Мангал размеры стандартные чертежи

🍗 Правильный размер мангала для шашлыка, оптимальная высота

Правильный размер мангала позволяет готовить вкусное мясо. При создании подходящей высоты стенок в устройстве сохраняется тепло от жаровни. Мангал можно сделать своими руками, это очень просто, но нужно учесть, что общая высота не должна быть меньше 12 сантиметров, даже если выбран компактный, разборный вариант.Также добавляется длина ножек. Она рассчитывается с учётом роста того, кто будет готовить шашлык. Редакция HouseChief рекомендует использовать стандартные размеры, в таком случае вероятности ошибки сводится к минимуму.

Мангал должен быть не только красивым, но и функциональным
ФОТО: podolsky.xyz

Читайте в статье

Размеры мангала для шашлыка: стандартные размеры

Чтобы выяснить, как выглядит мангал правильного размера, можно изучить фото. Чтобы при жарке мяса обойтись одним заходом, необходимо создать большую рабочую поверхность. Но в таком случае устройство получается массивным и не мобильным. Конструкцию укрепляют дополнительными ножками.

Высота определяется по росту человека, который будет готовить шашлык
ФОТО: vmasshtabe.ruПеред созданием чертежа мангала необходимо замерить длину шампура, и только после этого определять ширину устройства
ФОТО: stroy-podskazka.ru

Чтобы определить размеры мангала для шашлыка чертёж из железа применяют к имеющейся заготовке. В чашу должно складываться определённое количество угля для жарки мяса, исходя из этого, определяют конечный размер.

Перед тем, как сделать мангал своими руками, изучают стандартные чертежи. Идеальной считается ширина 30 см и высота – 1 метр.

Выемка для шампуров должна быть вертикальной, тогда их легче будет поворачивать
ФОТО: sadogorod74.ru

Конструкция для жарки мяса своими руками: размеры мангала для идеального шашлыка

Чтобы узнать, как правильно сделать мангал, стоит приготовить шашлык на уже собранных конструкциях и понять, какой высоты должны быть ножки. Определяя размер мангала для шашлыка из металла, схема содержит показатели: толщина стенок – 4 мм, длина – 600 мм, высота – 150 мм, ширина – 350 мм.

Идеальное расстояние между шампурами – 7 см
ФОТО: i.simpalsmedia.comНекоторые изготовители мангалов считают, что отверстия в корпусе не нужны
ФОТО: static.tildacdn.com

Это базовая конструкция, на которую ставят стойки для вертела, полки и дровник. Жаровня для мангала должна стоять на устойчивой подставке.

При самостоятельном изготовлении мангала можно выбрать удобны е для конкретного человека размеры
ФОТО: mangaly.trsm.ru

Если устройство негде хранить, лучше сделать разборную конструкцию
ФОТО: grili.by

Статья по теме:

Как изготовить мангалы из металла своими руками: размеры, фото, чертежи и подробные инструкции для самых разнообразных видов Вы найдете в нашем обзоре.

Каким должен быть мангал: размеры, чертежи

Оптимальная высота мангала для шашлыка из металла определяется индивидуально.

Устройство содержит несколько составных элементов:

цельное днище без выпуклых швов;
4 стенки из металла;
подставки удобного размера;
зазубрины для шампуров, они должны иметь должный размер, чтобы шампур можно было свободно перевернуть.

Оптимальный мангал рассчитан на приготовление порции для шести человек.

Если планируется приготовление барбекю, нужно правильно рассчитать длину коробки
ФОТО: svoyabesedka.ruРасстояние между углем и мясом должно быть не меньше 20 см
ФОТО: static.tildacdn.com

Как сделать ножки для мангала

Первым делом подбираются под мангал размеры, стандартные чертежи и схемы. Самый простой способ сделать ножки своими руками: взять согнутые уголки металла и нарезать их, отмеряя 1 метр для каждого отдельного элемента. Рекомендуется выбирать металл внимательно, он должен быть прочным.

Чтобы подставка была устойчивой, нужно приварить ровные пластинки металла к основанию
ФОТО: adelison.ru

Оптимальные размеры мангала для шашлыка из металла должны определяться с учётом длины ножек. Если выбрать длину больше 1 метра, готовить будет неудобно, поэтому лучшие размеры мангала для шашлыка из железа – 60 см в длину, 30 в ширину.

Лучшее расстояние между шампурами на мангале для приготовления вкусных блюд

Мясо хорошо прожаривается только в том случае, если конструкция собрана правильно. Чтобы узнать, как правильно сварить мангал размеры и чертежи, нужно пройти все этапы самостоятельного изготовления:

на бумаге рисуется эскиз. Детали вырезаются и используются в качестве макета;
на стальные листы наносится точечная разметка по макетам. Сначала нужно вырезать дно и боковины – две квадратные, две прямоугольные;

все детали скрепляются с помощью сварочного оборудования;
из согнутого металла вырезаются ножки одинакового размера и привариваются к основной заготовке;
конструкция собирается и проверяется на прочность.

Следует распечатать макеты в натуральную величину – это позволит не допустить ошибки при вырезании металла
ФОТО: oleor.ru

После сборки конструкции выпиливаются уголки для укладки шампуров
ФОТО: images.by.prom.st

Чтобы было удобно пользоваться мангалом, его стоит поставить на доску или другую ровную поверхность
ФОТО: static.tildacdn.com

Какого размера должен быть мангал для барбекю

Глубина мангала для шашлыка должна быть достаточной для того, чтобы можно было установить крышку для барбекю. Если жаровня будет использоваться в основном для приготовления барбекю, то её ширина должна быть не меньше 30 см. Важно рассчитать размеры так, чтобы шампур помещался свободно и не соскальзывал. В коробке должен помещаться уголь и дрова так, чтобы они не касались мяса.

Мангалы могут быть стационарными и мобильными, а также разборными и неразборными. Во дворе частного дома лучше всего ставить стационарное устройство, а для поездок на природу подойдёт разборная конструкция
ФОТО: vmasshtabe.ru

Размеры мангала из металла

Правильный мангал для шашлыка собирается под того человека, который постоянно занимается жаркой шашлыка на всю семью. Важно учесть не только рост, но и пропорции тела так, чтобы было удобно находиться за мангалом несколько часов и не крутиться в разные стороны.

Самый простой способ создать оптимальный размер мангала для шашлыка – чертёж. Шаблон нужно распечатать или нарисовать в натуральную величину и приложить к металлическим листам.

Существует хитрость по определению высоты устройства для жарки мяса. Руку сгибают в локте и ставят на землю. Расстояние от локтя до ладони – средний размер.

Для того, чтобы мясо хорошо прожаривалось, нужно располагать шампура на расстоянии не меньше 6 сантиметров друг от друга
ФОТО: samovarchik.info

Сборные переносные модели чаще всего имеют высоту не более 70 сантиметров
ФОТО: zakaz454.ru

Правильный размер конструкции определяется не случайно. Приготовление еды не должно занимать много времени. Определив оптимальный размер решетки для мангала можно за один раз пожарить большое количество мяса.

Какая должна быть высота мангала из кирпича

Правильные размеры мангала – это не прихоть, а необходимость. Конструкция для жарки мяса может быть сложена из кирпича, такой вариант идеально подходит для домов со своим участком.

Чтобы мангал был удобным и функциональным, он должен содержать все технически важные элементы: фундамент, цоколь, боковины, жаровню и дымоход.

Кирпичная жаровня должна иметь глубину от 12 до 17 см.

Важно следить за тем, чтобы продукты не располагались слишком близко к углям
ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Жаровню строят на высоте не менее 1 метр от земли
ФОТО: i.pinimg.com

Кирпичный мангал можно оборудовать дополнительными полками для дров и посуды
ФОТО: trubochist-yuga.ru

В заключение

Жарка мяса на природе – излюбленный способ отдыха многих россиян. При этом не обязательно тратиться на мангал. Если в запасе лежат металлические листы, конструкцию можно быстро собрать своими руками.

А вы любите шашлык? Какая высота мангала для вас кажется оптимальной?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Страница не найдена – HouseChief — online-издание для современных мастеров

Мы используем cookie, чтобы собирать статистику и делать контент более интересным. Также cookie используются для отображения более релевантной рекламы. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах и изменить настройки вашего браузера. © 2022 HouseChief.ru. Все права защищены. При полном или частичном использовании материалов данного сайта обязательна активная индексируемая ссылка.

Страница не найдена – HouseChief — online-издание для современных мастеров

Размеры мангала для шашлыка чертеж, фото

Какой бы мангал Вы не собирались делать на своем участке, один из наиболее важных вопросов, которые Вы должны решить, – какими будут его размеры? Это позволит Вам оптимизировать процесс изготовления и сделать изделие, отвечающее всем Вашим ожиданиям и требованиям.

Выбирая размеры мангала для шашлыка, необходимо учитывать и личные пожелания, и объективные моменты. Что под этим подразумевается? Размеры изделия должны способствовать его нормальной работе, отвечать выделенной для размещения площадке, а также гармонично вписываться в дизайн участка.

Размеры мангала для шашлыка: чертеж, фото

От этого показателя напрямую зависит количество шампуров, которые Вы можете поместить на мангал. А значит, необходимо подумать над тем, какое количество гостей побывает у Вас на «шашлыках». Самый распространенный размер – метровая длина, позволяющая разместить 10 шампуров.

Что касается ширины мангала – обычно цифра постоянная и составляет 30 см. Это объясняется привязкой к параметрам шампуров. Шампур, на который надето 6-8 кусочков мяса, занимающие 25 см, вполне поместится. Конструкцию лучше делать не шире рекомендуемых значений: очень много тепла у такого мангала просто уходит в воздух.

Еще одним важным параметром является глубина мангала. Как правило, оно составляет 15 см. На дне – ровный слой углей и расстояние до мяса умеренное (оно не позволит ему подгореть). Можно сделать, конечно, и глубже, но дров будет уходить гораздо больше. Какой бы ни была конструкция изделия, один параметр напрямую зависит от удобства работы и определяется от роста конкретного человека. Речь идет про высоту шампуров над землей. Держать и проворачивать шампура обязательно должно быть удобно, не слишком высоко и не слишком низко. Такая величина измеряется в индивидуальном порядке.

Размеры мангала для шашлыка: чертеж, фото, конструкция

Самый простой мангал – металлический ящик, имеющий отверстия вдоль боковых сторон, обеспечивающие подвод воздуха. Как правило, его устанавливают на приваренные или съемные ножки. При неизменной основной части такая конструкция будет существенно отличаться.

Металлические.

Мангалы из металла оборудованы полочками для мяса и дров, для воды и для разных аксессуаров. К ним приделываются трубы, чтобы дым не мешал готовить, и крыша обеспечивала защиту от дождя. Для отделки применяются кованые детали, а сами изделия должны отливаться из чугуна, придавая им внешний вид настоящих произведений искусства.

Для защиты мангала от ржавчины используется жаропонижающая краска, которая придает всему изделию аккуратный внешний вид. Однако если все эти варианты ограничиваются приблизительно такими же размерами, то каменный мангал представляет собой принципиально новое сооружение.

Кирпичные.

Развитие кирпичных мангалов часто приводит к изменениям в ландшафтном дизайне. Зона приготовления шашлыка – это уже не обочина зоны застолья, а отдельная зона, вносящая изменения и в планирование участка, и в социальную структуру собирающихся на участке коллективов. Все потому, что ландшафтный дизайн подразумевает наличие мест, где маленькие группы по 2-3 человека могут спокойно уединиться от всего коллектива.

Зона приготовления шашлыка – это еще одно место, чисто мужское, где Вы могли не просто приготовить шашлык, но и покурить, пообщаться и выпить бутылку пива.

Что касается самого места приготовления мяса, то оно представляет собой солидные размеры-гибриды кухонной стенки и камина, где каждая деталь словно предусмотрена для обеспечения удобства – начиная от электропривода шампуров и заканчивая возможностью помыть руки.

Площадки обсаживаются растениями и накрываются крышками, превращаясь в уютные и удобные беседки. Учитывая сложность постройки, ее строительство лучше поручить профессионалам, опытным каменщикам, имеющим навык кладки каминов и печей. В таком случае, она действительно станет украшением Вашего участка и любимым местом для приготовления шашлыка.

Возможно Вам будет также интерестно:

🍖 Правильный размер мангала: учитываем множество важных факторов

Чтобы при приготовлении шашлыков не страдать от боли в спине и иметь возможность одновременного использования достаточного количества шампуров, стоит выбрать правильный размер мангала. Габариты такой конструкции могут варьироваться в широком диапазоне. Предлагаем разобраться, как сделать правильный выбор и не ошибиться.

Правильный размер у каждой конструкции свой
ФОТО: metancor.md

Содержание статьи

Какого размера должен быть мангал: возможные варианты

Ещё до покупки либо самостоятельного изготовления стоит задуматься о том, какого размера должен быть мангал. Здесь возможно множество вариантов. В продаже есть изделия со стандартными габаритами. Их массово выпускают различные производители. Если такой вариант не устраивает, стоит сделать выбор в пользу индивидуального проекта. Предлагаем познакомиться с их отличительными особенностями.

Габариты варьируются в широком диапазоне
ФОТО: svarkaprosto.ru

Стандартные размеры мангала для шашлыка

В зависимости от производителя, размеры мангала для шашлыка могут варьироваться в широком диапазоне. Однако чаще всего их ширина составляет 0,3–0,4 м, если планируется использовать шампуры на 8 –9 кусочков мяса. Глубина может меняться от 15 до 18 см при толщине стенок 4–8 мм.

Стандартные изделия, как правило, прямоугольной формы
ФОТО: vosaduly.ru

Прорабатывая чертежи стандартных мангалов, производители стремятся выбрать такие размеры, которые позволят обеспечить хорошую прожарку мяса и предотвратить его пригорание. Также учитываются условия эксплуатации. Длина стационарных моделей может достигать 1 м, а для переносных изделий правильными габаритами являются 0,6–0,7 м.

Переносные модели изготавливают небольшими для удобной транспортировки
ФОТО: foodcity-pro.ru

Возможные вариации

Не всегда стандартные конструкции способны удовлетворить потребности владельцев. В такой ситуации можно поварьировать геометрическими параметрами. Они могут меняться в достаточно большом диапазоне. Важно, чтобы готовое изделие было способно:

придать приготавливаемому блюду неповторимый вкус и аромат. Для этого оно должно способствовать равномерной прожарке мяса с сохранением сочности;
выдавать максимум тепла при минимальном расходе угля либо дров;
быть прочным и комфортным в использовании. Варьировать можно не только геометрические параметры, но и форму.

Возможны различные вариации
ФОТО: kiprinform.com

Определяемся с размерами идеального мангала своими руками

Если решено изготовить конструкцию своими руками, стоит отказаться от стандартов и стать обладателем мангала с идеальными размерами. Такое изделие будет более удобно в эксплуатации и прослужит длительное время. Предлагаем разобраться, как найти оптимальные параметры.

Индивидуальный подход – лучшее решение
ФОТО: pechiexpert.ru

Какая должна быть высота и длина мангала: рекомендуемые значения

О том, какая должна быть высота мангала, стоит задуматься заранее. Данный параметр выбирается индивидуально. Она не должна быть низкой или высокой, чтобы не испытывать в процессе приготовления шашлыков дискомфорта. Именно поэтому данный параметр выбирается с учётом роста человека, который будет им чаще всего пользоваться. В среднем, высота мангала для шашлыка должна быть 75–125 см.

Высота зависит от ряда параметров
ФОТО: info.sibnet.ru

Длину выбирают с учётом количества одновременно приготавливаемых шашлыков. Если одновременно будет использоваться 6 шампуров, достаточно 60 см. Если же одновременно будет готовиться 10 шашлыков, то длину увеличивают до 1 м.

Длину выбирают с учётом количества приготавливаемых шашлыков
ФОТО: dieta.spb.ru

Статья по теме:

Беседка с мангалом: проекты, фото интересных решений, выбор материала, как правильно выбрать зону барбекю, особенности возведения беседки для дачи с мангалом — читайте в публикации.

Ширина и глубина

Ширину выбирают с учётом длины шампуров, которыми планируют пользоваться. Обычно их длина составляет 45–50 см при рабочей 30–35 см. С учётом этого, глубина мангала для шашлыка должна быть максимум 40 см. Увеличение поперечных размеров приведет к неправильному расходу вырабатываемого тепла.

Глубина обычно составляет около 15–20 см. При проработке чертежа мангала для шашлыка из железа, размеры выбирают с учётом того, чтобы можно было сформировать слой углей толщиной 5–10 см. При этом, между мясом и слоем угля должно быть около 8 см. Если планируется использовать дрова, глубину делают немного больше. В этом случае, для обеспечения оптимального теплового воздействия, толщина формируемого слоя углей должна быть намного больше.

Глубина не более 20 см
ФОТО: a.d-cd.net

Толщина стенок

Это достаточно важный параметр, влияющий на долговечность изготавливаемой конструкции. При этом стоит учитывать мобильность устройства для жарки. Для стационарной модели стоит выбрать листы толщиной до 8 мм. Если же конструкцию планируется периодически переносить с одного места на другое, правильным размером мангала станет толщина до 4 мм, так как такое изделие будет весить намного меньше.

Внимание! Чем толще будет листовая сталь, тем дольше прослужит конструкция.

