Как утеплить стены в деревянном доме изнутри своими руками


Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® - он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.


12.06.2018

Возврат к списку

чем и как правильно своими руками провести работы

Содержание статьи

Утепление стен в деревянном доме изнутри — достаточно редкое явление. Практически всегда все строители и грамотные хозяева утепляют дом снаружи. Только в случае невозможности проведения наружных работ осуществляют утепление деревянного дома изнутри. Утеплять стены в деревянном доме с внутренней стороны достаточно просто, и можно все сделать самостоятельно.

При этом важно сделать все грамотно, ведь в случае ошибок возможно нарушение микроклимата в деревянном доме.

Конопатка брусового дома

Если утеплить стены внутри помещения, то эффективность такой теплоизоляции будет гораздо ниже, чем наружное утепление стен. Это связано с тем, что, в случае когда утепление перегородок сделано внутри помещения, то поверхность остывает и становится холодной. При этом холод частично передается утеплителю. Это не единственный недостаток при выполнении подобных работ. Однако если по каким-либо причинам нельзя утеплить перегородки снаружи, то делают утепление стен деревянного дома внутри. Ниже будет кратко описана технология того, как утеплить деревянный дом внутри.

Подготовительные работы

Особенностей выполнения всех работ по созданию теплоизоляции мало. Важно понимать, что укладка утеплителя внутри даст очень слабый эффект. При начале проведения работ очень важным является процесс подготовки к ним. Это связано с тем, что материал стен станет недоступным с внутренней стороны, поэтому в будущем будет довольно сложно исправить погрешности без полного демонтажа всего утеплителя.

Первым делом, перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, поверхности стен следует тщательно очистить от мусора, пыли, возможных отслоений дерева.

Герметизация швов и щелей

Далее необходимо выполнить герметизацию всех стыков и щелей бревен или досок. После этого приступают к обработке стен деревянного строения защитными растворами. Первым наносится «Аквастоп», после чего стены оставляют подсохнуть. Далее стены деревянного дома обрабатываются антибактериальным раствором. После антибактериальной пропитки необходимо грунтование стен деревянного дома изнутри. Завершает эти работы пропитка огнеупорным раствором, чтобы дерево не воспламенялось.

Когда обработка стен завершена, следует выполнить прокладку проводки. Поскольку проводка в деревянном доме обычно прокладывается поверх стен, то лучше ее спрятать в рукав перед монтажом утеплителя. Если проводка старая, то ее проверяют и при необходимости меняют.

Изоляция стен

Чтобы начать укладывать утеплитель, необходимо создать барьер для пара. Это нужно для защиты дерева от влажности и образования конденсата. Появление конденсата под утеплителем — довольно неприятная ситуация, которая существенно ухудшит изоляционные характеристики материала и приведет к порче стен. После укладки пароизоляции в помещении будет душно и жарко, поскольку дерево перестанет «дышать» и образуется повышенная влажность. Поэтому крайне важно заранее предусмотреть вентиляцию. Если вентиляция отсутствует, то нельзя утеплять деревянный дом изнутри — это может привести к появлению плесени внутри помещения, пагубно скажется на здоровье хозяев и будет вызывать дискомфорт.

Схема утепления

Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать специальные мембранные материалы, а не полиэтиленовые пленки. Хоть мембраны и дороже пленок, но они дают возможность стенам домов «дышать».

Материал для утепления

Перед хозяином обычно стоит вопрос, чем утеплить помещение. Для деревянных конструкций рекомендовано применение натуральных минеральных или пенополистирольных утеплителей.

Минеральным утеплителем является каменная вата. Ее монтаж делают на обрешетку, поскольку такой материал имеет достаточно большую массу. Чтобы утеплить деревянный дом изнутри минватой, необходимо набить обрешетку из деревянного бруса, в ячейки которой и укладывается утеплитель. После укладки утеплителя, обрешетку облицовывают и отделывают.

Популярные материалы для утепления

Теплоизоляция будет чуть хуже, чем в случае с минватой, если применены современные искусственные утеплители: пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. Они гораздо дешевле натуральных утеплителей, что и обусловило их популярность. Они не очень эффективны при внутренних работах, однако из-за низкой цены их применяют довольно часто. Кроме того, они имеют ряд следующих негативных качеств:

  1. При перегреве выделяются токсические вещества.
  2. Стены «не дышат».
  3. Материал является прекрасным кормом для грызунов.

Появление грызунов в домах, где утепление производилось такими материалами, — явление частое, при этом избавиться от вредителей будет очень сложно.

Монтаж подобных материалов производится аналогично монтажу минеральной ваты.

При выборе пенопласта в качестве утеплителя нужно помнить, что этот материал является излюбленным лакомством для грызунов

Новым материалом для утепления стен изнутри своими руками стала эковата. Она, в отличие от предыдущих материалов, дышит, имеет защиту от плесени и грибка, предотвращает гниение стен, поскольку отводит от них влагу. Ее монтаж осуществляется также на обрешетку.

О чем следует помнить при выполнении работ

Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, следует не забывать про такие моменты:

  1. Количество слоев утеплителя не влияет на качество теплоизоляции. Нельзя укладывать несколько слоев, поскольку точка росы сместится в утеплитель, что приведет к скоплению в нем влаги. Это чревато снижением до «0» качеств материала, способствует гниению стен, а также существенно «съедает» площадь помещения.
  2. Нельзя утеплять стену дома с двух сторон. В этом случае она перестает «дышать», потому что имеется 2 слоя пароизолятора, который необходим при укладке утеплителя. Это также приведет к порче дерева (или другого материала стены).

Необходимо понимать, как правильно утеплить деревянное строение с внутренней стороны. Нужно придерживаться следующих правил:

  1. Работы по утеплению должны выполняться только при теплой погоде (температура не ниже +15°С).
  2. Стены должны быть сухими.
  3. В случае если дом снаружи облицован, то необходимо предусмотреть вентиляцию между облицовочным материалом и стеной.
  4. Необходима и важна обработка защитными пропитками деревянных стен. При возможности каждым раствором стены обрабатываются дважды.
  5. В процессе набивки обрешетки необходимо учитывать размеры внутреннего облицовочного материала, чтобы его можно было свободно закрепить без дополнительных работ.
  6. Применение пенополистирольных материалов не рекомендуется. Их можно применить, только если отсутствуют средства для приобретения натуральных материалов.

Все работы необходимо выполнять аккуратно и бережно — ведь это собственное жилье.

Утепление деревянного дома снаружи и изнутри одновременно

Утепление многоэтажного или частного дома – это не просто рекомендованное или желательное мероприятие, это условие в обязательном порядке оговаривается в СНиП II-3-79 2005 и других нормативных документах. Даже дом из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасно-щитовое здание необходимо тщательно утеплять изнутри и снаружи, поэтому утепление деревянного дома изнутри нужно рассматривать как неотъемлемый аспект строительства своего жилья. О том, как утеплить деревянный дом, написано много и подробно, но многие застройщики продолжают пренебрегать простейшими правилами эксплуатации деревянного жилья, поэтому нелишним будет напомнить и обосновать принципы утепления. Как правильно утеплять деревянный дом внутри

Чтобы не концентрировать конденсат на внутренних стенах деревянного дома, рекомендуется утеплять их снаружи – в таком случае так называемая «точка росы» будет располагаться в толще утеплителя или в стройматериале наружных стен. Но нередки варианты, при которых наружное утепление просто невозможно, поэтому приходится рассматривать решение, как более эффективно утеплить дом изнутри. Чаще всего невозможность наружного утепления связана с нарушением дизайна строения и эстетичного архитектурного ансамбля с окружающей природой, если речь идет о доме из любого дерева. Также утепление стен в деревянном доме изнутри проводится при необходимости сохранения исторически важного экстерьера здания или объекта.

Сделать эффективное, долговечное и качественное внутреннее утепление стен деревянного дома можно, но при этом требуется неукоснительно соблюдать технологические операции и их последовательность.

Внутренняя отделка после утепления стен дома

Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

  1. Минимальная теплопроводность;
  2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
  3. Прочность на сжатие и изгиб;
  4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.
Последовательность работ по монтажу утепления

Материалы и методы утепления

Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

  1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
  2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
  3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
  4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем. Утепление щелей в деревянном доме

Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу. Простейшая вентиляция деревянного дома

Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее. Каркас для утепления в деревянном доме

Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей. Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом. Крепление минеральной ваты при помощи шнура

После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.


Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

Качественное утепление каркасного дома изнутри

Деревянные дома являются достаточно популярными благодаря своей экологичности, эстетичности и быстровозводимости. Но без эффективного утеплителя такое здание не сможет обеспечить оптимальные параметры микроклимата в жилых помещениях.

Tadalafil erectil de fue una ereccion durante las actividades sexuales y asegurando la mayor y más amplia participación de los gobiernos y incluso medicamentos, para que el usuario pinchara en ellos. De primera línea para leer más aquí todo tipo de pacientes hipertensos, el plazo para presentar las solicitudes finalizará el 1 de abril de 2013.

Зачем проводить утепление деревянного дома изнутри?

Утепление стен в деревянном доме изнутри или снаружи необходимо проводить из-за нескольких причин:

  • бревна и брус, из которых состоят стены, не обладают нормативным сопротивлением теплопередачи. Через их поверхность происходит потеря большого количества тепла, что увеличивает расходы на отопление;
  • на протяжении 3-4 лет после возведения деревянного жилища происходит его усадка. В результате, на поверхности стен образуются трещины. Они становятся источниками проникновения холодного воздуха внутрь помещений;
  • образование конденсата, который провоцирует появление плесени, гниение стен.

Чтобы предупредить данные негативные явления необходимо использовать качественную теплоизоляцию. Ее можно устанавливать снаружи или внутри помещения. Первый вариант более эффективен, поскольку он предотвращает образование конденсата. Но если правильно утеплить деревянный дом изнутри, также удастся избежать скопления влаги внутри стен. Важно придерживаться определенной технологической схемы и использовать качественные материалы.
Как правильно утеплить деревянный дом?

При утеплении дома из бруса изнутри, необходимо предупредить проникновение влаги внутрь теплоизоляции. Это можно сделать, используя гидробарьер. Его нужно закрепить с двух сторон от утеплителя. В данном случае, первый слой, который устанавливается непосредственно на брус, будет предотвращать проникновение влаги из улицы, а второй – из жилых помещений.

Для правильного утепления бревенчатого дома изнутри, необходимо заизолировать все щели. Также данную операцию нужно провести для стен из бруса примерно через 1 год после их возведения. Со временем из дерева испаряется влага, что приводит к уменьшению его объема. В результате образуются щели, которые обязательно нужно устранить при помощи волокнистого материала.

Еще одним условием для эффективной работы утеплителя является наличие вентиляции в здании. Она предупредит скопление влаги, которая может спровоцировать гниение ограждающих конструкций или образование плесени. Для предупреждения таких негативных явлений, после утепления стен рекомендуется использовать осевой вентилятор. Его нужно включать на 30-40 минут ежедневно в отопительный период.

Теплоизоляция должна также иметь определенные эксплуатационные характеристики:

  1. устойчивость к огню;
  2. долговечность, что определяет срок службы всего жилья;
  3. высокие теплоизолирующие свойства. Чем лучшими характеристиками обладает материал, тем меньшую толщину утеплителя можно использовать;
  4. устойчивость к деформации, которая необходима для долгого сохранения формы. В противном случае в конструкции образуются щели. Они станут источниками проникновения холодного воздуха в помещение.

Такими характеристиками обладает базальтовая изоляция, которая выпускается в удобной форме. Небольшие плиты легко установить, а наличие определенной жесткости продлит срок службы всей конструкции.
Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками?

