г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 стр.2 пом. 5 ком. 18
Алюминиевое правило – строительный инструмент, представляющий собой длинную узкую рейку, которая предназначена для выравнивания слоя штукатурки на горизонтальных и вертикальных поверхностях, в том числе и по маякам. В нашем каталоге представлен большой выбор этого инструмента.
Каждое правило изготавливается методом прессовки профиля из алюминиевого сплава, легкого и прочного. Не подвержено коррозии, имеет долгий срок службы и максимально простую конструкцию.
Инструменты различаются по форме (сечению). В этом разделе представлено правило алюминиевое в форме трапеции. Это самый востребованный вид правила у профессионалов. Оно имеет выемку под пальцы для надежного захвата, а также две рабочие поверхности – прямую и косую, что делает процесс удаления излишков раствора, особенно в углах, более удобным.
Следует обратить внимание на длину инструмента. В нашем интернет-магазине представлены правила от 1 до 3 м.
Кроме длины обратите внимание на профиль алюминиевого правила. Инструменты, что имеют специальную форму «двухват», удобнее, так как их легче удерживать, так как оно имеет выемку под пальцы для надежного захвата, а также две используемые поверхности – прямую и косую, что делает процесс удаления излишков раствора и работу в углах более удобными.У нас также представлено строительное правило алюминиевое трапеция, которое также пользуется большой популярностью при отделочных работах.
На любой качественный инструмент распространяется гарантия производителя. У нас представлены правила алюминиевые ЭКСПЕРТ ЗУБР, хорошо зарекомендовавшие себя у профессионалов, а также модели других производителей, не уступающих по качеству, с которыми будет удобно и эффективно работать.
При ремонтных работах используются разнообразные виды инструментов. Если намерены проводить нанесение штукатурки, то требуется подготовить правило для штукатурки. Но чтобы его правильно выбрать и применять, следует знать тонкости процесса. Подробно об этих нюансах будет рассказано далее.
Сам термин правило штукатурное обозначает инструмент, который применяется для исправления недочетов, поправки слоя. Но профессионалы используют его для более разнообразных целей. Инструмент может отличаться размером, а также материалами, которые использовались при его производстве.
Сам термин правило штукатурное обозначает инструмент, который применяется для исправления недочетов, поправки слоя.
Кроме прямого своего предназначения в виде выравнивания поверхности, можно выделить целый ряд других применений, которые будут полезны при строительных работах:
Кроме прямого своего предназначения в виде выравнивания поверхности, можно выделить целый ряд других применений, которые будут полезны при строительных работах.
Нюансы применения правила малярного зависят от выбранной задачи. Также здесь важно учитывать размер инструмента. Есть варианты, которые помогают создать ровные угловые зоны.
При этом можно отметить, что если кромка создана из стали, а не алюминия, то работать ей получится дольше, она долговечнее. И выбирается обычно профессионалами.
Если кромка создана из стали, а не алюминия, то работать ей получится дольше, она долговечнее.
Правило инструмент для штукатурных работ бывает разной формы. Чтобы разобраться, в чем разница между видами, и для чего лучше выбирать переделанные варианты, следует изучить особенности каждого.
Правило инструмент для штукатурных работ бывает разной формы.
Н правило штукатурное — это легкий вид, поэтому с его помощью можно обработать большие площади. Он не дает усиленной нагрузки на руки, специалисту будет комфортно использовать правило после того, как он штукатурил поверхность, подходит для гипсовых штукатурок типа Ротбанд. Но его малый вес также не позволяет использовать инструмент для толстых слоев штукатурной смеси.
Н правило штукатурное — это легкий вид, поэтому с его помощью можно обработать большие площади.
Данный вариант подходит для работы с тяжелыми растворами, позволяет благодаря своей форме и материалу, который использовался при производстве выравнивать сразу длинные участки. Только в данном случае требуется одновременная работа двух мастеров.
Данный вариант подходит для работы с тяжелыми растворами.
По форме это самый простой вариант. Не подходит для выравнивания стен под правило, обычно он применяется, когда речь идет о стяжке бетона. Некомфортно с ним контролировать поверхность на просвет.
Есть варианты, где также включен уровень, однако учитывают, что пузырьковый уровень часто ломается. Ведь на правило применяются усиленные нагрузки.
Не подходит для выравнивания стен под правило, обычно он применяется, когда речь идет о стяжке бетона.
Этот подвид h-образного инструмента. Используется лишь с одной целью, наносить клеевые растворы штукатурные. Также отмечается, что работать получается лишь с легкими смесями.
Работать получается лишь с легкими смесями.
Это узкоспециализированный вид, он требуется, когда будут выравнивать угловые участки стены, получить с ним угол в 90 градусов проще. По этой причине его нельзя будет приспособить для иных целей после оштукатуривания.
Он требуется, когда будут выравнивать угловые участки стены, получить с ним угол в 90 градусов проще.
Новичкам сложно понять, какой инструмент лучше выбрать для проведения оштукатуривания своими руками. Поэтому следует разобраться, какие критерии важны, об этом будет рассказано ниже.
Новичкам сложно понять, какой инструмент лучше выбрать для проведения оштукатуривания своими руками.
Чтобы понять, какая форма будет подходящей, следует изучить особенности каждой. О них говорилось в предыдущей главе. Можно сказать, что трапециевидный вид более универсальный.
Трапециевидный вид более универсальный.
Ребра жесткости позволяют облегчить процесс выравнивания, ведь когда передвигают правило, чтобы убрать излишки раствора, создают усилия, и чтобы инструмент смог выдержать подобные нагрузки нужно дополнительные усилители. Узнать, есть ли ребра жесткости на правиле можно, если по краям у него имеются заглушки из резины.
Ребра жесткости позволяют облегчить процесс выравнивания.
Чтобы проводить точные выравнивания, требуется, чтобы рейки были идеально прямые. Проверка осуществляется следующим образом: на плоской поверхности с помощью кромки чертят прямую линию, после поворачивают рейку, прикладывая по другую сторону линии, и вновь чертят горизонтальную полосу. Если полосы совпали, то инструмент хороший, если нет, то его приобретать нельзя.
Чтобы проводить точные выравнивания, требуется, чтобы рейки были идеально прямые.
Раньше использовались правила из древесины, но минусом считался короткий срок службы данных видов. Алюминиевые виды более практичны. Также можно встретить в продаже варианты с кромкой из стали, но по цене они будут дороже. Острая кромка необходима для внутренней отделки, для фасадной подходит закругленная.
Алюминиевые виды более практичны.
Штукатурка под правило будет осуществляться на разных площадях. И размеры инструмента разные, лучше новичку выбирать недлинные виды, иначе справиться с работой будет сложно. Самые длинные это трехметровые правила, они применимы лишь когда работу ведут два мастера.
Лучше новичку выбирать недлинные виды, иначе справиться с работой будет сложно.
Уровень позволяет просто контролировать ровность поверхности. Однако есть вероятность, что во время усиленного движения произойдет сбивка показателей, следует периодически проверять правильность пузырькового измерительного средства.
Уровень позволяет просто контролировать ровность поверхности.
Штукатурка стен под правило может осуществляться с применением маячков, которые облегчают работу, но иногда их решают не использовать. Следует разобраться, как следует действовать в обоих случаях.
Штукатурка стен под правило может осуществляться с применением маячков, которые облегчают работу.
Устанавливают правило ровно по маякам, и начинают медленно проводить по нанесенному грунтовочному слою. Необходимо вовремя убирать излишки смеси, после обязательно смачивается водой, чтобы избежать остатков смеси.
Инструмент прижимается, но вдавливаться не должен.
Устанавливают правило ровно по маякам, и начинают медленно проводить по нанесенному грунтовочному слою.
Если решено сэкономить и исключить применение маяков, и к качеству поверхности не предъявляются сильные требования, то метод может выбираться. В данном случае инструмент должен быть равен длине от потолка до пола, им двигаются по раствору вдоль стены. После выравнивают поверхность уже шпателем.
Инструмент должен быть равен длине от потолка до пола, им двигаются по раствору вдоль стены.
Можно сделать данный выравнивающий прибор самостоятельно. Для этого используется древесина. Важным является создание гладкой структуры, и верной геометрической формы. Последнее получают, когда пропускают древесину через рейсмус.
Важным является создание гладкой структуры, и верной геометрической формы.
Провести анализ ровности основания можно с лёгкостью. Инструмент ставится к поверхности острой стороной, при наличии недочетов, рейка закачается. Либо на просвете будет заметно, что края прибора подвисают. Впадающие участки также будут заметны на просвет.
Провести анализ ровности основания можно с лёгкостью.
Правило облегчает процесс оштукатуривания поверхности, если работы будут разовыми, то нет смысла покупать дорогие стальные вариации, либо узкоспециализированные виды. В подобном случае можно прибегнуть к изготовлению инструмента своими руками.
Сортировка: По умолчаниюНазвание (А - Я)Название (Я - А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Модель (А- Я)Модель (Я - А)
Показать: 24255075100
Алюминиевое правило ERGOPLANE H-образной формы - это ручной инструмент для нанесение, распределения, а также удаления излишком рабочего материала (штукатурки). H-образная форма облегчает работу, такое правило удобно держать и совершать манипуляции по распределению раствора на поверхность (в..
1400.00 руб
Алюминиевое правило ERGOPLANE H-образной формы - это ручной инструмент для нанесение, распределения, а также удаления излишком рабочего материала (штукатурки). H-образная форма облегчает работу, такое правило удобно держать и совершать манипуляции по распределению раствора на поверхность (в..