Чем толще металл, тем лучше
ФОТО: a.d-cd.net

Правильная высота ножек для мангала: способ определения

Высоту ножек для мангала определяют с учётом роста главного исполнителя блюда. Чтобы найти суммарную высоту надо согнуть руку в локте и измерить расстояние от локтя до земли. Требуемый параметр в этом случае будет равен разности между найденным значением и высотой конструкции в целом.

Внимание! Средняя высота ножек около 1 м.

Высота ножек зависит от роста владельца
ФОТО: cs2.livemaster.ru

Расстояние между шампурами на мангале: выбираем оптимальное

Чтобы в процессе приготовления блюда можно было с лёгкостью перевернуть шампур, стоит особенно тщательно выбрать расстояние между шампурами на мангале. Его выбирают минимум 5 см. Для удобства пользования делают специальные прорези.

Между прорезями минимум 5 см
ФОТО: oleor.ru

Правильный размер мангала для различных способов жарки мяса

Технология приготовления мяса предъявляет определённые требования к габаритам и конструктивным особенностям. Какие габариты будут правильным, будет зависеть от:

температуры обработки;
используемого инвентаря.

Предлагаем познакомиться с общими рекомендациями по выбору геометрических параметров конструкции на шампурах и с решётками барбекю.

Способ жарки может отличаться
ФОТО: i.ytimg.com

Габариты модели для шашлыка на шампурах

При проработке схемы и выборе размера мангала для шашлыка из металла определяют оптимальную длину, ширину и глубину с учётом геометрических параметров шампуров, которыми планируют пользоваться. Если семья большая, стоит выбрать модель длиной около 1 м, чтобы иметь возможность одновременно жарить мясо на 10 шампурах.

Стандартная ширина 30–40 см. Этого достаточно, чтобы поместилось 6 – 8 кусочков мяса. Увеличение параметров неэффективно. На большинстве чертежей мангала для шашлыка считается оптимальной глубина 15 см.

Совет! Обязательно предусмотрите прорези для установки шампуров.

Для каждого шампура предусматривается отдельное место
ФОТО: pechi-kamin.ru

Модели с решетками для барбекю

Прорабатывая параметры мангала, следует, в первую очередь, учитывать размер решётки для барбекю. Они составляют 18×28 см. Располагаться решётка должна на расстоянии 5–8 см от поверхности углей. В этом случае удастся обеспечить равномерную прожарку мяса. Чаще всего размеры мангала для шашлыка из железа выбираются 18×30 см. Этого достаточно для размещения одной решётки.

Габариты решётки – основной параметр
ФОТО: cdn.lifehacker.ru

Изменение показателей в зависимости от материала изготовления мангала: размеры, чертежи

Прорабатывая чертёж мангала, следует помнить, что его размеры будут напрямую зависеть от того, из какого материала он изготавливается. Изделия из листового металла обычно меньше аналогов из кирпича. Именно поэтому, выбирая оптимальную высоту мангала для шашлыка из металла, нельзя ориентироваться на значения, рекомендованные для конструкций из кирпича.

Параметры изготавливаемого устройства зависят от материала
ФОТО: pechi-kamin.ru

Кирпичные конструкции

Большой размер кирпича предъявляет определённые требования к габаритам готовой конструкции. Наличие дымохода, мойки или столешницы ещё больше увеличивает общие габариты. Именно поэтому очень важно разобраться, как правильно сделать мангал из кирпича.

При изготовлении кирпичной конструкции учитывается ряд нюансов:

ширина, длина и высота бортика подгоняется под стандартные параметры;
глубина жаровни для мангала согласуется с форматом кирпича и толщиной формируемого шва. В зависимости от количества укладываемых рядов, она может быть 21 либо 28 см.

Внимание! Срок службы кирпичной конструкции существенно больше, чем у металлической.

Параметры должны согласовываться с габаритами кирпича
ФОТО: sc02.alicdn.com

Размеры и конструктивные особенности мангала из металла

Прорабатывая чертежи и выбирая размеры, важно помнить, как правильно сварить мангал, чтобы он смог прослужить очень долго, должным образом выполняя возложенную на него функцию. Для изготовления подобной конструкции могут использоваться не только новая листовая сталь, но и бывшие в употреблении изделия, имеющие подходящую длину. Некоторые пользователи для изготовления полукруглой модели используют старые металлические бочки и даже баллоны из-под газа. В зависимости от имеющихся в наличии элементов из металла, и выбираются оптимальные размеры мангала для шашлыка.

Чтобы продлить срок службы металлической конструкции, стоит изначально выбирать листовой материал из нержавеющей стали либо после изготовления производить обработку специальными защитными составами. Даже небольшой слой позволит защитить металл от коррозии.

Для украшения используются различные декоративные элементы, включая ковку. В некоторых случаях используются подставки из-под старых швейных машинок. Предлагаем посмотреть фото того, как выглядят мангалы, изготовленные из металла. Возможно, что среди готовых решений вы увидите желанную для вас конструкцию и захотите стать её счастливым обладателем.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netФОТО: unidoski.ru

ФОТО: images.ru.prom.st

ФОТО: avatars.mds.yandex.net

Делитесь в комментариях, любите ли вы шашлыки? Какая конструкция вам больше нравится? Какие размеры мангала из металла, кирпича или камня вы считаете правильными и наиболее оптимальными?

БеседкаСтроительство беседки для дачи своими руками: чертежи, размеры, инструкции

БеседкаДелаем беседку на даче своими руками

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

стандартная высота конструкции для шашлыка, оптимальные габариты барбекю, какой должна быть ширина

Лето – это одно из любимых времен года для многих людей. Одной из причин этого является возможность отдохнуть на открытом воздухе: на даче, турбазе, у реки или просто в лесу. Неотъемлемой частью таких вылазок является пикник, главным блюдом которого традиционно является шашлык.

Чтобы приготовить вкусное, сочное, хорошо прожаренное мясо необходим мангал. Мало кто задумывался о том, что качество приготовленного мяса напрямую зависит от правильности изготовления этого сооружения. Доступность и разнообразие строительных материалов позволит воплотить в жизнь даже самые фантастические идеи.

От чего зависят параметры мангала?

Параметрами мангала можно считать его длину, ширину, глубину и высоту. Эти величины зависят от нескольких факторов.

При выборе мангала необходимо первым делом определиться, каким способом на нем будет жариться мясо: на шампурах либо на решетке барбекю. Шампура имеют в большинстве своем стандартные размеры, поэтому ширина жаровни должна им соответствовать. Длину же можно выбрать любую. С решетками барбекю все проще. Они зачастую имеют различные размеры, поэтому проще будет подобрать решетку в соответствии с размерами мангала. Хотя стандартной считается решетка с размерами 18х28 см.

Второй важный критерий – это выбор места, где будет чаще всего приготавливаться мясо. Если это частный дом или дача, то здесь лучше всего подойдет стационарный мангал, который будет иметь постоянную локацию и убираться лишь на зиму. Его лучше выполнить из толстого металла либо чугуна для многолетней эксплуатации. Если же подразумевается, что очаг необходимо будет часто транспортировать, то его лучше делать легким, складным и компактным.
Глубина мангала напрямую зависит от материала, на котором будет готовиться мясо. Если речь идет об углях, то идеально подойдет неглубокий. Если же для приготовления будут использоваться дрова, то лучше выбрать глубокий мангал, так как придется заложить большое количество дерева, чтобы получить необходимый объем углей для жарки.

Сколько людей – столько мнений, желаний и потребностей. Поэтому существует две основных разновидности приспособления для жарки мяса – мобильные и стационарные.

Многие из тех, кто не проживает в частном секторе и не имеет загородного участка, предпочитают выбираться на шашлыки на природу. Они не нуждаются в массивном мангале, который включает в себя дополнительные элементы. Для них идеально подойдут компактные конструкции из нетолстого материала. Они более легкие, имеют тонкие стенки, низкие складные ножки и минимум элементов декора. Они с легкостью поместятся в любой автомобиль, и не будут занимать много места при хранении в квартире.

Для тех же, кто желает обустроить на своем участке настоящий шашлычный уголок, подойдут большие стационарные мангалы из металла или даже каменные очаги. Они имеют большие габариты, выполнены из толстого металла, зачастую оборудованы дополнительными поверхностями и местами для хранения аксессуаров. Поэтому приготовление мяса становится не только приятным, но и весьма комфортным занятием.

Стандартные размеры

Профессионалы утверждают, что при изготовлении мангалов необходимо руководствоваться оптимальными размерами. Ниже описаны правильные параметры для идеальной жаровни, на которой из раза в раз будут получаться только вкусные, сочные и ароматные шашлыки.

Ширина. Эта величина напрямую зависит от длины шампуров. Классические шампура имеют общую длину 45–50 см, а рабочую – 30–35 см. Поэтому ширина мангала должна быть не более 40 см. Если она будет больше, то мясо будет занимать меньшую площадь, а тепло, исходящее от углей, будет уходить впустую.
Глубина. При изготовлении мангала лучше ориентироваться на глубину до 20 см. При жарке слой углей должен быть 5–10 см, а расстояние от кусочков шашлыка до углей – около 8 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что идеальная глубина составляет от 15 до 20 см. Если же мясо чаще всего готовиться не на готовых углях, а на дровах, то мангал можно изготовить и глубже, чтобы в нем помещалось больше дров. Но при таком способе необходимо учитывать, что слой углей должен быть больше, так как увеличивается расстояние до шашлыка.

Длина. Размер этого параметра зависит в первую очередь от количества шашлыков, которое обычно готовится. При жарке расстояние между шампурами должно быть как минимум 5 см для того, чтобы беспрепятственно переворачивать каждый из них. Для небольшой компании будет достаточно длины 60 см, чтобы за раз приготовить 6 шампуров мяса. Если же речь идет о больших пикниках, то оптимальной длиной считается 100 см. Одновременно можно будет приготовить 10 шампуров шашлыка. Что касается решеток-барбекю, то для них идеально подойдет небольшой мангал длиной до 40 см.

Высота. Это единственный параметр, который подбирается сугубо индивидуально. Конструкция не должна быть слишком низкой, так как в процессе приготовления придется наклоняться, либо слишком высокой, это также создаст ненужный дискомфорт. Поэтому лучше сразу определиться, кто чаще всего занимается приготовлением этого вкуснейшего блюда, и, исходя из его роста, выбирать высоту мангала. Идеальной считается высота до пояса повара, чтобы руки находились в полусогнутом состоянии. В зависимости от роста человека это может быть размер от 75 до 125 см.

Толщина. Толщина стенок мангала также немаловажный параметр. Чем они толще, тем долговечнее будет конструкция. К тому же жаровня с толстыми стенками лучше держит тепло. При изготовлении стационарного мангала на даче можно использовать металл толщиной до 8 мм. Если же конструкция будет мобильной, то подойдет и меньшая толщина – до 4 мм. Такой мангал будет весить гораздо меньше.

Как рассчитать?

Для расчета параметров мангала лучше руководствоваться личными пожеланиями совместно со стандартами изготовления. В этом случае конструкция будет долговечной, удобной и внешне привлекательной.

Высоту вертикального мангала следует выбирать в соответствии со своим ростом. Это позволит комфортно заниматься приготовлением мяса. Глубина чаще всего является классической – до 20 см. Такой размер позволяет мясу хорошо и быстро прожариваться, обладать хрустящей корочкой и неповторимым ароматом.

Длина будет, прежде всего, зависеть от количества приготавливаемого мяса. Для больших компаний идеальной длиной считается 100 см. На таком мангале с легкостью уместятся 10 шампуров, и не будет необходимости жарить мясо в два захода. К тому же при такой длине есть возможность оборудовать место для кипячения чайника, либо приготовления гарнира. Ширина чаши чаще всего зависит от инструмента приготовления шашлыка. Для шампуров она стандартная – до 35 см. Решетка-барбекю, к слову, также будет комфортно располагаться на таком мангале.

Интересно, что необходимость наличия отверстий в боковых стенках мангала имеет как сторонников, та и противников. Некоторые полагают, что их наличие мешает контролю температуры в жаровне. Другие же придерживаются мнения о том, что наличие отверстий уменьшает возможность возгорания углей и способствует равномерному прогреву.

Если правильно учесть все классические параметры и подогнать их под себя, то в результате получится идеальный мангал, на котором будет комфортно готовить любимое блюдо.

Более долговечной конструкцией является кирпичный очаг. Их чаще всего выкладывают на дачах, либо на приусадебных участках частных домов. Внутреннее оформление жаровни обладает классическими размерами. Укрупняется лишь внешние габариты, строятся дымоходы, дополнительно оборудуются рабочие поверхности и раковины. Все это увеличивает комфортность приготовления блюд.

Под каменные очаги необходимо оборудовать специальные площадки. Их размер может быть любым в зависимости от размеров самого очага, площади участка и личного желания владельца. Эти участки лучше выложить тротуарной литкой, гравием, декоративным камнем либо просто засыпать песком. Это не только придаст эстетичный вид участку, но и предохранит от возможности возгорания. Можно также пофантазировать над дизайном очага. Его можно украсить декоративным камнем, отштукатурить и нанести рисунки и узоры, отделать декоративной плиткой. Такая отделка не только придаст мангалу из кирпича индивидуальный дизайн и внешнюю привлекательность, но и сделает более долговечным.

Советы

Помимо обычных расчетов для изготовления мангала, можно воспользоваться дополнительными советами, приведенными ниже, для оформления настоящей зоны отдыха на даче или домашнем участке.

Если длина мангала планируется более 100 см, то в этом случае рекомендуется оборудовать конструкцию дополнительными ножками. Это придаст большую устойчивость.
Металлический мангал можно также оборудовать колесами. Это позволит в случае необходимости легко поменять его местоположение на участке.

Над мангалами и очагами можно сконструировать навес. В этом случае приготовлением шашлыков можно заниматься и в непогоду. Если к тому же оборудовать скамейки, высадить цветы и кустарник, то это место станет настоящим сердцем приусадебного участка, где вечерами можно будет просто посидеть у огня, послушать пение птиц, посмотреть на звездное небо.
Конструкцию обычного металлического мангала можно дополнительно оборудовать местами для хранения дров, шампуров, воды и кочерги. Это придаст дополнительное обаяние и некий шарм.
Лучшим материалом для изготовления мангала считается чугун. Он очень прочный, долговечный и отлично держит тепло. Это позволит сэкономить на углях. К тому же его можно дополнительно украсить коваными элементами.

При выборе местоположения мангала или очага необходимо руководствоваться в первую очередь правилами техники безопасности и не располагать конструкцию вблизи построек (расстояние должно быть более трех метров), рядом с легковоспламеняющимися предметами, под деревьями, возле заборов, изгородей, беседок.
Очаг из камня лучше всего изготавливать из натуральных природных элементов. Но, чтобы построить его с соблюдением всех строительных норм, правил, стандартов и технологий, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных строителей-каменщиков.
Металлический мангал, сделанный своими руками, лучше покрыть огнеупорной краской. Это сделает его внешний вид более эстетичным и гораздо продлит срок эксплуатации.

Прорези под шампура на жаровне лучше делать на расстоянии от 5 до 8 см. Такое расстояние позволит с легкостью переворачивать каждый из них, не задевая соседние.
Перед первым использованием мангала его необходимо прокалить, то есть разжечь костер в нем, чтобы избавиться от всех вредных веществ, накопившихся при строительстве.
Вблизи очага можно оборудовать маленький водоем, пруд или альпийскую горку. Это позволит создать законченный ансамбль загородной зоны отдыха.

Необходимо отметить, что правильный мангал всегда должен быть изготовлен по общепринятым стандартам, которые необходимо немного откорректировать под индивидуальные требования.

В этом случае мясо будет готовиться сразу в достаточном количестве, не будет подгорать и пересушиваться независимо от инструмента приготовления, топочный материал будет эффективно и экономно использоваться, а жар не будет уходить в воздух.

К тому же в настоящее время существует богатый выбор строительных материалов, которые будут пригодны для его изготовления, будь то металл, стал, чугун, жаропрочный кирпич или природный камень. При оформлении мангала, можно воплотить любые идеи и проекты, будь то маленький мобильный очаг, стационарная жаровня или даже кирпичная печь на приусадебном участке. При условии соблюдения строительных стандартов и пожарной безопасности, результат будет только радовать глаз. Настоящий уголок для приготовления пищи и отдыха в кругу семьи и друзей станет любимым местом приема пищи и времяпрепровождения, отдыха и заряда положительной энергией.

Советы по выбору оптимальных размеров мангла смотрите в следующем видео.

Мангалы из металла своими руками. Размеры, фото готовых изделий

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Незаменимыми помощниками в частном доме или на дачном участке являются мангалы из металла своими руками. Размеры, фото законченных жаровен, приведенные в этой статье, помогут справиться с их обустройством самостоятельно. Подобные изделия довольно часто используются при проведении праздников на природе, однако чтобы понять, какое устройство необходимо, нужно разобраться в их разновидностях. Готовый чертеж мангала из металла с размером короба и опор можно использовать в работе как образец.

Металлический мангал с коваными элементами

Разновидности мангалов

Самый простой вариант мангала из металла своими руками размеры, фото которого приведены ниже, представляет собой обыкновенный прямоугольный «аквариум» на ножках. В его основание засыпаются угли, за счет которых и создается жар. Однако существует множество современных образцов, принципиально отличающихся от стандартного. Они более усовершенствованы и красивы.

