г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 стр.2 пом. 5 ком. 18
При монтаже электропроводки в квартире или частном доме, проводку необходимо разделять по группам. В этом случае нет необходимости всю проводку расключать по схеме подключения розетки, выключателя и светильника в одной распределительной коробке. Должны быть распределительные коробки для розеточных групп и коробки для групп освещения.
Но, при разделении проводки по группам, всё же могут быть отдельные группы электропроводки, в которые входят розетки, выключатели и светильники. Например, группа электропроводки санузла или группа розеток кухонного рабочего стола, в блоке которых удобно установить выключатель подсветки стола.
Для монтажа необходимо знать схемы подключения. Надо уметь правильно соединять провода в распределительной коробке. Для этого понадобятся принципиальная и монтажная схемы. При профессиональном монтаже: обязательна сварка всех скруток!
Принципиальная схема состоит из одноклавишного выключателя, светильника и розетки, магистрали и ответвлений фазного, нулевого и нулевого защитного проводников:
Скачать принципиальную схему подключения розетки, выключателя и светильника.
Монтажная схема соединений в распределительной коробке:
Скачать схему соединений в распределительной коробке для розетки, выключателя и светильника.
Порядок действий при сборке распределительной коробки с четырьмя проводами - проводом питания, проводами на светильник и розетку, проводом на одноклавишный выключатель. На выключатель - двухжильный провод, остальные трехжильные.
Похожие статьи
Блок: 5/19 | Кол-во символов: 743
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
Знать каким способом произвести соединение проводов в распределительной коробке- это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.
Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. Окраска может быть такой, как на фото. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.
Схема расключения розетки в распределительной коробке
В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.
Затем они складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.
Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет зазмления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.
При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое. Есть
Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.
Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке
Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.
Соединение проводов в распределительной коробке при наличии двухклавишного выключателя чуть сложнее. Особенность этой схемы состоит в том, что к выключателю на две группы ламп, должен прокладываться трехжильный кабель (в схеме без заземления). Один провод подключается к общему контакту выключателя, два других — к выходам клавиш. При этом необходимо помнить, какого цвета проводник подсоединен к общему контакту.
Схема подключения двухклавишного выключателя
В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Синие провода (нейтраль) от входа и двух ламп просто скручивается все три вместе. Остаются провода — фазные от ламп и два провода от выключателя. Вот и соединяем их попарно: один провод от выключателя к фазе одной лампы, второй выход — к другой лампе.
Схема подключения проводов для двухклавишного выключателя
Еще раз про соединение проводов в распределительной коробке при двухклавишном выключателе в видео-формате.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3104
Источник: http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke
Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.
Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.
Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.
Блок: 6/8 | Кол-во символов: 888
Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html
От электрического щитка провода расходятся по помещениям в доме или квартире. В каждом помещении, как правило, не одна точка подключения: несколько розеток и выключатель есть точно. Чтобы стандартизировать способы соединения проводов и собрать их в одном месте, используют распределительные коробки (их еще иногда называют разветвительными или распаечными). В них заводятся кабели от всех подключаемых устройств, соединение которых происходит внутри полого корпуса.
Чтобы в процессе следующего ремонта не искать проводку, ее прокладывают по определенным правилам, которые прописаны в ПУЭ — Правила Устройства Электроустановок.
Правила устройства электропроводки
Одна из рекомендаций — проводить все соединения и ответвления проводов в распределительной коробке. Потому провода пускают по верху стены, на расстоянии 15 см от уровня потолка. Дойдя до места ответвления, кабель опускаются вертикально вниз. В месте ответвления устанавливается распределительная коробка. В ней и происходит соединение всех проводов по требуемой схеме.
По типу установки распредкоробки бывают внутренние (для скрытого монтажа) и наружные. Под внутренние в стене делают отверстие, в которое встраивается коробка. При таком монтаже крышка находится на одном уровне с отделочным материалом. Иногда в процессе ремонта ее закрывают отделочными материалами. Однако такой монтаж возможен не всегда: толщина стен или отделки не позволяет. Тогда используется коробка для наружного монтажа, которая крепится непосредственно на поверхность стены.
Некоторые формы распределительных коробок
По форме распредкоробка может быть круглой или прямоугольной. Выводов обычно четыре, но может быть и больше. Выводы имеют резьбу или штуцера, к которым удобно крепить гофрошланг. Ведь именно в гофрошланг или пластиковую трубу удобнее укладывать провода. В этом случае заменить поврежденный кабель будет очень просто. Сначала отсоединить его в распределительной коробке, потом от потребителя (розетки или выключателя), потянуть и вытащить. На его место затянуть новый. Если же проложить по старинке — в штробу, которую потом замазать штукатуркой — для замены кабеля придется долбить стену. Так что это та рекомендация ПУЭ, к которой однозначно стоит прислушаться.
Что вообще дают распределительные коробки:
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2885
Источник: http://stroychik.ru/elektrika/kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke
На нашем сайте sesaga.ru будет собрана информация по решению безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, которые возникают у Вас, или могут возникнуть, в домашней повседневной жизни.
Вся информация состоит из практических советов и примеров по возможным решениям того или иного вопроса в домашних условиях своими руками.
Развиваться мы будем постепенно, поэтому новые разделы или рубрики будут появляться по мере написания материалов.
Желаем удачи!
Блок: 8/19 | Кол-во символов: 487
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.
Блок: 8/8 | Кол-во символов: 116
Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html
Радио для дома — посвящен радиолюбительству.
Блок: 9/19 | Кол-во символов: 58
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:
Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.
Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.
Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1010
Источник: https://SuperProvodka.ru/blog/podklyuchenie-rozetki.html
Здесь будут собраны наиболее интересные и практичные схемы устройств для дома. Планируется цикл статей об основах электроники для начинающих радиолюбителей.
Электрика — даны подробные монтажные и принципиальные схемы касающиеся электротехники.
Вы поймете, что есть моменты, когда необязательно вызывать электрика. Можно большинство вопросов решить самому.
Спутник – рассказывается о принципе работы и настройки спутникового телевидения и интернета
Компьютер – Вы узнаете, что это не такой уж страшный зверь, и что с ним всегда можно совладать.
Ремонтируем сами – даны наглядные примеры по ремонту предметов обихода: пульт ДУ, мышь, утюг, стул и т.д.
Разное – большой раздел охватывающий широкую тематику.
Это и увлечения, хобби, полезные советы и т.д.
Полезные мелочи – в этом разделе Вы найдете полезные советы, которые смогут Вам помочь в решении бытовых проблем.
Домашнему геймеру – раздел целиком посвящен компьютерным играм, и всему, что с ними связано.
Работы читателей – в разделе будут публиковаться статьи, работы, рецепты, игры, советы читателей, связанные с тематикой домашнего быта.
Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя первая книга об электрических конденсаторах, посвященная начинающим радиолюбителям.
Приобретя эту книгу, Вы ответите практически на все вопросы, связанные с конденсаторами, возникающие на первом этапе занятий радиолюбительством.
Уважаемые посетители!
На сайте выложена моя вторая книга, посвященная магнитным пускателям.
Приобретя эту книгу, Вам больше не придется искать информацию о магнитных пускателях.
Все, что требуется для их обслуживания и эксплуатации, Вы найдете в этой книге.
Уважаемые посетители!
Вышел третий ролик к статье Как решать судоку.
В ролике показывается, как решать сложный судоку.
Уважаемые посетители!
Вышел ролик к статье Устройство, схема и подключение промежуточного реле. Ролик дополняет обе части статьи.
Блок: 10/19 | Кол-во символов: 1942
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.
Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.
Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.
В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:
Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.
Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:
Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.
Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.
Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.
Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:
Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?
Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 5469
Источник: https://stroy-banya.com/provodka/kak-ustanovit-i-podklyuchit-rozetku.html
Выполняем подключения в распределительной коробке
Правильное соединение проводов в распределительной коробке во многом является залогом надежности вашей электросети. Ведь в отличие от соединений в распределительном щите распределительные или как их еще называют распаячные коробки более закрыты для обслуживания и контактные соединения здесь значительно сложнее проверить. Именно поэтому еще на этапе монтажа их качеству и правильности следует уделить максимальное внимание.
Перед тем как соединять провода в распределительной коробке советуем вам изучить правила их монтажа. Ведь важно не только качественно соединить провода между собой, но и правильно завести их в распределительную коробку, а также удобно расположить для возможного осмотра или ремонта.
Прежде всего давайте рассмотрим правила, предъявляемые к обустройству и монтажу проводки в распределительной сети. Ведь именно с этого фактора начинается любой монтаж.
Нормы монтажа проводки в распределительной коробке
Итак:
Прежде всего давайте рассмотрим способы соединения проводов в распределительной коробке. Ведь именно контактные соединения зачастую являются наиболее уязвимым местом любой электрической сети и любые недоработки проявляются очень быстро.
Согласно п.2.1.21 ПУЭ все соединения проводов и кабелей должны производится сваркой, пайкой, опрессовкой, винтовым или болтовым сжимом. Другие методы соединения, особенно это касается скрутки, не допускаются. Исходя из этого давайте рассмотрим каждый из возможных методов соединения по отдельности.
