Листья хрена в компост можно ли класть


можно ли класть листья грецкого ореха и капустные? Как в мешках для мусора сделать компост из опавших листьев?

Удобрение деревьев, кустарников и огородных грядок является неотъемлемой частью ухода за растениями. При этом одни делают акцент на готовых изделиях, которые можно приобрести в магазинах, другие предпочитают готовить подкормки сами, считая, что они полезнее. В любом случае каждому садоводу будет полезно знать, как сделать компост из листьев.

Описание

Компост из листьев представляет собой удобрение из опавших с деревьев листьев. Но сами по сухие листья не являются ценным материалом, в котором бы содержались микроэлементы и витамины. Их нужно определенным образом подготовить и только потом применять по назначению. Оставлять листья под деревьями не стоит. Не исключено, что там могут завестись вредители, возникнуть грибковые заболевания, которые нанесут вред деревьям и кустарникам. Зато можно приготовить качественный перегной, который принесет пользу растениям. Плюсы такого удобрения в следующем:

  • в почве сохраняется достаточное количество влаги, необходимое растению;
  • в грунте появляются дождевые черви, которые приносят пользу, так как участвуют в процессах водо- и воздухообмена, почва становится более мягкой и рыхлой;
  • благодаря компосту почва получает подкисление, которое благотворно влияет на рост и урожайность таких культур, как слива, яблоня, груша, голубика;
  • компост из листьев успешно применяется в качестве мульчи.

Оптимальный вариант – использовать опад лиственных деревьев, лучше всего плодовых. Листья убирают метлой или граблями. Можно приспособить для этих целей газонокосилку. Это еще и удобнее, так как не нужно будет потом измельчать листья. Чтобы хранить полученное сырье, листья измельчают, утрамбовывают и помещают в подготовленные емкости. Если листья хранятся в пакетах, нужно сделать для вентиляции несколько отверстий. Чтобы из листьев получился компост, который можно употреблять как удобрение, нужно время – минимум 6 месяцев, а бывает, что удобрение созревает и 3 года. Несозревшие листья могут использоваться в качестве мульчи.

Чтобы получилось удобрение, нужно произвести определенные манипуляции.

При множестве существующих плюсов кто-то обнаружит в создании такого удобрения и минусы. Прежде всего, это место, которое нужно найти на участке, не всегда есть такая возможность. Кому-то может не понравиться запах, который в любом случае будет появляться, пока удобрение проходит все стадии созревания. Кроме того, созревание компоста занимает достаточно большой промежуток времени, да и чтобы его приготовить, тоже нужно найти определенные часы и заготовить компоненты. Конечно, многие не жалеют ни сил, ни времени, поскольку результат от применения такого удобрения всегда положительный.

Способы изготовления

Когда готовят компост, к опавшим листьям добавляют разные компоненты. Это могут быть скошенная трава, куриный помет, коровий навоз, опилки, пищевые отходы. Еще один важный момент: листья для приготовления компоста должны быть не пораженными вредителями или болезнями. Каждый садовод использует свои проверенные способы изготовления компоста. Подойдет любой из нижеперечисленных вариантов.

В яме

Многие дачники предпочитают закладывать все компоненты в яму, главное – сделать это правильно. Четких размеров ямы не существует. Все зависит от возможностей участка. Если площадь позволяет, она может составлять размеры 3 на 3 метра. Если места немного, то емкость в земле может быть и миниатюрной. Размеры ямы еще зависят и от того, какое количество культур нужно будет удобрять и, соответственно, какое количество компоста с этой целью использовать. Что касается глубины, то это может быть полметра или метр, опять же, это зависит от желаний владельцев участков.

В яму составляющие закладывают слоями, выбирая подходящие ингредиенты. Например, сначала укладывается слой из осенних листьев, затем из опилок, далее можно снова листья, затем идет слой помета, потом еще раз листья, а после – сено. Каждый слой увлажняют водой. Через месяц содержимое ямы нужно перемешать с помощью лопаты. Это снабдит удобрение воздухом и даст возможность быстрее созреть. Такую процедуру необходимо проводить раз в месяц как минимум полгода. Только после этого данное удобрение можно применить на практике. Компостную яму обычно оборудуют в дальнем углу сада или возле хозяйственных построек, чтобы она была скрыта от посторонних глаз и никому не мешала.

Для безопасности членов семьи и животных яму следует накрыть досками или другим прочным материалом.

В куче

Хоть с ямой и более основательный вариант, есть ситуации, когда нужно приготовить компост быстро, не затрачивая при этом много усилий и времени. В таком случае на участке следует выделить место, желательно оградить его хотя бы небольшим заборчиком, продумав калитку. В это пространство помещаются листья и пищевые отходы в соотношении 5: 1. Сверху кучу нужно накрыть пленкой, чтобы внутри поддерживалась влажность и определенная температура для правильного созревания компоста. Время от времени эту горку нужно ворошить, а если долго стоит засушливая погода, следует увлажнять. Первый раз переворошить кучу можно спустя 3 недели.

В мешках

Есть хозяева, которые сочтут два предыдущих способа неудобными. Не у каждого есть достаточное количество места на участке или желание портить его внешний вид. Тогда можно произвести компостирование в черных полиэтиленовых пакетах либо приобрести специальные мешки для компоста. Чтобы начать процесс, нужно приготовить большие плотные мешки для мусора. Дальнейший принцип все тот же. Листья можно смешать с выбранными компонентами. Но нужно учесть тот момент, что в мешках удобрение созревает дольше, поэтому листья нужно тщательным образом измельчить. Для этого можно приобрести мульчер в магазинах «Все для сада и огорода». В мешках созревание может доходить до 3 лет.

Содержимое мешка нужно ворошить и держать его открытым для поступления воздуха и влаги. Кроме того, следует сделать несколько отверстий для тех же целей.

В бочке

Еще один хороший вариант на небольшом участке – использование бочки в качестве емкости для приготовления удобрения. Чтобы не смущал запах, можно сверху накрывать содержимое крышкой. Но при этом в ней должны находиться отверстия. Для удобства некоторые делают дверку внизу, что позволяет брать оттуда готовый компост, когда он созреет. Бочку можно разместить в любом месте сада и даже оформить ее так, что она будет служить элементом декора.

В бочку можно поместить сорняки, измельченные ветви деревьев, сухие листья, опилки, торф, куриный помет, пищевые отходы. Для увлажнения можно ежедневно добавлять немного воды или остатки заварки, кофейную гущу. Все это нужно периодически ворошить. Такая среда становится благоприятной для развития червей, что еще лучше сказывается на удобрении. Полностью готовый и созревший компост имеет запах листьев и грибов, он пахнет лесом.

Для облегчения работы садоводов существуют специальные устройства, которые можно приобрести в магазине. Это емкости, в которых происходит перемешивание ингредиентов механическим способом. Такой процесс позволяет ускорить процесс созревания, можно уже через неделю получить готовый компост.

Рекомендации садоводов

Для садовода не составляет проблемы найти листья для компоста, поскольку деревья и кустарники растут на участке. Но это не означает, что в компостную кучу или яму можно кидать все подряд. Существуют и определенные ограничения. И есть, наоборот, компоненты, которые способны ускорить созревание компоста.

Категорически нельзя класть в компост листья больных деревьев, отходы в виде мяса и костей, свежий навоз и только что вырванные сорняки. Что касается листьев деревьев, кустарников, растений и цветов, то тут мнения садоводов расходятся. Но нет настолько критических моментов, что, например, из-за присутствия листьев мимозы или лещины краснолистной обыкновенной компост будет не тот или вообще не получится.

Некоторых посещают сомнения относительно того, бросать или нет листья от грецкого ореха или фундука. Бытует мнение, что эти листья являются слишком жесткими, долго перепревают. Но опытные садоводы настаивают на том, что эти листья можно и нужно добавлять, в них большое количество эфирных масел и других полезных веществ. Но есть обязательное условие: прежде чем бросать эти листья в компостную яму или кучу, их нужно очень хорошо измельчить.

Компост с использованием дубовых листьев подойдет, если почву нужно закислить, но такой грунт подходит не всем растениям, поэтому следует это принимать во внимание. Интересной особенностью обладают и листья клубники. Они очень долго перегнивают, так что пользы не принесут, но могут значительно замедлить созревание компоста.

Зато березовые листья, тополя, яблони, вишни очень быстро перегнивают и снабжают смесь полезными веществами. То же самое можно сказать практически обо всех листьях плодовых деревьев и кустарников. Используют в компосте в ограниченных количествах и иголки хвойных деревьев, но при этом их нужно обязательно измельчать.

Что касается листьев овощных культур – капустные, свекольные, хрена, их также можно добавлять, но тоже рекомендуется измельчать. Стоит только учитывать, что корни тех же растений добавлять нельзя, они могут прорасти и принесут только лишние проблемы, но не пользу. А вот крапива послужит ускорителем для перегнивания, поскольку в больших количествах содержит азот.

Садоводы рекомендуют вносить компост в почву во время перекопки осенью, когда участок и растения готовят к зиме и будущему сезону. Можно добавлять удобрение непосредственно под корни растения, слегка перекапывая почву и перемешивая с компостом. Но при этом следует действовать аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Кроме того, компост можно использовать в виде мульчи. Для этого он просто раскладывается на поверхности земли возле растения.

Во всех случаях почва получит питательные вещества, а компост ускорит рост, улучшит качество плодов и скорость их созревания. В целом приготовить качественное и полезное удобрение по силам абсолютно каждому, и даже тем, кто делает первые шаги в садоводстве. Можно всегда выбрать свой оптимальный способ.

О том, как сделать компост из опавших листьев, смотрите в следующем видео.

Как из сорняков сделать удобрения

Предыдущий свой материал я посвятила секретам посадок огородных культур. А теперь я вам подскажу, как делается компост. Для дачника это выход сразу из двух ситуаций: куда деть скошенную, ненужную траву и пищевые отходы, а также решить вопрос с подкормкой ваших растений.

Итак, компостный уголок. Каким образом я получила такую жирную и плодородную землю. Весь прошлогодний сезон я складывала на компост скошенную траву, сорняки с остатками земли (ветки не кладу, они плохо перегнивают), пищевые отходы и растила свой «слоеный пирог». Каждый слой засыпала остатками прежнего компоста и даже «необлагороженной» землей, тут сгодится любая. В сухую погоду проливала ведром воды. Таким образом, к концу дачного сезона у меня образовался приличный объем будущего чернозема. Во второй половине сентября, когда еще тепло, засыпаю все завершающим слоем земли, проливаю свой «пирог» специальным средством для образования компоста и закрываю плотной пленкой. Ускорители компостизации продаются в сухом виде (его надо разводить в воде) или в жидком, уже готовом к применению. Как только вы прикрыли компост, вы уже ничего туда не бросаете, забудьте о нем до весны. К травяному компосту вплотную примыкает небольшая, особо ценная секция – с навозом. Когда остается время и силы, забираю пару тачек этого богатства у коровницы в деревне. Некоторые дачники в каких-то пропорциях с водой поливают этим составом грядки, а я просто присыпаю навоз скошенной травой и на следующий год кладу его на грядки.

"Новички" (справа) и "старички" под дугой Фото: Елена Пылаева

Когда я рассказала одному моему знакомому из деревни о схеме приготовления моего компоста, он только рассмеялся и говорит: «Да разве это компост! Чему ты только людей учишь? Его ворошить вилами надо каждый день.» Отвечаю ему, ничуть не смутившись: «Знаешь что, ты – здоровый детина под два метра, для тебя вилами поковырять, что вилкой! А у меня руки слабые, я же все-таки женский пол, да плюс к этому нет у меня этого «каждый день»! У меня на все посадки-рассадки 24 часа да еще 6 часов дороги туда-сюда. Так что давай у каждого будет свой компост. У вас - правильный, по-деревенски, а у нас – неправильный, по-московски!»

Мой компостный уголок удачно вписан в угол забора и не бросается в глаза. По периметру ограничен бортом из досок. Делайте борт, как вам удобнее, подумайте о том, что вам придется туда залезать, ворошить вилами, выравнивать, забирать землю. У некоторых огородников компостные кучи лежат прямо посредине участка, но тут уж, кому что нравится.

Теперь о моих любимых бортах грядок. Они не только ограничивают доступ сорняка на грядку, но и позволяют более эффективно использовать землю. Так вот, вдоль двух длинных бортов грядки вы можете посадить две бороздки лука или чеснока. Очень удобно, так как не надо тянуться за ними через всю грядку. Это актуально для грядок с клубникой, ведь запах чеснока отпугивает вредителей и при этом не влияет на вкус ягоды. Борта из досок на грядках смотрятся вполне органично. Тем не менее, в этом году пару грядок я решила немного приукрасить. Нашла в сарае пластиковый борт в рулоне оранжевого цвета с бабочками-цветочками и пустила по внешней части деревянного бортика. Тем самым я прикрыла старые доски и украсила свою грядку с клубникой. Смотрится очень весело! Когда будете выбирать пластиковый борт, берите поплотнее, который выдерживает температуру от минус 50 до плюс 50. Так написано в инструкции, а там зима покажет.

Теперь про огурчики. Мне нравятся маленькие корнишоны, их и сажаю. Жду, пока в моей лунке появятся два овальных листочка, и постепенно пересаживаю рассаду на постоянное место в рядок и сразу под дугу. Уже много лет мне верно служат металлические дуги. На эти дуги я потом подвязываю отросшие огурцовые плети. А как красиво цветут эти тропические растения. Как приятно взять в руки свой первый огурчик, колючий, с пупырышками. Кстати корнишоны очень хороши малосольными, да и ингредиенты для засолки под рукой: листья смородины, вишни, соцветья укропа, чеснок, ну а хрен можно взять в деревне. Деревенские не пускают хрен на свой участок, он растет за пределами. Говорят, что от хрена трудно избавиться.

Я отказалась от посадки помидоров. Они подвержены заболеваниям. В прошлом году почернели, так не дозрев. Почерневшие плети надо удалять с участка или сжигать, так как болезни могут перекинуться на другие посадки. Нет редиски и салата, они у меня получаются очень горькими.

Зато другой красоты предостаточно – картошка, огурцы, кабачки, цукини, клубника, земляника, чеснок, петрушка, укроп, кинза, морковка, лук (в том числе и многолетний, который растет пучками, его фиолетовые цветки тоже можно употреблять в пищу).

Вот, пожалуй, и всё. Растите свой урожай, выбирайте те овощи, которые вам по душе. И наступит момент, когда вы сварите свою картошечку-нелупешку (так называют яхромские картошку в мундире), посыплете ее ядрёным лучком-чесночком, закусите малосольным корнишоном, присядете на крыльцо отдохнуть от трудов и поймёте, что ваша жизнь удалась!

Хрен. Выращивание на дачном участке

Значение культуры

Корни хрена имеют острый вкус и употребляются в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Листья хрена используют при засоле огурцов и томатов.

Корни в зависимости от продолжительности выращивания содержат от 23 до 32% сухого вещества, до 4,5% белка и до 9,6% углеводов. Хрен очень богат минеральными веществами, необходимыми организму человека, особенно солями калия, натрия, фосфора, кальция, меди, и соединениями, содержащими серу. В нем содержится также аспарагин, глютамин, аргинин. По содержанию витамина С (до 200 мг на 100 г сырой массы) хрен превосходит большинство овощных культур. Натертые на терке корни или выжатый из них сок являются сильным противоцинготным средством. Корни хорошо сохраняются до весны и представляют собой надежный источник витамина С в то время, когда потребность в нем особенно велика. По данным некоторых авторов, хрен способствует образованию в организме человека витамина В1.

Острый специфический вкус и запах хрена обусловлены наличием аллилового горчичного масла, которое способствует большему выделению пищеварительных соков и улучшает аппетит. От наличия горчичного масла зависит запах и желтоватый цвет хрена. Содержание его колеблется от 50 до 215 мг на 100 г сырого вещества.

Листья хрена тоже съедобны, имеют острый вкус, но более слабый, чем у корней. Они содержат до 115 мг каротина на 100 г сырой массы. В них имеются также бактерицидные вещества (аллизоционаты, изопропилизоционаты), которые и обусловливают широкое использование листьев как специй при засоле огурцов и томатов. Фитонцидные свойства хрена обусловлены наличием в нем белкового вещества — лизоцима. Благодаря фитонцидам свежее мясо и свежая рыба вместе с тертым хреном в закрытой посуде могут сохраняться в течение многих дней, а плоды, овощи и ягоды хорошо сохраняются в течение 6—7 месяцев.

Хрен издавна применяется в народной медицине.

В свежем виде хрен используется в течение 6—7 месяцев (с октября по апрель). Однако благодаря консервированию и хранению население получает этот продукт почти круглый год.

Биологические особенности

Существует несколько видов хрена, но распространены в культуре и имеют промышленное значение в России только два из них.

Хрен гулявниковый, или луговой, имеет прямой ребристый стебель от 40 до 120 см высоты. Листья сизовато-зеленые, крупные, продолговатые или ланцетные. Корни средней величины. Распространен в диком виде и отчасти в культуре в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Хрен обыкновенный — многолетнее растение с мощным мясистым корнем и прямым ветвистым стеблем. Вид возделывается по всей Европе, в том числе почти повсеместно в России.

Как правило, хрен зацветает на 2-й год после посадки черенков. Растения 2-го года трогаются в рост рано весной, как только оттает почва. Начало выдвижения цветоносов в условиях Ленинградской области в зависимости от погодных условий наблюдается в третьей декаде апреля или в первой декаде мая. К периоду бутонизации высота основного стебля достигает 100—130 см, площадь ассимиляционной поверхности одного растения составляет 20—25 тыс. см2, масса надземной части — 2—3 кг.

Первые цветки раскрываются в первой декаде июня. Сумма положительных температур на второй год жизни до начала цветения составляет около 500° Цветение растений начинается с нижней части главной кисти и постепенно переходит кверху. Затем зацветают боковые кисти, тоже снизу вверх. Цветение сильно растянуто и продолжается 30—40 дней. Зацветают растения рано утром, а к ночи цветки закрываются, на следующий день утром цветки снова раскрываются. От начала раскрытия цветка до его увядания проходит от 2 до 5 дней. Конец цветения двулетних растений хрена наблюдается в первой декаде июля.

Чашелистики у хрена небольшие, длиной около 3 мм. Цветки белые, диаметром около 15 мм.

Хрен — перекрестноопыляющееся растение. Пыльца в основном переносится насекомыми. Однако, как правило, в условиях нечерноземной зоны оплодотворение не происходит и семена не образуются. Лишь иногда растения в возрасте 4лет и более дают семена.

Плод хрена — стручок продолговато-овальной формы, длиной 1,5—2,5 см. Семена красно-бурые, очень мелкие, масса 1000 семян 0,4 г. Всхожесть семян низкая и составляет 20—25%.

При благоприятных условиях всходы появляются через 6—7 дней после посева. На 10-й день главный корень имеет длину 18—21 см. К концу вегетации всходы формируются в нормальные растения, по внешнему виду не отличающиеся от выращенных из черенков.

Растения, полученные из семян, к периоду уборки образуют 3—5 розеток с общим количеством листьев до 22 и сильно разветвленную корневую систему, которая состоит из 8—18 крупных придаточных корней, несущих мелкие корни. Корни однолетних растений хрена, выращенных из семян, можно с успехом использовать для нарезки посадочных черенков. В среднем каждое растение дает 12 черенков, пригодных к посадке.

Листья хрена очень крупные, сильно удлиненные, темно-зеленой окраски, с зазубринами по краям. На цветоносном побеге листья неодинаковы: в верхней части стебля листья линейные; в средней — продолговатые, ланцетные; в нижней — перисто-раздельные. Общее количество листьев на одном растении зависит от площади питания, возраста и агротехнического фона.

Корневая система хрена имеет стержневой характер. Корни хрена покрыты желтовато-белой корой и сильно разветвлены. По всей длине корней по спирали расположено большое количество спящих почек, из которых при соответствующих условиях могут образовываться либо новые корни, либо розетки листьев. Любой отрезок этих корней может из спящих почек образовать новые растения. В течение многих столетий хрен приспособился к размножению корнями, являющимися, таким образом, не только органами запаса питательных веществ, но и органами продолжения вида.

