г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 стр.2 пом. 5 ком. 18
Штукатурные работы представляют собой подготовительный этап по созданию плоской и гладкой поверхности перед последующим нанесением декоративного слоя на стены и потолки. Для проверки ровности отделки предназначено правило. Прежде чем им воспользоваться, на рабочей плоскости устанавливают маяки для нанесения штукатурки. Что собой представляют направляющие ориентиры и каковы их размеры? Можно ли купить маяки в магазине и по какой цене?
Какие бывают маяки под штукатурку?
Они выполняют вспомогательную функцию при проведении отделочных работ снаружи и внутри помещений. Маячки закрепляют на неоштукатуренной поверхности, чтобы они служили точным ориентиром для выравнивания стены.
Основой для создания направляющих элементов служат разные виды материалов:
Кроме направляющих функций маячные крепления играют роль своеобразной арматуры. Детали из ПВХ или нержавейки удобно использовать для выведения наружных и внутренних углов. Кроме того, пластик не подвергается коррозии внутри раствора и не разрушается от времени. Соответственно, их демонтаж не относится к обязательным требованиям эксплуатации.
По мнению строительных экспертов не все штукатурные маяки можно считать одинаково удачными. Одни виды разрешено использовать при определенных условиях, другие рекомендуются для опытных штукатуров. Общим для всех считается широкая доступность и низкая цена материалов.
1. Растворные маяки – полосы из рабочей штукатурки. Имеют большое распространение благодаря простоте устройства и отсутствию дополнительных затрат. Гипсом или цементом заполняют пространство на стене под ровной планкой или правилом, установленным по отвесу.
Достоинства:
Недостатки: правильно выставить растворные штукатурные маячки выйдет только при наличии практического опыта. Новички могут затратить на этот процесс много лишнего времени.
2. Деревянные рейки – из бруса. К достоинствам относится многократность использования и небольшая стоимость. Недостаток – применение ограничивается только сухими помещениями.
3. Гипсокартонные маячки – направляющие полосы для внутренних комнат. Монтируются на стены при помощи клея или стартовой шпаклевки с добавлением клея ПВА.
4. Маячный профиль – длинная тонкая рейка с перфорацией заводского производства V или Т-образного сечения. Ее изготавливают из металла или пластика. Штукатурные маячки классифицируют по размерам. Самые маленькие – 3 мм, большие достигают 10. Наиболее ходовая толщина деталей для бытовых помещений – 6 мм с длиной 2,7-3 метра.
Преимущество использования маячного профиля заключается в легкой и быстрой установке, что заметно сокращает время подготовки стен к оштукатуриванию. Уже через несколько часов после монтажа можно приступать к отделке. Такие маячки незаменимы при оформлении небольших участков, например, каминов, санузлов, межкомнатных перегородок. Перфорационные отверстия обеспечивают максимальное сцепление с раствором и надежное закрепление на поверхности.
Недостатки:
От контакта с правильным клином на профиле истирается оцинкованный слой. В результате реакции смеси и оголенного металла на поверхность штукатурки со временем проступает ржавчина. Чтобы избежать негативного явления, рекомендуется вырубать планки еще до полного высыхания, затем заделывать образовавшиеся штробы.
5. Металлические маяки – фрагменты трубы или квадратного профиля. Такие направляющие элементы отличаются повышенной прочностью и отсутствием искривлений. Штукатурный раствор легко заполняет пространство под ними, не требуя дополнительного укрепления. Металлические маяки для штукатурки можно демонтировать уже на второй день после окончания работ. Эксплуатировать их также разрешено неоднократно. Недостатков у трубчатых маяков практически не имеется. Отмечается повышенный риск деформации профиля квадратного сечения при извлечении из стены.
6. Маячные крепления. Установка направляющих полос на растворную или клеевую основу обеспечивает получение гладкой ровной поверхности. Однако такой способ имеет особенности, негативно влияющие на общий ход штукатурных работ:
Чтобы облегчить работы по размещению профилированных реек, строительные эксперты рекомендуют купить специальные пластиковые крепления под названием «ушастик». Они отличаются низкой ценой (2-3 рубля за штуку) и простым устройством. Стальные пластинки с отверстием под саморезы оснащены боковыми выступами-ушками, посредством которых фиксируются на профилях.
Регулировочно-удерживающая система помогает точно и быстро устанавливать штукатурные маячки. Практика подтверждает, что хорошо облицовывать плоскости по меткам с таким крепежом умеют не только опытные штукатуры, но и домашние мастера. Наличие ушастика дает возможность немедленно приступать к отделке стен, откосов, потолков.
Стоимость оцинкованных штукатурных маяков длиной 3 м:
Тип сечения | Размеры (мм) | Цена, руб/шт |
Т-образный | 3 | 22-33 |
6 | 25-35 | |
8 | 28-40 | |
10 | 31-47 | |
Уголок V-образный | 2 | 31-35 |
Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.
Что такое маяки?
Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.
Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.
Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.
Установка маяка
В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.
Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.
В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.
Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.
Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.
Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.
Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.
В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.
На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.
Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:
Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.
Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:
Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.
Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.
Для любой работы нужно иметь подходящее оборудование, особенно если это касается ремонта. Выполняя качественную штукатурку любой поверхности, необходимо использовать маяки. Есть несколько вариантов таких устройств и используются они для разных целей. Чтобы получить идеальный результат, важно разбираться во всех нюансах, связанных с этим оборудованием.
Проводя ремонт дома или квартиры, основной упор делается на стены и потолок, потому что эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность постройки и ее длительный срок эксплуатации. Для качественной работы по удалению трещин и выравниванию стен необходимо в первую очередь их заштукатурить. Этот процесс требует не только определенных умений, но и необходимых средств, которые сделают ремонт более быстрым и успешным.
Для правильной штукатурки стен и потолка в условиях проблемной поверхности используются маяки. Это специальные приспособления, которые помогают найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маячки могут иметь различную длину и размер, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.
Штукатурный маяк нужно крепить к стене в месте впадины, чтобы задать ориентир, на который нужно выровнять поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы крепко посадить на стену или же потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбель-гвозди с нитью, которая будет главным ориентиром ровно нанесенной штукатурки.
Крепить маяки нужно на штукатурную смесь, набросав ее по стене или потолку с расстоянием не более 30 см.
Поскольку вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько ввиду разнообразия проблем, то и маяки имеют некоторые разновидности. Такое многообразие дает возможность получить оптимальный результат с применением минимума сил и ресурсов. Стена, приготовленная для оштукатуривания, выглядит как поверхность с дефектами, на которой установлены рейки, служащие основой будущей ровной поверхности. Правильно выбранный маяк будет существенно помогать в работе.
Для разного вида работ существуют направляющие определенного вида и размера. Отличаются они материалом, что удобно в определенных случаях, потому важно знать, какой вид когда нужно использовать. Выделяют маяки:
Чтобы их избежать, нужно убирать маяки после проведения штукатурных работ. Гибкость маяков вынуждает делать специальный раствор для их заливки, чтобы укрепить конструкцию для проведения работ. Можно использовать клипсы, чтобы надежно закрепить элемент на стене.
Если неправильно закрепить маячковый профиль, то от правила или веса он будет деформироваться или прогибаться, а это скажется на ровности покрытия потолка или стены.
Есть тут и некоторые недостатки. Так, установив саморезы неправильно, и нить будет прикреплена неровно, а значит, стены или потолок будут иметь изъяны.
Выбор того или иного типа маяков зависит от его характеристик. Так, если учитывать материал, из которого сделан профиль, то пластиковая разновидность используется в том случае, если маяки не будут оставаться в стене или условия их эксплуатации очень комфортные и без резких перепадов температур. Стальной маяк будет намного надежнее, потому как на него не влияет температура, влага, химические вещества, грибок. При их использовании можно оставлять маяки в стене как внутри помещения, так и снаружи.
Если ориентироваться по размеру, то маяки могут быть от 3 до 30 мм. Выбирать нужно такой маяк, который будет соответствовать величине неровностей стены. Толщина слоя штукатурки наносится так, чтобы верхний слой можно было шлифовать, не доходя при этом до маяков. Если говорить о длине профилей, то они могут быть от двух до шести метров.
