий шток к вилке, а затем повернуть его на 90 градусов. Затяните правильно установленный мост так, чтобы он был зафиксирован жестко. Затем открутите винт на правой стороне моста. Открутите его, направляя ключ плавным движением против часовой стрелки – влево. Выставляем нужный угол и закручиваем винт по часовой стрелке.Аккуратно откручиваем последний болт под мостом, выставляем положение руля и затягиваем его.

Прикрепляем переднее колесо

Здесь может помочь стойка для велосипедов или второй человек. Это облегчит удержание велосипеда в вертикальном положении, не падая на левую или правую сторону. После установки велосипеда на подставку или на устойчивый элемент распаковать хомут и открутить его. Затем поднимите переднюю часть велосипеда и вставьте переднее колесо в вилку .Затем поместите распакованный штифт внутрь втулки с правой стороны. Используем ручку фиксации шпильки, заодно заканчивая сборку переднего колеса. Мы проверяем каждый элемент сборки перед использованием велосипеда. Незаблокированный штифт ступицы может стать причиной очень опасной аварии.

Сборка стойки сиденья и регулировки высоты сиденья

Распаковав подседельный штырь и седло, соберите их вместе. Вдавите верхний квадрат подседельного штыря между двумя перекладинами сиденья и поверните элементы шестигранным ключом.Затем вставьте подседельный штырь в подседельную трубу и установите соответствующую высоту седла.

Как правильно отрегулировать высоту седла? Высота седла должна быть выбрана в зависимости от длины ножек . При сидении на прикрученном седле пятки ног должны опираться на землю. Держите ноги прямо в коленях. Если наши колени согнуты, сиденье слишком низкое, если мы снова не достаем до земли, сиденье слишком высокое. Кроме того, при вращении педалей ноги не должны доставать до разгибателей коленей.

Седло должно быть горизонтально, т.е. параллельно земле . Это оптимальное положение для комфортной езды. Наклоненное седло может привести к тому, что велосипед соскользнет с велосипеда и создаст чрезмерную нагрузку на руки, чтобы исправить наклонную осанку.

Финальный тест

Велосипед должен быть готов к использованию, но стоит еще раз проверить усилие затяжки винтов на педалях, подседельном штыре, седле, системе рулевого управления или переднем колесе .Каждый из этих элементов определяет стабильное вождение и безопасность пользователя.

В сложенном виде велосипед можно взять на короткую пробную поездку с гаечным ключом на 15 мм и набором шестигранников от 4 до 6 мм. Во время поездки мы проверим угол наклона руля и высоту седла. Кроме того, мы обнаружим неудобный люфт на руле. Протестированный таким образом велосипед, безусловно, идеально подойдет для дальнейших туристических поездок или быстрых горных спусков.

.

Флягодержатели - Велосипеды и аксессуары

Как закрепить руль на шоссейных и горных велосипедах?

Шоссейные и горные велосипеды обычно имеют одинаковую систему крепления руля к выносу руля. Поэтому для этих велосипедов вам понадобится шестигранный ключ на 4 мм, чтобы ослабить четыре винта на выносе. После правильной установки его угла затяните все болты с соответствующим усилием, ровно для всех. Помните, что карбоновый руль имеет немного другие правила и в его случае при сборке стоит использовать динамометрический ключ.

Затем приступаем к настройке моста. Ослабьте три винта на рулевой колонке в указанном порядке — начните с боковых винтов, затем ослабьте верхний винт последним. Это дает возможность поворачивать шток и выравнивать его с передним колесом. После его установки нужно закрутить винты в порядке, обратном тому, который вы делали в начале. Кроме того, сначала верхний болт, затем два боковых болта. Убедитесь, что вилка и шток не двигаются при включении переднего тормоза.Если есть небольшой люфт, подтяните верхний болт, чтобы не было проблем с поворотом руля вбок, и в то же время вилка плотно сидела в раме.

Как закрепить руль на велосипеде с регулируемым выносом?

Процесс немного отличается, если велосипед оснащен регулируемым выносом . Это дает возможность удобно регулировать его угол, поэтому его сборка будет происходить в обратном порядке. Во-первых, мы позиционируем мост, как описано выше.После того, как вы пройдете через него, ослабьте винт на мосту. Вы делаете это, поворачивая шестигранный ключ против часовой стрелки. После регулировки угла поверните ключ по часовой стрелке, пока мост не перестанет люфтить. Затем отрегулируйте положение руля, ослабив четыре винта на передней части выноса, и, когда вы найдете подходящий и удобный угол, затяните их обратно.

Как закрепить руль на велосипеде с выносом MTS?

Если ваш велосипед оснащен выносом MTS, его регулировка будет немного отличаться.В этом мосту всего три болта и именно через них нужно подготовить свой байк к езде. Сначала ослабьте болт, соединяющий шток с вилкой, и поверните его на 90°. Затем затяните винт до упора. После того, как мост будет правильно установлен, ослабьте винт с правой стороны, повернув его против часовой стрелки. Установите нужный угол и затяните винт. В конце процесса аккуратно отвинтите винт на нижней стороне грудины.Выберите правильное положение руля, и когда вы это сделаете, вставьте винт обратно.

Как подтянуть педали?

Это последняя прямая. Чтобы свободно кататься на новом велосипеде, осталось только подтянуть педали. Для этого вам понадобится гаечный ключ на 15 мм. Например, такой, какой вы можете найти в нашем магазине - им стоит вооружиться, ведь он пригодится не только для базового обслуживания велосипеда, но и поможет во многих домашних ремонтах.Педали помечены буквами R и L рядом с их резьбой, что говорит о том, с какой стороны их следует устанавливать. Обратите внимание на то, где они должны быть закручены, так как попытка вдавить не ту педаль может повредить резьбу в шатунах.

Затяните правую педаль со стороны привода, где находится цепь. Затягиваем его, поворачивая ключ по часовой стрелке. Не забудьте убедиться, что вы вкручиваете правильную педаль. Если вы чувствуете сопротивление или отказываетесь закручивать, это может означать, что нить не вошла прямо в резьбу, или вы вкручиваете не ту педаль.Вкрутив правую педаль, переходим на левую сторону. В отличие от правого, затяните его, повернув ключ против часовой стрелки.

.

Смотрите также