Размеры стандартного мангала на ножках

Можно выделить несколько вариантов исполнения мангалов:

стационарный. Довольно массивная конструкция, чаще всего устанавливаемая на жесткое основание. Металлические мангалы могут стать интересным и в то же время красивым элементом дизайна участка. Тому в подтверждение и фото мангалов с коптильней из металла своими руками (чертежи таких моделей можно найти в интернете). Современные умельцы предложат различные формы подобных изделий, из которых можно будет выбрать оригинальный вариант для домашнего использования. Он прослужит долгие годы;

Стационарный кованый мангал

переносной. Основным отличием таких конструкций является их компактность и разборность. Они значительно меньше по весу, чем их стационарные собратья, и могут легко поместиться в багажнике автомобиля. Единственным минусом портативных изделий можно считать недолговечность. Их изготавливают из более тонких металлических листов, чтобы уменьшить общую массу. Слишком тонкий материал часто деформируется и прогорает;

Примеры переносных мангалов из металла

передвижной. Обычно это довольно крупные конструкции, часто неразборного типа, дополнительно оборудованные колесиками для удобства перемещения по участку. Часто украшают коваными элементами такие мангалы из металла своими руками. Размеры, фото таких изделий довольно разнообразны и среди большого набора вариантов можно выбрать самый подходящий.

Передвижной мангал-барбекю с колесами

Отдельно стоит отметить электрический мангал. Для удобства пользователей в нем предусмотрено автоматическое вращение шампуров. На такой жаровне мясо прожаривается равномерно. Существуют и полностью электризованные экземпляры, на которых вместо углей используются нагревающиеся спирали.

Чертеж мангала из бочки с электро-вертелом

Простейший походный мангал из металла своими руками. Фото, чертежи

Самый простой и легкий в изготовлении переносной мангал представляет собой две небольшие стойки в виде буквы «П» из металла, которые втыкают в землю. Естественно, места под угли в нем нет, их располагают на земле непосредственно между стойками.

Статья по теме:

Трубогиб для профильной трубы своими руками. Несколько способов, позволяющих из подручных средств изготовить трубогиб для профильной трубы своими руками. Что такое трубогиб и для каких целей он нужен.

Его минусы:

маленькая высота не позволяет жарить мясо стоя;
открытое пространство – довольно большая потеря жара.

Простейший походный мангал

Такое изделие можно легко взять в пеший поход. Оно занимает мало места и поместится даже в рюкзак. Для его изготовления потребуются два уголка, длина которых будет равна длине мангала, а также четыре металлические стойки и детали для крепления конструкции. Фото мангала из металла демонстрирует простоту такого приспособления.

Полезный совет! Для стандартного мангала обычно используют металлический лист толщиной около 2 мм. Чем больше толщина, тем долговечнее будет конструкция, поэтому некоторые мастера используют металл толщиной 5 мм.

Конструкция простейшего походного мангала

Неразборный мангал из металла своими руками. Чертежи, фото

Несложно собрать стационарный мангал из металла своими руками. Для создания простейшей прямоугольной жаровни потребуется:

Шаг 1: сваривание корпуса и ножек мангала

Предварительно стоит подготовить чертеж будущей конструкции. Здесь нужно предусмотреть высоту готового изделия, его ширину и длину, отметить расстояния между перфорационными прорезями, а также нахождение фасок для шампуров. Стандартное расстояние между вентиляционными щелями в мангале из металла своими руками составляет 7-8 см, их устраивают примерно на таком же расстоянии от дна конструкции. Количество фасок зависит от того, сколько шампуров планируется использовать. Стандартное их число – 8.

Шаг 2: создание дополнительной съемной подставки

Мангалы из металла своими руками: чертежи и фото. Пошаговая инструкция изготовления

Как сделать своими руками мангалы из металла? Чертежи, схемы, фото, видео-материалы, имеющиеся в интернете, могут стать примером для самостоятельного изготовления качественного и долговечного изделия. Размеры мангала из металла выбирают индивидуально, рассчитывая на желаемое количество шампуров в одной закладке:

На металле отмечают границы стенок и дна будущего изделия.
По проведенным линиям разрезают лист.
Перфорационные отверстия выполняются дрелью.
Прорезают фаски на верхних краях длинных стенок.
Все детали соединяются сваркой.
Ножки заостряют снизу, срезав болгаркой угол.
Приваривают стойки к коробу.

Шаг 3: мангал со съемной подставкой сделан своими руками

Полезный совет! Ножки мангала можно выполнить из прутьев. Для этого в верхней их части нарезают резьбу, а ко дну короба приваривают подходящие по размеру гайки. Неплохо справляются с нагрузкой стойки из уголка, соединяемые с основной конструкцией при помощи болтов. Их при необходимости можно открутить.

Шаг: 4 использование мангала для приготовления пищи

Разборные мангалы из металла своими руками. Размеры, фото

Не нужно использовать сварочный аппарат для создания мангала из металла своими руками. Чертежи, фото подобных изделий подскажут, как правильно собрать конструкцию. Оптимальный размер короба будущей конструкции составляет 70х30 см. При разрезании металлического листа оставляют около 4 см на стыки. На стенках выполняют небольшие прорези и сгибают листы таким образом, чтобы можно было состыковать углы и дно конструкции. На каждой детали, в том числе и на ножках, высверливают отверстия под шурупы.

Конструкция разборного мангала

Такой мангал легко собирается и разбирается, поэтому его легко брать с собой на природу. Установка подобной жаровни займет всего несколько минут.

Полезный совет! Если детали конструкции соединить мебельными обвесами, то выполненный своими руками мангал из металла можно будет складывать после окончания готовки.

Металлический мангал с навесом

Оригинальные идеи мангалов

Довольно легко изготовить шашлычницу из обычной металлической бочки. Готовый мангал может быть в двух вариантах: с крышкой и без. Для этого бочку разрезают на две неравные части, меньшая из которых будет служить крышкой. Края полученных металлических форм тщательно зачищают от заусенцев и обрезков. К нижней части, предназначенной для жарки, приваривают ножки из уголков или тонкой трубы. Выполняют вентиляционные прорези, а к краям стенок приваривают небольшие полочки. На них удобно класть решетку для жарки, а также шампура.

Мангал сделанный своими руками из бочки

Верхнюю меньшую часть тоже обваривают по краям уголком, на обе части крепят петли и соединяют конструкцию воедино. Довольно легко сделать коптильню из такого мангала из металла своими руками. Фото, размеры подобных изделий помогут самостоятельно собрать необходимую конструкцию для дома.

Оригинальный мангал-барбекю

Неплохо смотрятся мангалы с элементами ковки. Часто их оборудуют дополнительными приспособлениями:

полками;
подставками;
колесиками.

Кованый мангал в виде кареты

Современные мастера-дизайнеры создают поистине уникальные конструкции для жарки в виде пиратских сундуков, небольших автомобилей или паровозов. Их украшают коваными узорами или цветами. Подобные мангалы станут прекрасными элементами декора любого дачного или придомового участка.

Примеры креативных самодельных мангалов

Защита от коррозии

Любое металлическое изделие необходимо защитить от коррозии. Для окраски обычно используют специализированные составы, устойчивые к большому жару. Существуют и другие способы защиты. Довольно распространенным считается воронение. В результате подобного процесса на металлическом листе появляется совершенно черная пленка, защищающая изделие от высокой температуры.

Мангал из металла своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Стандарт рабочего чертежа железобетонной конструкции ⋆ Chodor-Projekt ⋆ Architekci i Inżynierowie. Энциклопедия PiWiki

Стандарт рабочего чертежа железобетонной конструкции вытекает из принципов, изложенных в стандарте «Упрощенный способ представления арматуры бетона», характеризующийся тем, что для описания арматурных стержней и их расположение в элементе описывается в определенной системе размеров, исключающей классические размерные «лесенки».Стандарт широко признан Европейскими Инженерами и используется на всех этапах подготовки инвестиционной документации – не только для рабочих (рабочих) чертежей, подготовленных Подрядчиком, но и в чертежах собственно проекта, подготовленных Проектировщиком, т.е. , строительство и рабочий проект (на данный момент технический). ).

Целью стандарта является установление единых межотраслевых основ (между Подрядчиком и Проектировщиком) организации процесса проектирования, с особым акцентом на введении стандарта чертежей цеховых (рабочих) чертежей железобетонных конструкций , а также адаптация правил к обороту документации в электронном виде.Мастерские чертежи называют также рабочими, производственными или технологическими чертежами в зависимости от места выполнения действий, которые на нем представлены, и цели, которой они служат. Все такие чертежи в настоящем стандарте вместе именуются «рабочими чертежами». Следует проводить четкое различие между рабочими чертежами, подготовленными Подрядчиком, и детальным проектом, подготовленным Проектировщиком. Различие между рабочими (рабочими) чертежами и детальным проектом является предметом статьи Детальный проект и рабочие чертежи.Стандарт рабочего чертежа металлоконструкции описан в отдельной статье.

Детальный чертеж железобетонной конструкции существенно отличается от цехового (рабочего) чертежа и представлен в статье Стандарт рабочего чертежа железобетонной конструкции.

Цеховые (рабочие) чертежи железобетонной конструкции являются частью документации, подготавливаемой Подрядчиком на основании Базового (строительного) и Исполнительного проектов, обычно предоставляемых Инвестором или его представителями.

Подрядчик оформляет рабочие чертежи на все элементы, изготавливаемые индивидуально на основании прилагаемой к договору исполнительной документации. Рабочие чертежи железобетонной конструкции готовятся в соответствии с соответствующими стандартами.

Рабочие чертежи, подготовленные Подрядчиком, принимаются Проектировщиком до производства. Приемка распространяется только на соответствие принятых решений допущениям конструкции и рабочего проекта.

В связи с тем, что рабочие чертежи будут содержать подробные решения, влияющие на прочность и долговечность конструкции, и не подлежащие проверке проектировщиком, предполагается их подписание лицом, уполномоченным на выполнение самостоятельных технических функций при строительстве в полевых условиях проектирования железобетонных конструкций и стальных конструкций, если таковые будут присутствовать в конструкции.

К рабочим чертежам железобетонных конструкций относятся: а) чертежи опалубки, б) чертежи арматуры, в) ведомости арматурной и профильной стали, г) необходимые технологические и монтажные детали, в том числе разделение на рабочие зоны, последовательность укладки бетона, а также в качестве деталей разрывов технологических (рабочих) г) технологических карт для уплотнения и твердения бетона.

Расчет технологических соединений (соединений между стержнями, анкерами и другими деталями) рекомендуется выполнять и проверять путем разработки рабочих чертежей на основе стандартов Еврокод 2, а не на основе более ранних стандартов.

Настоящий стандарт устанавливает подробные правила представления описания арматуры железобетонных конструкций на рабочих чертежах, а также оформление и содержание перечня арматуры. В частности, приводится информация о: способе определения размеров, способе кодирования форм стержней, рекомендуемых формах стержней, а также перечень арматуры с кодированными и некодированными формами.

По возможности рекомендуется, чтобы рабочие чертежи готовились с использованием форм кодированных стержней.Это позволяет автоматизировать процесс изготовления прутка и снижает риск производственных ошибок.

В настоящее время рекомендуемым методом натяжения стержней является сварка, сварка или использование механических креплений, а наложение стержней внахлест следует рассматривать только как приемлемый метод, а не как основной или единственный метод.

Общие правила черчения

Общие требования к арматуре на рабочих чертежах совпадают с общими требованиями к изображению элементов конструкций на технических чертежах, а именно:

Элементы должны быть представлены на таком количестве видов и разрезов и в таком масштабе, чтобы четко и разборчиво представлять подлежащее выполнению задание.Чаще всего в чертежах железобетонных конструкций используют масштаб 1:20, а также готовят отдельные чертежи опалубки и арматуры
Должны быть представлены основные размеры: функциональные и подробные в соответствии с правилами международного стандарта на рисунках.
Существует правило, согласно которому информация на чертеже или наборе связанных чертежей должна даваться только один раз и там, где это наиболее ожидаемо и разборчиво. Особенно это касается габаритов. Чертеж должен содержать всех размеров, необходимых для изготовления элемента.Таким образом, основной принцип определения размеров заключается в том, что чертеж должен содержать ровно столько размеров, сколько требуется. Было бы ошибкой включать слишком много или слишком мало измерений. В частности, размерные последовательности не должны быть «замкнутыми», а размерность одного и того же элемента не может встречаться несколько раз. Детали и примечания, общие для нескольких чертежей элементов, рекомендуется сгруппировать на одном чертеже « Общие детали и примечания » и не повторять их на каждом из чертежей упаковки.
На чертежах железобетонных конструкций предполагаемой единицей измерения является миллиметр.
Перечень арматурной стали готовится на листах формата А4 и не размещается непосредственно на чертеже. Такая система организации документации предназначена для адаптации ее к промышленной системе, в которой:
- для заказа арматурной стали достаточно только списка, без необходимости прикладывать весь чертеж,
- достаточно только списка для изготовления фигур и арматурные сетки, без необходимости прикладывать весь чертеж,
- чертеж используется только на строительной площадке для компоновки фигур и арматурных сеток, поставляемых с арматурного завода или для компоновки стержней из колец, выполнения соединений стержней, ведения требуемый защитный слой арматуры и другие параметры, требуемые в проекте.
Чертежи должны иметь перекрестные ссылки на чертежи принадлежностей.

Вышеуказанные требования не распространяются на чертежи сборных элементов, изготовленных на строительной площадке или на сборном заводе. В этом случае могут применяться особые правила, адаптированные к местной культуре и языку автоматически управляемых машин и устройств, а чертежи часто не требуют бумажной формы - цифровой файл отправляется непосредственно на станок в формате машинного язык.

Предполагается, что размеры, явно не указанные на чертеже, а считанные с масштаба, не являются обязательными и автор чертежа не несет за них ответственности.Размеры, измеренные в файле чертежа, ненадежны, и перед их использованием следует получить подтверждение от автора чертежа.

Общие правила обмена цифровыми файлами

При обмене рабочими файлами с чертежом между автором чертежа (Исполнителем) и Проектировщиком исходный формат - DWG или DXF. Файлы в исходном формате другим участникам инвестирования не пересылаются.
Основной формат публикации чертежей, обязательный для автора мастер-чертежа – PDF и DWF.
Файл DWF рассылается каждому участнику инвестиций, которому необходимо будет сделать смещения из цифрового файла. Файл DWF ( Design Web Format ) — это общедоступный формат файла, предназначенный для просмотра, печати или передачи файлов дизайна CAD-типа и защиты проекта от несанкционированных изменений. Поскольку файлы DWF сжаты, они занимают меньше места и быстрее передаются, чем стандартные файлы проекта, такие как DWG или DXF.Однако файлы DWF не заменяют файлы DWG или DXF. Они используются инженерами или другими людьми, участвующими в инвестиционном процессе, для консультаций, просмотра, измерения (линейных и поверхностных измерений), комментирования, отслеживания изменений и печати 2D- и 3D-проектов. Они позволяют сократить расходы, исключить бумагу и избежать недоразумений.
Чертежи DWF просматриваются бесплатно и могут быть установлены с веб-сайта Autodesk Design Review.
Поскольку стандартом в современном проектировании являются программы на платформе BIM, следует предположить, что в ближайшем будущем появятся программы в среде Revit или эквивалентные, в которых будут производиться рабочие чертежи железобетонных конструкций.Поэтому мы предполагаем, что обмен также может применяться к файлам RVT. Средство просмотра A360 используется для просмотра, печати, отправки, комментирования и измерения таких файлов.

Общие требования

На чертежах, содержащих общую информацию и положение стержней, должны быть указаны следующие данные:

требуемый класс бетона, класс воздействия и другие требования к бетону со ссылкой на стандарты,
тип рядовой стали и предварительно напряженной стали со справочными нормами, обозначением
, диаметром, формой и расположением, расстоянием между стержнями и длиной нахлеста в соединениях; расположение, размеры и способ скрепления с указанием характеристик соединяемых металлов, приспособлений, устройства рабочих швов при бетонировании,
типа системы предварительного напряжения; количество, тип и положение напрягаемых элементов; количество и диаметр напрягаемых оболочек, спецификация цементного раствора, используемого для инъекций,
, необходимых для обеспечения положения арматурных стержней и напрягаемых стержней (например, тип и расположение стержневых опор, а также расположение, размеры и форма хомуты, поддерживающие верхние слои простой арматуры и предварительно напряженные арматуры),
обзвон,
специальные меры по обеспечению качества, если таковые имеются.

На чертеже или в перечне арматуры должна быть представлена следующая информация:

если используется система кодирования, то формы изгибов арматурных стержней должны быть четко связаны с номерами форм, и тогда ее графическое представление может не производиться в масштабе чертежа
длины сечения по прямой линии, длины изгибов и, если применимо, углов прогиба арматурного стержня, а для типовых форм изгибов - методических указаний, табл.5,
стандартные внутренние диаметры или радиусы изгиба.

При определении размеров арматуры следует учитывать отклонения, чтобы получить требуемый защитный слой арматуры в готовой конструкции.

Представление расположения регулярных стержней арматуры

Арматурный стержень в проекции представлен очень толстой сплошной линией (рис. 1а). Прогибы стержня представляют в виде ломаной или с помощью дуг (рис.1б). Пучки проводов представлены одной очень толстой линией с незаполненными метками, указывающими количество стержней в пучке (рис.1в - пучок из трех стержней)

Рис. 1 Стержень показан в проекции очень толстой линией: а) прямой стержень, б) стержень с изгибами, в) пучок из 3-х стержней

Поперечное сечение стержень представлен в виде зачерненного круга (диаметр без шкалы) (рис. 2)

 Рис. 2 Поперечное сечение стержня с символом черного круга: а) одиночный стержень, б) пакет из 2 стержней, в) пакет из 3 стержней

Стержень с анкерным крюком представлен, как показано на рис.3.

