Монтаж пластиковых окон на анкерные пластины


Использование анкерных пластин и клиньев в монтаже пластикового окна

Установка новых пластиковых окон не вызывает особых затруднений. Монтаж окна способен провести даже не профессионал, если он знаком со всеми нюансами проведения работ. Устанавливать новый оконный профиль лучше всего на анкерные пластины.

Что такое анкерная пластина

Анкерная пластина – это металлическая плоская деталь с отверстиями из листа тонкой оцинкованной стали для укрепления пластикового или деревянного окна к кирпичным, блочным или бетонным стенам.

Виды пластин:

  • Поворотные. В процессе установки пластина поворачивается на место стены для более надежной фиксации.
  • Неповоротные. Такой тип пластин предполагает установку под различными углами.
  • Неповоротные пластины с зацепом. Специальное кольцо на детали способствует более крепкому сцеплению.
  • Пластины для дерева. Специально созданные крепления для деревянных конструкций.

В чём преимущества использования анкерных пластин:

  1. При монтаже оконного профиля использование анкерных пластин оправдано, так как они защищают окно от деформаций и сильных порывов ветра.
  2. Анкерную пластину можно без проблем скрыть с помощью откосов, подоконников и других элементов для декора.
  3. Отсутствует необходимость сверления рамы оконного профиля насквозь.
  4. Использование анкерных пластин возможно при повышенной влажности.

Техника монтажа пластиковых окон на анкерные пластины:

Перед началом работ по монтажу окна следует выбрать какой из двух вариантов пластин будет использован:

  1. Универсальные – подойдут к любому типу окна. Не имеют «ушек», крепятся саморезами.
  2. Специально разработанные – сделаны под конкретный оконный профиль, с учетом формы, размеров и особенностей конструкции. Обычно идут сразу в комплекте. Имеют специальные «ушки», которые вставляются в пазы оконного профиля и крепятся саморезами.

Мы рекомендуем использовать при монтаже саморезы с установленным буром по металлу. Подобные саморезы плотно и надежно зафиксируют анкерную пластину. Перед установкой окна следует сначала закрепить анкерные пластины. Расстояние между двумя пластинами не должна превышать одного метра.

Помимо анкерных пластин для установки оконных профилей широко используются специальные приспособления – клинья.

Монтажные клинья для установки окон

Устройство оснащено с двух сторон зубьями, которые и обеспечивают точность монтажа. Клинья с легкостью выдерживают колебания температур.

Клинья отличаются размерами:

  1. Малый – используются в установке оконных профилей в новых домах, то есть где не требуется демонтаж старого окна. Такой тип клина выравнивает точно, благодаря зубьям, расположенным по обе стороны основания.
  2. Средний – также используется в монтаже окон. Характеристики совпадают с характеристиками малых клиньев, отличаются они только размерами.
  3. Большой – используется для установки окон, имеющих сложную форму и нетипичные размеры. 

Использование монтажных клиньев – это самый оптимальный вариант при установке нестандартных оконных профилей.

7 основных преимуществ монтажных клиньев
  • расположение зубцов по обе стороны основания клина увеличивает площадь сцепления в два раза;
  • изделие содержит внутренние камеры, которые не дают изделию промерзнуть при низкой температуре во время использования;
  • не впитывает воду;
  • несколько размерных видов, которые оптимально подходят для монтажных работ;
  • точность выравнивания за счет 0,5 миллиметрового шага;
  • неограниченный срок годности;
  • отсутствие претензий по качеству изделий.

Установка пластиковых окон с помощью монтажных клиньев предполагает знание определенных правил.

Правила использования клиньев при монтаже

Монтажные клинья устанавливаются перед непосредственным монтажом оконной конструкции креплениями. Размеры клиньев и размеры между ними рассчитываются, исходя из параметров оконного блока. С помощью приспособления установить нужную деталь на нужном уровне. После успешного выравнивания и закрепления оконного профиля, шов на месте монтажа заполняется монтажной пеной.

Виды и преимущества использования пены для монтажа

После установки окон из поливинилхлорида монтажный шов скрывается специального строительного герметика.

Находящаяся в баллоне пенополиуретановая смесь выходит наружу под воздействием газа и вступает в взаимодействие с влажным воздухом. В течение суток масса затвердевает. При этом происходит значительное увеличение объема на 50-200%. Монтажная пена заполняет пустоты, обеспечивая надежную теплоизоляцию.

На российском рынке строительных материалов потребители найдут ту монтажную пену, которая наиболее подойдет для конкретного случая.

Виды монтажной пены:

  • полупрофессиональная и профессиональная;
  • состоящая из одного или двух компонентов;
  • огнеупорная;
  • сезонная (зимняя, летняя, на все сезоны).

Почему так распространено использование монтажной пены

Широкое распространение и популярность использования пены в качестве изоляционного материала обусловлено явными преимуществами:

  • Невысокая цена.
  • Отличные теплоизоляционные характеристики.
  • Хорошая совместимость практически со всеми строительными материалами.
  • Высокая степень шумоизоляции.
  • Возможность покраски.

Правильное использование монтажной пены – залог качественной заделки монтажных швов и обеспечение тепло- и звукоизоляции.

Как использовать монтажную пену при установке пластикового окна:

  1. Рабочую поверхность нужно тщательно очистить и обезжирить.
  2. Смочить поверхность водой для лучшего сцепления с пеной.
  3. Емкость с пеной нужно предварительно нагреть до 20 градусов и взболтать в течение минуты-двух.
  4. Наносят пену, двигаясь снизу вверх.
  5. Во время и после окончания работ тщательно проветрить помещение, избегая сквозняков.

Интернет-магазин Пилот предлагает огромный выбор анкерных пластин, монтажных клиньев и строительных герметиков по самым низким ценам в УФО. Также наши менеджеры всегда готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с нашей продукцией.

Виды крепежных элементов для монтажа пластиковых окон

Современные пластиковые окна имеют отличные технические характеристики и при соблюдении правил эксплуатации способны без поломок выполнять свои функции в течение многих лет. Однако все достоинства светопрозрачных конструкций могут стать бесполезными, если при их установке были допущены ошибки, например, использовались неподходящие крепежи.

К крепежам для установки окон предъявляются достаточно строгие требования, так как при эксплуатации изделия испытывают сильные разноплановые нагрузки. Плохо закрепленное окно может выпасть из проема от сильного порыва ветра или от случайного надавливания на него изнутри или снаружи. Кроме этого, неправильно подобранные крепления могут стать причиной нарушения герметичности оконной системы, источником попадания в помещение холодного воздуха и уличного шума.
Давайте же рассмотрим наиболее распространенные типы крепежей, оценим их достоинства и недостатки.


Анкерные болты – классический крепеж для пластиковых окон

Крепление окон в проеме при помощи анкерных болтов считается классическим способом установки светопрозрачных конструкций. Раньше этот способ не имел альтернатив, да и сегодня во многих ситуациях монтажники отдают предпочтение именно ему.

Вариант предполагает просверливание в раме отверстий диаметром 8-10мм, вставку в них анкерных болтов и забивание крепежных элементов в стену до упора. Способ хорош при установке окон в зданиях с твердыми прочными стенами – в этом случае он обеспечивает надежную фиксацию конструкции на долгие годы. Применение анкерных болтов неоправданно в зданиях старого фонда и в строениях с многослойными стенами, а при использовании их для остекления балконов имеется вероятность разгерметизации всего помещения, так как массивные элементы нередко пробивают насквозь козырьки навеса.

Среди других недостатков способа крепления окон на анкерные болты выделяются следующие:

  1. Вызывает дополнительное охлаждение рамы, так как пронизывающий её насквозь болт становится прямым мостиком для проникновения холода снаружи.
  2. Требует усиленной герметизации нижней части, чтобы влага от запотевания не попадала на монтажный шов.
  3. Конструкцию сложно демонтировать – чтобы вытащить анкерные болты, нужно приложить большие усилия.


Современные варианты крепления окон

В тех случаях, когда анкерные болты не могут обеспечить нужное качество крепления, применяют другие виды крепежных элементов. Чаще других при установке окон используют анкерные пластины для ПВХ окон и стеновые шурупы МРС (MRS). Оба варианта доказали свою надежность и эффективность – ими пользуются специалисты компаний, идущих в ногу со временем, которые следят за прогрессивными разработками в оконной сфере и применяют лучшие из них.

Анкерные пластины

Монтаж осуществляется при помощи пластин, одна часть которых саморезами присоединяется к раме, а другая прикрепляется к стене дюбелями длиной не менее 40мм. Способ хорошо подходит для зданий с многослойными или рыхлыми стенами (с утеплением), а также для установки окон в исторических зданиях. Дополнительную прочность креплению придает монтажная пена, которой заливаются оставшиеся между откосом и рамой промежутки.

В работе используются универсальные и специальные анкерные пластины для пластиковых окон:

  • Универсальные крепежные элементы подходят для установки любых конструкций, они напрямую присоединяются к раме саморезами;
  • Специализированные – разрабатываются под конкретную модель окна и имеют «ушки» под саморезы, они вставляются в особые пазы рамы для упрочнения фиксации.

Монтаж ПВХ окон на анкерные пластины не вызывает дополнительного охлаждения рамы, так как герметичность конструкции не нарушается и исключается ее соприкосновения со стеной в холодной зоне. Крепление при помощи пластин имеет необходимую прочность, а эластичность соединения позволяет регулировать положение устанавливаемого окна в проеме. Такое крепление устойчиво к температурным перепадам и воздействию других климатических факторов.

Главное преимущество анкерных пластин, по достоинству оцененное специалистами по монтажу – это возможность их применения в ситуациях, когда невозможно использовать анкерные болты. 
 Недостатком крепления окон на анкерные пластины некоторые считают меньшую, по сравнению с классическим способом, надежность соединения. В некоторых случаях это действительно так, но причина, как правило, заключается в неправильном подборе пластины к конкретной разновидности профиля. Крепеж может быть непрочным и из-за неправильного угла сгиба пластины – он не должен превышать 45 градусов. Именно при таком изгибе установленный элемент остается в натянутом положении и обеспечивает нужную прочность.

МРС шурупы

Универсальные стеновые шурупы MRS предназначены для крепления ПВХ окон в проемах по принципу, схожему с креплением анкерными болтами, а также с их помощью возможно проведение сквозного монтажа. По сравнению с массивными анкерами они имеют намного меньший диаметр сверления, но надежность крепления ими практически не уступает классическому способу. Также среди достоинств этого типа крепежей можно выделить:
  1. Высокая скорость и легкость установки оконных конструкций в проем благодаря имеющемуся у крепежных элементов особого изменяющегося резьбового профиля;
  2. Возможность расположить крепежи на минимальном расстоянии друг от друга и в то же время обеспечить минимальное расстояние от края.
  3. Шурупы MRS не подвержены разрушению и воздействию ржавчины, так как оцинкованы.


Комбинированное крепление

В некоторых случаях монтажники применяют сразу несколько типов крепления, исходя из особенностей объекта и структуры его стен. Например, во время остекления балкона могут быть использованы и анкерные пластины, и MRS шурупы. Верхнюю часть светопрозрачной конструкции целесообразнее закрепить анкерной пластиной – этот способ позволить избежать нарушения герметичности, вполне вероятной при сквозном креплении. Боковые стороны и нижнюю часть рамы можно зафиксировать MRS шурупами.

Шурупы станут оптимальным вариантом при установке окон или дверей в помещении с отделкой – они не повредят декоративные элементы и не нарушат целостность интерьера. При установке окон на анкерные пластины отделочные материалы в местах крепления придется демонтировать (например, навесной потолок) и вернуть все на место после окончания работы.

Рекомендации по выбору креплений для установки пластиковых окон могут дать специалисты организации-производителя или приглашенные специалисты по замеру. Именно они должны осмотреть и оценить состояние стен, выбрать способ крепления, рассчитать количество крепежей и оптимальное расстояние между ними. Окна, установленные профессионалами с учетом всех требований, будут долго радовать хозяев безупречной работой и не выйдут из строя долгие годы.

Крепеж для пластиковых окон: какой лучше?

Монтаж пластиковых окон не такой долгий и сложный процесс, как многие считают. Тем, кто собственноручно решил заняться установкой оконной конструкции и не имеет достаточного опыта, приходится сталкиваться со сложностью выбора крепежных элементов.

Рынок метизной продукции предлагает различные виды крепежа для окон ПВХ, которые имеют свои преимущества и недостатки. От правильного выбора зависит качество установки и срок службы окна. ГОСТ позволяет использовать три вида монтажных элементов:

• Шуруп по бетону (нагель)
• Анкерный болт (рамный анкер)
• Анкерная пластина и дюбель

Однозначного ответа на вопрос «какой лучше?» нет, все варианты в той или иной степени получили поддержку профессионалов. Рассмотрим особенности каждого из них.

Шуруп по бетону

Многие специалисты считают шуруп по бетону (он же турбовинт, нагель) самым надежным и удобным в использовании. Он применяется без дюбеля и вкручивается в предварительно просверленное отверстие. Переменная резьба с насечками обеспечивает надежную фиксацию в материале.

Размер нагеля для оконных и дверных коробок составляет 7.5х152 или 7.5х132.

Преимущества данного способа в возможности легко демонтировать крепеж в случае замены светопрозрачной конструкции в будущем. Недостаток ¬– невозможность установки в многослойные стены (с зоной утеплителя).

Рамный анкер

Рамный анкер (он же анкерный дюбель) – надежное профессиональное крепление, состоящее из трех частей: винта, втулки и конусной гайки. Под него также сверлится отверстие в стене и оконном профиле. При завинчивании винта происходит расклинивание втулки и крепкая фиксация анкера в основании. Дюбель имеет потайную головку, которую не обязательно утапливать в отверстие профиля, можно просто закрыть ее декоративной накладкой.

Но есть один недостаток у анкерного болта: его, также как саморез по бетону, нельзя применять на многослойных основаниях, каковыми являются, например, стены с утеплителем в панельных домах. Следует также учесть, что анкерный дюбель проблематично демонтировать, поэтому старайтесь не допускать ошибок при монтаже окна.

При выборе длины рамного анкера следует учитывать расстояние между рамой и стеной, ширину профиля, а также установленные нормы глубины сверления под крепеж:

• Бетон и полнотелый кирпич – 60 мм
• Щелевидный кирпич и пористые блоки – 80 мм

Рассмотренные виды крепежных элементов предназначены для сквозного монтажа пластиковых окон (крепеж вставляется в стену сквозь ПВХ-профиль). Произвести монтаж, не нарушая целостность рамной конструкции, позволяет третий способ.

Анкерные пластины

Крепление рамы в оконном проеме с помощью анкерных пластин. Это единственно возможный вариант для домов с многослойными стенами и при остеклении лоджий, когда распорные анкера крайне опасно устанавливать в край стены. В сочетании с монтажной пеной данный вид крепежа обеспечивает надежную фиксацию оконной конструкции и компенсирует температурные смещения коробки.

Оконные пластины крепятся одним концом к раме саморезами, а к стене парой дюбелей длиной не менее 40 мм. Этот вариант наиболее предпочтителен для новичков, так как исключает риск повредить стеклопакеты и в случае чего позволяет легко переделать работу.

Важно! Крепежные элементы должны располагаться по всему периметру стерлопакета на расстоянии около 150 мм от углов и импостов, стандарты отступа друг от друга – 600 мм.

В интернет-магазине «Крепком» можно приобрести любые из рассмотренных выше видов крепежа для монтажа оконных блоков. Выбирайте с учетом ваших предпочтений, материала стены и особенностей ваших оконных проемов.

Статьи о продукции Обновлено: 03.12.2020 13:32:37

Инструкция по монтажу пластиковых окон

Эта инструкция по установке окон рассчитана, главным образом, на монтаж окон в деревянных домах, на дачах. Окна ПВХ предназначены для эксплуатации в помещениях с температурой внутри помещения: минимальная +5°С, максимальная +60°С.

Инструкция по установке окон носит рекомендательный характер и должна корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не рекомендуется производить установку окон своими руками не имея должной квалификации и опыта.

Приобретенное вами пластиковое окно – это полностью готовое изделие, состоящее из рамы (коробки), стеклопакета, а для поворотных и поворотно-откидных окон еще и створки и фурнитуры. А раз вы решили установить окно своими руками, то должны понимать, что от правильной установки пластикового окна зависит, как долго оно вам прослужит. Воспользуйтесь советами специалистов.

Перед покупкой окна нужно удостовериться, что имеющиеся оконные проемы подходят. В противном случае, нужно или изменить размеры проема, или выбрать окно другого размера. Если оба варианта вас не устраивают, нужно заказать окно по индивидуальным размерам, исходя из габаритов того оконного проема, который есть в настоящее время.

Инструменты для установки окна

Для установки пластикового окна требуется: шуруповерт, уровень, дрель (перфоратор), рулетка, плоскогубцы, пластиковая стамеска, деревянный молоток или резиновая киянка, шестигранник для регулировки окон, перчатки, монтажная пена, анкерные пластины (монтажные пластины), саморезы или анкерные болты, распорные клинья (в т. ч. самодельные из дерева), вода в пульверизаторе. 

Крайне не рекомендуется производить монтаж окон при температуре -10° С и ниже, при сильном дожде и ветре более 15 м/с.

Общий вид окна

Подготовка к установке окна

1. Перед началом установки окна проверьте соответствие габаритных размеров окон и оконных проемов. Зазоры между установленным окном и оконным проемом, оставшимся после демонтажа старого окна, должны быть слева, сверху, справа и снизу около 2 см.

2. Демонтируйте старую оконную раму. Если размер оконного проема позволяет, демонтируйте и старую деревянную коробку, т.к. монтаж надежнее проводить непосредственно в стены дома.

3. Затем нужно снять с окна створку:

  • Шаг 1
    Снимите декоративную накладку.

  • Шаг 2
    Откройте створку.

  • Шаг 3
    Оттяните штифт вниз. Отклоните створку на себя и, преподняв ее, снимите с нижней петли.

4.Если окно или часть окна глухие, необходимо вынуть стеклопакет. Сначала снимите штапик. Первыми вынимаются длинные штапики, затем короткие. Обычно в глухих частях штапик на производстве забивают не до конца. Это позволяет достаточно легко вынуть его из окна при помощи пластиковой стамески.

5. Уберите защитную пленку с наружной стороны окна. В противном случае под воздействием внешних погодных факторов она станет тонкой и хрупкой и в дальнейшем её будет очень сложно снять.
 

Установка окна

Монтаж окна производится через анкерные пластины, которые крепятся к раме окна. Крепеж надо устанавливать по следующим правилам: минимальное расстояние от углов рамы до первого крепежа должно составлять не более 15 см, расстояние между крепежными элементами не должно превышать 60 см, расстояние от импостного соединения с рамой - не более 15 см.

При установке на анкерные пластины необходимо закрепить пластины на раме окна с помощью саморезов:

1. Установить раму окна в проем. Если в оконном проеме есть «четверть», прижмите раму окна в четверти. Не рекомендуется устанавливать окно по внешней стене дома, лучше расположить где-то от центра стены до внутреннего края, в зависимости от толщины стены и способа установки подоконника.Расположите раму в проеме так, чтобы зазоры слева и справа стали одинаковые. Выставьте окно по уровню и при помощи распорных клиньев закрепите раму в вертикальной и горизонтальной плоскости. Особенно важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы при закручивании самореза не деформировать раму.

2. По месту изогните анкерные пластины таким образом, чтобы они прижимались к стене. Закрепите пластины на стене.

3. Теперь установите на установленную раму окна, снятые ранее створки и стеклопакеты.

4. Проверьте открывание и закрывание всех створок. Створки должны открываться свободно, без препятствий. Уплотнения должны плотно прилегать к раме по всему периметру створки. Если необходимо, произведите регулировку фурнитуры при помощи шестигранника.

5. Теперь нужно запенить шов по всему периметру рамы изнутри помещения. Для этого существует пистолетная монтажная пена. Марку монтажной пены нужно выбирать в зависимости от сезона и погодных условий. Работы лучше проводить в перчатках. Перед заполнением периметра пеной увлажните проем водой. Так пена не будет отставать от стены и сползать. Заполняйте аккуратно, небольшим слоем (примерно 2/3 толщины рамы). Нужно учесть, что пена расширяется не одинаково при разных температурах. Читайте инструкцию на баллонах. В случае попадания пены на раму, дать высохнуть, затем удалить, срезав тонким ножом.

6. Обязательно установите водоотливы на окна, закрепив их к подставочному профилю (подоконному профилю) с наружной стороны саморезами. Если ширина стены позволяет, то пространство под водоотливом нужно запенить, иначе во время дождя будет слышен «жестяной звон». В противном случае водоотлив окна лучше заказывать минимальной ширины.Наличие водоотлива предотвращает попадание воды под окно и защищает наружную стену от намокания.

7. После высыхания монтажной пены, нужно установить подоконник. Он устанавливается в специальное углубление в подставочном (подоконном) профиле, что снизу рамы. Если вы установили окно снизу на распорные клинья, то пространство под подоконником так же необходимо заполнить пеной. Если стена дома узкая, то снизу подоконник нужно закрепить консолями (уголками).

8. Советуем первые 16 часов после установки окна не открывать. Незначительное перемещение рамы может привести к нарушению монтажного шва.

9. Отделка наружных откосов производится не более, чем через 3 дня после монтажа окна. Обязательно нужно закрыть монтажный шов с уличной стороны, т.к. под воздействием солнца и влаги монтажная пена быстро разрушается.

10. Снимите защитную пленку с внутренней стороны окна. Установите декоративные накладки на петли и закрепите ручку окна.

Схема открывания окна

Изменение одного положения открывания в другое производится только через промежуточное прижатие створки к раме. В противном случае, возможно соскакивание створки с верхней петли. Чтобы исправить положение, необходимо плотно прижать створку к раме и перевести ручку в режим "закрыто".