Малые размеры используются в обычном ремонте жилых помещений, а большие габариты применяются для работ на складах и т. д.
Можно ориентироваться и на форму маяков, которые могут быть Т-образными и V-образными. Первый тип монтируется в углу комнаты, второй – на всей плоскости стены. Угловые конструкции удобно применять при обустройстве окон, для чего крепления должны быть минимальными, а материал прочный. Металлические конструкции в этом случае будут перспективнее, потому как лучше защитят угол окна от повреждений, растрескивания или любого другого воздействия.
Если говорить про самодельные маяки, то они используются тогда, когда под рукой нет покупных вариантов или если нет на них средств. Проще всего использовать струны, которые натягиваются на саморезы. Можно сделать то же самое при помощи проволоки небольшого диаметра, которой удобно будет снять верхний слой штукатурки для обеспечения ровной поверхности.
Произвести разметку можно двумя вариантами – более простым или же сложным. В первом случае нужно придерживаться таких инструкций:
Второй вариант требует использования лазерного уровня. Если он есть в наличии, то его нужно поставить около противоположной стены от той, где будет производиться ремонт, и включить крест-нивелир. Это даст возможность получить точную толщину слоя штукатурки. На стене будут видны отметки, по которым можно сделать линии с теми же отступами, которые были рассмотрены ранее.
Когда этот этап работ выполнен, уровень устанавливается на 40 см от стены в углу помещения, после чего выбирается режим вертикальной линии.
В этом случае нужно найти то место, где луч до стены ближе всего, после чего при помощи полметровой линейки отмечаем точку на отметке в 35 см. Далее идет подготовка маяка и нанесение на стену клея. Приклеивание производится до тех пор, пока маячок не будет совпадать с отметкой лазерного уровня.
После того, как подготовка завершена, можно приступать и к самому процессу монтажа. Для закрепления маяков на стене или потолке существует три варианта:
Сделать стену совершенно ровной можно и своими руками, главное – знать, что именно для этого нужно, и придерживаться технологии. Лучше всего вынимать маяки из стены, из какого бы материала они ни были сделаны. Это обеспечит лучший, а главное – долговечный результат.
До того, как появились современные маяки, самым популярным вариантом было использование деревянных реек. Они устанавливались на гипсовый или цементный раствор и выравнивались при помощи отвеса. Это не самый удобный и надежный материал, так как с течением времени дерево начинает разбухать, что делает поверхность стены неровной.
Еще один вариант предполагал использование стружки из пиломатериалов, которые склеивались с помощью специальных материалов. В их числе арболит, ДСП и МДФ. Благодаря своей структуре такой материал не портится и не коробится даже от влаги, что дает возможность сделать качественный ремонт на долгие годы. Этим вариантом пользуются и поныне, если нет возможности приобрести современные маяки.
Делать ремонт – это настоящее искусство, и в этом деле нужно правильно использовать инструменты и вспомогательные приспособления, чтобы они способствовали созданию качественной работы на любой поверхности, как внутри, так и с внешней стороны помещения.
Если для проведения ремонта недостаточно средств, то выгоднее всего использовать металлические маяки, потому как именно они помогают сделать штукатурный слой наиболее тонким, сэкономив на материалах. Всего 1 см раствора, который можно убрать, даст возможность не использовать 10 литров на м2, а для большого помещения экономия средств будет насчитываться мешками.
Если нет возможности изъять маяк из стены, то можно этого и не делать, но рекомендуется убирать маяки и заделывать оставшееся от него место раствором, которым была заштукатурена стена.
Можно делать маяки из самого раствора, для чего определяется неровность стен, монтируются саморезы на необходимую глубину и по их шляпкам делаются маяки. Когда они подсыхают, на стену наносится основной раствор, который разравнивается при помощи правила от пола к потолку Важно работать плавно и не спеша, а весь лишний раствор убирать в общий лоток. Само правило должно оставаться неизменной формы, не деформироваться от веса раствора.
Маяки из гипса более удобные, потому как застывают быстрее и в работе намного прочнее. Перед тем, как наносить раствор на стену, ее необходимо смочить водой, чтобы работать было быстрее и удобнее. Само правило в этом случае желательно обработать при помощи водостойкой краски или сделать пропитку при помощи олифы, которая была предварительно разогрета.
Если есть возможность, то для работ по установке маяков и работы по ним нужно нанимать мастеров. Они умеют ставить маячки и работать по ним намного быстрее, а результат получается в разы лучше.
Но бывают случаи, когда нет возможности нанять бригаду и не у кого попросить помощи, тогда важно вооружиться знаниями и производить работу не спеша, чтобы иметь возможность учиться на своих же ошибках.
Есть ряд ошибок, которые существенно влияют на исход ремонты, затраченные силы и средства на него:
Учитывая все ошибки и советы, можно распланировать работу правильно, чтобы рационально распределить силы, финансы и время, а в итоге получить ровные стены и потолок.
В видео ниже смотрите современный способ качественной установки маяков под штукатурку.
В чем же секрет ровных стен? Для этого необходимы штукатурные профили, основные из которых: штукатурные маячные направляющие рейки и защитные штукатурные наугольники. Издавна их прототипы применяли при оштукатуривании стен церквей, дворцов и прочих сооружений, где необходимо было обеспечить высокое качество отделочных работ.
Следует отметить, что сегодня эти профили рекомендуют использовать практически все фирмы-производители высококачественных штукатурок ( "Кнауф,Артисан, Хенкель, АВС, Полирем, Полипласт, Полимин, Ветонит, Стабил, Аtlas, Будмастер, Регипс, Семин"). Металлические штукатурные направляющие дают возможность быстро и без лишних затрат получить ровную отштукатуренную поверхность с выбранной толщиной штукатурного слоя. Обычно такие направляющие предназначены для шести- и десятимиллиметрового слоя штукатурки. Одно из их преимуществ, заключается в том, что вмонтированные в стену они образуют термошвы, предотвращающие появление трещин при изменении температуры в разных участках оштукатуренной поверхности.
Это особенно важно зимой, когда вследствие резких температурных колебаний стены начинают изменять свой объем, что может привести к деформации штукатурки. То же самое происходит при изменении влажности. Установленные же через каждые метр - полтора рейки разделяют стену на участки. И при изменении условий на отдельно взятом участке, рейки позволяют штукатурке свободно двигаться, сжимаясь и расширяясь в области "выступа" в зависимости от давления штукатурки. Кроме того,металлические направляющие позволяют сохранить монолитность стен после оштукатуривания, ведь они остаются в стене и не требуют последующего демонтажа.
Экономия при работе со штукатурными профилями составляет от 30 до 100% на одном квадратном метре. Основа этой экономии в том, что при использовании маячных направляющих нет необходимости нанимать специализированные бригады строителей, стажировавшихся в Германии или "штукатуривших дачу президента", а достаточно просто пригласить квалифицированных штукатуров умеющих работать со штукатурными профилями. В результате чего, стены будут выглядеть не хуже "президентских", а оплата за работу останется достаточно скромной. Кроме того, использование маяков позволяет точно спланировать расход раствора, предотвратить хищения, что особенно актуально при использовании дорогостоящих сухих смесей.
ШТУКАТУРНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЙКА (МАЯК)
Штукатурят стены с применением металлических маячных направляющих в следующей последовательности. После предварительной подготовки (очистка, грунтовка) всю рабочую поверхность делят метками на равные участки шириной 1-1,5 м и по данным меткам с помощью окрашенной нитки отбивают вертикальные линии. Затем подгоняют штукатурные направляющие по высоте, отрезая лишнее ножницами по металлу.
После этого нужно по краям стены, вертикально по уровню (ватерпасу), выставить две направляющие. Они крепятся на растворе, который наносится на каждый профиль в нескольких местах. Рекомендуемое расстояние между точками крепления - около 0,5 м, всего же таких точек должно быть не менее пяти. Направляющие прижимаются к стене так, чтобы на их боковых крыльях через отверстия вышел раствор на котором они закрепляются.