Соединение методом сварки
Итак:
Сварка проводов в распределительной коробке выполняется при помощи специального сварочного трансформатора и угольного электрода. Стоимость таких изделий достаточно велика для простой замена проводки в квартире, поэтому часто можно встретить самодельные устройства. Обычно это трансформаторы до 600 Вт и напряжением 9 – 36В.
Соединение проводов методом пайки
Пайка проводов в распределительной коробке осуществляется по обычной технологии и не предъявляет особых требований. Единственным моментом, на который стоит обратить внимание — это качество таких соединений. Ведь в случае нагрева олово достаточно быстро нагреется и контакт пропадёт. Дабы не допускать этого пайку достаточно часто совмещают с соединением методом скрутки.
Соединение проводов метод опрессовки
Обратите внимание! Винтовыми клеммами следует зажимать одножильный провод. Если вы используете многожильный медный провод, то вам необходимо приобрести специальные наконечники, которые не дадут винтам обломать нити многожильного провода при зажиме. Эти наконечники крепятся к проводу методом опрессовки.
Имея представление о методах соединения можно говорить о том, как правильно соединить провода в распределительной коробке. В домашних условиях вам потребуется знания как подключить розетку и выключатель. Но сначала давайте рассмотрим схему самой распределительной коробки.
Распределительная коробка предназначена для подключения электроприемников к питающему проводу. Располагается она обычно на входе в комнату над выключателем. Выключатель же должен находится на входе в комнату со стороны дверной ручки.
На фото представлен вариант подключения конечной распределительной коробки
Обратите внимание! Если в вашей сети освещения разные группы запитаны от разных фаз трехфазной сети, то фазный провод должен иметь окраску, соответствующую фазе трехфазной сети. То есть фаза А должна иметь окраску желтого цвета, фаза В – зеленого и фаза С – красного цвета.
Теперь переходим к вопросу как соединить провода в распределительной коробке для подключения одной, двух и более розеток. Для этого нам понадобится трехжильный провод с сечением соответствующим суммарной нагрузке всех розеток.
Подключение в проходной распределительной коробке розетки
Итак:
А вот распайка проводов в коробке для подключения выключателя несколько сложнее и зависит от количества контактов выключателя. Так для одноклавишного выключателя проводов должно быть два, для двухклавишного – три, а для трехклавишного – четыре.
Подключение выключателя в распределительной коробке
etkfaza.ru
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 8560
Источник: https://led-set.ru/raznoe/kak-podklyuchit-rozetku-ot-raspredkorobki.html
Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями.
Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки.
В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя.
Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.
Блок: 11/19 | Кол-во символов: 847
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц.
Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки.
К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления.
Блок: 12/19 | Кол-во символов: 804
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам.
Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.
Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль).
Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.
Блок: 14/19 | Кол-во символов: 757
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:
Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа.
В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.
Блок: 16/19 | Кол-во символов: 484
Источник: https://stroitel12.ru/kak-provesti-rozetku-ot-raspredelitelnoj-korobki/
Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.
Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.
Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.
Для установки и подключения выключателя понадобятся:
Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.
В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.
Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.
Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв. |
Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.
Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.
К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.
Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.
Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.
Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.
Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.
Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.
Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.
Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.
Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.
Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).
В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.
Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.
После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.
Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.
В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.
Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?
Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.
Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).
Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.
Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).
Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья - поделись с друзьями!
Подберите оптимальное количество розеток на комнату, т.е. на каждую стену по розетке, в случае если комната большая можно установить и пять и десять. Нарисуйте комнату и определитесь где будут стоять розетки, выключатели и распределительные коробки. Если сейчас у вас стена заставлена шкафами, то не факт, что через пару лет вы сделаете перестановку. Ставьте розетки с запасом, в том числе и за шкафами.
Что бы подключить четыре розетки и двухклавишный выключатель нам понадобиться:
Первая распределительная коробка для освещения, вторая для розеток. В одной коробке уместить пучок проводов от 4-5 розеток и освещения затруднительно, да и скручивать больше 6 проводов не рекомендуется. Считаем, входящий провод 1 штука, четыре провода от розеток, и один провод на распределительную коробку под свет, т.е. у нас уже получается пучок из 6 проводов без учета освещения. Если же у вас розеток 5-6 и более, то ставим дополнительные распределительные коробки, либо запитываемся от распределительной коробки освещения, но это будет не эстетично.
В нашем случае, в качестве примера, мы выбрали четыре розетки. Можно и больше розеток, но тогда нужно будет ставить дополнительную распределительную коробку. Обязательно рисуем схему расположения розеток, и прокладки проводов, в будущем когда будете, сверлить что либо она вам понадобится. Розетки можно ставить как одинарные так и двойные, большинство розеток рассчитаны на нагрузку 16А, т.е. на 4,6 киловатта, можно спокойно включать пылесос и электро чайник в двойную розетку, нагрузку розетка выдержит.
Ставим в удобном для нас месте, главное при разводке схемы не перепутать кабеля. Если опыта соединения нет, то предварительно соберите схему на клемниках wago пружинного типа, например 222, 412 серии. В случае ошибки соединения провода легко отсоединяются. Позже сделаете на скрутках с пайкой.
Приходящий в комнату кабель прокладываем сечением 2,5 мм, такой кабель выдержит нагрузку до 4,6 киловатт. Для жилой комнаты сечения кабеля 2,5 вполне достаточно. Если комната большая и у вас установлен мощный кондиционер мощностью 2-3 киловатта, то рекомендую кинуть отдельный кабель от электрощита.
К розеткам прокладываем кабель сечением 2,5 квадрата. Такой кабель выдержит нагрузку по току 21А, по мощности 4,6 киловатта. Кабель сечение 1,5 на розетки не ставим, так как при возможном коротком замыкании происходит резкий нагрев кабеля и изоляция может поплыть, что приведет к печальным последствия. Но если все же решили прокладывать кабель сечением 1,5, то обязательно ставил для этой линии автоматы по 10 ампер.
Для наглядности красным цветом я обозначил фазу, синим ноль. В реальности кабеля имеют расцветку белый, синий, зелено-желтый.
К распределительной коробке для освещения подведено 4 кабеля (в нашем примере слева):
Скрутка первая. От приходящего кабеля фаза, т.е. красный провод соединяем с красным проводом выключателя и соединяем с красным проводом с отводящим кабелем на розеточные группы. Получается 3 провода в скрутке.
Скрутка вторая. От выключателя Фазу т.е. синий провод соединяем с красным проводом кабеля освещения. Получается 2 провода синий с красным в скрутке
Скрутка третья. От выключателя Фазу т.е. желто-зеленым провод соединяем с желто-зеленым проводом кабеля освещения. Получается 2 провода желто-зеленый с желто- зеленым в скрутке.
Скрутка четвертая. От приходящего кабеля нулевой . т.е. синий провод соединяем с синим проводом кабеля освещения и синим проводом от отводящего кабеля на розе точные группы.
Скрутка пятая. От приходящего кабель земля т.е. желто-зеленый провод соединяем с желто-зеленым кабелем отводящего кабеля на розе точные группы. Что бы сделать заземления на розетки.
К распределительной коробке для розеточной группы подведено 5 кабелей (в нашем примере справа):
В приходящем кабеле два провода красный и синий. Все красные провода объединяем в один пучек скруткой. Все синие провода так же объединяем в отдельный пучек скруткой. Если есть заземление также в один пучек скручиваем желто-зеленые провода. Т.е. у нас в распределительной коробке для розеток получится 2 скрутки по 5 проводов, с заземление 3 скрутки по 5 проводов.
Для надежности скрутки дополнительно паяем. В качестве изолятора можно использовать изоленту, но лучше использовать термоусадочные трубки.
Схема двухклавишного выключателя и четырех розеток
Казалось бы, вопрос не сложный: взять и разбросать провода по нужным линиям после штробления, закрепления гофры или короба – это может сделать и подсобник, и учиться тут нечему. На самом деле, даже это, казалось бы, элементарное дело, не плохо было бы освоить каждому подсобнику, начиная от самой установки коробок, подключения выключателей, розеток до более сложных навыков, как соединение проводов в распределительной коробке (так как этот процесс имеет определенные этапы и последовательность выполнения, зная которые с этим делом справится любой желающий).
Так почему же всё-таки коммутируют провода в коробках? Всё дело правилах техники безопасности – электрической и пожарной. Кроме этого, это практично: при наличии каких-то неисправностей, имея доступ к концам проводов, легко найти участок, где произошел какой-то сбой, обрыв, замыкание.
Сегодня выпускаемые ПВХ коробки и коммутационные коробки из других материалов имеют привлекательный дизайн, легки и удобны в эксплуатации. Их нет необходимости заштукатуривать наглухо.
Итак, давайте разберем основные правила коммутации проводов в коробке.
Суть его заключается в том, что любой провод нужно прокладывать с запасом. Не экономить, но и не оставлять лишние метры провода, а делать небольшой запас. Это вам подтвердит любой электрик. Для чего это необходимо? К примеру, если провод прокладывался очень экономно, то потом его уже не вытянешь на пару-тройку нужных сантиметров. Если оставить в запасе 5 см провода, которые будут немножко выглядывать их коммутационной коробки, потом этот кусочек никуда не спрячешь и аккуратно не зачистишь, не соединишь по правилам ПУЭ. Самый оптимальный вариант – оставлять запас около 10-15 см, который будет выглядывать из коробки. Это позволит сделать работу аккуратно, а объем коробки позволит спрятать достаточно большое количество проводов не сильно уплотняя их.