Рекомендации по уходу

В случае загрязнения пластиковых поверхностей достаточно протереть влажной тканевой салфеткой смоченной водой или мыльным раствором. Не использовать абразивные моющие средства!

Требуется один раз в год производить смазку подвижных частей фурнитуры машинным маслом. Уплотнительные резинки протирать от пыли и грязи влажной не мыльной салфеткой. Не реже одного раза в год обрабатывать спреем на основе силиконового масла (глицерина).

два основных способа установки окон.

Известно два основных метода крепления оконной рамы:

  1. Непосредственное закрепление рамы сквозь коробку.
  2. Крепление с использованием металлической пластины-анкера, которую цепляют за специальный пластиковый замок, находящийся на внешней стороне коробки.

Каждый из этих методов имеет как преимущества, так и недостатки. Если применять первый метод – придется снять с рам все створки и стеклопакеты, и только после этого начинать монтаж. Конечно, это не совсем удобно, однако дает возможность закрепить окно практически в любом проеме. Кроме того, при таком методе основная нагрузка приходится не на пластик, а на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Что касается второго метода, он позволяет упростить процесс нивелирования окна по отвесу и уровню. Еще один плюс – при этом способе на торцевой поверхности пластика не остается никаких следов.

Можно сомневаться и спорить – какой же из двух методов лучше. На практике обычно метод крепления рамы при установке окон ПВХ определяется предпочтениями самих монтажников, их опытом и вкусами. Чаще всего выбирается первый метод, который является более универсальным, простым и надежным.

Второй же способ, при помощи анкерных пластин, может быть не менее простым, однако в некоторых случаях оказывается незаменимым. Например, при установке «теплых» алюминиевых окон, или тогда, когда используются термовкладыши, которые располагаются в стене вдоль внутренней поверхности установленного откоса.

Анкерные пластины крепятся к раме достаточно легко. Их отличие от других крепежных элементов заключается в том, что они более технологичны в установке (этому способствует их строение). В результате у бригады, устанавливающей пластиковые окна, появляется более широкий выбор места крепления. Соединение получается эластичным, температурные смещения оконной коробки компенсируются.

Крепление при помощи анкерных пластин может быть затрудненным из-за больших зазоров между стеной и рамой. Помимо этого, такой способ усложняет отделку откосов.

для пластиковых и алюминиевых окон, размеры пластин для ПВХ-окон. Как их установить? Универсальные и другие пластины

Одним из способов монтажа оконных конструкций является установка их посредством анкерных пластин. Это удобно, поскольку процесс не предусматривает снятие герметизирующего шпатика и вытаскивание стеклопакета из рамы, в то время как фиксация с помощью саморезов требует полной разборки.

Дополнительное преимущество применения пластин – возможность провести работу самостоятельно, не обращаясь за услугой к профессионалам.

Что это такое?

Приобрести нужное крепление можно, лишь хорошо понимая, что представляет собой анкерная пластина. Это плоская деталь из металла с несколькими отверстиями для фиксации. Как правило, она изготавливается из стали, прошедшей процесс оцинковки, обеспечивающий защиту материала от коррозии и прочих внешних воздействий.

Применение анкерных пластин даёт ряд преимуществ.

  • Позволяет использовать крепёж при высокой влажности.
  • Пластину легко замаскировать при помощи декоративных элементов, подоконника или откоса, и она не будет бросаться в глаза.
  • Не надо сверлить профиль рамы насквозь, как в случае с саморезами.
  • Металлические детали надёжно защищают окна от сильного ветра и деформации, вызванной температурными перепадами. Такой тип соединения наиболее прочен и при этом остаётся эластичным.
  • Окна легко выровнять по уровню или откосу.
  • Беспроблемное снятие креплений при необходимости – они легко откручиваются. Возможность по желанию выбирать точки фиксации.
  • Всегда можно переустановить оконное полотно.
  • Монтаж с использованием пластин более экономичен по времени и расходам – метизы имеют доступную цену.

Идеальным такое крепление считается, когда оконный профиль монтируется в стену из самана, пустотелого кирпича, бруса, то есть она имеет рыхлую основу. Однако следует помнить, что большие оконные конструкции лучше фиксировать на специальные дюбели сквозь профиль рамы, так как пластины не способны выдержать их вес. Поэтому использование уместно только для окон среднего размера.

Пожалуй, это определённый недостаток популярного фиксатора, как и то, что лучше применять его в случае нечастого открывания створок или для глухого окна. Но если вам потребовалось установить изделие нестандартной формы, многоугольную, трапециевидную или арочную модель, вместо привычного анкера всегда лучше применять поворотные метизы.

Обзор видов

Сегодня в продаже можно найти большое количество видов пластин с различными способами фиксации: с защёлками, зубчатыми выступами для закрепления болтами и саморезами. При покупке сложных оконных систем в комплекте с продукцией поставляются фиксирующие детали с ушками, предназначенные конкретно для их установки. Взаимозаменяемые, универсальные детали часто входят в комплект для ПВХ окон.

Наиболее распространены две разновидности.

  • Поворотные. Пластины, которые прочно закрепляются в процессе монтажа путём поворота.
  • Неповоротные:
    • крепления, оснащённые специальными кольцами для надёжного сцепления;
    • неповоротные, устанавливающиеся под разными углами и таким образом обеспечивающие крепкую фиксацию.

Кроме того, существуют элементы крепежа из древесины, подходящие только для деревянных оконных систем. Анкерные фиксаторы подходят для работы с любым стеновым покрытием, для пластиковых и алюминиевых конструкций без их распакечивания, что актуально, если у установщика нет специальных навыков. Такой способ гораздо проще, чем монтаж посредством болтов, а универсальные изделия для ПВХ могут также применяться для дверей, деревянных рам, других сооружений из поливинилхлорида. В отличие от универсальных перфорированных металлических полосок высокой надёжностью отличаются специализированные детали с зубчатой фиксацией.

Различные модели метиз с поворотным узлом особенно востребованы, когда нет возможности осуществить крепёж в самом оконном проёме. Но без разборки стеклопакета и створок монтаж посредством пластин проводится с его наружной стороны.

Размеры

Обычно анкерные крепёжные метизы выполняются из оцинкованных листов стали, толщина которых не превышает 1,5 мм. Для окна стандартных размеров и формы понадобится не менее 5 пластин: 1 – для центральной части, 2 – для боков, 2 – для верхней и нижней частей рамы. Детали маркируются с указанием толщины и длины планки, к примеру, 150х1,2, но иногда встречаются изделия, на которых можно увидеть расстояние между её «усами». Тогда маркировка будет выглядеть следующим образом – 150х1.2х31. Длина разных моделей может варьироваться от 10 до 25 см, толщина – 1,2–1,5 мм, ширина – 25–50 мм.

К оконному блоку пластины крепятся при помощи шурупов длиной не меньше 40 мм и диаметром 5 мм и более. Для фиксации к внутренней плоскости стен используются дюбели-гвозди (длина – 50 мм, диаметр – 6 мм). Для пластиковых конструкций, в том числе для одностворчатых, поворотно-откидных и других разновидностей окон, рекомендуется использовать именно анкерные пластины. Они идеально подойдут для ходового изделия с размерами 120 х 60 см. В большинстве случаев искать их дополнительно не нужно – они идут в наборе с оконной системой.

Особенности монтажа

Для оконного блока крепление посредством пластин наиболее безопасно, а металлические детали можно скрыть в процессе чистовой отделки.

Но прежде чем браться за самостоятельную установку, потребуется изучить правила работы с анкерными пластинами.

  • Жёсткость фиксации любой металлической планкой несколько меньше, чем анкерами. Если окно глухое, достаточно только пластин. При монтаже большого изделия с тяжеловесными створками необходима равномерная компенсация нагрузки, поэтому понадобится не просто вставить деталь в паз и защёлкнуть, но и подстраховаться саморезом, который должен войти глубоко в профиль рамы.
  • Крепежи по бокам монтируются на расстоянии 25 см от углов, в верхней и нижней частях, причём вверху соединение помещается строго посередине. Между пластинами важно сохранять интервал не меньше 50 см и не больше 1 м.
  • Необходимо следить за правильным изгибом деталей (только под острым углом), что сводит горизонтальное смещение к минимуму и даёт оптимальную жёсткость соединению.
  • В проёме сначала нужно просверлить отверстие для анкерного шканта, а затем разместить его так, чтобы широкое горло прижимало металлическую полосу к поверхности проёма. Для крепления одной детали берётся 1 или 2 дюбеля размером 6–8 мм. Окончательная фиксация осуществляется при помощи конического стопорного шурупа.
  • Несмотря на то что соединение в дальнейшем маскируется отделкой откоса или штукатуркой, желательно при подготовке точек для фиксации делать углубления до 2 мм – это обеспечит положение пластин вровень с поверхностью проёма.

Рассмотрим алгоритм проведения монтажа оконной системы на примере изделий из ПВХ.

  • Необходимо освободить раму окна от упаковочной плёнки, после этого надо снять с петель створки, установить доборный и соединительный профили.
  • Делается точный расчёт, в каких точках будут монтироваться крепёжные детали. Пластины вставляют в раму и помещают её в проём. Расположение точек отмечается на стене мелом или карандашом.
  • Раму следует оклеить изнутри и снаружи монтажной лентой, пароизоляционной и паропроницаемой, для обеспечения гидроизоляции.
  • Зубчатые элементы пластины («лапки») вставляются в пазы на профиле под необходимым углом, чтобы они плотно прилегали к откосу. Дополнительно можно крепить деталь с помощью специального самонарезающего шурупа.
  • Соблюдая расстояние от анкера до края в 20–25 см, прикрутите все пластины по периметру проёма.
  • Важно, чтобы присутствовал правильный сгиб крепёжного изделия в двух местах прилегания: к проёму и раме.
  • Каждая планка должна фиксироваться саморезом и закручиваться через пластиковую насадку в армирующий профиль. Глубина отверстия должна быть больше длины дюбеля на 10 мм.
  • Рама устанавливается так, чтобы под каждой секцией конструкции и по углам находились жёсткие уплотнители. После этого сооружение фиксируется вертикально при помощи монтажных клиньев.
  • Прежде чем окончательно жёстко закреплять детали, необходимо отрегулировать положение блока посредством строительного уровня.

Заключительные работы – создание монтажного шва, увлажнение его водой с помощью пульверизатора, теплоизоляция полиуретановой пеной. Желательно не допускать её переизбытка. Для этого можно использовать пароизоляционную бутиловую ленту, строительную герметизирующую мастику. В конце отделываются откосы – штукатурной смесью, облицовочной каменно-полимерной плиткой, фасадными материалами. Если выбирать между двумя способами монтажа окон, при отсутствии опыта профессионалы советуют применять пластины.

При использовании анкерных дюбелей понадобится дополнительная помощь, сам процесс займёт много времени, да и всегда есть риск того, что стекло может быть повреждено. Кроме того, потребуется дорогое оборудование – перфоратор большой мощности и специальные дюбели 10х132 мм. Если болтами закрепляется окно из ПВХ, то возможна его разгерметизация, помимо этого, при незнании тонкостей и неправильной установке нарушается геометрия рамы, и она со временем растягивается.

В этом случае выход один – конструкцию надо переустанавливать. Поэтому для самостоятельного монтажа целесообразнее купить пластины либо привлечь к рабочему процессу профессионалов.

В следующем видео вас ждет монтаж ПВХ-окон на анкерные пластины.

Установка (монтаж) пластиковых окон в Санкт-Петербурге и ЛО

Правильный монтаж пластиковых окон влияет на энергосбережение, температуру в комнате и качество работы окна. Установка пластиковых окон в компании Окна Беккер осуществляется штатными специалистами, прошедшими профессиональное обучение и аттестацию. Если выполнен правильный монтаж окна, то не будет продуваний по периметру, образования влаги и плесени. К сожалению, не все частные установщики обладают верными знаниями и существенным опытом, поэтому Окна Беккер рекомендует заказать установку окон у производителя.

Монтаж окон пвх бывает базовый и по ГОСТу. Отличается установка окон и дверей материалами, ценами и гарантийными сроками. На монтаж окон по ГОСТУ мы даем гарантию 5 лет, в базовая установка окон в проем подлежит гарантии 3 года. Рассмотрим отличия.

Базовая установка металлопластиковых окон

После того, как мастер демонтирует все старые оконные блоки начинается правильный базовый монтаж металлопластиковых окон. Сначала из доставленных изделий снимаются стеклопакеты и створки. Рама окна монтируется на клинья точно в уровень с учетом всех зазоров. Далее монтаж окон и дверей подразумевает крепление на анкерные пластины или анкерные болты. Для устранения продуваний используем монтажную пену, а в холодное время года специальную. Когда рама готова, нужно установить водоотлив, створки и стеклопакеты. Следующий шаг – это установка откосов и подоконников. Установка окон в кирпичном доме и в старом фонде, где широкие подоконники, часто требуется добавить лист Пеноплекса под подоконник. На последнем этапе наклеиваем декоративные уголки, стык сэндвича откосов и рамы замазываем жидким пластиком (космофеном) для герметичности, а со стороны улицы штукатурим монтажный шов Ротбандом.

Установка окон пвх по ГОСТу

Такой монтаж окон пвх в СПБ считается самым теплым и герметичным. Помимо работ, перечисленных выше, установка окон по ГОСТу предусматривает монтаж гидроизоляционной ленты по всему периметру. Во избежание попадания сырости под водоотливы для окон тоже закладывается гидроизоляционная лента. В отличие от базового, монтаж окон пвх по ГОСТу требует монтаж ПСУЛа со стороны улицы. Это необходимо для вывода влаги из окна и для защиты от попадания дождя и снега в монтажный шов. В каких-то случаях вместо ПСУЛ может выполняться отмазка герметиком. Поэтому очень важно пригласить специалиста по замеру, который определит, какой материал использовать в вашем случае.

Установка окон пвх согласно ГОСТ лучше защищает от проникновения влаги, что не создает условий для образования плесени.

Продажа пластиковых окон «под ключ» уже включает монтаж. Какая нужна установка окон от производителя вы выбираете самостоятельно.

Позвоните нам, чтобы узнать, чем отличается монтаж окон в СПБ, цены, сроки изготовления. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы по номеру 8(812)454-20-10 или обращайтесь в салоны Окна Беккер.

Изготовление и монтаж алюминиевых окон. Особенности и монтаж стройплощадки Алюминий ОконИнформация |

В современных условиях все чаще используются окна, обладающие определенными уникальными свойствами. Мы часто говорим о материалах, используемых для создания каркаса. Если речь идет о металлических окнах, то главная их особенность – отсутствие даже минимальной возможности пропускания воздуха. К тому же такие окна чрезвычайно долговечны, да и внешне вполне хороши, особенно если сравнивать их со старыми вариантами изделий из дерева.

Значительное распространение в последние годы получили алюминиевые окна

. Конечно все дело в том, что они имеют довольно скромный вес, а также феноменальную надежность. Сейчас такие изделия активно используются в многоквартирных домах, на предприятиях, а также многих других объектах.

Многие производители алюминиевых окон отмечают, что главная особенность этого изделия – долговечность. Некоторые компании предоставляют гарантию на Windows сроком на десять лет. В таких условиях можно быть уверенным, что алюминиевые окна – лучший вариант.

В этой статье мы разберем основные характеристики алюминиевых окон, а также рассмотрим основные этапы монтажа данного изделия.

Сразу стоит отметить, что сегодняшние алюминиевые окна устанавливаются еще не так часто, как металлопластиковые или деревянные. Однако последние тенденции указывают на то, что изделия из алюминия через некоторое время станут довольно распространенными. Конечно, постепенно этот продукт дешевеет, а ведущие производители стараются улучшить возможности Windows, используя самые передовые разработки в этой области.

Стоит проанализировать основные преимущества и недостатки алюминиевых окон. И следующие преимущества:

  • Современный вид. Зачастую алюминиевые окна практически ничем не отличаются от металлопластиковых. Но при этом следует помнить, что в продаже можно найти довольно ограниченный ассортимент цветных окон. Благодаря классическим вариациям проблем не будет.
  • Вес окна. Часто, если учитывать современные условия, алюминиевые окна используются при строительстве высоких сооружений.Кроме того, в его основе из алюминия изготавливаются окна, имеющие большие габариты. Дело в том, что остальные окна слишком тяжелые, что не очень хорошо с точки зрения дизайна. На этом же основании необходимо учитывать безопасность работы Windows. Алюминий – легкий металл, но при этом не имеет существенных недостатков по сравнению с другими вариантами окон.
  • Отменена теплоизоляция. Это преимущество особенно важно в быту, где необходимо согреться даже в жуткий мороз.Соответственно, в этом случае алюминиевые окна несколько лучше металлопластиковых, а тем более деревянных. Для лучшей теплоизоляции рекомендуется установить соответствующую изоляцию.
  • Простота обслуживания. Как утверждают ведущие производители, уход за алюминиевыми окнами прост. Более того, в некоторых случаях обслуживание может быть даже проще, чем с металлопластиковыми окнами. Во многом аспект напрямую зависит от конструкции окна.

Недостатки алюминиевых окон следующие:

  • Высокая цена.На сегодняшний день алюминиевые окна все еще недоступны рядовым потребителям. Часто их заказывают компании, устанавливающие окна в мастерских или офисах. Для обычных потребителей небольшие заказы могут просто стать финансовым провалом.
  • Некоторые ограничения доступных изображений. Многие считают недостатком то, что область применения этого продукта ограничена, особенно если помнить о скромном списке возможных цветов. Например, большинство производителей ограничиваются лишь несколькими цветовыми вариантами «под дерево».Алюминиевые окна, напротив, имеют широкий спектр оттенков, чем не могут похвастаться многие другие варианты продукции.

Есть много других преимуществ алюминиевых окон. Например, такие изделия могли обманывать закрылки. Не говоря уже об отсутствии видимых широких перемычек.

Недостатки Windows также могут проявляться в зависимости от предъявляемых условий, а также специфики конструкций. Так что приобретая Windows, обязательно изучите весь список необходимой информации, чтобы потом не столкнуться со многими серьезными проблемами.

Многие производители позиционируют алюминиевые окна как изделия, которые могут иметь различные варианты дизайна. Соответственно, такие окна можно использовать в самых разных условиях. Конечно, большинство оригинальных окон придется заранее оговаривать с производителем, который приедет и проанализирует основные данные о будущем окне.

Как мы уже говорили, для алюминиевых окон достаточно оригинальных рисунков, но много и классических цветовых решений.Соответственно, производители предоставляют целую цветовую палитру, из которой нужно выбрать тот или иной вариант. Однако, как известно, зачастую люди приобретают самые обычные варианты Windows. Алюминиевые изделия в исходном виде имеют несколько серовато-цветовых оттенков, но их часто можно спутать с наиболее известными для многих металлопластиковыми окнами.

Что касается основных видов алюминиевых окон, то они следующие:

  • Теплый профиль. Этот вариант изделия имеет специальные термоаккумуляторы, в том числе стеклянные.Чаще всего термонакладки изготавливают на основе распространенных изоляционных материалов, среди которых можно выделить нейлон, пропилен и этилен. Эта конструкция также имеет до 5 возд. Поэтому теплый профиль позволит держать воздух в помещении высоко, а не хоть немного внешний обмен. Кроме того, в такие окна устанавливается специальный утеплитель, улучшающий изоляцию помещения от шума. Особенно это актуально, если речь идет о производственных помещениях, где необходимо ответственно подходить к звукоизоляции.
  • Холодный профиль. Эта разновидность алюминиевых окон используется не так часто. Из названия можно понять, что такие окна не имеют специального утепления. Причем под холодным профилем понимается использование только одной камеры. Соответственно, эта версия Windows чаще всего используется на складах, где нет особой необходимости в изоляции. Что касается жилых помещений, то в них профиль используется только для установки на балконах и верандах.

Очевидно, что второй вариант намного дешевле первого, поэтому в нынешних условиях чаще всего используется холодный профиль.Но при определенном раскладе все же есть смысл переплатить и стать обладателем энергосберегающих окон, положительные стороны которых будут хорошо себя чувствовать зимой.

Многие люди, желающие установить новые окна, присматриваются к различным опциям данного товара. Следует помнить, что на сегодняшний день алюминиевые окна – далеко не лучший вариант. Мы уже говорили о том, что алюминиевые изделия будут стоить значительно дороже металлопластиковых и деревянных. Но в то же время у этих окон есть множество преимуществ, которые обязательно придутся по вкусу тем, кто хочет добиться оптимальной энергоэффективности в квартире.

Однако алюминиевые окна не настолько хороши, чтобы переплачивать за них слишком большие деньги. Соответственно, сэкономленные деньги можно направить на покупку утепляющих материалов, которые в обычном многоквартирном доме будут намного эффективнее.

В таких условиях можно ждать всего несколько лет, когда цены на алюминиевые окна значительно упадут. Тенденция указывает именно на то, что очень скоро стоимость таких окон будет на уровне металлопластиковых изделий. Если речь идет о холодном профиле, то здесь нет смысла переплачивать, ведь отличия от металлопластиковой упаковки здесь только в весе.

Следует отметить, что процесс установки алюминиевых окон Влажный отличается от аналогичной процедуры с металлопластиковыми изделиями. Однако некоторые отличия все же имеются. Следует отметить, что отдельные производители внедряют в свои окна и оригинальные защелки некоторые нововведения, с которыми нужно ознакомиться в первую очередь. Часто компании занимаются выпуском алюминиевых окон, вся необходимая информация указывается в документации.

Лучшим вариантом будет установка Windows непосредственно профессиональными специалистами.В этом случае он может быть уверен, что все выполненные действия будут качественными. Кроме того, если в течение некоторого времени обнаруживаются какие-либо недостатки или дефекты окна, можно с уверенностью обратиться к производителю, который однозначно предоставляет гибкую гарантию.