Рис. 3. Тяга с анкерным крюком: а) с прямым крюком с углом изгиба 90°, б) с полукруглым крюком с углом изгиба от 90° до 180°, в) с петлей с углом изгиба 180°,

 Прямые стержни, лежащие в один ряд или в одну плоскость, показаны указанием концов стержней диагональными линиями и их обозначениями, как показано на рис. 4.

Рис.4. Стержни прямые в один ряд (описание в тексте)

Стержень, анкерованный пластиной, представлен так, как показано на рис.5.

Рис. 5. Стержень, заанкеренный с пластиной: а) в проекции, б) в разрезе или спереди

Стержень, изогнутый под прямым углом к плоскости, показан на рис. 6.

Рис. 6. Стержень, отогнутый под прямым углом из плоскости: а) от зрителя, б) к зрителю,

Соединение стержней внахлест показано на рис. 7 а, б, а с механическими соединителями на рис. 7 в, д.

Рис. 7 Соединение стержней: а) внахлест без маркировки концов стержня диагональными линиями и без маркировки стержней, б) внахлест с маркировкой концов и условными обозначениями стержней, в) с помощью механических муфт - натяжной муфты, г ) сжатие механической муфты

Набор одинаковых стержней представлен с помощью одного стержня, проведенного в масштабе, и размерной линии, отмечающей диапазон залегания стержня.На пересечении заданной линии штриха и размерной линии ставится окружность (рис.8а). Несколько диапазонов наборов одних и тех же элементов представлены так, как показано на рис. 8б.

Рис. 8. Набор одинаковых стержней: а) в одной группе, б) в нескольких группах

Расположение слоев арматуры в планах показано в соответствии с рис. 9.

Рис. 9 . Армирующие слои на выступах: а) нижний слой D и верхний слой G на отдельных выступах, б) слои D и G показаны на одном плане (нижний слой D очень толстая пунктирная линия).D- нижний слой, G- верхний слой, 1- слой, ближайший к поверхности бетона, 2- следующий слой по отношению к поверхности бетона.

На видах показаны слои армирования, как на проекциях, причем верхний слой теперь ближе к поверхности, обозначен буквой B, а нижний слой - слой дальше от поверхности - буквой D.

В случае изгиба с диаметром или радиусом R, отличным от минимальных значений, используем представление, показанное на рис.10.

Рис. 10. Определение диаметра или радиуса R изгиба, отличного от минимальных значений

В исключительных случаях, когда схема расположения арматуры в поперечном сечении представлена нечетко, может быть подготовлен чертеж арматуры вне поперечного сечения, например, как показан на рис. 11

рис. 11. Чертеж дополнительной арматуры за сечением - изготавливается в исключительных случаях

Описание арматуры размещается на чертеже по оси стержня или по опорным линиям, обозначающим описываемые стержни, согласно табл.1. Символом штриха (числово-цифровым обозначением штриха) в представленном стандарте является номер бруска, заключенный в квадрат. Обычно используемый круг заменяется квадратом по умолчанию, потому что круг зарезервирован для обозначения системных осей объекта. Обозначение диаметра ребристого стержня обозначают знаком #, а при необходимости использования гладкого стержня - знаком Ф.

Таблица 1 Обозначения стержней согласно

(позиция в элементе

Элемент описания	Пример
Символ штриха: цифро-цифровое обозначение штриха в квадратных или (равнозначно) 7 9 9 6 в квадратных скобках и 7 9 9 5
Количество стержней	19 90 176
Диаметр бар в мм, предшествующем знаку # для ребер. 90 176
опционально): G или B - верхний слой или ближе к поверхности, D- нижний слой или дальше к поверхности 1 слой, ближайший к поверхности бетона, 2 - второй слой по отношению к бетонной поверхности, 3 - третий слой и т.д. 90 176 90 175 G2 90 176 90 171 90 166	Код формы стержня (опционально) Если не указано, то обязательно указать в перечне арматуры под символом стержня позицию [ ...]	13
*) Пример маркировки: [3] 19 # 20 - 200-Г-13 или [3] 19 # 20 - 200. см. черт. 12

Рис.12. Примеры описания бара. Значения в скобках определяют количество стержней в рассматриваемом сегменте

Система кодирования формы стержня

Код формы состоит из двух символов. Первое — это количество дуг или тип фланца или фланцев, а второе — направление фланца или фланцев, как показано в таблице 2.

Таб.2. Структура кода формы

90 (два) колена

Первый символ		Второй символ
0	без флангов (вариант) 9076 90 175 0	без флейнгс (вариант) 9076 90 176 0	БЕЗ ФЛАНГАЦИИ (Вариант) 90 175 1 90 166 90 175 1 90 166 90 175 1 90 166 90 175 (один) колено	1	Колено 90º (a) стандартного радиуса, все изогнуты в одном направлении	9 175
2	90° колена (а) и нестандартного радиуса, все изогнуты в одном направлении 90 176 90 171 90 166 90 175 3 90 176 90 175 3 (три) колена 90 176 90 175 3 90 176 90 175 Изгиб 180° (а) с нестандартным радиусом, все изогнуты в одном направлении 90 176 90 171 90 166 90 175 4 90 176 90 175 4 (четыре) фланца 90 176 90 175 4 90 176 90 175 фланец (a) с углом 90° и стандартным радиусом, не все изогнутые в одном направлении 90 176 90 171 90 166 90 175 5 90 176 90 175 5 (пять) изгибов 90 176 90 175 5 90 176 90 175 изгибов (а) 90 176 90 171 90 166 90 175 6 90 176 90 175 круговых изгибов 90 176 90 175 6 90 176 90 179 изгибов (а) 6 179 изгибов (а) 171 90 166 90 175 7 90 176 90 175 полные спирали 7 90 176 90 176	дуги или спирали
9 *)	можно комбинировать только со знаком со знаком 9 90 176

1) В таблице поясняется принцип создания кодовых форм из табл.1.
2) Количество фланцев не включает крюки
*) Особые нестандартные формы определяются с помощью эскиза. Код формы 99 следует использовать для всех нестандартных форм. Угол изгиба для профилей 99 принимается за кодовый, если в эскизе не указано иное значение

Коды стандартных профилей

В таблице 3 приведены коды стандартных профилей.

Таблица 3 Коды стандартных штриховых форм - на основании, таблица 5

На рис.13 показаны детали изгибов.Ни одно из измерений не может быть нулевым. Диаметры и радиусы являются внутренними размерами, а все остальные размеры - внешними. Диаметры и радиусы изгиба обычно являются минимально допустимыми диаметрами или радиусами изгиба, указанными в соответствующих стандартах. 3 показаны требования.

Таблица 3.
Если указаны ненормальные углы изгиба, следует использовать код [99].

Рис. 13 Размеры отводов: а) код формы №26, б) №25, в) №44, г) 99 (нестандартный), д) 77, е) 67, г) 99 (нестандарт)

Список арматуры

Стандартно используем список арматуры с кодированными формами без (таб.4) или с (таб5) фигурками армирования. Список прилагается на отдельных страницах формата А4, а не на чертеже.

Таблица 4. Перечень арматуры с кодами форм

Таблица 5. Перечень арматуры с некодированными формами

Длины стержней в таблицах 4 и 5 определены методом А (по внешним размерам, а не по оси стержня).

На рис. 14 показан пример простого чертежа ж/б элемента, представленного в обсуждаемом стандарте.

Рис. 14 Пример железобетонного (цехового) чертежа в заводском стандарте
(для увеличения щелкните по приведенному выше чертежу)
[Связанный список отключен]

для каждого изгиба с нормальным углом $\alpha$, минимальный радиус изгиба согласно табл.o$ имеем $\Delta L=\frac{\pi}{2}\cdot R_z$ отсюда. В способе А расчета длины стержня каждый изгиб под прямым углом требует увеличения длины стержня, подготовленного к гибке, на $\Delta L = 4,71\Phi$ (при диаметре стержня $\Phi\le 16 мм) $i $ \ Delta L = 7 , 07 \ Phi $ (при диаметре стержня $ \ Phi $ > 16 мм).

Условно допускается группировка ведомостей стали на сводном чертеже, отдельном от листов рабочих чертежей. Это решение позволяет формировать списки сталей в таких программах, как «AutoCAD Detailing», и группировать их на отдельном чертеже, «взяв» из исходных чертежей.Не рекомендуется вести исторический метод, размещая ведомости арматурной стали на каждом рабочем чертеже отдельно. Такой метод был распространен в эпоху использования утомительной, ручной технологии изготовления железобетонных элементов и должен быть заменен методом кодирования форм стержня с составлением списков на отдельных листах формата А4, сложенных в «буклет».

Библиография статьи _______________
Конец

Нравится:

Нравится Загрузка...

Статьи по теме

Размеры и расстояния на кухне - Wizualhome

После того, как вы спланировали, где будет располагаться оборудование, пришло время решить , как вы будете делить шкафы и ящики . Хотя в верхних шкафах не так много вариантов, вы можете сойти с ума в нижних шкафах. Не буду скрывать, что ящики — это лучшее, что может быть на кухне . Они вместительны, удобны в использовании и, самое главное, открыв их, сразу видно, что у тебя есть, и не нужно нагибаться и прочесывать заросли горшков, как будто ты в каком-то дикий лес.

Расположение ящиков может быть разным: разделенным на два, три, четыре или даже пять, причем ящики видны или скрыты за фасадом. Механизмы этих ящиков и органайзеры также дают много места для маневра. Не волнуйтесь, однажды я подробно опишу его, а сегодня хочу помочь вам набросать функциональную схему. В нижних шкафчиках, помимо обычных ящиков, также можно расположить мини-кладовки и органайзеры для бутылок, полотенец и химических средств.

Что важно при планировании расположения ящиков, так это продукты, кастрюли, посуда и аксессуары, которые вы хотите разместить в этих ящиках. Разделите кухню на зоны и разделите их не только по вертикали, но и по горизонтали. В самый низ положите вещи, к которым нужен легкий, но не частый доступ. В верхних частях кухни (например, в подвесных шкафах) размещайте вещи, которыми вы пользуетесь очень редко и к которым не нужен свободный доступ. Подумайте об этом при планировании шкафа под раковину, большое преимущество наличия ящика вместо фасадов заключается в быстрой утилизации отходов и легком закрытии ящика.

При разделении верхних шкафов наиболее распространены фасады на петлях, которые открываются в сторону (как дверь) или вверх (как багажник) . Фасады, открывающиеся вверх, могут быть цельными или состоять из двух частей и складываться различными способами (параллельно корпусу, внахлест на корпус или открываясь вверх). Стандартная глубина шкафов , висящих чуть выше столешницы, составляет 32-34 см . Если вы хотите охватить кухню до потолка, то можно рассмотреть возможность изготовления дополнительных навесных шкафов на глубину столешницы, т.е. 60 см. Такая форма шкафов называется современным местом для хранения. Тогда кухонная мебель приобретает дополнительный визуальный вид, у вас появляется больше места для хранения, и вам не нужно беспокоиться о том, что пыль осядет на верхних шкафах. Только помните, что если у вас криволинейный потолок с волнами, лучше всего добавить кусок подвесного потолка , который выровняет это, или установить концевую планку , которую можно свободно резать. Иногда в аранжировках можно заметить, что кухонная мебель доведена до потолка шкафами.Если этот потолок идеально ровный, а проем шкафов не мешает висящей там подсветке, то выглядит красиво и наиболее практично, а если есть светильники, висящие вплотную к фасадам, например, трубки, то может оказаться, что передняя часть будет открыта при открытии зацепить за плафон. Обратите на это внимание при планировании верхних шкафов.

То, что я вам показал на чертежах, это стандартные компоновки и размеры. Кухня не должна быть скучной, и вы можете играть с высотой, открытыми полками или интересной отделкой.

Чертежи кирпичного камина. Чертежи печи-камина своими руками.

Перед тем, как приступить к установке своими руками такого сложного как по замыслу, так и по дизайну агрегата, как камин, нужно подумать и понять, с какой целью это делается. Стоит сразу понимать, что камин не используется для обогрева всего дома и не способен выполнять многие функции. Даже отопление камином само по себе является сомнительной целью, так как не каждый каминный прибор способен обеспечить достаточную теплоотдачу.Тем более, если камин установлен не в маленькой квартире, а в огромном частном доме. Собрать камин можно самостоятельно при наличии необходимых чертежей.

Схема устройства камина

Из чего сделан камин? На самом деле конструкция камина напоминает обычную печь. В ней три основных части: камера сгорания, дымоход и отверстие, в которое выбрасывается топливо - так называемая портал. Он в основном является декоративным элементом и нужен для обрамления топки.Камера сгорания представляет собой большую нишу, в которой находится горящее топливо. Дымоход должен быть спроектирован с соблюдением всех правил, ведь от полного и эффективного дымоудаления зависит не только КПД камина, но и безопасность использования. На самом деле при изучении конструкций каминов особое внимание обычно уделяется подбору красивого портала, вписывающегося в интерьер, а форма и внешний вид остальных частей значения не имеют, ведь их даже не будет видно. Но если вы планируете собрать камин своими руками, вам необходимо знать, что такое конструкция камина и каков принцип работы камина, а также иметь соответствующие чертежи.

Фонд

Проектирование и установка камина своими руками всегда начинается с фундамента . Это связано с тем, что камин, как и любой другой тип печи и вообще любой отопительный агрегат, представляет собой конструкцию огромной массы, вызывающую серьезную нагрузку на перекрытия дома. Поэтому все мелкие детали, которые имеет схема устройства камина, должны опираться на прочную основу, которая, к тому же, сможет выдерживать высокие температуры горения топлива, не теряя своих несущих свойств.

В принципе, основание камина практически полностью аналогично любому другому основанию, на котором держится любая серьезная конструкция. Очень хорошо, если проект фундамента камина будет сделан заранее, еще на этапе строительства дома. В этом случае под печь можно выделить отдельную часть фундамента, а нагрузка на несущие перекрытия строительной конструкции значительно снизится. К тому же, обустроив таким образом камин, не нужно разбирать напольное покрытие.

Отдельно стоящее основание камина также хорошо тем, что таким образом на него не влияет неравномерная усадка камина и остального дома друг над другом. Для этого нужно ввести пятисантиметровый зазор между основанием камина и фундаментом дома и засыпать его песком. Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие пункты:

Поверхность фундамента должна немного превышать поверхность нижней поверхности корпуса камина.
Высота фундамента должна быть не менее полуметра.Однако эта величина не универсальна – она зависит от многих факторов, в том числе и от типа земли, на которой стоит дом. Чем он более водянистый, тем прочнее и глубже должно быть основание камина.
Почва, состоящая в основном из песка или аналогичного хрупкого материала, имеет тенденцию к сжатию под нагрузкой камина, в результате чего вся конструкция со временем проседает, углубляясь по отношению к окружающей поверхности пола. Кроме песка не внушают особого доверия влажные глинистые грунты, которые к тому же не выдерживают больших нагрузок.
Можно сделать фундамент своими руками из полнотелого строительного кирпича, гравия или камня. Сыпучие материалы связывают с бетонной смесью, приготовленной в соотношении песка и цемента 1:6. Подробная схема приготовления может быть указана на упаковке цемента.

Дымоход

Важнейшей деталью является труба для отвода продуктов горения из помещения, ошибки проектирования которой могут привести к неисправности камина, даже если все остальные элементы выполнены с высочайшей точностью.Чтобы ваша трубка была эффективной, вам нужны правильные планы. Кроме того, есть свод правил, которые необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы результат был достойным:

Дымоход не следует обустраивать наружной стенкой своими руками, так как перепад давления и другие атмосферные свойства уменьшат тягу.
Труба крыши должна располагаться как можно ближе к краю. Высота внешнего торца дымохода должна быть небольшой.
Дымоход должен быть из красного печного кирпича.
Розетка не должна быть закрыта отражателями или металлическими зонтами. Они защитят дымоход от осадков, но снизят его эффективность.
Должен быть приток свежего воздуха, иначе камин вообще не будет работать.
Открытая конструкция камина во всех отношениях опережает закрытую.

Создавая тягу, дымоход удаляет горячий воздух из камина вместе с остатками горючих газов и отходами процесса горения. Материал трубы должен быть устойчив к высоким температурам, а также к образованию конденсата и копоти и соответствовать всем нормам.

При сборке любого дымохода своими руками учитываются отдельные процессы, входящие в процедуру монтажа. По этим процессам при монтаже кирпичного дымохода бывает:

строительство фундаментов;
выполнение заказа;
разведение вяжущей смеси;
обработка готовой конструкции;
сборка оголовка и при необходимости дымохода.

При выборе керамики в качестве материала для изготовления дымохода своими руками схема монтажа достаточно проста, для этого выполняются следующие операции:

установка базы и модулей;
Создайте три трубы для соединения.

Самый трудоемкий монтаж стального дымохода своими руками:

нужен крепеж;
отдельные каналы для дыма и конденсата;
установка соединений на колена дымохода;
устройство проходов через перекрытия и скат кровли;
установка зонта над отверстием дымохода.