Лучше разделять коммутацию проводов освещения и коммутацию розеточных проводов на отдельные коробки. В отдельных случаях целесообразно совместное размещение. Но в большинстве, всё-таки лучше располагать раздельно освещение и розеточные провода, что станет понятным немного позже – при необходимости что-то починить, добавить и т.п. При расположении разных групп проводов в одной коробке, лучше соединить изолентой провода одной группы между собой.
Всегда придерживайтесь правильной цветовой маркировки проводов всегда и везде, будь то розеточные или осветительные цепи. При отсутствии цветовой маркировки, стоит промаркировать концы проводов самостоятельно с помощью изоленты нужных цветов.
Удобно подписывать кабель и провод специальным маркером, при неимении такового - гелевой или шариковой ручкой. Подписывать стоит понятными вам словами, которые вы, либо электрик, поймете и через год, и через 5 лет. Это избавит вас от путаницы и ненужной суеты с прозвонами всех проводов.
Подготавливать провода нужно правильно: зачищать изоляцию и соединять по группам с помощью специальных инструментов (для снятия изоляции, обжимных клещей), а не используя кустарные способы в виде ножа, топора, ножниц и даже зубов.
Отметим, что есть несколько различий при коммутации розеток и освещение. Так, при коммутации розеток питающий входящий провод, а также все провода, отходящие от короба к розеткам, соединяются по цветам (фаза, ноль, заземление, соответственно).
Коммутация розеток освещения требует следующих правил: выключатель должен разрывать только фазу, а не ноль. Кто-то скажет, что это не так, что нет разницы. Но на самом деле, это опасно и следствием этого служит поражение током во время обычной замены лампочки, либо поджатии контакта в патроне при вроде бы выключенном выключателе. Последовательность коммутации: питание, выключатель, светильник. Таким образом получится необходимый разрыв фазы перед светильником (потребителем).
Правильная цветовая маркировка это: питающая фаза коричневого цвета, которая идет на выключатель. От выключателя (синий цвет) фаза идет на фазу светильника (коричневый цвет), а от светильника на питающий ноль (синий).
Несколько светильников подразумевают двух- либо трехполюсный выключатель. В таком случае, для такого светильника необходима одна фаза (цвет - коричневый), на выходе два или три провода к фазам светильников (цвет - коричневый).
При наличии заземления светильника, оно не идёт к выключателю. Соединение проводится в коробке.
Розетки соединяются параллельно, светильники и выключатели к нему – последовательно.
Когда изоляция уже снята, стоит сразу же заняться соединением всех групп проводов. То есть провода одной группы скручиваются в жгут: отдельно розеточные, отдельно все ноли, все заземления, после чего разведите их немного в стороны друг от друга.
Помните о том, что провода стоит соединять сваркой, пайкой или обжимом, но ни в коем случае не скруткой! После окончания коммутации, голые провода изолируются изолентой с нахлестом, либо с использованием термоусадочных трубок, колпачков или других приспособлений, согласно официальным правилам.
Все группы проводов аккуратно упаковываются в коммутационную коробку с легким нажимом. Не стоит использовать тяжелые предметы для чрезмерного уплотнения! Просто разведите концы групп в разные стороны и закройте крышку. При правильном выборе коммутационной коробки, места на все провода в ней будет достаточно.
- Пластиковый короб к коробке должен прижиматься плотно, а гофра – входить в коммутационную коробку где-то на 1 – 0,5 см (это ограничивает доступ кислорода при возникновении возгорания).
- Стоит также и записать на листе плотной бумаги либо картоне основную цветовую маркировку проводов на будущее.
- Владельцы всегда любят, чтобы работа была выполнена аккуратно и удобно для пользования, поэтому не забудьте согласовать такие мелочи, как, к примеру, та ли иная клавиша под нужный светильник.
- Придерживайтесь всех правил коммутации проводов, так как это гарантия безопасности и показатель высокого профессионализма.
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ
Для того чтобы обеспечить каждый уголок квартиры или офиса электричеством, не обойтись без распределительной коробки. Современные распределительные коробки очень разнообразны как по форме, так и по материалам,из которых они изготовлены. Они бывают накладной установки и внутренней.
Цель таких устройств заключается в том, чтобы развести провода в нужное направление к точкам потребления или размыкания — это могут быть выключатели, розетки или осветительные приборы. Развести провода в распределительной коробке профессиональному электрику не доставит хлопот, но вот для начинающего электромонтажника это может оказаться настоящей наукой. На сегодняшний день, для контактных соединений в распределительной коробке все чаще используют универсальные клеммы WAGO.
Для того чтобы справится с монтажем, нужно подключить воображение: провода это “трубы”, а электрический ток “вода”. По проводам фазы идет «подача воды”, а вот по нулевому проводнику течет “обратка” , тогда как защитный проводник служит на всякий аварийный случай: если где-то протечет “вода”, она непременно будет “слита” в землю. Очень удобно, что современные провода окрашены в различные цвета. Самая распространенная расцветка выглядит так: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый — заземление (РЕ).
Во время электромонтажа очень важно соблюдать последовательность в расцветке проводов, что очень облегчит их разведение в распределительной коробке. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, нужно четко определиться с установкой точек освещения, розеток и выключателей, т.е. составить схему, чтобы установить распределительные коробки в удобных местах, и в будущем можно было осуществить профилактические и ремонтные работы.
Обязательно прочитайте подробные статьи про соединение проводов:
Многие делают ремонт, используя натяжные или подвесные потолки, поэтому электропроводку нужно прокладывать так, чтобы она не оказалась в зоне сверления отверстий когда будут монтироваться направляющие, а так же необходимо позаботится о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне доступа. Если распределительная коробка осталась за подвесным потолком, можно установить маленький люк.
Последнее слово электротехники гласит так: от распределительного щита нужно прокладывать провод для освещения — 3х1,5, для розеток провод — 3х2,5. Поэтому, в распределительной коробке может оказаться достаточно большое количество проводов для соединения. Чтобы не запутаться, их необходимо маркировать.
Оцените качество статьи:
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Многие сталкиваются с такой проблемой как подключить выключатель. На самом деле это довольно просто. Главное иметь минимальное представление об электричестве из школьного курса физики и умение работать со слесарным инструментом.
Одно дело, просто заменить старый выключатель на новый, а другое дело, добавить новый к существующей проводке. Рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.
Внимание! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении 220В.
Как видите схема очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя.
С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3) приходит на лампочку.
Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3) приходит на лампочку.
Запомните! Нулевая жила (ноль) от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила.
Так предусмотрено правилами и сделано в целях Вашей безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Так как при отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, проводка остается под напряжением фазы, а это опасно и не удобно. Например, при замене лампочки достаточно будет отключить выключатель и на светильнике не будет напряжения.
Чтобы определить фазный провод достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Перед работой отвертку проверяют на исправность, в месте, заведомо находящимся под напряжением. Например, Ваша розетка. Засветившийся индикатор указывает на наличие фазы.
Теперь рассмотрим схему с двухклавишным выключателем.
В этой схеме добавилась одна фаза и лампочка.
Здесь фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижним (входным) контактам выключателя.
С верхних (выходных) контактов пунктирной линией фаза, размножаясь на две, проводом (2) заходит в коробку, соединяется с жилами провода (3) и приходит на лампочки. В зависимости от того, какой контакт выключателя замкнут, такая лампочка и загорается.
Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочки.
Здесь есть один нюанс. Если хотите обычный выключатель заменить на двойной, то Вам придется от коробки тянуть одну «фазную» жилу к выключателю, и еще одну «фазную» жилу к лампочке на потолок.
Чтобы определить входной и выходные по схеме контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.
Также можно воспользоваться, например, мультиметром. Переведите мультиметр в режим «прозвонка» и измерительными щупами садитесь на предполагаемый входной и один выходной контакты.
Включая и выключая клавишу выключателя, следим за показаниями прибора. Если контакт замкнется, то мультиметр издаст звуковой сигнал или на индикаторе появится величина сопротивления короткого замыкания, то есть нули.
Теперь один щуп мультиметра оставляем на предполагаемом входном, а другим садимся на второй выходной контакт и также пробуем нажимать следующую клавишу выключателя. Если прибор покажет величину сопротивления короткого замыкания или издаст звуковой сигнал, значит, мы все сделали правильно и входной контакт найден.
Ну а если все же возникли вопросы о подключении выключателя посмотрите видеоролик, который должен их развеять.
А в следующей статье Вы узнаете как правильно подключить люстру к двойному выключателю.
Удачи!
Розетка, подключенная к устройствам, которые включают и выключают свет, — отличный способ обеспечить высокий уровень удобства и, прежде всего, организовать электроснабжение комнат в вашем доме и не только. Это решение также имеет ряд конструктивных преимуществ. Как подключить розетку к выключателю света ? Вот основные советы!