Обычно корневая система располагается довольно плотно в верхнем слое почвы на глубине 25—30 см и равномерно распределяется во все стороны на расстояние примерно 60 см. По мере роста растений корни проникают в глубь почвы. Главный корень и его ответвления могут достигать глубины 250—300 см.

Хрен — многолетнее овощное растение и может произрастать на одном месте 5 лет и более. Однако корни у таких растений одревесневшие, сильно разветвленные и не пригодны в пищу. Учитывая это, при возделывании хрена применяют однолетнюю или двулетнюю культуру.

Хрен не предъявляет высоких требований к теплу и относится к группе зимостойких растений. Он выносит суровые, даже бесснежные зимы. Высокая морозоустойчивость хрена позволяет выращивать его в самых северных районах страны. Среди других зимостойких растений он наиболее вынослив и в условиях Крайнего Севера переносит морозы до —45° С. Хрен не теряет жизнеспособности даже при повторных и быстрых оттаиваниях и замерзаниях почвы, вследствие чего хорошо зимует в полевых условиях. Но отношение к низким температурам у растений хрена не остается постоянным. Наряду с морозостойкостью взрослых, вполне укоренившихся растений понижение температуры ниже —6…—7° С может быть губительным для рассады до ее укоренения.

Благоприятная температура для произрастания хрена в полевых условиях 17…20° С. Температура выше 25° С отрицательно влияет на рост и развитие растений, уменьшает величину прироста, усиливает заболевание белой ржавчиной. Хрен начинает свой рост сразу же, как только оттает почва, и растет до поздней осени.

Хрен — светолюбивая и влаголюбивая культура. Высокая потребность в воде отмечается на протяжении всего вегетационного периода и объясняется морфологическими особенностями, прежде всего строением надземных органов и корневой системы. Растения хрена, образуя большой листовой аппарат, испаряют огромное количество воды. Одновременно корневая система, хотя и проникает глубоко в почву, обладает слабой всасывающей способностью. Оптимальной является влажность почвы 60—70% от наименьшей влагоемкости. Хрен может расти и при недостатке влаги, но качество товарных корней при этом ухудшается, а урожай снижается. Вместе с тем следует учитывать, что хрен не выносит избыточного увлажнения почвы. При переувлажнении корни становятся водянистыми, с низким содержанием сахаров, солей и витаминов. Особенно чувствительны к переувлажнению верхние части корней с верхушечными почками. При повышенной влажности они быстро загнивают, и растения гибнут.

Для получения высоких урожаев хрена и продукции наилучшего качества необходимо определенное сочетание отдельных элементов питания. В выборе видов и количества того или иного удобрения следует учитывать реакцию почвенного раствора, концентрацию вносимых солей и наличие запасов элементов питания в самой почве.

В первую половину вегетационного периода хрен больше всего нуждается в азоте, в конце вегетации — в калии. Фосфор потребляется в течение всего периода сравнительно равномерного. Хрен чувствителен к засолению. Для его возделывания требуются нейтральные или слабокислые почвы. На сильнокислых и щелочных урожай получается низкий.

Сорта

В овощеводстве страны в основном выращивают местные формы хрена (Латвийский, Ростовский, Суздальский). Однако в последние годы выведены новые сорта, обладающие ценными хозяйственными признаками, которые в ближайшие годы должны получить широкое распространение.

Валковский. Сорт позднеспелый. Созревает через 180—200 дней после посадки. Слабо повреждается крестоцветными блошками. Листья рассеченные. Центральный корень цилиндрической формы, беловато-желтый. Средняя масса корня при однолетнем выращивании 150 г, диаметр 2—3 см.

Атлант. Районирован в Приморском крае. Сорт среднеспелый. Вегетационный период от посадки черенков до отмирания листьев 86—121 день. Розетка листьев стоячая, листья широколанцетные, темно-зеленой окраски. Поверхность корня гладкая, с небольшим количеством бугорков и мелких корней, белой окраски с сероватым оттенком. Мякоть молочно-белая плотная. В первый год выращивания средняя масса корня составляет 380 г.

Агротехника в открытом грунте

Выбор участка, подготовка почвы и удобрения. Под хрен рекомендуется отводить места с влажными супесчаными почвами и водопроницаемой подпочвой. Грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности. Высокие урожаи товарных корней получают на плодородных легкосуглинистых почвах.

В нечерноземной полосе хрен можно успешно возделывать в речных поймах с наносными влажными почвами и на осушенных торфяниках. Тяжелые почвы для выращивания хрена непоигодны. Корни на них вырастают разветвленными, искривленными и деревянистыми. Уборка урожая на тяжелых глинистых почвах затруднена, большое количество однолетних побегов остается в почве.

Хрен сильно засоряет почву растительными остатками, из которых быстро вырастают молодые растения, при 2—3-летнем выращивании для него лучше отводить отдельные участки. Лучшими предшественниками являются следующие культуры: огурец, томат, картофель, столовые и кормовые корнеплоды, горох, бобы. Для более эффективной борьбы с регенерирующими остатками корней хрена после него высаживают капусту, картофель, которые угнетают поросль хрена.

Внесение удобрений под хрен необходимо как на бедных, так и на богатых питательными веществами почвах. Хорошие результаты дает выращивание хрена на почвах, заправленных органическими удобрениями в предшествующие годы. В этом случае у растений увеличивается центральный корень, меньше появляется боковых ответвлений, что способствует получению большего количества товарной продукции.

Повышенную требовательность хрена к почвенному плодородию можно объяснить строением корневой системы. Как отмечалось выше, корни, хотя и проникают на большую глубину в почву, имеют сравнительно небольшое количество корневых волосков, обладают малой поглощающей поверхностью и отличаются плохой способностью усваивать элементы питания.

Обычно осенью под хрен вносят органические удобрения (навоз или торфокомпост 5—8 кг/м2 или перегной 4—5 кг/м2). На богатых гумусом почвах эти дозы можно уменьшить вдвое.

Одновременно с органическими вносят под хрен минеральные удобрения из расчета 50 г/м2 суперфосфата и 20—25 г/м2 хлористого калия.

Сильнокислые почвы необходимо известковать. В зависимости от типа почвы и ее кислотности вносят от 2 до 8 кг/м2 известковых материалов.

Известковать почву лучше с осени, но можно вносить известь одновременно с весенней обработкой.

Молотый известняк вносят непосредственно перед посадкой хрена.

Чтобы вырастить доброкачественные товарные корни, необходимы почвы с очень глубоким пахотным слоем. Глубину перекопки определяют в зависимости от мощности окультуренного горизонта. Осушенные торфяники и поймы перекапывают на глубину 40—50 см и более, а подзолистые почвы — на всю толщину культурного слоя.

Почву обрабатывают с осени на глубину 30—35 см. Чем тщательнее и глубже проведена обработка, тем выше урожай и качество продукции. Перегной и компост можно вносить и весной (3 кг/м2).

Для выращивания хрена на избыточно увлажненных участках, а также на суглинистых почвах с небольшим гумусным горизонтом необходимы гряды или гребни. Чем больше избыток влаги в почве осенью, тем большее преимущество имеют гряды. Гребни лучше практиковать при весеннем переувлажнении.

Размножение. Хрен размножается путем деления корней. Посадочным материалом являются части однолетних корневых образований — черенки.

Черенки, нарезанные из разных частей корня, биологически неоднородны. Предпочтение следует отдавать черенкам от нижней части корня, так как они в меньшей степени образуют цветочные побеги и дают лучшую по качеству товарную продукцию.

Выбор срока заготовки посадочного материала имеет особое значение. Черенки, нарезанные поздней осенью или рано весной (до начала вегетативного роста), быстро укореняются и дают всходы. У черенков, заготовленных в период роста растений, а тем более цветения, активность укоренения резко снижается. Обычно черенки заготовляют осенью одновременно с уборкой урожая. Для этого от двулетних, идущих на реализацию корней отделяют здоровый, механически неповрежденный однолетний прирост. Для посадки на приусадебных участках можно также брать черенки весной от перезимовавших растений.

Оптимальная толщина черенков, предназначенных для посадки, 1—0,5 см. Посадка более тонких черенков не позволяет получить товарный урожай в первый год выращивания, и в этом случае хрен возделывают 2 сезона без выкопки, что вызывает сильное засорение почвы.

Длина черенков оказывает большое влияние на урожай хрена. Наибольший урожай обеспечивает посадка длинных черенков (15—30 см). При этом во время роста растений в основном идет увеличение главного корня, который образуется из посаженного черенка. Боковые ответвления формируются лишь на нижней части, их мало, и ко времени уборки они достигают размеров посадочного материала (20—30 см). При посадке черенков длиной 5—7 см образуются сильно разветвленные корни; лишь небольшое количество многочисленных боковых ответвлений к осени достигает 20 см. Однако при уборке подземные части растений, выращенные из длинных черенков, сильно ломаются и засоряют почву остатками корней. Учитывая это, рекомендуется на легких почвах высаживать черенки длиной 20—25 см, на средних — 15—20 см. На приусадебных участках лучшими для посадки являются черенки длиной 30—40 см.

При заготовке черенков необходимо учитывать их полярность (наличие качественно разных почек на концах черенка). Чтобы легче отличить во время посадки верхнюю часть от нижней и не посадить черенки верхушками вниз, у заготовляемых черенков верхний конец обрезают перпендикулярно его оси, а нижний — косо. Нарезанные осенью черенки сортируют по толщине, связывают в пучки и хранят до весны. На одном участке нужно высаживать черенки одинаковой длины.

Черенки хрена, предназначенные для посадки по всей своей длине имеют большое количество вегетативных почек. После посадки из верхних почек появляется несколько розеток листьев, а из нижних — боковые подземные побеги и корни. В результате корни сильно ветвятся, и товарность урожая снижается. Рекомендуется уничтожать боковые почки еще до посадки черенков путем обтирки корней грубой мешковиной или рукавицей. При этом оба конца черенка оставляют необтертыми: верхнюю часть, из которой развиваются розетки листьев, — на 1—1,5 см; нижнюю часть, где образуются однолетние корни, — на 2—3 см. Обтирка спящих почек малоэффективна; 72% их остаются неповрежденными и при посадке продолжают свой рост. Для более эффективной обтирки необходимо предварительно пробудить спящие почки, вызвать начало их роста еще до посадки в поле. С этой целью посадочный материал подращивают во влажном песке, опилках или торфе в течение 10—14 дней при температуре 15…18° С. При подращивании спящие почки на черенках пробуждаются, трогаются в рост и затем легко удаляются мешковиной или грубой рукавицей. Такой способ подготовки посадочного материала позволяет уничтожить до 90% боковых почек.

Удаление почек на посадочном материале способствует увеличению товарного урожая и уменьшению количества однолетних ответвлений. Кроме этого, подращивание и обтирка черенков способствуют получению гладких, толстых корней хрена. Однако для выращивания наибольшего количества посадочного материала (однолетних приростов) необходимо сохранить как можно больше боковых почек, что исключает обтирку.

Посадка. Хрен высаживают осенью и весной. Однако лучшие результаты дает весенняя посадка черенков в прогретую и достаточно влажную почву. В зависимости от условий в разных районах нечерноземной полосы посадку хрена начинают в последней декаде апреля или в начале мая. В особо неблагоприятные годы на тяжелых почвах к посадке можно приступить только в середине мая.

Посадка черенков осенью способствует удлинению периода роста растений за счет более раннего появления всходов и начала вегетации. Такое удлинение периода роста растений позволяет увеличить урожай хрена, но осенняя посадка способствует стрелкованию растений. Осенью хрен высаживают с таким расчетом, чтобы черенки до морозов укоренились. В противном случае может наблюдаться вымерзание растений. Оптимальным сроком осенней посадки является вторая половина августа.

На индивидуальных огородах при возможности соблюдения оптимальных сроков и своевременном удалении цветоносов следует рекомендовать осеннюю посадку.

Лучшим способом является посадка борозды, когда черенки кладут горизонтально на дно борозды или наклонно по краю.

Хрен лучше растет при наклонной посадке, когда верхний конец черенка расположен ближе к поверхности почвы по сравнению с нижним примерно на 10 см. Для этого при посадке на дно борозды с краев ссыпают немного почвы под верхушечную часть черенка. Наклон черенков обеспечивает больше удобств при уборке урожая, так как корни меньше ломаются и в почве остается мало растительных остатков.

Горизонтальная посадка хрена осуществляется путем раскладки черенков по дну борозд. Черенки находятся в верхнем, хорошо прогреваемом слое почвы, а поэтому всходы появляются на 4—5 дней раньше, чем при вертикальной и наклонной посадках. Наряду с этим основная масса корней располагается в более близком к поверхности слое почвы. Однако при горизонтальной посадке необтертыми черенками по всей длине корня пробуждаются спящие почки, которые дают большое количество розеток листьев на одном растении, а это в свою очередь ухудшает товарность продукции, способствует сильному ветвлению хрена. Товарный урожай при такой посадке снижается, а выход однолетних корней увеличивается. При необходимости увеличить выход товарной продукции следует прибегать к горизонтальной посадке обтертыми черенками, а для получения в урожае большего количества посадочных черенков обтирка исключается.

Черенки высаживаются с расстоянием между рядами 45 см, в ряду — 25—30 см или лентами — сближенными двумя рядами: между лентами — 45—50 см, рядами и растениями в ряду — 30—40 см.

Оптимальная глубина посадки определяется глубиной заделки верхней и нижней частей черенка. Верхний конец нельзя чрезмерно заглублять в почву, так как появление всходов будет запаздывать, а растение плохо развиваться. С другой стороны, во избежание подсыхания нельзя располагать черенки слишком близко к поверхности почвы.

Глубина посадки хрена различна в зависимости от характера почвы, срока, способа посадки и качества посадочного материала. На легких почвах более крупные черенки высаживают таким образом, чтобы верхний конец находился на глубине 6 см, на средних суглинках — на 2—4 см. Мелкие черенки сажают несколько мельче. Растения из черенков, посаженных на большую глубину, значительно отстают в росте. Сразу после посадки на ровной поверхности и грядах для быстрейшего укоренения черенков рекомендуется прикатывать легким катком.

Уход за растениями и уборка урожая. Своевременный уход за посадками хрена имеет решающее значение в получении высокого урожая. Его необходимо начинать как можно раньше (еще до появления всходов).

Почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии. Это способствует сбережению в ней влаги, облегчению доступа воздуха, улучшению условий жизнедеятельности микроорганизмов, что содействует накоплению в почве питательных веществ.

До появления всходов хрена, когда еще не обозначились рядки и нельзя проводить междурядные обработки, рыхление почвы начинают с простого, но эффективного приема — мелкого рыхления вилкой-мотыгой через 6—7 дней после посадки.

Дальнейший уход состоит в рыхлении междурядий и окучивании. Рыхление повторяют в течение лета 4—5 раз по мере уплотнения почвы и появления сорняков. Благодаря этому почва в междурядьях поддерживается в чистом и рыхлом состоянии.

В середине лета начинают окучивание. При избыточном увлажнении оно содействует лучшему просыханию и проветриванию почвы и повышению ее температуры. В засушливые годы окучивание заменяют рыхлением междурядий.

На почвах, недостаточно плодородных, одновременно с междурядной обработкой или перед ней хрен необходимо подкармливать. Если выращиваемая продукция предназначается для длительного зимнего хранения, то дозы калийных удобрений рекомендуется увеличить.

Обычно первый раз хрен подкармливают через 3—4 недели после посадки. Вносят 5 г/м2 аммиачной селитры, 10 г/м2 суперфосфата и 5 г/м2 калийной соли. Второй раз подкормку дают в середине лета одновременно с окучиванием растений. Вносят 5—6 г/м2 аммиачной селитры, 12—15 г/м2 суперфосфата и 10 г/м2 калийной соли. Конкретные сроки внесения удобрений увязывают с состоянием растений и погодой. При внесении в подкормках только азотных или калийных удобрений урожай хрена снижается.

Можно проводить «тренировку» хрена. С этой целью в середине лета осторожно отваливают землю от растений и ножом удаляют боковые побеги с верхних 2/3 центрального корневища. Сразу после этого растения снова окучивают. Такой прием позволяет увеличить товарный урожай и улучшить его качество, товарные корни получаются гладкими, с минимальным количеством разветвлений.

Часто в период вегетации на одном растении хрена образуется несколько розеток листьев. В этом случае вырастают многоголовчатые корни. Чтобы повысить товарность, в начале лета ограничивают количество розеток. Лишние вырезают острым ножом, оставляя на одном растении не более двух.

Для получения высоких урожаев хрена необходим полив. Особенно важна оптимальная влажность почвы в первое время после посадки, когда идет усиленный рост листьев и на транспирацию тратится значительное количество воды, а корневая система еще слабая.

Корни хрена усиленно растут в конце вегетации и поэтому убирать их преждевременно не следует. Лучшим сроком уборки в нечерноземной зоне является конец сентября — начало октября.

Можно убирать хрен весной, после перезимовки в земле. Но следует учитывать, что рост хрена весной начинается очень рано, и первыми зачастую появляются цветоносные побеги, расходуя запас питательных веществ, отложенных в корневищах. Поэтому запаздывание с уборкой до середины мая снижает урожай на 13% и ухудшает его качество.

Выкапывают хрен вилами или лопатами, углубляя их не менее чем на 40 см, в конце октября — начале ноября.

Сразу после уборки хрен сортируют, отделяя товарные корни от мелких, которые можно использовать в качестве посадочных черенков.

При посадке очень мелкими черенками хрен к осени не достигает стандартных размеров, и тогда его приходится оставлять в земле еще на один год. В этом случае растения глубоко окучивают, чтобы предупредить их вымочку в весенний период.

На второй год культуры уход начинают с уборки отмерших листьев. Их сгребают и удаляют с поля.

В конце апреля — начале мая необходимо провести подкормку. Иногда в этот период на участок полезно внести перегной (2—3 кг/м2).

Хрен начинает расти, как только оттает почва. Подавляющее большинство растений (до 98%) после перезимовки в поле стрелкуется и дает цветоносы, которые появляются рано весной. Цветоносы потребляют для своего роста много питательных веществ и сильно истощают растения. Их необходимо вырезать в молодом возрасте у самого основания.

В последующем уход за растениями во второй год культуры аналогичен мероприятиям, проводимым в первый год, и сводится к рыхлению почвы, борьбе с сорняками, подкормкам.

В Чехо-Словакии, недалеко от города Кутна гора, долгие годы применялась многолетняя товарная культура хрена (Малининская культура). Крестьяне выращивали хрен на одном месте до 80 лет. Особенности выращивания состоят в том, что черенок хрена длиной 8—10 см и толщиной 2—2,5 см высаживают в почву горизонтально на глубину около 40 см. В первый год на поверхность почвы пробивается 2—3 побега с розетками листьев. В последующие годы они утолщаются и достигают товарных размеров, а от посаженного черенка появляются новые. Ежегодно наиболее мощные побеги убирают, раскапывая почву и срезая их на уровне посаженного черенка. Масса одного товарного корня может достигать 0,8—1,0 кг.

Выращивание хрена в рукав ах из полимерной пленки. Все известные способы подготовки черенков хрена к посадке не позволяют получить урожай корней с высокими товарными качествами. Обтирка черенков с предварительным подращиванием хотя и улучшает качество продукции, но не обеспечивает получения гладких неразветвленных корней. После посадки на черенках образуются почки, которые впоследствии дают несколько крупных ответвлений. Для получения неразветвленных гладких корней с высокими товарными качествами черенки хрена перед посадкой помещают в рукава из полимерной пленки толщиной 60—100 мкм таким образом, чтобы физиологически верхний конец черенка был на 0,5—1 см, а нижний — на 2—3 см за пределами пленки. Соотношение диаметров черенка и рукава должно быть в пределах 1:4 или 1:5.

Подготовленный таким образом посадочный материал высаживают горизонтально на глубину 4—5 см. При этом длина черенка не лимитирована и может составлять 20—30 см.

Рукав из полимерной пленки изолирует черенок от внешней среды и препятствует появлению адвентивных (которые впоследствии дают ответвления) и пробуждению спящих почек. Из физиологически верхней части черенка образуется 1—2 розетки листьев, а из нижней части — корневая система растения. Во время вегетации происходит отток продуктов ассимиляции в черенок, в результате чего он постепенно утолщается и к периоду уборки заполняет весь пленочный рукав. Товарный корень вырастает ровным и гладким.