При проектировании дымохода необходимо учитывать законы физики: горячие газы, проходя по трубе, значительно нагревают материал, заставляя его расширяться.Поэтому необходимо оставить место для прохода трубы, чтобы не нарушить герметичность дымохода. Расчет воздуховода, его составных частей, площади сечения и высоты трубы необходимо произвести до начала монтажа печи.

Расчет размера камина

Для расчета необходимых размерных характеристик будущего камина, таких как высота и ширина, необходимо знать, в каких условиях он устанавливается. Кроме того, нужно учитывать такой момент, как мощность камина.Это можно рассчитать из того, что для обогрева каждых 10 квадратных метров помещений необходимо затратить 1 киловатт тепловой энергии.

Размер отверстия камеры сгорания должен быть точным. Часто его площадь составляет 1/50 отапливаемой площади. При превышении этого значения в помещении могут появиться воздушные потоки, а если недостаточно для этого, то в огне будет слишком жарко.

Камин в деревянном доме

При устройстве каминов в деревянных домах производители печей сталкиваются с различными проблемами и трудностями.Однако при должном профессионализме все эти проблемы становятся вполне решаемыми, а сделать камин оказывается достаточно просто. Самое главное найти достаточно опытного специалиста, который точно сможет составить чертежей камина, подходящих для строительства дома.

Проблемы возникают в первую очередь при проведении Подготовительные работы Своими руками. Схема работы следующая:

укладка облицовки;
установка камеры сгорания;
;
подготовка поверхностей пола и стен в помещении.

На каждом этапе обязательно необходимо соблюдать все меры безопасности, а также максимально использовать современные технологии, конструкции и точные чертежи.

Отопительный прибор не должен плотно прилегать к стенам деревянного дома по понятным причинам. Температура в местах соприкосновения камня и дерева не должна превышать 80 градусов ... Если тесного контакта избежать не удается, стены можно покрыть огнезащитными пропитками, которые защитят древесину от возгорания.Пол должен быть покрыт негорючим материалом, желательно камнем.
В местах прохождения дымохода через конструкции полов и крыш необходимо работать с особой внимательностью... Стоит применять трубы из специальных марок стали, устойчивых к кислотам и высокой температуре... Помимо прочности и долговечностью, они также имеют увеличенный срок службы не менее чем на 30 лет. К тому же при использовании такого дымохода нет необходимости возводить дополнительный фундамент.

Однако дымоходы с фундаментом, опирающимся на камеру сгорания, более надежны.Температурную нагрузку несет внутренний слой таких труб. Диаметр основных дымоходов не менее двух метров. Слой между внутренней и внешней стенами выполнен из каменной ваты вулканического происхождения и имеет толщину около 30 мм. Наружный слой может быть выполнен из легких бетонных блоков. Вся конструкция таких дымоходов проветривается и легко поддается декоративной отделке... Однако вес таких конструкций достаточно велик.

Отверстия в перекрытиях различаются в зависимости от прохода дымохода через конструктивные элементы деревянного дома.Воздух, как известно, обладает крайне низкой теплопроводностью, что делает его одним из самых оптимальных охлаждающих веществ. Если трубы используются для охлаждения вентиляционных установок , воздух обдувает всю поверхность дымохода и выводит лишнее тепло. Таким образом, воздух редко нагревается. Возможность использования вентиляторов появляется только при использовании теплоизоляционного кожуха между шахтой дымохода и элементами потолка. Это обеспечит достаточно места для циркуляции воздуха.

Не так давно поставил перед собой задачу найти в интернете проверенные заказы и чертежи кирпичных каминов Несмотря на открытость информации, оказалось, что это не просто. В большинстве случаев схемы были неполными, плохо читаемыми и, в конце концов, совершенно неработоспособными, что противоречило правилам камина. При этом почти никогда не указывалось, для каких помещений подходит камин, какова необходимая высота дымохода, стоимость материалов и требования к исполнителю.Внимательно изучив форумы, свой опыт и информацию от знакомых производителей печей, я постарался собрать на странице 10 самых проверенных схем заказа каминов из кирпича на сайте. Прямые ссылки на статьи с подробным описанием чертежей и рабочих процессов перечислены ниже в порядке оценки печного сообщества:

Правила чтения графиков заказов и условные обозначения.

Несмотря на то, что большинство схем и процедур интуитивно понятны даже для людей, ранее не имевших дела с кирпичной кладкой печи, думаю, не лишним будет обозначить условные обозначения, используемые на представленных чертежах.

Помните, что большая часть печного оборудования, такого как топка и дверца прочистки, колоссальные колосники, плиты чугунные, рассчитанные на кирпич, типоразмеров 250х120х65 мм, поэтому при просмотре чертежа не забывайте, что он предназначен и для сплошных кирпич стандартных размеров.

Большинство каминов изготавливается из полнотелого керамического кирпича (красного цвета), а топка из шамотного (огнеупорного).При этом керамику целесообразно класть на глиняно-песчаный раствор, а шамот на глиняный раствор с добавлением просеянной шамотной крошки. Толщина швов на шамотном кирпиче не должна превышать 5 мм, на керамическом 8 мм. В противном случае при высоких температурах при термическом расширении затирка швов может начать крошиться. Для расчета высоты дымохода к камину советую использовать « ». Следите за нашими обновлениями Этим летом мы начнем присылать вам подробное обучающее видео о процессе кладки каминов по методике, изложенной на сайте.Оставляйте в комментариях ниже свои пожелания к видео модели кладки камина, которую хотели бы увидеть первой.

Угловые камины в настоящее время очень популярны, так как имеют много преимуществ перед другими видами. Они компактны и подходят для обогрева нескольких помещений одновременно.

Существует множество различных схем постройки камина своими руками, но все они работают по одному принципу. Рассмотрим преимущества угловых каминов перед другими видами.

В первую очередь это расположение, благодаря которому много свободного места в комнате не тратится впустую, даже если сам камин внушительных размеров.
Во-вторых, имеет свойство обогревать не одну комнату, а 2-3 смежные комнаты.

При всех достоинствах угловые камины имеют и недостатки. Самое главное – достаточно сильная тяга, которая появляется из-за специфики конструкции камина. А слишком сильная тяга способствует быстрому воспламенению и интенсивному горению, хотя и препятствует попаданию выхлопных газов в помещение.К недостаткам конструкции можно отнести низкую теплоемкость.

Чертежи камина

Соорудить угловой камин своими руками можно практически в любой комнате (см. Угловой камин в интерьере). Но сначала нужно изучить стандартные чертежи угловых каминов, а затем сделать чертеж конструкции, которую вы планируете построить своими руками. Для завершения работы необходимо уточнить размеры конструкции.

Рассмотрим, например, конструкцию для небольшой комнаты площадью от до 15 м² ... Как известно, размер очага зависит от площади помещения. Согласно рекомендуемым пропорциям при строительстве каминов получается, что площадь проема топки составит примерно 0,3 м² .

Далее мы определим размер очага. Мы также применим рекомендуемые пропорции к небольшим каминам. Отношение высоты к ширине 2:3 , следовательно размеры очага будут 56*40 см ... Глубина очага в расчете 0,5-0,3 высота - ок. 25-29 см .

Для дымового проема размеры определяются площадью топки. Должно быть 1/10–1/15 ... Для кирпичной трубы будет 14*14 см , для круглого диаметра равен 10-13 см .

Рассматриваемый камин рассчитан исходя из высоты дымохода 3,5-4,0 м² ... Для лучшего отражения тепла заднее зеркало камина наклонено. Над топкой будет проложен зуб, который предотвратит попадание копоти.

Самое главное, на что можно положиться при строительстве угловых каминов, — это планы.

Рис. 1. Угловой камин, рис. 2. Размеры топки

Рис. 3. Камин в разрезе: 1 - ступенька люка, 2 - колосник

Если по каким-то причинам это невозможно для приобретения нового материала для возведения камина своими руками допускается использование старого кирпича из разобранных печей, но в этом случае он должен иметь целые края и быть тщательно очищенным от раствора.

Очаг футерован шамотным кирпичом. Это особый вид строительного материала, состоящий на 70 процентов из огнеупорной глины и шамотного порошка.Сформированный кирпич обжигают при очень высокой температуре. При этом очень важно выдерживать температурный режим, ведь при его нарушении кирпич может покрыться стекловидной пленкой. Надо сказать, что наличие этой пленки сделает кирпич более прочным, однако его нельзя использовать для обустройства печей и каминов, так как кирпич будет иметь плохое сцепление с раствором.

Шамотный кирпич можно узнать по внешнему виду... Поверхность кирпича шероховатая, цвет песочно-желтый

При приготовлении раствора песок предварительно очищенный от пыли и мусора, а не крупнозернистый зернистый, следует использовать.
Для обмуровки этого камина вам потребуется:

Щебень для фундамента - до 5-7см.
Портландцемент класс 400.
Арматурный стержень диаметр 8-10 мм и 0,7 м² длина - 10-12 шт
Дымогаситель.
Рубероид для гидроизоляции.
Гризли.
Песок.
Глина. Лучше использовать синюю, сухую или комковатую.

Чертеж многослойного камина: заказ

Таблица 1.Заказ углового камина

Чертеж камина с повышенным теплообменом

Чертежи угловых каминов очень разнообразны по форме и размерам. Рассмотрим вариант углового камина с повышенной теплоотдачей с размером топки и КПД больше, чем на предыдущем чертеже.

Этот камин можно соорудить своими руками в домах из шлакоблока, кирпича, гипсоблока и других стен и перегородок. Если его предстоит размещать в деревянной стене, предварительно нужно сделать противопожарную изоляцию своими руками.Для этого нужно установить и закрепить на стене металлическую пластину с теплоизоляционной прокладкой от пола до верха камина.

Общий вид и фрагмент камина показаны на рис. 4. Размеры топки - 62*52 см , глубина топки - 39 см ... Бока камина повернуты на 25 градусов, а спинка вертикальна.

Угловой камин построен на гидроизолированном фундаменте, не связанном с общим фундаментом дома.Стенка камина выполнена из обычного керамического кирпича. Кладка трубы армирована стальной проволокой диаметром 2-3 мм .

Характерной особенностью этого камина является то, что внутри дымохода проходит стальной короб, между которыми образуется пространство, кирпичная кладка, трубы и этот короб. В результате дымовые газы нагревают это пространство, тем самым увеличивая теплообмен через камин.

В месте выхода дымохода через мансардный этаж делается противопожарный вырез, через который проходит металлический короб.Сверху уложена труба размерами 26*13 см.

Для сооружения данного вида камина (без дымохода) Вам потребуется:

Дымоход выполнен в виде стального короба **260*130мм ... Труба размещается вокруг этой коробки с зазором 60 мм** ... Этот зазор, который образуется между стеной и стальной коробкой, позволяет воздуху свободно циркулировать.

Воздух поступает через два отверстия, выполненных в рядах 22 и 23.После этого нагретый воздух выходит через дефлекторы, установленные практически под потолком. Подача наружного воздуха через проем в стене на 22-м и 23-м уровнях кладки рядов дополнительно увеличит теплоотдачу (см. Угловой камин - заказ).

Но такой вариант возможен только в том случае, если камин прилегает к перегородке с вентиляционным каналом или установлен на внешней стене.

Если воздух забирается снаружи, то после укладки 24-го ряда подводящие отверстия на передней части трубы не делаются.
Заслонка дымохода может быть выполнена в стене над потолком или на чердаке.

Чертеж камина с высоким сводом

Рассмотрим еще один вариант компоновки углового камина.

Что касается конструкции описанных выше угловых каминов, то чертежи являются неотъемлемой частью постройки и данного примера. Принципиальных отличий, как в компоновке, так и в технологии строительства, нет.

Основное отличие – высокая и большая каплевидная арка, опирающаяся на вертикальные стенки портала очага.Боковые стенки камина наклонные. Задняя стенка изначально прямая, а примерно с половины высоты свода имеет наклон и образует зуб, чтобы сажа не попадала в топку.

Внутренняя часть камина выполнена из огнеупорного кирпича ... Круглый, изолированный и обложенный кирпичом дымоход. В его начале монтируется амортизатор. Выдвижной ящик для золы используется для удаления сгоревшего угля и золы.

Итак, вот различные варианты угловых каминов, которые можно построить своими руками.При выполнении работ своими руками лучше использовать готовые чертежи. Но это не всегда возможно из-за особенностей помещения. В этом случае вам придется делать чертежи своими руками, учитывая все нюансы, или же доверить чертежи камина профессионалам.

1.
2.
3.
4.
5.

Угловые камины, такие как на картинке, становятся все более популярными среди владельцев частных домовладений, поскольку они компактны и могут обогревать несколько комнат одновременно .Соорудить такое сооружение можно своими руками... Для этого в первую очередь необходимо иметь чертежи и схемы-заказы к ним.

Преимущества и недостатки угловых каминов

По сравнению с другими вариантами создания каминов угловые конструкции имеют неоспоримые преимущества:

за счет удобного расположения в номере много свободного места;
, так как обогревается не одно помещение, а сразу несколько;
наличие сильной тяги, связанное с конструктивными особенностями, способствует тому, что воспламенение происходит быстро, топливо сгорает интенсивно, а выхлопные газы не попадают в помещение.

Недостатками кирпичных угловых каминов являются необходимость организации отдельного фундамента и небольшая теплоемкость.

Что касается параметров топки, то соотношение ее высоты к ширине составляет 2:3. Таким образом, размеры этого конструктивного элемента будут составлять 56х40 сантиметров. Глубина топки рассчитывается по отношению к ее высоте с коэффициентом 0,5-0,3, то есть 25-29 сантиметров.

При определении размера дымового проема учитывается площадь топки, которая должна быть в пределах от 1/10 до 1/15.В итоге при установке кирпичной трубы параметры ее проема будут 14х14 сантиметров. Круглая труба будет диаметром 10-13 сантиметров.

В данной статье рассматривается камин с дымоходом высотой от 3,5 до 4,0 метров. Для улучшения отражения тепла в конструкции предусмотрена установка зеркала заднего вида с наклоном. Размещение зубьев предусмотрено над топкой для предотвращения попадания копоти.

Материалы для кирпичного камина

Для установки камина необходимы следующие строительные материалы:

Кирпич.Чтобы определить количество кирпичей, нужно их подсчитать после внимательного изучения чертежей углового камина своими руками. Материал необходимо покупать в полном объеме, чтобы он не был несгоревшим или сгоревшим. Также можно использовать кирпичи из снесенных старых печей, но с целыми краями и без раствора. Для печи потребуются шамотные кирпичи (см. также: «»).
Рыхлый камень. Необходимо обустроить фундамент. Его размер не должен превышать 5-7 сантиметров.
Портландцемент. Вам понадобится материал марки 400.
Фитинги. Его диаметр должен быть 8-10 миллиметров, длина 70 сантиметров. Нужно купить 10-12 шт.
Дымовая заслонка.
Гризли.
Кровельный материал. Для обеспечения водонепроницаемости.
Песок. Мне нужен средний размер. Перед приготовлением раствора его необходимо очистить от мусора и пыли.
Глина. Желательно покупать синий. Он должен быть сухим или комковатым.

Чертежи каминов с повышенной теплоотдачей

При размещении камина вплотную к деревянной стене противопожарная изоляция выполняется от верхнего этажа до верха конструкции.Обычно задняя стенка вертикальна, а боковые стенки повернуты на 25 градусов. Чертеж кирпичного камина содержит все его размеры. Для строительства необходимо оборудовать отделяемый от дома фундамент гидроизоляцией. Стены для каминов с повышенной теплоотдачей выполняются из керамического кирпича. При строительстве труба армируется стальной проволокой диаметром 2-3 мм.

В таких угловых каминах внутри дымохода устанавливается стальной короб, который создает пространство между ним и стеной (читайте также: «»).Дымовые газы нагревают его, и таким образом увеличивается теплоотдача конструкции. В месте прохода дымохода через мансардный этаж делается противопожарный вырез – необходимо поставить металлический короб. Сверху уложите трубу размером 26х13 сантиметров.

Камин своими руками, пример смотрите в видео:

Чертеж углового камина с высоким сводом

Для предотвращения попадания сажи в топку задняя стенка прямая и где-то в центре свода скошена, образуя зуб. Изнутри топка футерована огнеупорным кирпичом.Дымоход круглый, изолирован и обложен кирпичом.

1.1. Технические условия размещения дорожных знаков - дороги общего пользования

1. Технические условия размещения дорожных знаков

1.1. Общий

Положения настоящего Приложения применяются к вертикальным дорожным знакам, устанавливаемым на дорогах с твердым покрытием. На грунтовых дорогах применяются:
- указатели направления и города (указатели, городские знаки),
- другие знаки в ситуациях, когда это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения (обозначение железнодорожных переездов, частичное или полное перекрытие дорог).
На этих дорогах разрешено использовать знаки для велосипедных дорожек.
В приложении указаны для знаков и табличек:
- размер, размеры и видимость знаков,
- цвета и отражательная способность,
- используемые шрифты и надписи,
- правила выбора типа фольги для лица персонажа в зависимости от расположения знака. знак,
- правила размещения знаков на дороге,
- цветовые схемы,
- конструкции знаков.
Термины, используемые в Приложении, имеют следующие значения:

а) категория знаков - знаки, соответствующие буквенному делению от А до W, включенные в положение о дорожных знаках и сигналах, напр.категория Б - запрещающие знаки,
б) группа знаков - следует понимать знаки, принадлежащие к размерной группе, указанной в приложении, например, группа прописных знаков,
в) вариант знака:
- мутации знаков с аналогичными содержание, например, вариант символа F-8 "Объезд в связи с перекрытием дороги", F-9 "указатель на объезд", F-21 "движение, направленное на соседнюю дорогу", F-22 "ограничение полосы движения",
- модульные варианты знаков категории F, в зависимости от числа полос движения,
- те же знаки, значение которых уточняется символами или надписями, размещенными на них или под ними, напр.варианты знака Б-35 "стоянка запрещена" с разными надписями.