Вопрос подключения розетки к выключателю света не такая уж и сложная операция, как может показаться.Однако это опасно, так что будьте осторожны. Прежде чем приступить к установке, в первую очередь убедитесь, что основной источник питания отключен. Если вы хотите еще больше позаботиться обо всех вопросах безопасности, вы можете начать работать в резиновых перчатках.
Вам также потребуется несколько инструментов и принадлежностей, таких как: распределительная коробка, внутренняя розетка , выключатель света , индикаторная отвертка, изоляционная лента, инструмент для зачистки проводов.
Как подключить электрическую розетку к выключателю? Начните с подключения фазного кабеля к провода , идущего к выключателю. Он маркируется буквой «L» и чаще всего черного цвета. Важно удалить концы фазных проводов. Укороченные звенья должны быть скручены вместе и изолированы. Для этой цели можно использовать изоленту. Синий нулевой провод также необходимо соединить с кабелем, идущим от розетки.После этого также обмотайте его теплоизоляционным материалом. Фазный провод линии освещения можно подключить к клемме, а конец розетки соединить изолированными проводами.
Наконец, приступайте к сборке удерживающих рамок и передней части розетки и выключателя. Перед установкой монтажной рамки на стену проверьте положение монтажной рамки строительным уровнем. Закрепив кнопку выключателя в нужном месте, также закрепите защитную и визуальную часть розетки.А потом все протестировать.
Принцип работы этого типа проектов чрезвычайно прост. Сборка комбинированной конструкции означает, что нет необходимости постоянно выдергивать вилку из розетки. Интегрированный корпус розетки и выключателя также означает, что вам не нужно делать дополнительные отверстия в стенах, что экономит больше места.
.
Документом, регулирующим принципы выполнения, в том числе электромонтажных работ, является постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Вестник законов от 2002 г., № 75, поз. 690, с изменениями). Он содержит кардинальные правила, которые применяются безоговорочно, и их нельзя игнорировать! Одним из наиболее важных положений является правило, содержащееся в § 188 пункт 2.
Все цепи электроустановок, независимо от их назначения и положения, должны быть трехпроводными.
При электромонтаже в квартире должны применяться отдельные цепи: освещения, розетки общего назначения, розетки в ванной, розетки для электроприборов на кухне и цепи для приемников, требующих индивидуальной защиты.
При этом приемниками, требующими индивидуальной защиты, являются приемники номинальной мощностью 2 кВт и более.
Мы уже знаем, на сколько минимум частей и цепей мы должны разделить всю нашу установку. С другой стороны, еще одним вопросом принципиальной важности является распоряжение, содержащееся в § 183.1, раздел 2.
В электроустановках в распределительных и приемных цепях должны использоваться отдельные защитный провод и нейтраль.
Читать дальше
Вам может быть интересно
Узнать больше
показывает, что все цепи электроустановки, независимо от их назначения и положения, вся установка должна быть трехпроводной!!! Из этого правила нет исключений и нет места для обсуждения, положение резкое.Итак, теперь, когда эти очень важные вопросы прояснились, перейдем к техническим деталям исполнения.
Выбор розеток и соединителей
Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.
Монтаж штепсельных розеток осуществляется кабелем с сечением жилы 2,5 мм².Почему? Ну из-за параметра под названием допустимая долговременная допустимая нагрузка по току. Меньшее сечение жил при определенных условиях оказывается недостаточным, поэтому не стоит рисковать и сочетать с сомнительной псевдоэкономией на их сечении. Однако как и куда вести такой провод цепи розетки? Ну разные.
Не имеет особого значения при использовании установки, важно, чтобы кабели не были повреждены и не подвергались повреждениям .Поэтому одни устраивают их в полу, дополнительно застраховав от механического воздействия гибкой трубкой, т. можно даже найти кабели в плинтусе. Все эти методы допустимы, если предполагается, что различные способы прокладки кабеля означают также различные условия рассеивания тепла и, следовательно, различное значение долговременной несущей способности.
Электрик должен проверить это значение по таблицам (для данной компоновки), помня о старом правиле, что цепь имеет прочность самого слабого звена.Так что даже короткий участок с худшими условиями теплоотвода определяет предельные значения для всей схемы.
Ладно, кто-нибудь скажет. Поэтому в коробку для принадлежностей укладываем трехжильный кабель, из него выводим аналогичный кабель к соседнему, а соединения делаем на клеммах розетки. Так, как на фото ниже.
О нет! Соединение, выполненное таким образом, является серьезной ошибкой и причиной многих сбоев. Если провод оборван или отсоединен от клеммы, цепь разомкнута и остальные розетки обесточены.Еще хуже, когда это происходит с защитным проводником. Мы даже не узнаем, что у нас больше нет этой защиты! К тому же один медный провод с сечением жилы 2,5 мм² достаточно жесткий, а тут целых шесть таких проводов! Попытка придать им такую форму, чтобы поместить розетку в банку, часто приводит к повреждению ее составных частей, поломке деталей и/или ослаблению винтового хомута, а это, в свою очередь, приводит к его выгоранию в процессе эксплуатации.
Консультативный
Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!
Провода, введенные в коробку, зачищают от внешней изоляции и обрезают жилы на соответствующую длину.Внимание! Избегайте ненужных изгибов и изгибов вен!
Провода группируются по цветам, а затем соединяются с помощью разъемов Wago.
Затем, выдерживая соответствующие цвета, установите короткие отрезки проводов в разъемы, которые будут использоваться для подключения розетки.
Разместите арматуру на дне коробки, избегая ненужной деформации проводов.
Закрепите свободные концы коротких секций в хомутах.
Как мы видим, провода сначала соединялись друг с другом, и только от этих соединений шла подача питания к розетке.Что мы получаем благодаря такому способу подключения? В первую очередь убедитесь, что выход из строя одной розетки не повлияет на непрерывность соединений в остальной части цепи, ведь остальные ее части будут питаться без каких-либо препятствий! Кроме того, у нас есть визуальный контроль правильности выполненных здесь подключений, мы их видим до монтажа розетки и больше они не меняются. Три провода легче согнуть, чем шесть проводов, им удобнее придавать форму.
Для более сложных компоновок, с блоками банок для нескольких разных светильников, мы должны обращаться соответствующим образом, например, как показано на фото ниже.
Здесь мы видим тройную коробку в ванной с двумя розетками и выключателем. Такое расположение распространено, потому что функциональность ванной комнаты заставляет его. Конечно, провода цепей освещения и розеток разделены, их нельзя смешивать между собой, но разводка настолько прозрачна, что никакая ошибка в подключении невозможна.
Напоследок хотелось бы развеять несколько мифов, которые циркулируют в обороте благодаря громким, хотя и малообразованным, доморощенным псевдознатокам. Например, утверждают, что использование разъемов Wago рискованно, а самым надежным является традиционная скрутка проводов и закрепление витой пары изолентой.
Не верьте этому дерьму. Разъемы Wago — очень надежный способ соединения кабелей, если соблюдать два простых правила. Концы кабелей, входящие в разъем, должны быть прямыми, и второе правило заключается в том, что изгиб кабелей может происходить только на определенном расстоянии от него, этот минимальный сантиметр должен быть выдержан.Тогда не будет проблем с долговечностью соединения. Пожалуйста, посмотрите еще раз на размещенные фотографии. Нет "мятых" проводов.
Второй миф, который довольно широко распространен, заключается в том, что замыкание цепи розетки в кольцо, т.е. прокладка проводов от последней розетки обратно к приборной панели, позволяет использовать более тонкие провода, что позволяет сэкономить средства. Кроме того, такое решение якобы повышает надежность электроснабжения, ведь в случае обрыва цепи розетки питаются с другой стороны.Сторонники такого решения ссылаются на его распространенность, например, в Великобритании.
Это еще один пример дилетантского невежества. Электроустановки на Британских островах работают немного по другому принципу, приемники защищены по другому, так что там без разницы. Однако в Польше такая схема может оказаться опасной! Надежность источника питания достигается за счет использования правильных проводных соединений, а не ложных разъемов.
Опасность, возникающая при разрыве цепи, выполненной таким образом, заключается в увеличении параметра, называемого импедансом петли короткого замыкания. Не вдаваясь в подробности, при определенных условиях это может привести к выходу из строя используемых в установке защит от сверхтоков, т. е. к риску поражения пользователей электрическим током!
Более того, как показали исследования польских ученых, в наших климатических условиях замыкание цепи в кольцо многократно увеличивает негативное воздействие перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами! И никакие защиты от перенапряжения не могут устранить эти эффекты! Поклонники такого решения не знают, что молний над Британскими островами практически не бывает.На зданиях нет даже систем молниезащиты.
Поэтому не стоит создавать в своем доме потенциальный источник опасности ради сомнительной экономии нескольких злотых на стоимости кабелей. Наша бытовая электроника становится все более сложной, все более дорогой, но, к сожалению, все более чувствительной к воздействию скачков напряжения. Нет смысла повышать эту чувствительность собственными действиями.
текст и фото: Станислав Либерски
.Уровень напряжения в электросети, помещение, в котором предполагается установить розетки и электрические выключатели, являются наиболее важными параметрами при выборе оборудования.Тип электрической розетки и разъема (обычно называемого выключателем) определяется его конструкцией. Правильная установка и удобство использования также важны.