Урожай формируется в слое почвы до 7 см, что облегчает уборку. Хрен убирают вместе с рукавом, и пленка не засоряет почву. В почве почти не остается растительных остатков.

Посадка черенков в рукавах из полиэтиленовой пленки способствует увеличению массы товарного корня, в результате чего увеличивается и выход товарного урожая.

Болезни и вредители

Большой вред растениям хрена наносят болезни белая ржавчина, пятнистость листьев и черная гниль. Наиболее опасна из них первая. На листьях хрена появляются мелкие бледно-желтые пятна, расположенные единично или группами. На нижней поверхности листьев образуются беловатые блестящие подушечки-пустулы — спороношение гриба. При разрушении эпидермиса, прикрывающего подушечки, высыпается белая порошкообразная масса — зооспорангии гриба — возбудители болезни. Зимует гриб в растительных остатках в виде спор.

Пятнистость листьев появляется в дождливое время, особенно осенью, в виде пятен на листьях.

Для борьбы с этими болезнями проводят двукратное опрыскивание растений 1%-м раствором бордоской смеси.

Черная гниль поражает корни и цветочные стебли хрена. На них появляются черные и коричневые пятна, а при значительном развитии болезни темнеет сердцевина корня. Для предупреждения болезни необходимо известкование почвы.

Хреновый листоед, или бабануха. Тело жука яйцевидной формы, сверху темно-зеленого цвета с металлическим отливом, снизу черно-бронзовое. Развивается одно поколение. Зимуют жуки в почве под растительными остатками. Весной выходят из мест зимовки и начинают питаться листьями хрена, прогрызая сквозные отверстия или объедая их с краев. При массовом появлении съедают всю мякоть листа, оставляя только жилки. Особенно сильный вред хреновый листоед наносит растениям, расположенным на более увлажненных участках, где он концентрируется в больших количествах. Личинки питаются кожицей листьев.

Хреновая, или широкополосая, блошка. Имеет желтые надкрылья с наружными черными узкими каемками. Зимуют жуки под остатками растений в верхнем слое почвы. Рано весной блошки выходят из мест зимовки и повреждают растения хрена, выгрызая ткань листьев между жилками. Особенно большой вред наносит вредитель молодым растениям в период появления всходов.

Рапсовый листоед. Жук сверху рыжевато-красного цвета с широкой черной продольной полосой по шву надкрылий. Вредят жуки и личинки, повреждая листья растений.

Иногда листья хрена повреждаются гусеницами капустной белянки, а в годы с сильным распространением капустной мухи корни хрена повреждаются ее личинками.

Против перечисленных листогрызущих вредителей (не позднее чем за 5 дней до уборки урожая) растения опрыскивают суспензией энтобактерина (50—100 г препарата на 10 л воды).

Блюда из хрена

Хрен с уксусом. Корни хрена очистить, вымыть, измельчить на мелкой терке, положить в чашку и залить столовым уксусом так, чтобы слегка покрыть всю массу. По вкусу добавить соль и сахар, после чего хорошо перемешать. Хранить приготовленный хрен в закрытой посуде. Подавать к мясным и рыбным блюдам.

Соус сметанный с хреном. Очищенные и промытые корни хрена натереть на терке, смешать со сметаной, сопью и сахаром по вкусу. Подавать к студню, заливному поросенку, холодной рыбе.

Соус с хреном и яблоками. 1/2 стакана измельченного на мелкой терке хрена залить таким же количеством горячей воды или бульона, чтобы получить умеренно густую массу. Добавить 1 очищенное и натертое яблоко, 1—2 столовые ложки уксуса, соли по вкусу, 1/2 чайной ложки сахарной пудры, 2—3 столовые ложки кислого молока. Все хорошо размещать. Соус подавать к холодному мясу, колбасе, овощам.

Морковь с хреном. Морковь натереть на крупной терке, смешать с тертым хреном и залить уксусом. Подавать к отварной говядине, жаркому, котлетам.

На 200 г моркови 4 столовые ложки тертого хрена, 1/8 стакана воды с уксусом, соль, сахар по вкусу.

Приправа из брусники с хреном. Две столовые ложки брусники смешать с одной столовой ложкой натертого на мелкой терке хрена. Подавать следует к птице и телятине.

Источник: Е.С. Каратаев, В.П. Котов. Многолетний лук, и хрен, и спаржа. «Агропромиздат». Санкт-Петербург. 1994

Заготовок пора наступила ... .


Уважаемые! нашла в Инете рецепт. Кто-то уже так закатывал?!Помидоры долго хранятся в стеклянных банках и при этом остаются свежими, без капли рассола или намека на консервирование. Чтобы повторить этот фокус, возьмите несколько трехлитровых банок и свежие помидоры – целые, не перезрелые, без вмятинок и других повреждений. Томаты помойте проточной водой, насухо вытрите и разложите на открытом воздухе для просушки. Банки простерилизуйте и тоже как следует высушите. Сухой и чистой столовой ложкой зачерпните щедрое количество горчичного порошка и насыпьте на дно каждой банки. Помидоры положите в банки поверх горчицы. Сначала несколько штук – первый «слой». Старайтесь не прижимать их друг к другу. Разумеется, бока овощей будут соприкасаться, но это должно происходить без давления. Второй важный момент: располагайте помидоры кверху той стороной, где был хвостик. Первую и каждую следующую порцию помидоров присыпайте горчицей, не жалея. Под конец, когда банки заполнятся, насыпьте сверху еще по полной ложке горчичного порошка и закройте крышкой (конечно же, стерильной и сухой). Закатайте банки машинкой или герметично закупорьте другим способом. После этого желательно положить банки на бок и покатать немножко и/или осторожно перевернуть вверх тормашками. Но не встряхивайте банки – просто распределите горчичный порошок равномерно по всем помидорам. Ставьте банки в прохладное место без доступа света (в кладовку, погреб и т.п.) и будьте уверены, что даже в январе помидоры останутся свежими и вкусными.Интересно, за счет чего «работает» описанный метод? Все достаточно просто. Закрытые в банках помидоры очень медленно выделяют влагу. Это количество воды мизерно, но его достаточно, чтобы вступить во взаимодействие с эфирными маслами горчицы. Те, в свою очередь, не дают развиваться гнилостным процессам в овощах, подавляя бактерии. Чтобы способ не подвел, выбирайте для такого хранения некрупные томаты и используйте не меньше 4 столовых ложек сухой горчицы на каждую банку.


Удобрение из травы — рецепты травяных настоев для подкормки. Удобрение из травы – как сделать зеленую подкормку

Зеленое удобрение из травы применяют для подкормки любых растений, когда хотят вызвать быстрый и обильный рост. Оно содержит в основном азот и калий.

Приготовление травяной подкормки.

Жидкие удобрения из сорных трав можно применять и для полива под корень, и для опрыскивания листьев (внекорневые подкормка). Внекорневая подкормка помогает быстрее устранить недостаток в азоте и калии. Она работает быстрее, чем удобрение, вносимое в почву.

Внеконевую подкормку проводят с интервалом в 2-3 недели в первую половину вегетации. Раствор готовят в 2 раза слабее, чем под корень.

Как приготовить зеленое удобрение

Готовят зеленое удобрение так. Емкость (пластиковую или эмалированную) на 1/3 заполняют свежесорванной измельченной травой. Заливают водой, но не до верха емкости, т.к. жидкость в процессе брожения поднимается. Накрывают и ставят на солнце.

Для заливки берут любые выполотые сорняки, обрезанные тонкие зеленые веточки деревьев и кустарников, включая и инсектицидные (листья хрена, лопух, пижма, ромашка и др.). Содержимое раз в сутки перемешивают.

Через 10-15 дней удобрение готово. Для подкормки берут 1 л жижи на 10 л воды (цвет слабо заваренного чая). Применять можно только перебродившую смесь. Растительные остатки отжимают и закапывают в приствольные круги деревьев. Можно высушить отжимки, сжечь и золу использовать как удобрение.

В емкости начинается интенсивное брожение.

Как поливать растения

Перебродившую жидкость вносят в приствольный круг, предварительно политый водой.
Нормы расхода:

  • - 20-30 л разбавленного зеленого удобрения на одно дерево
  • - до 10 л на куст
  • , перца и других овощей - 2-3 л на растение.

Чтобы ускорить приготовление травяного удобрения, в воду можно добавить кальцинированную соду (стакан на 100 л воды) или питьевую соду (2 стакана). Смесь будет готова раньше - через 8-10 дней.

Перед применением зеленое удобрение можно обогатить суперфосфатом (1 ст. ложка простого суперфосфата на 10 л разбавленного удобрения и сульфата калия (1/2 ст. ложки или 1 — 2 горсти золы на 10 л). Суперфосфат и калий предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды (60-70 градусов), через несколько часов сливают с осадка и вливают в раствор.

Такое жидкое удобрение содержит все жизненно необходимые для растения элементы в легко усвояемой форме. Оно особенно ценно для растений в первой половине лета (май - июнь). Повторяют подкормку через 10-15 дней.

Во второй половине лета интервал между подкормками увеличивают до 20-25 дней, добавку суперфосфата и калия удваивают. Со второй половины августа подкормки деревьев прекращают, т.к. травяное удобрение содержит много азота, который может вызвать вторичный рост побегов, задержать вызревание побегов. Деревья плохо подготовятся к зиме и могут подмерзнуть.

Если для приготовления зеленого удобрения используются инсектицидные растения, оно еще и оздоравливает почву.

От неприятного запаха можно избавиться, добавив в емкость несколько капель настоя валерианы и листья валерианы.

Раствор можно обогатить, добавляя в смесь немного ароматических трав (они содержат летучие биологически активные вещества), лук, чеснок, птичий помет, древесную золу.

Отзывы огородников о зеленом удобрении

Все отзывы взяты с форума садоводов-огородников

Отзыв пользователя Elol:

«Компостная яма у нас тоже есть, её регулярно пересыпаем известью и золой. Но мне больше нравятся жидкие зеленые удобрения из травы — сорняки замачиваем в старых ведрах (у нас, правда, для этого ванна старая есть). Емкость должна стоять на солнцепеке — тогда быстрее все происходит. Накрываем, ибо запашок от этих удобрений весьма и весьма крепкий. И ждем. Оно будет там бродить и даже булькать несколько дней. А после получится эдакая зеленоватая жижица. Её разбалтываем, и по банке на ведро воды добавляем в вечерний полив. Замечательно получается! Только на нос прищепку надо — уж очень духовитое. Но растениям очень нравится, особенно перцу. Подкармливаем практически все культуры, противопоказаний пока что я не слышала никаких.»

Ирина:

«Хочу попробовать. А как часто надо поливать этим удобрением?»

«Мы поливаем раз в две недели. Но обычно на все грядки не хватает «зелья», поэтому получается что сначала одну половину огорода, а по ходу дела — вторую «подкармливаем». Но так думаю — можно и чаще, особенно, пока активный вегетационный период. Когда уже сбор урожая близок — вообще ничем не подкармливаем, прекращаем все подкормки минимум за две недели до сроков сбора. Даже зеленые удобрения — все-таки удобрения!»

Адрес форума с которого взяты отзывы: https://sazhaemsad.ru/forum/zelenoe-udobrenie-t104.html

Продолжение темы:

Занимаясь земледелием, все садоводы-огородники тратят большие деньги на покупку минеральных удобрений. Но в последнее время на первый план выходит применение удобрений органических, которые позволяют выращивать более полезные продукты (без нитратов).

К органическим удобрениям относятся перегной (перепревший навоз сельскохозяйственных животных) и гумус (переработанные калифорнийскими червями пищевые отходы). Приготовить их просто, но для этого нужно много времени. Если у вас на участке нет компостной кучи или ямы с червями, то сделайте полезное органическое удобрение их травы. Вы можете использовать сорняки с грядок, скошенную газонную траву и стебли отцвевших цветов. Удобрение это делается жидким, т.е растительные отходы настаиваются на воде, но по своему химическому составу оно не отличается от перегноя. В удобрении из травы много калия и азота, которые благотворно влияют на рост и развитие всех растений. Для приготовления жидкого удобрения возьмите любую пластиковую емкость с широким горлом. Это может быть хоть ведро объемом 10 литров, хоть бак в 200 литров – зависит от того, сколько грядок требуется подкормить и сколько вы насобираете травы. Емкость до краев наполните растительным сырьем и залейте обычной водой. Закройте бочку крышкой или обвяжите ведро полиэтиленовой пленкой. Оставьте емкость в темном теплом месте (под навесом, в сарае, рядом с раскидистым кустом). Удобрение будут готово через две недели, когда масса перебродит и станет очень темной. Для ускорения брожения на большой бак добавьте две-три столовых ложки мочевины или пол стакана магазинного жидкого препарата “Гумат”.


Через 14 дней бочку откройте и удалите из нее стебли и раскисшую траву. Все это можно подсушить на солнце и использовать как мульчу или сразу отправить в компостную кучу для перегнивания. Получившуюся темную жижу перелейте в другую емкость, а на дне старой оставьте всю образовавшуюся гущу. Она в дальнейшем послужит своеобразной закваской для следующей партии удобрения.


В чистом виде жидкое удобрение применять нельзя – его обязательно разводят водой. Придерживайтесь пропорции 1/1. Подкармливайте все свои растения, соблюдая график подкормки. Обычно это три раза за сезон: сразу после укоренения, во время цветения и в период завязывания плодов и ягод. Если какие-то культуры требуют удобрения после плодоношения (клубника, смородина, крыжовник и др.), то делайте это поздней осенью, когда деревья и кусты сбросили листья. Делать это раньше не рекомендуется, потому что в травяном настое очень много азота, который может стимулировать рост молодых веток. Выросшие в конце лета, зимой они могут погибнуть от морозов.


По объемам жидкое удобрение вносится в зависимости от размера растения. На куст клубники достаточно 1-2 литров, а например, под смородину – не меньше ведра. Так как разные огородные и садовые культуры цветут и плодоносят в разное время, удобрение из травы необходимо иметь целое лето. Как только вы слили первую порцию, бак с гущей на дне заполните собранной за две недели травой и опять залейте ее водой. Второй раз удобрение будет готово дней через 7-10, ведь оно будет бродить с помощью образовавшейся закваски.


Удобрение из травы можно использовать абсолютно для всех овощей, кустарников и деревьев. Не забудьте подкормить им и цветы на своем садовом участке. Жидкой подкормкой можно не только поливать растения, но и опрыскивать. Этот метод называется “внекорневой подкормкой”, и он хорошо себя зарекомендовал при выращивании ягодных культур.

Наверняка вы раньше занимались тем, что из скошенной травы или вырванных сорняков устраивали компостные кучи. Или даже вывозили растительные отходы на ближайшее поле. Прочитав нашу статью, вы начнете делать полезное жидкое удобрение для всех своих растений. Хороших вам урожаев и красивых цветов!

Не каждый садовод может похвастаться плодородной почвой на участке, поэтому нужны удобрения. В качестве топлива можно использовать то, чего на даче всегда с избытком - сорняки! Чтобы землю накормить, сделать ее плодородной, готовой к посадкам, понадобится время.

Но что если некогда ждать? Тогда можно запустить огородный реактор по экспресс-производству жидкого удобрения!

Как сделать зеленое удобрение:

Для приготовления зеленого удобрения понадобится бочка: можно использовать любую, но предпочтительнее пластиковая - у железной дно быстро прогнивает. Если выбора нет, поставьте железную бочку на любую подставку, так она прослужит дольше.Емкость разместите на самом солнечном месте, поближе к огороду, чтобы было удобно подкармливать растения. Емкость заполните примерно наполовину или на две трети любыми свежими растениями. В ход идет все: сорняки, скошенная трава, ботва. Единственное, для жидкого удобрения не рекомендуется использовать конский щавель и лютик - помимо полезных, они также содержат вредные вещества, угнетающие рост культур.

Чтобы ускорить процесс брожения, добавьте 5-6 ст. л. карбамида (мочевины) или несколько колпачков любого гуматного удобрения. Осталось залить бочку водой, но не доверху, поскольку в процессе брожения объем раствора увеличится и появится шапка из пены. Накройте бочку полиэтиленовой пленкой и завяжите пленку веревкой, предварительно сделав несколько дырочек для отхода газов.

Через несколько дней зеленая масса начнет пузыриться - выделяется углекислый газ. Это признак того, что процесс пошел. Очень скоро настой приобретет специфический запах коровника. Удивляться тут нечему - мы всего лишь копируем природные процессы, которые идут в желудке травоядных! Если вам сложно смириться с этим специфическим ароматом, добавьте в настой не: сколько капель валерьянки. О готовности растительного удобрения подскажут внешние признаки: настой перестанет пениться и приобретет насыщенный коричнево-бурый цвет.

Конвейер в бочке должен работать непрерывно, снабжая дачника жидким удобрением весь сезон, поэтому нужно грамотно им распорядиться. Перед употреблением зеленую массу нужно размешать, чтобы разложившиеся частички опустились на дно, а ботва осталась наверху. Затем вытащить ботву вилами, но не выбрасывать, а подложить под огородные культуры (тыкву, кабачки,капусту, огурцы), а жидкий раствор использовать для подкормок. Пару ведер можно оставить на дне бочки: там масса микроорганизмов, а это уже готовая закваска для следующей партии, которая ускорит процесс. Осталось вновь набить бочку растениями и повторить этапы.

В чем плюсы зеленого удобрения:

Подкормка в жидкой форме быстро и хорошо усваивается растениями.

Раствор имеет щелочную реакцию, что поможет снизить кислотность почвы.

Почва насытится живыми полезными микроорганизмами, которые улучшат ее структуру и защитят растения от болезней.

Это не только питательная подкормка, но и оздоровительная процедура для почвы. Травяным настоем еще до посадки можно пролить чистые грядки.

В бочку можно бросать даже упавшие плоды смородины и крыжовника, все переработается в ценное удобрение.

Стоит предостеречь огородников , которые один раз заложили в бочку растительные остатки и пользуются одним и тем же настоем весь сезон, изредка доливая воду.

Если удобрение будет настаиваться больше месяца, в нем накопится слишком много аммиака, пары которого губительны для всех живых бактерий. Свою питательную силу настой сохранит, но будет «мертвым», без полезных микроорганизмов. Старайтесь использовать удобрение в течение 3 недель с момента его готовности.

Если объем слишком большой, разлейте раствор по пластиковым бутылям и храните его в течение месяца в темном месте.

Зеленое удобрение получается слишком концентрированным: оно может сжечь корни и листья. Поэтому в случае корневой подкормки разбавляйте его из расчета 1:10, а для полива листьев -1:20. Объем стандартной бочки 200 л, значит, из одной только партии получится 400-500 л подкормки!

Как правильно подкармливать растения зеленым удобрением:

Корневые подкормки для любых культур рекомендуют проводить 1-2 раза в неделю, желательно после дождя или после основного полива. Внекорневые подкормки (опрыскивания по листьям) проводят 1 раз в месяц.

Нормы подкормки зависят от индивидуальной потребности каждой культуры. Под капусту и огурцы можно внести по 1 ведру разбавленной подкормки под куст, для клубники - по 1-2 л на куст. Подойдет настойка для плодовых деревьев и ягодных кустарников: при поливе на 1 ведро воды добавьте 1 л. настоя.

Не забудьте, что в зеленом удобрении преобладает азот, а его вносят только в первой половине лета, во время активного роста зеленой массы. Во второй половине, во время плодоношения, подкормку растительным настоем нужно прекратить.

Сочетание трав в зеленом удобрении может быть разным, но в любое ассорти желательно добавить крапиву - она рекордсмен по содержанию азота и привлекает червей.

Вот лишь несколько рецептов:

*Соберите крапиву до того, как у нее начнут образовываться семена. Измельчите, добавьте окопник, полынь, одуванчик, пасынки томатов. Покрошите в бочку остатки хлеба, добавьте немного дрожжей. Через неделю удобрение готово. Отлично подходит для подкормки томатов, огурцов, перцев, листовой зелени.