2100.00 руб
Алюминиевое правило ERGOPLANE H-образной формы - это ручной инструмент для нанесение, распределения, а также удаления излишком рабочего материала (штукатурки). H-образная форма облегчает работу, такое правило удобно держать и совершать манипуляции по распределению раствора на поверхность (в..
2900.00 руб
Алюминиевое правило ERGOPLANE H-образной формы - это ручной инструмент для нанесение, распределения, а также удаления излишком рабочего материала (штукатурки). H-образная форма облегчает работу, такое правило удобно держать и совершать манипуляции по распределению раствора на поверхность (в..
3500.00 руб
Алюминиевое правило ERGOPLANE H-образной формы - это ручной инструмент для нанесение, распределения, а также удаления излишком рабочего материала (штукатурки). H-образная форма облегчает работу, такое правило удобно держать и совершать манипуляции по распределению раствора на поверхность (в..
4200.00 руб
Правило угловое ERGOPLANE 600*600 мм алюминиевое - это ручной инструмент для нанесение, распределения, а также удаления излишком рабочего материала (штукатурки) в углах. Идеальная геометрия: Благодаря качественному исполнению и выверенным размерам правило имеет ровную рабо..
4250.00 руб
ср. закон, постановленье или узаконенье, основанье для действия, в данных случаях, при известных обстоятельствах. Правила для сборщиков, устав. Начальные правила счисленья. Монастырские правила, устав. Правила перед причастьем, наставленья, что должно исполнить. Тройное правило, математ. показывающее, как по трем данным отыскивать четвертое, искомое. Человек хороших правил, нравственый, честный, надежный. Я поставил себе за правило, не брать и не давать взаймы. Его не принимают, он не подходит под правила. Правильный, к правилу относящ. Правильные перья, крайнее перо в крыле, особого вида. Правильная ж. растен. Роlygonum, bistoriа, см. брылена. Правильный, согласный с правилами, на них основанный, им отвечающий, или по правилам сделанный. Правильное требованье, законное, справедливое. Правильное заключенье, логичное. — многоугольник, в коем углы и стороны равны между собою. — глагол, вполне подходящий под данные правила спряженья. -ность ж. свойство, сост. всего правильного. Правильник м. церк. каноник, книга, содержащая в себе церковные правила. Правильщик, правщик, -щица, кто правит лошадьми, кучер, возница, повозник; | правщик, кто по(ис)правляет что-либо, правит набор, корректор и пр. Правильщик м. -щица ж. костоправ, кто вправляет или правит вывихи, переломы костей. | Правщик, кучер. Правилье ср. деревянная нога, у сапожников, для правки сапога, подъема; вообще болван, или на чем что правится; | прибиваемый штукатурами временно брусок, во всю стену, для тяги по нем карниза. Правитель, -ница, правящий, управляющий, начальствующий. Правитель области, края. Правитель канцелярии. Правителев, все, что лично его; правительский, к правителям относящ. Правительный, к управленью относящ. Правительство ср. правленье или управленье, начальствованье. Правительство Муравьева в западном краеоставило навсегда благодарную память. | Степень, сила и пространство, область власти начальника. Далее Кяхты правительство градоначальника не распростирается. | Начальство, власти, совокупность сил управленья. Местное правительство, противопол. высшее или государственое. Правительственый, к сему относящ. Правительствовать, быть правителем, править землею, государствовать, княжить, начальствовать, править, управлять. Правительствующий Сенат, титул и почет нашего сената. -вование, правительство, в знач. действ.
Правило h-образной формы характеризуется простотой конструкции и облегченностью веса. Снижение его массы достигается путем изготовления инструмента из тонколистового сплава алюминия и минимальным количество ребер жесткости. Малый вес одновременно является как преимуществом, так и недостатком. Преимущество заключается в удобстве выполнения работ, а недостаток в их ограниченных возможностях.
Специальная конструкция профиля такого правила упрощает его эксплуатацию, так как выступ является рукояткой, посредством которой прибор удобно захватывается руками. Предназначен он для оштукатуривания стен (для пола не подходит) с использованием легких растворов, к которым относится гипс. Для работы с цементным раствором подходит меньше всего, так как не исключена вероятность деформации профиля под влиянием сильных нагрузок.
Наличие одной режущей кромки позволяет эффективно удалять подрезку возникающих наплывов, которые формируются при нанесении раствора на поверхность. В силу своей низкой прочности, инструмент подходит только для работы с легкими гипсовыми смесями. Используется зачастую домашними мастерами при выполнении разовых работ.
Это интересно! Конструкция рукоятки может иметь и другие варианты исполнения, как показано на фото выше.
ПРАВИЛО, -а, ср. 1. Положение, в к-ром отражена закономерность, постоянное соотношение каких-н. явлений. Грамматические правила. Правила арифметики. 2. Постановление, предписание, устанавливающее порядок чего-н. Правила внутреннего распорядка. Правила уличного движения. 3. Образ мыслей, норма поведения, обыкновение, привычка. Человек строгих правил. Взять себе или положить что-н. за п. Обманывать не в его правилах. * Как правило или как общее правило — обычно, почти без исключений. По всем правилам (разг.) — как полагается, соблюдая все, что нужно.
Для работы мастера также используют и прямоугольные правила, которые практически полностью напоминают пузырьковые уровни. Некоторые модели могут иметь встроенную колбу с водой, что позволяет использовать инструмент для контроля плоскости. Отличительной особенностью таковых изделий является высокий уровень жесткости. Именно по этой причине используются они для выравнивания раствора при стяжке пола.
Высокая степень жесткости правила — это преимущество, но по причине своей конструкции, использовать инструмент для штукатурки стен не рекомендуется. Причина в том, что работать им в вертикальной плоскости неудобно. Еще широкие части ребер не позволяют видеть просвет при контроле уровня ровности поверхности, поэтому и для таких работ прибор не предназначен.
Это интересно! Эксплуатируя прямоугольное правило с пузырьковой капсулой, необходимо учитывать, что перед определением угла наклона, инструмент следует настроить. Ведь при эксплуатации правила по назначению, происходит нарушение точности показаний. Данная информация также полезна для случаев, когда выбирается прямоугольное правило с функцией пузырькового уровня.
Ударение: пра́вило ср. Положение, выражающее определенную закономерность, постоянное соотношение каких-л. явлений. а) Принцип, служащий руководством в чем-либо б) Отправное положение, установка, лежащая в основе чего-л. в) Норма поведения, принятый кем-л. образ мыслей, действий. прави́ло ср. Приспособление, на котором что-л. распрямляют, которым что-л. разравнивают, выравнивают. Длинное весло, длинная жердь, служащие для управления лодкой, плотом, санями и т.п. перен. Хвост борзой собаки, лисицы (в речи охотников).
Еще одна разновидность правила — угловое, которое внешне напоминает обыкновенный угольник. Однако отличительной особенностью углового прибора является трапециевидная форма профиля. Угол между двумя основаниями составляет 90 градусов, а применяется такое устройство для оштукатуривания и выравнивания внутренних углов помещений.
Инструмент может быть оснащен удобной рукояткой, которая соединяет плечи трапециевидных планок, образующих прямой угол. Такая ручка не только положительно отражается на удобстве эксплуатации инструмента, но еще и повышает уровень жесткости, исключая вероятность перекоса углов.
Используются устройства подобной конфигурации штукатурами и мастерами, которые занимаются отделочными работами. Причем применимы они не только для внутренних, но и наружных работ. Некоторые используют их даже вместо угольника, но важно при этом учитывать одну особенность — угловое правило не имеет степени точности, поэтому для ответственных работ оно не подходит.
Это интересно! В отличие от всех разновидностей правил, угловые устройства нельзя назвать незаменимым видом инструмента. Мастера, которые занимаются работами по оштукатуриванию стен профессионально, используют такие приборы крайне редко, и зачастую только для контроля углов. Однако для новичков и домашних мастеров такой прибор является полезной находкой.
ПРАВИ́ЛО, правила, ср. (спец.). 1. Большая деревянная линейка, применяемая при кладке стен для проверки правильности работы (тех.). 2. Колодка, на которой сапожник расправляет обувь (·сапож. ). 3. Хвост у борзой собаки (охот.). «Все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев правилами, полетели прямо навстречу гостям.» Гоголь. 4. Руль (мор. ·устар. ). II. ПРА́ВИЛО, правила, ср. 1. Положение, выражающее закономерность, постоянные соотношения в чем-нибудь и являющееся основанием какой-нибудь системы, какого-нибудь ряда явлений, действий. Грамматическое правило. Тройное правило. (мат.). Правило пропорционального деления (мат.). 2. преим. мн. Постановление, предписание, устанавливающее тот или иной порядок в исполнении чего-нибудь, норма. Правила внутреннего распорядка. Правила взноса арендной платы. Правила приема в высшие учебные заведения. Орфографические правила. Правила произношения. Соблюдать правила. Нарушать правила. 3. Принцип поведения, тот или иной образ мыслей, то или иное обыкновение. «В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила.» Л.Толстой. «Он, можно сказать, молодой человек с правилами.» А.Тургенев. «Умна была, нрав тихий, редких правил.» Грибоедов. «Осел был самых честных правил.» Крылов. «Мой дядя самых честных правил.» Пушкин. «Я был престранных правил, поругивал балет.» Некрасов. Принять, поставить что-нибудь за правило. Он взял себе за правило гулять по утрам. • По всем правилам искусства (·разг.) — соблюдая все тонкости, все предписания, все правила в какой-нибудь работе, деле. Как общее правило — обычно. Как общее правило, весна наступает в марте.