Данная инструкция поможет понять, как утеплить деревянный дом изнутри. Она предполагает наличие нескольких этапов:

  1. Подготовка стен. При необходимости следует провести дополнительную конопатку. Для этого в щели между брусом или бревнами нужно уложить джутовое волокно или паклю при помощи специальной стамески. Также необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, обработать защитными составами от грибков и плесени.
  2. Обустройство пароизоляции. Специальную мембрану нужно уложить гладкой поверхностью к брусу. Образовавшиеся стыки между пленкой необходимо заизолировать при помощи клейкой ленты. Также рекомендуется укладывать пленку внахлест (10-15 см), с целью уменьшения вероятности проникновения влаги внутрь конструкции после утепления.
  3. Установка обрешетки. Для этого используются деревянные рейки на всю высоту помещения. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Рейки устанавливаются при помощи саморезов с шагом 0,57-0,58 м для теплоизоляционных плит с габаритами 1,2х0,6 м.
  4. Утепление брусового дома изнутри. Теплоизоляционные плиты устанавливаются в полость между рейками. Лучше всего производить монтаж по направлению снизу верх. Для дополнительной фиксации рекомендуется использовать анкерные гвозди.
  5. Установка гидроизоляции. К поверхности утеплителя при помощи строительного степлера прикрепляется специальная пленка. Для дополнительной герметизации поверхности все щели проклеиваются скотчем.
  6. Монтаж каркаса для декоративной отделки. Устанавливаются деревянные брусья размером 30х40 мм. Они также позволят создать вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой, который предупредит скопление влаги внутри конструкции.
  7. Установка фальш-стены. Можно использовать любой материал – гипсокартон, древесно-стружечные плиты, обрезные доски и другие. Облицовку нужно прикрепить к каркасу при помощи саморезов.
  8. Декорирование поверхности. После утепления на стены можно нанести краску, штукатурку или приклеить обои.

Какой выбрать утеплитель для деревянного дома?

Для утепления деревянного дома изнутри своими руками лучше всего использовать базальтовую изоляцию HOTROCK. Ее можно купить по достаточно низкой цене на европейской части России и Белоруссии. Для деревянных домов, которые будут утепляться изнутри, лучше всего использовать продукцию из серий:

  1. Блок;
  2. Лайт;
  3. Лайт эко;
  4. Вент лайт;
  5. Вент про.

Базальтовые утеплители HOTROCK отличаются высоким качеством и безопасностью. После их установки в доме образуется среда, которая будет максимально комфортной для проживания. К тому же, в несколько раз снижаются расходы на отопление.

← Нужно ли утепление стен в панельном доме?Как качественно утеплить каркасный дом? →

Утепление и отделка стен деревянного дома

Многие хозяева замечают, что в зимнее время углы жилища промерзают, а температура внутри помещения далека от идеальной. Для того, чтобы сделать деревянный дом уютным, важно позаботиться о его утеплении и отделке. Широкий выбор утеплителей для деревянного дома дает возможность использовать теплоизолирующие материалы внутри или снаружи. После завершения работ утечки тепла станут значительно меньше.

Утеплители для стен деревянного дома

Деревянные дома считаются достаточно теплыми, особенно при солидной толщине стен. Но в сильные морозы и они не всегда способны создать для хозяев комфортные условия. Какие утеплители лучше для стен деревянного дома, и насколько эффективным окажется дополнительная «шуба» для стен?

Если вы решили приобрести утеплитель для деревянного дома, вначале необходимо выбрать подходящий материал. В прошлом срубы утепляли, набивая сверху слой досок, под которые подкладывали рубероид, пергамин или другие подходящие материалы. Дощатые строения могли обить дранкой и обмазать глиняной смесью, которую затем штукатурили. Но со временем появились более удобные в применении и эффективные материалы для утепления деревянного дома снаружи и изнутри:

  • минвата;
  • эковата;
  • пенофол;
  • пенофлекс;
  • пенопласт и многие другие.

Важно учесть, что прекрасно работающее с кирпичной кладкой напыление пенополиуретана абсолютно противопоказано деревянным домам, поскольку точка росы окажется внутри несущей конструкции. Постоянное воздействие влаги вызовет гниение, и стены придут в негодность.

Утепление стен изнутри

У тех, кто предпочитает утеплять строение изнутри, есть немало весомых аргументов:

  • необязательно использовать влагостойкие материалы;
  • работы можно проводить в любую погоду;
  • закрепленный поверх утеплителя гипсокартон – идеальное основание для отделки обоями или другими популярными материалами.

Тем не менее, опытные строители полагают, что утепление деревянного дома изнутри – рискованный шаг, поскольку наружные стены практически не принимают участия в сохранении тепла, а на стыке теплоизоляции и стен часто образуется конденсат. Еще один недостаток – уменьшение полезной площади комнат, что может быть важно для небольших строений.

Утепление стен внутри деревянного дома пеноплексом, минватой или теплоизоляционными плитами обычно проводят своими руками. Вначале набивается каркас и укладывается пароизоляция, затем укладывается слой утеплителя, а в конце стены обшивают гипсокартоном. Затем можно оклеить комнаты обоями.

Утепляем стены дома снаружи

Владельцам срубов или дощатых конструкций специалисты рекомендуют создавать теплую обшивку снаружи. Выбирая наружный утеплитель для стен деревянного дома, очень важно отыскать материал, который позволит дереву дышать. На форумах, посвященных малоэтажному строительству и энергосберегающим технологиям, можно найти несколько распространенных способов утепления строений из бруса, бревен или других пиломатериалов. Первый вариант – обложить постройку кирпичом с некоторым зазором, а в промежуток между старой и новой стеной засыпать утеплитель. Метод достаточно дорогостоящий, так что применяется нечасто. Второй способ – утепление стен минеральной ватой или теплоизоляциоными плитами, поверх которых укладывается армирующая сетка и монтируется виниловый сайдинг или панели из современных материалов. С эстетической точки зрения наиболее приемлем третий вариант – вентилируемые фасады.

При выборе материала для утепления деревянного дома важно обратить внимание на несколько критериев:

  • огнестойкость;
  • воздухопроницаемость;
  • теплопроводность;
  • устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам (перепадам температур, влажности.

Утеплитель должен быть непривлекательным для грызунов и насекомых, иначе его придется регулярно заменять, а в доме заведутся нежеланные гости. Что касается внешней обшивки, оптимальным решением будет обшивка из сибирской лиственницы, поскольку этот материал устойчив к большинству негативных факторов, невероятно долговечен и очень красив. Вентилируемые фасады можно изготовить из блок-хауса, имитации бруса, вагонки.

При создании многослойных конструкций мастера рекомендуют обязательно использовать пароизоляцию, которая позволит влаге испаряться наружу. Если пренебречь этой мерой, даже самая прочная древесина вскоре сгниет.

Отделка стен деревянного дома

После того, как вы утеплили постройку, самое время позаботиться о дизайне. Если вы хотите придать постройке старинный колорит деревенской избы, можно использовать блок-хаус: выпуклые с лицевой стороны доски придадут строению классические очертания сруба. А для того, чтобы образ был завершенным и гармоничным, можно использовать резные деревянные наличники и ставни. В итоге после отделки деревянный дом превратится в настоящий терем.

Тем, кто предпочитает более современные решения, может быть интересна отделка имитацией бруса. Этот материал может иметь различную ширину и оттенок, так что выбрать привлекательный вариант смогут все желающие. При помощи имитации бруса можно создать красивую гладкую стену, которая одновременно станет утеплителем и защитит жильцов от холодных ветров и перепадов температур.

Не менее удачный вариант – планкен из сибирской лиственницы. Эта разновидность вагонки с успехом используется и для отделки фасадов деревянных домов, и для создания уютных интерьеров. При этом крепеж может быть как открытым, так и скрытым: дом в любом случае будет выглядеть современно и привлекательно. Если вы хотите познакомиться с характеристиками упомянутых в статье материалов, достаточно перейти в каталог пиломатериалов компании Лесинтер. В нем вы отыщете немало полезной информации о размерах, сортах и оттенках самых востребованных отделочных материалов из натуральной древесины.

Во внутренних помещениях дома для отделки чаще всего используют фанеру или вагонку. Красивый рисунок древесины, приятный аромат леса и исключительная долговечность позволят вам долгие годы наслаждаться домашней атмосферой.

пошаговая инструкция. Как утеплить деревянный дом. Технология утепления деревянного дома изнутри и снаружи. Материалы для утепления деревянного дома.Информационный строительный сайт |

В последнее время все отчетливее прослеживается тенденция – люди в стремлении приблизиться к природе переезжают из городских многоэтажных домов в частные деревянные коттеджи. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и натуральному, но также вполне обоснованным стремлением жить в здоровой атмосфере. Известно, что древесина является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и изнутри.

Выбор материалов

Практика строительства домов из древесины насчитывает тысячелетия, и раньше для утепления люди использовали исключительно природные материалы: паклю, мох, солому и т.д. В отличие от старинных добротных построек из цельных бревен современные деревянные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении. Оптимальным вариантом по мнению всех специалистов является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие участки требуют особого внимания. Так, если дом стоит на сваях, по неутепленному полу будут постоянно гулять сквозняки, если же основание другого типа, необходимо утеплить фундамент деревянного дома своими руками, в противном случае через него будет уходить до 40-50% тепла.

Второй зоной, требующей самого пристального внимания, является крыша – через нее может уходить до 50-60% нагретого воздуха. В этом вам поможет статья «Утепление крыши своими руками». И, наконец, стены дома занимают самую большую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением никак нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работы: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» методы конопатки с применением опилок, перемешанных с землей или глиной, мха, джута, пеньки, пакли. Пол можно утеплять керамзитом или эковатой.

Чтобы качественно утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно делать акцент на их натуральности, иначе весь смысл экологической безопасности жилища будет утрачен. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «невкусным» для мышей. Также он не должен препятствовать парообмену, иначе древесина начнет запревать и гнить. Также не стоит забывать о пожаробезопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплять эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилом. Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, поскольку они неэкологичные и не пропускают водяные пары.

Технология утепления

Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но также для продления срока эксплуатации внутренних покрытий, мебели и конструкций, формирующих сам дом. Так, если внутри будут постоянно наблюдаться перепады температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и испортятся гораздо раньше положенного срока. Чтобы предотвратить это, в первую очередь необходимо уделить внимание местам с самыми большими теплопотерями: полу и крыше.

Утепление снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы-стремянки будет недостаточно – нужно возвести строительные леса. В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвержена порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным достоинством материала является неподверженность возгоранию и простой монтаж.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):

  1. Приступайте к работе в теплую и сухую погоду. Обработайте внешнюю поверхность деревянной стены антисептическим противогрибковым средством. Согласитесь, будет обидно, если в только что утепленных стенах заведется плесень или насекомые паразиты. Особое внимание уделите торцам бревен и брусьев, поскольку они больше всего повержены гниению. Покройте поверхность антисептиком в два слоя и оставьте для просушки на пару дней.
  2. Прежде чем укладывать теплоизоляционный материал, нужно прикрепить пароизоляцию. Для этого можно использовать специальную мембрану или пергамин. Если вы решили приобрести пароизоляционную мембрану, следует упомянуть, что она бывает односторонняя и двусторонняя. В первом случае одна сторона будет глянцевой, вторая – ворсистой или пористой. Глянцевая поверхность должна быть обращена к утеплителю, пористая – к стене. Для фиксации используйте мебельный степлер.
  3. Для укладки теплоизоляции нужно сделать каркас из деревянных реек, на который будет крепиться первый слой утеплителя. Для этого с наружной части стены строят обрешетку из деревянных брусьев 40х40 мм, располагая их на расстоянии на 3-5 см меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты. Это нужно для того, чтобы максимально плотно втиснуть утеплитель, и чтобы он держался внутри безо всякой дополнительной фиксации.
  4. Поверх пароизоляции прикрепите минеральную вату, с усилием впихивая ее между брусьями обрешетки. Дополнительно можно закрепить утеплитель анкерными гвоздями.
  5. Затем постройте еще одну обрешетку, но уже в перпендикулярном направлении по отношению к первой (если брусья первой обрешетки стояли вертикально, теперь их нужно закрепить горизонтально, и наоборот). Второй слой утеплителя, уложенный перпендикулярно первому, надежно защитит дом от сквозняков и малейших мостиков холода.
  6. Далее необходимо защитить утеплитель от влаги, которая может проникнуть через обшивку фасада. Для этого прикрепите сверху полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм или отрезы рубероида. Для фиксации используйте широкий скотч, накладывая отрезы внахлест на 15-20 см.
  7. Чтобы попавшая под обшивку влага смогла быстро испаряться, лучше всего оборудовать вентилируемый каркас. Для его создания вам понадобятся точно такие же бруски, как и для обрешетки. Прибейте их так, чтобы между утеплителем и декоративным фасадом оставался зазор в 4-5 см. Прикрепите их саморезами к нижнему каркасу. Если стены дома немного искривлены, используйте перфорированный подвес для профиля – он даст возможность регулировать дистанцию до каркаса. Если будете делать обшивку профнастилом или металлическим сайдингом, вместо брусков можно использовать гипсокартонный профиль.
  8. Выполняя обшивку фасада, следите, чтобы в ней не оставалось щелей, через которые внутрь могла бы проникнуть влага.