Часто процесс установки состоит из следующих шагов:

  • Процесс подготовки. В самом начале нужно подготовить оконный проем к дальнейшей установке алюминиевого изделия. В первую очередь необходимо все очистить от пыли, после чего необходимо проанализировать перспективное состояние.Чаще всего, если предварительно было установлено старое деревянное окно, в проеме имеется множество неровностей, от которых нужно как можно скорее избавиться. Для идеального результата можно зашпаклевать отверстие, но такой же процесс можно провести и после установки окна.
  • Процесс вставки и выравнивания оконной рамы. Специалисты советуют делать четверти под окнами из алюминия. Речь идет о боковых пазах непосредственно в проеме. Что касается выравнивания, то с этой проблемой точно помогут деревянные клинья.Стоит отметить, что при вставке рамы многие владельцы стараются вдавить в проем алюминиевые окна. Конечно, такие действия недопустимы. Дело в том, что алюминий легко гнется, поэтому монтаж нужно производить очень аккуратно.
  • Расстояние между рамой и стенкой проема. Часто в технологической документации указывается, что указанное выше расстояние должно быть около 5 мм. При превышении этого значения может возникнуть необходимость прибегнуть к креплению с помощью дополнительных пластин.Сами тарелки не могут быть металлическими, так как из-за них может повредиться алюминиевая основа окна.
  • Замок для алюминиевой оконной рамы. Часто процесс крепления основан на анкерных пластинах. Так, через одно отверстие в анкерной пластине прикрутите к раме отдельно стоящий пресс, а через другое — непосредственно к стене.
  • Процесс маркировки. Разумеется, подкачка — это нормальный процесс при установке Windows. В этом случае процесс проходит в 2 этапа.В самом начале делается разметка по всему периметру окна. Где-то через 2 часа необходимо извлечь все клинья, после чего необходимо заполнить пустоту закрепив пеной. После высыхания пенопласт можно резать строительным ножом. Снаружи можно наклеить паропроницаемую пленку, что удачно помимо пропуска влаги и воды.
  • Установка водостока. Здесь нам нужно вооружиться саморисовкой и прикрепить отлив к внешнему низу окна. После установки пригодится та же монтажная пена, нужно заполнить пространство между насосом и рамой.Герметик можно использовать во внешних соединениях стыка.
  • Установка алюминиевого подоконника. Здесь все так же, как и с металлопластиковыми окнами. Алюминиевая аппликация просто заводится под раму, устанавливаясь в специальный паз. Если между рамой и подоконником есть зазор, можно использовать герметик повторно.

.

Дюбели для сборки вспомогательных конструкций и аксессуаров из дерева

Что такое расширительные заглушки?

Стеновые дюбели — это крепежные детали, которые используются для сборки легких и средних ненесущих элементов из материалов с компактной структурой.

Некоторые модели распорных сегментных дюбелей могут использоваться в качестве анкерного элемента для крепления в деревянных, ДСП или мебельных конструкциях.

Дюбели деревянные применяются для монтажа различных видов оборудования и элементов электрических или осветительных установок. Хороший деревянный дюбель состоит из прочного пластикового дюбеля и шурупа . Дюбель-дюбель для дерева должен быть изготовлен из качественного пластика. Конструкция дюбеля должна обеспечивать его оптимальную посадку в монтажном отверстии, чтобы он не проворачивался при закручивании винта, также фиксирующего оборудование или элемент вспомогательной конструкции.

Строительство деревянных дюбелей

Одними из лучших дюбелей для установки в древесину и древесные плиты являются дюбели с сегментными дюбелями. Деревянные дюбели используются для установки среднетяжелых и легких элементов в бетон, кирпич или натуральный камень. Сегментные дюбели снабжены одной или двумя распорными зонами и характерным оребрением, препятствующим проворачиванию дюбелей к дереву при закручивании шурупа.

Преимущества использования деревянных дюбелей

Дюбели для дерева позволяют прочно и надежно фиксировать элементы вспомогательных конструкций, фасадных, потолочных и кровельных подконструкций. Хорошие деревянные дюбели обеспечивают равномерное распределение нагрузки. Этот эффект достигается за счет особой конструкции дюбеля, который образует длинный расширяющийся элемент в однородной строительной древесине. Однако в случае сборки элементов в древесно-стружечной плите или смешанной конструкции создаются эффективные удерживающие поверхности, оптимальным образом распределяющие нагрузки.

Установка деревянных дюбелей

Деревянные дюбели просты в установке . Установка дюбеля требует сверления монтажного отверстия. После очистки отверстия в него вставляется дюбель. При сверлении отверстия нужно подобрать сверло нужного диаметра. Важно отметить, что отверстие должно позволять вставить весь дюбель. Дюбели хороших дюбелей предотвращают слишком глубокое вставление дюбеля или его падение в открытое пространство внутри деревянной конструкции.В случае установки распорного дюбеля в деревянную полую стену сегментированный кокпит создает стопорный элемент, препятствующий вырыванию дюбеля под нагрузкой.

Деревянные дюбели очень универсальны в использовании . Лучшие модели можно использовать для установки в различные типы подложек. Это очень удобно для специалистов, выполняющих аналогичный объем работ в зданиях и сооружениях, возводимых по разным технологиям. Стоит знать, что хорошие универсальные дюбели в каждой подложке позволяют оптимально установить соединитель за счет четко ощутимого момента идеального вставления дюбеля и затягивания фиксирующего винта.

https://istools.pl/produkty/zamocowania/kolki-ramowe-uniwersalne,2,7778

См. другие статьи

.

Как правильно разобрать пластиковое окно. Ремонт стеклопакета своими руками: изготовление стеклопакета своими руками и установка, как сделать правильно. Демонтаж пластиковых окон: этапы работы

10510 0 3

Привет. На этот раз вы узнаете, как разобрать пластиковое окно своими руками, используя имеющиеся в хозяйстве инструменты... Статья будет интересна читателям, желающим иметь представление о конструкции окон, последовательности их разборка и сборка своими руками.

Общая информация по конструкции стеклопакетов в профиле PCV

Стандартное пластиковое окно, устанавливаемое в большинстве квартир или загородных домов, имеет конструкцию, состоящую из следующих элементов:

  • Двойное стекло - несколько стекол, объединенных в герметичные камеры, заполненные обычным воздухом или специальным газом;
  • Створка - подвижная навесная или навесная часть окна, в которую устанавливается стеклопакет и к которой он крепится с помощью фурнитуры;
  • Импост - вертикальная или горизонтальная перемычка в раме, разделяющая оконную конструкцию на две и более части, изготавливается из профиля ПВХ, армированного внутренней металлической конструкцией;
  • Штульп — своеобразный трикстер, но крепится он не на раме, а на одном из двух сцепленных между собой качающихся крыльев;
  • Дверная коробка - конструкция из ПВХ-профиля, в которую монтируются рольставни с двойным остеклением и/или подвешиваются подвижные створки;

  • Фурнитура - все металлические и неметаллические детали, обеспечивающие движение створок и возможность использования всего окна;
  • Штапик – специальная пластиковая планка с продольной защелкой, предназначенная для фиксации стекла по периметру створки;
  • Прокладка резиновая или полимерная представляет собой гибкую эластичную полосу, которая крепится по периметру проема в раме и обеспечивает герметичность створки в раме.

Демонтаж крыльев

Как самому разобрать окно, начну с описания разборки створки. Современные пластиковые стеклопакеты монтируются с минимальным количеством зазоров и зазоров, поэтому кажется, что добраться до петель и разобрать непросто.

На самом деле ничего сложного в этом нет:

  • Прежде всего, полностью закрыть створку, полностью опустив ручку вниз;

  • Затем кончиком плоской отвертки или подобным предметом подденьте пластиковый кожух нижней петли, приподнимите его и полностью снимите;

  • Поддеваем кожух на верхней петле, как показано на фото, также аккуратно снимаем его;

При разборке мелких пластмассовых деталей не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы ничего не сломать.

  • С помощью плоской отвертки вытяните штифт из верхней петли;

Иногда канавка для захвата не видна в нижней части петли. В этом случае отверткой нужно сначала надавить на штифт сверху, а уже потом пытаться подцепить его и вытащить снизу. Если окна установлены давно и штифт вытаскивается с трудом, рекомендую распылить ВД-40 в зазор сверху и через несколько минут шток будет подаваться почти без труда.

  • На нижней петле находим фиксатор и откручиваем его специальным ключом или обыкновенным подобранным по размеру шестигранником;
  • Затем, придерживая створку одной рукой, другой рукой поднять ручку в положение «открыто» и потянуть створку на себя;

  • Если все вышеперечисленные пункты выполнены правильно, лист будет удален.

Собираем створку в обратном порядке, т.е. опускаем ручку в закрытое положение.Продеваем фиксатор в нижнюю петлю и вставляем штифт в верхнюю петлю до упора.

Для того, чтобы Верхняя петля вернулась в исходное положение, возможно, потребуется приложить усилие и немного приподнять створку со стороны самозванца. Надеваем крышки на петли и сборку можно считать завершенной.

Проверка ровности створки: просто откройте и закройте окно, и если нет заедания, то все в порядке.

Как отрегулировать установленную створку в разных плоскостях

На предложенной схеме показаны основные элементы, отвечающие за регулирование положения створки в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Рассмотрим подробнее, как это сделать своими руками.

Сразу замечаю, что есть несколько видов фурнитуры, которые отличаются качеством исполнения, маркой и ценой. Но, несмотря на некоторые различия в фурнитуре, принцип работы, а значит, и принцип регулировки окна одинаков.

Допустим, вы повесили створку на раму, опустили ручку в положение «закрыто», но при этом замечаете, что по периметру есть свет. Причина кроется в плохом прижатии полотна к раме.

Что и как подтянуть, чтобы не взорвалось? Здесь даже не нужно диагностировать проблему, мы просто смотрим на торец створки и видим штифты – небольшие цилиндры, которые двигаются при повороте ручки вверх-вниз, перемещаясь, таким образом, за фурнитуру.

  • В большинстве фитингов для регулировки втулки используется шестигранник 4 мм. Прокручивая эксцентрик по часовой стрелке, мы ослабляем прижим, и наоборот, если проворачиваем, то усиливаем. Рекомендуется использовать такую ​​регулировку прижима створки при смене сезонов;
  • Регулировка в вертикальной плоскости производится от нижней петли, т.к. на верхней петле есть только штифт, по которому петля перемещается вверх-вниз;
  • На верхнем конце нижней петли имеется болт с шестигранной головкой 4 мм.Если крутить винт по часовой стрелке, створка поднимется, если против – опустится. Предел регулировки составляет 2,5 мм в обе стороны, что достаточно для устранения прогиба створки;
  • Регулировка по горизонтали осуществляется одновременным поворотом боковых винтов на верхней и нижней петлях. Если прикрутить болт только к одной петле, створка наклонится по отношению к раме.

Теперь, когда мы обсудили самые распространенные ошибки пластиковых окон и их устранение, предлагаю вам ознакомиться с инструкцией по выполнению девитрификации.

Как снять стекло

Стекло прочно и надежно фиксируется в раме штапиками. Поэтому при разборке достаточно снять штапик и потянуть стекло на себя.

Зачем снимать стекло? Функция современных стеклопакетов заключается в том, что при повреждении их меняют полностью, то есть как единый блок. Поэтому может возникнуть необходимость снять стекло, если оно треснуло или даже разбилось.

Инструкции по снятию стекла следующие:

  • Если снимать стекло со створки, то сначала снять створку и поставить в вертикальное положение, прислонив к стене;
  • Если демонтаж осуществляется на пустой части окна, просто освобождаем подоконник от посторонних предметов;

  • Вставьте острый край ножа в микрощель по периметру штапика и прижмите его на 1-1,5 см, слегка ударяя по задней части;
  • Затем направьте лезвие ножа на стекло, как бы приподнимая штапик;

  • После увеличения зазора переместите нож дальше и повторите ту же процедуру по всей длине штапика;

  • Сняв штапик по всему его периметру, аккуратно прижмите стекло снаружи так, чтобы оно зашло внутрь, где его в этот момент должен взять другой установщик;

Хочу обратить ваше внимание на то, что разборку и сборку остекления нужно производить вместе, так как вес стекла большой, а сама работа с такой конструкцией будет как минимум затруднительна.

Стекло устанавливается в обратном порядке, т.е.

  • Устанавливаем стеклопакет в исходное положение, оставляя штатные облицовки в исходном положении;

  • Сначала установите верхний штапик, прижмите его, а затем забейте в посадочное место;

В первую очередь не просто так устанавливаем верхний штапик, ведь так можно отремонтировать стекло, а потом уже не держась за него, продолжить установку в одиночку.

  • Устанавливаем и вбиваем боковую и нижнюю части штапика.

Возможно, в хозяйстве нет специального резинового молотка для крепления штапиков. Это не имеет значения, потому что это всего лишь молоток. Просто поверните его деревянной ручкой вперед и слегка постучите по пластиковому штапику.

Ответы на часто задаваемые вопросы

  • Как снять резиновое уплотнение? 90 200

Прокладку можно легко вытащить из канавки.Для этого приподнимите конец веревки и осторожно потяните ее на себя. Установите прокладку в обратном порядке. С угла укладываем шнур в паз и, придавливая, устанавливаем его по всему периметру.

  • Можно ли просверлить профиль и как просверлить кабель ? 90 200

Стандартный телевизионный коаксиальный кабель диаметром 6 мм. Уверен, что отверстие диаметром 6 мм никоим образом не повлияет на прочность оконной конструкции.Даже если необходимость в кабеле со временем отпадет, отверстие с обеих сторон можно заклеить куском скотча или вставить пластиковые заглушки, которые обычно используются при сборке мебели.

Учитывая, что каркас состоит из профиля ПВХ, армированного металлической полосой, рекомендую при сверлении использовать острые сверла по металлу и прочную дрель... Отверстие в каркасе сверлим в режиме обычного сверления без перфорации, так как чтобы не повредить стекло.

Обращаю внимание на необходимость закольцовывать трос на подходе к окну.Если не сделать петлю, как на фото, возникнут серьезные проблемы, так как дождевая вода будет стекать прямо в раму.

  • Что делать, если заклинило пластиковое окно ? 90 200

Если закрытое окно заблокировано, а ручка не опускается и не поднимается полностью, действуйте следующим образом: потяните за верхний край створки рядом с петлей и одновременно попытайтесь поднять ручку в открытое положение.Как правило, оборудование удается разблокировать с первого раза.

  • В чем причина заедания оборудования? 90 200

Описанный выше случай чаще всего вызван слишком прочным журналом. Это значит, что во избежание заклинивания необходимо повернуть штифт в положение летнего режима, чтобы зацепление за нападающего было минимальным.

В любом случае, для предотвращения заедания техники, рекомендую раз в сезон наносить на подвижные части жидкость ВД-40, которая действует как смазка и нейтрализатор ржавчины.

  • Что делать, если конденсат из окна появляется на стекле в большом количестве и зимой ? 90 200

Перепад температур, вызванный низким давлением створки, является одной из причин негерметичности окна

Данные симптомы указывают на то, что необходимо усилить давление на шейку, вращая ее вокруг своей оси. Если штифт уже настроен на максимальное давление, рекомендую обратить внимание на состояние уплотнителя.

Вам может потребоваться обезжирить или полностью заменить резиновый шнур, если он изношен и не обеспечивает оптимального уплотнения.

  • Чем закрыть зазоры между откосами и рамой ? 90 200

Для заполнения таких зазоров рекомендую использовать специальный акриловый герметик или багетный клей. Обе меры белые, хорошо заполняют пробелы и просто наносятся из специального тюбика.

Применение

Теперь вы знаете, как демонтировать и установить пластиковые окна. Уверен, что предложенная инструкция будет вам полезна при применении остекления в квартире или загородном доме.

Обязательно посмотрите видео в этой статье, а если у вас возникнут вопросы, смело задавайте их в комментариях.

27 ноября 2016 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросить о чем-то автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Благодаря своей долговечности, высокой прочности и надежности стеклопакеты из пластика являются лучшим решением среди существующих оконных конструкций. В связи с этим они получили высокое распространение во всем мире.Однако иногда даже такие надежные конструкции нуждаются в ремонте или замене, например, из-за разрушения стеклопакета или неожиданной поломки окон. В этом случае необходимо разобрать пластиковое окно, а это не так просто для неопытного человека. Поэтому для облегчения этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов. Если по каким-либо причинам нет возможности обратиться за помощью к специалистам, можно демонтировать стекло самостоятельно.

Для того, чтобы выполнить работу качественно и сделать ее максимально удобной, вам потребуется следующий набор инструментов:

  • замазка;
  • набор отверток
  • ;
  • молоток
  • ;
  • гвоздодер
  • ;
  • пильный диск
  • ;
  • долото
  • ;
  • перфоратор и отвертка;
  • мелкий лом.

Перед тем, как приступить к демонтажу стеклопакета своими руками, необходимо подготовить помещение, для этого из помещения необходимо убрать ковры, мебель, бытовую технику и другие вещи и обеспечить доступ к рабочему месту. Крупную мебель, которую нельзя убрать, стоит накрыть пластиковой упаковкой… Это защитит ее от пыли во время работы.

Также нужно убрать горшки и другие предметы с подоконника. Снимите шторы и гардины с карниза. Затем вы можете приступить к работе.

Снятие старого лобового стекла

Для более быстрого результата и беспроблемной разборки оконной конструкции своими руками все действия необходимо проводить в определенной последовательности.В первую очередь необходимо освободить окно от откосов, а затем снять створки. Затем демонтируем оконную раму, сливаем и демонтируем подоконник.

Первым делом освободите окно от откосов. Проблем не будет, если окно имеет накладные пластиковые откосы. В этом случае просто аккуратно разбираем конструкцию отверткой или отверткой. Если откосы оштукатурены, используйте зубило и молоток.

Снятие оконных створок

Чтобы снять выступы, вам понадобится большая плоская отвертка или стамеска, плоскогубцы и молоток.Затем нужно проделать шаги в следующем порядке:

  1. Переместите створку в открытое положение. Кроме того, следует обратить пристальное внимание на верхнюю часть Windows, ее нужно удалить.
  2. С помощью молотка и маленькой отвертки осторожно выбейте шпиндель (вращающийся вал) из петли.
  3. Затем потяните створку окна на себя и вверх, тем самым освободив ее от каких-либо креплений.

Если из-за установленных откосов нет возможности выбить отверткой вращающийся вал сверху, вытяните его снизу плоскогубцами.Для этого его нужно прижать сверху, чтобы удобнее было зажать пассатижами край шпинделя.

Демонтаж карданного вала

Для того, чтобы снова установить створку в раму, установите на одну ось нижнюю петлю, а затем на другую верхнюю петлю и закрепите конструкцию. Если конструкцию невозможно установить вручную, можно использовать молоток.

Распиловка рамы

Для того, чтобы снятие панелей не было затруднено, необходимо сделать надрезы в стекле.Сделайте два надреза по ширине и три надреза по высоте. Для этого можно использовать обычную ножовку. Специалисты не рекомендуют использовать для этой цели болгарку, чтобы не засорять рабочее место.

Демонтаж оконной рамы

Для разборки рамы своими руками можно использовать небольшой лом или перфоратор с подходящей насадкой.

При креплении конструкции саморезами выкрутите их и снимите детали каркаса, если это невозможно, их можно вытащить гвоздодёром.Поролон необходимо подрезать в местах стыков каркаса, для этого лучше всего использовать сапожный нож. Затем нужно снять рамку.

Снимите рамку

Демонтаж подоконника и водостока

Слив следует снимать осторожно, чтобы не повредить конструкцию. Для того чтобы разобрать отлив своими руками, необходимо сначала открутить все саморезы, а затем прочно отделить его от поролона. После этого можно приступать к снятию подоконника.

Демонтаж подоконника достаточно прост.Так как подоконник часто закрепляют пенополиуретаном, его необходимо прочно отделить от герметика. Если размер подоконника большой, уберите его, сдвинув к краю от центра конструкции.

Удаление оборудования

Во избежание повреждения конструкции необходимо демонтировать все выступающие части. В эту категорию входят сетчатые люверсы, стопорные проушины, глухие проушины и другие детали. Для этого можно использовать отвертку или отвертку. После подписания каждой части рекомендуется хранить все части в одном месте.Это поможет в дальнейшем отличать «что от чего», если в случае с ручкой запорного механизма все понятно, остальные детали лучше пометить маркером.

Замена стекла в стеклопакете

Если вы хотите самостоятельно снять стекло со створок, вам необходимо сделать следующее:

90 373

Отделочные работы

Каждый ремонт происходит с образованием большого количества мусора и пыли. Снятие стекла не является исключением. Поэтому рекомендуется тщательно убирать помещение сразу после завершения всех работ.

Что касается поверхности, на которую монтировалась оконная конструкция: ее необходимо оштукатурить, а затем очистить от всевозможных неровностей. Это значительно облегчит процесс установки новых окон.

Если эту работу проводят специалисты, то демонтаж окон займет не более часа. Неопытному мастеру потребуется гораздо больше времени, поэтому при возможности лучше прибегнуть к услугам профессионалов. Однако, если вы решили выполнить эту работу самостоятельно, приведенная выше инструкция поможет вам снять пластиковые окна без неожиданных поломок и с максимальной легкостью.Однако в этом случае стоит помнить о мерах предосторожности, любые ремонтные работы также следует проводить в специальных очках и перчатках.

Контакт

Металлопластиковое стекло

имеет очень долгий срок службы – даже до нескольких десятков лет, но ничто не может спасти окно от непредвиденных форс-мажоров. Что делать, если стекло разбилось или треснуло? Менять весь стеклопакет? Достаточно ли заменить поврежденный элемент? Как ты это делаешь?

Конечно, можно вызвать специалистов компании-установщика и не заморачиваться с работой.Но процесс разборки и замены не представляет особой сложности. Требуется минимум инструментов и навыков.