Мы специально решили не разделять эти два процесса, несмотря на их очевидные различия, потому что, в первую очередь, они отличаются материалами, а вовсе не приемами работы и технологией. Если в двух словах, то весь процесс и в первом, и во втором случае заключается в равномерном заполнении при помощи правила различными строительными составами полости между двумя маяками-направляющими, выставленными на ширину, меньшую длине правила на определенном расстоянии от базовой поверхности.
Просто в роли маяков выступают различные строительные погонажные материалы. При штукатурке стен – это, как правило, стандартные маяки, выпускаемые промышленно и различающиеся материалом и покрытием (стальные с покрытием или без, алюминиевые, пластиковые), с различной перфорацией.
Принципиально они мало чем отличаются друг от друга. Но важно помнить, что если вы намерены после оштукатуривания стен оставить маяки на месте, то, ни в коем случае нельзя использовать стальные без покрытия, которые неминуемо проявятся со временем на стене рыжими пятнами.
Маяки на стене выставляются на тот же раствор, которым планируется штукатурить стены, по шнуркам, закрепленным после разметки, которую сейчас чаще делают при помощи лазерного уровня. Для ускорения схватывания в него добавляют гипс, если сам раствор не на его основе.
Расстояние между соседними маяками делают приблизительно на четверть меньше длины правила, при помощи которого будут ровнять штукатурный слой. Иногда его еще делят пополам, чтобы на область заполнения приходилось 2 пролета.
Эти же правила распространяются и на выставление маяков для стяжки пола. Просто в их качестве в этом случае достаточно часто выступают либо различные профиля для гипсокартона, трубы, либо даже ровные деревянные рейки.
Вообще-то и после оштукатуривания стен, и после устройства стяжки пола, маяки рекомендуется удалить, а образовавшиеся после этого впадины заполнить тем же составом. Но даже на полах это делают далеко не все, а на стенах эту работу качественно могут выполнить только опытные штукатуры. А между тем, оставленные в полу маяки, особенно из деревянных реек, могут создать в дальнейшем серьезные проблемы. Оставлять их в половых стяжках можно только в случае, когда сверху будет еще довольно толстый выравнивающий слой, да и то не желательно из-за исключительной гидрофильности древесины.
А вообще, процесс работы со строительным правилом интуитивно понятен большинству домашних умельцев, а навыки работы с этим инструментом приобретаются значительно быстрее, нежели опыт.
Рекомендуем другие статьи по теме
Правила по длине выпускаются разных размеров, но наиболее востребованными являются модели на 1, а также 1,5 и 2 метра. Длина самого длинного изделия составляет 3 метра, но работать им одному сложно. Кроме длинных, есть также и короткие устройства, которые служат для выполнения специфических работ. И у каждого профессионального мастера обязательно должны быть в распоряжении не только длинные, но и несколько видов коротких правил.
Длина влияет на производительность инструмента. Однако не во всех случаях нужно пользовать длинными правилами, например, если оштукатуриваются стены в небольшой кладовке. Выбирая правила по длине, нужно учитывать следующее:
Если не можете решиться с подбором инструмента по длине, то стоит выбирать самые ходовые модели длиной 1-1,5 метра. Для новичков и домашних мастеров этого будет достаточно. Оптимальный инструмент для профессионала — правило на 1,5-2,5 метра.
На закуску рассмотрим еще одну разновидность штукатурных правил — комбинированные. Это самые совершенные модели правил на сегодняшний день, которые имеют только положительные отзывы. Они совмещают в себе конструкцию h-образных и трапециевидных устройств, и имеют следующий вид, как показано на фото ниже.
К числу преимуществ такого совмещенного инструмента относятся:
Еще одним немаловажным преимуществом является цена, которая не намного выше, чем трапециевидной формы изделия. Если занимаетесь профессионально отделочными работами, то именно комбинированный вид правил будет лучшим выбором.
Вопрос о том, как правильно пользоваться правилом, является актуальным уже длительное время. И задаются им преимущественно начинающие работники и домашние мастера. Зная о том, какие вид правил бывают, следует перейти к рассмотрению вопроса их правильного использования.
Для начала рассмотрим общую инструкцию, как нужно пользоваться правилом при оштукатуривании стен. Первым делом необходимо установить маяки, если поверхность требует выравнивания. Маяки можно не ставить, если стена ровная, и необходимо только ее оштукатурить. Интервал монтажа маяков выбирается в зависимости от длины используемого правила. Он должен быть таким, чтобы инструмент перекрывал их с каждой стороны на расстояние по 5-10 см. Запас нужен для того, чтобы иметь возможность осуществлять «подсаживание» смеси (осуществлять волнообразные движения).
После монтажа маяков, необходимо дождаться застывания смеси, на которую они посажены. Используя правило, не будет лишним еще раз проверить соответствие плоскости каждого маяка. Начинается процесс с того, что стену необходимо смочить водой (обязательно предварительно следует ее обработать грунтовыми жидкостями для увеличения свойств адгезии). Набрасывание раствора осуществляется при помощи шпателя или мастерка. Если вы начинающий мастер, то не следует сразу же охватывать большой объем. Выделите небольшой участок, чтобы на нем производить тренировку.
Дальнейшие действия выполняются в следующем порядке:
На этом процесс оштукатуривания стен завершен. Однако теперь подробно рассмотрим, как необходимо правильно пользоваться правилами разных видов:
Оштукатуривание стен прямоугольным правилом не осуществляется. Используется такой вид инструмента при стяжке пола цементным раствором. Собственно ничего сложного в этом процессе нет, и технология идентична оштукатуриванию стен. Ниже на видео подробно описан процесс, как работать прямоугольным правилом при стяжке пола.
Самое главное, что необходимо знать при оштукатуривании стен или заливке пола — правильно выбрать подходящий инструмент. Именно поэтому рекомендуется предварительно ознакомиться с разновидностями приборов, чтобы знать, для каких работ следует их использовать.
Специально для тех, кто ищет способ, как оштукатурить стены без использования маяков, ниже представлена видео инструкция. С ее помощью можно «набить» руку на оштукатуривании стен с использованием правила без предварительной установки маяков.
Недостатки сокращения: на статистический анализ может повлиять небольшой размер выборки, а рецензенты журналов могут попросить провести повторные эксперименты, чтобы получить более значимые данные. Тем не менее, консервативность в отношении количества животных, с которых вы решили начать эксперимент, всегда является хорошим способом наблюдения за хорошим этическим поведением.
Когда вы заключаете, что животные должны быть использованы для определенного эксперимента, потому что не существует соответствующей замены, и когда нет возможности уменьшить количество животных (исключены первые две Rs), тогда третья R становится существенной:
В Польше оштукатуривание стен или потолков по-прежнему представляет собой трудную проблему реализации. В большинстве случаев качество поверхностей, получаемых при использовании традиционных технологий оштукатуривания (цемент, известь, песок), является недостаточным и не соответствует ожиданиям инвестора.
Очень часто на этих поверхностях выполняется дополнительное выравнивание гипсовым материалом, что значительно увеличивает стоимость штукатурных работ по сравнению с предполагаемой.В настоящее время все смелее внедряются технологии внутренней штукатурки - штукатурки на строительных площадках в Польше. Уже определенно было сказано, что благодаря им отделка стен или потолка стала намного проще и быстрее, а получить качественную поверхность не проблема.
В чем преимущество гипсовых штукатурок перед традиционными?
В первую очередь гипсовые штукатурки изготавливают в однослойной технике, сразу отделывая поверхность и окончательно.Они легко разглаживаются, с малым количеством отходов, быстро сохнут и позволяют получить высокую эффективность оштукатуривания. Производители предлагают готовые штукатурные смеси заводского изготовления. Основными компонентами гипсовой штукатурки являются высококачественный незагрязненный гипс, калиброванный заполнитель (диаметром до 1,2 мм) и множество обогащающих добавок, таких как пластификаторы, замедлители схватывания и другие.
Штукатурки гипсовые выпускаются в двух технологических исполнениях. Как машинные штукатурки, которые выполняются на строительных площадках с применением специальных штукатурных агрегатов, так и ручные штукатурки, предпочтительно при проведении ремонтных работ с небольшими площадями под штукатурку, напримердо 50 м 2 .
В Западной Европе технология гипсовой штукатурки широко распространена в многоквартирных и одноквартирных жилых домах. Применяется во многих общественных объектах, таких как школы, офисы, больницы и т. д., а также на строительных площадках различных объектов сферы обслуживания (отели, банки, супермаркеты и др.). В Польше в эту технологию вкладывается все больше и больше инвестиций.
Почему гипсовые штукатурки стали причиной технологической революции во внутренней отделке
стен и потолков?
На практике их можно использовать где угодно, за исключением помещений, которые мы определяем как явно влажные, где влага присутствует постоянно и в больших количествах.Это, например: предприятия пищевой промышленности, бассейны, бани. По технологии гипсо-механической штукатурки штукатурные работы выполняются в среднем на 100% быстрее, чем по традиционной технологии. Для выполнения 100 м2 гипсовой штукатурки 2 требуется всего 43 часа работы, 95 часов для 100 м2 традиционной штукатурки.