Розетка электрическая: стандартная или со штырем, скрытая или скрытая, безопасная для детей, розетка для ванной или сада, с УЗО, с разрядником перенапряжения.Выключатели (в просторечии выключатели): однокнопочные, двухкнопочные, трехкнопочные, двухполюсные, лестничные, крестовые, диммеры. В задачу электрика входит не только установка аксессуаров в соответствии с электротехническим стандартом и т.н. инженерного искусства, но и выбирать его по функциям, которые он будет выполнять, и консультировать инвесторов по удобным решениям. Наш гид может сделать это проще. Вот что вы найдете:
Электрическая розетка (контактная) предназначена для подключения электроприемников к электроустановке с помощью вилки, взаимодействующей с розеткой.Розетки следует выбирать в зависимости от функции, которую они должны выполнять (антенна, телефон, компьютерная сеть) и помещения, в котором они будут установлены.
В однофазных электроустановках в Польше чаще всего используются электрические розетки типа Е (все реже типа С). Розетки типа Е состоят из двух отверстий для фазного и нулевого проводов и одного штыря, расположенного между ними (тип С отличается отсутствием штыря), предназначенного для заземляющего проводника (РЕ).Такие электрические розетки также используются во Франции, Чехии и Словакии.
Вторым по популярности типом розетки является тип F (т.н. щуко). Он используется в электроустановках в Германии, Хорватии, Норвегии и Нидерландах. Электрические розетки типа F имеют боковой защитный контакт, где соединение защитного проводника обеспечивается (вместо штыревого, как у типа Е) двумя упругими контактами, расположенными в боковых стенках розетки, соприкасающимися с пластинами, расположенными на боковой поверхности вилки.
В мире также существует много других типов розеток, часто с очень разными конструкциями. В установках, предназначенных для устройств, требующих более высокого напряжения питания (например, 400 В), используются так называемые трехфазные розетки.
Добавить Автора Розетки следует выбирать в зависимости от функции, которую они должны выполнять (антенна, телефон, компьютерная сеть) и помещения, в котором они будут установлены.В зависимости от способа монтажа бывают розетки накладные и розетки скрытого монтажа .Розетки накладные – для установки в электроустановку не требуют долбления стен. Их обычно устанавливают в подсобных помещениях, где эстетика менее важна. Розетки скрытого монтажа монтируются в стене в специальный короб. Для них характерна эстетика исполнения. Они входят в стандартную комплектацию новых и модернизируемых электроустановок. Доступны самые разные типы: от одинарных до соединенных рамок, изготовленных из пластика или высококачественного дерева, до розеток для специального применения.
В дополнение к стандартным розеткам также доступны следующие розетки:
Самая распространенная ошибка при проектировании электроустановки — оставлять в самом конце планировку расположения электрических розеток и их количества. Особенно быстро он будет мстить на кухне. Помните о розетках для холодильника, посудомоечной машины, электроплиты, вытяжки – они должны иметь достаточную мощность (230 В) и не находиться на виду.Они также должны быть установлены на соответствующей высоте, например, в случае затопления. Чайник, кофеварка, тостер, блендер, соковыжималка — подумайте, где на кухне будет удобнее всего пользоваться этими устройствами и запланируйте соответствующее количество розеток. Хорошим решением являются розетки для столешницы, которые позволяют вставить неиспользуемые контакты в кухонную столешницу.
Мы также различаем типы электрических розеток в зависимости от степени защиты IP .Он сообщает о стойкости розетки к внешним воздействиям, которую обеспечивает корпус. Первая цифра после IP означает, что розетка защищена от попадания в розетку твердых предметов, вторая – воды. Электрические розетки, предназначенные для жилых комнат и офисов, обычно имеют класс защиты IP22. В ванных комнатах, кухнях и других влажных помещениях следует использовать розетки с защитой IP44 – это так называемые розетки с защитой от брызг. В гаражах, саунах, бассейнах, котельных и других технических помещениях - IP56.При проектировании электропроводки в доме с садом предусмотрите дополнительный источник питания в саду. Выполнен в корпусе со степенью защиты IP67 на бетонном основании. Розетки, устанавливаемые в такой короб в саду, должны иметь защиту IP65 — пыленепроницаемую и защищенную от водяных струй. Классификация степеней защиты IP представлена в стандарте PN-EN 60529:2003. Чем выше число, тем лучше защита.
Была ли эта статья интересной? Поделись! .
Если нет выходных точек для подключения устройств, установка выходного выключателя/розетки — идеальный способ втиснуть другую розетку без полной проводки в новую розетку или отказа от существующих розеток или выключателей.
Комбинация переключатель/выход, показанная на рисунке выше, может быть подключена тремя способами.Выключатель может управлять освещением, выключатель может управлять розеткой или выключатель может управлять и освещением, и розеткой.
Например: скажем, настольная техника задавит все розетки на вашей кухне. Вы можете заменить настенный выключатель комбинированным выключателем и розеткой. У вас по-прежнему будет переключатель для управления освещением, но теперь у вас есть дополнительная розетка, которую вы можете использовать для нового модного блендера, который вы купили.
Его также можно подключить к источнику питания, чтобы переключатель контролировал розетку и свет, к которому он подключен, что может быть полезно, если лампа подключена к розетке.
Наконец, вы можете иметь переключатель для управления только розеткой и никак иначе. Это не так распространено во всем домашнем сценарии, но может работать в вашем гараже или мастерской, если вам нужен автономный резервуар, который можно легко включать и выключать в любое время. Например, мой магазин спрятан под рабочим столом, поэтому у меня есть один из этих переключателей, чтобы легко включать и выключать его, не залезая каждый раз под стол.
Вкратце: есть много способов собрать их вместе, и ниже мы покажем вам, как сделать их все.
Предупреждение : Это проект для уверенного в себе дизайнера. Нет ничего постыдного в том, чтобы кто-то другой сделал для вас проводку, если у вас нет для этого навыков или знаний. Если вы прочитали начало этой статьи и сразу представили , как это сделать, основываясь на существующей проводке выключателя и розетки, вы, вероятно, молодец.Если вы открыли статью, не зная точно, как мы собираемся убрать эту хитрость, самое время позвать того опытного электрика или электрика. Также обратите внимание, что это может противоречить закону, кодексу или постановлению, если вы делаете это без разрешения, или это может привести к аннулированию вашей страховки или гарантии. Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с вашим местным законодательством.
Прежде чем приступить к этому проекту, вам понадобится несколько инструментов и материалов для выполнения работы.
Необходимый инструмент — отвертка с плоской головкой и отвертка Phillips. Некоторые дополнительные, но очень удобные инструменты включают плоскогубцы, комбинированные плоскогубцы, инструменты для зачистки проводов (на случай, если вам нужно разрезать провод или изоляцию провода), тестер напряжения и дрель.
Наконец, требуется коммутационный/выходной блок. Они не так распространены, как обычные выключатели и розетки, но обычно их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.Тот, что от Leviton (9 долларов), будет выполнять свою работу большую часть времени, но я использую это тяжелое оборудование от Eaton, которое больше подходит для мастерских и многого другого. Также не стоит забывать о новой передней панели.
Прежде чем начать, очень важно: вы не сможете использовать эти коммутационные/выходные комбайны, если в распределительной коробке освещения нет питания. Другими словами, если световая горячая линия (или любая другая коммутационная мощность) идет сначала к лампе, а затем к осветителю, то использовать комбинацию выключатель/розетка будет невозможно.Сначала питание должно поступать на распределительную коробку, а затем на осветительное устройство. Первый сценарий довольно редок в большинстве домов, но всегда проверяйте, чтобы быть уверенным.
Если вы не уверены, как подключена ваша установка, вам придется пройти первый шаг этого руководства, чтобы посмотреть на световой короб. Прежде чем сделать это, подойдите к торговому автомату и отключите питание в комнате, где вы будете менять выключатель.
Отличный способ проверить, что выключенный выключатель выключен, - это включить выключатель света перед отключением питания, и если свет, управляемый выключателем света, выключается, значит, вы выключили соответствующий выключатель. .
Начните с удаления плоской отвертки и двух винтов, крепящих лицевую панель.
Затем можно сразу снять лицевую панель.На этом этапе используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание действительно отключено от выключателя света, прежде чем продолжить.
Затем с помощью крестообразной отвертки или дрели открутите два винта, которыми выключатель света крепится к распределительной коробке. Будет один сверху и один снизу.
После удаления этих винтов возьмитесь за ручки верхнего и нижнего переключателей, чтобы вытащить их из распределительной коробки. Это обнажает больше проводов и облегчает вашу работу.
Посмотреть конфигурацию проводки переключателя освещения. Если вы видите два разных набора проводов, входящих в коробку, вы можете продолжить. Если вы видите только один, комбинация выключателя и розетки несовместима с вашей установкой.
В нашем случае к выключателю подключаются два черных провода, а также неизолированный медный провод, являющийся заземлителем. Далее в коробке вы также заметите два белых провода, соединенных со стальной гайкой.(Если цвета на стене отличаются, отметьте, какие из них должны обеспечить правильное подключение.)