1.2. Размер, габариты и видимость знаков

1.2.1. Размеры и размеры

Существует пять групп размеров знаков: предупредительные, запрещающие, приказательные, информационные и указатели направления и расположения:
а) заглавные знаки (W)
- на автомагистралях, размещаемые на основных проезжей части,
б) крупные знаки (D):
- на скоростных дорогах, расположенных на основных проезжей части,
- на дорогах с двусторонним движением вне населенных пунктов,
- на дорогах с двусторонним движением в населенных пунктах, где разрешенная скорость превышает 60 км/ч,
в) средняя знаки (S):
- на стапелях и проезжей части, кроме основных проезжих частей автомобильных дорог и скоростных дорог,
- на дорогах с двусторонним движением в населенных пунктах, где разрешенная скорость меньше или равна 60 км/ч,
- на однополосные дороги государственного и воеводского значения,
- на уездных дорогах, кроме указателей,
г) малые знаки (М):
- на дорогах общего пользования,
- указатели на окружных дорогах,
д) мини-знаки (МИ): 900 07 - на заградительных столбах и указателях,
- на дорогах в населенных пунктах, когда дорожные условия не позволяют использовать знаки большего размера или использование знаков большего размера ухудшит видимость пешеходов на пешеходных переходах или велосипедистов на переходах для велосипедистов,
- на узких улицах с исторической застройкой,
- на дорогах, расположенных в жилой зоне и зоне ограничения скорости до 30 км/ч,
- на дорогах с односторонним движением, где двустороннее велосипедное и велосипедно-троллейбусное движение допускается, для направления движения, противоположного указанному знаком Д-3,
- на велосипедных дорожках, велосипедных и пешеходных дорожках и дорожках для пешеходов
- при наличии знаков, предназначенных только для велосипедистов и пешеходов
; в зависимости от условий видимости
допускается использование на этих дорогах знаков размерных групп, действующих для данной дороги.
При работах по разметке, проводимых в полосе дороги, используются знаки на одну размерную группу выше, чем применяемые на данном участке дороги (за исключением работ, проводимых в полосе дороги, где используются заглавные знаки).
Знаки А-7, В-20 должны иметь ту же размерную группу, что и знаки на дороге с преимущественной полосой отчуждения, но не менее размерной группы средних знаков. Это требование не распространяется на знаки, размещенные на велосипедных дорожках. Обязательные знаки С-9, С-10, С-11 в зависимости от условий видимости могут применяться
группами меньших размеров, чем действующие на данной дороге.
Если в подробных описаниях размеры знаков или табличек не указаны в соответствии с группой случаев, то этот знак указывается только в одном размере, как показано на чертежах в пункте 9.

В зависимости от размера знаков основные размеры знаков категорий А, В, С и D приведены в таблице 1.1.
Данные размеры не распространяются на знаки, используемые в связи с охраной места дорожно-транспортного происшествия. Отклонения от размеров, приведенных в таблице 1.1, указывают в описаниях детализированных марок.Размеры знаков категории Е зависят от принятой высоты шрифта, типа и размера
знаков, а также длины и количества топонимов, размещаемых на них, в соответствии с правилами, предусмотренными в описаниях развернутых знаков. Размеры клейм пластин категорий F, G и T и подробные размеры всех клейм приведены в подробных описаниях.

1.2.2. Видимость знаков

Чтобы обеспечить видимость знака на расстоянии, чтобы водитель транспортного средства мог его воспринимать, читать и правильно реагировать, для изготовления лицевых знаков должны использоваться светоотражающие материалы.Типы светоотражающих материалов, которые необходимо использовать в зависимости от их расположения и класса дороги, представлены в таблице 1.2.

(*) Для знаков А-7, Б-2, Б-20, Д-6, Д-6а, Д-6б, использование световозвращающих пленок обязательно. Светоотражающие пленки типа 1 могут использоваться на всех дорогах для обозначения велосипедных дорожек и знаков для людей, управляющих военными транспортными средствами.

Светоотражающая фольга типа 2 или призматическая фольга используются для лицевой стороны знаков, используемых для обозначения работ, проводимых на проезжей части. Призматическая фольга используется для изготовления лицевых сторон знаков, размещаемых над дорогой на автомагистралях и скоростных автомагистралях. Призматическую фольгу рекомендуется использовать для изготовления лицевых сторон дорожных знаков и указателей, размещаемых вдоль дороги на автомагистралях и скоростных автомагистралях, а также знаков, размещаемых над дорогой на дорогах государственного и регионального значения.
Обратная сторона лицевой стороны знака и таблички, если они не используются для размещения знака для людей, идущих с противоположной стороны, должны быть серого цвета. На оборотную сторону щита знака должна быть нанесена информация, содержащая данные, идентифицирующие изготовителя знака, вид светоотражающей пленки, из которой изготовлен лицевой знак, месяц и год изготовления знака.
допускается применять призматическую светоотражающую флюоресцентную желто-зеленую или оранжевую фольгу для изготовления лицевых сторон световозвращающих знаков: А-10, А-14, А-17 и А-30 и таблички Т-27, расположенных в особо опасных или зоны повышенной аварийности.Допускается выполнение лицевых знаков знаков Д-6, Д-6а и Д-6б на фоне световозвращающей желто-зеленой или оранжевой призматической фольги.

1.3. Цвет и отражательная способность символов

1.3.1. Цвет

Лица дорожных знаков должны соответствовать фотометрическим и колориметрическим требованиям по отражательной способности и цвету. Значения координат цветности (x, y), определяющих угловые точки полей допуска цвета для отдельных видов отражающих и неотражающих пленок и непрозрачных покрытий, вместе со значениями
коэффициентов яркости β для новых символов составляют приведены в табл. 1.3 и 1.4.

1.3.2. Отражающая способность символов

Минимальные значения поверхностной плотности коэффициента отражения для световозвращающих пленок 1 и 2 типа, нанесенных на лицевые стороны новых марок, указаны в таблицах 1.5 и 1.6.
К призматическим пленкам применяются те же требования, что и к пленкам типа 2.
Подробные технические требования к отдельным видам пленок указаны в технических разрешениях.
Светоотражающая фольга всех типов, используемая для изготовления лицевых сторон знаков, должна соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1.3, 1.5 и 1.6, а верхние покрытия должны быть марки
в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1.4 соответственно.
В зависимости от вида отражающей фольги, используемой для изготовления лицевой стороны знака, требуемые коэффициенты отражения R' для знаков, применяемых в течение всего периода их гарантированной долговечности, указаны в таблице 1.7.

1.4. Вертикальные дорожные знаки с надписью

1.4.1. Общие правила 9000 5
Все надписи на знаках, табличках для знаков и на табличках, размещаемых для целей дорожного движения, должны быть выполнены буквами и цифрами, соответствующими формулам, приведенным в пункте 1.4.3, за исключением надписей, размещенных на лицевых сторонах указателей и знаков города, выполненных из призматической фольги, в группе «крупных» размеров, а в
в частности таблиц Е-1а I, Е-1а II, Е-2с, Е-2д, Е-14а и Е-20, расположенные на шоссе. Для лицевых сторон указанных знаков, изготовленных из призматической фольги, к размерам, приведенным в таблицах 1.8 и 1.10 и в пункте 1.4.3, следует вносить следующие поправки:
а) для белых букв и цифр высотой 420 мм , расстояние между буквами и цифрами следует принимать: о = 1,5 гр + 0,2 (1,5 гр) = 1,8 гр = 126 мм вместо 105 мм,
б) для белых букв и цифр высотой 348 мм брать пространство между буквами и цифры: о = 1, 5 гр + 0,2 (1,5 гр) = 1,8 гр = 104,4 мм вместо 87 мм,
в) для синих букв и цифр высотой 348 мм, размещенных на белом фоне, использовать:
- элементы толщины гр = 1/6 d + 0,15 (1/6 d) = 66,7 мм вместо 58 мм,
- расстояние между буквами
o = 1,5 гр + 0,2 (1,5 гр) = 1,8 гр = 104,4 мм вместо 87 мм .
Надписи строчными буквами. Заглавные буквы используются для начала субтитров и географических названий, за исключениями, указанными в схеме знаков, на которые они ссылаются. Сокращения могут использоваться для длинных или сложных названий, например, Ostrów Wlkp вместо Ostrów Wielkopolski. Цифры выполняются высотой прописных букв, за исключениями, указанными в подробных описаниях. Пробелы между буквами в слове и между цифрами измеряются на линии измерения интервалов. Базовой единицей в системе является толщина буквенно-цифровых элементов, обозначаемая как единица толщины «гр».
Все остальные элементы букв и цифр, а также слова и надписи, составленные из них, даны в единицах толщины "гр" следующим образом:
- высота прописных букв и цифр d = 6 г,
- базовая высота строчных букв m = 4 гр,
- высота линии w = 8 гр,
- минимальное расстояние между линиями, т.н. межстрочный интервал i = 2 гр,
- высота полосы p = w + i = 10 гр.

1.4.2. Правила субтитров

Правильно построенные буквы и цифры имеют фиксированные «точки расстояний», расположенные на «линии измерения расстояний».Эта линия проходит на высоте 1 гр = 1/6 высоты заглавной буквы «д».
Расстояние между буквами и между цифрами между точками измерения "o" = 1,5 гр. Однако для надписей из призматической световозвращающей фольги расстояние между буквами и цифрами должно быть «о» = 1,8 гр. Межсловный интервал
равен h = 3 o = 4,5 гр. Минимальное расстояние между словом и количеством километров равно x = min. 3 о = 4,5 гр.
Некоторые буквы и цифры имеют корректирующие линии, которые на их строительных чертежах обозначаются буквой «k».
Список букв и цифр со строками коррекции представлен на рис. 1.4.2.
Ширина букв, цифр, специальных символов и пробелов указана в таблице 1.10 лит. а – г.
Работа системы одинаково эффективна для всех регистров однотипных букв благодаря пропорциональности увеличения.
Список заглавных букв, используемых для создания струн, приведен в таблице 1.8. Группы букв и цифр, используемые на указателях направления и города, приведены в таблице 1.9, а для других категорий персонажей в подробных описаниях. Примеры расчета длины надписи «Łącko» представлены в таблице 1.10. е. Длина надписи высотой 210
мм (толщина = 35 мм) составляет: 21,99 х 35 = 769,65 мм ∼ 77 см (без отступов от края). Расстояние по горизонтали между текстом и рамкой должно быть не менее 2 гр, а расстояние по вертикали между строкой написания и верхней границей должно быть не менее межстрочного интервала для этой строки письма. Нижний блок письма может быть непосредственно примыкает к нижней границе.На знаках и табличках используется формулировка, указанная в приложении в описаниях
специальных знаков. Однако устную информацию следует использовать в тех случаях, когда предоставление информации с использованием обозначений, указанных в Приложении, является недостаточным (может вызвать сомнения).

1.5. Размещение персонажей 9000 3

1.5.1. Общие правила

Проставлены знаки:

1) с правой стороны дороги или над дорогой, если применимо ко всем полосам движения;
2) по отдельным полосам, если они распространяются на движущихся только по этим полосам;
3) с левой стороны дороги:
а) самостоятельно, если это разрешено положениями Постановления о дорожных знаках и сигналах,
б) как повторение знаков, размещенных с правой стороны на дорогах с двусторонним движением
, где проезжие части иметь более одной полосы движения, что обязательно для знаков категорий А, В (кроме знаков В-35 - В-38), Г и знаков Д-6, Д-6а, Д-6б,
в) на одной -проезжей части, и в обязательном порядке это относится к знакам Д-6, Д-6а, Д-6б и знакам категории Г;
4) на дороге, если дорога закрыта для движения или движение по ней ограничено;
5) на островках в пределах перекрестков, если обязательный знак указывает на обязательность движения в определенном направлении;
6) 8) на велосипедных дорожках.
Если знак с левой стороны проезжей части является повторением знака с правой стороны, он должен находиться на том же поперечном сечении дороги, если только местные условия не препятствуют этому или положениями приложения не предусмотрено иное.

1.5.2. Способ расстановки символов

Знаки крепятся к надежным опорным конструкциям из прочных материалов. Бетонные части несущих конструкций, выступающие над уровнем земли более чем на 0,15 м, не изготавливаются из бетона.Несущие конструкции должны иметь технические разрешения и сертификаты, подтверждающие соответствие польскому стандарту безопасности несущих конструкций. Допускается также размещение знаков с использованием опор линий электросвязи, фонарей, тяговых опор и сигнальных мачт, а также стен зданий и конструктивных элементов инженерных сооружений. Следующий знак должен располагаться за предыдущим на расстоянии не менее:
- 50 м на дорогах с ограничением скорости более 90 км/ч,
- 20 м на дорогах с ограничением скорости более 60 км/ч,
- 10 м на других дорогах.

Если в силу местных условий необходимо использовать две или три отметки на одной стойке или стреле, они могут располагаться вертикально или горизонтально. Допустимое расположение знаков представлено на рисунках: 1.5.1–1.5.4. Диски знаков должны быть наклонены горизонтально от линии, перпендикулярной оси дороги. Отклонение диска знака должно составлять около 5° в сторону дороги. Если отметки ставятся на горизонтальных дугах, отклонение грани отметки необходимо корректировать в зависимости от величины радиуса и его направления.Правила прогиба лицевой стороны знака представлены на рис. 1.5.5.

Вместе со знаком А-7 на одном столбе допускается размещать только один предупредительный или запрещающий знак или обязательный знак или информационный знак: Д-2, Д-6, Д -6а, D-6b, как показано на рисунках 1.5.1 и 1.5.2.

1.5.3.10) Расстояние знаков от дороги и высота их установки

Знаки на дорогах с обочиной следует размещать так, чтобы расстояние знака от края короны дороги было не менее 0,5 м (рисунок 1.5.6, а)). Если условия местности не позволяют разместить знак за пределами короны дороги, знак следует размещать:
а) на дорогах с грунтовыми обочинами - на обочине на расстоянии не менее 0,50 м от края дороги,
б) на дорогах с обочинами с твердым покрытием (с аварийными полосами стоянки) - на расстоянии не менее 0,50 м от края битумной обочины.
В случае широкой насыпи знаки допускается размещать в короне дороги на расстоянии не более 5 м от края дороги.
Знаки в полосе, разделяющей проезжие части дорог с двусторонним движением, должны располагаться на расстоянии не менее 0,50 м от внешнего края обшивки (рисунок 1.5.6, б)).
На велосипедной дорожке знаки должны размещаться на расстоянии не менее 0,50 м от края проезжей части, а в случае размещения знаков над велосипедной дорожкой высота знака должна быть не менее 2,50 м. .Допускается размещение знаков на велосипедных дорожках на высоте не менее 1 м (до нижнего края знака
), а в случае движения пешеходов - не менее 2,2 м.
Уличные знаки размещают на расстоянии 0,50-2,00 м от края дороги (рисунок 1.5.6 (в)).
Минимальное расстояние для размещения знаков от оси крайней колеи трамвайной линии, идущей вдоль дороги, составляет 1,95 м (рисунок 1.5.6 (г)).
Вышеуказанные расстояния не распространяются на знаки, установленные полицией в связи с охраной места дорожно-транспортного происшествия; эти знаки могут быть размещены на дороге.

Расстояние знака от проезжей части измеряется по горизонтали от края проезжей части (в тротуар включен выступающий бордюр городского типа) до ближайшей крайней точки грани знака (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) или таблички ( рис. 1.5.6).
Расстояния знаков от края дороги, показанные на рис.1.5.6 также следует соблюдать в отношении знаков, таких как приказы или стреловидные знаки, которые могут располагаться параллельно краю дороги. Затем измеряется расстояние до передней поверхности знака или до его края в ближайшей к дороге точке.
Высота знака должна соответствовать типу дороги (улицы) и конкретному месту на дороге. Одним из существенных соображений является пешеходное движение, для которого установленный слишком низко знак может стать значительным препятствием.Высота маркировки (нижняя кромка или самая нижняя ее точка) указана в таблице 1.11 и показана на рисунке 1.5.7. Эти высоты не распространяются на знаки, размещаемые полицией в связи с охраной места дорожно-транспортного происшествия, которые могут быть размещены на уровне дорожного покрытия. При наличии двух знаков категорий А, В, С, D или F на одном столбе нижняя кромка нижнего знака находится на высоте, указанной в таблице 1.11. На улицах в населенных пунктах под расположенным ниже знаком следует понимать и дополнительные таблички под знаками.Знаки Д-1 и А-7 допускается ставить вместе с сигнальным устройством (рис. 1.5.7 (и)). При определении высоты размещения знака вне населенных пунктов и в населенных пунктах на дорогах, не являющихся улицами, учитывается нижний край таблички под знаком. Знаки, размещенные на брандмауэре или за ним, а также на направляющих табличках не могут быть размещены ниже верхней части брандмауэра или щита. Высоту размещения больших стреловидных указателей (Е-3) следует выбирать так, чтобы обеспечить наилучшую видимость указателя без ухудшения условий видимости на перекрестке.