В настоящее время стоимость 1 м 2 гипсовой штукатурки, машинной штукатурки на стене или на потолке в Польше сравнялась со стоимостью цементно-известковой штукатурки, изготовленной вручную с применением шпаклевки.
Следует полагать, что эти благоприятные эксплуатационные параметры (в два раза быстрее) и равная стоимость обеих штукатурок, а также гарантия качественной отделки, безусловно, повлияли на интерес многих инвесторов и дизайнеров к гипсовым штукатуркам. Подсчитано, что в настоящее время в Польше ежегодно наносится более 2 миллионов м2 гипсовой штукатурки. Во многих городах бригады гипсовых штукатуров можно наблюдать на стройках.
Стена после машинной штукатурки
Фото. ШТУКАТУРКИ
В настоящее время Knauf является одним из крупнейших производителей гипсовых материалов в Европе.Предложение штукатурок включает четыре машинных штукатурки. Производятся в мешках по 30 кг и навалом (транспортировка в цистернах).
Каковы характерные свойства гипсовой штукатурки?
Относится к так называемому «теплая» штукатурка. В отличие от цементно-известковых штукатурок имеет очень низкий коэффициент теплопроводности в пределах от 0,25 до 0,35 Вт/мК. Он создает в помещении уютную атмосферу, и в то же время благодаря хорошей теплоизоляции способствует экономии тепловой энергии. №
С помощью гипсовых штукатурок можно легко получить гладкие, очень ровные, точно обработанные и очень эстетичные поверхности.Допустимые, действующие нормативные отклонения ровности штукатурки составляют 2 мм на длине 2 м, и с этим у большинства подрядчиков проблем нет. Гипсовые штукатурки являются очень хорошей основой для малярных покрытий, обоев или керамической плитки. Их можно использовать без ограничений в кухнях, ванных комнатах и подвалах. Быстрое высыхание – важное преимущество этого материала. Уже после первой фазы высыхания приобретает влажность до 5,5 % по массе (другие штукатурки 9,5–15 %), полное высыхание происходит через 10–14 дней и зависит от толщины слоя штукатурки, температуры и влажности в помещении. номер.После высыхания устойчив к истиранию. В него без проблем забиваются гвозди, он не скалывается.
Гипсовая штукатурка не раздражает кожу человека, имеет такой же уровень pH и такое же сопротивление диффузии водяного пара. Благодаря высокой пористости он отвечает за поддержание приятного микроклимата в помещении. При возникновении избыточной влаги в помещениях, покрытых гипсовой штукатуркой, она поглощает ее, передавая обратно в интерьер при значительном снижении уровня влажности в помещении.
Что должен сделать подрядчик
, чтобы правильно нанести гипсовую штукатурку по технологии?
Во-первых, он должен правильно оценить основание и решить, нужно ли его грунтовать. Следует помнить, что гипсовая штукатурка при укладке на стену или потолок не слишком быстро лишается воды из-за высокой впитываемости основания. В другом крайнем случае гладкие и невпитывающие основания могут вызвать явление «натирания» штукатурки. Принимая во внимание изложенное, основы можно разделить на абсорбирующие (т.е.газобетон), умеренно впитывающие (например, керамический, силикатный кирпич) и невпитывающие или гладкие (например, бетон). В случае высокого поверхностного впитывания для его уменьшения используется жидкая грунтовка Grundiermittel, наносимая красочными методами (например, кистью, валиком). Для средневпитывающих поверхностей грунтовка не требуется. В случае керамической кладки с широкими швами рекомендуется выровнять впитывающую способность с помощью Grundiermittel, чтобы избежать втягивания штукатурки в сетку шва.
Для невпитывающих или гладких поверхностей применяется грунтовочно-огрубляющее средство Бетоконтакт-90. Это жидкая смесь смол и кварцевого песка. После высыхания образует покрытие, напоминающее тонкую наждачную бумагу. Наносится на поверхность так же, как и Grundiermittel, т.е. в технике покраски.
Следующим шагом является установка защитных металлических уголков на гипсовый раствор. Это касается углов стен и всех кромок дверных и оконных проемов. Иногда необходимо использовать промежуточные штукатурные полосы, чтобы поверхность оставалась ровной. Их обычно используют для оштукатуривания больших и высоких поверхностей, напр.стены на лестничных клетках.
При машинной технологии штукатурки цикл отделки поверхности «в готовом виде» составляет около 3 часов и зависит от температуры воздуха: чем теплее, тем быстрее и наоборот. Этот ритм налагает исполнительскую дисциплину.
После нанесения штукатурки на стену или потолок путем распыления штукатурного заполнителя (например, ПФТ Г-4) поверхность первоначально представляет собой заплатку типа «h» (длиной 1,5 м). Через 80–100 минут, когда штукатурка слегка помутнеет, поверхность доводят до необходимой ровности, стягивая все внешние и внутренние края.Когда штукатурка еще высохла, ее еще разглаживают стальной теркой. Выждав, так называемая штукатурка увлажняется. «Водяной туман» (специальный наконечник шланга) и разглаживается губчатой кельмой («фетром»). После очередного высыхания производят окончательное заглаживание стальной кельмой или кельмой.
В настоящее время на польском рынке представлены две основные машинные гипсовые штукатурки Knauf: MP-75 и MP-75L. Обратите внимание на так называемую объемная эффективность этих материалов, что однозначно влияет на конечную стоимость м2 штукатурки на стене.
В случае гипса МП-75 из 100 кг сухого вещества, после смешивания его с водой в заполнителе, получается 100 л готового раствора, а 100 кг гипса МП-75Л (легкий) до 125 л Расход штукатурки МП-75 составляет в среднем 10 кг/м2/1 см толщины, штукатурки МП-75Л 8 кг/м2/1 см толщины. Кроме того, штукатурка МП-75Л более пластична, т.е. с ней проще работать и она менее трудоемка. За счет содержания легкого заполнителя он «теплее» МП-75 на 20%. Обе штукатурки имеют совместное техническое разрешение ИТБ АТ-15-3124/98, действительное до 30 июня 2012 года.
Отдельной темой является специальное оборудование, используемое в технологии машинной штукатурки. Базовым является штукатурный агрегат, например ПФТ Г-4. Он имеет камеру для засыпки сухого материала с наклонным насыпным колесом, камеру для смешивания с водой, металлорезиновый шнековый насос, который проталкивает раствор через шланг под высоким давлением к распылительному наконечнику. Неотъемлемой частью этой машины является компрессор, который подает сжатый воздух на конец шланга для распыления раствора на стену, при этом штукатур может дистанционно включать и выключать агрегат с помощью насадки.Производительность подачи раствора составляет от 6 до 55 л/мин. Давление подачи до 30 бар. Дальность доставки до 50 м.
Для улучшения логистики сыпучих поставок штукатурки на строительные площадки, и одновременно повышения эффективности штукатурных работ, необходимо использовать дополнительное пневматическое устройство, нагнетающее сухой раствор из тары стоя на строительной площадке для заполнителя внутри здания. Силомат PFT, как его называют, полностью интегрирован с агрегатом G-4. Он может перемещать сухую массу на расстояние до 190 м.производительностью 20 кг/мин.
Использование ручной гипсовой штукатурки постепенно становится все более распространенным явлением. Они успешно используются в ремонтно-восстановительных работах. В отличие от машинных штукатурок время выполнения меньше и составляет 1,5 часа. Это означает, что штукатур в это время заканчивает оштукатуренную поверхность.
Ручная штукатурка смешивается с водой с помощью мешалки с приводом от дрели. Их наносят на основание вручную, используя кельму снизу, стараясь максимально равномерно распределить массу.Все остальные этапы обработки такие же, как и для машинной штукатурки. Даже инструменты используются те же.
В настоящее время наибольшей популярностью в Польше пользуются две гипсовые штукатурки Knauf ручной работы: Rotband и Goldband. Это фасованная продукция по 30 кг.
Штукатурка Rotband, благодаря высокой адгезии к основанию, характеризуется как универсальная и может без ограничений применяться для оштукатуривания стен и потолков. Особенно подходит для оштукатуривания поверхностей в кухнях и ванных комнатах.Минимальная толщина 5 мм. Для керамической облицовки рекомендуется минимальный слой 10 мм.
Штукатурка Goldband имеет несколько меньшие параметры, но идеально подходит для оштукатуривания каменных стен. Рекомендуется, чтобы минимальная толщина штукатурки составляла 8 мм. Пластыри Rotband и Goldband имеют совместный технический допуск ITB AT-15-3047/98 со сроком действия до 30 апреля 2003 г.
Пластырь ручной успешно используется небольшими ремесленными предприятиями. В последнее время ими заинтересовались и компании, занимающиеся заменой окон, использующие их для лечения внутренних косяков.
Из-за неточностей в кирпичной кладке или бетонных работах средняя толщина гипсовой штукатурки в Польше в настоящее время составляет в среднем 2 см. Пройдёт много времени, прежде чем он опустится до номинального уровня в 1 см.
На основе материалов Batex.
http://www.tynkiagreagatem.eu/
Источник: Штукатурки, № 2 (7) 2010
.Для того чтобы стыковка плоскостей стен при выравнивании имела правильное оформление, мастера часто используют разные штукатурные уголки. Да, на первый взгляд эта деталь может показаться совсем простой - пользоваться ею не так-то просто. Если вы решите сделать это, есть несколько правил, которым нужно следовать.