Вверху и внизу в маяки вбивают по гвоздю и натягивают шнуры (по диагонали) на одном уровне с выступами профилей. Все остальные направляющие необходимо устанавливать вертикально таким образом, чтобы их выступы касались натянутых шнуров. При этом нужно контролировать вертикальность каждого маяка по уровню. Когда все профили будут прикреплены, надо дать затвердеть раствору.
После затвердевания раствора гвозди вместе со шнурами снимают. Теперь можно начинать оштукатуривание стен. Работа проводится на отдельных участках: на стену междунаправляющими наносится слой штукатурки, а затем выравнивается правилом соответствующих размеров. В дальнейшем при необходимости стену затирают либо наносят на нее декоративное покрытие.
Как видим, все довольно просто. А в итоге оштукатуренные стены выглядят превосходно. При всем при том, к примеру, для небольшой комнаты площадью 12 квадратных метров понадобится всего десяток штукатурных профилей стоимостью около 30 гривен.
Штукатурный наугольник
Как следует из его названия, он предназначен для защиты углов комнат или внешних стен зданий от повреждений. К тому же, что немаловажно, он делает эти самые углы ровными и красивыми.
Способ монтажа наугольников не слишком отличается от технологии креплениямаячных направляющих. Точно так же нужно очистить и подготовить рабочую поверхность, к которой крепятся профили. С помощью ножниц по металлу наугольник подгоняется до нужного размера, после чего начинается установка. Сперва на угол стены наносится раствор, в который вдавливается наугольник. Здесь следует учитывать, что места закрепления профиля должны быть расположены не далее 600 мм от центра. Затем аккуратно, пока раствор не застыл, с помощью уровня (ватерпаса) регулируется угол наклона штукатурного наугольника, проверяется его вертикальность.
Когда наугольник уже окончательно установлен, лишний раствор снимается шпателем. Однако при необходимости можно наложить дополнительный слой раствора для выравнивания толщины штукатурки по всей стене. Если штукатурный наугольник установлен правильно, то на кромке угла виден его угловой выступ. В среднем на небольшую комнату надо 5-6 метров этого профиля, что обойдется в 20-25 гривен.
В случае значительных неровностей угла допускается закрепление этого штукатурного профиля гвоздями или шурупами. Однако следует иметь в виду, что крепеж не должен растягивать наугольник, а лишь удерживать его. В таких случаях необходимо применять высококачественный нержавеющий крепеж во избежание появления на поверхности стен ржавых пятен.
Заметим также, что при использовании армирующей сетки для укрепления штукатурки необходимо привязать ее край к штукатурному наугольнику нержавеющей проволокой. Это значительно увеличит монолитность всей конструкции и опять-таки убережет стены от ржавчины.
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 40% до 3 июня 2022! Рассчитать>>
Классикой выравнивания стен является оштукатуривание. Если речь не идёт о подсобных помещениях, то требования к штукатурке высоки, поэтому выполняют её по маякам. Когда маяки выполнялись только затирными (из штукатурного раствора), вопрос по их судьбе по окончании выравнивания не возникал — они оставались в толще покрытия. Единственным условием такой методики является то, что затирные маяки должны сооружаться из той же смеси, какой выполняется выравнивание.
С появлением одноразовых стальных и пластмассовых маяков, изготовленных промышленным способом, закономерно возник вопрос, удалять их из покрытия после выравнивания или оставить в нём – вредят ли они штукатурке, оставаясь внутри.
Все ответы на этот вопрос делятся на три группы – удалять, оставлять, защитить и оставить. Рассмотрим обоснованность каждого утверждения.
Цинковое покрытие стальных маяков от разных производителей различается толщиной и составом. На некачественных изделиях тонкий слой цинка или его имитация повреждаются сразу с началом оштукатуривания – истираются правИлом. Такие маяки начинают ржаветь с первых дней нанесения штукатурки, так как в течение первой недели покрытие нуждается в регулярном увлажнении. Ржавчина может быть не заметна на сером фоне цементного раствора, и через слой шпаклёвки проступит не сразу, но её проявление — вопрос лишь времени и материала финишной отделки. Плитке и плотным обоям (винил, флизелин) это не угрожает, но через водоэмульсионную краску и бумажные холсты ржавые полосы проступят.
Качественно оцинкованные маяки от окисления также не застрахованы. Слой цинка на них также истирается правИлом, степень этих повреждений визуально не определяется, и прогноз по возможному окислению туманный. Кроме того, торцы маяков любого качества после резки по размерам не защищены от влаги, а это — ещё одна уязвимость.
Металл и штукатурка имеют различные коэффициенты теплового расширения. Удлиняясь при нагреве, маяк будет выгибаться наружу и отталкивать штукатурку от стены, чем может вызвать её отслоение от основания вместе со шпаклёвкой. Кроме того, если шпаклёвка окажется недостаточно эластичной, вдоль маяка образуются визуально заметные трещины.
Стальной маяк, если в него упрётся сверло с победитовым наконечником, будет препятствовать сверлению на нужную глубину. Дополнительное давление на дрель чревато вспучиванием шпаклёвки, овальной формой отверстия и уходом его оси в сторону.
Что касается пластиковых маяков, то фактор коррозии здесь отсутствует, и их, казалось бы, можно оставлять в штукатурке. Но этот материал на 30-40% дороже стального, а из-за гибкости использовать его сложнее – при неправильной установке маяки под давлением правИла прогибаются, что обуславливает дефекты поверхности после выравнивания.
Мастера, считающие, что оставлять маяки в штукатурке можно, свои утверждения об отсутствии каких-то последствий основывают на личном опыте. Значительным «плюсом» такого решения они считают экономию средств, сил и времени — из-за отсутствия необходимости демонтировать маяки и заделывать потом образовавшиеся борозды.
Читайте также: Сколько сохнет штукатурка Ротбанд на стенах: точный расчет
В тоже время достаточно и других специалистов, утверждающих обратное, и тоже – на основе многолетней практики. При этом штукатуры-пессимисты говорят, что когда-то утверждали то же, что и оптимисты, пока не убедились в обратном – кто-то раньше, кто-то позже, это лишь вопрос времени. А для того, чтобы надолго подмочить многолетнюю положительную репутацию мастера, достаточно одного эпизода с испорченной у заказчика отделкой.
Поскольку основным негативным фактором здесь является вероятность коррозии металла, то некоторые специалисты допускают возможность оставить маяки в штукатурке, но – после их защиты от окисления.
После окончания оштукатуривания предлагается покрывать рабочую поверхность маяков (ребро скольжения) антикоррозийной краской.
Эффективность данной процедуры неоднозначна, так как зависит от качества краски и соответствия её характеристик месту применения (среда цементного раствора). Кроме того, когда лакокрасочное покрытие изнашивается, в том числе, от воздействия химических веществ, его необходимо обновить или заменить, а в случае с маяками эта операция неприменима.
Таким образом, окраска стальных маяков также не исключит вероятность их коррозии — по прошествии нескольких лет она не исключена, и этот фактор будет держать хозяина жилья в напряжении.
Удалять маяки нужно так, чтобы эта процедура как можно меньше подпортила покрытие.
Сразу по окончании штукатурки нужно вдоль обеих боковых кромок маяков выполнить с помощью шпателя надрезы и удалить между ними раствор отвёрткой – это уменьшит связь профиля со штукатурным слоем и облегчит демонтаж. Торцы маяков нужно также очистить от штукатурки.
На следующий день в торец маяка вбивают отвёртку, и отгибают его от основания. Оконечность профиля зажимается поперёк оси пассатижами, вращая которые маяк наматывается на губки инструмента. Иногда бывает достаточно просто потянуть торец профиля от стены, и он отделяется от раствора, на котором сидел.
Оставшуюся после демонтажа борозду заполняют штукатурным раствором и затирают.
Читайте также: Как правильно выставить маяки для штукатурки стен: инструкция
Удаление маяков – операция простейшая, не требует затрат и по силам любому. Лучше удалить этот металл из штукатурки и быть спокойным, потому что его присутствие в готовом покрытии не приносит никакой пользы, но может серьёзно навредить финишной отделке через несколько месяцев или лет – раньше, чем планировался следующий ремонт.