Итак, как самому разобрать пластиковое окно и что нужно знать?

Современный дизайн окна

Чтобы понять, как правильно разобрать стеклопакет, нужно иметь представление, из каких частей он состоит.

  • Рамка. В основе каркаса лежит металлический профиль, выполняющий роль каркаса всей системы. Вся фурнитура и стекло крепятся к раме.
  • Стеклопакет. Старые окна строятся по принципу - одна рама + одно стекло. В современной системе это именно упаковка двух и более стаканов с полностью герметичным пространством между ними.

Состоит из следующих элементов: стекло, распорки, слои герметика.

  • Фитинги. Все остальные мельчайшие детали, обеспечивающие функциональность: ручки, замки, петли, штапики и другие.

В коллекции все эти элементы представляют собой современную оконную систему.

Причины повреждения окон

Если на окнах образовались трещины, есть факторы, способствующие повреждению.

  1. Нарушена технология установки.
  2. Неверно измерены параметры открывания окна.
  3. Окно транспортировалось и хранилось неправильно.
  4. Сильное нажатие при открытии и закрытии створок.

Первые две причины взаимосвязаны. Технология установки новых окон предусматривает наличие зазоров между откосами и рамой. Если их нет, движение стен давит на всю оконную систему, что постепенно приводит к растрескиванию стекла.

Транспортировка и хранение в правильном положении без перепадов температуры.

При появлении трещин поврежденные детали необходимо заменить.

Размеры стекла

Закажите новое стекло или стеклопакет перед снятием пластикового окна.Вам понадобятся их размеры.

Бывает, что некоторые производители указывают параметры на распорках, тогда достаточно оформить заказ по этим данным.

Если на самом стекле ничего не указано, измерьте рулеткой расстояние между внутренними краями рамы. Из полученного результата вычитается 10 мм – допуск на прокладки. На основе полученных данных заказываются новые позиции.

Замена стекол и стеклопакетов

Замена стеклопакетов в пластиковых окнах проще, чем замена отдельных стекол.Внутреннее пространство обычно полностью изолировано от внешнего воздуха и влаги.

Это по нескольким причинам - плохая теплопроводность и во избежание запотевания стеклопакета изнутри.

Если при замене внутрь попадает влага, в результате на стекле образуется конденсат.

Алгоритм работы реализован следующим образом.

При повреждении стекла открывающейся створки его необходимо снять.Для этого на верхней петле внизу нужно вытащить одну шпильку и она легко снимается. Затем стеклопакет удаляется.

Если окно с рольставнями (не открывается), удалите всю упаковку.

Как снять штапик с пластикового окна? В процессе используется стамеска, ее при необходимости можно слегка подбить, и она легко снимается. При этом разборку начинают со средней части, постепенно переходя к концам. Изначально отсоединяются длинные штапики для окон: левый и правый, а затем короткие – верхний и нижний.

Как снять стекло? Целесообразно использовать для этого специальные присоски с ручками, которыми обычно пользуются механики. Или аккуратно руками.

Если стекло очень трудно снять, рама может перекоситься во время работы. В таком случае вставить новое будет очень сложно, потому что соотношение сторон всего окна вышло из строя!

Как заменить стекло? Лучше всего проводить обработку с помощью специальных прокладок-«мостов», которые обеспечат ровное крепление всей системы.

После установки стеклопакета его закрепляют штапиками в соответствии с обратной схемой: снизу, сверху и слева-справа.

Если окно стоит в конструкции целое, то процедура займет не более 20-30 минут.

Как снять стекло со стеклопакета

Замена стекла в пластиковом окне производится в следующей последовательности. Снятое стекло следует положить на ровную горизонтальную поверхность; лучше всего стол или пара табуретов.

  1. Изначально слой обрезается до прокладки.
  2. Второй разрез делается непосредственно между стеклом и рамой.

После этого разбитое стекло можно легко вытащить.

При этом не забывайте о технике безопасности, снимите оконные детали и снимите очки в перчатках!

Перед установкой нового стекла протрите поверхность соседнего. Проще всего это сделать чистой газетой или меламиновой губкой.

Новый компонент также следует протереть начисто и при необходимости промыть моющим средством.

Срежьте остатки старого герметика под небольшим углом на монтажной поверхности.

Новое стекло устанавливается на стеклопакет омываемой стороной внутрь. Все края находятся на одном уровне с остальной частью сумки.

Крепление обеспечивается двусторонним скотчем на подложке.

После установки и приклеивания стекла оно герметизируется новым слоем силиконового герметика. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать акриловые герметизаторы ворот, так как они чувствительны к влаге.

Новый слой наносится специальным пистолетом, равномерно двигаясь от одного края к другому.

После высыхания герметика все торцы стекла проклеиваются обычным скотчем. Обновленный пакет крепится обратно к раме.

В принципе, ответ на вопрос, как снять стеклопакет с пластикового окна, прост. Вам понадобится минимум инструментов и оборудования, а сам процесс при соблюдении технологии займет максимум 30 минут.

Практичность и надежность пластиковых окон стали основными причинами их популярности. После установки они не требуют особого ухода, отлично подходят для выполнения своих функций как в жилых помещениях, так и в промышленных и коммерческих объектах. Однако может возникнуть ситуация, когда потребуется полная или частичная разборка конструкции. Как разобрать пластиковое окно с возможностью последующей сборки? Для этого необходимо сначала ознакомиться с его структурой.

Проект

Окно состоит из нескольких элементов. Вместе они определяют его характеристики производительности и полезности. Наиболее распространенной конфигурацией является разделение стойки (на глухую и поворотную части).

Состоит из нескольких частей.

  1. Рамка. Несущая конструкция крепится к оконному проему. Крепить стеклопакеты нужно и болтами.
  2. Створка. Открывающаяся часть окна, обеспечивающая приток свежего воздуха в помещение с улицы.
  3. Импост. Разделяет конструкцию на 2 и более частей.
  4. Штапики для остекления. Стекло крепится в раму или створку.
  5. Фитинги. Позволяет открывать створку в различных режимах - откидной, поворотно-откидной, фрамужный.

Демонтаж окна – это поэтапная разборка каждого из вышеперечисленных элементов. Рассмотрим самый сложный вариант, когда необходимо полностью разобрать конструкцию, сохранив целостность всех элементов.

Демонтаж стеклопакетов

Перед демонтажем пластикового окна уберите все лишнее рядом - мебель, посторонние предметы.Они не должны мешать этому процессу. Створка закрывается и ее положение определяется ручкой. Небольшое долото необходимо, чтобы удалить штапики. Рабочий конец помещается между вертикальным штапиком и профилем рамы (створки). Делать это нужно по центру конструкции, чтобы не повредить окно.

Небольшой щелчок означает, что ножка, удерживающая штапик, находится вне паза рамы. Остальные разбираются по той же схеме.

Запрещается открывать створку или иным образом механически воздействовать на стекло после снятия штапиков. Это может привести к их потере.

Стеклопакеты фиксируются в раме специальными шайбами ​​- откидными, на которые устанавливаются распорки. Затем с помощью стамески его вдавливают и аккуратно снимают верхнюю облицовку. Для обеспечения безопасности работы все дальнейшие работы следует проводить только в защитных хлопчатобумажных перчатках.

Сломав крепление стекла, можно приступать к его разборке.Лучше всего это делать вдвоем. Верхний край вдавливается и конструкция наклоняется в сторону помещения. При этом необходимо придерживать стеклопакет. Затем, взявшись за боковые концы, можно убрать его от окна.

Снимаем створку правильно

Технология разборки створки не зависит от ее типа - откидывание или откидывание.

Плоскогубцы можно использовать как инструмент. С петель снимаются декоративные заглушки. Эту процедуру нужно проводить аккуратно, так как велика вероятность повреждения или деформации.Затем можно переходить непосредственно к разборке.

  1. Полотно находится заподлицо с рамой и не закрывается.
  2. С помощью плоскогубцев снимите верхний, а затем нижний шарнирный штифт.
  3. Для снятия навесной створки с петли дверной коробки необходимо поднять всю конструкцию.

Остальные принадлежности должны разбирать только специалисты. Все подвижные элементы соединяются специальными скрытыми крючками.Их повреждение приведет к неисправности оборудования.

Чтобы снять ручку окна, необходимо сдвинуть декоративную планку на его передней панели. Отверткой откручиваются винты и снимается ручка.

Демонтаж рамы

Это один из самых сложных этапов работы. Для сохранения целостности профиля каркаса, внешних и внутренних откосов... Необходимо освободить монтажную пену и анкерные пластины от декоративного слоя.

В нижней горизонтальной части каркаса почти всегда находится мауэрлат - монтажный профиль.К нему пристраивается подоконник и слив. Поэтому перед снятием рамы сначала откручивается слив, а также демонтируется подоконник.

Затем весь периметр каркаса вырезается пенополиуретаном... Это можно сделать ножовкой. С помощью отвертки или отвертки открутите штифты на анкерных пластинах. После того, как рама немного ослабится, ее вынимают из оконного проема.

Технология разборки может различаться в зависимости от конфигурации конструкции. Но в любом случае необходимо придерживаться не только последовательности операций, но и правил безопасности.И тогда в новый проем можно установить отдельные элементы или все окно целиком.

Домовладельцы, у которых в доме есть пластиковые окна с двойным остеклением, иногда решают их заменить. Причиной может быть необходимость изменения цвета дверных рам, размера и формы окна или более надежная альтернатива от известного производителя. Возникает вопрос: как разобрать пластиковое окно? Постараемся найти ответ в представленном материале.

Подготовка к демонтажу

Перед демонтажем пластикового окна рекомендуем подготовить помещение к предстоящим мероприятиям.Желательно вынести из комнаты ковровые дорожки, бытовую технику и любые ценные предметы, которые могут быть повреждены в процессе.

Мастера, умеющие разобрать пластиковое окно перед сборкой или разборкой, обязательно посоветуют обеспечить свободный доступ к оконным проемам. Всю громоздкую мебель, которую нельзя вынести из комнаты, рекомендуется изолировать от пыли фольгой.

Посуда

Какими подручными средствами нужно запастись перед демонтажем пластикового окна своими руками? Здесь могут пригодиться полезные:

  • острый нож с тонким прочным лезвием;
  • набор отверток;
  • долото;
  • мастерок строительный;
  • Отвертка;
  • молоток;
  • хлопчатобумажные перчатки.

Теперь можно запускать основной процесс.

Снятие створки

Пытаясь разобраться, как снять стеклопакет с пластикового окна, нужно сначала снять створку. Кстати, справиться с самой задачей довольно проблематично. Поэтому было бы неплохо привлечь к работе своего партнера.

Для разборки створки необходимо обеспечить свободный доступ к металлическому стержню, на котором крепится представленный конструктивный элемент окна.Последняя закрыта пластиковой крышкой. Снять его, поддев любым тонким лезвием, не проблема. Сняв стержень, отложите его в сторону.

Снятие штапиков

Как разобрать пластиковое окно можно понять, открыв доступ к креплениям. До них легко добраться, сняв резиновые штапики. Сначала удалите самую длинную. Потом разобрать нижний, и наконец только верхний.

Чтобы справиться с этой задачей, вам понадобится широкая стамеска, нож или шпатель.Лезвие выбранного инструмента должно быть помещено в узкий зазор между штапиком и створкой. В процессе разборки конструктивного элемента следует выполнять поступательные движения с небольшим вращением лопасти по часовой стрелке. Двигаться необходимо последовательно от начала штапика к его концу. Сняв последнюю резиновую полоску, можно переходить непосредственно к разборке креплений.

Демонтаж фурнитуры

Перед полным демонтажом пластикового окна необходимо также снять фурнитуру, чтобы обеспечить целостность конструкции.Некоторые элементы спрятаны под колпачками, которые придется приподнять, чтобы снять крепления.

Вообще говоря, с этой задачей справиться довольно просто. Для этого вам понадобится только набор отверток разного размера и фактуры. Тип необходимого инструмента определяется конструкцией канавки на головке обрабатываемого элемента.

При этом крайне важно расположить разобранные застежки в строгом порядке, отсортировать идентичные детали фурнитуры для полиэтиленовых пакетов.Рекомендуется записывать, откуда была скачана та или иная часть. Такой подход к организации работ в дальнейшем позволит избежать хаоса при выполнении обратной сборки конструкции.

Демонтаж стеклопакета и вынос стекла

На заключительном этапе эксплуатации производится непосредственное снятие стеклопакетов. Последние состоят из нескольких стекол, соединенных уплотнителем в рамке. Во-первых, следует удалить расширительные уплотнители, удерживающие конструкцию в створке.Справиться с задачей можно обычным кухонным ножом или крепкой лопаткой. Лезвие выбранного инструмента нужно поместить в зазор между оконной створкой и стеклом. Затем с помощью нежных плавных нажатий конструкцию следует сжать в определенных местах по ее окружности.

Чтобы снять стекло с рамы, необходимо снять слои герметика тем же лезвием ножа. Слои материала нужно снимать последовательно, открывая доступ к металлическому каркасу. Работая ножом, будьте предельно осторожны, так как повредить хрупкое стекло здесь не составит труда.

Теперь о том, что нужно учитывать перед тем, как разобрать пластиковое окно:

  1. В первую очередь необходимо составить четкий план действий и убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для выполнения работы.
  2. На каждом этапе демонтажа элементов конструкции рекомендуется фиксировать последовательность собственных действий. Ведь вспомнить на следующее утро, что и как было сделано вчера, порой бывает непросто.
  3. Приступая к работе, стоит заранее позаботиться о технике безопасности.В частности, на руки следует надевать хлопчатобумажные перчатки, которые защитят конечности от всевозможных повреждений при взаимодействии с острыми предметами и травмоопасными конструкциями.
  4. Прежде чем решиться на демонтаж стеклопакетов самостоятельно и демонтаж пластиковых окон, подумайте, как будет производиться звукоизоляция и герметизация стыков после того, как конструкция будет восстановлена ​​на прежнее место. Чтобы справиться с этой задачей, специалисты используют профессиональные клеи и герметики.У тех, кто не разбирается во всех тонкостях технологии монтажа, в этом процессе обратной установки окон могут возникнуть значительные трудности.

Окончательно

Перед разборкой и разборкой пластиковых стеклопакетов стоит еще раз подумать о том, чтобы воспользоваться помощью опытных мастеров... Профессионалы, неоднократно устанавливавшие окна, справятся с задачей аккуратно, не повредив важные элементы конструкции.

Но если финансовое положение не позволяет привлечь специалиста, вполне возможно выполнить работы по демонтажу стекла своими руками. Для этого нужно просто все делать, строго соблюдая вышеописанную последовательность и при этом обращая внимание на мелочи.

.

Как установить пластиковые окна в срубе. Окна в срубе: избе нужен хороший глаз

Древесина — натуральный строительный материал, она дышит, сохнет, благодаря чему может:

  • меняют размер вдоль волокон в зависимости от влажности окружающей среды, практически не меняя длину;
  • , после высыхания деформируются в результате внутренних напряжений.

Этот процесс называется: через несколько лет после постройки дом из дерева или бревна обустраивается.В первый год происходит наиболее заметная усадка, на 3-5-й год ее уже можно не учитывать, но сам процесс продолжается на протяжении всей жизни деревянного дома.

По степени усадки дома отличаются друг от друга: если дом из естественной влажности или оцилиндрованного бревна дает усадку на 5-7%, то дом с - всего 1-3%. Последний вариант самый стабильный. Но усадка все равно будет. И вряд ли кто-то согласится ждать даже 3 года (в случае с клееным брусом), чтобы поставить в дом окна и двери и начать в нем жить.Важно предусмотреть потерю высоты и правильно установить окна и двери. Решение проблемы простое – установка косы.

Хоть название и уродливое, оно сохранит дом и окна нетронутыми. Ведь если при усадке бревна начнут сидеть неровно (им будет мешать жесткая конструкция окон и дверей), то бревна и брус неизбежно перевернутся. Что со временем приведет к искривлению стен и образованию трещин, которые будет практически невозможно отремонтировать.

Типы окон

Косичка, наличник или оконная коробка - брусковый каркас по периметру проема в деревянном доме, не препятствующий вертикальной стяжке стен. Как правило, изготавливается из массива дерева: ели, сосны, лиственницы или дуба. Боковая подкосная конструкция крепится в паз, без применения жесткого крепления к несущим стенам. Вверху оставляют зазор для компенсации усадки.

П-образная оконная коробка или небольшая вещица в стиле кантри.Подходит для всех типов домов. На брусе или на бревне дома вырезается шип, а на брусе делается паз соответствующего размера, предназначенный для боковин оконной коробки. Вертикальное движение сруба будет происходить по этому желобку, который будет выполнять роль направляющей. Установить перемычку вверху - вверху.

Т-образная оконная коробка . В этом случае в стеновых бревнах или в брусе выбивается паз, а шип находится по бокам косы.Считается, что Т-образная коса более прочная.

Как сделать оконный проем в деревянном доме

Оконный проем оптимально делать из бруса того же размера и типа, что и стены. Итак, для дома из бруса 150х150 мм возьмите хорошо просушенный брус 150х100 мм по бокам, 150х50 мм сверху и подоконник в качестве нижней части окна. Прорезь вверху забивают паклей или тонкими досками, обмотанными паклей. Во втором случае при падении стен доски придется аккуратно выбивать.

Для выпиливания отверстия удобнее всего использовать бензопилу. Рассчитать размер зазора непросто, так как необходимо учитывать: размер будущего окна, размер части оконной рамы (около 50-60 мм с каждой стороны), ширину проема. монтажный зазор (15 мм), также учитывается горизонтальная высота усадочного зазора (30-50 мм) и высота подоконника.


Установка оконной коробки

Подготовленные детали перед монтажом обрабатывают антисептиком.Гребни бревен обрамляются утеплителем, который фиксируется небольшими гвоздиками или скобами. Подходят ленточные утеплители на основе жгутового волокна или льна. Нельзя использовать пенопласт, так как материал должен давать усадку. В качестве дополнительного материала можно использовать герметик.

Сначала монтируется нижняя планка или подоконник, затем боковые стойки оконной коробки. В конце верхняя перемычка вставляется в верхний паз стоек. После сбора короб аккуратно соединяют саморезами.Важно, чтобы они не попадали в логи.


Установка окон в бревенчатом доме

Принципиальных отличий нет.

Каркас фиксируется в косичке с помощью саморезов и специального крепежа – анкерных пластин. Они крепятся к оконной коробке с помощью шурупов. Недопустимо, чтобы шурупы, проходящие через обшивку окна, уходили в торцы стен. Это нарушит сокращение и сведет на нет все ваши усилия. Стеклопакеты можно устанавливать прямо через коробку, не снимая окна и створки с рамы при сборке.

Окно выставлено строго по уровню, иначе его нельзя открыть и закрыть в дальнейшем. Трещины, видимые в проеме после монтажа корпуса, следует заполнить кабелем или изоляцией.

После установки окон и прогрева установите молдинги на место.


Распространенные ошибки при установке Windows:

  • Установка окон на монтажную пену без применения оконной коробки.
  • Использование тонкой доски для болванки.
  • Саморезы использовались слишком долго.
  • Жесткое крепление планок оконной коробки к стене.
  • Оставшийся слишком мал компенсационный зазор между оконной рамой и стенами, который должен быть в 1,5-2 раза больше расчетной высоты усадки.
  • Оконная коробка была установлена ​​в срубе слишком рано: оплетка может быть установлена ​​не ранее, чем через год после установки сруба.

Как оформляются их проемы в срубе деревянных домов, как к ним крепятся коробки и не повлияет ли нарушение его целостности на конструкцию сруба? Давайте подробнее рассмотрим процесс установки, чтобы ответить на эти вопросы.

Характеристики

Особенности деревянных домов

Деревянные дома, танхаусы, деревянные коттеджи – это очень хороший, недорогой, а потому популярный вариант развития страны. При покупке хороших пластиковых окон для такого дома или дачи есть одна действительно очень важная особенность, которую всегда следует учитывать при установке окон ПВХ в любую деревянную конструкцию.

Деревянный дом, даже из хорошо просушенной древесины, дает усадку некоторое время после постройки.Это конструктивная особенность материала, при котором дом через несколько недель даст усадку из-за естественного высыхания дерева (брёвна, дерева).

Только в первый год после первоначальной постройки бревенчатый дом составляет 1-1,5 сантиметра на метр высоты здания. Если этот сруб был установлен из недостаточно просушенного леса, то следует знать, что само дерево полностью потеряет влагу примерно через 5 лет, в условиях умеренного климата, просыхая диаметром около 5-10 миллиметров.

Дерево будет сохнуть все время, пока стоит дом или дача. Конечно, с возрастом колебания влажности и сухости будут все менее значительными, но при тщательном проектировании оконных проемов в старом деревянном доме необходимо учитывать возможные сильные изменения размеров бревен (или бруса). ). Итак, в отличие от таких элементов, как доводчики или фурнитура, процесс выбора размеров окон ПВХ для установки в сруб напрямую связан с процессами усадки, и лучшим решением будет доверить это дело профессиональным специалистам.

Окна – неотъемлемая часть почти каждого здания. Как оформляются их проемы в срубе деревянных домов, как к ним крепятся коробки и не повлияет ли нарушение его целостности на структуру древесины? Давайте подробнее рассмотрим процесс установки, чтобы ответить на эти вопросы.

как установить окно в срубе

Чтобы бревна не развалились и конструкция не пострадала, необходимо придерживаться некоторой технологии, в которой нет ничего сложного.

В первую очередь, прежде чем вырезать отверстие, доски следует усилить по бокам.

Для начала на стене наносятся контуры проема, для чего нужно четыре доски, размер которых определяется диаметром бревна (лучше всего для этого использовать швеллер №12).

Длина досок должна быть примерно в 2-4 раза больше высоты размеченного отверстия. Также понадобятся шпильки М12 (4 шт.) с металлическими шайбами ​​и гайками.