Подробнее о нем мы поговорим в этом материале. Рассмотрим, как подбирается гипсовый уголок, как им правильно пользоваться.
Нетрудно догадаться, что современный гипсовый уголок представлен множеством различных видов. Теперь давайте посмотрим поближе.
Когда финишер приступает к работе, он должен иметь под рукой правильное количество угловых деталей. А учитывая, что сегодня предложение таких товаров в торговых сетях достаточно широкое, с моделью лучше определиться заранее – чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Покрытия для затирки и штукатурки углов принято делить на пластиковые и металлические в зависимости от материала. Рассмотрим каждую из товарных групп, но сначала разберемся с самой популярной.
Уголки металлические гипсовые могут быть изготовлены из различных металлов :
Чтобы предотвратить коррозию покрытия из оцинкованной стали с течением времени, во время установки необходимо обращаться с продуктом с большой осторожностью.Старайтесь не повредить оцинковку – при установке уголка на стену. А подрезать лучше ножницами по металлу (от болгарки здесь лучше отказаться).
Уголки металлические могут иметь различную форму :
Перфорированная угловая штукатурка идеальна для фиксации плоскости. При этом ваша отделка становится более долговечной – это факт.
Рассмотрим варианты , наиболее используемые сегодня :
Довольно часто эту модель используют при отделке внутреннего соединения стен. Если бы не такой элемент, работу здесь пришлось бы вести вообще без накладки — что не рекомендуется.
Основное преимущество пластиковых гипсовых уголков в том, что они химически инертны.Часто такие изделия закладываются напрямую (имеющие, к тому же, щелочную реакцию). Да и вообще полимерам не страшна коррозия – во многом это делает их очень популярными (даже если учесть невысокий уровень прочности по сравнению с металлическими изделиями).
Теперь поговорим о том, как правильно наносить штукатурные уголки (накладки). Но сначала самое главное .
Чтобы гипсовый уголок из металла или пластика в полной мере выполнял свою функцию (защищал соприкосновение поверхностей от возможных повреждений), его необходимо правильно установить.
На самом деле эта задача не особо сложная. Но есть вещи, на которые следует обратить внимание. :
Только после завершения всех подготовительных работ можно приступать к монтажу гипсокартона.
Это не значит, что монтаж уголка на стену затруднен. Рассмотрим очень простую инструкцию :
Примечание. Если вы нанесли недостаточно раствора, снимите облицовку и добавьте выравнивающую смесь. В любом случае угол нужно ставить с маяками на одном уровне. Не обязательно одной штукатуркой «выкапывать» плоскость.
Если отделочный слой тонкий - уголок можно крепить и на механические крепления .
Но в тоже время :
Как только раствор, на который устанавливается уголок, затвердеет - можно брать для оштукатуривания .
Вот так все делается :
Посмотрите видео о том, как отремонтировать штукатурку углов. Наверняка этот урок поможет вам собраться с мыслями перед работой и понять, как и что здесь нужно делать.
Теперь осталось дождаться высыхания штукатурки - внешний слой должен полимеризоваться. А потом возьмутся за фугу .
Вот как это выглядит :
Использование заглушек угловых для штукатурки стен в наше время значительно облегчает работу тем хозяевам, которые хотят сделать ремонт в квартире или доме самостоятельно - без привлечения профессиональных бригад.
Да, если у вас мало опыта (или совсем нет опыта), сделать качественный уголок непросто, так что пренебрегать различными вспомогательными приспособлениями уж точно не придется.Принимайте меры – и я уверен, все получится, опыт придет со временем и все получится отлично – с первого раза!
Упражнение «Уголок пресса» — одно из самых эффективных средств для тренировки статических мышц живота. В отличие от динамических нагрузок, способствующих росту и рельефности мышц, статические упражнения увеличивают силу мышечных волокон и развивают выносливость.
Поэтому упражнение "угол" менее подходит для начинающих.Дополнительно, чтобы получить скульптурную фигуру, лучше во время тренировок больше времени уделять динамическим упражнениям, а статические оставлять на самый конец, чтобы «добить» тренированные мышцы. Существуют разные вариации этого упражнения для разного уровня подготовки спортсмена. Затем мы рассмотрим особенности каждого из них, изучим технику выполнения, а также узнаем влияние на те или иные мышцы при выборе определенного вида «уголка». Самые популярные виды этого упражнения:
Упражнение угол для жима на полу выполняется путем подъема и удержания корпуса на руках в определенном положении. Рекомендуемое время 30 секунд на 3-4 подхода. Мы неслучайно выбрали этот вид упражнений первым, ведь именно с него мы рекомендуем всем новичкам начинать свой прогресс в углу.
Сама керамика не заканчивается плиткой. Отделка и эксплуатационная надежность зависят и от других материалов. Одним из них являются углы под плиткой (их еще называют плиточной раскладкой). Они маскируют недостатки, украшают углы и защищают плитку от сколов, грибка и плесени.
Уголки для плитки бывают самых разных оттенков и форм. Для облицовки может понадобиться внешний профиль для плитки, внутренний и для лестницы. Рассмотрим каждый вариант подробнее. 90 240
Быстрая навигация по артикулам
Самый распространенный тип. Используется при облицовке внешних углов. Основные размеры в продаже 7, 9, 11 мм (длина 2,5 м).Одна сторона – паз для плитки, другая сторона служит украшением и защитой досок от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления системы с плиткой и керамикой. Производить декоративные элементы из:
Профили для плитки устанавливаются, когда готова одна из двух стен, образующих внешний угол.Иногда отделку (раскладку плитки) оставляют на конец работы. Бывает при непредвиденных обстоятельствах: были проблемы с родами, был брак и т. д. Такая ситуация, однако, требует от плиточника более высокой квалификации и более серьезных расчетов. Малейшая неточность может привести к перепланировке или списанию с дефектов.
Переходим к следующей стене, с обратной стороны готовой стены начинается паз для укладки плитки. Изделие должно соответствовать размеру плитки. Плитка не поместится в угол меньшего формата, а полоска большего размера заставит нанести больше клея и она потеряется.
Если плитка не входит в угол, отшлифуйте обратную сторону шлифовальной машиной (3-5 см от края).
![]()
Чтобы начать кладку другой стены и угол плитки не соскользнул, приклейте ее на скотч или нанесите плиточный клей. Перфорированная сторона должна быть параллельна пластине, чтобы перпендикулярная керамика могла лежать ровно и плотно. Обязательно заполняйте стыки клеем – пустоты лишают конструкцию функционального смысла.Не наметанным глазом лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем терпеть пустоту.
На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места - откосов с двойным внешним углом:
http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks
Если потолок подвесной и лежит на плитке, вырежьте макеты для плитки, не заставляйте себя или других резать дальше.
Установка молдингов в районе дверных и оконных проемов (или в подобных ситуациях) заслуживает отдельного разговора.Чтобы расположить элементы перпендикулярно, обрежьте их края под углом 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе останутся зазоры или профили для плитки и они вообще не лягут без изгибов и заусенцев.
Бывает, что раскладка плитки вам больше не нравится, а может профиль керамической плитки повредился. В таких случаях необходим ремонт, но как снять плинтус, не говоря уже о том, чтобы установить новый? Это утомительно, но выполнимо:
В отличие от внешних, они не очень распространены.Для оформления внешних углов нужно подрезать плитку или задекорировать профилями. Внутренние не требуются, так как без них интерьер совершенно не пострадает. Все-таки определенный процент людей их жалеет, так что считайте их.
Это несколько более сложная конструкция, состоящая из:
Как и в предыдущем случае, монтируйте макет под плитку, обращенную к одной из стен.На самом деле проще отрезать заднюю часть и приклеить уголки на силикон. Это упрощает процесс установки:
При использовании обоих типов уголков перед затиркой швов очистите швы между профилями и плиткой клеем. Если профиль пластиковый, будьте осторожны, чтобы не поцарапать его и не срезать слой.
Варианты исполнения внутреннего угла:
Противоречие вызывает использование профилей на лестницах.Вопрос касается эстетичности и долговечности облицовки. Раскладки на ступенях бывают двух видов:
Первые не очень функциональны, их используют в декоративных целях. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки отстоят от накладок на полсантиметра. С одной стороны, раскладки плитки обеспечивают определенную защиту соединений, а с другой - приводят к сокращению срока службы лестницы. Они допускают скопление воды, которая под воздействием температурных колебаний постепенно разрушает целостность ступеней.
Накладные профили обеспечивают сопротивление скольжению и, в отличие от прямых профилей, часто незаменимы. Важно понимать нюансы эксплуатации: вода, скапливающаяся в углах, негативно влияет на облицовку. Во избежание этого монтаж сплошным полотном не рекомендуется. Между раскладками плитки сделайте дренажные зазоры, и лестница прослужит намного дольше.
При установке на ступеньки речь идет о металлических материалах, а не о пластике.
Профили необходимы для установки порогов и примыканий из разных материалов.Разновидностей много, как правило, они монтируются механическим способом – с помощью крепежа. Установка привязывается к краю плитки, поэтому будьте осторожны, чтобы не отколоть плитку.
Иногда требуется раскладка плитки при укладке с низкой скоростью намотки. В таких случаях бывают уголки с плоской рабочей частью и брашированной тыльной стороной, что позволяет плавно сгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.
Мы рассмотрели угловые варианты плитки.Несмотря на их собирательный вид, их все же не стоит оставлять в травмоопасных местах и недорогом ремонте.