1.6. Переменные символы сообщения

1.6.1. Общие правила

Переменные символы сообщения дополняют фиксированные символы с неизменным содержанием и формой.
Различают два типа табличек переменного сообщения:
- сплошной рисунок,
- прерывистая (светящаяся) форма.
Знаки с переменным сообщением размещаются над полосами движения на конструкциях ворот или рядом с дорогой, сохраняя ширину колеи для соответствующего типа дороги.На досках, на которых размещены символы со сплошным рисунком, смена передаваемого знака может производиться за счет изменения положения подвижных элементов в виде призм с треугольным основанием, плоскости из полос листового металла или ленты, благодаря которому может быть передано от трех до пяти различных символов. Цвета и размеры этих знаков такие же, как у постоянных знаков.
Прерывистые (светящиеся) знаки характеризуются тем, что символ или представляемые ими надписи выполнены в виде светящихся точек (лампочки, светодиоды или линзы из оптоволокна).Благодаря техническим возможностям, наглядности символа и эксплуатационным потребностям эти знаки подают сигналы, противоположные постоянным знакам по цвету фона и символу или надписи. Смена отображаемого знака происходит путем включения или выключения отдельных секций элементов освещения. Пока табличка не передает никакого знака, на ней не должно быть видно никакого символа. Никакие другие непреднамеренные символы или формы не должны появляться на доске в течение периода отправки предполагаемой отметки.

1.6.2. Символы непрерывного рисования

Знаки со сплошным рисунком, лицевые стороны которых изготовлены из световозвращающей фольги, размещаемые на переменных табло, подразделяются на:
- световозвращающие,
- световозвращающие светящиеся.
В случае знаков, использующих в качестве информационных элементов призмы, створки, ленты или вращающиеся панели, необходимо обеспечить устойчивость передаваемого знака и предотвратить его изменение из-за ветра или отключения электроэнергии.
Структура платы должна обеспечивать ровность информационного поля (символы и текст). Световозвращающие и световозвращающие знаки с подсветкой должны соответствовать соответствующим стандартам по цветности и коэффициенту дневной яркости; световозвращающие знаки с задней подсветкой должны дополнительно обеспечивать равномерность освещения.

1.6.3. Знаки прерывистые светящиеся 9000 3

1.6.3.1. Технические характеристики

Световые вывески с прерывистым рисунком - прерывистые вывески можно разделить на вывески, соответствующие по цвету и форме соответствующим статическим вывескам и вывески, предназначенные только для использования на вариативных досках объявлений.Происходит некоторое упрощение формы символов и изменение цвета фона с белого (желтого) на черный и цвета символов с черного на
белый (желтый). Края запрещающих и предупреждающих знаков красные; другие знаки могут быть синими в сочетании с любым другим цветом, используемым на дорожных знаках.
Конструкция щитов с прерывистыми знаками должна обеспечивать удобство использования, препятствовать доступу посторонних лиц и обеспечивать отключаемое соединение через соответствующий интерфейс.Знаки должны обеспечивать пассивную или активную защиту от тепловой перегрузки и поражения электрическим током в соответствии с требованиями, установленными в
соответствующего стандарта. Платы должны быть работоспособны при температуре от -40 до +40°С, иметь степень защиты IP54 от проникновения воды и пыли. Материалы, используемые для их изготовления, должны обеспечивать достижение намеченных эффектов по назначению, устойчивость к скручиванию (вместе с элементом стропа) и ветровому давлению. Корпус щитов должен препятствовать отражению света, которое может привести к ослеплению участников дорожного движения.Срок службы доски должен быть не менее 10 лет; допустимое снижение эффективности знака в течение срока службы не может быть более 25 %. В течение срока службы корпус и конструкция платы не должны подвергаться коррозии или преждевременному износу. Срок минимального срока службы не распространяется на материалы, которые обычно быстрее изнашиваются. Символы и надписи, появляющиеся на активных знаках, определяются относительно эквивалентного поля, равного эквивалентной площади активных элементов (образованных замкнутой непрерывной линией, описанной на светящихся элементах).

1.6.3.2. Классы несплошных символов

Различают следующие классы прерывистых знаков:
- класс Д1, с углом горизонтального раскрытия лучей ±5°,
- класс Д2, с углом раскрытия лучей ±7,5°,
- класс Д3, с углом раскрытия лучей ± 10°.
Световые знаки класса D1 применяются на прямых участках дорог и в кривых радиусом не менее 2500 м. Световые знаки класса D2 применяются на кривых радиусом менее 2500 м. Видимость знака с разных направлений, напримерв районе перекрестков, при развязках и т. д.

1.6.3.3. Световые характеристики знаков

Для обеспечения правильного чтения знака необходимо обеспечить соответствующее отношение средней яркости точки по всем одноцветным точкам знака к средней яркости 10% всех точек знака в диапазоне [0,8… 1,2]. Контрастность световых знаков (отношение плотности света знака к плотности окружающего света) не может быть ниже 5:1. Расстояние между световыми точками для пиктограмм и надписей не должно превышать 1/10 высоты шрифта и 1/7 для фигур и контуров.
Световая сигнализация по цветности должна соответствовать таблицам 1.12 и 1.13, соответствующим классам Д1 и Д2.

В случае знаков на основе светящихся элементов (светоизлучающих диодов, жидких кристаллов, оптических волокон) необходимо предотвратить нежелательное излучение света.
Необходимо иметь возможность регулировать яркость (яркость) освещения от внешнего источника или внутреннего массива переменных сообщений в соответствии с окружающими условиями для поддержания соответствующего уровня и коэффициента яркости. Устройства управления
должны находиться внутри вывески или во внешнем устройстве управления табло переменных сообщений (системе).

1.6.4. Размеры световых вывесок

Существует четыре размерные группы световых знаков:
- большой (А) - используется на автомагистралях и скоростных автомагистралях,
- большой (В) - используется на дорогах с двусторонним движением,
- средний (С) - используется на дорогах в населенных пунктах. ,
- малый (Д) - применяется на дорогах с односторонним движением и двусторонним движением вне населенных пунктов.
Основные размеры для отдельных классов активных знаков и размеры используемых символов приведены в таблицах 1.14 и 1.15 и на рисунках 1.6.1 и 1.6.2. Все измерения включают эквивалентное поле. Приведенные значения расстояний d являются минимальными значениями. Рекомендуется, чтобы ширина красной рамки круглого и треугольного знака равнялась
ширины границы круглого или треугольного символа внутри знака. Примеры световых знаков показаны на рисунке 1.6.3.

1.6.5. Правила использования переменных текстовых массивов

В дополнение к массивам с переменными символами сообщений также используются массивы переменных текстов. Эти таблички размещают на воротных конструкциях над полосами движения или рядом с проезжей частью в местах с высокой вероятностью возникновения ситуаций, вынуждающих к оперативной передаче водителю переменной текстовой информации в режиме реального времени. Размер матрицы одного графического символа составляет 5 столбцов и 7 строк; размеры знаков зависят от характера дороги, для которой предназначены знаки, и размеров знака.Рекомендуется, чтобы длина и высота таблицы были обратно пропорциональны кратным высоте и ширине матрицы, например, длина - 70, высота - 50, но не обязательно сохранять соотношение длины и высоты постоянным, например, длина - 350, высота - 100,
Размеры буквенно-цифровых знаков для каждой размерной группы знаков, используемых в соответствии с 1.6.4, приведены в таблице 1.16. Правила создания субтитров показаны на рис. 1.6.4. Пример текстового массива с переменным сообщением показан на рис.1.6.5. Штампы в пассивном состоянии не могут излучать световой сигнал. При передаче
световых сигналов не допускаются нежелательные знаки и световые отражения, которые могут исказить или фальсифицировать содержание передаваемого сообщения.

Помимо части с переменным отображением, табло могут быть снабжены постоянными надписями, относящимися, например, к записям (однако они не видны водителям), а также надписями, составляющими постоянную неизменяемую часть предоставляемой информации.Однако необходимо, чтобы эта строка была
так же видна, как и переменная строка. Однако рекомендуется также неизменные части информации доносить до водителей в виде света. Содержание сообщений, рассылаемых на табло с переменным текстом, может касаться, например, предупреждения о приближении к пункту взимания платы на автомагистрали, о задержках движения из-за заторов, о возможности объезда непроходимого места, об авариях и т.п. различные ситуации, для которых не оправдано или невозможно поставить постоянный знак или массив с переменным знаком сообщения.Рекомендуется указывать время публикации данной информации.

Не допускается передача информации, которая может отвлекать внимание водителей или иная, не связанная непосредственно с дорожным движением и его безопасностью, через текстовые таблицы с переменным содержанием.Цвета надписей ограничены двумя цветами: черным для фона и белым для надписей. Не допускается использование строчных букв в передаваемых текстовых сообщениях.

Котел Sas Varmo 15кВт | Печь Sas 15 кВт

КОТЕЛ SAS VARMO 15 кВт на твердом топливе

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

Котел на каменном угле
Котел класса 5 (высший) согласно PN-EN 303-5:2012
Сертификат EcoDesign (для мощности: 15 кВт, 20 кВт, 25 кВт)
Высокий КПД: 88,7-88,8% и КПД процесса сгорания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо: орех каменный
Номинальная тепловая мощность: 15 кВт
Мин.Безопасно накопительный бак: 1000 л
Класс энергоэффективности: B
Тепловой КПД: 88,8%
Класс котла (согласно PN-EN 303-5:2012) КПД/выброс дымовых газов: класс 5 (высший)
Расход топлива: 2,0 кг/ч
Вместимость загрузочной камеры: 31 ~ 27 дм3/кг
Объем котловой воды: 82 л
Вес котла (без воды): 370 кг
Требуемая минимальная тяга выхлопа: ~ 0,24 бар
Основные размеры котла (глубина x ширина x высота x высота)для дымохода): 1190 x 550 x 1370 x 1070 мм
Размеры загрузочного проема (в x в): 225 x 180 мм
Сечение дымохода (внешний диаметр): Ø 180 мм
Ниппель с внутренней резьбой (подача/возврат): G1 ¼"
Минимальная высота дымохода: 7 м
Минимальное сечение дымохода: 18 x 18 см, Ø 200 мм
Материал теплообменника: котельная сталь P265GH толст. 6 мм

ОБОРУДОВАНИЕ:

Керамические панели
Рычаг для подвижной решетки
Регулятор тяги
Термометр, отсек безопасности
Противопожарная решетка
Комплект регулируемых ножек
Набор инструментов для работы с котлом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Вытяжной вентилятор MplusM, модель WWK180 / 60 Вт
Уплотнение для вытяжного вентилятора
Контроллер TECH ST-28W для регулирования работы: вытяжного вентилятора, в.о., насосы ГВС с комплектом кабелей и датчиков

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ЧЕРТЕЖЕ:

1 - Корпус котла 90 123 2 - Рубашка водяная 90 123 3 - Теплоизоляция 90 123 4 - Распределительное отверстие вторичного воздуха 90 123 5 - Подключение воды - обратка 90 123 6 - Панели керамические 90 123 7 - Решетка водяная 90 123 8 - Литая железная решетка (подвижная) 90 123 9 - Противопожарная решетка 90 123 10 - Топка 90 123 11 - Защитная перегородка (загрузочная дверца) 90 123 12 - Заслонка "короткого" замыкания 90 123 13 - Регулятор тяги 90 123 14 - Вытяжной вентилятор место установки * 90 123 15 - Пробка для прочистки дымохода 90 123 16 - Заслонка 90 123 17 - Дымоход 90 123 18 - Соединитель узла предохранительного клапана 90 123 19 - Соединитель подачи воды 90 123 20 - Аналоговый термометр 90 123 21 - Дверца для очистки сверху 90 123 22 - Подача первичного воздуха 90 123 23 - Загрузочная дверца 90 123 24 - Боковая чистка 90 123 25 - Рычаг подвижной решетки 90 123 26 - Дверца топки 90 123 27 - Заслонка дозатора воздуха (режим розжига) 90 123 28 - Дверца зольника 90 123 29 - Регулировочные ножки yjne *) 90 123 30 - Дренажный соединитель 90 123 31 - Термозащитный соединитель с капилляром **

ПРИМЕЧАНИЕ:

* вытяжной вентилятор не входит в комплектацию котла, в случае тяги дымовой трубы ниже, чем требуется производителем, необходимо установить устройство, поддерживающее поток дымовых газов

** тепловая защита от перегрева (напр.Регулус типа БВТС) не входит в стандартную комплектацию котла

*) При использовании регулируемых ножек размер увеличивается с мин. от 29 мм до макс. 56 мм

Традиционные дымоходы из кирпича

Дымоход, построенный из некачественного кирпича , быстро потребует замены (фото из архива BD)

Традиционные дымоходы - из кирпича могут быть встроены в несущие стены дома, на которые опираются перекрытия, что предотвращает растрескивание штукатурки.

Большая масса дымоходов способствует аккумуляции тепла, полученного от дымовых газов, протекающих по каналам, и стабилизирует температуру в помещениях, прилегающих к дымоходу.

Какой кирпич для дымохода?

Полнотелые кирпичи, используемые в для строительства дымохода , должны быть хорошо обожжены, очищены от мергеля, камней и иметь прямые и гладкие стороны.

К сожалению, найти материал хорошего качества сейчас все сложнее, так как крупные компании, производящие керамические строительные материалы, относятся к этому продукту халатно, сосредоточив все свое внимание на массовом производстве пустотелых блоков или клинкера .

Клинкер, покрывающий выступающую над кровлей часть дымохода, увеличивает его долговечность (фото.CRH Клинкер) 9000 6

Местные кирпичные заводы не всегда имеют нужное сырье или используют упрощения в технологии производства, что отрицательно сказывается на его качестве. Конечно, обычный кирпич можно заменить клинкерным или облицовочным кирпичом, но это значительно удорожит строительство дымохода .

Вам может быть интересно

Узнать больше

Поэтому перед покупкой стоит выборочно проверить качество материала.Хороший кирпич должен иметь ровные и гладкие стороны, достаточно однородный цвет, на поверхности не должно быть видно трещин.

При ударе каменным молотком хороший кирпич издает чистый металлический звук, а не глухой или приглушенный. Кирпич, упавший с высоты 2 м на твердую поверхность, может расколоться пополам, расколоться, но не расколоться на мелкие осколки.

Разлом должен проходить по прямой линии, на изломе не должно быть цветных полос. Для кладки дымоходов подходит только кирпич 15 класса (ранее 150).

Кирпичный дымоход можно «выпустить» наружу (фото: Архив Национального архива)

Качество кирпича для строительства дымовых каналов (каминов или твердотопливных котлов) и тех частей, которые будут подвергаться прямому воздействию погодных условий (дымоходы над крышей, традиционные кирпичные дымоходы , встроенные в наружную стену), должно быть тщательно подобраны).

Строительство дымохода

Традиционные дымоходы - из кирпича , могут строиться как отдельно стоящие, не связанные с несущими стенами, так и соединяться с несущими стенами.Из-за большого веса под дымоходом необходимо сделать фундамент с размерами, вытекающими из допустимой нагрузки на грунт.

Нижняя часть дымохода до первого соединительного отверстия или уровня земли может быть построена из бетонных блоков, более устойчивых к возможной влажности.

Под дымоходом должна быть горизонтальная гидроизоляционная изоляция на уровне земли или цоколя в зданиях с подвалами.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Размеры дымохода всегда кратны ширине кирпича, что составляет 12 см плюс 1 см шва.Это позволяет создавать каналы сечением 14х14 см, 14х27 см или 27х27 см, наименьшая внешняя ширина дымохода 38 см. Каналы могут быть построены однорядными или двухрядными, последний вариант требует очень точного расположения входов в каналы, чтобы они не пересекались.

Выходы вентиляционных каналов должны быть направлены в обе стороны дымохода (через зазор) - это предотвратит задувание воздуха сильным ветром (рис.БД архив)

Дымоход может иметь вентиляционные каналы - обычно размером 14x14 см, дымоходы твердотопливных печей и дымовые газы газовых и масляных котлов, а также вытяжки кухонные.

Их размеры должны быть адаптированы к мощности устанавливаемых устройств, но чаще всего только дымоходы должны быть больше 14х14 см.

Вставка в дымоход

В соединительных или масляных каналах должны быть предусмотрены вставки для предотвращения порчи кирпичей из-за воздействия сконденсировавшихся дымовых газов.

Дымовые газы от этих котлов имеют относительно низкую температуру, а это значит, что после остывания в газоходе из них конденсируется водяной пар, который вместе с продуктами сгорания создает агрессивный конденсат.

Вкладыши из кислотоупорной стали или керамогранита следует устанавливать во время кладки дымохода, что значительно облегчает их монтаж.

Вкладыши нельзя «забетонировать» в каналах, так как это будет препятствовать их свободному удлинению при повышении температуры.В дымоходах и газоходах нельзя забывать о прочистках – отверстиях ниже входных отверстий в дымоходах, позволяющих удалять сажу. Поэтому в нижней части вкладышей дымохода устанавливаются заглушки с патрубком для отвода конденсата.

Строительство дымоходов – кирпичная кладка

При сооружении кирпичного дымохода необходимо соблюдать принцип обвязки отдельных слоев - вертикальные швы необходимо смещать на половину длины кирпича. Нельзя класть полукирпичи, а кирпичи нужно строить на так называемомполный стык заподлицо с плоскостью стенки канала. Правильную кладку кирпича значительно облегчает использование простого приспособления – шаблона. Представляет собой отрезок квадратной «трубы» длиной около 0,5 м из досок или из листового металла.