Затем доски крепятся вертикально к стенам, через которые проходят отверстия и через шпильки, тем самым стягивая доски гайками.Под гайки подкладывают металлические шайбы, чтобы предотвратить процесс срезания гаек с досками. Ну и конечно доски фиксируются с двух сторон в размеченном отверстии.

После установки планок начинается процесс выпиливания отверстия, что значительно ускорит использование бензопилы. Если это не так, из лунки с помощью дрели, топора или стамески вынимают одно бревно. Лучше всего удалить верхнее бревно, чтобы облегчить дальнейший процесс резки.

Затем они начинают формировать оконные блоки, каждый из которых содержит две перемычки и две рамки.С внешней стороны сделайте бороздки размером с шипы.

Как установить Windows в бревенчатый дом

Неотъемлемой частью строительства дома являются окна, которые могут быть изготовлены из дерева, металлоконструкций и различных видов полимеров. Несмотря на то, что процесс установки кажется простым, он может принести немало разочарований, если не учитывать определенные правила при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего сделан дом, бревна или дерева.В обоих случаях наличник устанавливается в оконный проем.

Вам понадобится

стержень 50 мм;
- обрезная доска;
- квадрат;
- вертикальная линия;
- бензопила;
- пенополиуретан;
- гвозди.

Инструкция по эксплуатации

1 Выберите оконный проем вертикальной линией. В этом случае простого строительного уровня недостаточно.

2 Для вырезания оконного проема лучше использовать бензопилу, которых сейчас большой выбор в специализированных магазинах.Проем вырезали так, чтобы в проем попадало не менее половины верхних и нижних бревен в срубе.

3 С помощью цепной или циркулярной пилы, а еще лучше фрезера, выберите в торце стены паз шириной 50 мм и глубиной 50 мм. С помощью стамески и долота отшлифуйте вручную концы паза и прибейте 50-миллиметровый стержень. Важно учитывать влажность бревенчатого дома. Вне зависимости от того, свежий это сруб или уже стоящий, усохший. При наличии сруба из свежей древесины длина бруска должна быть на 5 см меньше длины паза.В том случае, если сруб сел на 2 см.

4 Возьмите широкую доску шириной 50 мм и ударьте по планке. Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе.

5 Прибейте верхние и нижние бревна, чтобы сделать отверстие в окне. Лучше использовать для этого специальные гвозди, которые потом будут тонуть, а отверстия можно обработать шпаклевкой.

6 Используйте угольник для точного определения углов при установке оконной коробки.

7 Установите окно на монтажную пену.С помощью обшивочной доски закройте окно по периметру. Закройте систему изнутри.

8 Заберитесь на подоконник. Прибивайте гвозди только к нижнему бревну, чтобы оно не создавало препятствий при уменьшении сруба.

9 Установить окно на саморезы и монтажную пену. Лучший выбор пены – соответствовать погодным условиям. Следует помнить, что ультрафиолетовые лучи губительно действуют на монтажную пену.

10 Все деревянные детали необходимо пропитать антисептиком, который обычно продается в строительных магазинах.Придерживаясь этой технологии и порядка установки окна в бревенчатом доме, вы сами справитесь с этой, казалось бы, непростой задачей.

Как вставить окно в деревянный дом

В раму можно было вставлять окна, как деревянные, работая плотником, так и мп.Есть неприятный момент - усадка сруба. Усадка заброшенного дома происходит около 7 лет, окна рекомендуется устанавливать через три года при условии, что брус не проклеен. В случае с клееным брусом сборка допускается через 6-8 месяцев, в зависимости от технологии строительства сруба.Но при всех вышеперечисленных моментах основным элементом в установке окон в срубе является изготовление и правильная установка обсадной коробки, ее еще называют плотниками (черный ящик) Это коробка из обрезной планки исключить возможную деформацию окна в бревенчатых стенах. Обрешетку желательно оставить ровной и подоконником для дальнейшей грунтовки и покраски. Для изготовления откосов в данной технологии не предусмотрено. Очень важным моментом при сборке корпуса является четкая сборка двух вертикальных парящих стоек.По бокам есть расстояния 50-70 мм.

Стойки желательно делать из цельного куска дерева, но бюджетный вариант (установка на гвозди из 2-х элементов) дополнительно имеет право на жизнь. В большинстве случаев на стойки идет брус толщиной 100 мм. Элегантные стойки (50 мм) используются только при не очень больших объемах оконного блока (менее 1000 х 1000 мм).

Компенсатор в верхней горизонтальной части окна желательно выдерживать 100-150 мм, ширина значительная из-за необходимости компенсировать горизонтальное погружение бревен.В первый год усадка может достигать 30-50 мм, а через определенное количество лет разница может вообще равняться нулю. При неудовлетворительном исходном значении зазора верхнее бревно будет лежать на стойках, а высыхание уложенных в штабель бревен приведет к увеличению зазоров между ними и, следовательно, к образованию сквозных зазоров, которые необходимо повторно заделывать. Таким образом, «черный» ящик обеспечит сохранность окна, при его неправильном расположении разрушение оконного узла с годами неизбежно.

Еще один важный момент – монтажный шов. На ютубе есть ролики, где показано, как заполнить монтажный шов монтажной пеной. Это можно сделать, если ваш дом стоит 7 лет, из-за возможной усадки свежего сруба пенопласт не поможет. Но если сруб имеет прочность или клееный брус, то можно.

1 Верхний компенсационный паз заполняется кабелем и по всей внутренней окружности «черного» ящика скрепляется полосой джутового или льняного утеплителя.Ширина этой полосы должна быть больше толщины оконной коробки на 100 мм.

2 Коробка оконная устанавливается в проем (четверть) со стороны улицы, выверяется измерительными приборами в горизонтальной и вертикальной плоскостях и фиксируется длинными саморезами, возможна установка на Г-образные уголки. окно на улицу.

3 Излишки утеплителя убираются и заделываются зазоры между «черным» коробом и оконным блоком.

4 Утеплитель в зазорах заделывают с помощью обычных инструментов – деревянного клина (пенька) и молотка.

5 Обязательна установка деревянных ламелей, закрывающих монтажные швы как внутри, так и снаружи окна.

Необходимые инструменты:

Для самостоятельного изготовления и установки оконного блока пригодятся следующие основные инструменты:

Топор
Молоток
Пилы по дереву
Двуручная пила
Стамески различные (по ширине полотна)
Строгальные электроинструменты (рубанк ручной, электронный, круглый и др.))
Бензопила или электрическая пила, чтобы вырезать отверстие в стене, выбор шипа.
Кисти малярные
Инструмент для измерения и разметки (сантиметр, угольник, карандаш, горизонтальный, вертикальный)
Герметик (для пломбировочных работ).

Требуемые материалы:

Распил правильного размера
Огнезащитная пропитка.
Пакля
Алкидная краска

Это довольно простая операция, под силу практически любому, кто имеет навыки работы с этим инструментом.На фото слева вы можете видеть окончательный результат вставки окна кадки в сам сруб. Для этого нужно подготовить раму, иногда называемую «наличником», которая вставляется в раму, а само окно вставляется в эту раму. Окно не самодельное, купленное.

Для изготовления каркасов из обычных половиц шириной

150 и толщиной 50 миллиметров.

Древесина — сыпучий, «дышащий» строительный материал — отсюда и правило, что все, что вы кладете в сруб, не должно мешать изменению его размеров.Чтобы закрепить раму в срубе без жесткого крепления, нужно вырезать в срубе вертикальные пазы, вставить рейки на радиатор и прикрепить к ним оконную раму.

Затем просто вставьте окно, выровняйте его и привинтите. Итак, у нас есть то, что вы можете видеть на фото слева. Это вид на внутреннюю часть окна ванны. В верхней части статьи вы можете посмотреть на нее со стороны. Остались лишь некоторые элементы, которые украсят это окно.

А чтобы это окно не было слабым элементом в плане гниющего сруба, не забывайте применять соответствующие меры на всех этапах, которые уже есть в продаже.

При строительстве индивидуального бревенчатого или брусового дома установка окон в бревенчатом доме была и остается одной из самых сложных,
трудоемких и ответственных операций в силу специфики
строительства зданий из натурального дерева. Дело в том, что в
срубе довольно долго (за 5 - 8 лет в
в зависимости от породы древесины и ее начальной влажности) собиралось
осадка. Это связано с процессом естественной сушки бревен или древесины и прокладкой
под аварийной нагрузкой.Причем в первый год эксплуатации ила она может достигать величины 3 - 5,
см.! Поэтому наши предки считали необходимым выстоять из дерева другой породы не менее года без
окон и дверей, пока стены дома не будут близки к
окончательным, и только потом стали набивать устройство с
отверстиями и украшения.
Почему нельзя крепить окно к стенам сруба?
Сейчас
мало кто согласится ждать года, когда готовый дом встанет, поэтому двери
и оконные блоки установлены так, что регистрация не взимается
отрицательно повлияло на конструкцию заливных отверстий: никакой
не заблокировал бы крылья или полотно и никак не деформировали бы ящики.К
относятся специальные подвижные примыкания окон и
рамы для деревянных или деревянных стен, не препятствующие их свободному перемещению
друг относительно друга. Основные виды такого рода узлов
достаточно подробно описаны в общедоступных рассказах или журналах, однако в большинстве случаев так
описывают технологию установки окон или дверей, принятую в частности компаниями
и не раскрывают общих правил решения данной задачи .
Стены
деревянных домов и оконные рамы – это два самостоятельных проекта
, каждый из которых работает по-своему, поэтому установка окон в срубе начинается с подготовки проемов. Чтобы компенсировать усадку
в квадрате или
, проемы в бревенчатых стенах больше, чем размеры оконной или дверной рамы
. При этом по бокам и внизу оконного проема оставляют зазоры по 15 мм, а сверху – около 60 – 70 мм. Именно
верхний зазор позволяет воспринимать усадку сруба без передачи нагрузки
на оконный блок.По этой же причине в конструкции заливки отверстий
не предусмотрены жесткие крепления к стенам, а оконные рамы
монтируются в предварительно установленную раму - Корпус (кожух) .



Что такое жилье и зачем оно мне?
Корпус представляет собой деревянный каркас, состоящий из четырех толстых досок
60 - 80 мм, обрамление проема, при этом низ служит подоконником, а
остальные три играют роль откосов.В боковинах имеется удлиненный паз
шириной примерно 60 мм и глубиной примерно 20 мм, который служит
для устройства гибкого соединения корпуса со стеной. В этот слот
входит либо гребенчатый срез на боковом конце проема, либо специальный черепной блок
, создающий паз между стеной и корпусом
. без передачи нагрузки на конструкцию
, заполняющую отверстия.В нижней плоскости проема также устанавливается планка
, но функции у нее другие – она служит для предотвращения задувания
стыка подоконника и стены.
Профессиональная установка
окон в бревенчатом доме предполагает заделку всех полостей стыков
утепление - паклю, плотный джут
или другие
натуральные материалы. Использование пены для этого не рекомендуется. ,
потому что при падении стен пена может отслоиться от поверхности, тогда
сможет продуть или замерзнуть.При установке наличника подоконник устанавливается сначала горизонтально, а затем на него монтируются
боковых элементов, которые затем закрываются верхним блоком.



Заключительный этап – установка деревянных или пластиковых оконных рам.
Основная
Требования к навесной коробке - горизонтальные и вертикальные элементы
, а также равные диагонали. Только это обеспечит нормальность установки
и последующую эксплуатацию оконной рамы.Зазоры между стеной
и корпусом
закрываются планками, которые крепятся к оконным элементам.
Установка окон в деревянном доме завершается установкой самих оконных рам.
Перед этим с окна снимается створка и вставляется рама в проем с креплением
к наличнику на специальных анкерных пластинах. Соседние места
импостов с коробкой герметизируются герметиком. После этого за пределами
устанавливается сток и выполняется управление открытием и закрытием Windows
.
Установка современного металлопластикового стеклопакета производится аналогично:
установка корпуса;
фиксация металлопластиковых рамок в корпусе анкерными пластинами и шурупами;
заполнение пазов и отверстий монтажной пеной с использованием защитной ленты;
установка подоконника, внутренняя и внешняя отделка откосов, установка водостока;
проверка и регулировка узлов открывания и оконных замков.
Следует
акцентировать внимание на том, что установка окон в бревенчатом доме
работа достаточно сложная, требующая профессиональных навыков, и поэтому ее
выполнение лучше доверить специализированной фирме.Удачи


  • Опалубка: назначение и виды
  • Способы установки опалубки
  • Установка пластиковых окон в срубе
    • Инструменты и материалы для установки пластиковых окон
  • Некоторые рекомендации специалистов

Установка окна при строительстве деревянного дома всегда была и остается одной из самых ответственных и сложных задач. Особенность установки окон в срубе такова, что крепить их к стенам сруба не рекомендуется.

В бревенчатом доме осадки бывают в течение 5-8 лет, в связи с естественным высыханием древесины и уплотнением врезной засыпки под нагрузкой собственного веса дома. Только в первый год усадка дома может составлять 3-5 см, поэтому в старину наши предки позволяли дому из дерева простоять без дверей и окон не менее года, пока его стены не успокоятся. И только потом приступили к заполнению окна и двери.

До сих пор мало кто соглашается ждать, пока готовый бревенчатый дом осядет.Поэтому установка окон в бревенчатом доме должна производиться так, чтобы оплата дома никак не влияла на конструкции заполнения этих проемов: не деформировала стеклопакеты и не заклинила их. Этого можно избежать, установив в срубе специальные узлы, примыкающие к раме дверей и окон к срубу, которые не мешают их свободному перемещению относительно друг друга.

Стены бревенчатого дома и оконные и дверные рамы представляют собой две независимые конструкции, каждая из которых работает по-своему.Установка окон в бревенчатом доме требует правильной подготовки проема. Для компенсации усадки деревянных стеновых конструкций оконные и дверные проемы необходимо делать больше размеров дверных коробок и дверей.

  1. Сначала нужно определить высоту подоконника. Как правило, это 80-90 см, и эта высота оптимальна для того, чтобы удобно опереться о подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, так как толщина слоя монтажной пены составляет 1-2 см, а толщина самого подоконника 3-4 см.
  2. Далее необходимо нанести горизонтальную и вертикальную линии оконного проема. Поможет строительный уровень и отвес.
  3. Нижняя линия оконного проема выставляется по уровню, затем по верху. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна не менее чем на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставлять для подоконника и пенопласта 4 см, 2 см на пенопласт сверху, а на усадку дома – 4-5 см.
  4. При разметке вертикальных линий оконного проема также следует учитывать тот факт, что он должен быть шире самого окна не менее чем на 14 см, из них 2 см уходит на запенивание и 10 см на наличник.
  5. По разметке вырезается оконный проем.

Назад к содержанию

Корпус: назначение и типы

Обшивка представляет собой деревянный каркас, для изготовления которого использовались 4 доски толщиной 60-80 мм. Нижняя планка – подоконник, остальные три – откосы. В боковых элементах сделан продольный паз глубиной 20 мм и шириной 60 мм. Этот зазор необходим для организации пластикового соединения корпуса со стеной. Он включает в себя гребень, выполненный в конце проема, или специально изготовленный блок черепа, создающий ключевое соединение между корпусом и стеной.Такое соединение при осадке бревен позволяет деформировать брус или бревна, тем самым уменьшая размер зазора над окнами и перемещаясь по пазу в обсаде, не передавая нагрузку на стеклопакеты. Блок крепится к нижней плоскости оконного проема, но функции у него другие – он необходим для предотвращения задувания стыка стены и подоконника.

Все соединения самолета должны быть герметизированы обогреваемой кабиной или другим натуральным материалом.Для этих целей не рекомендуется использовать пенополиуретан, так как при просадке сруба пена может отвалиться от поверхности и появятся щели.

Монтаж наличника начинается с установки подоконника горизонтально. Затем собираются боковые части ящика и накрываются верхней колодой.

Вернуться к содержанию

Способы установки корпуса

Фото 1. Установка окон в коробку с помощью раствора.

Установка окон в косичку с закладной (фото 1):

  1. С обеих сторон бревен вырезается паз для брусков сечением 50 х 50, и устанавливаются сами бруски.Стыки между брусьями и поверхностью бревен изолируют тросом или другим теплоизоляционным материалом.
  2. U-образная оконная коробка, т.н. Косичка изготавливается из досок сечением 50х150 или 50х20 мм и крепится в оконный проем к обрешетке. Снизу концы досок крепятся к венцу.
  3. Вверху между горизонтальной планкой и верхом стены проема делают зазор 5-8 см и заполняют утеплителем (ни в коем случае не заполняют пенопластом).

Установка косички в паз в стене из бревен (фото 2):

  1. Используется клееный брус сечением 100 х 150 или 100 х 200 мм.В нем формируется шиповой элемент. Сбоку вырезается канавка.
  2. Собраны боковые части косичек и места стыков изолированы кабелем. Затем их прикрепляют к нижнему венцу сруба.
  3. Между боковыми частями косы крепится горизонтальная планка.

Фото 2. Установка косички в паз в стене из бревен.

Крепление косички на шип (фото 3):

  1. В оконном проеме в стене сделан шип 50 х 50 мм и обшит утеплителем.Затем вставляются боковины с предварительно вырезанным пазом.
  2. Остальная часть сборки аналогична установке пигтейла в канавку. Боковые части крепятся к нижнему краю, а в верхней части ломаются доской. При этом необходимо сделать тепловой зазор.

Установка окна кожуха с четвертью (фото 4).

Этот вариант монтажа аналогичен монтажу в растворном блоке. Отличие в том, что необходимо изготавливать детали особой формы, представляющие собой типичную четверть окна и более эстетичные для домов из дерева или бревна.

Вернуться к содержанию

Этапы установки деревянных окон в срубе

Рисунок 3. Крепление оплетки на шип.

  1. Замеры оконных проемов. Размер вашего оконного проема-копилки должен быть больше, чем размер окон в кирпичных или бетонных стенах, так как нет необходимости устанавливать косичку. Как правило, корпус делают из дерева сечением 100х150 мм, и эти размеры необходимо учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и корпусом имеются зазоры: по бокам 20 мм, вверху - 70 мм и более.
  2. Установите корпус.
  3. Крепление на окно Деревянное окно крепится к косичке саморезами или анкерными пластинами.

Назад к содержанию

Инструменты и материалы для установки деревянных окон в срубе

Инструменты:

  • резак и набор резцов;
  • циркулярный станок или циркулярная пила;
  • рубанок
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • пила по дереву
  • ;
  • набор стамесок;
  • молоток
  • ;
  • рашпиль
  • ;
  • молоток
  • ;
  • абразивная кожа
  • ;
  • уровень;
  • колесо рулетки;
  • гон.

Материалы:

  • профнастил сечением 50х125 и более - для изготовления каркаса;
  • брус
  • сечением 50х60 и более - для крыльев;
  • штапики треугольные и прямоугольные, высота которых должна быть 10–12 мм;
  • две оконные петли и одна запорная ручка на одну створку;
  • стекло
  • толщиной 4 мм;
  • саморезы по дереву 4х60 мм: для оконной рамы - 8 шт, для створки - 4 шт;
  • клей для дерева
  • .

Существенным преимуществом деревянных домов, бань, саун и дач является то, что они полностью экологичны, так как изготовлены из природного материала. Деревянный бункер «живой», «дышит», садится и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева обеспечивает циркуляцию воздуха, одновременно очищает его и придает целебные свойства благодаря фитонцидным и смолистым веществам натуральной сосны. Те же особенности зданий из легкообработанной древесины представляют определенные трудности.Например, когда необходимо установить в срубе окна и двери, а также при отделке провисших стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы можно решить.

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива стремятся оставаться в движении. На него влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающая среда – бревенчатый дом разбухает или сжимается при посадке. Некоторые общие стандарты установки окон и дверей приемлемы в бревенчатом доме, поэтому здесь нам нужна другая конструкция углубления в раме, известная как ограждение.Это позволяет минимизировать подвижки деревянных стен домов, бань и других жилых построек из оцилиндрованного бревна.


Однако не все так сложно, так как основная усадка длится первые 3 года - под собственным весом пространство между бревнами уплотняется и древесина высыхает естественным путем. Иногда за это время сруб опускается на 10-15 см, соответственно уменьшаются окно и дверь. Поэтому логично, что для новостройки из натурального дерева больше подходят деревянные окна в срубе, а для старых домов – пластиковые, они будут меньше подвержены избыточному давлению и деформации.

Если дом строится больше года, поэтапно, то за это время сядет даже неподготовленная «живая» древесина, и установка окон в деревянном каркасе не будет проблемой. В крайнем случае возможна установка фольгированных временных рам, препятствующих проникновению атмосферных осадков в оконный проем. Со временем оконные рамы со стеклопакетами можно разместить в деревянном срубе для защиты от неблагоприятных погодных условий. Это могут быть каркасы из специально подготовленного сухого дерева или из известного обывателям пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично вписываются в дизайн сруба, повышая теплоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии показывает, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы легко вставляются в косичку, а для оконных ворот можно комбинировать разные материалы.


Что нужно знать о технологии производства

Сегодня из дерева строят престижные двухэтажные дома различных типов.Они построены в экологическом стиле в соответствии с традициями предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и бани по финскому типу, также в стиле стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны большие особняки в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Неважно, помпезное здание или небольшой деревянный домик из дерева – технология установки деревянных окон в срубе схожа.

Конечно, сырая древесина не очень подходит для возведения стен деревянного дома. Для экспортных домов финны используют только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. По технологии оконные коробки не размещают в каркасном доме минимум полгода после монтажа подготовленных конструкций, а еще позже в «живой» древесине. Но в этом случае учитывается определенная усадка – не оставлять здание без окон.