*В качестве основы возьмите крапиву двудомную. Второй ингредиент - одуванчик обыкновенный, который собирают до образования семян. В смесь добавьте 1 ч. л. раствора гумата на 10 л. воды.

*Смешайте бобовые, крапиву, 3 кг костной муки, 1-3 кг доломитовой муки, любой микробиологический препарат с полезными бактериями.

Дачники и садоводы считают сорняки злейшими врагами и ведут с ними беспощадную борьбу на протяжении всего летнего сезона. Траву, растущую вдоль заборов и под деревьями, ждет та же участь. Говорят, если нельзя уничтожить врага, то нужно сделать его другом. Траву можно с успехом использовать в качестве удобрения, которое будет натуральным и поэтому безвредным.

Как сделать жидкое удобрение из травы

Итак, сделать удобрение из травы можно таким способом:

Нарубить или нарезать траву;

- заполнить измельченной травой деревянную или пластиковую бочку на 1/3-ю часть;

Долить воду, закрыть крышкой, завязать полиэтиленовой пленкой;

Добавить навоз для ускорения процесса брожения;

Поставить бочку на солнце, на 2 недели подальше от мест отдыха;

Перемешивать удобрение ежедневно.

Пена, характерный резкий запах и болотный цвет скажут о том, что удобрение готово. Подкормка готовится из 1 части перебродившей травы и 10 частей воды. Одному растению достаточно от 1 до 3 литров подкормки в зависимости от его размера и возраста. Удобрение нужно использовать на хорошо увлажненных грядках.

Как сделать компост из травы

Сделать удобрение из травы можно путем компостирования. В предварительно вырытую яму или траншею насыпают дерновую землю, сверху кладут слегка подсушенную траву, затем навоз, опавшие листья, пищевые отходы. Готовая компостная смесь должна состоять на 60% из скошенной травы, 20% земли, 20% отходов и навоза в равных количествах. Смесь необходимо периодически перемешивать. Дождевые черви, запущенные в яму, будут способствовать процессу созревания компоста. Удобрение будет готово через полтора года. Подготовленную таким образом компостную смесь необходимо закладывать в грядки весной.

Как удобрять куриным пометом

Многие дачники занимаются разведением кур на своих участках. Для лучшего роста и плодоношения растений можно сделать удобрение из куриного помета. Для этого третью часть бочки нужно наполнить пометом, остальной объем заполнить водой. Удобрение должно настояться в течение 4 дней при периодическом перемешивании. Активизировать процесс разложения помогут препараты «Байкал М» или «Тамир», одна столовая ложка которого разводится в ведре воды. Готовое удобрение нужно развести водой из расчета: четыре части воды на одну часть удобрения. Таким составом поливают грядки, на 1 кв. метр достаточно 1,5 литра готовой смеси.

Садоводы–любители наверняка знают, удобрение из сухого куриного помета. Для этого помет вносится в землю во время перекапывания. При этом дробить его не обязательно. На 1 кв. метр почвы нужно взять 500 граммов сухого помета. Это удобрение содержит много микроэлементов и полезных для растений веществ, повышает их урожайность.

Как сделать удобрение из хвои

Опытные овощеводы, заботящиеся о своем урожае, используют хвою для подкормки овощей и корнеплодов. Сделать удобрение из хвои можно следующим образом:

Начать заготовку веточек хвои сразу после новогодних праздников, используя для этого отслужившие свою службу елки;

Только что срезанные ветки неделю выдержать в прохладном месте;

Нарубить ветки с иголками на кусочки не более 1 см и наполнить ими большую емкость почти до краев;

Залить содержимое холодной водой, довести до кипения на среднем огне, затем кипятить 10 минут на медленном огне;

Оставить кастрюлю открытой на 6 часов, после чего закрыть крышкой и настаивать еще 3 дня;

Готовый отвар процедить, разлить по бутылкам и хранить в прохладном и темном месте.

Для прикорневого полива 1 литр хвойного удобрения нужно развести в ведре воды, полить, а затем разрыхлить почву. Такая подкормка подходит для огурцов, репы, баклажанов, капусты, моркови, дайкона, томатов, редиски и кабачков.

Сделать это удобрение несложно, главное – запастись еловыми ветками после празднования Нового года.

Азот - это тот элемент, который, как никакой другой, может помочь посадкам на этапе их роста. А травяной настой для подкормки растений - это самое экономичное азотистое удобрение. Зеленая масса в компосте полностью перегнивает всего за 2-3 месяца, а в бочке - и того меньше, поэтому вы каждый год будете обеспечены столь полезной подкормкой для томатов, перцев и огурцов, а также подходящим компонентом для создания теплых грядок. Поговорим подробнее о травянистой подкормке-настое в этой статье.

Плюсы травяного настоя

Перечислим объективные преимущества травяного настоя для подкормки растений:

  • Вы получаете эффективное удобрение фактически без затрат.
  • Данная подкормка - чистая органика, оттого ее применение абсолютно безвредно.
  • По эффективности травяной настой порой обходит разрекламированные средства.
  • Удобрение универсально - кроме упомянутых перцев, огурцов и томатов, оно полезно и для плодово-ягодных культур.

Как приготовить травяной настой для подкормки растений: общие рекомендации

Итак, перед тем как вы замесите свое первое травяное удобрение, представим вам общие рекомендации:

  • Сочетание трав для подкормки может быть самым различным (далее мы познакомим вас с некоторыми рецептами). Подойдет любое растение без семян - даже те же самые сорняки после прополки.
  • Средние пропорции: 1 кг травы на ведро воды (10 литров).
  • В основном настой заквашивают в большой бочке. Важный момент: тару предпочтительнее всего накрыть стеклом, оставив при этом щели для доступа воздуха. Так масса будет быстрее прогреваться из-за попадания прямых лучей солнца и активнее бродить. При неимении стекла его можно равноценно заменить черной пленкой.
  • Трава крупно измельчается и полностью заливается водой.
  • Чтобы травяной настой для подкормки растений не источал неприятных запахов, в массу добавляются микробиологические спецпрепараты, продающиеся в садоводческих магазинах.
  • Удобрение не применяется в чистом виде! Стандартно настой разводят водой в соотношении 1:10 (подкормка/вода).

Важные компоненты

А теперь подробно остановимся на важных составляющих раствора:

  • Крапива . Для лучшего эффекта желательно добавить крапиву - она богата и кремнием, и рядом микроэлементов.
  • Сено . Прелое сено будет отличным составляющим для профилактики грибковых заболеваний ваших посадок. Перед тем как добавить в бочку, залейте его горячей водой и, после того как оно остынет, поместите в общую массу. Начнется активное размножение и вы в итоге получите почти равноценную замену фитоспорину, врагу патогенных микроорганизмов.
  • Дрожжи или сухари . Еще одно замечательное средство против грибковых болезней - это дрожжи или сухари из ржаного хлеба. На бочку вполне хватит 10 г дрожжей. Сухарей - 0,5 кг. Мокрых дрожжей - 50 г.
  • Костная мука или яичная скорлупа . Несколько килограммов костной муки обогатят ваше самодельное удобрение кальцием. Альтернатива - хорошо высушенная и перемолотая яичная скорлупа. Подходящая дозировка - 1/2 ведра на одну бочку.

Перейдем теперь к определенным рецептам настоев, полученных от опытных садоводов.

Рецепт № 1: трава и зола

Самый быстрый и простой способ, но жижа из травы для него должна быть уже заведомо готовой. Расскажем, как развести травяной настой для подкормки растений в этом случае: в забродившую траву добавляется 2 стакана древесной золы и 10 литров воды высокой температуры, но не кипятка. Готовность наступит уже через сутки.

Применение - водный раствор настоя в соотношении 3:10.

Рецепт № 2: с мелом и вареньем

Как сделать травяной настой для подкормки растений по этому методу? Первым делом подготовьте компоненты:

  • Смесь трав (+ прелое сено - по желанию).
  • 3 кусочка мела среднего размера (альтернатива - яичная скорлупа).
  • 250 г любого варенья - для ускорения брожения.
  • Жменя навоза (по желанию).
  • 2 стакана древесной золы.

На половину бочки укладывается трава - свободно, без утрамбовки. Затем ее заливают теплой водой. После все компоненты тщательно перемешиваются и оставляются в покое - на 3 дня в жаркое время года, на неделю - при прохладной погоде.

Для применения необходимо соблюдать пропорцию: 1 л такого раствора на 10 л воды.

Рецепт № 3: навоз, мочевина и зола

Дополнительные компоненты повышают ценность травянистой подкормки. В настой рекомендуется положить следующее:

  • 10 стаканов просеянной золы.
  • Навоз.
  • По желанию - небольшое количество птичьего помета.
  • 10 ст. л. мочевины (при расчете на 200-литровую бочку).

В получившийся раствор заливают два литра кипятка, настаивают несколько часов и затем используют по назначению.

Рецепт № 4: с суперфосфатом

Поделимся, как делать травяной настой для подкормки растений такого плана:

  • Измельчите свежескошенную траву. В состав желательно добавить как можно больше крапивы.
  • На каждое ведро травы - ведро воды. Однако уровень жидкости не должен быть выше, чем 20-25 см до края - есть вероятность, что забродивший раствор "убежит" из тары.
  • На 10 л воды - 40-50 г Без этого компонента велика вероятность калийного голодания посадок.
  • Перемешайте все компоненты, поставьте в тень для брожения. Не забывайте периодически помешивать состав и в дальнейшем.
  • Через неделю раствор будет полностью готов - об этом будет свидетельствовать прекращение выделения пены.

Применяют этот травяной настой для подкормки растений в пропорции 1:2:4 с водой.

Рецепт № 5: с ЭМ-препаратами

Подготовьте следующие компоненты:

  • Микробиологический препарат: "Восток-ЭМ1", "Возрождение", "Байкал" или "Бокаши".
  • Пластиковая бочка на 200 литров - железная не годится из-за сильнокислой реакции ЭМ-средств.
  • 5 ведер травы. Предпочтительна газонная, крапива, ботва бобовых.
  • 1-3 кг доломитовой муки.
  • 3 кг костной муки.

Залейте все перечисленное водой, оставив 10-20 см до края, дабы волшебный раствор при брожении не "убежал". Накройте стеклом или черной пленкой, оставьте бродить на солнечном месте. Через 10-15 дней ожидайте готовое удобрение. Применяется оно в пропорции 5 л раствора на 200 л воды. Таким образом, бочки травяного настоя хватает для обработки 30 соток земли.

Готовность и применение

Когда можно говорить о готовности травяного настоя для подкормки растений? В зависимости от температуры окружающей среды такие средства можно применять уже через неделю после приготовления. О готовности будет свидетельствовать специфический "аромат", а также образование пены на поверхности.

Травяным удобрением в чистом виде посадки не подкармливают, т. к. раствор весьма концентрированный, отчего может негативно воздействовать на корни. Применять его лучше всего следующим образом:

  • Тщательно перемешайте палкой содержимое бочки.
  • Зачерпните раствор, процедите его от травы и прочих компонентов.
  • Разведите с чистой водой 1:10 (настой/вода).
  • Совершайте подобные подкормки с периодичностью один раз в 7-10 дней.

Не ждите, когда раствор полностью израсходуется - по мере опустошения бочки наполняйте ее новой травой и другими компонентами (кроме навоза), заливайте водой. Так у вас все лето будет стоять готовое органическое удобрение.

Об универсальных способах подкормки

После того как вы приготовите водный раствор травяного настоя, самое время применить его в дело:

  • Полив огурцов, томатов и перцев осуществляется из расчета 1 ведро на 4-5 кустиков.
  • Подкормку корнеплодов водным раствором травяного удобрения производите как обычный полив. Лучше всего это делать весной, спустя 2 недели после появления ростков. Такое удобрение систематически следует использовать весь июнь.

Подкормка плодово-ягодных

Продукт природного земледелия - травяной настой для подкормки растений - в числе всего прочего полезен и для удобрения плодовых и ягодных насаждений. Подкармливание ведется по следующей схеме:

  • Проделайте в почве вокруг дерева отверстия глубиной 50-60 см железным прутом или предметом наподобие оного.
  • Заготовьте подкормку: на один куст - 1 литр удобрения, на дерево старше 5 лет - 2 ведра настоя. Раствор делается в пропорции: 1 литр удобрения на ведро воды.
  • Залейте настой в подготовленные отверстия - так он быстрее окажется возле корней.
  • После удобрения важно оставить землю хорошо увлажненной, а затем укрыть ее плотным слоем из соломы или сухой травы.
  • Отличным решением будет периодически проводить такую процедуру весь сезон.

Приготовить экономичный, эффективный и безопасный травяной настой-удобрение, как вы убедились, не так и сложно, главное - быть владельцем подходящей бочки. Средство еще и весьма универсально - им можно удобрять многие посадки.

Грузди соленые быстрого приготовления. Как засолить белые грузди, чтобы были хрустящими и ароматными: рецепты

В этой статье мы поделимся несколькими простыми рецептами засолки груздей горячим способом в банках, а также расскажем об особенностях подготовки грибов и опасностях, с ними связанных.

Если вы хотите начать консервировать грибы на зиму, обязательно попробуйте засолить белые и черные грузди, которые славятся своими приятными вкусовыми качествами. Грузди, соленые горячим способом, можно заготавливать в любых количествах, поскольку такая засолка достаточно быстра и проста. Большое преимущество данного способа засолки состоит в том, что благодаря термической обработке грибы сохраняют максимум своих питательных и полезных свойств.

Соления следует хранить в холоде, поскольку при комнатной температуре консервированные грузди долго не проживут. При соблюдении всех нижеперечисленных правил засолки и хранения эти грибы порадуют вас в зимнее время вкусной, сочной, хрустящей мякотью, которая отлично подходит в качестве закуски и самостоятельного блюда.

Ну что, уже заинтересовались, как солить грузди горячим способом в банках? Мы собрали для вас лучшие пошаговые рецепты.

Подготовка – вымачивание

Чтобы консервированные грузди не горчили, перед засолкой (именно горячим способом) обязательно вымачивайте их 2-3 часа в слегка подсоленной холодной воде, предварительно очистив грибы от мусора и тщательно промыв их. Ножки аккуратно отрежьте – их можно будет засолить отдельно. Если у груздей крупные шляпки, рекомендуется разрезать их на несколько небольших частей, чтобы они лучше просолились. После этого можно переходить к основному этапу засолки горячим способом.

Рецепты

Предлагаем несколько простых рецептов засолки грибов горячим способом.

Перед засолкой вымоченные грузди необходимо хорошо проварить – ­термическая обработка позволяет избавиться от их горького или острого вкуса, а также от сырого землистого запаха. Если вы варите грибы в несколько заходов, обязательно выливайте воду после каждой варки и меняйте ее на чистую, не забывая добавлять соль.

Количество порций/объем: 7-8 л

Ингредиенты:

  • грузди свежие – 5 кг;
  • соль каменная – 200 г;
  • гвоздика, сухие соцветия – 5-10 шт.;
  • укроп, зонтиками – 2 пучка;
  • перец черный в горошинах – 3 ст. л.;
  • лавровый лист – 5 шт.;
  • лист вишни – 5-10 шт.;
  • лист черной смородины – 10 шт.

Приготовление:

  1. Налейте в эмалированную кастрюлю воду, исходя из пропорций 1,5 стакана воды на 1 кг грибов, затем добавьте соль и доведите рассол до кипения.
  2. Когда вода начнет закипать, поместите в кастрюлю подготовленные грузди и поварите их 10-15 минут, обязательно помешивая, чтобы нежные грибы не пригорали.
  3. Готовые грибы аккуратно откиньте на дуршлаг, чтобы стекли остатки лишней жидкости, затем переложите в большую емкость, чтобы они немного остыли.
  4. Подготовьте банки и крышки – простерилизуйте их.
  5. Плотно уложите грузди в банки, перекладывая их зонтиками укропа, листьями смородины, лавра и вишни, горошинами черного перца и гвоздикой.
  6. Залейте в банки рассол, в котором варились грибы (до горлышка).
  7. Герметично закройте банки крышками.

Консервированные грузди готовы!

Приступая к домашним заготовкам, важно понимать, что продукты, хранящиеся в герметично закрытых емкостях, могут стать причиной тяжелейшего пищевого отравления. Особенно непредсказуемы в этом смысле консервы, приготовленные из грибов. Дело в том, что грибы имеют сложную, рыхлую поверхность, на которой после мытья легко могут остаться микроскопические частички лесной земли, содержащие возбудителей одного из самых опасных заболеваний – ботулизма. В безвоздушной среде (то есть именно в закатанных банках) данные бактерии начинают активно размножаться и выделять токсины, смертельные для человека. При этом «зараженная» банка внешне ничем не отличается от «чистой». Чтобы избежать беды, необходимо как можно тщательнее промывать грибы, а также стерилизовать банки и крышки, подготовленные для консервирования. Не менее важно строго следовать рекомендациям по поводу времени проваривания грибов и норм закладки уксуса и соли в заготовки, поскольку эти ингредиенты создают в банках среду, угнетающую развитие бактерий. Дополнительную «страховку» от заражения ботулизмом обеспечивает пастеризация наполненных банок, которую проводят непосредственно перед их герметичным укупориванием.

Черные грузди не только имеют превосходный вкус, но и обладают лечебными свойствами, за что их очень уважают сибиряки, славящиеся своим отменным здоровьем. Эти грибы аппетитно смотрятся среди праздничных блюд и украшают стол своим необычным видом: влажный, упругий, черный бок так и хочется укусить.

Количество порций/объем: 2,5 л

Ингредиенты:

  • грузди черный свежие – 1,5 кг;
  • соль каменная – 9 ст. л.;
  • перец черный в горошинах – 1-2 ст. л.;
  • перец черный душистый в горошинах – 10 шт.;
  • укроп, зонтиками – 5-7 шт.;
  • гвоздика, сухие соцветия – 1-3 шт.;
  • лавровый лист – 4-5 шт.;
  • масло растительное – 50 мл.

Приготовление:

  1. Хорошо отмойте грузди от грязи с помощью щетки, после чего замочите их на 2 часа в холодной воде, чтобы она вытянула из грибов горький млечный сок.
  2. По окончании указанного времени вскипятите 4 л воды в большой эмалированной кастрюле, добавьте в нее соль (1,5-2 ст. л. на 1 л воды) и проварите в этом рассоле грибы на протяжении 15-20 минут, убирая пену шумовкой.
  3. Другую кастрюлю с 1 л воды поставьте на средний огонь и добавьте в воду черный и душистый перец, лавровые листья и соцветия гвоздики для приготовления пряного рассола. После того как вода начнет кипеть, добавьте в будущий рассол соль (1 ст. л.), прокипятите его несколько минут, положите укроп и выключите огонь.
  4. Откиньте готовые грузди на дуршлаг – пусть с них стечет лишний рассол. Воду, в которой они отваривались, вылейте – она больше не понадобится.
  5. Выловите из кастрюли с пряным рассолом травы и перец, переложите их на дно широкой емкости, в которой будет происходить засолка, и разложите сверху грибы, залив их рассолом так, чтобы он полностью скрыл шляпки. Чтобы грузди не всплывали, поместите их под железную крышку и придавите литровой стеклянной банкой с водой. Уберите емкость с грибами на 3 дня в темное прохладное помещение.
  6. Подготовьте банки и крышки.
  7. По истечении 3 суток разложите будущее лакомство по стеклянным банкам, предварительно положив на их дно слой пряностей из рассола. Грибы укладывайте максимально плотным слоем, после чего залейте их почти до краев рассолом (оставив 2-3 мм), а сверху налейте небольшое количество растительного масла. Закройте банки с груздями термокрышками, храните в холодильнике. Через месяц грибы пропитаются специями и вы сможете насладиться аппетитными черными груздями домашней засолки.

Приятного аппетита!

Хранить консервацию из грибов рекомендуют не дольше года (даже в холодильнике или холодном погребе).