Как кратко объяснялось выше, черные провода являются силовыми (или «горячими») кабелями, а белые провода — нейтральными (или «горячими»). горячий") провода. обратка"). Электричество течет по горячему проводу, входя в выключатель, затем в лампу, а затем возвращается обратно по нулевому проводу. Выключение выключателя просто отсоединяет шнур питания от лампы, отключая питание ваших ламп.
Начните с удаления отвертки и двух черных проводов, прикрепленных к выключателю света, не беспокойтесь о том, какой черный провод идет туда.
Наконец, отсоедините провод заземления от зеленого винта.
Теперь, когда выключатель света полностью удален, нам нужно подготовиться к установке комбинированного выключателя.
Вам понадобится доступ к белым нейтральным проводам.Обычно после замены выключателя света вы оставляете нейтральные провода в покое, но в этом случае мы подключим их к новому комбинированному выключателю.
Ослабьте гайку провода на нейтрали, отвинтив ее. Держите два провода вместе, так как вам нужно сделать косичку, которая должна соединить несколько проводов вместе с проволочной гайкой, чтобы превратить два или более провода в одно соединение, которое затем можно подключить к винту переключателя. Мы подсоединим эти два нулевых провода к одному винту на новом выключателе, поэтому потребуется косичка.
Выше: пример пигтейла, где два соединения сливаются в одно.У вас останется одно соединение белого провода и два соединения черного провода.
Когда вы это сделаете, вам нужно будет взять плоскогубцы и согнуть все провода на концах, чтобы сделать маленькие крючки, если у них их еще нет. Эти крючки будут обхватывать винты переключателя, когда вы перейдете к установке.
Тогда пришло время узнать, какой провод какой (если вы еще не знаете).
При установке переключателя/модуля вывода вам необходимо знать разницу между двумя комплектами проводов, идущих в распределительную коробку освещения. Одна будет линией питания, идущей от распределительной коробки, а другая будет проводами, соединяющими световой выключатель с осветительным прибором.
Первый шаг – накрутить на каждый провод (кроме провода заземления, так как он не нужен) гайку и разместить провода как можно дальше друг от друга.Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы сначала выпрямить провода, чтобы вы могли приклеить их к ним.
Сделав это, снова подключите питание к розетке и аккуратно поместите тестер напряжения рядом с каждым проводом. Когда тестер напряжения загорается или издает шум рядом с проводом (это будет один из черных проводов), пометьте этот провод каким-либо образом (я обычно быстро делаю отметку на гайке на проводе перманентным маркером). Это горячий провод, идущий от питания.
Определив, какой провод является шнуром питания, обязательно отключите электричество в распределительной коробке.
Теперь нужно установить команду switch/socket, и в зависимости от того, как вы хотите, чтобы она работала, существует несколько различных способов подключения.
Если вы хотите, чтобы выключатель управлял освещением, к которому он в данный момент подключен, а также управлял подключенной розеткой, например, если вы используете лампу в тандеме с верхним светом - вот как это подключить.
Подсоедините черный провод от лампы (не горячий провод) к одному из черных винтов на выключателе - в данном случае это не имеет значения. Некоторые переключатели имеют прорези, в которые можно вставить прямой провод и затянуть его винтом, что, безусловно, проще, чем оборачивать провод с крючком вокруг винта.
Затем подключите черный горячий провод от источника питания к латунному винту.
Затем подключите белый нейтральный провод (жгут) к серебряному винту.Если вам повезет, у коммутатора будет два слота, которые позволят вам надежно подключить два провода к одному винту, но если нет, вам нужно будет использовать косичку. Мне повезло с переключателем. Также помните, что независимо от того, как вы подключили провод, белые нейтральные провода всегда будут подключены к серебряному винту.
Далее вы подключите заземляющий провод из чистой меди к зеленому винту. Опять же, провод заземления всегда остается подключенным к зеленому винту, независимо от сценария подключения.
Вставьте все провода обратно в коробку и привинтите переключатель, чтобы зафиксировать его на месте. Установите лицевую панель и снова включите питание.
В качестве альтернативы, вы можете сделать так, чтобы выключатель управлял только осветительным прибором, а розетка оставалась постоянно в состоянии независимо от состояния выключателя. Это идеально подходит для упомянутого выше кухонного сценария, когда вы просто хотите выжать дополнительную розетку, ничего не нарушая.
Для этого просто поменяйте местами два черных провода. Итак, мы собираемся подключить черный горячий провод, идущий от блока питания, к черному винту, а затем подключить черный провод, идущий от лампы, к латунному винту. Нейтральные провода и заземляющий провод останутся на месте.
Если вы хотите заменить традиционный выключатель света комбинацией выключатель/выходная розетка, скорее всего, вы будете использовать только два лучших сценария.Однако есть и другие варианты использования комбинированного переключателя.
Например, если вы хотите отключить питание нескольких розеток в цепи (но не можете отключить всю цепь), вы можете заменить традиционную комбинированную розетку с выключателем там, где вы хотите начать отключение. Например, выходы в моей гостиной подключены к той же цепи, что и свет (что обычно имеет место в большинстве домов), поэтому, если бы я когда-нибудь захотел отключить питание от розеток, но включить свет, я мог бы установить выключатель/розетка на первой розетке в цепи.Поэтому каждый раз, когда я щелкал выключателем, все следующие розетки в цепи (а также розетка на выключателе) выключались.
Для этого вы замените оригинальную розетку этим комбинированным выключателем, горячий провод, идущий от питания, будет подключен к латунному винту, черный провод, который продолжается в цепи, будет подключен к черному винту, и оба нейтральных провода будут подключены к серебряному винту. Если вы хотите, чтобы розетка на выключателе оставалась включенной, когда все остальные розетки выключены, просто поменяйте местами соединения черного провода.
Это может быть сложно, потому что вам нужно знать, где встречаются провода к розеткам и светильникам, чтобы выключатель не отключил и розетки, и свет. Вы можете вызвать электрика, чтобы исправить все это, если вы не уверены — в зависимости от конфигурации проводки в вашем доме это может быть даже невозможно.
В качестве альтернативы вы можете подключить выключатель так, чтобы только эта единственная розетка контролировалась выключателем, а другие розетки в цепи по-прежнему имели бесперебойное питание.Для этого вам нужно соединить черные провода, нейтральные провода и провода заземления, чтобы получить по одному соединению для каждого (используя косички).
Затем подсоедините черный провод к латунному винту. Как и прежде, нейтральный проводник подключается к серебряному болту, а заземляющий проводник подключается к зеленому болту.
Можно также разделить удлинитель и установить между ними тумблер/выход, чтобы удлинитель работал нормально, но теперь у него есть розетка, в которую можно подключить любое устройство и включать и выключать его с помощью переключатель, используя метод проводки из предыдущего пункта.Убедитесь, что удлинительный шнур имеет сечение 14/3 (три отдельных провода калибра 14) и что все ваши соединения, а также комбинация выключателя и розетки размещены внутри электрической коробки для защиты и безопасности. Это, вероятно, что-то более ориентированное на установку в вашем гараже или мастерской, поскольку оно послужит лучшей цели. К тому же это не самое красивое устройство.
В конце концов, с этими комбинациями выключателей и розеток и одним из самых универсальных электрических продуктов на рынке весь мир в ваших руках.Однако, в зависимости от того, как вы хотите их подключить, может быть немного сложно сделать это правильно, поэтому убедитесь, что вы перепроверили свою работу и убедитесь, что все подключено правильно. Если есть сомнения, просто наймите электрика. Они будут уверены, что это сработает.
.
В следующем прайс-листе указаны цены некоторых предлагаемых нашими компаниями оказание услуг.
Цены указаны без материала и являются ценами предварительный просмотр.
Комплексные электротехнические услуги в счете р индивидуально , в зависимости от типа заказа его сложность и сроки.
Шип/Точка/Подготовка трассы провода
1. Ковка борозды под водовод (цега) ---- 10-15 м/м 9000 3
2. Ковка борозды под водовод (бетон) ---- 15-20 з/п.м. 9000 3
3 Вывод раструба 1-ф ---- 30-40 з/м 9000 3
4. Течь штепсельной розетки 3-ф ---- 40-55 з/м
5. Наконечник соединителя однополюсный ---- 30-40 з/шт.
6. Выход лестничный концевой ---- 30-40 ц/шт.
7. Ушко крестовины ---- 30-40 з/шт.
8. Верхний выступ внутреннего освещения ---- 30-40 з/шт.
9. Проекция внутреннего настенного освещения ---- 20-30 з/шт.
10. Выход наружного освещения (на корпус ---- 35-50 з/шт.
11. Розетка телефонная ---- 30-40 ц/шт.
12. Розетка ТВ ---- 30-40 Вт/шт
13.Интернет-розетка ---- 30-40 Вт/шт.
14. Розетка для динамика ---- 30-40 ц/шт.
Электрический распределительный щит
15. Монтаж электрощита на 12 модулей ---- 80-110з
16. Монтаж электрощита 13-24 модуля ---- 120-150з
17. Монтаж электрощита 25-48 модулей ---- 160-250з
18. Сборка электрощита 49-100 Модули ---- 260-500z
19.Замена блока предохранителей в большом пластина ---- 250-350z
20. Установка и подключение одного модуля в распределительный ---- 10-20 шт./шт.