Рассчитайте стоимость работ по оштукатуриванию стен!Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 40% до 3 июня 2022! Рассчитать>>
Высококачественная отделка стен предполагает их идеальное выравнивание по уровню и создание максимально гладкой поверхности без раковин и наплывов раствора. Добиться этого довольно сложно, но задачу значительно упрощают специальные направляющие, закрепленные на отделываемой плоскости – так называемые маяки.
Предлагаем вам внимательно ознакомиться с предложенной ниже информацией и посмотреть видео – установка маяков для штукатурки.
Маяки – это своеобразные рельсы, опираясь на которые, штукатурный раствор разравнивается по стене правилом. Если выставить их строго в одной вертикальной плоскости, то проблем с выравниванием поверхности своими руками уже не будет, работа займет минимум времени.
Конечно, с установкой маяков придется повозиться, но это время с лихвой окупится в дальнейшем, и положительно повлияет на качество декоративной отделки стен.
Раньше направляющие для штукатурки часто делали из ровных деревянных брусков одинакового сечения, из гипса или из того же раствора, который будет использоваться для выравнивания. Сейчас в продаже есть металлические маяки, значительно облегчающие и ускоряющие работу.
Однако у них есть определенные недостатки, о которых расскажем чуть позже, поэтому старые способы у многих мастеров до сих пор востребованы.
Технология установки
Прежде чем рассказать, как выставить маяки для штукатурки, остановимся на подготовке поверхности, выборе инструментов и расходных материалов.
Какие маяки выбрать
Для начала вам следует решить, будете вы использовать готовые металлические, деревянные направляющие или самостоятельно изготавливать их из штукатурного раствора.
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки:
В первом случае работа займет меньше времени, но маяки после выравнивания поверхности придется извлекать из слоя штукатурки с последующей заделкой образовавшихся дефектов.
Обратите внимание. Добросовестные мастера на вопрос, можно ли оставлять маяки в штукатурке, отвечают отрицательно, так как со временем они начинают ржаветь, и пятна ржавчины могут выступать на поверхность. А резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию раствора вдоль металлических направляющих. Хотя в постоянно отапливаемых сухих помещениях риск таких последствий невелик.
Способ изготовления маяков из раствора более трудоемкий и продолжительный, но вам не придется делать лишнюю работу по их извлечению.
Деревянные маяки сегодня почти не используются, так как дерево отличается способностью впитывать в себя влагу и деформироваться, что отрицательно влияет на качество выравнивания. Они находят активное применение только при отделке деревянных домов глиняной штукатуркой.
Чтобы определиться с выбором, посмотрите видео как выставить маяки под штукатурку.
Подготовка
Для работы вам потребуются строительный уровень (лучше лазерный), кельма, шпатель и два правила – длинное и короткое. От длины короткого, которым будет разравниваться раствор, зависит расстояние между будущими маяками: оно должно быть на 10-20 см меньше.
Также не обойтись без перфоратора, дюбель-гвоздей, валика для грунтовки, большого ведра и дрели с насадкой для замешивания раствора. Перед тем как установить штукатурные маяки, стены нужно подготовить.
В процесс подготовки входят следующие этапы:
Осмотр поверхности на предмет выявления грубых дефектов и отклонения от уровня;
Если обнаружены наплывы раствора, выступающие элементы кладки, их сшибают, используя зубило и молоток;
После этого поверхность очищают от пыли и обязательно грунтуют, чтобы обеспечить хорошее прилипание к ней штукатурного раствора.
Это важно! Пренебрежение этим этапом влечет за собой риск отслаивания штукатурки от стены в будущем. Если не хотите в ближайшее время вновь делать ремонт «с нуля», обязательно грунтуйте стены до установки маяков.
Установка металлических маяков
Готовые маяки представляют собой Л-образный или Т-образный перфорированный профиль из оцинкованного металла. Слой оцинковки защищает металл от коррозии, но в процессе установки или разравнивания раствора его легко повредить, поэтому появление ржавчины со временем вполне возможно, и поэтому профили рекомендуется удалять из штукатурки, когда она схватится.
Покупая маяки, убедитесь, что они ровные и достаточно жесткие. Изделия из тонкого металла в процессе оштукатуривания могут прогибаться, что ухудшит качество отделки.
Теперь пришло время рассказать, как выставить маяки под штукатурку – видео и подробное описание помогут вам без проблем справиться с этой задачей.
Итак, сначала нужно разметить на стене положение будущих маяков, начертив на ней вертикальные линии. Первая должна располагаться на расстоянии 20-30 см от угла, все последующие отступать от предыдущей на длину правила минус 10-30 см. Новичкам удобнее всего работать с шагом между маяками не более 1,5-2 метров.
Теперь нужно выставить ориентиры для маяков по уровню. Это очень ответственная и скрупулезная работа.
Следующая инструкция поможет вам выполнить её правильно:
На прочерченных линиях, отступив от потолка на 20 см, просверлите несколько отверстий для установки ориентиров – дюбель-гвоздей. Для стены высотой 2.5-2.7 м достаточно 5-7 таких отверстий;
Забейте дюбели во все отверстия, в крайние верхние и нижние вкрутите саморезы;
Натяните между саморезами леску по всем направлениям: вертикали, горизонтали и диагонали;
Определите самый выступающий участок стены;
Пользуясь уровнем и отверткой, которой саморезы вкручиваются в дюбель или выкручиваются из него, добейтесь такого их положения, чтобы все натянутые нити расположились в одной вертикальной плоскости и отстояли от выступающего участка на минимальное для штукатурки расстояние;
Вкрутите саморезы во все остальные дюбели так, чтобы их шляпка находилась на одном уровне с натянутой по вертикали леской. Таким образом вы добьетесь их расположения в одной плоскости. Закончив работу, ещё раз проверьте правильность уровнем и при необходимости откорректируйте их положение.
Пусть вы затратите на эту работу немало времени и терпения, зато теперь вопрос, как правильно ставить маяки для штукатурки, решится быстро и просто. Вам нужно будет только насадить профили на шляпки саморезов, чтобы они упирались в них по всей длине, и закрепить на стене раствором.
Для этого приготовленный заранее раствор наносят кучками между ориентирами, устанавливают маяк, прижимают его длинным правилом к шляпкам саморезов, одновременно убеждаясь в их правильном вертикальном положении. Лишний раствор выступает сквозь отверстия перфорации.
Чтобы закрепить направляющие в заданном положении, после схватывания раствора их фиксируют дюбелями или дополнительно обмазывают с обеих сторон так, чтобы раствор не выходил за пределы маяков.
Совет. Чтобы сократить время установки, для крепления используйте гипс или алебастр – они сохнут гораздо быстрее цементной смеси.
Процесс оштукатуривания по маякам – тема для отдельного разговора. Здесь же напомним, что когда раствор на выровненной стене схватится, но ещё не полностью затвердеет, направляющие из неё следует извлечь.
Это не должно вызвать затруднений: достаточно расковырять свежую штукатурку с любого края, обнажить конец маяка, после чего аккуратно и постепенно оторвать его от стены.
Вряд ли изделие можно будет использовать повторно, так как при демонтаже оно однозначно деформируется. Но его цена не настолько значима, чтобы на этом экономить.
Оставшиеся от маяков продольные углубления очищаются от остатков алебастра, смачиваются водой из пульверизатора и заделываются основным раствором. Саморезы перед этим тоже нужно выкрутить.
Устройство маяков из рабочего раствора
Предварительный этап, а именно установка ориентиров для маяков, в этом случае такой же, как в выше описанном случае.
Далее поступаем следующим образом:
Замесите раствор и нанесите его кучками на выступающие шляпки саморезов;
Когда он слегка схватится, удалите излишки, выступающие за шляпки;
Когда полученные метки хорошо затвердеют, приставьте к ним по вертикали длинное правило или ровную деревянную рейку и набросайте раствор в пространство между ней и стеной;
Простучите рейку молотком по всей длине, чтобы выровнять полученную полосу раствора, дождитесь, когда он начнет схватываться и аккуратно уберите;
Если на самодельном маяке остались пустоты и раковины, затрите их полутерком;
Повторите процедуру по всем ориентирам.