комментариев поддерживаются HyperCommentsСовременный ремонт сложно представить без плитки. А пространство ванной комнаты, даже небольшой, с душевой кабиной или полноценной ванной вряд ли сможет полноценно функционировать без качественной плитки. Углы плитки придают помещению неповторимый законченный вид.
Правильно уложить плитку – задача не из легких, обычно прибегают к услугам специалистов, но даже небольшая строительная сноровка и большое желание помогут справиться с такой задачей с легкостью.
Не всегда все зависит от мастерства мастера или качества изразца, ведь не зря говорят, что король состоит из свиты. В данном случае это дополнительные материалы, способствующие безупречному внешнему виду и дополнительные гарантии на ремонт. Стоит учесть, что иногда даже наличие небольшой детали в угловой ванной может коренным образом повлиять на интерьер комнаты. 90 252
Мы поговорим об уголках, которые используются при облицовке плиткой в ванной комнате.Такой профиль нужен для эстетичной и качественной стыковки плитки на внешних и внутренних углах. Есть, конечно, и другие способы соединения плитки на внешних углах (резка плитки под углом 45 градусов, обычная стыковка и затирка швов), но они не столь эффективны и красивы.
Виды углов для плитки: внешние и внутренние
Для оформления стыков между стеной и ванной или душевой кабиной используется самоклеящаяся рамка, которая также хорошо защищает швы от грибка и плесени.
Угловое украшение внутри и снаружи. Внутренние углы – это изделия вогнутой формы, предназначенные для аккуратного соединения внутренних углов. Этот прибор отлично защищает от грибков, плесени, агрессивных моющих средств.
Важно: Подбирая угол для плитки, имеющей цветовые несоответствия (например, верхняя часть стены светлая, нижняя чуть темнее), не стоит начинать с цвета стены.Более эстетично будет смотреться фурнитура нейтрального или металлического цвета.
Уголок алюминиевый | Благодаря своей надежности и нейтральному цвету он может хорошо сочетать те части угловой зоны, где используется двух- или трехцветная плитка и где не справится цветной пластиковый уголок. Цвет алюминиевой фурнитуры также хорошо сочетается с металлическими элементами душевой кабины. | |
Уголок ПВХ | Уголок пластиковый (ПВХ) (на фото) изготовлен из профиля ПВХ, цветовая гамма самая широкая.Этот материал отличается легкостью, гибкостью и водостойкостью. Благодаря небольшому весу изделий из ПВХ их можно приклеивать на силиконовый герметик в стык даже после облицовки плиткой. Незаменимы они и при установке душевой кабины. | |
Уголок керамический | Уголок керамический выполняет ту же функцию, что и уголки из других материалов: маскировка керамических швов, гидроизоляция, отделка поверхности.Керамический уголок стоит не очень дорого и обычно входит в определенную коллекцию плитки (на фото). | |
Уголки металлические | Уголки для ванной из металлической плитки прочны и надежны. металлический уголок для плитки. Чтобы обеспечить качественное выполнение своей функции, они должны быть идеально ровными, так как даже небольшой перекос приведет к нарушению отделки кладки. Изготовлены из нержавеющей стали. Такие уголки ванной окрашивают в золотистые, серебристые оттенки, которые часто совпадают с цветом душевой кабинки.Часто можно встретить хромированную или никелированную поверхность таких изделий. | |
Фурнитура для декора | Такой профиль изготавливается из ПВХ различной цветовой палитры, предназначен для скрытия шва и значительного улучшения плиточной стены, может быть самоклеящимся. Им можно отделать стыки душевой кабины со стеной. Также рационально использовать в местах закрепления неподвижной части экрана от душевого уголка и бортов поддона или ванны. |
Уголки наружные - дополнительная надежность выступающей угловой части на стыке, ее эстетичность. Что касается материала, то уголок может быть пластиковым (ПВХ), металлическим, керамическим. Потребитель выбирает именно тот вид, который уместен на данном этапе ремонтных работ.
Совет: выбирайте уголок, как пластиковый, так и керамический, чуть толще плитки. Разница должна быть примерно 2-3 мм. Если разница слишком мала, плитка не сможет уйти в угол.90 252
При установке фурнитуры к конструкциям наружных углов необходимо соблюдать следующую последовательность:
Чтобы красиво оформить внутренний уголок ванной комнаты, используйте внутренний уголок. Для качественной установки следуйте такой последовательности:
Какой бы уголок вы не выбрали: ПВХ, керамический, металлический - в любом случае он сможет внести в интерьер ванной ощущение дорогого, качественного ремонта.
Современные плиточные уголки кажутся простым и не всегда необходимым декоративным элементом. При их правильном подборе и качественном монтаже укладка плитки происходит намного быстрее, а устойчивость всей поверхности к механическим и гидравлическим испытаниям значительно возрастает.
Функциональность пластиковых и металлических уголков для плитки сильно различается. Можно с уверенностью сказать, что это uh Эти элементы являются одними из самых недооцененных при работе с керамической плиткой – просто взгляните на список эксплуатационных преимуществ, возникающих в результате использования уголков:
Отделка углов и стыков керамической облицовки в основном касается ванных комнат, кухонь и туалетов, но также используется для оригинального ремонта в холлах, коридорах и даже жилых комнатах. Работа аналогична сборке стыка ламината и плитки, за исключением меньших требований к ударной вязкости и механической прочности потолочных стыков.
Алюминий, пластик или керамика – что выбрать
На рынке имеется несколько типов уголков для облицовочной плитки.
Это исключительный список.
Уголки следует подбирать с учетом необходимой длины, ширины и цвета. При выборе материала обращайте внимание на качество, дизайн и простоту обработки.
Монтаж пластиковой угловой фурнитуры прост, но и имеет свои секреты.Проще всего наружный шов замазать пластиком – за счет небольшого веса он прилипнет к любому водостойкому герметику, работу можно производить на уже уложенной плитке. Гибкость материала также играет положительную роль, так как позволяет гнуть отделочные формы, повторяя мелкие неровности установленной керамики.
Угловая конфигурация проста
Есть, однако, и другой способ установки уголков к пластиковой и алюминиевой плитке, они используются для горизонтальных изгибов – при оформлении полок для ванных комнат, фартуков, «обуви» и т.д.Способ предусматривает снятие нижней части конструкции с высокой точностью по горизонтали и последующую установку сразу угловой и верхней пластин. Угловой элемент имеет широкий нижний фланец, который располагается между верхней плитой и грунтом, т.е. заглубляется в раствор. Таким же образом изготавливаются внутренние углы с затирочной арматурой.
Металлические односторонние и двусторонние светильники могут использоваться в качестве сигнальных ламп при установке на вертикальных углах ремонтируемого помещения, как наружных, так и внутренних.Этот способ отделки принципиально отличается от финишной наклейки уголков, ведь декоративные уголки также являются направляющими, сигналами для всей плитки.
Рассмотрим случай капитального ремонта в ванной комнате с обшивкой потолка пластиковыми панелями, стен и пола плиткой. Будем считать, что старая отделка успешно удалена, а новая сантехника уже установлена, подключена и протестирована. Перед монтажом пластика и керамики душевую кабину и умывальник придется снять – они будут только мешать отделочным работам.Новую ванну полностью вынуть нельзя, поэтому ее следует аккуратно накрыть плотным целлофаном.
Особое внимание уделите всем дренажным отверстиям, чтобы в них не мог попасть строительный мусор – как в самой ванной, так и предназначенных для душевой кабины и умывальника.
Нецелесообразно прибивать рейки рядом со свежеуложенной керамикой. Сам пластиковый потолок монтируется после укладки плитки на стены, но к нему заранее прибивается каркас: строго по уровню, ровно горизонтально, из реек значительной ширины - учитывайте толщину плитки и раствора на стенах.
Предшествующий точный замер пола и стен с поиском самых глубоких точек. Одной из распространенных ошибок при предварительной сборке углов плитки, наружных и внутренних, является неправильный монтажный зазор. Или он оказывается слишком большим, тогда требуется предварительное оштукатуривание поверхности стены. Или, наоборот, по мере роста керамической поверхности места для последней плитки не хватает и стену приходится подравнивать, что еще хуже.
Сначала необходимо выполнить измерения.
Уголки устанавливаются от потолка до чистовой поверхности пола. Каждый элемент фиксируется минимум в 3-4 местах на метр, крепление производится саморезами к вбитым в стены пластиковым дюбелям. Очень важно тщательно сориентировать каждый угол маяка. Он должен располагаться не только вертикально.
Уголок должен быть установлен строго вертикально без зазоров
Внешние полки каждого уголка должны быть параллельны «соседке» на той же стене.Поэтому саморезы сначала «наживляют», и только после достижения требуемой точности затягивают. При этом к полу можно монтировать такие же уголки – это придаст законченный вид всей комнате и облегчит облицовку плиткой этапа ее отделки.
Угол должен плотно прилегать к плитке
Укладывать плитку на ровный маяк-угол одно удовольствие. Работа начинается сверху, где вся плитка выглядит привлекательно. Гораздо лучше обрезать нижний ряд, чем выводить «канты» вверху.В каждый параллельный ряд натянута леска, а по ней маршируют плитки, как обученные солдаты на перекличке. При достаточной ширине полок торцевую плитку можно даже резать кусачками, так как любые неровности будут скрыты декоративными уголками.