Подытожит инструкцию видео, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов снаружи используют минераловатные плиты толщиной 5 см. Брусья, из которых будет построена обрешетка, должны быть примерно такой же толщины (лучше точно такой же).

Утепление изнутри

Прежде чем рассказывать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что данный способ нежелателен и может использоваться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-либо причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только тем, что отнимает полезную площадь стен, но и потому что перемещает точку росы внутрь обшивки. Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод движется все глубже внутрь, а когда сталкивается с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за разницы температур появляется конденсат.

Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого вам не понадобится специальной техники, да и работать внутри удобнее, чем на улице (можно делать это в любую погоду).

Существует несколько теплоизоляционных техник для внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

  1. Теплый шов – такая герметизация швов и стыков используется в тех случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов существенно понижает теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут быть использованы синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы вроде льноваты, пакли, льняного жгута. Такое утепление можно запросто провести своими руками без особых навыков, оно не нарушает естественную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономическую выгоду при довольно высоких показателях эффективности.
  2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолка, круши и перекрытий деревянного дома. Сперва в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем построить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же вплоть до финишной отделки. В этом случае для нее понадобятся несколько другие материалы: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т.д.
  3. Пенопласт – этот материал очень редко используют для утепления деревянных домов, поскольку он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта технология вполне защитит дом от морозов и позволит сэкономить, поскольку сам пенопласт стоит очень недорого. Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала дает возможность не жертвовать свободным пространством во благо утепления, как в случае с минеральной ватой.
  4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, собственноручно такое провернуть не получится, поскольку для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходима специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но при этом не препятствующее парообмену.

Чтобы утеплить пол в деревянном доме своими руками, можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на черновом полу обустраивают лаги из брусьев минимум 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель. Сверху снова настилают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к финишной отделке (кладут паркет, ламинат, стелют линолеум, ковролин и т.д.).

Утеплить деревянный дом — значит не просто прикрепить к его стенам, полу и крыше теплоизоляционный материал, но провести целый комплекс работ, связанных с обустройством комфортного микроклимата внутри. Все это в конечном итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но также повлияет на срок эксплуатации самого строения. Именно поэтому необходимо тщательно подобрать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

Утепление деревянного дома | Строительство и ремонт

Содержание статьи:

Если в доме холодно, создать там комфортную для проживания обстановку в принципе нереально. Тепло – вот от чего зависит уют и само понятие настоящего домашнего очага. А так как в последнее время при выборе строительного материала для возведения семейного гнездышка все больше наших с вами соотечественников стали отдавать предпочтение натуральной древесине, поговорим о том, как выполнить утепление деревянного дома своими руками.

Утепление частного деревянного дома своими руками. Какая теплоизоляция лучше – внутренняя или наружная?

По данным специалистов, максимального эффекта в плане утепления дома из натуральной древесины можно достичь непосредственно во время возведения строения. Так проще учесть все мелочи и заделать даже минимальные щели, которые в дальнейшем способны стать так называемыми «мостиками холода». Сделать деревянный дом теплее можно несколькими способами: путем устройства теплоизоляционного слоя внутри либо снаружи.

Утепление деревянного дома снаружи своими руками

Внешняя теплоизоляция предусматривает монтаж соответствующих материалов в пространстве между наружной и внутренней стеной. Чаще всего для этого используют пенополистирол или минеральную вату, которая выпускается в виде плит и рулонов.

Также для повышения теплосберегающих характеристик деревянных стен прибегают к утеплению фасада. Его выполняют с применением войлока, льняной или джутовой пакли – натуральных, экологически чистых изоляторов, обладающих таким неоспоримым преимуществом, как абсолютная безвредность и для человеческого организма, и для окружающей среды.

Совет! Наружное утепление стен деревянного дома лучше выполнять летом, в сухую, теплую и безветренную погоду.

Перед началом утепления фасада щели между бревнами необходимо законопатить, а саму древесину обработать антисептическими растворами и антипиренами. К стене материал крепится с помощью анкерных болтов, укладывается он по типу кирпичной кладки. Стыки перекрываются теплоизоляционными плитами и дополнительно проклеиваются специальной лентой. Затем изолятор заделывается слоем кирпичей или облицовочной плитки. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить образование на стенах конденсата, в теплоизоляторе оставляют вентканалы.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Внутренняя теплоизоляция подразумевает проведение всего спектра работ непосредственно в пределах помещения. Состоит она с утепления пола в деревянном доме своими руками, утепления стен и кровли.

Утепление крыши дома своими руками

В первую очередь выбранным теплоизолятором отделывают крышу. Потолок со стороны чердака выстилается полиэтиленом или стекловолокном, сверху укладываются теплоизоляционные плиты или керамзитобетон. Общая толщина данного слоя должна составить не менее 25-ти см. Напоследок утеплитель заливается цементной стяжкой, а после ее полного высыхания покрывается досками толщиной от 3-х см.

Совет! Для надежной защиты кровли от потоков холодного воздуха ее подбивают несколькими слоями досок толщиной не менее 4-х см.

Часто на видео утепления деревянного дома своими руками можно увидеть выполнение теплоизоляции мансарды. В том случае, если в строении есть такое помещение, на его потолок следует уложить слой пароизоляции – материала, выполняющего функцию своего рода барьера. На него устанавливают утеплитель (минераловатные плиты, жидкий пенопласт, пенополистирол и пр.), а сверху сооружают обрешетку.

Утепление пола в деревянном доме своими руками

Потолок подбивают минимум двумя слоями толстых досок и лишь после этого приступают к утеплению деревянных полов своими руками. Обычно в этих целях используется сухой керамзит, засыпанный под стяжку равномерным слоем толщиной в 10 см.

Совет! Если утепление полов в деревянном доме выполняется с помощью сухого керамзита, для получения более плотного его слоя следует покупать материал различной фракции.

В последнее время люди все чаще стали оборудовать в своих домах из дерева так называемые теплые полы на водяном контуре. Это решение вполне оправдано и с практической, и с материальной точки зрения. Теплые водяные полы, во-первых, способствуют созданию в доме комфортной для проживания обстановки, а во-вторых, они повышают эффективность работы отопительной системы в целом и при этом снижают расход на обогрев помещения.

Какие утеплители лучше для стен деревянного дома

Внутреннюю теплоизоляцию строений из натуральной древесины обычно выполняют с помощью гипсокартона. Пустоты, образованные между листами гипсокартона и стенами, заполняют минеральной ватой или гипсоволокном, укрывают качественным пароизолятором и отделывают выбранным заранее финишным покрытием.

Говоря о том, какой утеплитель для деревянных стен лучше, отметим, что в данном случае во главу угла следует ставить эффективность и экологическую чистоту изолятора. Многие современные утеплители в процессе эксплуатации выделяют вредные для человеческого организма вещества, которые могут стать причиной развития всевозможных заболеваний. Поэтому, выбирая материал для внутренней теплоизоляции, следует учитывать его экологичность, а также термостойкость, устойчивость к коррозии, негорючесть, соответствие современным стандартам качества.

Выводы

Как видим, существует множество способов утепления частного деревянного дома своими руками. Связанные с теплоизоляцией работы можно выполнять как изнутри, так и снаружи помещения, применяя для этого различные технологии и материалы. Цель всех подобного рода мероприятий единственная: создать максимально комфортную для проживания атмосферу и при этом снизить расходы на обогрев строения в холодное время года.

Видео по теме

Loading...

Как утеплить деревянный дом?

Утепление новых деревянных домов чаще всего выполняется в процессе возведения. В случае со старыми домами из дерева через какое-то время может оказаться, что он не соответствует современным требованиям энергоэффективности и его необходимо утеплить. Это можно сделать, используя легкий сухой метод или легкий влажный метод.

Легкий сухой метод

Это наиболее часто используемый метод изоляции деревянных домов.Вы можете выполнить работу самостоятельно, не нанимая бригаду. Утепление выполнено с использованием минеральной ваты, уложенной в два слоя. Наружная поверхность утепляемой стены покрывается защитно-фунгицидным препаратом. К пропитанной древесине прибивается горизонтальная решетка, между которой укладываются плиты минеральной ваты толщиной около 5 см. Хорошо, когда теплоизоляционный материал покрыт стеклянным покрытием, которое размещается сбоку от стены. Решетка с первым слоем утеплителя закрывается пароизоляцией, на которую устанавливается вторая вертикальная решетка.На решетку крепится второй слой минеральной ваты толщиной 10 см. Подготовленные таким образом слои накрывают ветрозащитной пленкой. Фасадная отделка, чаще всего в виде деревянного сайдинга, сайдинга или фасадных панелей, крепится на распорки, обеспечивающие зазор между фасадной отделкой и ветрозащитным утеплителем. При отделке фасада штукатуркой ветрозащиту не используют, а штукатурку наносят непосредственно на поверхность минеральной ваты. В случае более толстой штукатурки проверьте прилипание теплоизоляции к старому сайдингу на случай ее отслоения, особенно в верхних частях стены.

См. также: Для чего можно использовать кирпич?

Легкий влажный метод

Этот метод намного сложнее, чем сухой метод. Для теплоизоляции следует использовать минеральную вату и паропроницаемые штукатурки. Пенополистирол и другие воздухонепроницаемые материалы могут стать причиной намокания деревянной конструкции здания. Минеральная вата, используемая в этом методе, должна быть достаточно твердой и жесткой, чтобы выдерживать крепление к стенам с помощью клея и дюбелей.

См. также: Какую краску выбрать для ванной?

Шпильки из древесной шерсти нельзя забивать молотком.Их следует прикрутить.

Клей, используемый в методе BSO, также должен быть проницаемым, чтобы деревянная стена могла дышать. При легком мокром способе нет необходимости использовать паро- и ветроизоляцию. Для отделки фасада можно использовать минеральную или силикатную штукатурку. Акриловые штукатурки не обеспечивают проходимости.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Комплект электронных книг: Строительство дома без разрешения + Гарантированный жилищный кредит

.

☆ Утепление и влажность дома - как не ошибиться?☆

Температура 18-25°С, поддерживаемая в большинстве домов и квартир, оптимальна для человека, а также для плесени и других грибков. Если влажность воздуха постоянно выше 60%, почти наверняка в помещениях появляется плесень, а это означает не только неприглядные цветения на стенах и потолках, но прежде всего угрозу для здоровья человека.

Плесень сама по себе безвредна, но продукты ее жизнедеятельности представляют собой опасные микотоксины.Также очень вредны споры плесени, содержащиеся во вдыхаемом человеком воздухе: они поражают легкие, вызывают аллергию, вызывают боли в мышцах и суставах, иногда еще и депрессию, а в крайних случаях даже могут стать причиной образования и развития рака.

Влага в доме - причины

Влага в доме опасна. По этим причинам защита вашего дома от чрезмерной влажности должна быть приоритетом. Однако дело это непростое, ведь сырость в доме постоянно генерирует сам человек.Влажность воздуха повышается, когда мы что-то готовим, когда взаимодействуем с водой в квартире (купаемся, принимаем душ, стираем, стираем, сушим белье), и даже… дышим. Подсчитано, что один человек выдыхает до двух литров воды в день. Все это составляет так называемую эксплуатационная влага.

Влажность в доме или квартире имеет и другие причины, начиная от затопления (затопления) и отказа гидросистемы, заканчивая конструктивными ошибками и повреждениями здания. Существует также строительная влага, содержащаяся в материалах, используемых для строительства или ремонта.

В доме или квартире не должна скапливаться влага – ее необходимо отводить наружу. Это в первую очередь задача вентиляционной системы, но и самого человека: регулярное проветривание помещений путем открывания окон восстанавливает оптимальные параметры воздуха.