Если у вас есть металлические ПП-профили, можно поступить проще: накидать раствор по всей высоте между ориентирами, смазать профили внутри маслом и вдавить их в раствор, добиваясь соприкосновения их внутренней поверхности со шляпками саморезов. Для этого профиль отрезается чуть меньше необходимой длины и двигается вверх-вниз, чтобы раствор внутри распределился равномерно.
Излишки раствора по бокам нужно удалить, а профиль через некоторое время аккуратно снять. У вас получатся ровные маяки из штукатурки, которые после выравнивания всей плоскости стены не нужно будет извлекать.
Если что-то в описании осталось для вас непонятным, и вы до конца не уяснили, как установить маяки для штукатурки – видео поможет вам восполнить все пробелы.
Заключение
Качественно заштукатурить поверхность трудно не только физически. Эта работа требует точности, аккуратности. Чем ровнее получатся стены, тем меньше проблем и финансовых затрат возникнет с последующей отделкой – шпаклевкой, облицовкой, отделкой обоями.
Установка маяков позволяет снизить трудозатраты, расход штукатурных смесей и времени на производство работ.
Если предстоит провести оштукатуривание большой площади, то для получения качественного и ровного результата требуется использовать маяки на штукатурку. Они помогут обозначить уровень, и облегчат проведение работы. Что такое маяк, какие виды бывают и как с ними лучше работать, чтобы получить желаемый результат, все эти пункты будут рассмотрены далее.
Если кратко описывать маяк что это, то получается определение его, как направляющего для правила, использующегося для получения штукатурного покрытия на поверхности. Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси. Маяк штукатурный изготавливается из разных видов материала, продаются готовые, или мастера приготавливают их при работе.
Штукатурить стену необходимо, чтобы скрыть имеющиеся изъяны, и получить готовое покрытие для проведения отделки. Так отделка получится красивая, и ее внешний вид не испортит недочеты поверхности.
Для правильного оштукатуривания стен и пола и используются маячки штукатурные. Они служат ориентиром при выравнивании поверхности, используя их можно обойтись без обращения к профессионалам. Маяки для штукатурки крепят к углублению в стене, чтобы они показывали, на какой уровень наносить штукатурку. Так как поверхности различаются, то и производятся разные разновидности маячков.
Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси.
В строительстве чаще всего используют маяки из металла. Различаются металлические изделия по размерам, и представлены в трех размерах: 3 мм., 6 мм., 10 мм. При выборе ориентируются на отклонения поверхности, чем больше неровность, тем более широкие вариант выбирают. Могут быть изготовлены из железа или стали.
Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко. Но можно отметить и минус этой продукции, при браке на производстве они могут быть неровные. Так изъяны могут появиться при транспортировке и хранении. При работе, чтобы они надежно держались, необходимо использовать раствор, либо специальные крепления для них.
Металл может заржаветь и тогда это отразиться на стене. Чтобы на стене не проявилась ржавчина, маячки для штукатурки убирают после проведения работы.
Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко.
Гипсовые маяки что это такое, будет рассказано сейчас. Широко гипсовый вид использовался раньше. Сейчас, когда на рынке появились более удобные варианты, их популярность уменьшилась. Они подходят при работе с небольшой площадью. Их делают из гипса, или смеси. Создание требует опыта работы, и сложно выполнимо для новичка.
Целесообразно их применение, когда штукатурный слой должен быть минимальной толщины, ведь при использовании металлических изделий, они забирают часть площади.
Они подходят при работе с небольшой площадью.
Пластиковые маяки по принципу работы схожи с изделиями из металла. Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие. Но при этом легкие. Маленьких вес упрощают работу. В отличие от металлических маячков, пластиковые не нужно вынимать из поверхности после оштукатуривания. Отличаются устойчивостью к деформации.
Негативной стороной является неустойчивость к перепадам температур, поэтому они не могут быть использованы для работ снаружи помещения. Устойчивость к механическому воздействию тоже низка.
Если провести закрепление маяка неверно, то он будет деформировать при оштукатуривании, а это отразиться на ровности покрытия.
Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие.
Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ. Они схожи с гипсовыми, но менее прочные. Однако плюсом по сравнению с этим видом является, что маяки из гипса следует вырубать. А растворные достаточно срезать.
Проводят выравнивание пола по растворным маякам профессионалы, если речь касается наливного напольного покрытия. Ведь здесь важна точность. Также их ставят при работе с деревянным и бетонным полом.
Наиболее удобные маячки для выравнивания пола это реперы. Реперные маяки устанавливают на бетонную поверхность или стяжку, для выравнивания под наливное покрытие. Они позволяют получить ровную поверхность без труда.
Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ.
Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы. Поэтому следует уделить ей особое внимание. Есть два варианта выполнения разметки, первый более легкий, второй чуть сложнее.
Итак, при первом варианте следует произвести следующие действия:
Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы.
Для второго способа разметки стены необходим лазерный уровень. Его стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка. Включают крест-нивелир, который поможет определить точную толщину штукатурного слоя. Уровень покажет места, где можно провести полосы с вышеописанными отступами.
После переходят к установке лазерного уровня на расстояние сорок сантиметров от стены в угловой части комнаты, и режим сменяется на вариант вертикальной линии. Находится отметка, находящиеся лучом ближе всего, и, используя 0.5-метровую линейку делается отметка на месте в 35 сантиметров.
После можно переходить к подготовке маяков и наносить клей на стену. Приклеивать нужно до того момента, как уровень маячка не совпадет с отметкой уровня.
Лазерный уровень стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка.
Перед монтажом маяков нужно подготовить саму поверхность, иначе по истечению небольшого периода времени штукатурка может отвалиться. Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку, при наличии очистить поверхность от плесени и грибков, и имеющихся элементов из металла. Трещины и другие дефекты закрывают.
Если поверхность слишком гладкая, то ее нужно зашлифовать, для получения лучшей адгезии с материалом.
На сухую поверхность наносят грунтовку, если требуется, проводят армирование стены.
Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку.
Завершив подготовительную работу, можно начинать этап выставления маяков. Выставить маячки можно тремя методами. Первым является установка с помощью клеевого или штукатурного раствора.
Сначала проводят приготовление смеси, готовить ее нужно согласно инструкции, прописанной на упаковке. Если смесь требует долгого времени для высыхания, то можно добавить в нее алибастер, он уменьшит необходимый для этого срок. Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них. Чтобы вдавить их правильно, нужно смотреть на вкрученные саморезы, или на отметки лазерного уровня. Когда маяк установлен ровно, ненужные части раствора следует убрать.
Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них.
Второй метод заключается в применении специальных креплений. Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов. После этого можно сразу переходить к нанесению штукатурки.
Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов.
В продаже можно найти несколько видов креплений для маяков. Все они упрощают работу, и экономят время, ведь при использовании их не нужно ждать пока раствор высохнет.
Третьим методом является приготовление профилей из гипсового или другого вида растворов. Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило. Далее будет описан способ, который провести легче всего. Он состоит из нижеперечисленных этапов:
Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило.
После проведения установки переходят к самой штукатурке поверхности. Ее проводят следующим образом:
Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево.
Чтобы качественно выполнить работы нужно знать ряд ее особенностей:
Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться.
В статье было рассказано, для чего нужны маяки, они могут намного облегчить работу по выравниванию стен, потолков и полов. Получить хороший результат могут и непрофессионалы, что существенно уменьшит необходимые денежные средства на ремонт, главное действовать не торопясь. Использования специальных креплений и готовых профилей будет намного удобнее для самостоятельной работы, и сэкономит время. Получение ровной поверхности приведет к упрощению дальнейших отделочных работ.
Настройки файлов cookie
Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.Требуется для работы страницы
Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.
Функциональный
Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.
Аналитический
Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.
Поставщики аналитического программного обеспечения
Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.
Маркетинг
Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.
.Чем штукатурить стену?
Способ оштукатуривания стен различается в зависимости от того, используем ли мы цементно-известковые или гипсовые штукатурки и от способа нанесения - машинного или ручного.
Из-за большого разнообразия штукатурных смесей, представленных на рынке, каждый раз при смене смеси читайте рекомендации производителя.