Время выдержки необходимо для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет усадку, близкую к максимальным параметрам. Однако точно назвать технические характеристики усадки (в процентах или в миллиметрах) нельзя, так как все зависит от породы древесины и степени ее влажности.

На сегодняшний день разработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Самый надежный способ – установка кожуха (наличника), в который вставляется окно.Наличник представляет собой цельную прямоугольную конструкцию из массива дерева толщиной до 40 мм, у которой нижняя планка образует подоконник, а по торцам крепятся рейки. Долгое время их делали из массива дерева, придавая нужную форму, в которой образовывались пазы для оконной коробки. Сегодня корпус намного технологичнее и выглядит более эстетично, а для его производства используется клееный брус. Готовая конструкция обсадной трубы стоит довольно дорого, поэтому для установки окна в срубе часто используют более доступную технологию, то есть крепления к черепным брускам.

2. Есть еще один вариант - оконная рама крепится непосредственно к балке с помощью специальных крепежных хомутов. В банях и саунах чаще всего используются простые способы, а в жилых домах – более сложные и надежные. С помощью строительного уровня оконная рама выставляется на расстоянии и запенивается герметиком. Однако метод монтажа с герметизацией в стенах нового дома не используется. Для герметизации нижней части рамы и подоконника рекомендуется использовать пенопласт – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Часто используются специальные ламели (черепашки), вставляемые в пазы, свободно проходящие по торцам оконного проема. Это предотвращает заедание во время непрерывного сокращения. Планки черепа благодаря конструкции могут скользить в пазы, так что окно не будет давить при сжатии. Отличие этого метода в том, что корпус крепится к черепной перекладине, а не в самом отверстии.


Совет: помните, что после первоначальной усадки сруба потребуется некоторое время для уплотнения деревянных стен.При сильных осадках и климате с высокой влажностью воздуха основание бревенчатого дома все равно будет впитывать воду, увеличивая объем бревенчатого дома. В жаркое и сухое лето дерево отдает свою влагу, что вызывает значительную усыхание. Это значит, что естественные изменения размеров сруба, например, из сосны, будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по специальной технологии снижает вероятность прогиба, смещения основания и заклинивания створок, снижает теплопотери.

Основные условия использования корпуса

1. Обшивка наличника позволяет подготовить установку окна в формованную коробку, что минимизирует давление сруба оконной рамы за счет естественного процесса высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обшивка сруба предотвращает деформации в виде усадки.

3. Над изолированной рамой должен быть небольшой зазор около 50 мм, а также боковые зазоры.

4. Упрощенный кожух можно сделать из досок толщиной примерно 20 мм, к которым будут крепиться образующие откосы, а нижняя доска образует подоконник.

5. Кожух крепится болтами к перекладине черепа и утепляется прорезь под планками.

6. Снаружи корпус выглядит довольно компактно и аккуратно, а внутри можно разместить различную рамку.

7. Правильное использование технологии сборки корпуса может предотвратить разгерметизацию окна.

8. Крепление наружной рейки позволяет использовать синтетические прокладки, в том числе резиновые, для предотвращения попадания влаги в оконное пространство.

9. В случае затруднений и вопросов - как вставить окна в сруб, рекомендуется обращаться к специалистам.


Основные проблемы при установке дверей и окон в бревенчатом доме

1. По опыту монтажа домов из натурального дерева, даже конструкция из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. «Живая» или невысушенная древесина с повышенной влажностью дает гораздо большую амплитуду в год.

2. Установка окон или дверей в деревянном срубе технологически несложный процесс и у специалистов не возникает проблем. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают гораздо позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественной сушке древесины. Гораздо хуже, когда проблемы возникают в процессе эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность может привести к тому, что створка или окно не будут открываться из-за разбухания древесины при повышенном давлении на лаги сидения.Иногда достаточно легкого прикосновения к прилегающей плоскости створок, а еще хуже, если окно нельзя открыть за весь период эксплуатации. Для этого важен небольшой зазор в корпусе или правильная выдвижная конструкция — во избежание подобных проблем.

Примечание: важно использовать сухую высококачественную древесину, предпочтительно мягкую. Прежде чем вырезать оконные проемы, обязательно укрепите доски в стороны, чтобы они не разлетались.



Инструкция по обработке проема окна

Для выполнения работ вам понадобится бензопила, гвозди, шпильки, дерево, пиломатериалы, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стене сруба контуры оконного (дверного) проема отмечают 4 рейками. Важно правильно уделить внимание низу окна – примерно 80 см от пола.

2. Планки выбираются чуть больше высоты проема для закрепления нагелей с шайбами.

3. В углах планируемого проема просверлить отверстия в необрезанных венцах, аналогично в фиксирующих пластинах.

4. Отметить вертикальный уровень и закрепить на нем доски, соединить их с лагами шпильками и стянуть доски.

5. Подложите под гайки металлические шайбы, чтобы гайки не врезались в доски, закрепите доски с обеих сторон от разметки.


7. Приступаем к обработке спиленных бревен и соединяем края перемычками.

8. Делаем оконный блок из перемычек и рам попарно, а с внешней стороны делаем пазы под размер шипов.

9. Формировать оконный блок начинаем с установки дверных коробок, соединяем перемычки с гвоздями.

10. Для проверки прямых углов используйте квадрат, который можно сформировать перед окончательным зажимом блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, рекомендуется посмотреть видео об установке оплётки и только потом приступать к установке.

Пошаговая установка Windows

В настоящее время существует несколько способов установки оконных рам в раму, но мы рассмотрим самый простой пример.

Сначала нужно визуализировать в срезе, как выглядит окно в срубе - схема установки окна в срубе представлена ​​на рисунке ниже.


Корпус желобчатый, усадочный зазор с прокладкой, пластина наружная и внутренняя, шип с прокладкой, окно со сливом, прокладка нижняя между венцами.

Поросенок делается после создания отверстия:

  • подготовьте брусок 150х40 под верх оконного проема, он должен быть на ширину проема, вырежьте 2 прямоугольных выреза с обоих концов под заранее сформированный гребень;
  • установите планку поверх ручки коляски, закрепив ее винтами;
  • проем больше высоты врезного окна на 3-5 см, для заполнения герметиком или запенивания снизу;
  • зазор между бревном и компенсационной доской в ​​оконном проеме должен быть около 5 см (на усадку), заполненный утеплителем;
  • после вставки и фиксации окна площадка крепится на косичку, благодаря чему конструкция имеет аккуратный вид;
  • не забудьте перед установкой обрешетки и окончательной установкой проверить как вертикальные линии оконной рамы на вертикальную линию, так и горизонтальную - на уровень, так как закрепить потом будет невозможно;
  • необходимо пропитать все деревянные поверхности антисептиком, чтобы противодействовать порче древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Пошаговый процесс установки окон ПВХ примерно такой же, как и в примере с натуральным деревом:

  • создаем окно;
  • комплект оплетки;
  • устанавливаем пластиковое окно в косичку по технологии.


Оптимальное расстояние подоконника от пола 80-90 см, а если планируется использовать подоконник в виде столешницы в интерьере, например, на кухне или в комнате подростка, то лучше заранее продумать его конструкцию и монтаж.

Совет: Помните, что деревянные рамы также характеризуются частичной усадкой, а окна ПВХ имеют жесткую и устойчивую основу – их нельзя ставить в свежий деревянный салон, и необходимо использовать оплетку. Это позволит сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому установка на пенопласт без косяка в данном случае недопустима!

Две разновидности свиней:

1. Простая конструкция – в конце проема под обрешетку делается паз 50 х 50 мм (не подходит для установки окна ПВХ).

2. Более надежным вариантом является создание фронтона в торцевых бревнах в оконных проемах, на который ставится рама с пазом, иначе называемая «тележкой», а затем, при усадке, перемещение по направляющим без деформации будет обеспечена. Представляет собой конструкцию из дерева 100х150 мм, превышающую размеры окна на 5-6 см, в центре которой выбирается паз 50х50 мм, к коньку крепится коляска.

Затем собираем оплетку из доски 150х40, как было описано выше, правильно вырезаем в ней пазы, которые одеваются на гребенку - это верхняя часть проема, куда ставим окно ПВХ.Обязательно накройте лямки буксиром (в рулонах) и прикрепите лафеты, а также прикрепите верхнюю косичку винтами к лафету.


После проверки углов прямых, вертикальных и горизонтальных линий в проемах, рама обрамлена, приступаем к установке металлопластиковых окон. Будьте внимательны с качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Выполните все шаги в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к вашим окнам ПВХ.При покупке пластиковых окон обратите внимание на ручку, которая монтируется последней. Каркас выставляется по уровню и монтируется с помощью крепежа «косичка», не забываем про место для крепления пенопласта под подоконником. Осталось повесить створку и вставить наличные.

Совет: Обратите внимание на то, как окно прикручено к планке – ни в коем случае не к гребенке, иначе будет потеряно значение подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Установка окна при строительстве деревянного дома всегда была и остается одной из самых ответственных и сложных задач. Особенность установки окон в срубе такова, что крепить их к стенам сруба не рекомендуется.

В бревенчатом доме осадки бывают в течение 5-8 лет, в связи с естественным высыханием древесины и уплотнением врезной засыпки под нагрузкой собственного веса дома. Только в первый год усадка дома может составлять 3-5 см, поэтому в старину наши предки позволяли дому из дерева простоять без дверей и окон не менее года, пока его стены не успокоятся.И только потом приступили к заполнению окна и двери.

До сих пор немногие соглашаются ждать, пока готовый сруб осядет. Поэтому установка окон в бревенчатом доме должна производиться так, чтобы оплата дома никак не влияла на конструкции заполнения этих проемов: не деформировала стеклопакеты и не заклинила их. Этого можно избежать, установив в срубе специальные узлы, примыкающие к раме дверей и окон к срубу, которые не мешают их свободному перемещению относительно друг друга.

Стены бревенчатого дома и оконные и дверные рамы представляют собой две независимые конструкции, каждая из которых работает по-своему. Установка окон в бревенчатом доме требует правильной подготовки проема. Для компенсации усадки деревянных стеновых конструкций оконные и дверные проемы необходимо делать больше размеров дверных коробок и дверей.

  1. Сначала нужно определить высоту подоконника. Как правило, это 80-90 см, и эта высота оптимальна для того, чтобы удобно опереться о подоконник.Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, так как толщина слоя монтажной пены составляет 1-2 см, а толщина самого подоконника 3-4 см.
  2. Далее необходимо нанести горизонтальную и вертикальную линии оконного проема. Поможет строительный уровень и отвес.
  3. Нижняя линия оконного проема выставляется по уровню, затем по верху. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна не менее чем на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставлять для подоконника и пенопласта 4 см, 2 см на пенопласт сверху, а на усадку дома – 4-5 см.
  4. При разметке вертикальных линий оконного проема также следует учитывать тот факт, что он должен быть шире самого окна не менее чем на 14 см, из них 2 см уходит на запенивание и 10 см на наличник.
  5. По разметке вырезается оконный проем.

Назад к содержанию

Корпус: назначение и типы

Обшивка представляет собой деревянный каркас, для изготовления которого использовались 4 доски толщиной 60-80 мм. Нижняя планка – подоконник, остальные три – откосы.В боковых элементах сделан продольный паз глубиной 20 мм и шириной 60 мм. Этот зазор необходим для организации пластикового соединения корпуса со стеной. Он включает в себя гребень, выполненный в конце проема, или специально изготовленный блок черепа, создающий ключевое соединение между корпусом и стеной. Такое соединение при осадке бревен позволяет деформировать брус или бревна, тем самым уменьшая размер зазора над окнами и перемещаясь по пазу в обсаде, не передавая нагрузку на стеклопакеты.Блок крепится к нижней плоскости оконного проема, но функции у него другие – он необходим для предотвращения задувания стыка стены и подоконника.

Все соединения самолета должны быть герметизированы обогреваемой кабиной или другим натуральным материалом. Для этих целей не рекомендуется использовать пенополиуретан, так как при просадке сруба пена может отвалиться от поверхности и появятся щели.

Монтаж наличника начинается с установки подоконника по уровню.Затем собираются боковые части ящика и накрываются верхней колодой.

Вернуться к содержанию

Способы установки корпуса

Фото 1. Установка окон в коробку с помощью раствора.

Установка окон в косичку с закладной (фото 1):

  1. С обеих сторон бревен вырезается паз для брусков сечением 50 х 50, и устанавливаются сами бруски. Стыки между брусьями и поверхностью бревен изолируют тросом или другим теплоизоляционным материалом.
  2. U-образная оконная коробка, т.н. Косичка изготавливается из досок сечением 50х150 или 50х20 мм и крепится в оконный проем к обрешетке. Снизу концы досок крепятся к венцу.
  3. Вверху между горизонтальной планкой и верхом стены проема делают зазор 5-8 см и заполняют утеплителем (ни в коем случае не заполняют пенопластом).

Установка косички в паз в стене из бревен (фото 2):

  1. Используется клееный брус сечением 100 х 150 или 100 х 200 мм.В нем формируется шиповой элемент. Сбоку вырезается канавка.
  2. Собраны боковые части косичек и места стыков изолированы кабелем. Затем их прикрепляют к нижнему венцу сруба.
  3. Между боковыми частями косы крепится горизонтальная планка.

Фото 2. Установка косички в паз в стене из бревен.

Крепление косички на шип (фото 3):

  1. В оконном проеме в стене сделан шип 50 х 50 мм и обшит утеплителем.Затем вставляются боковины с предварительно вырезанным пазом.
  2. Остальная часть сборки аналогична установке пигтейла в канавку. Боковые части крепятся к нижнему краю, а в верхней части ломаются доской. При этом необходимо сделать тепловой зазор.

Установка окна кожуха с четвертью (фото 4).

Этот вариант монтажа аналогичен монтажу в растворном блоке. Отличие в том, что необходимо изготавливать детали особой формы, представляющие собой типичную четверть окна и более эстетичные для домов из дерева или бревна.

Вернуться к содержанию

Этапы установки деревянных окон в срубе

Рисунок 3. Крепление оплетки на шип.

  1. Замеры оконных проемов. Размер вашего оконного проема-копилки должен быть больше, чем размер окон в кирпичных или бетонных стенах, так как нет необходимости устанавливать косичку. Как правило, корпус делают из дерева сечением 100х150 мм, и эти размеры необходимо учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и корпусом имеются зазоры: по бокам 20 мм, вверху - 70 мм и более.
  2. Установите корпус.
  3. Крепление на окно Деревянное окно крепится к косичке саморезами или анкерными пластинами.

Назад к содержанию

Инструменты и материалы для установки деревянных окон в срубе

Инструменты:

  • резак и набор резцов;
  • циркулярный станок или циркулярная пила;
  • рубанок
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • пила по дереву
  • ;
  • набор стамесок;
  • молоток
  • ;
  • рашпиль
  • ;
  • молоток
  • ;
  • абразивная кожа
  • ;
  • уровень;
  • колесо рулетки;
  • гон.

Материалы:

  • профнастил сечением 50х125 и более - для изготовления каркаса;
  • брус
  • сечением 50х60 и более - для крыльев;
  • штапики треугольные и прямоугольные, высота которых должна быть 10–12 мм;
  • две оконные петли и одна запорная ручка на одну створку;
  • стекло
  • толщиной 4 мм;
  • саморезы по дереву 4х60 мм: для оконной рамы - 8 шт, для створки - 4 шт;
  • клей для дерева
  • .

Существенным преимуществом деревянных домов, бань, саун и дач является то, что они полностью экологичны, так как изготовлены из природного материала. Деревянный бункер «живой», «дышит», садится и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева обеспечивает циркуляцию воздуха, одновременно очищает его и придает целебные свойства благодаря фитонцидным и смолистым веществам натуральной сосны. Те же особенности зданий из легкообработанной древесины представляют определенные трудности.Например, когда в срубе необходимо установить окна и двери, а также при отделке провисших стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы можно решить.

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива стремятся оставаться в движении. На него влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающая среда – бревенчатый дом разбухает или сжимается при посадке. Некоторые общие стандарты установки окон и дверей приемлемы в бревенчатом доме, поэтому здесь нам нужна другая конструкция углубления в раме, известная как ограждение.Это позволяет минимизировать подвижки деревянных стен домов, бань и других жилых построек из оцилиндрованного бревна.

Однако не все так сложно, так как основная усадка длится первые 3 года - под собственным весом пространство между бревнами уплотняется и древесина высыхает естественным путем. Иногда за это время сруб опускается на 10-15 см, соответственно уменьшаются окно и дверь. Поэтому логично, что для новостройки из натурального дерева больше подходят деревянные окна в срубе, а для старых домов – пластиковые, они будут меньше подвержены избыточному давлению и деформации.

Если дом строится больше года, поэтапно, то за это время сядет даже неподготовленная «живая» древесина, и установка окон в деревянном каркасе не будет проблемой. В крайнем случае возможна установка фольгированных временных рам, препятствующих проникновению атмосферных осадков в оконный проем. Со временем оконные рамы со стеклопакетами можно разместить в деревянном срубе для защиты от неблагоприятных погодных условий. Это могут быть каркасы из специально подготовленного сухого дерева или из известного обывателям пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично вписываются в дизайн сруба, повышая теплоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии показывает, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы легко вставляются в косичку, а для оконных ворот можно комбинировать разные материалы.

Что нужно знать о технологии производства

Сегодня из дерева строят престижные двухэтажные дома различных типов.Они построены в экологическом стиле в соответствии с традициями предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и бани по финскому типу, также в стиле стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны большие особняки в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Неважно, помпезное здание или небольшой деревянный домик из дерева – технология установки деревянных окон в срубе схожа.

Конечно, сырая древесина не очень подходит для возведения стен деревянного дома. Для экспортных домов финны используют только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. По технологии оконные коробки не размещают в каркасном доме минимум полгода после монтажа подготовленных конструкций, а еще позже в «живой» древесине. Но в этом случае учитывается определенная усадка – не оставлять здание без окон.

Время выдержки необходимо для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет усадку, близкую к максимальным параметрам. Однако точно назвать технические характеристики усадки (в процентах или в миллиметрах) нельзя, так как все зависит от породы древесины и степени ее влажности.

На сегодняшний день разработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Самый надежный способ – установка кожуха (наличника), в который вставляется окно.Наличник представляет собой цельную прямоугольную конструкцию из массива дерева толщиной до 40 мм, у которой нижняя планка образует подоконник, а по торцам крепятся рейки. Долгое время их делали из массива дерева, придавая нужную форму, в которой образовывались пазы для оконной коробки. Сегодня корпус намного технологичнее и выглядит более эстетично, а для его производства используется клееный брус. Готовая конструкция обсадной трубы стоит довольно дорого, поэтому для установки окна в срубе часто используют более доступную технологию, то есть крепления к черепным брускам.

2. Есть еще один вариант - оконная рама крепится непосредственно к балке с помощью специальных крепежных хомутов. В банях и саунах чаще всего используются простые способы, а в жилых домах – более сложные и надежные. С помощью строительного уровня оконная рама выставляется на расстоянии и запенивается герметиком. Однако метод монтажа с герметизацией в стенах нового дома не используется. Для герметизации нижней части рамы и подоконника рекомендуется использовать пенопласт – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Часто используются специальные ламели (черепашки), вставляемые в пазы, свободно проходящие по торцам оконного проема. Это предотвращает заедание во время непрерывного сокращения. Планки черепа благодаря конструкции могут скользить в пазы, так что окно не будет давить при сжатии. Отличие этого метода в том, что корпус крепится к черепной перекладине, а не в самом отверстии.

Совет: помните, что после первоначальной усадки сруба потребуется некоторое время для уплотнения деревянных стен.При сильных осадках и климате с высокой влажностью воздуха основание бревенчатого дома все равно будет впитывать воду, увеличивая объем бревенчатого дома. В жаркое и сухое лето дерево отдает свою влагу, что вызывает значительную усыхание. Это значит, что естественные изменения размеров сруба, например, из сосны, будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по специальной технологии снижает вероятность прогиба, смещения основания и заклинивания створок, снижает теплопотери.

Основные условия использования корпуса

1. Обшивка наличника позволяет подготовить установку окна в формованную коробку, что минимизирует давление сруба оконной рамы за счет естественного процесса высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обшивка сруба предотвращает деформации в виде усадки.

3. Над изолированной рамой должен быть небольшой зазор около 50 мм, а также боковые зазоры.

4. Упрощенный кожух можно сделать из досок толщиной примерно 20 мм, к которым будут крепиться образующие откосы, а нижняя доска образует подоконник.

5. Кожух крепится болтами к перекладине черепа и утепляется прорезь под планками.

6. Снаружи корпус выглядит довольно компактно и аккуратно, а внутри можно разместить различную рамку.

7. Правильное использование технологии сборки корпуса может предотвратить разгерметизацию окна.

8. Крепление наружной рейки позволяет использовать синтетические прокладки, в том числе резиновые, для предотвращения попадания влаги в оконное пространство.

9. В случае затруднений и вопросов - как вставить окна в сруб, рекомендуется обращаться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в бревенчатом доме

1. По опыту монтажа домов из натурального дерева, даже конструкция из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. «Живая» или невысушенная древесина с повышенной влажностью дает гораздо большую амплитуду в год.

2. Установка окон или дверей в деревянном срубе технологически несложный процесс и у специалистов не возникает проблем. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают гораздо позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественной сушке древесины. Гораздо хуже, когда проблемы возникают в процессе эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность может привести к тому, что створка или окно не будут открываться из-за разбухания древесины при повышенном давлении на лаги сидения.Иногда достаточно легкого прикосновения к прилегающей плоскости створок, а еще хуже, если окно нельзя открыть за весь период эксплуатации. Для этого важен небольшой зазор в корпусе или правильная выдвижная конструкция — во избежание подобных проблем.

Примечание: важно использовать сухую высококачественную древесину, предпочтительно мягкую. Прежде чем вырезать оконные проемы, обязательно укрепите доски в стороны, чтобы они не разлетались.