Монта
21. Монтаж светильника наружного освещения (на здании) ---- от 40з/шт.
22. Сборка выключателя однополюсного ---- 5-15 ц/шт.
23. Сборка переключателя крышки ---- 5-15 р/шт.
24.Монтаж лестничного/крестового выключателя ---- 5-15 ц/шт.
25. Сборка 1-ф розетки ---- 5-15 ц/шт.
26. Сборка 3-ф розетки ---- 15-25 е/шт.
27. Сборка телефонной розетки ---- 5-15 ц/шт.
28. Установка антенного разъема (RTV/SAT) ---- 5-15 р/шт.
29. Сборка компьютерной розетки (RJ45) ---- 5-15 ц/шт.
30. Сборка гнезда громкоговорителя ---- 7-12 шт/шт.
31. Установка вентилятора в ванной ---- от 40 шт/шт.
32. Монтаж заземляющей/заземляющей шины ---- 40-60з
33. Сборка колокола ---- 40 -50 шт.
34. Сборка домофона ---- 80-180з/шт.
35. Крепление спутниковой антенны ---- 100-200 Вт/шт.
Соединения для бытовых приборов (штамп в гарантийном талоне)
36. Подключение электрокотла ---- 75-150з.
37. Подключение индукционной плиты ---- 75-150з.
38. Подключение духовки ---- 50-130з.
Сквозные электромонтажные работы
39. Комплексный электромонтаж ---- к сверки 9000 3
40. Комплексная модернизация электроустановок ---- до сверки 9000 3
Неисправности
41.Диагностика неисправности электрооборудования в день ---- 70-150з 9000 3
42 Диагностика неисправностей Суббота или ночь ---- 150-220z 9000 3
43 Диагностика неисправностей по воскресеньям и праздникам ---- 220-300z 9000 3
Испытания и измерения параметров электроустановок
44.Измерение сопротивления изоляции в однофазной цепи ---- 7,00 з/шт.
45. Измерение сопротивления изоляции в цепи 3 фаза ---- 15,00 ц/шт.
46. Измерение полного сопротивления шлейфа ---- 7,00 кОм/шт.
47. Проверка параметров автоматического выключателя дифференциальный ток ---- 15,00 зл / шт.
Все указанные цены являются ценами нетто .
.
Когда в розетке нет электричества, открутите винты и снимите ее Корпус. Посмотрим, в порядке ли винты, удерживающие провода. затянут или что ни один из проводов не оторвался от держателя монтажная пластина - в зависимости от модели розетки электрическая проводка может быть зажата сзади гнездо или два винта по бокам. Если это так, ослабьте винт и поместите конец провода в держатель .Хорошо затяните болт крепления и установите его обратно корпус При обратном подключении розетку, включите питание и с помощью тестера проверьте, оно работает. Если тест был положительным, только тогда не волнуйтесь мы можем подключить устройство к нему.
Дым течет из розетки очень тревожный сигнал. В этом ситуации, прежде всего, вы должны проверить, что может быть его причина. Во-первых, давайте отвинтить электрическую розетку. давай его снимем корпуса и посмотреть, как закреплены провода.Они могут собраться где-то касаясь, вызывая короткое замыкание. Когда во время сборки концы кабелей оставлены слишком длинными для розетки, они могут быть зажаты нагрейте и расплавьте пластиковый корпус. Затем необходимо открутить . крепежные винты, вытащите кабели из держателей, укоротите плоскогубцами и снова прикрепите . Если после такого ремонта электрическая розетка она еще горячая, это признак того, что есть какие-то повреждения цепи, и необходимо вызвать электрика.
Это относится к так называемым розеткам скрытого монтажа.Когда он выходит из стены, это очень легко ремонтировать. На в начале попробуем их немного подтолкнуть. Когда мы встречаем сопротивление, нам нужно открутить болты и снять его корпус розетки. Слева и справа вы можете видеть винты. Открутив их, мы ослабим крепление и нам удастся снять розетку с стены. Теперь снова вставьте розетку так, чтобы она была полностью подходит в отверстие. Придержим их одной рукой, чтобы не выскользнуло и затяните боковые другой рукой винты до упора. Это заставит расширительные пластины хорошо зацепиться в стене и розетка не будет провисать.Тогда остается просто вернул корпус на место. Причина расшатывание раструбов в гипсокартонных стенах часто являются пустотами в поверхности. Дополняем их гипсом или цемент.
.Прайс-лист 2022 носит информативный (ориентировочный) характер и не является коммерческим предложением согласно Гражданского кодекса.
Бесплатная консультация по телефону: 730-308-068
Устранение поломок в квартирах и частных домах.
Базовая цена устранения неисправности 100 PLN за первый человеко-час. Каждый последующий 90 010 100 злотых.
Если случится так, что неисправность потребует дополнительных работ, таких как: замена поврежденных кабелей, розеток, выключателей, перегоревших предохранителей или других элементов электроустановки, мы оценим цену на месте после диагностики.
Обращение к заказчику по неисправности.
Коморники (местонахождение компании) - 150 злотых
Познань и Познаньский повят - 200 злотых
Въезд в другие города - 1 злотый за километр от места нахождения компании
ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист носит информативный (ориентировочный) характер и не является коммерческим предложением согласноГражданского кодекса.
Все цены, указанные ниже, являются ценами НЕТТО (они не включают НДС).
А-0. ИЗМЕРЕНИЯ С ТЕПЛОВОЙ КАМЕРОЙ | ||
Служба | Цена | |
1. | Тепловидение (до 10 точек) | 90 052 500 злотых|
2. | Тепловидение (10-30 баллов) | 1000 злотых |
3. | Тепловидение (от 30 до 60 точек) | 1500 злотых |
4. | Термографическое исследование (более 60 баллов) | с 2000 г. | зл.
Мы рассматриваем розетки, распределительные щиты, освещение, генераторы, двигатели, блоки питания, трансформаторы и т.д. как точку ... |
А. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ - БЕЗ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ. | ||
Служба | Цена | |
1. | Исполнение п/т электроточки: розетка розетка, освещение, распределительная коробка освещения - 1 шт | 80 злотых - 200 злотых |
2. | Создание силового пункта 400В (трехфазный) - 1 шт. | 80 злотых - 160 злотых |
3. | Исполнение коробки распределительной розетки электрической сети - шт.1 | 25 злотых - 100 злотых |
4. | Исполнение системы заземления РЕ точка до 8 м от ж/д жилы сечением до 10 мм2 - 1 шт | 150 злотых - 200 злотых |
5. | Изготовление аудиоакустической точки с симметричным кабелем до 8 м - шт 1 | 150 злотых - 200 злотых |
6. | Устройство интернет-компьютерной точки, телефон - кабель UTP кат.5 - шт.1 | от 100 злотых |
7. | Исполнение точки видеотелефона, домофона - витая пара UTP - 1 шт | из 100z |
8. | Исполнение датчика точечной сигнализации, контроля доступа - 1 шт | из 100z |
9. | Исполнение точечного пожарного извещателя - 1 шт. | из 100z |
10. | Исполнение РТВ пункта с коаксиальным кабелем 75 Ом - 1 шт | из 100z |
11. | Изготовление видеоточки до 15 м - 1 шт | из 100z |
12. | Исполнение точек для обслуживания автоматически закрывающихся роллет и ворот - 1 шт. | из 100z |
13. | Исполнение электрической точки в обсадной трубе фи 22 из ПВХ - 1 шт | из 100z |
14. | Исполнение датчика движения точечного или сумеречного выключателя - шт.1 | из 100z |
15. | Исполнение точки освещения 12В на ленте 10 мм2 - 1 шт | из 100z |
16. | Исполнение точки освещения 12В с кабелем - 1 шт | 45 злотых - 60 злотых |
Б. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕЛЕТЕХНИЧЕСКИХ МОНТАЖНЫХ ПУНКТОВ - БЕЗ МАТЕРИАЛОВ | ||
Служба | Цена | |
1. | Установка однофазной розетки, 1 шт | 20 злотых - 30 злотых |
2. | Установка трехфазной розетки, 1 шт | 20 злотых - 50 злотых |
3. | Установка выключателя света или выключателя | 20 злотых - 30 злотых |
4. | Установка лестничных или крестовых выключателей - 1 шт | 20 злотых - 30 злотых |
5. | Установка гнезда антенны РТВ - 1 шт | 20 злотых - 30 злотых |
6. | Установка камеры видеотелефона и домофона - позиция 1 | 300 злотых - 500 злотых |
7. | Установка компьютерной розетки RJ 45 (в зависимости от категории) - 1 шт | 20 злотых - 40 злотых |
8. | Установка розетки 400 В н/т - шт 1 | 27 злотых - 60 злотых |
9. | Установка аудиоразъемов - 1 шт. | 20 злотых - 30 злотых |