Шаг 1:
Независимо от того, новое основание или мы штукатурим отремонтированные объекты, оштукатуриваемая поверхность должна быть подготовлена стандартно.Он не может быть пыльным, с остатками старой краски, дырками или жирным. Подложку тщательно очищаем, заполняем пустоты и грунтуем. Углы стен закрепляются соответствующими планками – гипсовыми уголками. Применение гипсовых уголков важно в связи с более легким выведением вертикальных и горизонтальных углов при оштукатуривании, а также для защиты углов от механических повреждений в процессе эксплуатации здания. | |
Шаг 2:
Стены с очень большой площадью следует разделить на более мелкие участки с помощью специальных металлических направляющих, которые подбираются в зависимости от толщины используемой штукатурки.Эти молдинги помогут нам получить ровную поверхность оштукатуренной стены. В случае небольших стеновых поверхностей использование такой планки необязательно. Прикрепите направляющие к стене на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Эти полосы защищены оцинковкой и остаются в стене после оштукатуривания. При штукатурке будьте осторожны, чтобы не повредить их, так как это может вызвать ржавчину. |
Этап 3:
На подготовленное основание при температуре мин.+5 градусов С, можно приступать к оштукатуриванию.
После завершения оштукатуривания необходимо обеспечить соответствующую температуру окружающей среды и проветривание. Штукатурку нельзя сушить слишком интенсивно, а также нельзя доводить ее до резких сквозняков. Целесообразно обеспечить достаточную вентиляцию помещений для постепенного удаления лишней влаги из сохнущей штукатурки.
Чем штукатурить потолок?
Этап 1:
Сначала оштукатуривание помещений начинают с нанесения раствора на потолок, и только после отделки потолка штукатурят стены.Приготовленный раствор (согласно рекомендациям производителя) наносится на потолок вручную или, теперь чаще, машинным способом.
Шаг 2:
После распределения раствора по фрагменту потолка, начните первоначальное выравнивание раствора с лоскута «h», удерживая его перед собой обеими руками и подтягивая к себе. Выравнивание потолочной поверхности следует проводить в разные стороны так, чтобы получить ровную плоскость. Соберите излишки раствора, оставшиеся на заплатке во время выравнивания поверхности, и заполните все неровности потолка, в которых не хватает раствора.После того, как раствор разровнен, необходимо провести первичную проверку уровня потолка длинным спиртовым уровнем, применяя его в разных местах. Возможные отклонения от уровня необходимо исправить до того, как потолок высохнет.
Шаг 3: |
Лепнина (в собственности stuccatura ) - известное с античности архитектурно-скульптурное украшение (например, карниз, фриз, капитель, супрапорта, розетка и др.), характерное для периодов барокко, рококо и классицизма.
Существует три основных способа изготовления лепнины: метод натягивания на стену или на стол, изготовление слепков, метод ручного набрасывания.
1. Способ рисования на стене или на столе
Нарисованными роботами называются совершающие поездки или модели, придание формы, выравнивание и сглаживание поверхности происходит с помощью соответствующего шаблона, который перемещается (рисуется ) по установленным направляющим гусеницы. Этот способ позволяет выполнять штукатурку карнизов, поясов, планок, бононов и т. д. Рисованные штукатурки делают на прямолинейных и криволинейных элементах, арках и эллипсах.Рисованной техникой также оштукатуривают пилястры, круглые или многоугольные колонны, вращающиеся поверхности, например, купола или ниши, и криволинейные поверхности, например, своды.
Каждый шаблон состоит из двух основных частей: надлежащего разреза профиля и конструкции, позволяющей перемещать шаблон по направляющим гусеницы. Направляющая, по которой движется шаблон, состоит из двух направляющих – деревянных реек или реек размерами 20х80 мм ÷ 40х100 мм. Планки дорожки крепятся к стене с помощью крючков.В случае рисования деталей по криволинейной линии траектория рисунка должна соответствовать имеющимся кривым.
2. Литье
Работа начинается с подготовки модели. Если это недостающая деталь, которая повторяется в объекте, одна из имеющихся деталей удаляется в лучшем состоянии, зачищается и точится, а затем используется как модель для изготовления лепной формы. Если это новый элемент, чаще всего модель изготавливается на основе чертежа.Чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1 и содержать проекции элемента и соответствующие сечения для воссоздания требуемой формы. Модели чаще всего делают из глины, пластилина, гипса и дерева, реже из металлов, камня, керамики и пластмассы.
Следующий этап – подготовка формы для лепнины. Бланк является негативом модели, с помощью которого вы можете получить ее копию, заполнив ее соответствующим материалом. Существует несколько видов и технологий изготовления лепных форм, к ним относятся: гибкие формы - из жидких материалов, которые после концентрирования приобретают характеристики, сходные с резиной (костный клей, кожный клей, технический желатин - клеевые формы; силиконовая резина - силиконовые формы), используется для отливки моделей небольших размеров и уплощенной формы; гибкие формы с гипсовой оболочкой – гипсовая оболочка придает жесткость гибкой форме, позволяя использовать ее для отливки элементов более крупных размеров и более развитых форм; гипсовые формы – используются только для плоских моделей; гипсовые разборные (клиновые) формы - количество частей формы более двух, причем каждая часть имеет клиновидную форму, стабилизирующую всю форму после снятия модели, эти формы используются для отливки гипсовых и бетонных элементов; комбинированные формы – представляют собой сочетание гибкой формы с гипсовой оболочкой и клиновидной формы, применяются для изготовления слепков моделей, лишь частично имеющих сложную форму; утерянные формы - используются для однократного дублирования мягкой модели, т.е.из глины или пластилина для получения гипсовой модели.
После подготовки формы можно приступать к изготовлению отливки, которая является копией модели. Наиболее часто используемые материалы для изготовления отливок: гипсовый клей, штукатурный раствор, раствор для изготовления лепных штукатурок, каменно-цементные смеси (например, терраццо), бетон, составы, содержащие химически отвержденное органическое связующее (например, эпоксидную смолу). Мелкие отливки обычно делают неармированными, более крупные для повышения прочности на изгиб армируют стальными антикоррозийными прутьями, стальной оцинкованной проволокой, деревянными рейками, стеблями тростника, волокнами конопли, джутовой тканью, синтетическими волокнами.Отливки обычно требуют ретуши, заключающейся в удалении стояков на стыках форм и долблении, чтобы подчеркнуть рисунок и пластичность отливки.
Перед фиксацией отливок на стенах и потолках следует надлежащим образом подготовить основание - поверхность штукатурки в месте установки отливки и тыльную поверхность лепнины грубо структурировать, а затем обе поверхности пропитать водой. Всегда наносите гипсовый раствор на тыльную поверхность отливки, прижимайте элемент к гипсу в отмеченном месте.Только мелкие детали можно закреплять приклеиванием, более крупные элементы необходимо дополнительно скрепить механически с помощью шурупов, гвоздей, стальных анкеров, распорных анкеров, проволоки и металлической сетки.
3. Ручной метод
Ручная лепнина выполняется по штукатурке наружных и внутренних стен и по штукатурке потолков. Для их изготовления используется тот же тип раствора, из которого изготавливаются штукатурки. Лепнина из раствора изготавливается методом «мокрое по мокрому», поэтому основным правилом изготовления таких украшений является обеспечение достаточной влажности основания, чтобы оно не вытягивало быстро воду из свеженанесенного раствора.Также необходимо придать шероховатость штукатурке в месте нанесения лепнины. Перед началом работы над лепниной следует проанализировать рисунок орнамента, определить толщину раствора, наносимого в отдельных местах, и определить способ укрепления лепнины в местах, которые больше выступают за пределы штукатурной поверхности, например, путем возведения кирпичных выступов или с помощью армирования. из оцинкованных гвоздей или анкеров, вбитых в землю, обмотанных оцинкованной проволокой.