90 900

Инструкция по обработке проема окна

Для выполнения работ вам понадобится бензопила, гвозди, шпильки, дерево, пиломатериалы, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стене сруба контуры оконного (дверного) проема отмечают 4 рейками. Важно правильно уделить внимание низу окна – примерно 80 см от пола.

2. Планки выбираются чуть больше высоты проема для закрепления нагелей с шайбами.

3. В углах планируемого проема просверлить отверстия в необрезанных венцах, аналогично в фиксирующих пластинах.

4. Отметить вертикальный уровень и закрепить на нем доски, соединить их с лагами шпильками и стянуть доски.

5. Подложите под гайки металлические шайбы, чтобы гайки не врезались в доски, закрепите доски с обеих сторон от разметки.

7. Приступаем к обработке спиленных бревен и соединяем края перемычками.

8. Делаем оконный блок из перемычек и рам попарно, а с внешней стороны делаем пазы под размер шипов.

9. Формировать оконный блок начинаем с установки дверных коробок, соединяем перемычки с гвоздями.

10.Чтобы проверить прямые углы, мы используем квадрат, который можно сформировать до того, как блок будет окончательно установлен.

Совет: Чтобы развеять сомнения, рекомендуется посмотреть видео об установке оплётки и только потом приступать к установке.

Пошаговая установка Windows

В настоящее время существует несколько способов установки оконных рам в раму, но мы рассмотрим самый простой пример.

Сначала нужно визуализировать в срезе, как выглядит окно в срубе - схема установки окна в срубе представлена ​​на рисунке ниже.

Корпус желобчатый, усадочный зазор с прокладкой, пластина наружная и внутренняя, шип с прокладкой, окно со сливом, прокладка нижняя между венцами.

Поросенок делается после создания отверстия:

  • подготовьте брусок 150х40 под верх оконного проема, он должен быть на ширину проема, вырежьте 2 прямоугольных выреза с обоих концов под заранее сформированный гребень;
  • установите планку поверх ручки коляски, закрепив ее винтами;
  • проем больше высоты врезного окна на 3-5 см, для заполнения герметиком или запенивания снизу;
  • зазор между бревном и компенсационной доской в ​​оконном проеме должен быть около 5 см (на усадку), заполненный утеплителем;
  • после вставки и фиксации окна площадка крепится на косичку, благодаря чему конструкция имеет аккуратный вид;
  • не забудьте перед установкой обрешетки и окончательной установкой проверить как вертикальные линии оконной рамы на вертикальную линию, так и горизонтальную - на уровень, так как закрепить потом будет невозможно;
  • необходимо пропитать все деревянные поверхности антисептиком, чтобы противодействовать порче древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Пошаговый процесс установки окон ПВХ примерно такой же, как и в примере с натуральным деревом:

  • создаем окно;
  • комплект оплетки;
  • устанавливаем пластиковое окно в косичку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола 80-90 см, а если планируется использовать подоконник в виде столешницы в интерьере, например, на кухне или в комнате подростка, то лучше заранее продумать его конструкцию и монтаж.

Совет: Помните, что деревянные рамы также характеризуются частичной усадкой, а окна ПВХ имеют жесткую и устойчивую основу – их нельзя ставить в свежий деревянный салон, и необходимо использовать оплетку. Это позволит сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому установка на пенопласт без косяка в данном случае недопустима!

Две разновидности свиней:

1. Простая конструкция – в конце проема под обрешетку делается паз 50 х 50 мм (не подходит для установки окна ПВХ).

2. Более надежным вариантом является создание фронтона в торцевых бревнах в оконных проемах, на который ставится рама с пазом, иначе называемая «тележкой», а затем, при усадке, перемещение по направляющим без деформации будет обеспечена. Представляет собой конструкцию из дерева 100х150 мм, превышающую размеры окна на 5-6 см, в центре которой выбирается паз 50х50 мм, к коньку крепится коляска.

Затем собираем оплетку из доски 150х40, как было описано выше, правильно вырезаем в ней пазы, которые одеваются на гребенку - это верхняя часть проема, куда ставим окно ПВХ.Обязательно накройте лямки буксиром (в рулонах) и прикрепите лафеты, а также прикрепите верхнюю косичку винтами к лафету.

После проверки углов прямых, вертикальных и горизонтальных линий в проемах, рама обрамлена, приступаем к установке металлопластиковых окон. Будьте внимательны с качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Выполните все шаги в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к вашим окнам ПВХ.При покупке пластиковых окон обратите внимание на ручку, которая монтируется последней. Каркас выставляется по уровню и монтируется с помощью крепежа «косичка», не забываем про место для крепления пенопласта под подоконником. Осталось повесить створку и вставить наличные.

Совет: Обратите внимание на то, как окно прикручено к планке – ни в коем случае не к гребенке, иначе будет потеряно значение подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Установка окон в бревенчатом доме имеет много функций. В первую очередь, перед монтажом необходимо дождаться усадки деревянного дома, которая длится 6-18 месяцев, в зависимости от конструкции конструкции, площади и веса конструкции, типа грунта на грунте. . Из-за усадки сруба оконные конструкции деформируются и дают трещины. Кроме того, сруб, продолжающий приземляться, просто раздавит установленные конструкции. Подробнее о процессе усадки деревянного дома читайте .

Особенности установки окон в деревянном доме

Чтобы рамки не коробились, нужно сделать чехол или оплетку. Установка такой коробки требует тщательных замеров, внимательности при изготовлении и монтаже. Неправильно собранная и установленная конструкция приведет к перекосу каркаса и бревенчатых стен. Это испортит внешний вид здания и от жары потрескается, а холодный воздух, влага и ветер лопнут.

Правильно подобранные размеры оконных проемов – залог успешной установки окон в вашем доме.Оптимальное расстояние от пола до подоконника – 80-90 см. Как правило, подоконник делают чуть выше столешницы. При сборке внимательно следите за размером отверстий. Давайте посмотрим, как сделать обсаду и установить окна в деревянном доме.

Окосячка

Окна в бревенчатом доме нельзя прикреплять непосредственно к торцам проема. В противном случае блоки будут деформированы из-за усадки. Чтобы этого избежать, сделайте косу или закройте отверстие. Укрепляет концы и не влияет на функциональность конструкции, предотвращает смещение коронок.

Окно годится двумя способами, в зависимости от типа окна (пластиковое или обычное). Для деревянных конструкций блок делают из брусков и используют межвенцовый утеплитель из льна или джута. Деревянные окна более экологичны. Кроме того, они лучше подходят для сруба. Для пластиковых (ПВХ) конструкций вырезают гребенку и применяют тележку с пазами. Пена используется как утеплитель. Такие окна получаются более герметичными.

Короб оконный для бревенчатых домов изготавливается из древесины влажностью 10-12%.Внутренние трещины появляются при меньшем количестве влаги. Простой дизайн используется для окон из натуральных материалов. А изготовление отверстия для пластиковых изделий требует особой тщательности и более изысканного варианта корпуса.

За счет оплетки между верхом коробки и бревенчатой ​​частью дома создается усадочный зазор до 7% от высоты проема. Защищает оконные и дверные блоки от давления и деформации бревна.

Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

Сегодня многие владельцы загородных домов выбирают инсталляции из дерева.Конструкции из натуральных материалов сохраняют экологическую чистоту, безопасность и атмосферу бревенчатого дома. Деревянные окна отличаются приятным лесным ароматом и привлекательным внешним видом, морозостойкостью и экстремальными температурами.

Этот материал «дышит» и поддерживает комфортный влажностный режим в помещении. Из недостатков можно отметить высокую стоимость изделий. Кроме того, древесину необходимо периодически обрабатывать антисептиками, чтобы защитить живой материал от негативного воздействия влаги.

Некоторые люди предпочитают устанавливать пластиковые окна в срубе. Пластик – более дешевый, дешевый материал, который отличается длительным сроком службы и хорошей теплоизоляцией, широким выбором цветов. Пластиковые изделия не требуют особого ухода и обработки, но при этом нагреваются под сильными солнечными лучами.

Пластиковые окна выделяют вредные вещества и имеют неприятный запах. Они притягивают пыль и не пропускают влагу, поэтому в помещении может возникнуть парниковый эффект.

Если вы все еще можете выбирать между пластиковыми и деревянными окнами на даче, то для бани нужно использовать только деревянные окна. Древесина не нагревается и не обжигает кожу, не влияет на лечебный эффект бани. Интересные проекты бань, коттеджей и загородных домов можно посмотреть на http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Установка деревянных окон

Оплетка для рядовых окон делается с пазом в бревнах, примыкающим к проему, куда вставляется блок.Штанга становится одной стороной оконного блока. Сначала вставьте нижний, затем два боковых и, наконец, верхний. В канавки и усадочный зазор укладывается интервенционная пломба.

Герметик обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, защищает древесину от влаги и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используется пенопласт, но для деревянного дома он совершенно не годится. Пена плотно прилегает к бревнам и препятствует естественной усадке. Лучше выбирать натуральный лен и джут.

Наконец, усадочный зазор закрывается и окружается галтелями и пластинами.Они придают окну законченный вид и делают декор эстетичным. Изделия могут быть любой формы и размера, цвета и оттенка, с ниткой и рисунком.

Установка пластиковых окон

Монтаж ограждения на пластиковые окна – трудоемкий процесс, так как требует вырезания конька и установки каретки. Бревна приземлятся на пушку. Обратите внимание, что проем должен быть больше оконной рамы на 13-15 см.

Отверстия и канавки заполняются монтажной пеной, а затем закрываются монтажной лентой.Герметичное соединение не пропустит в помещение холод и обеспечит необходимый влагообмен. Отделка выполнена пластиковыми откосами и подоконниками.

Установка окон в деревянном доме – трудоемкий процесс, требующий последовательности действий, аккуратности и аккуратности. Неправильная установка оконной коробки вызовет серьезные проблемы. Это частые сквозняки и скрипы, заблокированные двери и замки, перекошенные проемы и стены.

Во избежание таких проблем доверьте работу мастерам МариСруб.Изготовят и установят блоки, утеплят проемы по периметру теплоизоляционными материалами и пароизоляционными пленками. Это защищает от проникновения ветра, холода и избыточной влаги в помещение.

.

Сборка оконной рамы своими руками. Как установить деревянные окна. Подготовительная обработка оконного проема

Вт

В нашу эпоху всеохватывающего ПВХ и силикона окказиональное дерево радует душу тонким, неброским рисунком и теплотой, присущей натуральному материалу, который нельзя купить в компании по производству пластиковых окон. Поэтому самостоятельный монтаж деревянных окон не только дает реальную экономию, но и оставляет ощущение создания чего-то полезного и надежного.Установка деревянных окон своими руками не так сложна, как может показаться человеку, мало разбирающемуся в столярном и столярном деле, поэтому эта статья может открыть некоторые новые грани ваших умений и навыков и рассказать, как установить деревянное окно .

Удовлетворено
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выбор окна

Также при рассмотрении вопроса, какое окно выбрать, стоит учитывать, что современные деревянные блоки комплектуются такими же стеклопакетами, которые, следовательно, с точки зрения теплозащиты не уступают последним.А также системы крепления створок, позволяющие открывать окно в нескольких положениях. Прибавляя к этому лучшую теплозащиту самого деревянного каркаса, его большую прочность, можно увидеть, что единственное, что говорит в пользу пластика, это более низкая цена. Ну, в народе давно говорят "дешевая рыба, да горькие уши!"

В наше время купить хорошее деревянное окно сложнее, чем пластиковое профилированное, а его установка намного дороже. Причем большую часть денег берут не из-за сложности работы, а за пресловутую "бархатистость".На самом деле установить деревянное окно не сложнее, чем установить обычное.

Подготовка к установке деревянного окна своими руками

Но перейдем к установке деревянного окна своими руками. Даже в типовых домах постройки эпохи «брежневщины», «хрущевки» и даже «сталинизма» оконные блоки редко вписываются точно в оконные проемы. Оконные блоки, изготовленные по ГОСТу, имели точные размеры, указанные в техническом задании, но изготовленные нерадивым каменщиком могли быть больше, чем требовалось, и погрешность приходилось компенсировать большей толщиной откосов.Иногда бывало наоборот и блок приходилось толкать и чуть ли не впихивать на положенное ему место. Поэтому установка деревянных окон своими руками начинается с точных замеров, причем замеряем мы не старый оконный блок, а сам проем окна.

При измерении в первую очередь обращайте внимание на общий вид проема. Он должен иметь форму точного прямоугольника с прямыми сторонами и горизонтальными сторонами вверху и внизу. Что такое оконный проем и из каких элементов он состоит, вы можете увидеть на рисунке ниже.

Для определения размера заполнения окна желательно указать размеры, указанные на чертеже как «en - bn», то есть внешние размеры проема, и «aw - bv» его внутренние размеры.

Если проем имеет четверти, то есть выступы снаружи, внешний край оконного блока должен быть прикрыт ими на 1-1,5 см на всем протяжении обхода. Исходя из этого, определяем необходимые размеры блоков.

Бывает так, что на открытие нет жилых единиц. Как правило, такое устройство можно увидеть в старых домах, частных домах, стены которых сделаны из «диких».Часто четверти не делают при возведении стен из шлакоблоков, крупных кладочных камней и т.п. Соединение оконного блока со стеной при этом варианте закрывается только внутренними и внешними откосами, в отличие от решения с кварталы, где наружные откосы сделать нельзя... при таком конструктивном решении размеры оконного заполнения определяются исходя из необходимого зазора между стеной и блоком. Этот зазор не должен превышать 1-1,5 см, но и не менее 1 см.

Изготовление деревянного оконного блока своими руками

Деревянный оконный блок можно купить или сделать самому. Конечно, сделать качественные, замысловатые деревянные окна своими руками непросто, нужны хорошие столярные инструменты и правильные навыки. А вот выполнение простых неказистых окон для дачи или крыльца под силу мастеру, у которого есть ножовка с мелким зубом, столярный угольник, рулетка или метр, стамеска, дрель с набором сверл и, конечно же, молоток.

Поскольку подобрать пазы и пазы для плотной опоры рамы и оконных створок, а тем более для открывания створок и форточек, очень сложно, в доме необходимо действовать следующим образом: нужный профиль берется из бруски, фиксируя их шурупами и клеем. Как это выглядит, можно увидеть на рисунке ниже, где показаны профили, изготовленные в профессиональной мастерской («а») и самостоятельно («б»). По углам рама монтируется «в зуб», соединяется дюбелем и армируется металлическими пластинами.Разумеется, к самодельному каркасу придется докупить фурнитуру, навесы, ручки, защелки и т. д., а также саморезы.

Наконец, приступим к установке. Как уже было сказано, установка деревянных окон своими руками не представляет особых сложностей. Если еще и подоконник решит заменить (а такое обычно бывает), то сначала строго горизонтально установите новый подоконник. Затем ставим на него оконную раму, предварительно сняв переплеты и стекла.Со стороны стены каркас закрепляют от конденсата полосой гидроизоляции (акваизол, толь), скрепляемой степлером, в крайнем случае пуговицами или мелкими гвоздями.

Фиксируем каркас деревянными клиньями, следя за тем, чтобы он был строго вертикальным. В этом случае ориентируемся не через проем, а по отвесу (строительному уровню). Если проем неровный или косой, стараемся сдвинуть раму хотя бы примерно до размеров, указанных в предыдущих пунктах.После того, как каркас выставлен, закрепите клинья легкими ударами молотка, следя за тем, чтобы они не перекрывались.

Дополнительно каркас усиливают металлическими пластинами - анкерами, фиксируют саморезами к каркасу и гвоздями "быстрого монтажа" к стене (места крепления анкеров к стене затем закрываются откосами). В качестве таких анкеров с успехом может быть использовано крепление «прямая подвеска» к гипсокартону, представляющее собой перфорированную полосу из оцинкованной стали.

Устанавливаем связи и остекление, зазор между блоком и проемом заполняем пенополиуретаном.

Не нужно увлекаться последней операцией, излишек пены может даже деформировать окно. Лучше после того, как пена затвердеет, пройтись еще раз и заполнить места, где ее недостаточно. Конечно, желательно использовать профессиональную пену. Так, если намечается капитальный ремонт и планируется замена нескольких окон (или даже дверей), то покупка специального пистолета для работы с профессиональной пеной будет не лишней.

При наличии некоторых начальных навыков установить деревянное окно своими руками можно без особых проблем. Мы сейчас расскажем, как легко и эффективно это сделать.

Деревянные окна все чаще возвращаются в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон ПВХ, можно упирать на их главный недостаток – пластиковые совсем не дышат. Современные деревянные окна позволяют легко поставить в них тот же двух- или трехкамерный стеклопакет и служат они не меньше, чем пластиковые. Бывает, что отверстия слегка перекошены и если вызвать специалистов, то установка деревянного окна влетит вам в копеечку.Поэтому мы делаем это сами.

Сначала нужно решить, какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева сделать. Решили, заказали и купили. Теперь установка.

Подготовка оконного проема

Первым делом демонтируем старое окно. Никаких специальных навыков не требуется. Ломай, а не строй. Снимите штукатурку с откосов. Вам все еще нужно создавать новые маршруты.

После полной очистки отверстия тщательно измерьте его.Основная цель – определить конфигурацию самого проема, и уже в соответствии с ней определяются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как замеряют проемы при установке пластиковых окон, то это делается точно так же.

Есть такое понятие, как сокращение. Каждый дом, даже новый, уменьшается. И, конечно же, это может сказаться на симметричности оконного проема. Очень редко дебют бывает идеальным. Само окно непременно должно быть немного меньше проема, особенно если оно не симметрично.Вы должны сохранить зазоры, как показано на картинке выше.

Для более точных расчетов лучше использовать лазерную линейку. Или строительная нить, с помощью которой можно одолеть отвес и уровень. Если они равны, ваши измерения также будут точными.

Способы крепления окон

Отныне современный оконный профиль позволяет крепить его к стене анкерами, других способов придумывать не стоит - это будет самым простым и не менее надежным. Этот метод также позволяет открывать створку в любом направлении.

В деревянных домах этот способ крепления окна уникален. Тем более, что этот способ ничем не уступает всем остальным, и в то же время он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это увеличит нагрузку на саму раму. В случае наклонных стен створка может заклинить. Поэтому при замере требуется рассчитывать размеры окна чуть меньше самого проема.

Как определить ширину оконной рамы

Патрон должен быть такой толщины, чтобы точка росы находилась точно между стеклами.Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, а если ваши стены достаточно толстые, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметров.

Профиль деревянного окна изготавливается на основе профиля пластиковых окон. Часто бывает, что фурнитура будет одинаковой. Кстати, чтобы подобрать фурнитуру, придется немного попотеть. От этого зависит долговечность вашего окна. Поэтому вам обязательно стоит ознакомиться с подбором подходящей оконной фурнитуры.

Если же рама получилась шириной более 22 сантиметров, то следует предусмотреть дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при сборке. Если для вас это неприемлемо, сам стеклопакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что крыло от этого начинает спускаться. однако это дополнительные проблемы.

Опять же, если толщина стенки достаточно большая, также необходимо соблюдать некоторые пропорции.Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а внешние 10 сантиметров. Зачастую оконные проемы делают с четвертью, а внутренний откос не получается по заданным параметрам. Ничего страшного в этом случае нет, ведь сама четверть будет своеобразным дополнительным утеплителем.

Как установить в бетонный проем

Если у вас кирпичные или блочные стены, установка нового деревянного окна чаще всего начинается с установки подоконника. Для этого на основание отверстия в горизонтальной плоскости насыпается ровная цементная подушка для выравнивания поверхности.Обычно толщина подоконника составляет от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже должно иметь меньшую высоту.

Подоконник прибивается несколькими штифтами, вбитыми прямо в стену. помните, что внешняя сторона подоконника не должна выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена, и можно приступать к процессу.

Самый простой способ установить окно — использовать шайбы. Блоки представляют собой обычные доски одинаковой толщины, которые также должны быть одинаковой толщины с зазором между стеной и оконной рамой.Один край блока слегка отшлифован в виде клина, благодаря чему при необходимости можно подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если самого проема недостаточно.

Сначала устанавливаются опорные блоки - на них в основном будет опираться ваше новое деревянное окно, затем устанавливаются распорки. Всегда проверяйте вертикаль и уровень спиртовым уровнем и, при необходимости, корректируйте с помощью блоков.

Как только оконная рама встанет на место и вы ее полностью выровняете, поочередно вынимайте проставки и заливайте эти места силиконом, ставьте обратно.Излишки силикона удалите тряпкой. Как только силикон затвердеет, зазоры между проемом и дверной коробкой можно заполнить монтажной пеной. Излишки которой после полного высыхания обрезаются, за окном делаются откосы.

Чаще это выглядит так: образовавшийся между стеной и каркасом зазор заливается пенополиуретаном, после высыхания излишки обрезаются и штукатурятся. Обращайтесь с пеной осторожно. Если перестараться, он может расшириться так, что окно перестанет закрываться.Пена оказывает сильное давление на раму и прогибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы с пенополиуретаном.

Для усиления эффекта рамка фиксируется прочными шпильками. В верхней части каркаса сверлятся два отверстия, а по бокам в стену забиваются дюбеля. На этом установка окна в бетонную стену завершена. Нужно просто сделать новые красивые откосы изнутри.

Установка в стену из шлакового кирпича

Если Ваш дом построен из шлакоблока, керамического кирпича или ракушечника - т.е. слабых материалов, рекомендуется установить новое окно с полным креплением.В первую очередь для этого через раму в стене просверливаются отверстия, по два с каждой стороны. Можно изначально сделать отверстия в раме, потом равномерно распределить ее в двух плоскостях и разметить отверстия в стене, которые сверлим уже после разметки, естественно без рамы. Анкеры или болты должны быть на 8 сантиметров длиннее самой рамы, плюс расстояние между рамой и стеной. В нижней части окна не устанавливайте крепежи через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными шурупами.