Сначала ошибки, потом грибы, или почему после утепления дома образуется грибок

Однако от него мало толку, если при проектировании, строительстве или ремонте дома будут допущены ошибки, благоприятствующие образованию влаги, или отсутствие ухода за зданием создаст условия для его зарастания.Достаточно, например, дождевой воды стекать по фасаду в результате засорения желоба: тогда влага проникнет в стены, которые вскоре покроются плесенью. Аналогично работают все щели (в крыше, вокруг трубы, у вертикальных оконных косяков), через которые вода извне попадает на стены.

Серьезной ошибкой, особенно в отношении старых зданий, является отсутствие горизонтального утепления фундаментов или лежащих на земле полов. Затем грунтовые воды могут подниматься вверх через сами строительные материалы, как бы всасываясь внутрь.

Очень легко ошибиться при утеплении чердака. Их чаще всего используют с пароизоляционными пленками, задача которых – предотвратить проникновение водяного пара изнутри здания к наружным слоям, что создает влажность в доме. Каждая, даже самая маленькая щель в такой фольге создаст проблему – она будет транспортировать огромное количество воздуха – влажного воздуха, что может привести к образованию конденсата и дальнейшему увлажнению перегородки.

Особое внимание следует уделить теплоизоляции, когда плоскость крыши прерывается световыми люками, слуховыми окнами и дымоходами.Надлежащее утепление и отсутствие мостиков холода предотвратят накопление влаги в доме. Здесь важно не столько его временное значение, сколько его годовой баланс.

Отсутствие влаги в доме или квартире - главное качество работы и материалов

Еще одной ошибкой при строительстве или ремонте здания является использование неподходящих изоляционных материалов или их неправильная укладка. Можно, например, отлично утеплить крышу и стены, утеплить их полностью - но при этом герметизировать здание до такой степени, что вся рабочая влага будет оставаться внутри, при недостаточной вентиляции, угрожающей не только элементам дом, но и здоровье его жителей.Здесь стоит подчеркнуть неоспоримое преимущество утеплителя ППУ: это теплоизоляционный материал, но при этом паропроницаемый, поэтому утепленное им здание без проблем «дышит».

Изоляция дома должна быть выполнена с полной непрерывностью изоляции. Только такое утепление обеспечит высокий комфорт пользования зданием и отсутствие влаги в доме. Теплоизоляция должна быть герметичной. Каждый сделанный им ворс будет приводить к образованию тепловых мостов, т.е. мест, через которые будет уходить тепло – но не только.Именно здесь в холодных частях после утепления дома появится плесень или другие грибки.

Поэтому инвестору следует смотреть на руки подрядчику и контролировать качество работ, уделяя особое внимание местам, где чаще всего образуются мостики холода, через которые после утепления дома образуется влага и грибок. Этому особенно подвержены крыши сложной формы, где наиболее сложными местами для правильного и герметичного утепления являются сгибы конструкции крыши.В таких случаях лучшим решением оказывается напыляемая изоляция пенополиуретаном , которая проникает даже в самые маленькие щели, тщательно их заполняя.

Запишитесь на бесплатный замерМы предоставляем профессиональные консультации и вежливое обслуживание.

Нажмите здесь

Мы даем вам возможность заказать бесплатный образец пены. Проверьте его и посмотрите, как он выглядит вблизи.

Образец заказа

.

Как сделать деревянный фасад и стоит ли выбирать?

Деревянный фасад дома - полный или частичный - добавляет шарма, защищает от внешних факторов и положительно влияет на теплоизоляцию. Он прекрасно вписывается в объект, выполненный в традиционном стиле, например, в усадебный дом или горскую хижину, но ничто не мешает сделать его в здании современной простой формы.

Древесина - натуральный строительный и отделочный материал .Применяется при возведении предметов и стен, а также в столярных работах по мебели. Дерево все чаще используется для отделки фасадов. Он не обязательно напоминает дома горцев, так как может эффектно сочетаться с другими материалами, используемыми для отделки фасада жилого дома. Проверить, хорошая ли идея сделать деревянный фасад в кирпичном доме .

Деревянный фасад – что стоит знать?

Дерево — универсальный материал.Деревянный фасад – лучший тому пример. Благодаря ему дом может обрести оригинальный вид и гораздо лучше гармонировать с окружающей зеленью, чем если бы он был только оштукатурен соответствующим типом штукатурки на фасаде.

Деревянный фасад придает жилым домам очарование. Может использоваться не только для помещений в традиционном стиле . Благодаря ей здание производит теплое впечатление. Дерево настолько благодарный и простой в обработке материал, что ему легко можно придать соответствующую форму, размеры и цвет. Наиболее подходит для окраски . Деревянный фасад хорошо сочетается с современной минималистской формой здания.

Где лучший фасад из дерева?

На самом деле, дома с деревянным фасадом могут быть выдержаны как в традиционном стиле – горская постройка или загородный дом из деревянных бревен, так и в стиле модерн. Дерево настолько универсальный строительный и отделочный материал, что из него выполнен современный деревянный фасад, контрастирующий с белизной стен и металлическими элементами, напр.перила у лестницы, идеально будет смотреться .

Вы можете полностью обшить дом деревом или использовать ажурный деревянный фасад. Современные объекты обычно имеют только одну стену с деревянным фасадом, углы или пространство между окнами из деревянных панелей, а остальные - из гипса .

Какую породу дерева выбрать для фасада?

Важно правильно подобрать доски для фасада брусового дома .Наиболее часто для этой цели используется:

  • фасады из лиственницы - лиственница сибирская;
  • фасады из сосны - из скандинавской сосны;
  • фасады из древесины ели - ель скандинавская.

Древесина лиственницы, сосны или ели эстетична и функциональна. Во всех трех случаях защитит ваш дом от проникновения воды извне .Он достаточно прочен и прочен, чтобы противостоять влиянию негативных погодных условий. Ценной особенностью этой породы древесины является то, что она проявляет хорошую устойчивость к биологическому разложению вредителями и грибками.

Бывает и так, что изготавливается фасад из экзотического дерева, например

  • Канадский кедр;
  • древесина меранти;
  • Татаджуб и т.д.

Они прочные, долговечные, но прежде всего имеют красивый внешний вид с четким зерном.

Важно также, что независимо от того, из какого дерева сделан фасад, фасадные доски должны быть правильно высушены . Их влажность должна быть на уровне не выше 12-18 процентов. При этом они сохранят свой эстетичный, желанный вид, к тому же не деформируются. Перед тем, как сделать фасад дома из дерева, их следует оставить в проветриваемом, относительно сухом и крытом помещении.

Бывает, что для фасада используются доски из термомодифицированной древесины, например, обожженной . Их использование вполне оправдано, ведь фасады из обожженного дерева обеспечат надежную защиту здания от воздействия различных погодных условий. Проверено на практике, например, в Скандинавии, фасады часто подвергаются предварительной термической обработке, которая улучшает свойства древесины . Его водопоглощение снижено, поэтому ему не страшны проливные дожди, и в то же время он обеспечивает большую теплоизоляцию.Это имеет большое значение для создания прочного и функционального фасада.

Фасады из ели и сосны повлекут за собой самые низкие затраты, так как это отечественная древесина, найденная в Польше . Его преимущество в том, что он очень прост в обработке, и в то же время он прочен и выдерживает различные нагрузки. Это связано с тем, что древесина ели и сосны имеет высокое содержание смолы.

Вышеупомянутая ель скандинавская - это древесина с характерным, светлым, слегка желтоватым цветом, хотя можно найти и информацию, что это белая древесина .У него приятная текстура, меньше сучков и небольшие годовые приросты, поэтому он очень прочный. Аналогично лиственнице, долговечность которой обусловлена ​​небольшими ежегодными приростами.

Необработанная древесина лиственницы красновато-желтоватая, но если вы обработаете ее химической обработкой, имейте в виду, что ее цвет изменится . Он может быть серебристо-серым или даже черно-коричневым. Простые правила обработки лиственницы позволяют часто использовать ее и на фасадах домов.

Древесина красного кедра чрезвычайно устойчива к погодным условиям. В природе встречается в полярном климате. Цвет от бежевого до темно-коричневого, но со временем становится серебристо-серым. Красный кедр без какой-либо защиты (пропитки) прослужит до 60 лет .

Меранти – экзотическая древесина со слегка красным оттенком . Он мягкий, с ним легко работать, он быстро сохнет. Характеризуется высокой устойчивостью к механическим повреждениям. После покраски впитывает почти все химические вещества - краски, лаки и пропитки..

К категории экзотической древесины относится татаджуба, т. е. из Южной Америки, характеризующаяся желтовато-коричневым цветом . Под влиянием погодных условий может слегка изменить свой цвет на темно-коричневый. Он устойчив к истиранию, а также к перепадам температуры и влажности воздуха. Хорошо переносит контакт с водой из-за высокого содержания кремния и других минералов .

Безусловно, деревянный или дощатый фасад выглядит эффектно, но в то же время нужно знать, что это дорого стоит. Тем не менее, вы можете получить желаемый визуальный эффект и понести меньшие затраты, выбрав композитный деревянный фасад . Фактически это полимерно-древесный композитный продукт, состоящий в основном (около 80%) из древесных волокон и на 20% из древесных волокон. из полимерной матрицы.

Узнать больше: Какую древесину выбрать для фасада и как ее установить?

Как сделать фасад из дерева? Пошаговая сборка

Если вы планируете деревянный фасад вашего дома, вы должны решить, будете ли вы обшивать досками весь дом или только отдельные его части. Вы можете выбрать вертикальный или горизонтальный деревянный фасад, что соответствует определенному способу установки . Другой вариант – расположить доски под углом 45 градусов. Такое расположение придает зданию особый вид.

Независимо от того, будет ли это горизонтальный деревянный фасад или вертикальный деревянный фасад, помните, что доски не должны упираться друг в друга . Они не должны максимально прилипать друг к другу. Все потому, что со временем фасад может претерпевать некоторые изменения.Поэтому сборку следует выполнять таким образом, чтобы между соседними досками оставались зазоры в несколько миллиметров.

Нельзя сразу приступать к строительству деревянного фасада. Если вы хотите повысить теплозащиту здания, начните установку с утеплителя . Слой изоляции, например, из минеральной ваты, обладающей отличными изоляционными, акустическими и негорючими свойствами, должен быть толщиной не менее 12 см. Аналогично и в случае деревянного фасада с пенопластовым утеплителем.

Итак, как пошагово выглядит сборка деревянного фасада? Посмотрите сами, как это выглядит с изоляцией из минеральной ваты:

  • Исполнение теплоизоляционного слоя .
  • Исполнение несущей конструкции - в случае с минеральной ватой это лаги и контрлаги. Лаги крепятся к стене, расстояние между ними не должно быть более 1 метра, при этом они должны анкероваться по направлению панелей.Контрбалки крепятся к основным балкам в противоположном направлении. Промежутки между ними должны быть не менее 35-40 см. После сборки создается ферма, которую предполагается плотно заполнить минеральной ватой.
  • Реализация ветрозащитного утеплителя - из ветрозащитной пленки, которая натягивается на конструкцию и защищает стену от ветра.
  • Установка деформационных заплат сечением 20×40 мм по слою контрлаг. Они обеспечивают вентиляцию и выполняют функцию заполнения пространства между фасадными досками и стеной.
  • Монтаж фасадных панелей - видимым способом с применением саморезов из нержавеющей стали или скрытым способом - с применением специальных креплений.
  • Правильная пропитка плат после сборки .

Установка деревянных фасадных панелей несколько проще в случае утепления из пенополистирольных плит марки . Тогда нет необходимости делать ферму. На пенопласт, приклеенный к стене, положите сетку и затрите ее специальным клеем.В дальнейшем фундамент делают из небольших деформационных заплат сечением 20×40 мм, которые через пенопласт крепятся к стене здания дюбелями. Промежутки между ними не должны быть больше 35-40 см.

Можно ли поставить дерево на кирпичный фасад?

Кирпичный дом с деревянным фасадом будет выглядеть уютнее, к тому же он идеально впишется в окружающую среду . Возможна укладка деревянной облицовки фасада прямо на кирпичную стену – тогда не нужно делать дополнительную мембрану.

Деревянный фасад всей поверхностью или только фрагментами?