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролики по теме статьи:

Фрилансер с разносторонними интересами и увлечениями. Любит находиться поближе к природе, вкусно покушать и пофилософствовать о вечном. Так давно пишет статьи на самые разные темы, что уже эрудирована в самых неожиданных областях. Любит леса, цветущие сады, космос и жареную картошку с копчеными ребрышками. У плиты стоять не любит, но среди друзей есть несколько профессиональных поваров, которые всегда вкусно накормят и поделятся крутыми рецептами. Патологически оптимистична.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Среди всевозможных заготовок, которые мы старательно делаем всё лето, особое место занимают солёные грузди. Многие любители грибов признают, что грузди - одни из самых лучших грибов для соления. Несмотря на то, что груздь считается только условно съедобным грибом, простота его сбора даже для начинающих грибников, а также насыщенный вкус сделали груздь особенно популярным грибом в нашей стране. Еще совсем недавно, когда грибы солили в больших деревянных бочках, солёные грузди зимой можно было увидеть практически на каждом столе. Однако сейчас, когда рецепты грибных заготовок ни для кого не являются секретом, среди обилия всевозможных закусок солёные грузди встречаются всё реже. Но вы же не станете отказывать себе в удовольствии полакомиться зимой настоящими солеными груздями, приправленными сметанкой?

Несмотря на то, что собирать грузди одно удовольствие, поскольку растут они большими группами, придется изрядно потрудиться, чтобы избавить эти грибы от горького млечного сока, а также очистить от земли, хвои и листьев. Для этого грибы чистят щеткой под струей прохладной воды, вымачивают и отмывают добела. Выложите свежесобранные грибы в таз с водой, немного обмойте их от грязи и листьев, прополощите в воде и очистите с помощью щетки. У очищенных грибов с помощью небольшого ножа удалите червивые места, обрежьте основание ножки и все некрасивые места, которые вам бы не хотелось увидеть зимой у себя в тарелке. Как только все грибы подготовлены, можно переходить к следующему этапу - вымачиванию. Именно в процессе вымачивания из грибов удаляются основные токсичные вещества, особенно важно это для крупных уже немолодых груздей, которые успели накопить в себе много лишних веществ.

Подготовленные грузди выложите в таз или ведро и залейте чистой холодной водой. Следите за тем, чтобы грибы всегда находились целиком в воде, для этого стоит опустить на них плоскую крышку и поставить под небольшой пресс. В таком состоянии оставьте грузди на сутки или двое, периодически меняя воду. Во время вымачивания грибы сильно уменьшаются в размерах, в таком виде делать из них заготовки становится проще. Слейте воду из ведра или тазика, в котором вымачивались грибы, а сами грузди несколько раз промойте в чистой прохладной воде. Только после этих процедур грузди будут готовы к засолке.

Солёные грузди (холодный посол)

Ингредиенты:

1 ведро свежесобранных груздей,
2 ст. соли,
1 упаковка черного перца горошком,
20 смородиновых листьев,
10 зонтиков укропа,
12 больших долек чеснока,
1 упаковка лаврового листа.

Приготовление:
Подготовьте грузди описанным выше способом, т.е. очистите, вымочите и промойте их. В эмалированную кастрюлю или ведро выложите подготовленные грибы послойно, пластинками вверх. Крупные грузди предварительно разрежьте на части. Каждый слой грибов равномерно посолите 1-3 ст. л. соли. Количество соли зависит от диаметра посуды. На каждый слой грибов выложите несколько лавровых листов, перец горошком, смородиновые листья и нарезанные пластинками дольки чеснока. На самый верхний слой грибов дополнительно выложите зонтики укропа, накройте всё крышкой и придавите грузом. Грибы должны дать сок, который должен полностью их покрывать, если этого не произошло, положите сверху более тяжелый груз и оставьте в прохладном месте на 5-7 дней. По истечении этого времени разложите грибы по стеклянным банкам, стараясь укладывать грузди как можно плотнее. Сверху в каждую банку налейте рассол и выложите зонтики укропа. Постарайтесь избавиться от всех пузырьков воздуха, оставшихся в банке, накройте стерильной полиэтиленовой крышкой и уберите в прохладное место.

Солёные грузди (горячий посол)

Ингредиенты:
1 кг груздей,
2 лавровых листа,
3-4 дольки чеснока,
4-5 веточек укропа,
5-6 листиков смородины,
кусочек корня хрена,
соль.

Приготовление:

Подготовьте грузди к засолке, т.е. очистите и вымочите их. У грибов удалите ножки, они не будут использоваться при засолке. Приготовьте рассол из 1 литра воды и 2-3 ст.л. соли. Вскипятите получившийся рассол и проварите в нем грибы в течение 20-30 минут, постоянно снимая пену. Затем выньте грибы, откиньте их на дуршлаг и промойте в проточной воде. На дно эмалированной или стеклянной емкости насыпьте немного соли. Выложите грибы шляпками вниз слоем около 5 см. Каждый слой посыпайте пряностями и солью из расчета 5% соли к весу выложенных грибов. Верхний слой накройте чистым полотенцем и установите гнет. Периодически промывайте гнет в горячей подсоленной воде. Через 2 дня вынесите грибы в холодное помещение, а уже спустя 25-30 дней можно будет подать к столу вкусные солёные грузди.

Солёные грузди с горчицей

Ингредиенты:
1 кг свежих груздей,
2 ст.л. соли,
500 мл воды,
1 зонтик укропа,
1 ч.л. горчицы в зернах,
2 дольки чеснока,
листья хрена,
2 горошины душистого перца.

Приготовление:

Очистите и вымочите грибы. В воду добавьте соль, крупно нарезанные листья хрена, перец, горчицу, грибы и зонтик укропа, стебель предварительно нужно отрезать, он пригодится чуть позже. Обратите внимание на то, что грибы кладутся целиком, ножки обрезать у них не нужно. Доведите воду до кипения и на маленьком огне отварите грибы в течение 5-10 минут. Готовые грузди уложите в стеклянные банки, пересыпая измельченным чесноком. Стебель укропа разрежьте частями на 3-4 мм длиннее диаметра горлышка банки, выставьте получившиеся части крест-накрест, чтобы укроп не давал грибам всплывать на поверхность. Банки закройте полиэтиленовыми крышками и уберите в прохладное место. Через 10 дней грибы будут готовы к употреблению.



Ингредиенты:

1 кг груздей,
3 ст.л. соли,
5-6 долек чеснока,
1 пучок укропа с зонтиком,
3 дубовых листочка,
3 листика вишни,
1 большой лист хрена,
5-6 горошин черного перца.

Приготовление:
Подготовьте грибы к засолке, вымочите их в соленой воде из расчета 5 ст.л. соли на 10 литров воды, воду нужно менять 2-3 раза в день, соль при этом добавлять не нужно. Готовые грибы вымойте в проточной воде и срежьте ножки. Крупные грузди разрежьте пополам или на четыре части. Очистите чеснок, емкость для засолки грибов выложите листьями хрена, грибы выложите на хрен шляпками вниз в несколько слоев. Каждый слой нужно посолить и переложить листьями дуба и вишни, а также чесноком, укропом и горошинами черного перца. Верхний слой грибов накройте чистой марлей, установите деревянный кружок и сверху поставьте тяжелый груз, снова накройте всё чистой марлей и завяжите. Если рассола будет слишком много, можно его слить, если мало, то необходимо поставить более тяжелый груз. Грибы будут готовы через 25-30 дней. Готовые грибы выложите в стерильные банки, закройте полиэтиленовыми крышками и уберите в холодное место.

Ингредиенты:
1 ведро свежих груздей,
лук репчатый,
1,5 ст. соли.

Приготовление:
Подготовьте грибы к засолке. Вымоченные и очищенные грибы выложите в емкость для засолки, пересыпая каждый слой грибов солью и нарезанным колечками луком. Оставьте грузди под гнетом на месяц, через месяц переложите в банки, накройте крышками и уберите на хранение в прохладное место.

Ингредиенты:
5 кг груздей,
1 корень хрена,
1 ст. не йодированной соли,
1 головка чеснока,
20 листьев смородины,
20 листьев вишни,
1 пучок укропа,
6-8 капустных листьев.

Приготовление:
Очистите грибы и замочите их в прохладной соленой воде из расчета 5 ст.л. соли на 10 л. воды. Через 3-4 часа слейте соленую воду, грибы промойте в проточной воде и залейте чистой холодной водой еще на 5 часов. Вымойте зелень и корень хрена, чеснок разделите на дольки, а каждую дольку разрежьте пополам. Корень хрена очистите и нарежьте кружочками. Капустные листья разделите на несколько крупных кусков. В пластиковый таз слоями выложите грибы, каждый слой должен быть в высоту не больше двух шляпок груздей. Каждый слой проложите солью, специями и листьями. Накройте грузди плоской крышкой, установите сверху гнет и оставьте при комнатной температуре на 30-40 часов, в течение этого времени перемешайте грузди 2-3 раза. Когда грибы дадут достаточно сока, переложите их в банки и накройте полиэтиленовыми крышками. Готовые грузди храните в холодильнике, периодически переворачивая и взбалтывая. Солёные грузди можно будет подать на стол уже спустя 2 месяца после засолки, перед употреблением необходимо промыть их в холодной кипяченой воде.

Ингредиенты:
1 кг подготовленных к засолке мелких черных груздей,
5 зонтиков и стеблей укропа,
5 долек чеснока,
растительное масло,
вода,
2,5 ст.л. не йодированной соли.

Приготовление:
Вскипятите воду, добавьте в нее немного растительного масла, опустите в нее подготовленные грузди и варите в течение 7-8 минут, затем откиньте их на дуршлаг и дождитесь, пока вода полностью стечет. Добавьте к грибам соль, мелко нарезанный чеснок и зонтики укропа. Аккуратно всё перемешайте. Стебли укропа нарежьте кусочками по 5 см и отложите, они пригодятся позже. Выложите грибы в эмалированную посуду и установите сверху гнет. Оставьте грибы под гнетом на 12 часов, затем уберите гнет, перемешайте и снова оставьте под прессом на 12 часов. После этого очень плотно выложите грузди в банки и придавите стеблями укропа, сложенными крест-накрест, готовые грибы залейте рассолом, образовавшимся за время нахождения груздей под гнетом. Закройте банки полиэтиленовыми крышками и уберите в холодильник. Грибы можно пробовать через 30 дней.



Ингредиенты:

5 кг свежих груздей,
250 гр. соли.

Приготовление:
Каждый гриб тщательно промойте под струей воды и срежьте нижнюю часть ножки, а также все некрасивые и подозрительные места. Выложите промытые грузди в большой таз или ведро, залейте холодной водой и установите сверху небольшой груз, чтобы каждый гриб был полностью погружен в воду. На следующий день на воде появится пена, значит, грибы снова нужно промыть, удалив оставшиеся загрязнения, и залить свежей водой. Процесс вымачивания грибов длится 5 дней, т.е. ежедневно придется сливать старую воду и наливать новую. За это время грибы значительно уменьшатся в объемах. На пятый день грузди должны лишиться своей горчинки, а значит, становятся полностью готовыми к засолке. Каждый груздь разрежьте на 6-8 кусочков. Выложите получившиеся кусочки в таз слоями, каждый слой пересыпая солью. Сверху положите плоскую крышку и на нее тяжелый гнет. Оставьте грибы под гнетом на 3 дня, при этом ежедневно их перемешивайте. Через 3 дня грузди можно выложить в банки. Банки должны быть очень плотно набиты грибами и закрыты полиэтиленовыми крышками. Банки с груздями храните в холодильнике, грибы будут готовы через 1,5-2 месяца.

Грузди издавна считаются особенно ценными и вкусными грибами. Они идеально сочетаются с любимой русским народом жареной картошкой, служат отличной закуской и по совместительству являются настоящим украшением стола. Солёные грузди подаются со сметаной, зеленью, маслом, луком, с ними готовят множество салатов, вторых блюд и даже супов. Не стоит отказывать себе в таком удовольствии. Пока сезон грибов в самом разгаре, не упустите момент и сделайте несколько баночек соленых груздей!

Многих хозяек интересует, как солить грузди, чтобы максимально сохранить текстуру и не утратить питательную ценность. Все многообразие рецептов основано на двух способах приготовления: холодном и горячем. Каждый из них сможет придать мясистым грибным шляпкам не только желаемую хрусткость и аромат, но и вывести содержащиеся токсины.

Как засолить грузди?

Засолка груздей производится холодным или горячим способами. Оба предполагают предварительное замачивание грибов в воде на трое суток. После проведения процедуры, в холодном - грибы пересыпаются солью и отправляются под гнет, в горячем - провариваются в рассоле и находятся под грузом сутки, кипятятся и раскладываются в емкости.

  1. Грибы имеют свойство впитывать яды из окружающей среды. Чтобы подготовить грузди на зиму без вреда для здоровья, необходимо перебрать их, очистить от мусора и замочить в воде на 2 часа.
  2. В процессе перебора можно отделить ножки от шляпок, шляпки нарезать согласно рецепту.
  3. При основном трехдневном замачивании, грибы следует залить холодной водой, установить гнет и менять воду раз в сутки. После окончания процесса грибы тщательно промыть.
  4. Особое внимание нужно уделить посуде. Для замачивания используется только стеклянная, керамическая или деревянная тара.

Быстрая засолка груздей является самым простым вариантом заготовки. По сути, это одна из версий горячего метода засолки в которой грибы проваривают, пересыпают солью и кладут под гнет на несколько дней. Количество рассола контролируют оставшейся от варки водой. В результате грибы приобретают хрустящую текстуру и солятся за неделю.

Ингредиенты:

  • грузди - 10 кг;
  • соль - 500 г;
  • лавровый лист - 6 шт.;
  • душистый перец - 10 г;
  • вода - 8 л.

Приготовление

  1. Перед тем, как солить грузди, залейте их 7 л воды и отставьте на 5 часов.
  2. Долейте оставшуюся воду и варите 20 минут.
  3. Воду процедите и поставьте в холод.
  4. Грибы остудите, пересыпьте солью и специями, уложите под гнет на 3 дня.
  5. Переложите в банки и поставьте в холод на 7 дней.

Как солить грузди горячим способом?


Особо занятым хозяйкам подойдет Это удобный вариант для переработки большого количества грибов. Для этого грузди проваривают, охлаждают, заливают свежим рассолом, ставят под гнет и через 3 дня раскладывают по банкам. Длительность приготовления компенсируется отсутствием горечи и тонким вкусом.

Ингредиенты:

  • грузди - 500 г;
  • зонтики укропа - 2 шт.;
  • лист хрена - 2 шт.;
  • вода - 3 л;
  • соль - 60 г;
  • лавровый лист - 1 шт.;
  • зубок чеснока - 3 шт.

Приготовление

  1. Грузди залейте 1,5 л воды с 30 г соли и варите 15 минут.
  2. Из оставшийся воды и соли сделайте новый рассол.
  3. Положите в рассол грибы, лавр и варите 20 минут.
  4. Снимите с огня, добавьте специи и придавите гнетом.
  5. Через 6 дней переложите по чистым банкам, залейте рассолом и поставьте грузди соленые в холод на 45 дней.

Особенно вкусны. Данный метод не предусматривает термическую обработку: грибы просто пересыпают солью и ставят под гнет. При такой засолке грузди сохраняют все питательные вещества и пропитываются ароматами трав и специй. Последние, придают грибам крепости, хрусткости и отменного вкуса.

Ингредиенты:

  • грузди - 4,5 кг;
  • соль - 500 г;
  • листья хрена - 6 шт.;
  • корень хрена - 1 шт.;
  • зубок чеснока - 8 шт.;
  • вишневые листья - 5 шт.;
  • вода - 4 л;
  • зонтики укропа - 3 шт.

Приготовление

  1. Перед тем, как солить грузди, залейте их водой на 3 дня.
  2. Переложите в чистую посуду, добавьте соль, специи.
  3. Положите под гнет и отправьте на месяц в холод.

Засолка белых груздей с непродолжительным вымачиванием и бланшированием позволит насладиться хрустящей заготовкой через 25 дней, что уместно при небольшом сроке хранения этого вида грибов. Такой «изъян» отлично компенсируется выразительным цветом и сочной плотной мякотью, идеально подходящей для данного способа приготовления.

Ингредиенты :

  • грузди - 3 кг;
  • соль - 20 г;
  • вода - 2,5 л;
  • черный перец горшком - 10 г;
  • листья смородины - 4 шт.

Приготовление

  1. Перед тем, как солить белые грузди, замочите их в воде с 50 г соли и отставьте на 36 часов.
  2. Промойте, бланшируйте 5 минут.
  3. Разложите по банкам, добавьте 140 г соли и специи.
  4. Храните в холоде 25 дней.

Соленые черные грузди - популярный деликатес для приготовления которого опытные грибники советуют холодный способ. Засолка в листьях капусты - самый простой и относительно быстрый вариант превратить горькие грибы в отличную заготовку. Пропитываясь капустными соками, грузди избавляются от горечи и приобретают изумительный вкус.

Ингредиенты:

  • грузди - 5 кг;
  • капустные листья - 7 шт.;
  • соль - 400 г;
  • корень хрена - 1 шт.;
  • зонтики укропа - 15 шт.;
  • головка чеснок - 1 шт.;
  • листья смородины - 10 шт.

Приготовление

  1. Перед тем, как солить черные грузди, положите их на 3 часа в раствор из 170 г соли и 10 л воды. Промойте.
  2. Засолите в 220 г соли и специях.
  3. Накройте листьями капусты и положите под гнет на двое суток.
  4. Разложите по банкам и поставьте на 2 месяца в холод.

Рецепт засолки груздей отличается вариабельностью. Так, предварительно замоченные и проваренные грибы, могут стать прекрасной основой для . И, даже учитывая, что грузди - грибы исключительно русские, они прекрасно сочетаются с традиционным кисло-сладким маринадом и набором пряностей, свойственным азиатской кухне.

Ингредиенты:

  • грузди - 3,5 кг;
  • лук - 900 г;
  • морковь - 400 г;
  • головка чеснока - 2 шт.;
  • масло - 300 мл;
  • сахар - 200 г;
  • соль - 50 г;
  • уксус - 200 мл.

Приготовление

  1. Грузди замочите на 3 суток, промойте и отварите.
  2. Лук, морковь и грибы нарежьте соломкой.
  3. Лук обжарьте.
  4. Смешайте уксус, соль, сахар, масло и чеснок.
  5. Залейте грибы и овощи маринадом и отправьте в холод.

Старый способ засолки груздей основан на холодном приготовлении в деревянных бочках. В результате, грибы пропитывались дубильными веществами и становились хрустящими и ароматными. Еще одним преимуществом было то, что по мере сбора, можно было докладывать новые грибы. Недостаток это способа в том, что грузди нужно хорошо вымывать после засолки.

Ингредиенты:

  • грузди - 10 кг;
  • соль - 500 г;
  • листья хрена - 10 шт.;
  • зонтики укропа - 15 шт.

Приготовление

  1. Замочите шляпки грибов на 3 дня.
  2. На дно бочки выложите часть зелени и соль.
  3. Укладывайте грибы слоями, присаливая.
  4. Поставьте под гнет на 2 месяца.

Засолка сухих груздей, или белого подгрузка (такое название гриб получил из-за сухой шляпки), отличается простотой. Отсутствие горечи позволяет применить сухой метод засолки, который не требует предварительного замачивания грибов. Нужно лишь протереть грибы салфеткой, освободив их от грязи, и уложить в банки, пересыпав солью.

Еще во времена Древней Руси людям были известны рецепты засолки самых разных видов груздей. Их собирали не корзинами, а целыми телегами и солили в громоздких деревянных бочках, чтобы потом насладиться этим изысканным вкусом в период застолий и пиршеств. Если вам доводилось заниматься такими кулинарными экспериментами самостоятельно, вы наверняка знаете, что процесс маринования и засолки таких лесных грибов занимает очень много времени. К счастью, современные кулинары знают, как быстро засолить грузди, и с удовольствием делятся своими рецептами.

Ингредиенты:

  • грузди – 1 кг.;
  • соль – 0,05 кг.;
  • черный перец – 10 или 12 горошин;
  • вода – 2 л.;
  • чеснок – 1 головка;
  • сушеный укроп;
  • свежие листья хрена;
  • лавровый лист.