Рисунок лепного элемента из проекта переносится на подготовленную базовую штукатурку карандашом, смазкой или углем.После выполнения контуров поверхность необходимо грубо структурировать, заделать арматурой, отмыть от пыли и пропитать водой. На подготовленное таким образом гипсовое основание шпателем наносится базовый раствор в соответствии с контурами рисунка, сформированная форма должна учитывать характерные детали лепного декора. Верхний слой раствора толщиной около 5 мм укладывается на хорошо увлажненный базовый слой с учетом общего правила штукатурных работ, согласно которому верхний слой раствора не должен быть прочнее предыдущего.Верхний слой наносится сразу после концентрирования стяжки в соответствии с мокрый по мокрым правилам. В этом слое штукатурка формирует окончательную форму элемента и, сглаживая его, герметизирует его поверхность.
Источник: Штукатурки, № 3–4 (37) 2016
.Средство для ускорения схватывания и высыхания акриловых, силикатных, силикатных и силиконовых красок и штукатурок.
Препарат, ускоряющий высыхание красок и штукатурок - IGLOO СЕМПЕР
Упаковка: 250 мл
Особенности:
На складе 33 предмета
Состояние: Новый продукт
Дата доступности: 2020-11-12
Товар добавлен к сравнению.
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на их использование.
Я принимаю .Штукатурка «барашек» является одним из самых популярных видов наружной штукатурки, которая уже много лет используется для отделки фасадов польских домов. Шпаклевка – это не что иное, как цементно-известковое сырье, используемое для отделки фасадов зданий. Узнайте, как штукатурить с применением «барашка» и о преимуществах использования этого материала снаружи здания.
Говоря о традиционных штукатурках, изготавливаемых на стройке, стоит отметить, что они состоят из трех частей:
При использовании готовых смесей нового поколения нанесение грунтовки не требуется.Бывает, что необходимо подготовить контактную грунтовку, грунтование поверхности. В этом случае нижележащая штукатурка равносильна накладной. Для отделки верхнего слоя используется декоративная штукатурка.
Традиционные пластыри:
Большинство фасадов с традиционной штукатуркой белого цвета. Впрочем, выбрать другой цвет не проблема.Достаточно нанести на штукатурку краску, предназначенную для наружных фасадов. Второй вариант изменить цвет штукатурки – смешать раствор с цветным песком, окрашенным полимерами. Другой вариант — добавить в цемент краситель, но для этого требуется опыт и профессиональная рука, потому что хитрость заключается в получении однородного цвета и оттенка по всей окрашенной поверхности.
Если мы хотим получить эффект различных текстур штукатурки, мы можем использовать не только инструменты, но и специальные методы укладки и отделки.Кроме гладких штукатурок, нередко применяются крапчатые, тисненые и тисненые штукатурки. Однако из-за большого слоя штукатурки, используемого для этого процесса, рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Рустикация также является интересной декоративной формой. Quoin — это не что иное, как пазы, выполненные в многослойной штукатурке, используемые в основном на углах зданий, на окнах и входных дверях.
По традиционной форме исполнения рустовка применяется на многослойных стенах.Для достижения наилучшего эффекта используется специальный шаблон, который протягивается по направляющим, прочно прикрепленным к стенам, после нанесения грунтовки. Как вариант, вместо направляющих можно использовать деревянные рейки, залитые раствором. Когда нанесенная штукатурка должным образом застынет, подготовленные таким образом рейки снимаются.
В случае традиционных штукатурок, наносимых на наружные поверхности (толщиной 1,5-2 см), используются три слоя.Сначала наносится защитный слой, который отвечает за правильную адгезию штукатурки. После затвердевания штукатурки наносится второй слой, т.е. накладные расходы. Только на следующем этапе наносится штукатурка, задача которой – получить соответствующую фактуру.
Ключевым вопросом во всем процессе является соблюдение технологических перерывов. Благодаря им слои могут правильно соединиться с основанием и высохнуть. На высыхание 1 см штукатурки уходит около недели. Соблюдение временных интервалов сделает нанесенный слой прочным и не вызовет никаких повреждений в виде высолов.
№Единственный способ безопасно сократить время работы – нанести базовую штукатурку и декоративный слой непосредственно на основание. Однако сделать это можно только в том случае, если стена сделана правильно.
Нанесение традиционных штукатурок требует практики и опыта, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Ключевым моментом является то, что процесс оштукатуривания должен проходить в теплый, сухой день. Оптимальная температура воздуха выше +10 градусов.Это обеспечит долговечность фасада.
Когда не следует начинать штукатурку:
После окончания работ оштукатуренная стена должна быть ровной и вертикальной.
В случае с цементно-известковыми штукатурками их долговечность весьма значительна, но они подвержены загрязнениям.К сожалению, удалить грязь ни водой, ни механическим путем невозможно. Единственное решение - поставить новый слой.
Тип основания:
Стены из кирпича и керамических и силикатных блоков, блоков из ячеистого бетона и стены и перекрытия из сборных железобетонных элементов. Старые, не выветренные цементно-известковые штукатурки.
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной, без пятен пыли и жира. Утечки и неровности необходимо заполнить не позднее чем за час до оштукатуривания гипсовой штукатуркой ALPOL .Места, подверженные царапинам, например различные строительные материалы, примыкающие друг к другу, углы отверстий и т. д., следует армировать стеклосеткой с ячейкой 8 х 8 или 10 х 10 мм, заделывая ее в гипсовую штукатурку. Перед нанесением штукатурки основание размягчить глубоко проникающей грунтовкой ALPOL AG 700 . Не менее чем за 24 часа до оштукатуривания бетонные поверхности следует покрасить грунтовкой ALPOL AG 702 , а сильно впитывающие или переменные основания грунтовкой ALPOL AG 708 или ALPOL AG 709 .Все стальные элементы (рамы, монтажные тросы, перила и т. д.) должны быть защищены от прямого контакта с гипсом из-за его коррозионного действия.
Указания по применению:
Нанесите штукатурку с помощью имеющихся в продаже штукатурных агрегатов с одной камерой смешивания на всю обрабатываемую поверхность за один рабочий цикл. Равномерно нанесите штукатурку на подготовленное основание, а затем распределите ее заплаткой типа Н. После первоначального затвердевания штукатурки, примерно через 100 минут, выровняйте поверхность штукатурки трапециевидной рейкой.Еще через 60 минут штукатурку следует разгладить (разрезать) с помощью широкой шпаклевки, известной как «коса», которую держат перпендикулярно плоскости стены. Перед окончанием застывания, примерно через 30 минут, сбрызните штукатурку водой, а затем затрите губкой до получения на ее поверхности молочного смыва. Через 30 минут загладьте поверхность штукатурки «косой», чтобы придать ей окончательную гладкость. Если во время этой операции молока недостаточно, пластырь следует дополнительно смочить водой. Оптимальное время для оштукатуривания составляет примерно 220 минут.После скашивания поверхности, предназначенные для облицовки плиткой, следует оставить «острыми», без шлифовки и заглаживания. Чтобы получить более толстый слой штукатурки, наносите штукатурку слоями методом «мокрый по мокрому». Обработка гипсом должна быть полностью завершена в течение одного рабочего цикла, в тот же день.
Инструменты:
Штукатурный агрегат, штукатурные терки и заплатки, мастерок, спиртовой уровень, губка, косая замазка, емкость для раствора.
Условия эксплуатации:
Работа при температуре окружающей среды от + 5°C до + 25°C.Не добавляйте другие вещества. Свежую штукатурку предохранять от чрезмерного высыхания и влаги.
Хранение:
В оригинальной, неповрежденной упаковке и в сухих помещениях - 3 месяца со дня изготовления. Защищать от влаги при транспортировке и хранении.
Примечания:
Технические данные и информация по способу применения даны для температуры (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5)%. Время использования может меняться в различных условиях.Следует использовать соответствующие меры защиты глаз, дыхательных путей и кожи. Становится щелочным после смешивания с водой. Если ваши глаза загрязнились, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. Держись подальше от детей. Смойте свежую грязь водой. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неумелого или ненадлежащего использования продукта.
Общие рекомендации:
Штукатурные работы должны выполняться в соответствии с принципами надлежащей строительной практики, норм и правил по охране труда и технике безопасности.