Дымоход должен быть закрыт т.н. кепка (фото из архива BD)

Пружинные защелки расположены в нижней части для предотвращения падения шаблона в канал. Шаблон поднимается после построения нескольких слоев и упорядочивает следующие.Использование устройства предотвращает попадание раствора в канал и позволяет получить полноценные и ровные швы.

Для кладки кирпича применяют крепкий (например, М7) цементно-известковый раствор, а в случае клинкерного - специальные, готовые к употреблению растворы. Если кирпичный дымоход является частью несущей стены, его следует привязать к ней.

Так как стены обычно изготавливаются из материалов разной высоты, чем кирпичи, обвязки делаются на каждом слое стены, выпуская дымоходных кирпичей в мин.1/2 их длины.

Однако не допускается врезка стеновых блоков в сечение дымохода. Участок дымохода над крышей обычно делают из клинкерного кирпича, что не только украшает дом, но и обеспечивает его высокую долговечность.

Можно построить и из обычного кирпича, а потом оштукатурить, но нужно учитывать, что штукатурка начнет отваливаться. Сверху надо будет встроить т.н. колпаки - в виде бетонной плиты или жестяной крыши - предохраняющие кирпичный дымоход от протечек воды.

Выходы дымовых газов или дымовых каналов выведены вертикально вверх, закрыты колпаками, препятствующими проникновению дождевой воды и стабилизирующими тягу дымохода.

С другой стороны, выходы вентиляционных каналов размещаются в боковых стенках дымохода, при этом выход воздуха должен быть предусмотрен с обеих сторон.

Строительство кирпичного дымохода

Установка решеток в дымовых проемах защищает от возможности гнездования птиц.Если эти каналы проложены в два ряда, то необходимо провести их вертикально над колпаком и установить Т-образные колпаки, наклоненные к горизонтальной оси дымохода. Согласно нормативам традиционные кирпичные дымоходы , проходящие через помещения, должны быть оштукатурены, а при их прохождении через крышу с деревянной конструкцией должно соблюдаться расстояние не менее 30 см от деревянных элементов.

Цезарий Янковский

Интерпретация коэффициентов производительности процесса Cp и Cpk

Необходимость изучения факторов производительности процесса хорошо известна в автомобильной промышленности. Типичное требование потребителя состоит в том, чтобы поставщик достиг определенных минимальных уровней возможностей процесса для выбранных характеристик, в частности, для специальных характеристик.

Обычно здесь работают три порога: 1.33, 1.67 и 2.0.

К сожалению, во многих компаниях определение факторов возможностей не идет рука об руку с их пониманием.А жаль, ведь вышеупомянутые индикаторы содержат много информации о процессе, которая при правильном использовании может стать ценным инструментом для его контроля и улучшения.

Дополнительная трудность возникает из-за того, что упомянутые выше коэффициенты равны 6. Они образуют три пары: Cm и Cmk, Pp и Ppk, Cp и Cpk. К ним можно отнести еще одну пару, Cg и Cgk, которая, однако, используется для оценки не самого процесса, а системы измерения. Поэтому для упрощения рассуждений поясним в начале ключевой вопрос - разница между отдельными парами коэффициентов в основном сводится к способу и времени сбора данных и способу расчета стандартного отклонения .Что касается интерпретации полученных результатов (за исключением Cg и Cgk, но эти коэффициенты не являются предметом данной статьи), то она практически идентична.

Поэтому мы сосредоточимся на самой популярной паре Cp и Cpk, имея в виду, что все выводы, представленные ниже, могут быть также применены к Cm и Cmk, а также к Pp и Ppk.

Значение Cp

Фактор Cp не может быть понят без представления формулы, которая используется для его расчета.Формула лучше всего понятна в сочетании с чертежом, показывающим пример процесса в отношении определенных допусков.

Рис. 1 Коэффициент возможностей Cp рассчитывается как отношение допустимого интервала к изменчивости (6 * сигма) процесса.

Давайте начнем с объяснения всех компонентов формулы. USL означает Верхний предел спецификации, то есть Верхний предел спецификации (GGT) или Верхний предел спецификации (GGS). Аналогично, LSL означает нижний предел спецификации (DGT) или нижний предел спецификации (DGS).Эти значения берутся из спецификации заказчика и вводятся в формулу путем считывания их с технического чертежа или другой документации. Упрощая дело, можно сказать, что числитель представленной формулы, т.е. выражение УСЛ - НУЛ, является так называемым "Ширина поля допуска". На рисунке выше оба предела отмечены красными вертикальными линиями.

Выражение в знаменателе требует немного больше пояснений. Запись 6 * σ означает, что в формулу мы помещаем значение, соответствующее шести стандартным отклонениям, которые были рассчитаны на основе собранных данных.Для этого предварительно производилось соответствующее количество измерений (слово «соответствующее» здесь является большим упрощением — количество измерений определяется по строго определенным правилам), из которых вычислялось стандартное отклонение. отклонение в этой формуле будет рассмотрено в отдельной статье, так что рассчитанное здесь стандартное отклонение является просто мерой разброса полученных результатов измерения Другими словами, стандартное отклонение говорит нам, насколько результаты отличаются друг от друга.Соотношение здесь довольно простое — чем больше результаты измерений отличаются друг от друга, тем больше дисперсия и больше стандартное отклонение. Относя это замечание к производственным требованиям, все должны согласиться с тем, что мы хотим, чтобы индивидуальные результаты измерений отличались как можно меньше, так как это доказывает повторяемость полученных характеристик. Таким образом, чем меньше стандартное отклонение, тем лучше. На рисунке выше синяя часть кривой соответствует диапазону 6 * сигма.

Тут возникает другой вопрос: почему в формуле сигма умножается на 6? Что ж, здесь скрыта некая закономерность, связанная со свойствами нормального распределения. Так называемое эмпирическое правило для этого распределения утверждает, что для идеального теоретического нормального распределения:

- на расстоянии +/- 1 * стандартное отклонение от среднего значения примерно 67% всех полученных результатов
- на расстоянии +/- 2 * стандартное отклонение от среднего значения находится примерно 95% всех полученных результатов
- на расстоянии +/- 3 * стандартное отклонение от среднего значения находится примерно 99,73% всех полученных результатов

Рис.2 Нормальное распределение и процент результатов в диапазонах, кратных стандартному отклонению.

Основываясь на наблюдениях, сделанных до сих пор, мы можем сказать, что коэффициент Cp говорит нам, , каково отношение ширины интервала допуска (область B на рисунке 1) к шести стандартным отклонениям нашего процесса (область А на рис. 1), т.е. к области, в которой находится около 99,73 % полученных результатов измерений определенной характеристики.

Стоит также отметить еще один, более глубокий смысл этого утверждения. Вышеупомянутое эмпирическое правило применимо к нормальному распределению (описываемому кривой Гаусса). Однако, если наше распределение не имеет признаков нормального распределения (что случается довольно часто), принятие этого правила может привести к ошибочным расчетам коэффициента способности, т.к. 99,73% результатов не будут находиться в области 6*сигма .

Попробуем продолжить анализ формулы с рисунка 1. Показанная там кривая нормального распределения немного сдвинута вправо.А теперь представьте, что мы перемещаем его вправо все больше и больше, например, до состояния, показанного ниже:

Рис. 3 Изменение положения (центрирование) процесса не влияет на значение Cp.

На первый взгляд видно, что почти половина измеренных продуктов (помните, что кривая разложения создается путем создания гистограммы, отражающей частоту характеристик определенного измерения) не соответствует спецификации, так что уровень дефекта приближается к 50%.Можно даже представить себе ситуацию, когда колоколообразная кривая, показанная на рисунке, полностью выйдет за пределы допусков, и мы будем выпускать почти исключительно бракованную продукцию.

Теперь зададимся вопросом, как этот сдвиг влияет на значение коэффициента Cp? Нам нужно снова посмотреть на шаблон, чтобы получить ответ. Его метр не изменится, потому что пределы спецификации не изменились. Единственной переменной в знаменателе является сигма, отражающая дисперсию.Но если предположить, что форма рассматриваемой кривой не меняется (мы только смещаем ее вправо), то должны согласиться с тем, что разброс этого изменения не изменился, поэтому сигма остается прежней. Вывод такой: независимо от положения кривой распределения, если дисперсия (т.е. сигма) не изменится, значение коэффициента Cp не изменится. Другими словами, может случиться так, что благодаря небольшому разбросу мы получим очень высокий (и, следовательно, хороший) коэффициент Cp и в то же время будем производить почти исключительно бракованную (потому что не соответствующую спецификации) продукцию.

В представленном примере мы интуитивно замечаем, что риск производства бракованного продукта тем ниже, чем более центрирован процесс, потому что тогда мы одинаково далеки от пределов спецификации с каждой стороны. Любое отклонение в центрировании процесса может сдвинуться к нижнему или верхнему пределу спецификации, что увеличивает риск того, что некоторые продукты не будут соответствовать спецификации. Так как же проверить, что процесс не только имеет хороший спред, но и хорошо отцентрован? Ответ на этот вопрос дает второй фактор, т.е. Cpk.

Значение Cpk

Также в случае Cpk проще всего начать с графического представления. На рисунке ниже появился новый элемент — вертикальная пунктирная линия, представляющая среднее значение процесса. В случае Cpk это так называемое среднее средних (поэтому две горизонтальные черточки над X).

Рис. 4 Расчет коэффициента Cpk.

Среднее значение средних вычисляется следующим образом.Предположим, что пока ведется контрольная карта, каждые 2 часа отбираются 5 проб. Вместе они образуют так называемую подгруппа . Так в одной подгруппе получаем пять измерений. Из них рассчитывается среднее значение. Это среднее также рассчитывается в каждой последующей подгруппе, так что через некоторое время мы имеем набор средних. Если мы затем вычислим другое среднее значение из них, мы получим вышеупомянутое среднее значение средних значений.

В нормальном распределении можно предположить, что среднее значение средних значений соответствует центру процесса, поэтому оно может быть мерой его местоположения.В простейшем случае, если номинальное значение данной характеристики лежит в середине спецификации, можно сказать, что чем дальше среднее значение процесса от этого номинального значения, тем хуже. Почему? Мы уже объяснили это в конце предыдущего раздела.

Теперь самое время взглянуть на формулу для расчета Cpk. На первый взгляд она кажется более сложной, чем формула для Cp, но, проанализировав ее, приходим к выводу, что это в основном та же формула, только немного измененная.

Во-первых, обратите внимание, что это не один шаблон, а два (обозначены скобками B и C на рисунке).Итак, мы определяем два независимых значения, а затем выбираем меньшее, на что указывает выражение min. Давайте посмотрим на первую формулу: в числителе мы вычитаем среднее значение процесса из верхнего предела спецификации (USL), а затем делим все на 3 * сигма. Во второй формуле производим аналогичные вычисления, но на этот раз в числителе берем площадь от среднего до нижнего предела спецификации (LSL) и также делим результат на 3*сигма. Как нетрудно догадаться, мы делим оба выражения на 3*сигма, а не на 6*сигма, потому что мы разделили всю кривую распределения на 2 части.

После получения обоих результатов выбираем меньший (выражение "min"). Почему меньший? Ответ нам снова дан на предыдущем рисунке. Так как показанное на нем распределение немного сдвинуто в сторону верхней границы спецификации, площадь C короче площади B., в свою очередь, приводит к тому, что первая формула (отмеченная скобкой C) даст меньший результат, чем вторая (отмечена скобкой B), в то же время мы видим, что сдвиг процесса в сторону GGS связан с большим риском его превышения, он показывает нам больший риск выхода за пределы спецификации.

Благодаря этим знаниям мы теперь можем более уверенно интерпретировать результаты процесса. Это лучше всего объясняется несколькими примерами:

Сп

КПК

Интерпретация

Высокопроизводительный и хорошо отцентрированный процесс. Идеальный случай.

Процесс с высоким потенциалом (Cp), но не центрированный (низкий Cpk).Центровка должна быть улучшена.

Хорошо центрированный процесс (Cp = Cpk), но с очень широким разбросом. Разброс должен быть уменьшен.

Процесс с высоким потенциалом, но из-за неправильного центрирования большинство результатов будут не соответствовать спецификации (среднее значение процесса выходит за пределы спецификации).

Таблица 1 Примеры значений коэффициентов мощности и их интерпретация.

В приведенной выше таблице также поясняется терминология, относящаяся к обоим факторам. Cp часто упоминается как , потенциал , потому что он указывает, что можно получить от процесса, если он идеально отцентрирован. В свою очередь, Cpk называется реальной возможностью , поскольку информирует о фактическом уровне дефектности, которая может возникнуть из-за слишком большого разброса и неправильной центровки процесса.

Направление смены - коэффициенты Cpl и Cpu

Имея и интерпретируя значения Cp и Cpk, мы можем вносить коррективы в процесс.Низкий Cp предупредит вас о большом спреде. И наоборот, низкий Cpk по сравнению с высоким Cp будет указывать на слабое центрирование. В последнем случае, однако, возникает вопрос: низкий Cpk — это разцентровка, а в какую сторону смещен процесс? Если мы снова посмотрим на формулу Cpk, мы заметим, что информация о направлении сдвига процесса видна до того, как мы выберем минимальное значение. Если первое слагаемое меньше второго, процесс сдвигается вправо.Если первое слагаемое больше второго - процесс сдвигается влево. После определения минимума мы теряем эту информацию. По этой причине в большинстве ИТ-инструментов расчета коэффициентов мощности предусмотрены еще две вспомогательные величины: Cpu и Cpl, которые являются не чем иным, как значениями, определяемыми частичными формулами из формулы для Cpk - Cpu есть значение выражения USL в числителе, а Cpl — значение выражения из LSL. Таким образом, мы получаем набор из четырех коэффициентов: Cp, Cpk, Cpu и Cpl, благодаря которым сознательный сотрудник способен считывать многие сигналы, поступающие от процесса, и реагировать на них соответствующим образом.

Петр Стоклоса

[email protected]

Смотрите также

Строительство

Наши регионы

Мангал размеры стандартные чертежи

🍗 Правильный размер мангала для шашлыка, оптимальная высота

Размеры мангала для шашлыка: стандартные размеры

Конструкция для жарки мяса своими руками: размеры мангала для идеального шашлыка

Каким должен быть мангал: размеры, чертежи

Как сделать ножки для мангала

Лучшее расстояние между шампурами на мангале для приготовления вкусных блюд

Какого размера должен быть мангал для барбекю

Размеры мангала из металла

Какая должна быть высота мангала из кирпича

В заключение

Страница не найдена – HouseChief — online-издание для современных мастеров

Страница не найдена – HouseChief — online-издание для современных мастеров

Размеры мангала для шашлыка чертеж, фото

Размеры мангала для шашлыка: чертеж, фото

Размеры мангала для шашлыка: чертеж, фото, конструкция

🍖 Правильный размер мангала: учитываем множество важных факторов

Какого размера должен быть мангал: возможные варианты

Стандартные размеры мангала для шашлыка

Возможные вариации

Определяемся с размерами идеального мангала своими руками

Какая должна быть высота и длина мангала: рекомендуемые значения

Ширина и глубина

Толщина стенок

Правильная высота ножек для мангала: способ определения

Расстояние между шампурами на мангале: выбираем оптимальное

Правильный размер мангала для различных способов жарки мяса

Габариты модели для шашлыка на шампурах

Модели с решетками для барбекю

Изменение показателей в зависимости от материала изготовления мангала: размеры, чертежи

Кирпичные конструкции

Размеры и конструктивные особенности мангала из металла

стандартная высота конструкции для шашлыка, оптимальные габариты барбекю, какой должна быть ширина

От чего зависят параметры мангала?

Стандартные размеры

Как рассчитать?

Советы

Мангалы из металла своими руками. Размеры, фото готовых изделий

Разновидности мангалов

Простейший походный мангал из металла своими руками. Фото, чертежи

Неразборный мангал из металла своими руками. Чертежи, фото

Мангалы из металла своими руками: чертежи и фото. Пошаговая инструкция изготовления

Разборные мангалы из металла своими руками. Размеры, фото

Оригинальные идеи мангалов

Защита от коррозии

Мангал из металла своими руками (видео)

Стандарт рабочего чертежа железобетонной конструкции ⋆ Chodor-Projekt ⋆ Architekci i Inżynierowie. Энциклопедия PiWiki

Общие правила черчения

Общие правила обмена цифровыми файлами

Общие требования

Представление расположения регулярных стержней арматуры

Система кодирования формы стержня

Коды стандартных профилей

Список арматуры

Нравится:

Статьи по теме

Размеры и расстояния на кухне - Wizualhome

Чертежи кирпичного камина. Чертежи печи-камина своими руками.

Схема устройства камина

Фонд

Дымоход

Расчет размера камина

Камин в деревянном доме

Правила чтения графиков заказов и условные обозначения.

Чертежи камина

Чертеж многослойного камина: заказ

Чертеж камина с повышенным теплообменом

Чертеж камина с высоким сводом

Преимущества и недостатки угловых каминов

Материалы для кирпичного камина

Чертежи каминов с повышенной теплоотдачей

Чертеж углового камина с высоким сводом

1.1. Технические условия размещения дорожных знаков - дороги общего пользования

1. Технические условия размещения дорожных знаков

1.1. Общий

1.2. Размер, габариты и видимость знаков

1.2.1. Размеры и размеры

1.2.2. Видимость знаков

1.3. Цвет и отражательная способность символов