Процесс приготовления:

  1. Если вы хотите быстро , стоит знать, что без тщательного трехдневного вымачивания эти продукты не совсем безопасны для употребления в пищу. Свежие грибы в любом случае необходимо очень внимательно почистить и вымочить в холодной воде, которую время от времени нужно менять.
  2. После вымачивания промойте продукты, засыпьте их в глубокую кастрюлю, залейте водой и обязательно посолите. В этой жидкости грибочки следует прокипятить, чтобы окончательно выварить горечь и мелкие частицы мусора. Сам же рассол готовится отдельно, согласно пропорциям, которые были указаны в списке ингредиентов. Для этого вскипятите воду с солью, лавровым листом и черным перцем.
  3. Когда рассол будет готов, в него следует опустить предварительно отваренные грибы и варить около 10 минут. Только после этого в кастрюлю можно добавить еще очищенный чеснок и семена сухого укропа. Тщательно перемешайте смесь вместе с грибами, накройте крышкой или плоской тарелкой, а потом дождитесь, пока рассол полностью остынет в условиях комнатной температуры.
  4. В таком виде кастрюлю с груздями нужно хранить в холодном месте на протяжении нескольких дней, но не больше недели. Затем их можно расфасовать по стерилизованным банкам, залить маринадом, добавить для вкуса немного растительного масла в каждую баночку и отправить соления в холодильник. Такая быстрая засолка груздей не займет у вас много времени и практически не доставит хлопот. Полностью готовыми к употреблению они будут через три или четыре недели, но и через 10-15 дней такие грузди уже очень вкусные.

Быстрый холодный засол

Ингредиенты:

  • грузди – 10 кг.;
  • каменная соль – 0,4 кг.;
  • чеснок – 5 головок;
  • укроп сушеный – несколько стеблей;
  • листья смородины и хрена.

Процесс приготовления:

  1. Быстро и просто грузди солятся в деревянных бочках. Сначала вам нужно будет их хорошенько помыть под проточной водой, уделяя особое внимание этой процедуре. Затем вычищенные грибочки складываются в глубокую посудину для замачивания. Это может быть ведро, эмалированная кастрюля или даже бочка. Холодная вода должна полностью покрывать каждый груздь. В таком виде они будут находиться около трех дней, воду нужно менять каждые 3-5 часов, иначе продукты закиснут и испортятся.
  2. Вымоченные грузди можно немного сполоснуть, обсушить и слоями выложить на дно бочки для засолки. Укладывайте грибы шапочками вниз, очень плотно друг к другу и каждый слой необходимо пересыпать солью вместе с пряными травами и специями. Самый верхний слой следует накрыть листьями хрена, а сверху положить плотный слой чистой марли, которая должна стать опорой для деревянного круга с гнетом. Под давлением грибы будут пускать сок. Нужно, чтобы он полностью покрывал продукты.
  3. За уровнем маринада в бочке нужно следить на протяжении 3 или 4 недель. Именно столько времени продуктам нужно для полного просаливания и приобретения отменного вкуса. На поверхности солений может появляться плесень, от неё нужно вовремя избавляться.

Ускоренный вариант соления из отварных грибов

Ингредиенты:

  • грузди – 10 кг.;
  • семена укропа;
  • листья капусты;
  • каменная соль;
  • чеснок.

Процесс приготовления:

  1. Свежесобранные лесные грузди переберите, выкиньте порченые продукты и освободите грибочки от травы, мусора и грязи. После этого их нужно сложить в глубокое ведро или миску и залить холодной водой, которая будет полностью покрывать грузди. Грибам нужно дать выстояться около 2-3 часов.
  2. Дальше каждый грибочек необходимо будет сполоснуть под проточной водой, потереть щеткой, освободить от ножек и отправить в глубокую чистую миску. Многие грибники считают, что избавиться от горечи груздей можно без длительного вымачивания. Вместо этого грибы отправляются на огонь в кастрюле с холодной подсоленной водой, доводятся до кипения и варятся около получаса. Процедуру варки следует повторить еще раз с новой порцией воды. Именно за счет этого получается действительно быстрый посол груздей.
  3. Отварные грибочки достаньте из кастрюли с помощью шумовки и остудите. Отвар лучше слить, но некоторые хозяйки оставляют его в холодильнике для приготовления супов и соусов.
  4. Солить грузди быстро лучше всего в ведре. Дно посуды щедро посыпьте каменной солью, лепестками свежего чеснока и семенами сухого укропа. Только после этого можно начать укладывать грибы шапочками вниз. Каждый новый слой пересыпается солью. В завершение положите на продукты плоскую тарелку с утяжелением, которое поспособствует скорейшему выделению грибного маринада. Если собственного сока грибов будет недостаточно, можно подлить немного отвара из холодильника.

В таком виде грибы солятся несколько дней. Затем их нужно разложить по банкам, а сверху прикрыть листьями капусты. Накройте соления капроновыми крышками и отправьте в холодильник. Уже через неделю их можно подавать к столу с жареным картофелем или в качестве самостоятельной закуски. Это самый быстрый способ засолки груздей.

Грузди издавна считаются одними из лучших среди условно-съедобных грибов. Их название произошло от старославянского «груздие», что означает «куча», из-за свойственного груздям произрастания большими скоплениями на одном месте. Благодаря питательным и полезным свойствам они пользуются популярностью среди кулинаров. Лучше всего солить грузди холодным способом, потому что так они не только сохранят полезные вещества, но и станут очень сочными и ароматными. Подобную закуску на вашем праздничном столе гости точно оценят.

Соленые грузди обладают приятной упругой текстурой, особенно хороши они в качестве пикантной закуски, приправленной луком, сметаной и зеленью (как на фото)

Особенности соления

Перед тем как солить грибы, их нужно хорошо перебрать, обрезать поврежденные, гнилые или червивые места. Также необходимо очистить грибы от мусора, а если же грязь не отходит, замочить их на 1 час в холодной воде.

Сами по себе грузди имеют горьковатый привкус и для того, чтобы от него избавиться, требуется вымочить их в холодной воде. Для этого поместите грибы в подходящую емкость и залейте водой, чтобы она покрывала их полностью. Чтобы грузди не всплывали, прижмите их подходящей по размеру тарелкой с небольшим грузом сверху. После этого нужно оставить грибы вымачиваться на 2-3 дня, меняя воду 3 раза в день.

Для засолки груздей подходит не вся посуда, а только эмалированная, деревянная или стеклянная.

Рецепты соления груздей холодным способом

Предлагаем ознакомиться с несколькими рецептами соления груздей и выбрать наиболее подходящий для вас.

Благодаря такой засолке грибы будут очень мягкими и вкусными.

Объем: 5 л

Ингредиенты:

  • грузди белые свежие – 5,5 кг;
  • соль каменная – 300 г;
  • перец черный душистый горошек – 2 ст. л.;
  • чеснок – 15 зубчиков.

Приготовление:

Подготовьте емкость для засолки. Это может быть деревянная бочка или обыкновенная эмалированная кастрюля. Порежьте и положите на дно посудины 3 зубчика чеснока и 10 горошин перца, пересыпьте все щедрой горстью соли. Начинайте выкладывать предварительно вымоченные грибы слоями шляпками вниз. Учтите, что толщина слоев не должна превышать 5 см. На каждый слой выкладывайте порезанный чеснок, несколько горошин перца и пересыпайте солью. Не жалейте чеснока, так как он дает грибам насыщенный аромат и препятствует появлению плесени. После того как все грибы выложены, необходимо соорудить гнет. Возьмите подходящее по размеру блюдо, прижмите им грибы и поставьте сверху какой-то груз. Уберите заготовку в прохладное место, где температура не превышает 10 ℃. После 2 месяцев такой засолки можно начинать дегустацию.

Подробнее о данном способе вы можете узнать из видеосюжета:

Хотя по многим зарубежным классификациям черный груздь относится к несъедобным разновидностям грибов, в России его издавна уважают и считают одним из лучших для засолки. Предлагаем один из способов, которым можно засолить ароматные и очень вкусные грузди на зиму.

Объем: 5 л

Ингредиенты:

  • грузди черные свежие – 5,5 кг;
  • соль каменная – 300 г;
  • чеснок – 10-15 зубчиков;
  • лист виноградный – 10 шт.;
  • лист черной смородины – 10 шт.;
  • лист вишневый – 10-15 шт.;
  • лист хрена – 10 шт.

Приготовление:

На дно стеклянной банки положите по 1-2 листочку смородины, винограда, вишни и хрена. Сверху разместите грибы шляпками вверх в один слой. 2 зубчика чеснока порежьте и добавьте в банку, засыпьте весь слой солью. Снова проложите листья, чеснок, а затем грибы, посолите. Действуйте по такой же схеме, пока банка не наполнится. Грибы нужно укладывать плотно. Последний слой должен быть только из листьев хрена, так как он обладает бактерицидными свойствами. Следующий этап – установка гнета. Необходимо подобрать подходящий под горлышко банки груз. Многие используют банку меньшего диаметра, наполненную водой. Засоленные грибы нужно поставить в прохладное место и через месяц можно будет снять пробу.

Это стандартный метод засолки груздей. Если вы никогда прежде не сталкивались с солением таких грибов, то данный способ отлично для вас подойдет.

Объем: 5 л

Ингредиенты:

  • грузди белые свежие – 5,5 кг;
  • соль каменная – 300 г;
  • укроп сухой – 10 зонтиков;
  • хрен, корень – 5 шт.;
  • хрен, листья – 10 шт.;
  • чеснок – 10 зубчиков;
  • лист черной смородины – 10 шт.

Приготовление:

Для начала грибы нужно вымочить в холодной воде 2-3 дня, меняя воду 3 раза в сутки. После этого грузди избавляем от лишней влаги, раскладывая их на бумажные полотенца. Теперь посыпаем каждый гриб солью, а затем кладем слоями в емкость для засолки. Между слоями грибов добавляем очищенные зубчики чеснока и кусочки корня хрена. Наполнив емкость, накрываем грибы листьями хрена, а затем чистой марлей, сложенной вдвое. В завершение ставим сверху гнет такого веса, чтобы после выделения сока грузди были полностью им покрыты. Выносим грибы в прохладное место на 1 месяц. Важно следить, чтобы грибы, которые находятся сверху, не оставались сухими, иначе образуется плесень. После того как они засолились, перекладываем грибы в простерилизованные банки, но крышками не закручиваем, а просто плотно закрываем. Оставляем на хранение в холоде. Благодаря засолке таким способом грибы останутся белоснежными и чистыми.

Приятного аппетита!

Груздь издавна считался лучшим грибом для засолки. Далее мы расскажем, как приготовить сочные, хрустящие грузди по-алтайски.

Объем: 10 л

Ингредиенты:

  • грузди белые свежие – 11 кг;
  • соль каменная – 0,5-0,6 кг;
  • укроп сухой – 15-20 зонтиков;
  • чеснок – 5 головок;
  • перец черный душистый горошек – 5 ст. л.;
  • гвоздика сухая – 15-20 шт.

Приготовление:

Заливаем грузди холодной водой и оставляем на 2-3 дня вымачиваться, меняя воду 3 раза в день. После этого складываем грибы в подготовленную емкость послойно. Каждый слоя посыпаем солью и подготовленными пряностями по вкусу. После того как емкость будет наполнена, верхний слой нужно накрыть чистой марлей или хлопчатобумажным полотенцем. Затем установить гнет (банку с водой, камень). Далее грибы следует убрать в холодное место. Если через несколько дней гнет не покроется рассолом, то нужно увеличить вес гнета. Примерно через месяц ароматные грибы по-алтайски будут готовы.

Как видите, засолить грузди холодным способом очень просто. А главное, благодаря такой засолке не теряются их полезные свойства. Соленые грузди станут отличной закуской на вашем праздничном столе или ценным ингредиентом для разнообразных повседневных блюд.

Видео

С несколькими рецептами холодного засола груздей вы можете ознакомиться в следующих видеосюжетах:

Текст: Анна Смирнова

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Какие листья можно компостировать. Лист земли

Некоторые владельцы садов паника, когда ранней осенью начинают опадать первые листья. Ты сможешь спокойно оставляйте их на грядках, так как они представляют собой естественную защиту почвы, кроме того, они являются источником питания для многих мелких организмов, благодаря чему содержатся там питательные вещества снова становятся доступными для растений. Рано весной большая часть листьев разлагается. Листья тоже можно использовать. для мульчирования цветников.Куча листьев в тихом уголке сада, это прекрасное место зимовки ежей.


Разлагается в листья деревьев подлежат компостеру:
  • фруктовый
  • зерна
  • камень
  • клон
  • липа
  • ясень
  • рябина
  • лещина
Листья труднее разлагаются:
  • тополь
  • орех
  • каштан
  • еловые иголки

Из-за большого количества контента Дубильные вещества не рекомендуется компостировать листьями:
  • береза ​​(однако листья березы довольно мелкие, поэтому скорость разложения находится где-то в равновесии)
  • дуб
  • бук

Для вышеупомянутых видов деревья, однако, примечательны.Листья грецкого ореха содержат ингредиент, называемый юглон, подавляющий рост растений. Поэтому эти листья можно добавлять в компост, но в небольших количествах. На листьях конского каштана есть серьезный вредитель. конского мха конского каштана, такие листья лучше всего сжигать, если только мы не уверен, что вредителя нет. Листья, которые долго разлагаются, т.е. бук (2 года), можно использовать для укрытия растений для защиты от морозов.


Вы можете бросить с октября уходит в самодельный компостер.Раздавить сухие листья во время вождения через них газонокосилкой, желательно с корзиной, подсыпать около 20% толстых садовые отходы, немного измельченных веток и немного свежей земли компост. Роговая стружка и скошенная трава являются источником азота. Удобрение налить много воды. Лучше всего для увлажнения кучи подойдет навоз крапивы, но осенью трудно найти крапиву. Накройте компостную кучу флисом и перед когда наступает зима, мы переключаем его один раз. При необходимости увлажняем или добавляем более структурированный материал.Повторяем это мероприятие в предвесенний период. Компост созрел следующей осенью. Подробнее о компосте здесь.
Листовая почва сделана из себя листья, мы должны также добавить немного азота в начале. Листья (желательно измельченные, они разложатся быстрее) положите их в компостер или сложите в кучу призма, ограниченная со всех сторон, например сеткой. Добавим азота, может быть быть, например, мочевина, но лучшим решением будет натуральный навоз, желательно пыльный, так как содержит большое количество соединений азота.Не забываем о регулярных лья воду, чем больше призма, тем дольше она будет удерживать влагу.

Еще более простой способ изготовление листовой земли в черных пластиковых мешках для мусора. К таким измельченные листья закинуть в пакеты, добавить несколько слоев куриного помета, или другой источник азота, хорошо утрамбовать и залить большим количеством воды. Мы завязываем мешок и проколоть в нескольких местах, чтобы впустить воздух. Мы установили в некоторых невидимый уголок сада и следим за тем, чтобы листья были влажными.Хорошо измельченные листья в таком пакете разлагаются через 6 месяцев.

Основная проблема листовой почвы заключается в том, что в нем слишком мало азота, фосфора и калия, в отличие от настоящий компост. Поэтому при внесении его в почву нельзя забывать о навоз или компост. Листовую землю можно использовать в качестве мульчи, потому что уменьшает испарение воды. Смешанный с компостной землей, это идеально для посева, это также делает почву более пухлой.Наконец земля лист можно использовать как заменитель торфа.

.90,000 компост из листьев - мамин добрый совет

Компостирование листьев в органическом саду


Советы по компостированию листьев. Какая польза от листового компоста и листовой почвы в органическом саду? Все ли листья пригодны для компостирования?

Осенью листья оставляют в саду в качестве зимней защиты для низких многолетников или рвут в холмики (они служат зимним убежищем для ежей, других мелких животных и насекомых, привлекут дождевых червей). Листья сгребают в сухой и солнечный день, никогда не собирают во влажном состоянии.Листья, хранящиеся для компостирования, должны быть укрыты от дождя и снега или храниться в сарае или гараже. Компостирование листьев начинается только теплой весной. Лучше всего для компостирования подходят листья фруктовых деревьев, плодовых и декоративных кустарников.

Быстро разлагаются только листья некоторых декоративных деревьев и кустарников: рябины, липы, клена, ясеня, граба, кизила, фундука, тавула, жасмина. С другой стороны, листья многих парковых деревьев, например, бука, тополя, платана, дуба, платана или листья каштана, содержат большое количество природных дубильных веществ, веществ, трудно перевариваемых дождевыми червями и замедляющих разложение всех компонентов компоста. Листовой компост и листовая почва слабокислые, бедные питательными веществами.

Как сделать компост из листьев фруктовых деревьев?

Большое количество листьев всегда следует компостировать отдельно, а не в кучу с универсальным компостом. В компостер помещаются только высушенные и измельченные листья. Все листья, особенно крупные, слипаются и загнивают, замедляя процессы разложения и оставляя неприятный запах. В компост не добавляются мокрые листья! Для получения ценного компоста из листьев их нужно предварительно измельчить, смешать с измельченными веточками, остатками растений с грядки, нарезать капусту. Прежде чем измельчать листья, например, газонокосилкой, убедитесь, что в них не спит ежик или жаба!

  1. Слои высушенных и измельченных листьев толщиной 10-20 см присыпают садовой землей или компостом.
  2. Если мы не заботимся об очень кислом компосте, то к листьям добавляют срезанную сухую траву и листья сорняков.Хорошо работают следующие пропорции: 3 части измельченных листьев, 1 часть травы с остатками сорняков и 1 часть садовой земли или свежего компоста.
  3. За счет добавления крапивы, окопника (лучше навоза из них), гуано, кроличьего помета обогащают компост, образованный из листьев деревьев и кустарников.
  4. Сложенную кучу листьев засыпают слоем почвы толщиной 5 см и заливают водой.
  5. Компост, который образуется из листьев, приходится трогать чаще, чем компост из зеленых садовых отходов, потому что листья легко слипаются в мокрую массу и начинают гнить.Компостированные листья переворачивают каждые 6 недель.

Как использовать компост из листьев деревьев и кустарников в экологическом саду?

Компост из листьев слегка кислый и с низким содержанием питательных веществ. Подкисляет почву под землянику, кустарнички черники, смородину, малину и крыжовник, клюкву, рододендроны, вереск, ландыши, дрок, осоку... На грядках перекапывает на 7-10 см: сохраняет влагу в песчаных почвах , разрыхляет тяжелые почвы, плотнее и легче впитывает воду. Листовая земля используется при выращивании грибов.

Все ли листья можно компостировать? Можно ли сделать компост из листьев декоративных деревьев?


Листья больных
, пораженных, например, милдью, ржавчиной или черной пятнистостью, не следует компостировать. Споры грибковых заболеваний не будут полностью уничтожены при компостировании листьев, а распространятся в органическом саду при закладке или перекопке компоста.Листья деревьев, растущих на оживленной улице, тоже не годятся для компоста.
Листья парковых деревьев, березы, акации, бука, дуба, каштана, тополя, платана, ольхи или ореха даже после измельчения разлагаются не менее 2-3 лет. Чтобы они быстрее разлагались, их следует смешать с остатками овощей и фруктов, высушенной травой, компостом или огородной землей, засыпать крапивой и навозом окопника.

Поскольку листьев каштана, листьев листьев грецкого ореха, листьев акации, листьев ольхи содержат ядовитые вещества, а листьев дуба много дубильных веществ, замедляющих процессы разложения компоста, следует компостировать отдельно, а не добавлять в обычную кучу.
Компост из дубовых листьев содержит много дубильных веществ и поэтому очень кислый (pH может иметь около 4,5). В него добавляют бентонит или известь, чтобы не слишком закислять почву. Вместо того, чтобы делать из них компост, листья дуба можно подсыпать осенью под ацидофильные растения, засыпать тонким слоем компоста или садовой земли, чтобы они там медленно разлагались.

Компост из листьев бука содержит много кальция, хорошо подходит для рассады, но не для выращивания овощей или декоративных растений.
Для связывания (нейтрализации) дубильных веществ листового компоста, подавляющих рост растений, готовый листовой компост смешивают с с каменной мукой (до 10 горстей на компостный мешок). Для повышения рН компоста из листьев деревьев и кустарников или листовой земли их смешивают с доломитом или с золой плодовых деревьев.