Технические характеристики | |
Состав: смесь гипсового вяжущего, минеральных добавок и добавок | |
Насыпная плотность | около 0,9 кг/дм³ |
Начало привязки | > 50 мин. |
Время перерыва при прессовании свежей штукатурки | до 20 мин. |
Время обработки | ок.220 мин. |
Содержание связующего в пересчете на CaSO 4 | ≥ 50% по массе |
Прочность на сжатие | ≥ 2 МПа |
Прочность на изгиб | ≥ 1 МПа |
Адгезия | ≥ 0,3 МПа |
Теплопроводность, λ | ≤ 0,25 Вт (м × k) |
Реакция на пожар | класс А1 |
Вместимость | ок.39 дм³ от 30 кг около 1,3 дм³ от 1 кг |
Потребление | около 0,8 кг/м²/мм |
.
Часто, в случае большого количества капитальных ремонтных и строительных работ, возникает необходимость отколоть штукатурку со стены. Немного потренировавшись, вы сможете сделать это очень быстро, но только если у вас есть подходящие инструменты. Также очень важно правильно защитить землю от падающего мусора и убрать мусор, что, как оказывается, не так просто. Итак, с чего начать снятие гипса? В первую очередь от хорошей организации рабочего места и инструментов проверенных брендов, таких как Milwaukee или AEG Powertools .Однако сначала подумаем, стоит ли вообще браться за такое начинание.
Подавляющее большинство ремонтных или отделочных работ не требуют таких радикальных мер, как скалывание штукатурки. Учитывать это стоит еще до подготовки к сносу.
Скалывание штукатурки производим, если:
Избегайте дополнительных работ.Иногда гипс приковывают совершенно без надобности. Не будем этого делать, если планируем выполнить аэрозольную покраску стен , поклейку обоев или заглаживание неровностей штукатуркой. Конечно, если состояние штукатурок совсем плохое, лучше избавиться от них до проведения отделочных работ. Обратите особое внимание на глухой звук при постукивании молотком, чтобы не снять здоровый прилипший гипс. Почему? Потому что зачастую такой необходимости нет, а нанесение штукатурки займет очень много времени.
Любой, кто ежедневно занимается ремонтными работами, и люди, которые резали различные виды строительных материалов (часто не только гипса), прекрасно знают, что этот проект требует хорошей подготовки. Почему? Потому что это просто грязно. Мало того, что сколы штукатурки будут откалываться практически везде, но и достаточно обильно пылится. Неудивительно, что подготовка помещения к скалыванию штукатурки – очень ответственный этап.
Вам нужно будет убрать всю мебель и украшения, поэтому стоит начать с этого. Если это невозможно, осторожно накройте их, например, пленкой для рисования или одеялом. Чем плотнее мы это сделаем, тем меньше уборки нас будет ждать. То же самое проделываем с полом, который наиболее подвержен не только загрязнениям, но и механическим повреждениям, вызванным мусором. Поэтому вместо непосредственных работ и снятия штукатурки расстелим на полу что-нибудь мягкое, например,пенопласт, ковролин, ОСП или картон. Тогда мы избежим случайных царапин или вмятин на подложке.
Наконец, принесите в помещение, где будут производиться штукатурные работы, все необходимое оборудование и ведра или другие емкости для переноски отходов. Почему это стоит сделать до начала ремонтных работ? Мы объясним это позже. Затем переходим к закреплению всех оконных и дверных проемов. Хорошей практикой будет создание чего-то вроде палатки, чтобы собрать большую часть мусора и пыли на как можно меньшей площади.Мы не обязаны применять эти правила, если работаем в неиспользуемых, неиспользуемых помещениях. Если у вас все подготовлено и вы носите соответствующую одежду OHS , вы можете легко удалить штукатурку, а также штукатурку, прилипшую к земле или стенам. Помните, что скалывание нужно производить боком к стене, также необходимо будет использовать соответствующие инструменты для снятия штукатурки и других строительных работ.
Ручная штукатурка стен и потолков на небольшой площади может выполняться с помощью основных инструментов.Снять старую штукатурку можно шпателем, но также понадобятся молоток инженерный и зубило. Как вручную долбить штукатурку этими инструментами? Это не может быть проще! Расположите резак как можно параллельно стене (почти уперев его в стену) и ударьте по нему молотком. Начинать работу лучше всего с центра стены и идти к ее углам, можно дополнительно увлажнить участок перед работой. Вы должны помнить, что ручные инструменты , с одной стороны, дешевые и полностью беспроводные, а с другой стороны, это не самые эффективные решения.Если нам нужно отбить новую штукатурку вручную или удалить штукатурку на большой площади, необходимо будет использовать электроинструмент .
Ковка слоя штукатурки молотком может занять очень много времени Соответствующие электроинструменты, которые эффективно заменят молоток и зубило, значительно ускорят ход ремонтных работ, в том числе удаление как старого, так и нового слоев.К сожалению, обращение с такими тяжелыми инструментами требует некоторого опыта и физической силы, поэтому лучше доверить эту задачу специализированной ремонтной бригаде, когда мы не чувствуем необходимости вручную шлифовать всю стену или другие поверхности.
Одним из самых популярных электроинструментов для снятия штукатурки со старых стен является сверлильный и отбойный молоток. Электрические перфораторы (как их обычно называют) — это относительно недорогое оборудование, которое можно использовать в виде обычной дрели , дрели или ударной дрели.Почти каждый перфоратор имеет эти 3 режима работы, но будьте осторожны! Чаще всего производители рекомендуют не использовать функцию молотка в течение длительного времени (не более общего времени использования устройства). Скалывание штукатурки перфоратором значительно ускорит работу, особенно если ее проводить на небольшой поверхности штукатурки.
Гораздо более профессиональным решением будет использование отбойного молотка с долотом шириной от 40 до 80 мм. Ковочные молоты эффективны при удалении гипса, но они тяжелее и очень часто дороже, чем упомянутые перфораторы. Однако инструменты этого типа имеют большое преимущество. Отбойные молотки предназначены для непрерывного измельчения штукатурки и бетонных поверхностей. К сожалению, как мы упоминали ранее, это не легкие устройства. По этой причине их использование требует не только приложения довольно больших усилий, но и базового опыта работы с данным типом оборудования. Минутная невнимательность может повредить не только штукатурку, но и части стены, кирпич или пустотелый кирпич, и это доставит нам лишние хлопоты.
Если мы не повредили кирпич, блок или другое основание, мы закончили ремонт и все работы, связанные со скалыванием стены, мы должны приступить к не менее неприятному делу – очистке. Сначала удалите самые крупные части бетона и отнесите их в заранее подготовленные емкости. Почему бы нам не сделать это позже? Потому что при уборке мусора мы образуем довольно много пыли. Поэтому перед снятием защитных пленок лучше убрать как можно больше мусора.Благодаря этому мы облегчим задачу, а в соседние помещения попадет гораздо меньше загрязнений.
Теперь, когда мы уже собрали щебень и надели наручники, стоит подумать, что с ними делать. Помните, что остатки штукатурки после скалывания данной поверхности, кирпичи, пустотелые кирпичи и другие подобные примеси со стен не должны находиться в хозяйственном мусорном ведре или мусоросборниках жилищного товарищества. Наиболее целесообразными кажутся два решения: все остатки штукатурки мы собираем самостоятельно на специально отведенную для этого свалку (как правило, это не требует дополнительной платы) или ищем людей, которые сейчас занимаются строительными работами и с удовольствием приедут. использовать каждый килограмм щебня, в том числе и после сцепки.Мы также можем использовать остатки старой штукатурки после долбления для собственных нужд, если, например, планируем в будущем заливать бетонный пол или строить столбы забора. Стоит рассмотреть вариант аренды мусорного контейнера, чтобы правильно его обезопасить.
Все зависит от того, с какой целью мы начали откалывать гипс. В первую очередь необходимо очистить открытую стену от остатков штукатурки, например, проволочной щеткой (сначала жесткой, затем мягкой) или другими подобными инструментами.Вне зависимости от того, что мы планируем делать дальше на поверхности стены, нужно все это дело загрунтовать. Эта обработка гарантирует, что все частицы пыли будут связаны с поверхностью и не будут образовывать комки при повторной штукатурке.
.