Конечно, стены и пол можно облицевать без уголков. Либо ограничиться отделкой пластиковыми плинтусами на этапе отделки.Зато уголки обеспечат долгую надежность и опрятный внешний вид, защитив облицовку от всех невзгод и защитив от жесткой керамики.
.Что вы узнаете из этой статьи?
Пенополистирол – это материал, известный уже много лет и широко используемый.Что не означает, что даже на самом этапе укладки теплоизоляционных панелей нет кардинальных ошибок! Вероятно, наиболее частой причиной неприятностей является человеческий фактор – выбор неподходящего типа пенополистирола вообще, неаккуратность, спешка, но и рутина. А если с самим утеплителем что-то не так, то нанесение на него даже самой лучшей штукатурки будет лишь пустой тратой денег.
Инфографика: 10 правил утепления пенопластом
Пенополистирол используется для изоляции фасадов, а также фундаментов, полов и крыш .Кроме того, он используется как слой, гасящий проникновение звука через потолок — в конструкции так называемых плавающий пол. И множество приложений также означает дифференциацию необходимых функций. Как мы все знаем, вилка — не лучший инструмент для еды супа. Для многих вещей это намного лучше, чем ложка. Не ждите чудес от полистирола.
Чаще всего на фундаменты идет пенопласт, который следует использовать только на фасаде (стены над землей).А там он не годится, так как со временем становится постоянно влажным, а потом теряет свои теплозащитные свойства. Недаром введены фундаментные (гидро) варианты, с пониженным водопоглощением и повышенной механической прочностью. Они устойчивы к длительному контакту с землей, которая на самом деле постоянно влажная, даже периодически насыщенная водой.
Следует также знать, что обычно используемые влагозащитные изоляционные материалы, особенно фольга с углублениями, не решают проблему.
Для теплоизоляции фундаментов и стен подвалов полистирол с пониженным водопоглощением, т.н. гидро сорта. (фото: Кнауф Терм)
Другой, к счастью, гораздо менее распространенный пример – использование фасадной разновидности в сильно нагруженных местах – в полу или на плоской кровле. Даже качественный пенопласт, предназначенный для фасадов, может иметь недостаточную прочность на сжатие. Просто на стенах такая прочность не нужна. Тем не менее, вы действительно можете использовать пенопласт для пола с повышенной механической прочностью, в том числе и на стенах.Вопрос только в чем?
В общем, действует простое правило - для данной цели давайте использовать тот вариант, который намеревался использовать здесь производитель.
Главное правило – использовать пенопласт в соответствии с его назначением. Однако необходимо также проверить, какие именно параметры были заявлены производителем. Мы должны знать хотя бы какие значения:
Дело в том, что производитель может назвать свой полистирол как угодно. Тогда оба они будут отмечены как пол, но в одном из них КС (10) будет равно 100, а в случае другого равно 70. Итак, сопоставим данные с этикетки с требованиями, сохраненными в проэкт.
Более того, сам факт наличия в названии полистирола «Премиум» еще не означает, что он хороший. То, что один производитель назовет премиальным, другому производителю будет мало даже для стандартного класса.
Однако следует предостеречь от впадения в другую крайность – покупать материал с очень хорошими параметрами, особенности которого мы все равно не сможем использовать.В первую очередь речь идет об использовании экструдированного пенополистирола (ЭПС) для фундаментов и полов. Это отличный материал, но в большинстве случаев характерные для него очень высокая прочность и низкое водопоглощение все равно не будут использоваться. Даже для утепления стен подвала, заглубленного на один этаж, обычно достаточно хорошего пенополистирола для фундамента.
К сожалению, бывает, что заявленные параметры - это одно, а реальные характеристики - другое. Любительскими методами мы можем проверить немногое - сравните, как пенопласт реагирует на точечное давление, или насколько он крошится при разрыве.На практике можно положиться на репутацию производителя, ведь даже λ проверяться не будет. Однако, если качество полистирола вызывает у нас сомнения, лучше его не покупать.
Отсутствие заботы о качестве подложки, на которую будет наклеиваться пенопласт, является распространенной ошибкой. Особенно опасно в случае отремонтированных домов. Основание для полистирола должно быть ровным, устойчивым (с соответствующей несущей способностью), чистым и сухим.
При приклеивании полистирола к старой штукатурке следует сначала постучать по нему, чтобы убедиться, что он не издает глухой звук, указывающий на отрыв от стены. Если он хорошо прилипает, то следует провести пробу, приклеив несколько кубиков пенопласта размером примерно 10×10 см. Через три дня их следует сорвать. Они должны рваться, а не отрываться вместе с осколками гипса. Если это так, то это признак того, что штукатурку нужно сбить молотком и приклеить прямо к стене.
Обратим пристальное внимание на состояние земли. Иначе его несовершенства потом отомстят нам. (фото: Стиропмин)
Вы также должны быть очень осторожны с симптомами сырости, не говоря уже о признаках грибка. Если стена не сухая и «здоровая», мы, покрывая ее пенопластом, рискуем, что под утеплителем разовьются грибки.
Новые стены намного проще, так как они обычно дают хорошее сцепление. Тем не менее, вы должны быть осторожны , если они равны и в них нет потерь , например.отверстия, оставшиеся после разбитых осколков пустотелых кирпичей. Дефекты должны быть заполнены раствором до начала склеивания. С другой стороны, любые выступающие неровности, даже выступы раствора, должны быть отколоты. Неосторожность на этом этапе отомстила, ведь приклеить жесткие пенополистирольные плиты ровно и без разрывов к неровным поверхностям невозможно.
Стартовая планка представляет собой металлический профиль, крепящийся к стене над землей. Подрядчики часто об этом забывают.На него опирается нижний край склеенных панелей. Однако это не несущая функция. Хорошо выровненная стартовая планка является своего рода направляющей, обеспечивающей ровное расположение досок. В то же время он защищает от повреждений нижний край первого ряда, обычно нависающий над чуть более тонкой изоляцией стен фундамента .
Лента закрывает теплоизоляцию снизу. это перегородка для грызунов и насекомых, которые иногда вьют гнезда в утеплителе.Кроме того, он перекрывает доступ к пустым местам между стеной и приклеенными к ней тарелками для блинов. Это препятствует образованию там канала, по которому может проходить воздух или распространяться огонь в случае пожара.
Стартовая полоса является важным элементом на границе между фундаментом и землей. Исполнители иногда об этом забывают. (фото: Swisspor)
При креплении стартовой планки часто выявляется еще один распространенный дефект. Плиты утепления фундамента иногда обрезаются неровно или имеют сколы, в результате чего в месте контакта с обрешеткой и теплоизоляцией грунта появляются щели.Поэтому лучше всего, если плиты утеплителя фундамента будут укладываться обрезанной кромкой вниз. Это как-то требует тщательной подгонки их заводского плоского верхнего края.
Кроме того, край утеплителя цокольной зоны должен быть защищен от случайного повреждения, если сразу не утеплить надземные стены. Зазоры на стыке плинтуса и утеплителя фундамента необходимо очень тщательно заполнить полосами полистирола и/или пеной низкого давления. В противном случае в этой точке образуется тепловой мост.
Плиты из пенополистирола кладут горизонтально, не забывая смещать вертикальные швы между последовательными рядами. Так же, как это делается с кирпичами в стене. Это повышает устойчивость утеплителя и предотвращает образование длинных вертикальных зазоров между панелями. Кроме того, таким образом мы предотвращаем образование вертикальных каналов на нижней части досок — между полосками клея, нанесенными по периметру досок.
Также очень важно создать сетку между последовательными рядами, сходящимися в углах здания.Таким образом, мы повышаем устойчивость панелей, а кромки стен – это все-таки критические места, где, например, наиболее ощутим подсос ветра и происходит концентрация напряжений. Столбы должны быть утеплены так же - проходя мимо -.
Другим местом, которое особенно подвержено ошибкам, являются края окон и дверей. Угловые пластины должны быть вырезаны в форме буквы L. Если их только прижать к краю, мы можем быть почти уверены, что через короткое время в штукатурке появятся вертикальные трещины на краях отверстий, где пластины соединены.
Предполагается, что пенополистирольные плиты удерживаются на фасаде в основном благодаря клею. Штифты, т.е. механическое крепление, лишь дополняют его. И на окончательную надежность связки влияет несколько факторов.
Этот клей является основным элементом, фиксирующим изоляцию на стенах. (фото: Термо Органика)
Использование правильного клея - не только о его составе и параметрах, но и о правильной подготовке.Если, например, его смешать со слишком большим количеством воды или если вы хотите снова разжижить уже схватывающийся раствор, очевидно, что прочность сцепления снизится. Даже если он был лучшим.
Стоит знать, что на рынке появились клеи с повышенной адгезией, особенно для серого полистирола . Потому что он характеризуется худшим сцеплением, чем обычный белый. Однако существуют и пенополистирольные плиты, покрытые бороздками, что приводит к большей поверхности контакта с клеем и, соответственно, большей прочности такого соединения.
Правильное нанесение клея - это значит, что он наносится не только заплатками, но и сплошной полосой, по всей окружности доски. На очень ровных стенах также можно придерживаться так называемого гребенкой, т.е. зубчатым шпателем покрыть всю панель клеем. Почему только на очень ровных стенах? Потому что слой клея тогда тонкий и никакие неровности исправить невозможно, чтобы получить ровную плоскость утеплителя под штукатуркой.
Распространенной ошибкой является нанесение только пятен клея.Известно, что так работать быстрее, но такое крепление слабее, так как по краям доски нет клея, а это места, наиболее подверженные отслоению от подложки.