Некоторые опытные садоводы считают, что листья грецкого ореха, дуба, акации и конского каштана лучше выбрасывать, так как они не дадут ценного компоста. В этом есть доля правды - листья грецкого ореха и акации в больших количествах даже ядовиты для почвы и растений в саду. Листья дуба содержат такое большое количество дубильных веществ, что они сильно задерживают разложение растительных остатков в компосте, а также развитие растений, посаженных в готовый компост. Кроме того, листья грецкого ореха часто заселяют грибы Marssonina Magnus , поражающие также плодовые деревья, ягодные кустарники и розы. В листьях конского каштана прячутся личинки листоеда – вредителя, распространяющегося и на другие декоративные деревья в саду и на прилегающей территории.

Советы по приготовлению компоста и использованию его в органическом саду можно найти в серии статей Как приготовить и использовать компост в органическом саду?

Статьи по планировке огорода, декоративного сада и сада, хорошей близости растений, благоприятных предшественников и промежуточных культур, борьбе с вредителями, рецепты препаратов для растений можно найти в закладке Сад.

(как сделать и использовать компост)
.

Не поливаю: Листья как удобрение

В конце августа с деревьев начинают опадать первые листья. Их становится все больше из недели в неделю, и разгребание не за горами. Что с ними делать? Конечно не курить! Во-первых: жалко выбрасывать, потому что это отличное удобрение, во-вторых: это обычно начало войны с соседями.

Удобрение из листьев можно получить несколькими способами:

1. КОМПОСТИРОВАНИЕ - настоятельно рекомендую. Листовой компост идеально подходит для посадки весной (и не только).Это правда, что листья не содержат слишком много минералов, но они обогащают почву гумусом.

Недостатком является то, что листьям нужно много места в компостере. Эту проблему решают пылесосы-обдуватели для листьев, которые стягивают их в специальный мешок и одновременно измельчают. Нарезанные таким образом листья занимают в компостере в несколько раз меньше места.

Листья, хотя и тонкие, разлагаются дольше, чем, например, скошенная трава. Это потому, что в них мало азота, необходимого для этого процесса (а в траве его много).


Поэтому листья в компостере необходимо посыпать азотной добавкой, тогда они разлагаются гораздо быстрее. Это могут быть:

* натуральные удобрения, например пыль или навоз

* искусственные удобрения, например мочевина

* тонкие, зеленые части других растений, например скошенная трава, листья лилейников, ирисов, тыквы

* мелкие сорняки (без семян и корневищ)

* специальные препараты для ускорения компостирования или старый компост или домашняя дрожжевая вакцина (как сделать ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ).

Срок ожидания компоста 6-12 месяцев. На скорость обработки компоста влияют азотные подкормки (без них компостирование идет намного медленнее), погода (в мороз процесс идет медленнее) и тип листьев.

Мягкие листья, например яблони, липы, березы, лещины, разлагаются немного быстрее, а твердые листья, например дуба, бука, груши, медленнее.

Этот компостер я заполнил листьями - в основном дубовыми, т.е. жесткими, в апреле.Я хотел, чтобы компост был кислым, поэтому добавил еще хвои, немного сосновых шишек и азотное удобрение — сульфат аммония. Через пять месяцев компост был готов к использованию, хотя и не полностью разложился.

2. ПОДСТИЛКА - эстетика подстилки из опавших листьев так себе, поэтому скорее рекомендуется, например, для садов. Он предохраняет почву от пересыхания, перегрева и заморозков, привлекает дождевых червей, что повышает ее плодородие.Через 1-2 года, даже после густой листовой подстилки, не остается и следа. Он превращается в плодородный гумус.

3. КОПАНИЕ - Осенью я выкапываю некоторые листья (в основном дубовые) в огороде. Я также добавляю пыль (содержит азот), чтобы ускорить их разложение. До весны от листьев не остается и следа. Однако есть дождевые черви, которых они привлекают.

4. КУРЕНИЕ - не рекомендуется. Если уж совсем необходимо, потому что, например, заболели листья, зола от них тоже является удобрением.Он щелочной и лучше всего смешивается с компостом.

Листья очень хорошо защищают низкие растения от мороза, например, в рокариях. Часть опавших листьев перед зимой просто не убираю — они естественным образом защищают от замерзания.

Лежащие на земле листья являются зимним убежищем для божьих коровок или бабочек, а также для вредителей и спор патогенных грибов. Именно поэтому стараюсь удалять все листья с плодовых кустарников и деревьев (использую их для компоста).Перед зимой с газона нужно также убрать все листья, потому что он будет скошен под ними.

С желтой рощицы, которая может заменить газон в затененной части сада, не обязательно собирать все листья (только «грубо»). Весной егерь укрывает их, и они естественным образом удобряют почву . В конце августа бабочки, такие как белянка-русалка, начинают искать укрытие на зиму под листьями. Именно поэтому стоит оставлять на зиму в саду хотя бы несколько непрорыхленных листьев.

Использовать все листья или отделить здоровые от больных? На мой взгляд, в такой массе очень сложно отделить каждый лист.Я использую все листья. Если на них были следы поражения вредителями или болезни (например, у меня несколько лет назад был погром виноградной мучнистой росы), компостирую их дольше (минимум год).

Дождевые черви — убийцы всех патогенов в компосте. Когда их в нем много, это признак того, что компост первоклассный.

.

Как избавиться от хрена на огороде. Как избавиться от хрена на огороде навсегда? Хрен — полезное растение

Много хлопот огородникам доставляет разросшийся хрен. Так как это растение очень светолюбивое, оно выбирает лучшие солнечные участки. Таким образом, он занимает место, которое с успехом можно использовать для посадки полезных растений, а его крупные, высокие листья очень сильно закрывают участки плодородной почвы.

Вытащить его из сада не так-то просто.Сколько корешков не выкопали лопатой, весной вновь прорастает. Но не сдавайтесь, есть несколько действенных методов борьбы с Адом.

Три способа выкинуть хрен с грядки (сюжет)

Способ №1 «Затемнение»

Этот метод, пожалуй, самый эффективный. Суть его в том, чтобы лишить растение солнечного света. Для этого весной место произрастания хрена накрывают темным материалом, не пропускающим свет.Это может быть шифер, толь, черная фольга. Как известно, ни одно растение не может расти без солнца, и со временем хрен под таким укрытием полностью погибнет. Обычно эту процедуру проводят на 1 сезон. Но если весной вы обнаружите молодые побеги, снова затемните их.

Метод №2 «Химия»

Для борьбы с хреном можно использовать химикаты:

  • Глифос - Им нужно ежедневно опрыскивать листья до полного высыхания.Обычно это занимает 7-8 дней. При появлении повторяющихся всходов процедуру повторяют.
  • Раундап - для его применения сначала срезают верхушки и выкапывают корневища. Затем сделайте в них небольшие надрезы. Наберите заготовку в шприц и залейте в эти отверстия. Следите за состоянием растения – если рост побегов продолжается, нужно повторить все сначала.
  • Селитра - это вещество стимулирует рост растений. Но с его помощью можно избавиться от хрена за один сезон.Для этого следует регулярно весной и до июня удалять зеленые листья. А вот с июня до заморозков поливайте хрен селитрой. Это стимулирует его рост, и с наступлением холодов растение не успеет впасть в спячку и замерзнуть.

Способ №3 «ручной»

От хрена можно избавиться, выкопав его. Но не лопатой, которая перерезает корневище и оставляет побеги в земле, а специальными вилами, которые будут перекапывать почву. Для этого весной, пока земля еще влажная и легкая, нужно выкопать корень и, приподняв его вилами, попытаться аккуратно вытащить.Эта процедура достаточно физически сложна и не всегда приводит к положительным результатам.

Пробуйте разные способы, регулярно удаляйте ботву хрена в течение лета, не выбрасывайте выкопанные корни в общий компост, а сразу уничтожайте их, и ваша работа обязательно увенчается успехом.

Не думаю, что кто-то будет спорить, что Ад - очень полезное растение. Но достаточно года-двух, чтобы бесконтрольно размножаться, как борьба с хреном становится вечной головной болью огородника.

Что делать, если на огороде слишком много хрена? Казалось бы, надо радоваться большому урожаю. Но его ветвистые листья затеняют другие растения. Да, он отпугивает многих вредителей. Но при этом пускает корни все свободное пространство внутри грядок, буквально оживляя остальную культуру.

Традиционная перекопка почвы с отбором корней мало помогает - хрен настолько стойкий, что даже малейшая обрезка может возродиться. Может, лучше вообще не сажать, чем потом мучиться с проблемой, как выкинуть хрен с грядки?

На самом деле бороться можно и нужно с хреном.И тут все методы хороши, от превентивных мер до полного уничтожения. Главное не навредить себе и своему сайту.

Профилактика

Лучше всего следить за тем, чтобы хрен не затоплял весь огород, даже во время его посадки. Существует множество способов разведения этого агрессивного многолетника, не позволяющего ему самовольно занимать территорию:

1. Посадка в бочки, ящики или другую тару. Например, выкопать в земле ямку для кадки, оставив на поверхности только края в 5-10 сантиметров, и посадить в нее хрен.

2. Строительство грядок из хрена с глубоко вкопанными бортиками. Для этой цели можно использовать металлические или пластиковые листы, резаный поликарбонат или шифер. Подойдет даже мелкая сетка – металлическая или полиэтиленовая. Единственное, что нужно помнить, это достаточная глубина. Корни хрена могут опускаться вертикально вниз на расстояние более метра.

3. Тщательное уничтожение всех отходов хрена после сбора и переработки. Ни в коем случае они не должны попадать в компост, а тем более на грядки.

Разрушение

Но как вывести хрен, если он все-таки поселился на огороде? Обычно выделяют два основных метода: механический и химический.

Самое простое механическое разрушение - это все-таки само выкапывание. Только делать это нужно не лопатой, а специальными вилами, предназначенными для рыхления почвы. Они не разрезают корни на мелкие кусочки, а собирают и вынимают их из земли, не повреждая. Конечно, некоторые отдельные процессы все равно сломаются и останутся. Однако их будет немного, а количество хрена на раскопанном участке существенно уменьшится.

Еще один чисто механический процесс требует большого терпения и точности. Он не дает мгновенного результата, но позволяет избавиться от нежелательного соседа, не нанося вред другим культурам. Достаточно регулярно обрезать всю надземную часть растения, как только оно выйдет из земли. Это нужно делать много раз в течение весенне-летнего сезона. Тогда хрен к осени ослабнет и зиму, скорее всего, не переживет. Этот прием применим там, где нежелательно перекапывать почву, например, для многолетников с неглубокими корнями.

Гораздо надежнее скрыть небольшой участок хрена каким-нибудь прочным светонепроницаемым материалом, например рубероидом. Прижмите что-нибудь сверху и оставьте до следующего года. Обычное органическое мульчирование в этом случае не подойдет – мощные ростки пробивают даже слой в 20 см. Без солнечного света погибают все зеленые растения, и хрен не исключение.

Использование химикатов

Если просто опрыскать листья и стебли хрена Раундапом, Торнадо или любым другим подобным гербицидом, предназначенным для уничтожения сорняков, то результат, конечно, появится, но ненадолго.Надземные части растения желтеют и сохнут как надо. Но корни хрена настолько сильны, что даже двух-трех обработок, проведенных за один сезон, будет недостаточно, чтобы полностью его уничтожить. Как только старые листья успевают подсохнуть, из земли прорастают новые побеги. Иногда приходится опрыскивать до шести раз за одно лето. И это уже небезопасно с экологической точки зрения.

Изобретательные садоводы придумали множество способов повышения эффективности гербицидов.Наиболее безопасным из них является смазывание надземных частей растения концентрированным раствором, не разбавляя его, что и рекомендуется по инструкции. Однако надо помнить, что вам придется обрабатывать каждый экземпляр отдельно и повторять эту операцию несколько раз.

Вы можете просто насыпать свежие ломтики на большую порцию с поваренной солью. После нескольких таких обработок количество выживших растений значительно падает. Но как это повлияет на плодородие почвы, и вырастет ли что-нибудь на том месте?

Что нельзя делать

1.Копать лопатой. Это растение хорошо размножается корневыми черенками. Самый мелкий лом, пропущенный при отборе, оживит новое растение.

2. Обработать культиватором. Даже корни, измельченные ножами, побеги выбросьте - хрена будет еще больше.

3. Весной после перекопки грядки посадить на расчищенном участке кабачки или другие тыквы, которые заглушат обычные сорняки. Хрен быстро обгоняет их в росте и начинает их угнетать.

Корневища хрена уходят вглубь и в стороны в нескольких направлениях.Корневая система очень мощная, наполнена огромным количеством спящих почек. Отрезав лопатой кусок корня или перекопав землю, некоторые отростки можно легко перенести в другой угол участка. На следующий год получаем несколько кустов — на каждом срезе будет расти новый. В ширину корневая система хрена тянется до семи метров — и она очень живучая, легко переносит и морозы, и засуху.

Почему его нужно удалить с сайта?

Если вовремя не удалить разросшиеся кусты, а тем более разрешить цветение и распространение семян, хрен буквально заполняет собой весь огород, вытесняя все остальные культуры.Его большие, широкие листья создают обширную тень, а мощная корневая система высасывает все из почвы. питательные вещества, не давая шанса менее живучим соседям. За несколько лет дикий хрен способен уничтожить практически все, что выросло на огороде .

Причины возможных боевых трудностей

Простая перекопка и прополка - стандартные методы борьбы с сорняками - трудно избавиться от хрена. Даже у двухлетнего растения корневая система тянется очень глубоко и широко.Весь корень выкопать практически невозможно. Обязательно останется хотя бы один побег, из которого впоследствии вырастет новый куст. Он очень стойкий — даже после применения химикатов часто выживает и продолжает распространяться по саду.

Хрен морозостойкий, тонкий, неприхотлив к почвам - растет практически на любых. Однако есть методы, позволяющие навсегда избавиться от овоща, превратившегося в злостный сорняк.

Пошаговая инструкция как избавиться от растения

Как бороться выкапыванием?

Выкопка эффективна только в первые два года после посадки хрена.Если за это время корневище выкопать — перекопав землю не менее чем на два метра и на метр в глубину — от овощей можно избавиться навсегда.

Если хрен растет на одном месте более двух лет, его корни становятся тонкими, сильно разветвляются, проникают глубоко в землю и их очень трудно удалить. Копание становится слишком трудоемким и неэффективным в борьбе с сорняками.

Важно! Нельзя выкопать корень и разрубить его лопатой на мелкие кусочки. Хрен как гидра: из каждого корешка вырастет новый куст.Высвобожденные при выкопке корни следует высушить и сжечь, если они не предназначены для употребления в пищу.

Светоизоляционные материалы

Наиболее эффективным методом борьбы с адом большинство садоводов считают затенение. Проводят процедуру ранней весной, когда начинают появляться первые всходы. Этот способ удаления хрена очень прост – место, где растет овощ, нужно закрыть любым плотным, темнеющим материалом. Подходит:

  • шиферный лист;
  • темная непрозрачная пленка;
  • кусок рубероида;
  • лист фанеры или металла.

Как и любое растение, хрен погибает без света. . Для профилактики рекомендуется оставлять затемняющий материал не менее чем на два года во избежание повторного отрастания от оставшихся корней.

Что использовать с гербицидами и как именно?

Если затемнение не помогло или необходимо удалить сорняки уже в текущем сезоне, можно применить гербициды.

Самое эффективное:

  1. Торнадо - средство, которое наносится на листья растения, проникает через стебель в корневую систему, очень эффективно уничтожая хрен.Опрыскивать зелень нужно очень осторожно, в сухую безветренную погоду, чтобы не повредить окружающие посевы.
  2. Резюме , в отличие от других гербицидов - эффективен, но достаточно безопасен для окружающих растений. Раундап уничтожает верхушку овоща, не затрагивая корень. Непосредственно после его внесения рядом с маринованным хреном следует посадить другие культуры.

Нитрат

Аммиачная селитра может использоваться для борьбы с сорняками.

Для максимального эффекта :

  1. Обрежьте листья как можно ниже к земле, обнажите корни и вставьте в них маленькие пластиковые трубки.
  2. Аммиачная селитра заливается в пробирки.

Химикат проникает в корневую систему и разрушает ее. Процедуру следует повторять не менее двух раз за сезон, а осенью перекапывать участок вглубь, выщипывая корни.

В качестве удобрения можно также использовать обычные нитраты, купленные в магазине. Делать это нужно под корнем хрена несколько раз за сезон, до самых заморозков.Селитра будет постоянно стимулировать рост растения, не давая ему подготовиться к зимовке, и корень замерзнет.

Истощение корневой системы

Если у вас есть время и терпение в запасе - хрен можно утилизировать за несколько сезонов, истощив его корневую систему . Для этого:

90 133
  • несколько раз за сезон обрезают куст;
  • корни выкапываются и выкапываются как можно глубже;
  • вместо куста высевается многолетник - например, клевер.
  • Так корневая система хрена постепенно изнашивается и растение погибает.

    Как удалить быстро и навсегда?

    Если вы хотите избавиться от хрена как можно быстрее, вам нужен комплексный подход.

    1. Срежьте растение под корень, с помощью шприца введите в корни гербицид – например, «Торнадо».
    2. После полного отмирания растения осторожно перекопайте почву, отбирая даже самые крошечные корешки, и замените отмерший хрен клевером или другим густо растущим многолетником.

    При таком подходе даже случайно уцелевших корней, не получающих света, постепенно погибнут .

    Профилактика

    Чтобы хрен не разросся по всему огороду, его корневая система должна быть заранее ограничена небольшим пространством. Для этого овощ сажают в:

    • металлические ведра;
    • герметичные коробки;
    • старые бочки.

    Проверить! Металл непроницаем для корней и проблем с отрастанием не будет.

    Итак, чтобы избавиться от хрена, а точнее от его распространения по участку, необходимо комплексное действие. Это означает, что вам предстоит использовать несколько способов ведения боя одновременно. Осенью может показаться, что хрен ликвидирован, но даже крохотные уцелевшие корешки способны весной дать обильные всходы. Вы должны начать все сначала. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, необходимо еще на этапе посадки не допускать разрастания хрена.

    Полезное видео

    Посмотрите видео как избавиться от хрена на огороде:

    Хрен – замечательное полезное растение, широко используемое в свежем и консервированном виде в русской кухне.Но часто настоящей проблемой становятся заросли хрена на участке. Хрен очень живуч, быстро завоевывает окружающее пространство. При этом хрен вытесняет другие культуры. Учитывая длину корней и способность хрена размножаться даже с небольшим кусочком корня, его удаление является утомительным и трудоемким занятием. Тем не менее, вы все еще можете выбраться. Вот основные правила борьбы с этим непростым сорняком. Какой из способов вам больше подходит, решать вам.

    1) Весной, после появления всходов хрена, перекопайте как можно шире и глубже, по возможности на глубину 1-1,5 м. Максимально встряхните почву, отбирая каждый небольшой кусочек корней и ростков хрена. Вместо того, чтобы срезать толстый корень, насыпьте 0,5 кг соли и закопайте. Способ подходит, если на участке имеется несколько изолированных очагов хрена. Если хреном заросла обширная территория, такой способ неприемлем. Слишком трудоемко, к тому же соль повредит состав почвы на большой площади.

    2) В течение всего сезона - с апреля по октябрь хрен выкапывают, как только появляются новые побеги. Выкапывать корневища хрена обязательно вилами-копальщиками, а не лопатой, так как лопата разрезает корневище и каждый кусочек корня является потенциальным новым растением.

    Метод также трудоемкий, требует постоянного контроля и присутствия на объекте. Подходит для одиночных кустов хрена.

    3) Весной низко скосить, срезать или оборвать все приподнятые близко к земле листья хрена.Затем накройте светонепроницаемым материалом всю площадь произрастания хрена. Это может быть рубероид, шифер, толстая черная двухслойная фольга. Светонепроницаемый материал следует прикрепить, придавить или присыпать землей. Не переезжайте сюда до следующего лета. Способ подходит даже для больших площадей, например 1-1,5 сотки – лишь бы денег на светонепроницаемые материалы хватало (они недорогие).

    4) Весной основание сеянцев каждого молодого хрена обильно поливают гербицидом (Раудап, Ураган, Агрокиллер).Концентрация раствора должна быть как минимум в 2-3 раза выше указанной на упаковке даже для многолетника. Затем всю площадь роста хрена покройте светонепроницаемым материалом, как и в предыдущем способе. Что касается использования гербицида в данном случае, не переживайте, он полностью разложится на безвредные для почвы вещества уже через месяц.