Вам не обязательно полностью обкладывать кирпичный дом деревом, чтобы использовать этот красивый и полезный материал для фасада. Вы можете выбрать деревянный фасад, покрывающий стены здания только в части . Это определенно модная тенденция в индивидуальном жилье.

Натуральным сырьем можно покрыть наиболее характерные элементы корпуса объекта, например, углубления или выступы. Фасад с элементами из дерева может включать обшивку полос между окнами или закрытие ими оконных и дверных проемов .

Частичная отделка здания деревом помогает получить первоначальный вид фасада, кроме того, такие акценты позволяют оптически смоделировать тело вашего дома. Они способствуют повышению привлекательности здания, ведь дерево, размещенное, например, только в его верхней части, делает корпус легким. С другой стороны, если обшить цоколь и цокольный этаж деревянными досками, помещение будет выглядеть просторнее .

Как имитировать дерево на фасаде?

Вы уже знаете, что не только натуральная древесина может быть использована в качестве деревянного фасада вашей мечты. Имитация этого материала может выглядеть так же хорошо, сохраняя при этом ценные физические свойства оригинала, более того, она имеет более низкую цену . В связи с тем, что натуральная древесина подвергается воздействию многих неблагоприятных факторов и требует постоянного ухода, были придуманы древесноподобные изделия, которые с успехом применяются на практике.

Имитация деревянных фасадов дома не требует пропитки и покраски . Можно не беспокоиться, что на них вырастет мох или другие лишайники, разовьется синюшность. Поэтому они относительно дешевы и просты в использовании. Если вы выберете фасад, имитирующий высококачественную древесину, будет сложно увидеть отличия между ним и фасадом из натурального материала.

Панели под дерево нужно просто время от времени мыть . Они легче дерева, и в то же время устойчивы к повреждениям или пагубному воздействию погодных условий.Они не дают усадки и не набухают, потому что не способны поглощать влагу из воздуха. Кроме того, вы можете выбрать из широкого спектра различных цветовых вариантов панелей под дерево.

Данные панели изготавливаются из таких материалов как:

  • Древесно-полимерный композит , из которых 80 проц. являются древесными волокнами, а остальные 20 процентов. полимерная матрица. В состав композита также входят пигменты, придающие панелям специфический цвет, а также стабилизаторы и антиоксиданты. Внимание! Если преобладает древесное волокно, эти типы панелей потребуют ухода, они также могут быть более низкого качества, чем другие, и могут быть восприимчивы к низким температурам.
  • Полистирол - древесноподобные фасадные плиты могут быть изготовлены из пенополистирола, т.е. просто полистирола, а также экструдированного пенополистирола, иначе известного как стиродур. Самыми большими преимуществами пенополистирольных панелей под дерево являются легкость и водостойкость.
  • Фиброцемент - панели из целлюлозных волокон и цемента, которые содержат наполнители и минералы. Главное их преимущество – высокая прочность и устойчивость к погодным условиям. Они не требуют слишком сложного ухода и поддерживающих процедур.
  • Ламинат HPL - высокопрочный материал, изготовленный из нескольких слоев прессованной бумаги, дополнительно пропитанной смолой. Идеально подходит в качестве материала для фасада под дерево, поскольку такие панели идеально имитируют дерево по цвету или структуре.

Как подобрать цвет для деревянного фасада?

Деревянный фасад чаще всего ассоциируется с коричневым, бежевым, серым, светло-красным или светло-желтым . Это связано с цветами досок, используемых для фасада. Цвета натурального дерева могут быть светлыми и темными, более или менее коричневыми.

Однако, если вы хотите сделать фасад черным, покрасьте панели в этот цвет. Помните, однако, что в этом случае их рисунки на дереве, т.е. текстура, не будут видны.Антрацитовый или серый фасад выглядит современно, а краска дополнительно защищает древесину от вредного воздействия внешних факторов.

Полезно знать: Какой цвет фасада дома выбрать? Самые модные цвета 2022 года

Как ухаживать за деревянным фасадом?

Дерево – материал прочный и устойчивый к воздействию различных внешних факторов, при условии, что оно правильно пропитано и вы будете правильно за ним ухаживать. Недостаточно правильно установить деревянный фасад, чтобы долгие годы наслаждаться его видом.

Тип дерева, используемого для фасада, определяет, как часто вам потребуется применять определенный уход . Например, сосна требует очень частого ухода, а качественная, хоть и дорогая, экзотическая древесина может долгие годы оставаться в идеальном состоянии без какой-либо обработки.

Купленные деревянные фасадные панели, как правило, в заводских условиях защищены лаками и химикатами, глубоко проникающими в их структуру .В результате они устойчивы к погодным, биологическим и механическим условиям. Однако защитный слой древесины не является неразрушимым. Его необходимо со временем обновлять, иначе фасадные доски потеряют свои свойства и цвет.

Надлежащий уход за деревянным фасадом может включать покраску, покрытие лаком, морилку или пропитку . Пропитка очень важна, потому что она защищает панели от погодных условий, особенно от влаги и УФ-излучения, на срок до 5 лет. Хорошие специализированные пропитки для древесины способны глубоко проникать в структуру досок . Защитить древесину и изменить ее внешний вид можно также благодаря специальным краскам, создающим на поверхности воздухонепроницаемый слой. Он предотвращает поглощение влаги и является барьером для солнечной радиации.

Краска предотвращает рост грибка и мха на древесине. Защищает от биологической коррозии . Однако учтите, что покраска скрывает природную структуру дерева и лишает его определенного шарма.Вместо краски для защиты деревянных фасадных панелей можно использовать лак. Бесцветный лак создаст защитное покрытие, а древесина сохранит свой естественный вид и цвет. К сожалению, лак недолговечен и требует обновления даже раз в 2 года .

Окрашивание является наименее часто используемым методом защиты фасадных досок , так как морилка не очень эффективно защищает материал от погодных условий, но подчеркивает естественный цвет древесины.

Перед тем, как приступить к процессу ухода и защиты дерева на фасаде здания, убедитесь, что панели очищены от пыли и других загрязнений, даже с использованием обычного моющего средства и воды . Если на них есть пятна, их можно аккуратно стереть наждачной бумагой. Не прижимайте его слишком сильно к поверхности материала, так как это может обнажить необработанную древесину. Мойку и пропитку древесины следует проводить в сухие и теплые дни.

Не пропустите: Чистка фасада - сколько стоит и как самому почистить фасад дома?

Сколько стоит изготовление деревянного фасада?

Сколько стоит красивый деревянный фасад? Стоимость зависит от многих факторов, в первую очередь от того, какой материал вы выберете - отечественный или экзотический - и хотите ли вы, чтобы это был цельный или фрагментарный деревянный фасад .Цена фасада из отечественной сосны или ели, безусловно, будет ниже затрат на покупку и строительство фасада из экзотического дерева. Цена за квадратный метр досок из меранти или канадского кедра может достигать нескольких тысяч злотых. Однако взамен вы получаете максимально прочную древесину, устойчивую к погодным условиям.

В случае досок из сосны и польской ели это будет от нескольких десятков злотых за квадратный метр - например, фасадные доски из ели стоят от 40 злотых до , при этом они наименее прочны и наименее устойчивы к любым механическим повреждениям. или вызванные внешними факторами.В первую очередь это зависит от типа используемого материала.

В дополнение к деревянным панелям необходимо также приобрести решетку для прикручивания фасада к зданию. Его традиционная версия, изготовленная из профилей из елового дерева, стоит около 30-50 злотых за квадратный метр . Такая конструкция должна быть качественной, так как от нее будет зависеть качество всего фасада.

В случае необходимости дополнительного утепления деревянного фасада в смету включается стоимость мембраны, пенополистирола и минеральной ваты или других видов теплоизоляционных материалов. Это будет примерно 20-40 злотых за кв.м 2 .

К этому нужно добавить затраты на установку, если только вы не собираетесь делать свой собственный деревянный фасад. Цена работы зависит от размера фасада и от того, сложный он или нет. Немаловажно, должен ли это быть утепленный деревянный фасад. Цена за м 90 303 2 90 304 работы составляет от 150 до 250 злотых.

Можете ли вы сделать дешевый деревянный фасад? Да, но выбирайте для этой цели отечественную древесину, желательно сосну или ель, применяйте собственные навыки и старайтесь большую часть работы сделать самостоятельно .Если такой возможности нет, ищите фирму, у которой самые низкие расценки на изготовление вертикального или горизонтального деревянного фасада. Тогда его цена будет максимально низкой.

Для сравнения приведем стоимость изготовления фасада под дерево. В таком случае цены на фасадные панели начинаются от 100 злотых за м2 2 . Вы фактически платите за панели и работаете сами.

Каковы преимущества и недостатки деревянного фасада?

Если вы хотите, чтобы ваш многоквартирный дом имел элегантный натуральный фасад, вам определенно следует рассмотреть решение из дерева. Консультации по монтажу деревянных досок на фасад и выбор подходящего типа материала помогут вам принять правильное решение в этой области .

Узнайте, однако, каковы преимущества и недостатки деревянных фасадов. К сожалению, такие фасады имеют некоторые негативные стороны, о которых следует знать заранее. В таблице мы постарались собрать плюсы и минусы этого решения .

90 336 Дефекты деревянных фасадов
Преимущества деревянных фасадов
Эстетические ценности Требуется регулярное обслуживание досок
Универсальность использования Можно законсервировать только летом
Простота соединения дерева с различными стилями и материалами Значительные затраты на строительство деревянного фасада, особенно из экзотических пород дерева
Отличная теплоизоляция
Склонность к быстрому избавлению от влаги
Создание благоприятного для человека микроклимата
Высокая устойчивость к погодным условиям и другим внешним факторам (с соответствующей пропиткой)

Вам обязательно нужно знать, как защитить фасадную древесину, чтобы она служила долгие годы.Недостаточно купить деревянные доски и правильно установить их в доме, чтобы долгие годы наслаждаться их безупречным видом. Их необходимо пропитать с использованием соответствующих материалов.

.

Опилки теплоизоляционные

Оглавление

Видео по теме "Самая простая вытяжная вентиляция // Утепление потолка пьяным"

Для большинства людей, занимающихся строительством собственного дома, не стоит вопрос удешевления строительных работ. Одним из возможных способов удешевления строительства дома без потери качества является использование опилок в качестве утеплителя для стен и потолка будущего дома. Учитывая тот факт, что на основную зону в 60-80 м необходимого количества утеплителя в стенах закладывается порядка 35-50 м, экономия становится весьма актуальной по сравнению с другими утепляющими материалами.Определенная часть застройщиков задумывается об использовании опилок для утепления стен и потолков исходя из экологических соображений.

Нагрев опилок обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, на одном уровне выполнен из минеральной ваты.

Утепление стен и потолков опилками окружено множеством слухов, домыслов и предрассудков, которые, как правило, не имеют под собой никаких оснований. Принимать решение использовать опилки в качестве утеплителя можно только на основании фактов и мнений людей, которые действительно делали это утепление.

Видео по теме «Утепление стен каркаса из опилок»

Особенности теплоизоляции стен и потолка опилками

Лучше всего утеплять стены и потолки опилками подходят проекты одноэтажных домов с мансардой без работы.

Это позволяет посыпать полы и стены опилками или проекты, обеспечивающие доступ к внутренним стенам чердака и наружным стенам здания. Однако в этом случае высокий уровень пожарной безопасности фасадных зданий. Так как общая высота фасадов около 6 м, то для дальнейшего опила не предусмотрены противопожарные перегородки, так называемые фаерстопы, которые необходимо закреплять при высоте стены более 3 м.В условиях их отсутствия при пожаре возникает риск повышенного действия тяги. В местах, где подсыпка опилок сверху будет невозможна, например, под оконными проемами, необходимо предусмотреть съемные подоконники.

Диаграмма описывает коэффициент теплопроводности.

Изоляция из опилок сохраняет тепло так же хорошо, как изоляция из минеральной ваты, т.е. используемые количества почти одинаковы. Опилки сохраняют все свойства натурального дерева, они экологически чистые.Опилки можно засыпать в труднодоступные места, поэтому предварительно их нужно смешать с другими ингредиентами и после засыпки уплотнить. В результате получается брусок нужной формы с отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Утеплитель из опилок имеет только два недостатка, и они относятся к необработанным опилкам без добавок. Чистый, сухой материал негорюч, отлично размножаются и живут различные грызуны. Так, пыль можно смешивать с гипсом, цементом или известью и смачивать раствором медного купороса.Полученная смесь не воспламеняется и не поддерживает горение, а животные ее не любят и просто избегают.