10. | Установка блока питания освещения 230/12В - 1 шт. | 20 злотых - 50 злотых |
11. | Монтаж потолочных светодиодных лент или световодов - 1 шт | 100 злотых-200 злотых |
12. | Монтаж освещения, бра, плафона, люстры, люминесцентного светильника - шт.1 | 50 злотых - 150 злотых |
13. | Установка напольного освещения | 50 злотых - 100 злотых |
14. | Потолочный монтаж декоративного оптоволоконного освещения 1 м 2 от 25 до 30 волокон | 300 злотых - 500 злотых |
15. | Установка галогенок 12 В с вырезом - 1 шт. | 40 злотых - 120 злотых |
16. | Установка датчика движения - 1 шт | 50 злотых - 100 злотых |
17. | Установка сенсорного датчика выключателя элементов освещения - 1 шт. | 60 злотых - 120 злотых |
18. | Установка ручного диммера - 1 шт. | 50 злотых - 120 злотых |
19. | Установка панели управления для интеллектуальной установки дома - 1 шт | 500 злотых - 1100 злотых |
20. | Установка акустического датчика, включающего секцию или группу сценического освещения - шт 1 | 60 злотых - 120 злотых |
21. | Установка трансформатора 230 В на 12 В - 1 шт | 30 злотых - 45 злотых |
22. | Установка элементов наружного освещения в саду на проездах и возвышениях высотой до 3 м - 1 шт | 45 злотых - 150 злотых |
23. | Разъем для индикаторной пластины, электроплиты, духовки | 40 злотых - 60 злотых |
24. | Установка вентилятора для ванной комнаты | 100 злотых - 200 злотых |
25. | Соединение насоса/гидрофора | 100 злотых - 200 злотых |
26 | Установка регулятора температуры | 100 злотых-200 злотых |
C. УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ И АППАРАТОВ - БЕЗ МАТЕРИАЛОВ | ||
Служба | Цена | |
1. | Установка устройств в КРУ 12/24 модуля - 1 шт | 500 злотых - 700 злотых |
2. | Установка устройств в КРУ 36/48 модулей - 1 шт | 700 злотых -1500 злотых |
3. | Установка устройств в КРУ 56/104 модулей - 1 шт | 1500-2000 злотых | злотых
4. | Монтаж коробки КРУ на 104 модуля н/т или п/т - шт.1 | 250 злотых - 500 злотых |
5. | Установка одной точки стола в системе профильных шин - 1 устройство | 35 злотых |
6. | Подключение распределительного устройства к установке 220/380 В | от 300 злотых |
7. | Подключение серийной планки, например, ZUG, шт 1 | 35 злотых |
Д.УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ - БЕЗ МАТЕРИАЛА | ||
Служба | Цена | |
1. | Установка однофазного автоматического предохранителя максимального тока - 1 шт. | 30 злотых - 40 злотых |
2. | Установка 3-х фазного автоматического предохранителя максимального тока - 1 шт | 30 злотых - 80 злотых |
3. | Установка однофазной защиты от токов утечки на землю до 40 А - 1 шт | 50 злотых - 100 злотых |
4. | Установка 3-х фазного УЗО до 63 А - 1 шт | 50 злотых - 150 злотых |
5. | Установка выключателя однофазного типа ФР 1 фаза 40 А - 1 шт | 30 злотых - 40 злотых |
6. | Монтаж выключателя нагрузки трехфазного типа ФР 3-фазный 100 А - шт.1 | 30 злотых - 80 злотых |
7. | Установка ламп работы и контроля напряжения - 1 шт. | 50 злотых - 100 злотых |
8. | Установка основных элементов управления (контакторы, реле, импульсный выключатель, таймеры) | 120 злотых - 500 злотых |
9. | Установка электрического звонка - 20 зл. - 1 | 100 злотых |
10. | Установка выключателей-разъединителей с защитой, например типа Tytan - 1 шт | 120 злотых - 250 злотых |
11. | Сборка - разрядник 1 модуль | 250 злотых |
12. | Установка держателя силового предохранителя БМ - 1 шт. | 200 злотых - 600 злотых |
13. | Монтаж 3-фазной распределительной полосы - 1 шт. | 250 злотых |
14. | Установка селективных предохранителей - 1 шт. | 230 злотых |
15. | Установка главного выключателя - 1 шт. | 450 злотых |
16. | Монтаж однофазной полосы (моста) - 1 шт | 25 злотых |
17. | Монтаж трехфазной полосы (моста) - 1 шт | 75 | зл.
18. | Исполнение мостовидного протеза с загнутым концом - шт.1 | 5 | зл.
19. | Изготовление мостовидного протеза с запаянными концами - 1 шт | 10 злотых |
20. | Значение цепей с номерами (одна цепь) - шт 1 | 2 | зл.
E. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАБЕЛЯ - БЕЗ МАТЕРИАЛОВ | ||
Служба | Цена | |
1. | Ручное выполнение 1 метра (погонный метр) котлована от 0,7 до 1 м глубиной | 150 злотых - 260 злотых |
2. | Исполнение балласта для кабеля напряжением 1кВ - 1 м | 50 злотых - 100 злотых |
3. | Размещение заземляющего кольца в траншее с соединениями - 1 метр | 50 злотых - 100 злотых |
4. | Укладка в траншею 1 метра кабеля YKY сечением 10 мм 2 до 35 мм 2 | 35 злотых - 55 злотых |
5. | Прокладка в траншее 1 метра кабеля YKY сечением 10 мм 2 до 35 мм 2 в защитной трубе типа AROT | 85 злотых - 190 злотых |
6. | Подкладка синей предупреждающей фольги в котловане | 8 злотых - 15 злотых |
7. | Подсоединение кабеля к кабельному разъему ЗК - шт 1 | 300 злотых - 800 злотых |
8. | Кабель соединительный к ГРЩ - шт.1 | 200 злотых - 500 злотых |
9. | Установка кабельного соединения ZK - 1 шт. | 1000 злотых - 2000 злотых |
F. УСТАНОВКА. ВЫПОЛНЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ В ПВХ ТРУБАХ И ПЛАСТИКОВЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКАХ - БЕЗ МАТЕРИАЛА | ||
Служба | Цена | |
1. | Прокладка 1 метра кабеля по кабельной трассе металлического желоба 100 х 50 на потолочных или настенных подвесах на высоту3 м | 80 злотых - 120 злотых |
2. | Прокладка 1 метра кабеля по кабельной трассе из пластикового желоба размерами до 100 х 50, по стене, на высоту до 3 м | 45 злотых - 60 злотых |
3. | Прокладка 1 метра силового кабеля н/т в трубе ПВХ, до 28 мм, по стенам, высотой до 3 м | 15 злотых - 25 злотых |
4. | Прокладка 1 метра кабеля в защитной трубе АРОТ диаметром до 50 мм | 8 злотых - 15 злотых |
Г.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КОВКА И ПРОБИВКА | ||
Служба | Цена | |
1. | Отверстие в бетоне для монтажной коробки fi 60 x 50 | 40 злотых - 100 злотых |
2. | Отверстие в бетоне для распределительной коробки 80 × 50 | 50 злотых - 50 злотых |
3. | Сделайте в бетоне борозду размером 2 см x 1 см для кабеля | .40 злотых |
4. | Ковка в бетоне 1 метр трассы 5 см х 2 см для кабелей | 55 злотых - 65 злотых |
5. | Пробивка 20 мм бетона через стену или потолок толщиной 30 см | 55 злотых - 65 злотых |
6. | Ковка проема под КРУ до 1 м 2 в стене; поротерм, газобетон или кирпич | 150 злотых - 300 злотых |
7. | Ковка отверстия для КРУ до 1 м 2 в бетонной стене | 1200 злотых - 2000 злотых |
8. | Сверление отверстия 6–10 в бетоне и заполнение распорной пробки | 0,5 зл. |
9. | Ковка паза для кабеля в 1 метр в полнотелом кирпиче | 28 злотых |
10. | Ковка борозды под водовод в кирпиче поротерм | на 1 метр23 злотых |
11. | Ковка борозды для водовода в 1 метр в газобетонном блоке | 23 злотых |
Х.ИЗМЕРЕНИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ||
Служба | Цена | |
1. | Сопротивление изоляции одной однофазной цепи | 10 злотых |
2. | Сопротивление изоляции одной трехфазной цепи 400 В | 12 злотых |
3. | Полное сопротивление контура неисправности 1 контура (сброс измерения) | 5 | зл.
4. | Полное сопротивление контура короткого замыкания, защищенное дифференциальной защитой 1 точка | 5 | зл.
5. | Измерение и проверка одного УЗО | 15 злотых |
6. | Измерение грозового сопротивления заземления, шт –1 | 35 злотых |
7. | Проверка интенсивности и равномерности освещения - 1 точка измерения | 1,5 зл. |
8. | Осмотр системы и оценка технического состояния до 50 баллов - Со скидкой более 50% | 35 злотых |
9. | Обследование кабельной линии низкого напряжения с числом жил 3-5 | 30 злотых - 50 злотых |
10. | Испытание кабельной линии (кабель управления или сигнальный), количество жил от 7 до 24 | 40 злотых - 90 злотых |
11. | Испытание защитным заземлением | 30 злотых |
12. | Разработка протокола измерений (на каждые 10 начатых страниц) | 75 злотых |
Примечания к прайс-листу: | ||
|