    5) С конца апреля по октябрь косите хрен низко к земле один раз в неделю. Зеленая масса растения не успевает расти, фотосинтеза в листьях не происходит.Растение умирает. Способ подходит для любой большой площади, но требует строгого соблюдения условия – косить каждую неделю. следующей весной - осмотр. Возможно, уцелело еще несколько растений.

    6) Борьба с гербицидами. С конца апреля примерно два раза в месяц основание каждого выращиваемого хрена следует обильно поливать гербицидом широкого спектра действия (Раудап, Ураган, Агрокиллер). Концентрация раствора должна быть как минимум в 2-3 раза выше указанной на упаковке.Естественно, в этом сезоне на обрабатываемом участке не должно быть культурных растений (они погибнут уже после первой обработки). За сезон придется сделать около 7-8 обработок. Главное, обработку нужно проводить не перед дождем, а обязательно в период вегетации.

    7) Ебать люблю кислую почву. Поэтому этот способ подходит для его удаления с сайта. Места произрастания хрена очень обильно несколько раз за сезон посыпать известью, древесной золой, аммиачной селитрой или калийной солью.В конце сезона почва станет сильно щелочной и хрен погибнет. Недостатком этого метода является то, что не все растения растут на сильнощелочных почвах. Поэтому, скорее всего, на следующий год (убедившись, что весь хрен сдох) почву придется подкислить.

    8) Требуется трактор в хозяйстве. С конца апреля один раз в месяц и два раза в мае места произрастания хрена следует каждый раз вспахивать трактором и сразу засевать сидеральными удобрениями (овсом, рожью, фацелией).По возможности следует избегать вспаханных участков, а выкопанные из земли хрены выбирать вручную. За сезон необходимо сделать 7-8 вспашек. На зиму участок снова засевают сидератом.

    "Сад

    Когда мы впервые сажаем хрен в своем саду, мы даже не задумываемся о том, во что все может обернуться. Сначала это просто растение, которое позволит своим корням добавлять специи и перец в ваши блюда. Но со временем все резко меняется и маленький кустик становится опасным захватчиком, который вытесняет другие культуры и отказывается делить с ними пространство.Как избавиться от хрена на огороде навсегда — наша статья.

    Хрен достаточно сильный противник, с которым справится не каждый. Это связано с тем, что он имеет мощную корневую систему, не требует особых условий для развития и трудно поддается воздействию, в том числе химическому. Но наиболее опасна длина его корней, которая может достигать семи метров. А если уничтожить только их верхушки, то остатки системы могут распространиться дальше по всей площади, вырастая в мощный и крупный куст.


    Огромный куст хрена в поле

    Как навсегда избавиться от хрена на огороде

    Есть много способов избавиться от этого растения или ограничить его распространение. Садоводы изначально советуют использовать спасительные народные средства и рецепты. Когда вариант не работает, нужно переходить на тяжелую артиллерию - химию. Но помните, что эти препараты могут навредить не только вредителям, но и всему живому на суше.

    Диммер

    Блэкаут многими огородниками считается самым эффективным методом борьбы с хреном. Эту процедуру проводят с приходом весны, когда только начинают появляться первые всходы растений. Суть метода заключается в том, чтобы прикрыть место произрастания растения каким-либо затемняющим материалом. Для этой цели может подойти лист шифера, темная фольга, рубероид или просто лист металла. Главное, чтобы материал или предмет полностью исключал попадание света в землю. Благодаря этому хрен, как и любое другое растение, пропадет без света. Поэтому вы избавитесь от него без использования вредных химических средств.


    Использование химических методов

    Лучшим вариантом является выселение арендатора на садовый участок, считающийся уникальным химическим веществом под названием гербициды. Они делятся на:

    • препараты непрерывного действия, уничтожающие всю растительность без исключения;
    • селективных веществ, различающихся по своему действию на определенный вид растений.

    Первый вариант считается более эффективным. Но с ним нужно быть очень осторожным, иначе есть риск удалить все «живое» на сайте. Рассмотрим самые популярные химикаты:

    1. Торнадо - средство, которое проникает в листья и распространяется непосредственно на корневую систему, навсегда убивая вредителя.
    2. Ураган имеет системное действие. Препарат рекомендуется использовать после появления всходов. Но подействует он только через несколько дней после попадания на растительность.
    3. Резюме , в отличие от других веществ, является очень эффективным, но безопасным лекарством для растений.Потому что это не влияет на рут. Поэтому сразу после его применения необходимо сажать другие культуры.

    Положительный тест на гербициды требует некоторого терпения. Заранее подготовьте шприц и тонкую иглу. Обрезав листья и открыв доступ к корню, проделайте в нем множество отверстий. Далее наберите в шприц неразбавленный препарат и введите его как можно глубже в корневище. Эту процедуру рекомендуется повторить через несколько дней.Это связано с тем, что разветвление корней теперь становится препятствием, и даже небольшой кусочек жизни может привести к новому росту.


    Также можно использовать селитру, постоянно поливая ею куст. Это обеспечит регулярную стимуляцию роста растений. В результате он не успеет подготовиться к зиме и замерзнет.

    Посадка других культур

    Практика показывает, что бороться с вредителем путем посадки других растений крайне сложно.. Для этого рекомендуется после использования гетрицитов и перекопки грядок засадить все кабачками или тыквой. Но это не дает полной гарантии, что остатки корневой системы не прорастут в дальнейшем, превзойдя сам кабачок размерами и высотой.

    На земле можно сделать газон, чтобы хрен не прорастал с приходом весны. Хорошо себя зарекомендовали комбинации трав с ограждением грядок, например, деревянными стенами или бочками.

    Огородники не советуют соседствовать с картофелем. культивируемое растение сначала замедлит свой рост. Но в дальнейшем он послужит удобрением. Чтобы вывести хрен навсегда, рекомендуется использовать одновременно несколько методов борьбы.


    Цветок хрена

    Предотвращение разрастания

    Если вы хотите, чтобы в вашем саду рос куст хрена, сделайте все возможное, чтобы он не стал завоевателем. Для этого рекомендуется окружить его как можно глубже листовым металлом или железом, что не позволит корням расползаться.

    Когда вы только собираетесь сажать урожай, лучше быть на шаг впереди. Для этого в землю вкапывается сначала бочка или ящик, в который уже посажены корни хрена. Это защитит окружающие культуры от назойливого завоевателя.

    Чтобы избавиться от хрена, а точнее его распространения на сайте, важно действовать комплексно. Это означает использование нескольких методов борьбы одновременно. Практика показывает, что завоеватель так просто не сдается, и, казалось бы, после трудностей осени маленькие уцелевшие корешки весной вновь оживают.И у огородников та же проблема. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше всего еще на этапе посадки ограничить пространство. Это будет намного проще.

    .

    Хрен - для вкуса и здоровья. Применение и выращивание

    Все мы знаем вкус хрена. Но также стоит познакомиться с его свойствами, а также научиться выращивать его в саду.

    Хрен на кухне

    Хрен — чрезвычайно популярная пряность, поэтому ее можно найти почти на каждой кухне. Его пряный, пряный вкус прекрасно сочетается с мясными нарезками и различными видами мяса, подаваемыми как в горячем, так и в холодном виде.Также хорошо сочетается с рыбой, творогом, яйцами и салатами. Его также можно добавлять в паштеты и соусы (он является основой популярного соуса из хрена) и сливочное масло.

    Узнайте больше о свойствах хрена и узнайте рецепты блюд с хреном

    Если вы хотите немного смягчить его вкус, добавьте в него лимонный сок, сливки или яблоки. В кулинарии кроме корня используют также молодых листьев хрена. Они имеют более мягкий вкус и более тонкий аромат (идеально подходят для салатов и спредов).Корень и листья хрена также являются важным компонентом уксусных маринадов (например, для огурцов).

    Хрен легко выращивать. Это экспансивное растение, которое растет само по себе в правильных растениях.

    Катажина Лащак

    Хрен очень полезен, особенно свеженатертый.Стоит использовать не только корень, но и листья хрена.

    Фотофриц - 123РФ

    В чем помогает хрен

    Хрен не только острая и ароматная специя, но и очень полезный и ценный овощ . В его корнях и листьях вы можете найти много ценных питательных веществ, таких как, например.минеральные вещества (в том числе сера, калий, кальций, железо, фосфор, магний, натрий, медь), витамины (А, С, К и витамины группы В), гликозиды (преимущественно лекарственный синигрин), эфирные масла и сахара. Благодаря им хрен обладает дезинфицирующими и согревающими свойствами, а также фунгицидными, бактерицидными и противовирусными свойствами, что позволяет предотвратить инфекции.

    Советуем также: Как вырастить перец чили в саду и на балконе

    Хрен также укрепляет сердце, улучшает кровообращение, повышает аппетит, а также облегчает пищеварение и улучшает работу кишечника.Он также обладает легким мочегонным действием, благодаря чему поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Листья хрена обладают обезболивающими и противовоспалительными свойствами, поэтому их можно использовать в качестве компрессов при болях в суставах или костях.

    Лекарственный хрен - помните, что

    Однако, прежде чем мы возьмемся за хрен в лечебных целях, мы должны помнить, что является самым ценным сразу после урожая . После натирания корень следует использовать как можно скорее или хранить недолго в холодильнике, в плотно закрытой стеклянной посуде.

    К сожалению, не все могут воспользоваться полезными свойствами хрена. Противопоказаниями к его применению являются, среди прочего, гастрит, заболевания почек и печени, язвы и пищевая аллергия. Не следует перебарщивать с количеством потребляемого хрена, так как его избыток может вызвать раздражение желудка, рвоту и аллергические реакции.

    Узнайте также: Для чего использовать женьшень

    Хрен на огороде – выращивание под контролем

    Хотя хрен является очень ценным пряным растением, его редко выращивают в садах.Если он уже появился на участке, его обычно обрабатывают как вредный сорняк и уничтожают. Однако его плохая репутация неудивительна, поскольку это действительно исключительно экспансивное растение. Попав в сад, он не покинет его долгие годы, даже если его систематически удалять.

    Хрен растет с помощью корней и делает это настолько эффективно, что, если его не остановить в течение нескольких лет, он может занять большую часть участка. Избавиться от него из сада очень сложно, так как растение может регенерировать из любого кусочка корня, оставленного в земле.

    Чтобы избежать проблем с заражением хреном, его можно выращивать не прямо в земле, а в контейнерах, чтобы ограничить рост корней. Однако, поскольку хрен укореняется глубоко, лучше всего для этой цели подойдут широкие дренажные трубы (желательно керамические, обеспечивающие газообмен и отвод воды), которые не только укротят его стремления, но и позволят получить красивые, прямые корни.

    Также рекомендуем: Имбирь - ароматная приправа с целебными свойствами

    Что нужно хрену - условия выращивания

    Однако, если мы как следует подготовимся, то можно попытаться его вырастить, тем более, что это выносливое и неприхотливое растение.Любит солнечные места, но может переносить и полутень. Предпочитает плодородные и глубоко обработанные почвы, но может расти и на любой типичной садовой почве. Только плохо переносит засуху, поэтому для его выращивания необходимо выделить супесчано-глинистую почву, которая лучше всего удерживает влагу. Его также не следует выращивать после крестоцветных, так как он принадлежит к тому же ботаническому семейству.

    Лучшее время для посадки хрена – ранняя весна (апрель). Черенки в виде кусочка корня (ок.20-30 см), они должны быть здоровыми и пухлыми. Их следует сажать вертикально, оставляя над землей фрагмент корня с верхушкой роста (ок. 3-5 см). Первый урожай можно проводить осенью или весной следующего года.

    .

    Советы по выращиванию хрена: посадка и уход


    Хрен обыкновенный — травянистое многолетнее растение семейства крестоцветных. Отличается мясистым толстым корнем, прямым разветвленным стеблем, крупными листьями. Родина хрена — Юго-Восточная Европа, сегодня он распространен по всей Азии, Европе (кроме тропических регионов) и Америке. В дикой природе растет по берегам рек, во влажных местах.

    Знаете ли вы? Хрен ели в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме не только как приправу, но и как отдельное блюдо.Считалось, что он должен закалять тело и дух воинов, напитываться энергией.

    Условия посадки


    Одним из самых популярных вопросов, который интересует дачников, является посадка редьки. Лучшее время для высадки - март-апрель. В течение 2 недель до рассады вынимают из хранилища или подвала, помещают в теплое место и сверху накрывают тканью, смоченной водой или торфом. Когда бутоны дадут ростки, рассаду следует высадить на уже подготовленные грядки.На 1 м² растений можно разместить 5-6 растений, расстояние между которыми не должно превышать 40 см, и между рядами. - 70 см. также имеет значение, с какой целью посадочный хрен. Если вы хотите получить хороший урожай, перед посадкой нужно удалить из центра черенка почки, оставив нижнюю для формирования корней, а верхнюю — для формирования листьев. Чтобы получить хороший посадочный материал впрок, рассаду следует высаживать со всеми почками.

    Выбор места и подготовка грядок

    Хрен отлично подойдет для участка, где, по крайней мере, последние несколько лет ничего не росло.Благоприятная почва будет плодородной, но это не относится к толстым земляным грядкам, которые сделают хрен сухим и горьким. Хороший урожай можно собрать на легких почвах: глинистой, черноземной, супесчаной. Хрен не любит тени, место должно быть солнечное.

    Важно! Хрен выращен на правильной грядке, но имеет хорошие вкусовые качества, проявляет благоприятные свойства: улучшает работу ЖКТ, убивает бактерии, лечит гипертонию, снижает уровень глюкозы в крови.

    Подготовьте грядку, следуя за удобрением, перекопайте почву после внесения состава, затем разровняйте и обильно полейте. 1-й вариант: используйте 2 ст. л. нитрофоски на 1 ведро перегноя и небольшое количество древесной золы. Второй вариант: на тяжелых глинистых почвах требуется внести навоз, песок и торф или состав из 1 ст. л.аммиачной селитры, 30 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м².

    Лучшие предшественники хрена

    Хрен надо выращивать в правильном месте.Ранние посевы без урожая – лучшие предшественники хрена. Это порядок после раннего картофеля, помидоров, огурцов, свеклы. Можно еще рассмотреть вариант почв, на которых выращивались зерновые и бобовые, но такие корыта потребуют глубокой вспашки до 35 см.

    Заебал до основания

    Надо понять как хрен сажают. Размножается растение черенками, заготовку которых начинают осенью. Лучшие пропорции для рассады: длина - 13-15 см, толщина - не более 1,5 см. Попрактикуйтесь в посадке новых растений, отрезав корни длиной около 8 см, прочные и долговечные.


    Перед посадкой хрена на грядке необходимо подготовить почву. Подготовка заключается в следующем. У первых черенков удалить ненужные стаканчики, оставив нижние для образования корней, а пару верхних — для формирования зелени. Существует два способа удаления почек - протирание жесткой перчаткой (не всегда срабатывает после использования примерно половины почек живыми и могут ветвиться) и проращивание почек в течение 15-20 дней при температуре не выше +18°С во влажных условиях. опилок или торфа, после чего они были видны невооруженным глазом и их можно было безопасно удалить механическим способом.Правильно подготовленную рассаду можно высаживать в почву под углом 45°, предварительно выкопав лунки среднего размера. Отверстие — основная часть черенка, на расстоянии около 12 см, а на поверхности почвы — часть с небольшим количеством почек, выступающая в несколько см. Соблюдение схемы посадки 60 х 40 см даст растениям возможность правильно развиваться после подросткового возраста и сформировать сильную надземную часть.

    Знаете ли вы? Хрен отличается исключительной морозостойкостью, некоторые виды распространены даже за Полярным кругом.

    Уход за хреном

    Как и любое растение, хрен требует правильного полива и своевременного внесения удобрений.

    Как поливать

    Хрен поливают в течение всего вегетационного периода. Стоит помнить, что переувлажнение, а также отсутствие запаса влаги негативно скажется на продуктивности растения. Известно, что в засушливые годы хрен не дает такого хорошего урожая, а качество растения значительно ухудшается: ветвится и деревенеют корни, снижается сочность. Опасно появление цветочных побегов, они свидетельствуют о недостатке влагонасыщенности земли, их необходимо немедленно удалять.

    Прополка и рыхление междурядий

    Сохранение времени сорняков в несколько раз для обогащения корней кислородом сначала по мере уплотнения и появления хреновых сорняков проводят вырывание (за неделю до появления всходов на глубину 3- 4 см, после появления - 6-8 см, при достижении укладки длины 20 см - на 10-12 см), при появлении листьев - прополка и рыхление междурядий.Процедуру следует повторять четыре раза за сезон. Кроме того, все слабые листья удаляются, остаются самые прочные, которые потом быстро отрастают, а также укрепляется корень.

    Удобрение хрен

    Хороший хрен и уход за ним в открытом грунте невозможно представить без подкормки. Для подкормки хрена используют несколько видов питательных веществ. Можно взять 50 г комплексных минеральных удобрений, 10 л талой воды и поливать только в сухую погоду, из расчета 4 л воды на 1 м².Первую подкормку производят калием и азотом, ее проводят после появления первых листьев. Другой способ – использовать такой раствор: 20 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м².

    Сбор урожая

    Сбор листьев начинается в конце июля. Затем их используют для приготовления солений и солений. Также нужно понимать, как правильно выкапывать хрен. В начале осени, не дожидаясь заморозков, когда начался интенсивный рост листьев, их срезают, выкапывают корень, связывают пучок и держат прикопавшись в земле в саду или в погребе во влажном песке. .


    Кроме того, корневища должны быть тщательно собраны во время сбора урожая, чтобы не превратить хрен из полезного растения в ненавистный сорняк. При диаметре корней менее 0,5 см их в основном отправляют в отходы, а корни диаметром от 0,5 до 1,5 см оставляют для использования в качестве посадочного материала весной. Средняя урожайность хрена составляет 150-200 кг на 100 м². В России популярно блюдо из хрена, в которое добавляют свежесобранный корень хрена.

    Важно! Есть мнение, что хрен сохраняет свои целебные свойства и витамины только через неделю после сбора урожая с грядки, тогда в нем остаются только вкусовые и ароматические качества.

    Советы по выращиванию хрена на огороде помогут огородникам в процессе выращивания этого растения и сбора богатого урожая. Приготовленный хрен, считающийся афродизиаком, станет хорошей зимней закуской.

    .

    Растения из кухонных отходов - е-сады

    Финик без косточек

    Финиковую косточку достаточно закопать в горшок (на глубину около 2 см), лучше сначала проколоть косточку авокадо несколькими зубочистками и подвесить его на край стакана с водой так, чтобы конец шире косточки (примерно на 1/3 высоты) был погружен в воду. Ставим стакан на солнечное место. Пересадите семя в землю через три-четыре недели, когда оно начнет прорастать. В обоих случаях условие успеха — не просушить ямы.Субстрат должен быть постоянно влажным, а вода в стакане должна регулярно пополняться. Мы рассчитываем не на плодоношение, а на растение с зелеными листьями. В случае с финиковой пальмой она несколько лет будет одиночными зелеными «усами», и только позже превратится в перистые листья.

    Все мы знаем об удивительных свойствах ростков. Это настоящая витаминная бомба. Дома мы легко можем вырастить бобовые, подсолнечник, тыкву, горчицу и даже ростки миндаля.Что, если мы купим цельнозерновые продукты на рынке или в магазине здоровой пищи? также зародышей пшеницы, ржи и проса.

    Состояние: прорастает цельное зерно. Поэтому превратить крупу или хлопья в ростки невозможно. Подсолнух или тыква, которые должны прорасти, также не должны быть без скорлупы.

    Можно, конечно, купить специальный разбрызгиватель, но можно и обычную банку. Насыпать туда зерна (примерно до 1/5 высоты банки) и залить чуть теплой водой. Накройте банку марлей, завяжите ее или закрепите резинкой.Через шесть-восемь часов сливаем воду. Поставьте банку в теплое светлое место. В течение нескольких дней промываем зерна каждый день, наполняя банку до краев и сразу выливая воду. Первые ростки появятся через три-пять дней

    .

    Смотрите также