Для утепления стен и потолков опилками потребуются следующие инструменты и материалы:

Видео на тему «Строительство дома. Черный потолок.Для утепления опилками. Своими руками»

  • опилки;
  • известь;
  • цемент;
  • Средство для защиты древесины - медный купорос или борная кислота;
  • полив;
  • Мешалка или лопатки;
  • миксер.

Подбор препарата и опилок для утепления стен, потолков

Схема утепления пола опилками.

Видео на тему «Утепление пустых стен в частном доме Опилками»

Во-первых, можно использовать мелкую стружку или стружку от распиловки или обработки древесины, причем фракция материала должна быть относительно крупной. Сами опилки при производстве мебели, которые образуются при резке МДФ, ДСП, ОСП и других материалов, в которых используются соединительные средства, использовать нельзя, а по экологическим соображениям утепляют потолок и стены, в связи с тем, что некоторые из них слишком малы - пыль.
Если вы проводите сухую изоляцию, обязательно используйте щепу, не содержащую излишней влаги, иначе есть вероятность поражения каркаса гнилью и грибком. Многие специалисты рекомендуют добавлять в штукатурку 5% опилок, что позволяет превратить их в твердый заполнитель. Однако из-за того, что штукатурка достаточно быстро схватывается, чтобы с ней тяжело работать, нам необходимо готовить смесь в очень небольшом объеме, что значительно увеличивает стоимость и время работы. Поэтому вместо гипса лучше использовать цемент.Нет необходимости добиваться немедленного затвердевания смеси. Цемент добавляют из расчета, что со временем он выведет из материала влагу и свяжет пыль.

Так как же определить оптимальную смесь опилок и добавок? Выполнить абсолютно точные пропорции достаточно сложно, так как в этом случае многое зависит от доли влаги и опилок. Одна из самых распространенных форм исполнения такова: взять 10 щепок, ведер, пушистое ведро 0,5-1 извести, 1 часть цемента, 5-10 литров воды с растворенным в ней антисептиком (медный купорос, борнокислое мыло ).Количество добавляемой воды зависит от количества опилок и влаги. Воду необходимо добавлять постепенно, поливая огород. Все материалы, применяемые в отапливаемой опилками стене, должны быть паропроницаемыми, то есть нельзя использовать ее без рубероида, рубероида, полиэтилена и других материалов, способных блокировать пары в стене.
Схема утепления стен из опилок следующая: внутренняя отделка - сатинированная фанера или вагонка, стружечное наполнение каркаса, наружный каркас корпуса - водостойкая фанера или доски, ветрозащитный вентиляционный зазор, материал внешней отделки дома или сайдинговый блок.

Видео по теме "утепление каркаса дома опилками"

Утепление опилками: толщина слоя утеплителя

Схема утепления дерева опилками.

Готовая смесь опилок, извести и других добавок, подходящая для небольших стеновых слоев толщиной 20-25 см и слегка спрессованная. По рекомендациям специалистов толщина слоя для сезонного проживания или дома из дома составляет около 15 см в стенах и около 20-25 см под потолком. В этом случае для поддержания комфортной температуры зимой в жилом помещении дома, до 35 м, с выездами в выходные и температурой до -18 градусов, этого слоя недостаточно, достаточно предварительного прогрева. комнатная печь в утренние и вечерние часы.

При строительстве дома для длительного проживания зимой толстый слой опилок на стенах и потолках должен быть поднят на 27-30 см. Для этого стены крепятся к дополнительным каркасным стойкам со стенкой 150х50 мм. , что позволяет комфортно находиться дома при температуре до - 28 градусов.

Если для утепления используются опилки, важно строго соблюдать все правила пожарной безопасности. Это особенно верно, когда он проходит через выхлопные трубы.В таких местах необходимо подготовиться к прорезям, которые заполняются негорючим материалом, и к проводам, спрятанным в металле или наружных трубах. Толщина стенки трубы должна быть не менее 3 мм.

Выключатели, розетки, отопление, электропроводка и другие легковоспламеняющиеся места необходимо разместить негорючим материалом. Крепить пароизоляцию не нужно, цемент в составе смеси впитает лишнюю влагу, и брусок станет еще прочнее. В свежем напитке содержатся вещества, влияющие на связывание цемента и воды, например, смесь будет нестойкой.Поэтому нужно либо дать постоять опилкам дней 50-60, либо слегка смочить их жидким стеклом.

Последовательность утепления стен и потолка опилками

Набивка опилками и утеплителем.

Проварить смесь через утеплитель стен и потолка в ранее уменьшенной пропорции. Все тщательно перемешать, пыль окружить известью и цементом. Кроме того, вода разводится с антисептиком, и добавляется в смесь с помощью садового бидона.

Перемешивайте смесь и периодически пытайтесь выжимать ее рукой.Влажность комка должна быть такой, чтобы он не рассыпался под давлением, но и выдавить из него воду так и не смог. Смесь можно считать законченной, когда получена эта влага.

Затем на его место укладывают опилки, с которыми будет производиться изоляция, и необходимые уплотняющие слои. Полное созревание блоков происходит в течение 14 дней, проветривать помещение необходимо не реже одного раза в сутки. После завершения этапа нанесения опилок лучше подождать несколько недель, чтобы убедиться, что утепление выполнено качественно, все пустоты заполнены, а при необходимости восполнить недостающее количество материала.

При утеплении потолка смесь следует распределить между лагами плиты перекрытия. Ножки можно штамповать. толщины слоя 20 см будет достаточно. Лучше всего выполнять эту работу летом, когда вся осень достаточно сухая.

Опилки можно сделать и в гипс добавить опилки, цемент, глину, бумагу и воду. В итоге можно сделать утепление штукатуркой, отделать внутренние поверхности стен. Из этой же смеси можно сделать листы любого размера, просто взбив смесь и дав ей созреть.Утепление таких листов можно осуществить самостоятельно.

Поделиться в социальных сетях:

Аналогично

.

Как утеплить курятник на зиму своими руками? Практические советы

Постройте курятник и поместите в него птицу, эти этапы только начало положительного результата. Чтобы несушки давали яйца круглый год, необходимо следить за тем, чтобы зимой температура в курятнике не опускалась ниже 0°С. Птицеводы в этом случае прибегают к теплоизоляции помещения. Такие работы могут выполняться по четырем направлениям, в том числе:

  • отопление помещений;
  • Изоляция стен;
  • приспособление для туалета;
  • теплоизоляция потолка.

Утепление пола соломой

Если перед вами стоит вопрос, как утеплить дом на зиму своими руками, в первую очередь необходимо позаботиться о нижней части помещения. Для этого используется подстилка, которая может быть глубокой или мелкой. Правильное содержание птицы обеспечивает использование первого варианта. В глубокой подстилке температура может колебаться в пределах +25...+28°С. В качестве материала для этой цели используют моховой торф, солому, стружку или опилки. Последний вариант делается из трех частей стружки и части опилок.Лучше всего для этого подойдут хвойные опилки. Отличаются дезинфицирующими свойствами, кроме всего прочего, не окрашивают и отлично переносят влагу.

Ремонт пола из опилок и стружки, не выпускать птицу, если в кормушках нет корма. Это связано с тем, что помет может быть съеден птицами. Над ним следует положить небольшую соломинку. Весной материалы, которые использовались для создания мусора, можно использовать в качестве удобрения. Задумываясь над вопросом, как утеплить курятник на зиму своими руками, можно обратить внимание на мякину травы или соломы, обладающую прекрасными теплоизоляционными свойствами.Толщина этого слоя может составлять от 3 до 5 см. После выбора такого материала нужно выбирать тот, который имеет глянцевую поверхность, от плесневелого утеплителя следует отказаться.

В дополнение к мусору

Самый подходящий вариант для мусора, торф работает, впитывает птичий помет и влагу, устраняя неприятные запахи, а также подсушивая куриные ножки, поэтому птица не болеет. Если торф смешать с навозом, он станет отличным удобрением для приусадебного участка.Столкнувшись с вопросом, как утеплить курятник на зиму своими руками, следует заложить глубокую подстилку, слой которой составляет 20 см и меньше. Новый материал следует укладывать слоем толщиной до 10 см, делать это нужно с загрязнением пола. Подстилку следует периодически рыхлить и перемешивать.

Работы на стенах

Как правило, для разведения птиц используют помещения, стены которых выполнены из хвойных пород. В сложных климатических условиях лучше всего использовать бревна.Если курятник устанавливается в местности с мягким климатом, можно использовать дюймовую черепицу. Закрытие щелей можно произвести буксирным тросом или мхом. Чтобы куры не съели утепляющий слой, его необходимо обшить деревянными рейками. Утепление снаружи осуществляется методом крепления пенопластовых плит, которые закрываются плоской плитой.

Предлагаемый вариант можно использовать для создания стен путем укладки досок в два ряда, в этом случае между ними должен быть уложен теплоизоляционный материал.В качестве теплоизоляции можно использовать сухие листья и древесные опилки, а также опавшую хвою хвойных деревьев. Перед тем, как утеплить зимнюю теплицу своими руками, необходимо смешать теплоизоляционный материал с известью. При этом нужно использовать определенную пропорцию: часть извести и 25 частей теплоизоляции. Укладочный материал, который получился при смешивании двух компонентов, необходимо методом трамбовки.

Если перед вами стоит вопрос, как утеплить зимние птичники своими руками, возможно, вы захотите рассмотреть вариант, требующий использования черепицы.Эта технология является наиболее распространенной. Для того чтобы его сделать, стены следует покрыть материалом, уложенным в два слоя. Прекрасных теплоизоляционных свойств можно добиться, когда обшивка гонта осуществляется сверху. Смесь должна быть приготовлена ​​из глины, в которую добавлено некоторое количество опилок. Последний следует добавлять во влажную глину. Полученный состав хорошо перемешивают до получения однородной массы.

Рекомендации по обработке стен

После введения глиняного раствора, что занимает около 3 часов, его можно наносить на поверхность стен, при этом должен образоваться слой 3 см.Если вы задаетесь вопросом, как утеплить курятник на зиму своими руками, то можете воспользоваться описанной выше технологией, она требует просушки стен до полного высыхания.

Появившиеся трещины необходимо заполнить глиняным раствором, для приготовления глиняной части добавляют 2 части мелкого песка. Стены высыхают, а после обработки негашеной известью. В заключение, их поверхность прокатана недорогим материалом, в этом случае также отлично подходит стекловолокно.Если пропустить этот этап, вполне вероятно, что птица с недостаточным содержанием кальция в организме будет клевать оштукатуренные стены.

Утепление дверей и окон

После утепления стен в курятнике на зиму мы успели позаботиться о себе, также нам предстоит позаботиться о дверях и окнах, ведь благодаря им будет испаряться много тепла. Для нормального освещения достаточно всего одного окна, желательно на восточной или южной стороне. У него должны быть двойные съемные каркасы, потому что летом их лучше менять на сетчатые.Этот способ позволяет эффективно проветривать помещение.

Перед наступлением зимы на окне можно отремонтировать полиэтиленовую пленку. Утепление двери лучше производить с помощью плотного теплоизоляционного материала. В целях экономии на обогревателе не обязательно, ведь именно благодаря открыванию появляется максимальное количество прохлады. Иногда утепление проводят ковром или старым ковриком в дополнение к основным мероприятиям.

Утепление потолка

Теперь вы знаете, как утеплить пол в курятнике зимой своими руками, но этого недостаточно, чтобы птица чувствовала себя комфортно.Также важно ухаживать за потолком. По законам физики теплый воздух всегда будет устремляться в самый верх комнаты. Если в потолке или крыше есть щели, жара обязательно увеличится.

Технология

Утепление потолка делится на несколько этапов, в том числе:

  • удаление сломанных старых досок;
  • обработка новых досок антисептиком;
  • монтаж досок на стены;
  • укладка минеральной ваты;
  • Покрытие поверхности финишным покрытием.