ВАЖНО! Вам не нужно пробивать отверстия в блоках, на которых крепится рама.Если это произошло, лучше убрать блок в сторону, прежде чем затягивать саморез. Если вы давно занимаетесь регулировкой регулировочных шайб, обязательно пометьте их карандашом.

Установка в косой оконный проем

Часто оконный проем действительно перекошен. При этом самым прочным креплением к окну являются анкеры – обычные металлические рейки с отверстиями. Специалисты обычно советуют сначала прикрепить к раме небольшие промежуточные лямки и с их помощью закрепить анкер на раме.Но этот способ окупается, когда сотрудников несколько. Если вы один, не стоит тратить на это время.

Анкеры в основном крепятся к каркасу на концах саморезами по периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут спрятаны за склонами. Когда анкеры готовы и прикручены к раме, их можно вставить в оконный проем. Дверную коробку, как обычно, располагаем горизонтально и вертикально – ведь у нас проем перекошенный, по отверстиям в анкерах размечаются отверстия в стене, выгибаются и сверлятся металлические рейки под дюбели.Когда все отверстия будут готовы, снимите шайбы. Каркас должен висеть на анкерах.

Кривые проемы - это либо небрежная работа строителей, либо усадка здания повлияла на проем. Поэтому у вас не должно быть жестких стыков между каркасом и стенами. Зазоры задуваются пеной и монтируется подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливают висячим образом.

Примечание. Некоторые пытаются выровнять оконный проем стяжкой – но это мартышка, так как никакая стяжка не может остановить неравномерную усадку здания.

Как правильно дуть пеной

Щели в окнах выбиваются пистолетом или, в худшем случае, трубкой, прикрепленной к баллону с пеной. Делается это несколькими способами, выдавливая тонкие колбаски от центра к внутренней части и наоборот. Такой способ не позволит пене давить на оконную раму, а сама пена будет равномерно распределяться по периметру.

Установка в деревянном доме

В деревянном доме установка окон обычно несложна. Многие специалисты устанавливают их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются метода саморезов.Если отверстие перекошено, можно выровнять его той же бензопилой или по металлу. С деревом намного легче работать. Обязательно закрепите рейки снаружи саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди не удержат.

Видео: особенности установки деревянных окон

Думаю, вы теперь знаете, как установить деревянное окно своими руками, причем не важно, какой у него будет проем: бетонный или деревянный.Сама работа несложная и не то чтобы сложная, но потребует осторожности и учета некоторых факторов заранее.

Время считывания ≈ 6 минут

Любой строитель знает, как установить деревянные окна в деревянном доме, но обычные жители частных домов не могут сделать это своими руками. Причина в нехватке знаний, хотя заказ такой процедуры у специалистов обойдется вам в копеечку. Прочтите информацию ниже, чтобы сделать свой дом максимально комфортным и теплым.

Бабушки и дедушки прекрасно знают, что такое деревянная рама. Ведь раньше такие окна были на каждом углу. Процесс установки деревянного окна требует от мастера особых навыков и умений, чтобы получить нужный результат. Качество монтажа, соблюдение герметичности, срок службы и общий вид напрямую зависят от опыта и навыков мастера. Во избежание сквозняков и лишних перекосов давайте пошагово рассмотрим правильную инструкцию по установке деревянных окон.При установке деревянного окна без навыков и определенных умений не обойтись, но зато можно сделать отличные стеклопакеты.

Особенности монтажа и демонтажа старых деревянных окон

Прежде чем дело дойдет до установки деревянных окон в деревянном доме, стоит прислушаться к рекомендациям опытных мастеров, чтобы успешно провести операцию своими силами Руки. Особенно, если вы никогда раньше не сталкивались с такой работой. Лучше всего передать такой процесс в руки мастера, который не понаслышке знает все секреты монтажа.Ведь отсутствие необходимых навыков может привести к выходу каркаса из строя. Да и стоимость их довольно высока, поэтому тратить дополнительные средства на ремонт дорого. Также ремонт не всегда возможен. Однако часто возникает необходимость установки изделий, например в.

Любители деревообработки могут более подробно вникнуть в специфику сборки и попробовать свои силы в этом ремесле. При соблюдении рекомендаций вы не только сможете правильно установить деревянное окно, но и значительно сэкономите деньги.

Совет: при заказе нового деревянного окна желательно передать сборку производителю, ведь так будут соблюдены все гарантии на этот проект. А если установка будет самостоятельной, все ваши ошибки останутся на вашей совести.

В любом случае имеет смысл демонтировать старые конструкции перед установкой новых оконных рам. Этот пункт не распространяется на строящиеся дома. Соблюдая правильную последовательность действий, вы значительно облегчите себе задачу:

  1. Перед работой нужно подготовить помещение.По возможности мелкие детали интерьера, одежду и мебель лучше перенести в другую комнату. Таким образом, ваши вещи будут в целости и сохранности.
  2. Мебель оставлена ​​в комнате и пол должен быть закреплен. Для этого достаточно накрыть их фольгой.
  3. Напольные покрытия также должны быть удалены. Это включает в себя ковер, ковер, дорожку и т. д.

После таких приготовлений можно приступать к демонтажу старого окна. Для этого аккуратно, но прикладывая силу, нужно разобрать деревянный каркас.В этом случае откосы отрываются вместе со штукатуркой. Эта операция поможет вам определить наличие запаса. Без этого элемента здание опасно. В старых зданиях этот «взлом» происходит постоянно. Если вы тоже попали в это число «счастливчиков», то дальнейшие действия невозможны без решения этой проблемы с профессиональными дизайнерами и вам не обязательно этим увлекаться. Но опыт поможет вам развиваться дальше в определенном направлении, а затем и полностью.

Затем пробирайтесь по склонам во всех местах.Внимательно посмотрите, есть ли в каждой стене закладные балки, на которых закреплена оконная рама. Стоит сразу определить их состояние.

Балки встроенные в стену

Совет: чтобы узнать, нужно ли вам заменить эти полоски или нет, используйте обычное шило. Стоит втыкать его в блок. Если он сидит плотно и его трудно вытащить, все в порядке. Они не требуются для установки нового окна.

Значение правильного измерения параметров

Замена любого окна требует правильного измерения параметров.От этого будет зависеть, насколько идеально окно впишется в оконный проем. Если у вас деревянный дом, уборка должна производиться до уровня обшивки. Теперь можно приступать к измерению. Важно снимать мерки четко и в нужных местах. Даже небольшая ошибка может противоречить всему.

Даже если вы сохранили свои прежние измерения, не факт, что они теперь совпадут. Ведь с течением времени на каждое здание воздействуют внешние факторы. Важно, чтобы деревянное окно было чуть меньше самого проема.Это позволит правильно выровнять кадр относительно горизонта с помощью коррекции. Для этого от высоты отнимите 15-25 мм и от показателя ширины целых 4-6 см.

Все параметры взяты из идеальных линий (горизонтальных и вертикальных). Для их создания используйте строительный уровень. Современные приборы, такие как лазерный измеритель, значительно облегчат все измерения. В конце концов это даст вам реальный указатель для каждого параметра. Также важно знать, как, если они расположены на верхних этажах.

Поэтапная установка деревянного окна

Перед установкой деревянной рамы подготовьте необходимые инструменты. Для работы вам понадобится:

  • дрель и перфоратор;
  • молотковые клещи;
  • отвертки
  • ;
  • возможно пила и рубанок с топором.

Не лишним будет купить герметик на силиконе, пенополиуритан, рубероид (полиуретан).Эти материалы пригодятся для герметизации отверстия.

Если в деревянном доме устанавливается деревянное окно, технология подразумевает использование опорных блоков.

Изначально установка деревянных окон в деревянном доме своими руками начинается с защиты окна от влаги, которую может обеспечить деревянная стена. Ведь такая влага провоцирует появление плесени и различных грибковых наростов. И все это очень быстро портит древесину. Поэтому в проем нужно вклеить части рубероида.Хорошо сочетается с силиконом. Вот что вы должны сделать:

  1. Подушки (длина 12-15 см) из дерева. Один конец уже должен быть под рамой. Самое широкое место должно соответствовать расстоянию между рамой и стеной. Вам нужно как минимум 4 шт.
  2. 2 шт. устанавливаются внизу проема. Между ними должно быть около 80 см (в зависимости от размера деревянного окна).
  3. Снимите створки с рамы и поместите их в самый проем на кронштейнах. Выдерживают необходимый уклон – не менее 10 см.

  1. Остальные колодки открыты, как показано на рисунке. Они не должны плотно прилегать, поэтому при необходимости немного подогрейте рубанком. Всегда придерживайтесь вертикали (отвес) и уровня (контроль уровня), чтобы не было даже небольших перекосов.
  2. Когда все идеально выровнено, блок можно по очереди вытаскивать, заливать герметиком и вставлять обратно.
  3. Самое сложное позади. Теперь все зависит от пенополиуретана.С его помощью закрываются все щели по периметру. Работать с ним нужно аккуратно, а после высыхания обрезать ножом лишние части.

Подробнее об установке windows можно узнать из видео. Теперь вы прекрасно знаете, как установить деревянные окна в деревянном доме, и сможете сделать это самостоятельно, не тратя лишних денег на работу строителей. Главное внимание и терпение.

Скрыть

Зачем вызывать мастера, когда, например, нужно установить на даче деревянное окно? И ничего страшного, если первый блин будет комом.Ведь вас, скорее всего, не будет зимой. Вам даже не придется замерзать. Но берегите свои деньги!

Читайте инструкцию по установке деревянных окон своими руками.

Несколько способов установки деревянного окна

Самостоятельный монтаж деревянных окон осуществляется разными способами в разных случаях:

  • на деревянных опорах. Их еще называют «клиньями», «обшивкой» и даже «деревяшками» в простонародье
  • на штифтах сквозным методом - тогда штифты проходят сквозь рамку и проникают глубже в отверстие
  • для анкеров - металлические пластины с отверстиями для дюбелей

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от открытия.

Крепление окон анкерным креплением – надежное и незаметное после отделки

Окно монтируется на опорные блоки , если проем близок к идеальному: ровному (не кривому) и прочному. Эти. в домах из силикатных блоков и кирпича. Редко когда сочетаются эти две функции одновременно. Поэтому этот метод практически не используется.

Окна чаще устанавливаются на дюбели . Например, в деревянных домах, в квартирах со слегка изогнутыми проемами.А также если "песок сыпется" из отверстия. Или стены из керамического кирпича, шлакоблоков, ракушечника и других непрочных материалов.

Конечно, у этого метода есть один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевке осталось только , закрепите окно - потому что там стены из сырого бетона. А просверлить его на приличную глубину... проще ничего не устанавливать.

Самоанкеровка деревянных окон применяется при сильном проеме - очень распространенное явление.Это происходит, когда разница в длине двух диагоналей больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем 1,5 м, разница составляет 15 мм.

Установка окон на деревянные основания самый простой вариант

Но все же нужно подделать:

Дерево капризный материал, поэтому утеплите отверстие

1. Правильный монтаж деревянных окон начинается с утепления проемов.Для этого к проему приклейте листы рубероида или пенополиуретана на силикон. Эти материалы защитят шов, а само деревянное окно от «стены» влаги.

2. Возьмите деревянные бруски (их можно сделать самостоятельно) толщиной 12-15 см и шириной соответственно равной зазору между рамой и проемом. Немного подточите край ковра, который будет проходить под профилем.

3. Поместите 2 блока на дно отверстия. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двустворчатое окно.Если окно меньше, его можно увеличить. А в случае больших и тяжелых трехстворчатых окон такой монтаж вообще лучше не использовать.

Устройство блоков для деревянных окон с различными типами открывания

4. Установите профиль без створок (внешний уклон должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опоры. А затем распорки, как показано на схеме сборки деревянных окон с разным типом открывания.Подушки не должны быть слишком тесными. А при необходимости их подрезают или шлифуют.

При этом не забудьте проверить горизонтальность окна по горизонтали, а отвес - по отвесу. Если рама немного (или не незначительно) отклоняется от нужного положения, ее следует выровнять дополнительными деревянными клиньями. Которые тоже прочно фиксируют профиль.

5. Начиная с проставок, снимаем по одной блок и наносим на их "посадочное место" (рамку и отверстие) силиконовый герметик.Затем отложите кирпич в сторону – он плотно защелкнется и из него выйдет хороший крепеж.

Силикон размазан по раме или стене? Не беда, свеженанесенный силикон легко стирается тряпкой, смоченной в уксусе.

Иногда используют такой покупной пластик

вместо самодельных шайб

6. Сшейте шов между рамой и отверстием, как описано в . Когда поролон высохнет, а рама не двигается, удалите лишние клинья и заполните оставшиеся от них отверстия.

Вот в принципе и все. Остается только установить створку на место. Или, если у вас глухое окно, установите стекло/стеклопакеты. ...

А какие типы челюстей используются, читайте далее. Также вы найдете стоимость работ по «закалке» в различных компаниях.

Что может быть надежнее установки деревянного окна на дюбеля!

Технология установки деревянных окон таким способом в кирпичных/бетонных и деревянных домах немного отличается.

Установка рамы методом «дюбеля» в каменный или бетонный проем

Здесь силикон не нужен. Но вам понадобится перфоратор со сверлом диаметром 5 мм. И дюбель-гвозди диаметром 6 мм. Но длина ногтей индивидуальна. Главное правило – они должны заходить в отверстие на 8 см.

Самостоятельный монтаж деревянных окон на дюбеля состоит из следующих этапов:

Этот метод установки имеет существенный недостаток.

1. В раме есть отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3 х 1,5 мм. Два из них делаются на расстоянии 15-20 см от края профиля. А третья строго между ними.

3. Метки в проеме делаются через отверстия в раме. Даже не пытайтесь сделать это в линейке. Иначе дыры в стене и профиле разлетятся, как корабли в море.

4. Рамку вытаскивают на время - просверлить дырку.И поставить туда пластиковые втулки.

5. Вторая и последняя установка и выравнивание рамы. Крепится он винтами, а шайбы съемные — их роль в этом «сценарии» и сыграна. Отсюда следует, что если болт при креплении падает на блок, последний немного отводится назад.

Особенности крепления деревянной рамы к окну

Каркас в деревянном доме сначала приклеивается к обшивке жидкими гвоздями. И только потом — для верности прихватывают их обычными гвоздями или шурупами.Они только прилипают, поэтому слишком длинные гвозди не нужны.

Ведь чужой опыт тоже ценен! Вы узнаете, какой материал, по мнению потребителей, лучше. Деревянные окна, благодаря которым весь комплект прослужит дольше и т.д.

Более 50% долговечности нового деревянного окна будет зависеть от качества его монтажа. Это утверждение особенно актуально для бань, эксплуатация которых связана с резкими перепадами температуры и влажности. Здесь неправильная установка деревянных окон может привести к ряду неприятных последствий: перекосам, трещинам на стекле и даже выпадению рамы из проема.Чтобы не допустить всего вышеперечисленного при установке окон, рекомендуем вам привлечь к работе грамотных специалистов, либо, изучив проблему, заняться установкой самостоятельно. Этапы работы будут немного отличаться в зависимости от типа ванны – кирпичной (бетонной) или деревянной. В этой статье мы рассмотрим оба случая.

Установка деревянных окон в кирпичную (бетонную) ванну

Этап 1 - Замеры проема

Первым делом для новых деревянных окон необходимо замерить существующий проем, очищенный от мусора и остатков штукатурки.Цель состоит в том, чтобы определить его конфигурацию и размеры нового окна. Сложность измерения заключается в том, что каждое здание со временем оседает, и проем никогда не бывает абсолютно идеальным. В этом нет ничего страшного, небольшие перекосы компенсирует правильно выставленная деревянная оконная рама.

Итак, замеры производятся лазерной рулеткой, строительным уровнем или отвесом. Целесообразно сбить два подступенка и два уровня – по противоположным сторонам проема, чтобы при установке окна руководствоваться меньшим номером.

Установка деревянных окон по ГОСТ требует наличия следующих зазоров между проемом и оконной рамой: не менее 1-2 см по бокам и сверху, 5-6 см - снизу.

Этап 2 - Установка окна

Установка деревянного окна в кирпичную или бетонную ванну может производиться тремя способами:

  • с использованием монтажных блоков
  • на дюбели (сквозной монтаж)
  • на анкер

Вариант 1 — использование блоков розеток

Этот способ подходит для установки окон в моечной камере ванны, так как требует использования пены и силиконов, что недопустимо в парилке.

Монтажные подкладки представляют собой куски доски или рейки толщиной, равной предусмотренному зазору между проемом и коробкой. Сначала монтируются опорные блоки, затем с помощью распорного уровня. После выравнивания каркаса шайбы, начиная с шайб, следует по одной вынимать, а на их место заливать строительный силикон – на стену и на каркас. Затем подушечки возвращают, закрепляя их силиконом, например, клеем. Приклеенные таким образом накладки вместе с зазорами задуваются монтажной пеной.Срезают застывший пенопласт, при необходимости устанавливают подоконник, делают откосы.

Вариант 2 - Установка деревянных окон на дюбели

Этот вариант намного универсальнее и подойдет для любого помещения бани, в том числе и для парилки. Кроме того, установка с помощью колышков соединит окна с ванной в единую конструкцию и даже ураган не сможет вырвать наглухо закрепленную раму из проема.

Для начала в деревянном каркасе сверлятся отверстия под крепеж так, чтобы крайние находились на расстоянии 150-200 мм от углов, а остальные равномерно располагались по длине между крайними.В любом случае этот шаг не должен превышать 600 мм.

Длина штифтов, используемых для крепления, рассчитывается по формуле L = ширина зазора + толщина дверной коробки + 80 мм. Например, если толщина рамы 50 мм, ширина прорези 20 мм, то дюбели должны быть длиной 150 мм.

Рама монтируется в проем и выравнивается с помощью монтажных блоков и ватерпаса. Отметьте места, где будут просверлены отверстия для дюбелей через отверстия в дверных коробках на стенах.Затем откладывают каркас и в стенках сверлят отверстия глубиной, равной длине втулки + 30 мм. Затем в отверстия забиваются дюбели, выставляется каркас и во втулки забиваются гвозди. Затем вы можете удалить прокладки и заполнить зазоры любым подходящим материалом для ванны. Лучше отдать предпочтение льняному волокну, джуту, мху, то есть натуральным материалам природного происхождения.

90 150 Вариант 3 - Установка окон на анкеры

Хороший способ, который является единственно правильным решением для сильно перекошенного отверстия с неправильными размерами.Анкеры представляют собой специальные металлические пластины с монтажными отверстиями, которые крепятся к деревянному каркасу так же, как в предыдущем варианте были сделаны отверстия под шканты. Анкеры фиксируются на концах саморезами к каркасу так, чтобы они смотрели внутрь. В дальнейшем они будут скрыты за откосами. Рама с анкерами устанавливается в проем и выравнивается с помощью монтажных блоков. Затем через отверстия в анкерных пластинах в стенах отмечаются места сверления, и анкер закрепляется дюбелями.Затем снимаются шайбы, заделываются щели утеплителем, устанавливается подоконник и делаются откосы.

Установка деревянных окон в срубе и бани из бруса

Установка окон в деревянной бане имеет свои особенности, так как рама или дерево дают очень большую усадку. В первый год эксплуатации деревянная ванна высотой 3 м оседает в среднем на 3-5 см, затем оседает еще 5-6 лет, причем в течение всего срока эксплуатации «живет», дает усадку и набухание, постоянно деформируется.Поэтому, если установить оконную коробку вплотную к проему, со временем в нее начнут давить деревянные венцы. А это часто приводит к разрушению рамы и стекла.

Во избежание этого к корпусу (окну) крепится деревянная оконная коробка в деревянной кадке. Это своеобразный дополнительный короб, «принимающий на себя» вес сруба. Этапы установки деревянных окон с окном следующие:

Этап 1 - Размеры проема

Проем для окна с окном конечно должен быть больше, чем при установке окна в кирпичной или бетонной ванне, где нет окно.Обычно наличник делают из брусков размером 100х150 мм, и этот размер следует учитывать при расчете размеров окна. Зазоры (в дальнейшем закладываемые утеплителем) между проемом и обшивкой по бокам обычно 20 мм, вверху - не менее 70 мм.

Этап 2 - Анкеровка корпуса 90 350

Существует два способа крепления корпуса в проеме деревянной ванны:

  • Крепление закладным стержнем

В этом случае щелевые отверстия делаются в оконном проеме по бокам.В эти пазы сначала укладывается теплоизоляционный материал, а затем монтируются бруски. Затем боковые стенки обшивки крепятся к брускам саморезами или гвоздями.

Со стороны оконного проема вырезаются шипы, а на боковых стойках рамы вырезы. С помощью этого метода окно размещается на проеме как часть конструктора и при необходимости легко демонтируется.

Шаг 3 - Установка окон

Деревянное окно крепится только к окну, проще всего это сделать саморезами.Если короб нежелательно сверлить, для крепления можно использовать анкерные пластины.

Возможные ошибки при монтажных работах

Если деревянное окно установлено неправильно, рано или поздно вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Наиболее распространенными ошибками и их последствиями являются:

  • Неправильный замер оконного проема без учета температурного расширения - это приводит к деформации оконной рамы, трещинам в стекле, тугому закрыванию створок.
  • Несоблюдение правильного положения окна по горизонтали и вертикали - створки будут перекашиваться, туго закрываться, быстро изнашиваться фурнитура.
  • Некачественно выполненное соединение оконной рамы – наиболее очевидная причина образования конденсата на стекле.
  • Слишком тугие, «слишком тугие» крепления – приводит к волнообразной деформации каркаса.
  • Установка окна в деревянную баню без дверной коробки - возможна деформация рамы, трещины в стекле.
.

Смотрите также