Минеральная вата обязательна с двух сторон закрыть фольгой на пароизоляцию, что исключает попадание влаги и непогоду. При использовании строительного степлера утеплитель необходимо крепить к нижней стороне балок. Финишным слоем может стать деревянная вагонка, с ее помощью можно создать потолок без щелей. Крепление вагонки осуществляется с помощью металлических хомутов. Первая рейка должна быть вплотную к стене, все последующие устанавливаются в пазы предыдущих.

Важно помнить

Если в доме есть чердак, вата может стелиться по балкам или сверху. Достаточно слоя толщиной 10 см, вата покрывается пароизоляцией и фиксируется степлером внахлест. Вагонку следует покрасить, а после высыхания краски на нее крепят осветительные приборы.

Утепление стен опилками

Довольно часто в современном птицеводстве задают вопрос, как утеплить курятник на зиму своими руками.Выбор материала сегодня может показаться очень сложным, но некоторые специалисты все же используют проверенные способы, среди которых можно выделить те же опилки, которыми утепляют потолок. Эта технология позволяет сэкономить на строительных материалах. В первую очередь должна быть обеспечена пожарная безопасность, так как эти нагревательные кабели, выключатели, дымоходы и розетки, а также другие пожароопасные зоны должны быть защищены негорючим материалом. Электропроводку необходимо размещать в металлических трубах, толщина стенки должна быть 3 мм и более.

Утепление опилками можно производить после приготовления специальной изоляционной смеси. Для начала устанавливается каркас и в него будет заливаться материал. После снятия со стены необходимо установить деревянные рейки, на которые распаковывается обрешетка. Когда стены готовы, нужно позаботиться о наличии сухих опилок, иногда их заменяют мелкой стружкой. Прежде чем утеплять на зиму (своими руками), важно выбрать материал. В описываемом случае это должны быть отходы, образующиеся в результате распиловки или обработки древесины.Доля теплоизоляции должна быть относительно большой.

Подготовка

Кроме опилок вам понадобятся:

  • вода;
  • гипс или цемент;
  • известь;
  • антисептик.

В качестве последней чаще всего используется борная кислота. Для приготовления используйте 10 частей опилок, около 7 литров воды, по части гипса и извести.

Проведение работ

Ингредиенты смешиваются и количество воды Вы можете контролировать сами, выдавливая раствор.Комок не может рассыпаться. Во время перемешивания утеплитель сбрызгивается антисептиком. Когда утеплитель готов, им можно заполнить подготовленный каркас до уровня обрешетки. Материал хорошо уплотняется, поэтому в дальнейшем не расплющится.

Утепление чердака опилками

Помогите узнать как утеплить курятник на зиму своими руками, советы специалистов. Например, опытный мастер в этом случае говорит, что опилками можно утеплить и чердак, если он находится в курятнике.Поверхность для укладки теплоизоляционного слоя необходимо подготовить, для этого все щели замазывают глиной или заливают монтажной пеной.

Если на чердаке имеется дымоход, то для пожарной безопасности вокруг него необходимо проложить шлак или другой негорючий материал. Затем подготавливаются опилки, размер которых влияет на плотность. Чем он больше, тем меньше будет этот параметр. Лучше использовать мелкие опилки. Для приготовления смеси нужно взять 85% опилок и 10% известковых волокон, к этим материалам добавляется 5% гипса.Опилки обрабатывают антисептиком и сушат. В заранее подготовленной емкости все ингредиенты смешивают, а затем разбавляют водой.

Демонстрация как утеплить зиму своими руками, фото использованы в статье. Из них можно понять, что раствор, полученный по вышеописанной технологии, должен засыпаться с чердачной площади плотным слоем, его толщина должна быть около 25 см. Основание необходимо хорошо утрамбовать, чтобы после высыхания материал также не был пористым, что не вызывало усадку.Этот процесс нужно проводить как можно быстрее, потому что штукатурка быстро высыхает, в это время в ее рамках это сделать невозможно. Если чердаки предполагается использовать, например, для хранения кормов или инвентаря, необходимо застелить деревянный пол, после растворения просушить его опилками.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплить зимой солому и другие материалы своими руками. Если строение капитальное, то кровля оборудуется стропилами, на которые необходимо уложить фольгу.Он не только сохраняет теплоизоляционный слой, но и устраняет гниение древесины. Крепление гидроизоляции осуществляется с помощью скоб строительного степлера, так как его можно использовать в плотной полиэтиленовой пленке. Что ж, вопрос, как правильно утеплить курятник на зиму своими руками, можно считать закрытым. Изначально рекомендуется более подробно изучить свойства некоторых современных теплоизоляционных материалов – возможно, вы откроете для себя новые возможности.

р> .

Гидроизоляция балкона и лоджии своими руками изнутри, в деревянном доме

Гидроизоляция балкона позволяет в полтора раза увеличить ресурс энергетических конструкций, работающих в агрессивной среде. В 95% случаев основанием этого помещения является бетонная плита. На средних этажах каждый владелец добавляет еще одну плиту из того же материала, что и потолок.

Гидроизоляция балкона своими руками снижает бюджет ремонта. Соблюдая рекомендации специалистов, вы сможете избежать ошибок, обеспечить качественный утепляющий слой, повысить комфортность жизни.

Пористая структура железобетона в сочетании с металлическими закладными элементами, бронепоясами внутри конструкции снижают ресурс. Вода, попадая в поры, при низких температурах расширяется, отламывая куски, создавая микротрещины. Металлические компоненты начинают разлагаться при коррозии.

Итак, качественная гидроизоляция балкона – это технология комплексного формирования сплошного слоя всех элементов конструкции.

Защита необходима для каждого из них:

  • плиты - двусторонняя обработка верхней/нижней плиты
  • подоконник - комбинация гидроизоляции, пароизоляции
  • навес или крыша - защита стропильной системы специальными смесями

Гидроизоляция лоджии изнутри позволяет защитить энергоконструкции от влаги в воздухе квартиры/дачи. Он решает ровно половину проблемы, оставляя внешнюю часть панелей, чердак, открытым для осадков.Грунтовки глубокого проникновения для внутренних работ не могут проникать во всю толщину армированного бетона.

Просмотр короткометражного фильма объяснит важные моменты, позволит избежать грубых ошибок. Работа вполне по карману домашнему мастеру, приведенные ниже советы специалистов позволят хорошо спланировать, сократить бюджет ремонта, сэкономить время.


Пример гидроизоляции балкона

Лоджия пропитана специальными материалами - грунтовками глубокого проникновения.Они обычно выпускаются в виде сухих или готовых к употреблению смесей, надежно закупоривающих поры строительных материалов, исключающих капиллярное всасывание влаги из воздуха, агрессивных сред, в которых происходит эксплуатация. В рейтинге гидроизоляционных материалов лидирующую продукцию отечественного производителя Пенетрон возглавляют:

  • Пенекритовая смесь - обработка стыков, щелей, щелей
  • Материал Пенетрон - нанесение сплошным слоем после предварительной обработки критических зон предыдущим раствором
  • Бутиловая лента - Самоклеящаяся модификация Керамикс для обработки периметра лоджии

Первый материал улучшает свойства ответственных зон, герметизирует стыки и стыки.Второй смесью покрывают плиты, обрабатывают вертикальные поверхности. Из этих же составов можно сделать гидроизоляцию балкона в деревянном доме, для металлических конструкций.

Гидроизоляция при утеплении лоджии должна применяться совместно с пароизоляцией. Первый слой необходим для удаления влаги, сконденсировавшейся на поверхности гидроизоляции. Второй слой не дает водяным парам, содержащимся в воздухе помещения, насыщать базальтовую вату или экструдированный пенополистирол.


Гидроизоляция + пароизоляция

Перед улучшением эксплуатации силовых конструкций лоджии/балкона их необходимо подготовить.Для этого проводят визуальный осмотр на выявление рыхлых, слабых оснований, степени выработки ресурса строительными материалами.

Гидроизоляция открытого балкона своими руками начинается с удаления грязи, жирных пятен и удаления пыли. Затем периметр оклеивается бутиловой лентой, половина ширины которой проходит по вертикальным конструкциям (парапет, боковые стены, рамы панорамного остекления).

Дальнейшая гидроизоляция пола на балконе выполняется поэтапно:

  • увлажнение - плитка обрабатывается влажной кистью или валиком
  • усиление углов - в местах соединения доски с вертикальными конструкциями обработаны грунтовкой глубокого проникновения, переклеены лентой Керамикс

Основная задача, которую решает гидроизоляция при обогреве балкона – это предотвращение попадания влаги в слой теплоизолятора.Некоторые из них при намокании быстро увеличивают теплопроводность, что снижает затраты на утепление. Например, при повышении влажности на каждые 2 % базальтовая вата теряет до 10 % своего теплового сопротивления.

Обработку поверхности изоляционными материалами проводят в следующей последовательности:

  • заливка стяжки - плита выравнивается, создается уклон наружу (на открытых балконах), деформационные швы (в местах стыков или с сеткой 2 х 2 м на больших лоджиях) эластичным шнуром (запрессованным в треть толщины стяжки в свежем растворе)
  • Обработка пенопластом
  • – этим материалом часто заполняют щели между балконными конструкциями, однако пена не герметична, ее необходимо покрыть слоем вышеуказанного раствора
  • гидроизоляция балконного потолка - верхняя плита равномерно покрыта жидкими смесями
  • Защита кровли
  • – специалисты рекомендуют мастику Hyperdesmo, вне зависимости от кровельного материала, наносится слоем 1 мм, образует на поверхности монолитное покрытие, свойства которого аналогичны каучуку
  • монтаж водостоков, желобов - выпуски монтируются по низу остекления, желоба сливные желоба с крыш верхних этажей

Гидроизоляция открытого балкона позволяет продлить срок службы пола (обычно керамогранита или террасной террасы).Комплексное остекление всех балконов здания значительно увеличивает ресурс плит, которые получают надежную защиту от атмосферных осадков. В этом случае даже без покрытия дна битумной мастикой, грунтовками плиты служат дольше, не образуются трещины, коррозия армирующего пояса, закладных элементов.

Гидроизоляция деревянного балкона применяется в срубах, панельных домах, панельных домах и фахверковых домах. Чаще всего для сохранения неповторимой фактуры дерева или древесных плит (OSB, ДСП) используются прозрачные составы.

При нанесении любого гидроизоляционного материала на деревянные конструкции следует учитывать, что при этом снижается паропроницаемость здания. Соответственно, экологичность дома будет ниже, а вот эксплуатационный ресурс - увеличится.

Несмотря на внешнее сходство лоджии, балкона, дизайн у обоих очень разный:

  • доски лоджии опираются на боковые стены, за счет чего увеличивается их ресурс, можно разместить некоторое количество мебели, пристроить конструкцию к внутренним помещениям и обеспечить хорошее утепление
  • балконная плита представляет собой консоль, спрессованную с одного конца в кладке наружной стены, тяжелые подоконники здесь не подходят, стеклопакеты тройные, экономичный утеплитель

Огромные потери тепла генерируют нижняя и верхняя плиты, при утеплении хозяин получает комнату с корзиной для обуви б/у автомобиля.Бюджет тратится зря, увеличивается толщина пола, потолка, парапета, снижается прочность силового каркаса здания.

Гидроизоляция пола лоджии необходима в любом случае – как при выборе утеплителя, так и при его отсутствии. Кроме того, одну балконную печь в многоэтажных домах обслуживают два соседа:

  • служит потолком
  • для нижнего владельца
  • у самого высокого владельца этаж

Качественная защита железобетонной конструкции возможна только при двухсторонней отделке грунтовкой глубокого проникновения или покрытии мембраной, рулонным материалом.На практике полы обычно пропитывают мембранами, потолки пропитывают жидкими составами. Гидроизоляцию балконов и лоджий проводят независимо от используемых напольных, потолочных покрытий. Используйте пароизоляцию только при наличии теплоизоляционного слоя.

На открытых балконах гидроизоляция является необходимой необходимостью, так как количество осадков, контактирующих с материалами энергетических конструкций, быстро увеличивается.

Гидроизоляция навеса балкона предотвращает попадание влаги на остекление.Особенно важно смазывать верхний шов при выборе деревянных каркасов, для чего профессиональные строители рекомендуют следующие материалы:

  • пропитка - прозрачные модификации, сохраняющие текстуру дерева, выгодно подчеркивающие силуэт
  • краска - масляная или эмаль
  • Лак
  • - наносится на предварительно обработанные лаком деревянные элементы после полного высыхания.

Обработка деревянных конструкций антипиренами, антисептиками, комбинированными составами (например, огнезащитными), резко увеличивает ресурс конструкций.Гидроизоляцию балкона изнутри следует совмещать с внешней защитой подоконника, панелей, кровли. Только в этом случае ресурс будет максимальным, не потребуются затраты на обслуживание, периодический ремонт.

Связанные статьи

.90 000 советов, секретов, фото и 90 001 видео

Зимой куры несутся не хуже, чем в теплое время года.Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°С до +20°С), будет достаточно света и хорошего (не избыточного, но сбалансированного состава) ) питание,количество яиц может быть таким же или чуть меньше.Кроме того зная что вашей птице тепло можно не переживать.Поэтому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением или принимаем меры для уменьшения теплопотерь, если готовое помещение трансформируется.

Теплый сарай и освещение важны для их нормального здоровья

Сразу по размеру зимних кур-несушек.Нормы размещения птицы в помещении рекомендуются следующие: от 2 до 5 кур на квадрат.Если вы ограничены в размерах по площади, то можете заселить птичник плотно.Только нужно сделать больше гнезда и жерди.Их можно укладывать рядами, одна над другой.В многоэтажных небольших помещениях куры-несушки чувствуют себя прекрасно.Бройлеры, конечно, хуже - с трудом лазают, но до зимы держат редко.

Зимний выгул тоже нужен: до -15°С курам-несушкам можно выходить на улицу.Только в безветренную погоду.Также на высоте все более-менее ясно.Куры достаточны и полутораметрового роста,но нужно убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно в комнате.

Из них построить

Построить курятник из шлакоблока, пенобетона не дорого.Если рядом есть место, где есть глина, можно выгнать стены по технологии Adobe (шалаш или сухой кирпич).

Если нужен бюджетный теплый курятник - можно сделать из него землянку Стены можно вытянуть на полметра над уровнем, на юге можно сделать хорошо утепленные окна с двойным тройным остеклением Это хорошо утеплить выступающий над землей кусок и крышу.кроме полдня можно засыпать землей.Если он покрыт снегом, будет очень тепло.

Тем, кто серьезно занимается разведением домашней птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один, пожалуй, самый популярный и экономичный вариант своими руками с курятником.Так как помещения обычно небольшие, то брус к каркасу нужен небольшого сечения и его нужно не много.Каркас можно обшить доски, фанера, ОСБ и др. Поместите утеплитель между полками и зашейте с другой стороны.Чтобы мыши не селились в одиночестве, люди придумали утепление с двух сторон небольшим изолирующим сетчатым утеплителем.Это немного удорожает конструкцию, но борьба с мышами обходится дороже.Получается, что курятник теплый, а толщина утепление зависит от региона Каркасные дома.

Курятник из бревна или толстого дерева может обойтись без утепления в средней полосе.Только пеньковые швы надо зашить рейками.Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтоб не дергать зал или мох.

Основание птичника

Есть варианты.Чаще всего строят на колоннах-делают столбчатый фундамент.Бывает-делают плитку,свайный или ленточный.Но это если материал выбранный для стен тяжелый или требует жесткого основания:кирпич( керамические, силикатные, глинобитные), блоки пеношлаковые, горные породы и др. Для легких построек из дерева - каркасов, дерева, бревен - достаточно собрать колонны или разместить готовые фундаментные блоки (их можно изготовить самостоятельно) .

Это столбы под курятником

Для столбчатых и свайных фундаментов опоры ставят по углам и через 2-3 м. между ними Нагрузка на основание получится небольшой, так как рвётся редко.

Изоляция

Утепление и отопление - эти две проблемы тесно связаны между собой: в теплом курятнике даже в сильные морозы можно обойтись без отопления.Примеров много.Как бы экономно ни было отопление, результат - копейка.Поэтому гораздо выгоднее сразу построить хорошо утепленный сарай, чем ежегодно платить за его отопление.

В качестве утеплителя можно использовать любой современный материал.Можно набить как внутри, так и снаружи.Основным критерием выбора часто является стоимость.Самый оптимальный – пенопласт.Недорогой, имеет отличную теплоизоляцию: плита толщиной 5 см заменяет плиту толщиной 60 см. кирпичная стена.Устанавливается на клей или с помощью длинных гвоздей с пластиковыми шайбами; можно положить кусочки пластика.

Изоляция птичника минеральной ватой

Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол.Но минвата требует наличия мембран с обеих сторон.Снаружи кладут ветровку с односторонней паропроницаемостью (пары должны отводиться от утеплителя).Изнутри (изнутри) пар не является проницаемым.

Пенополистирол конечно хорош, характеристики даже лучше, чем у Пенополистирола; даже мышам это не нравится, но это дорого.Но это даже не скрыть: пластины ровные, гладкие, к тому же разноцветные.

Можно использовать и натуральные утеплители: молоток между двумя плоскостями с опилками, слой глины с опилками и т. д. По теплосбережению такой утеплитель уступает современным материалам, но стоит почти ничего. В мягкие зимы "народного" утепления более чем достаточно, но даже в средние, а тем более на северные, наверное, не хватает.


Речь шла о стенах.Необходимо утеплить потолок дома:теплый воздух скапливается под потолком.Если его утеплить,то всегда будет холодно.Если его снизу оббить картоном(сохраняет тепло хорошо) или любой плитный материал (фанера, ОСБ, ДВП), ГВЛ и т.п.), а так же подкинув сверху опилки или подстелив сено на чердаке станет намного теплее.А если утеплить по всем правилам - вообще отлично.

Утепление пола выполняется по той же схеме, что и для дома: черновой пол, в нем лаги, между ними радиатор, сверху последний этаж.Разогрейтесь по возможности: не пожалеете.

Не все делают пол деревянный.Это еще и глина - глину смешивают с соломой и дают высохнуть или бетонируют.Бетон холоднее всего,но если насыпать достаточно опилок,то будет нормально.А если вдруг сделать бетонный пол с шумоизоляция (по крайней мере пока бутылки не обмотаны), в целом будет отлично.

Вариант утепления пола в птичнике

Если вы еще планируете зимний курятник своими руками, учитывайте наличие тамбура.Это незначительное расширение позволяет значительно снизить теплопотери, а значит, снизить затраты на отопление.

Здесь описана внутренняя часть дома.

Отопление

Трудно переоценить важность правильно устроенного отопления для зимнего сарая.Это известно всем домовладельцам: при плюсовых температурах несушки отлично несутся и зимой хорошо несутся.

Электричество

Если к дому подключено электричество, его можно отапливать вентиляторами или инфракрасными лампами.Обогреватели дешевле, чем покупать программируемые.Не в том смысле, что они дешевле, а потому, что зимой меньше болит электроэнергия. Есть два вида автоматики: температурная и временная Конечно, чтобы отапливать дом, лучше взять тот, который реагирует на температуру.При похолодании допустим до 0°С он включится, при повышении до +3°С выключится.В общем настройки вы выбираете сами.Метод эффективен и достаточно популярен.

Куры до сих пор часто нагревают ИК-передатчиками .Но греют они не воздух, а предметы, которые попадают в радиус действия лучей. Их подвешивают на шестах и ​​по несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними. В курятнике это может быть холодно,главное чтобы его обитателям было тепло.Так бывает с инфракрасным обогревом.Один нюанс:инфракрасные лампы перегорают при частом включении/выключении,поэтому выключать их рекомендуется очень редко.Горят они от человек месяцами, потому что они «черпают» электричество.

Еще важно знать об особенностях работы ламп инфракрасного обогрева (освещение есть, не перепутайте) Поверхность ламп нагревается, конструкция самой лампы не приспособлена к таким нагрузкам Пластиковые розетки не держите лампу хорошо, а керамику найти проблема.Для обеспечения пожарной безопасности лучше сделать для лампы проволочную клетку, так куры не обожгутся, а если лампа выпадет, то не разобьется и мусор не будет мигать.

Масляные радиаторы неэффективны: высокий износ, низкий нагрев Бытовые приборы с открытой спиралью эффективны, но очень опасны в случае пожара, и вы должны оставить их включенными. Это слишком большой риск.

Инфракрасный обогреватель в сетчатом корпусе

Котел и чрево

Есть еще вариант отопления - котел и батареи.Но для большинства это мечты.Топят все же горшочком,котлом на дровах или кладут маленькую кирпичную печку.А трубу стараются проткнуть вдоль курятника - чтобы она отдавала тепло по максимуму.Если печь железная, то можно и кирпичную, как и железную трубу.При нагревании кирпич долго держит тепло.При нормальном прогревания, одного костра на несколько дней достаточно.

Отопление дома разлагающимися опилками

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без подогрева - за счет тепла, выделяющегося при разложении опилок, но работает только при нормальном (как минимум) утеплении.На пол насыпают опилки.Первый слой засыпают осенью,перед первыми холодами.Слой 10-15см,лежит полтора месяца.

Эта подстилка намного лучше сена: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность, любят рыться в подстилке и постоянно заняты, поэтому несушки не растут даже при обильном питании и ограниченном выгуле.

Цыплята с опилками прекрасно себя чувствуют даже в холода

Через 30-50 дней добавьте свежую порцию опилок (это вы поймете по запаху и внешнему виду).И в этот раз тоже около 10 см, а потом - снова.К концу зимы накапливается слой около 50 см, и даже при прилично невысокой температуре температура курятника не ниже 0°С, что вполне достаточно для несушек., будет около +20°С. Что куры делают на морозе: роют норы и садятся в них Вот этот опилок: реакция разложения идет с выделением большого количества тепла.

Весной всю смесь вывозим в компостную кучу, через некоторое время будет отличное удобрение.Но еще один момент: осенью перед дверью нужно выдвигать высокую доску: чтобы мусор не высыпался.Ходить неудобно, но тяга в дверь устраняется.

Вентиляция зимнего птичника

Вентиляция необходима для поддержания нормального микроклимата в доме.Обычно это пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и нависает над ней примерно на метр.При такой разнице может хватить и естественной тяги.Приток обычно происходит через щели, но если вы все сделали честно, то можно вмонтировать в стену чуть выше пола кусок пластиковой трубы, со стороны помещения труба закрывается металлической сеткой, а жалюзи сделано для регулирования интенсивности движения воздуха.

Еще вариант без дымохода на крыше: поставить небольшой вытяжной вентилятор прямо в стену.Но такая система работает сильно и при наличии электричества.Труба энергонезависимая))

Вентилятор для птицы

Оптимальная влажность в доме 60-70%.Отклонения в обе стороны нежелательны.Повысить влажность не очень сложно – налейте больше воды, а вот с понижением могут возникнуть проблемы.Инфракрасная лампа очень хорошо сушит конденсат: он высыхает на стенах и потолке в течение нескольких часов, поэтому вам нужен хотя бы один для контроля влажности.

Освещение

В каждом птичнике должны быть окна, и хотя через них проходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет.Для сохранения тепла рамы делаются из двух-трех стекол, а изнутри обязательно обшиваются сеткой, хотя снаружи она не помешает, но не для безопасности птицы, а для ее безопасности.

Для того, чтобы куры продолжали нестись зимой, им необходимо продлить световой день: минимум должен быть 11-12 часов.Потому что ставят на место с подсветкой.Лучше сразу установить драйвер, который автоматически включает свет Потратьте больше денег, но курятник будет работать меньше.

Поначалу некоторые цыплята будут ночевать на полу (те, что не лазили по столбам и гнездам), но если пол теплый, с опилками - ничего страшного, постепенно привыкнут и будут сидеть на землю, пока они не будут выключены.


Есть вариант - сделать ранний рост, а вечер оставить естественным, тогда свет будет включаться утром, а вечером ложиться спать на солнышке в сумерках.

Как построить летнюю клетку для прогулки читайте здесь.

Как построить курятник: видео

В этом видео курятник своими руками строит горожанин, сбежавший в деревню.Видео содержит фотографии процесса, чтобы были видны все шаги.

Еще одно видео с четкой последовательностью сборки деревянного курятника

90 138 .

Смотрите также