Кроме того, окружные полосы делят пространство между плитами и стеной на небольшие замкнутые прямоугольники. Без них там образуются каналы по всей высоте фасада. А само движение воздуха в таких каналах вызывает ухудшение теплоизоляции. Если они открыты (например, из-за отсутствия стартовой полосы), в них все равно будет проникать холодный воздух снаружи.
Отсутствие клейкой ленты по периметру плит приводит к образованию длинных открытых каналов под утеплителем. (фото: Swisspor)
Хорошая адгезия после нанесения - клей требует времени для приклеивания и достижения заявленной производителем прочности. На это уходит не менее нескольких дней, в зависимости от сложившихся условий, толщины шва и т. д. Поэтому, например, прикалывание можно начинать не ранее, чем через 3 дня после приклеивания пенопласта.
Однако клей наиболее подвержен разрывам в первые несколько часов после нанесения, сразу после отверждения.Когда он уже теряет свою первоначальную пластичность и уже не имеет прочности. Именно поэтому существует наибольший риск того, что, например, не притененные от солнца серые панели отслоятся или вовсе отвалятся. Потому что такие записи работают.
Они согреваются солнцем, падающим на их темную поверхность, затем расширяются. Затем, когда солнце садится или закрывается, пластины остывают и сжимаются. Они слегка деформированы, и такие нагрузки свежий клеевой шов не выдерживает.
Крепление из пенополистирола
Обучающий фильм, показывающий, как склеивать полистирол клеевыми растворами СОЛБЕТ.
В некоторых системах можно обойтись даже без закрепления. Тем не менее, они обычно используются. И это правильно, ведь при правильном применении они являются важным элементом, стабилизирующим прогревание. Однако, чтобы быть эффективными, они должны быть:
Только первый и второй дюбели (с колпачком) забиты на нужную глубину и должным образом проходят через слой клея. (фото: Swisspor)
Поэтому в случае кладки из полнотелых высокопрочных материалов (бетона, кирпича) применяют другие пробки, чем в случае пустотелого кирпича. Вообще говоря, считается, что безопасная глубина заделки составляет 6-8 см. Самое главное – закрепить плиты на торцах стен и вокруг оконных и дверных проемов. Там они больше всего подвержены риску отрыва.Они фиксируются с помощью 3 или 4 штифтов на плату. Остальных обычно всего 2 штуки, а то и вовсе без штифтов обходятся.
Правильное углубление в плите важно, потому что если оно слишком мелкое, пластины дюбелей могут вылезти из-под штукатурки, а иногда штукатурка на них отваливается. С другой стороны, слишком глубокая выемка обычно заканчивается нанесением толстого слоя клеевого раствора в образовавшееся отверстие и точечным термомостом. Вообще на фасаде часто видны неправильно посаженные штыри, придающие т.н.эффект божьей коровки – видны правильные точки размером с пластинку булавки. Самый безопасный вариант — заткнуть отверстия для монтажных штифтов соответствующими дисками из полистирола.
Белые плиты из полистирола не особенно чувствительны к солнцу. Их светлая поверхность просто отражает подавляющее большинство падающего солнечного излучения, а полистирол не нагревается. Совершенно иначе обстоит дело с серым пенополистиролом .Благодаря своему темному цвету, этот отлично поглощает падающее солнечное излучение.
В результате его очень легко перегреть, а температура его поверхности может превышать 100°С! В крайнем случае может даже расплавиться, но и без этого последствия очень серьезные. Пластины быстро нагреваются и, как следствие, расширяются. И если солнце хоть на несколько минут закрывают облака, их температура быстро падает и плиты сжимаются. В конце концов плиты деформируются и отрываются от земли.
Как ни парадоксально, но лучше, если они совсем отпадут, потому что тогда их придется переделывать, на этот раз обеспечив хотя бы хорошее затенение сетками, натянутыми на подмости. Хуже, если они частично оторвутся и между ними появятся щели, а подрядчик как-то все «залатает», чтобы закончить работу. Доски, вероятно, все равно когда-нибудь оторвутся от стены, но через несколько лет. И тогда все утепление придется ломать и делать заново.
Если открытые пластины нагрелись и деформировались под воздействием солнца, заполнение зазоров уже не поможет.Изоляция должна быть нарушена и переустановлена. (фото: Swisspor)
Важно отметить, что причиной перегрева серого полистирола является воздействие солнца, а не высокая температура воздуха. Вполне может быть и +10°С, а пенопласт все равно будет в группе риска. Поэтому все производители серого полистирола требуют, чтобы фасады, пока полистирол не будет покрыт клеевым раствором, были затенены сетками, натянутыми на леса. Что не очень удобно для подрядчиков и они неохотно используют такие сети.Или вешают их бессистемно, с перерывами, что снижает их эффективность.
Поэтому был введен серый полистирол , склеенный на заводе с тонким белым наружным слоем . Достаточно отражать солнечное излучение и защищать пластины от перегрева. Конечно, необходимо было разработать такую технологию изготовления, чтобы анастомоз был абсолютно надежным.
При изоляции серым полистиролом всегда требуется использование солнцезащитных сеток. (фото: Austrotherm)
На утепленном фасаде почти всегда есть зазоры между панелями.Они должны быть заполнены, иначе они станут тепловыми мостами. Для этого используются тонкие полоски пенопласта и/или пенопласта низкого давления. Распространенная практика замазывания стыков клеевым раствором губительна, поскольку теплоизоляционных свойств он практически не имеет. Зазоры возникают из-за того, что стены никогда не бывают абсолютно ровными. Мы всегда должны учитывать мелкие неточности.
Иногда также используются доски со ступенчатой кромкой , которая подходит для нахлеста.Однако если на стенах есть локальные неровности, которые не удалось убрать при подготовке основания, или стена вообще имеет небольшую кривизну – использование таких досок может скорее усложнить задачу, чем помочь. Мы все равно не впишемся в них идеально, и останется пробел, до которого нам не добраться и как его заполнить.
Последним этапом работ по укладке пенополистирола является выравнивание уже утепленной таким образом поверхности стены.В первую очередь острым ножом обрезаем лишние полоски пенопласта или пенопласта, которыми мы заполняли щели.
Крошечные зазоры обычно заполняются пеной низкого давления. (фото: Foveo Tech (Снежка))
Затем проверьте, правильно ли утоплены монтажные штифты или полистироловые заглушки на них. Затем приходится делать то, что не любит делать большинство подрядчиков – сетчатой кельмой или скребком – сглаживать все выступающие углы и прочие неровности.
Затем образовавшуюся пыль необходимо тщательно удалить. Это не очень приятный этап, но необходимый, ведь на тонкослойной штукатурке будут видны все неровности. Особенно при косом солнечном или искусственном освещении. Штукатурка с прозрачной фактурой, например, толстый барашек, может их немного замаскировать.
Шлифовка неровностей – неприятная, но необходимая работа. (фото: Foveo Tech (Снежка))
Ярослав Анткевич
Открытое фото: Swisspor
Штукатурка цементно-известковая предназначена для машинного или ручного нанесения внутренних и наружных штукатурок. Применяется в малом и крупном строительстве, как для вновь строящихся зданий, так и для реконструируемых (жилые помещения, подвалы, гаражи, холлы и т.п.). Цементно-известковая штукатурка предназначена для:в. для минеральных оснований: бетона, керамики, бетонных блоков, пустотелых блоков, кирпича, силикатных оснований, щебнецементных плит и др. Также используется как основа для мелкозернистых штукатурок. Подходит для однослойного или многослойного нанесения.
Цементно-известковая штукатурка представляет собой готовую сухую смесь высшего качества на основе серого или белого цемента, специально подобранных заполнителей и модифицирующих добавок.Он характеризуется хорошей пластичностью и адгезией к различным видам строительных материалов, что делает его продуктом с очень универсальным применением и простым в обработке. Очень высокая адгезия к основанию. Специальная химическая модификация устраняет эффект сползания свеженанесенного слоя. Цементно-известковый раствор – морозостойкий и водостойкий продукт. Полную силу набирает через 28 дней после окончания применения.
Основание должно быть сухим, выдержанным, устойчивым, ровным и несущим, т.е.достаточно прочный, очищенный от слоев, которые могут ослабить сцепление штукатурной смеси (пыль, грязь, известь, масла, жиры, воск, остатки масляной и эмульсионной краски). Чрезмерное впитывание основания следует уменьшить, используя грунтовочную эмульсию UNI-ASTEX. Если необходимо нанести штукатурный слой на твердые основания, несущую способность которых трудно определить (например, пыльные, трудно поддающиеся очистке), рекомендуется провести испытание на адгезию, состоящее в нанесении контрольного слоя и проверке соединения. не менее чем через 48 часов.Во избежание образования щелей в типичных местах (строительные стыки, два или несколько разных оснований в плоскости и в углах для защиты от повышенных напряжений над и под кромкой оконных и дверных проемов) штукатурная сетка или другие материалы (компенсаторы), предназначенные для этого типа соединения. Вы должны выполнить так называемую цементные пружины (толщина должна быть не менее 2 мм). Подготовку основания можно произвести с помощью, например, выравнивающих угловых профилей, которые следует заранее приклеить или прикрепить к основанию, чтобы при нанесении соответствующего слоя штукатурки профили были устойчивыми и не смещались.
Высыпать содержимое упаковки в штукатурный агрегат. При нанесении вручную перемешивание заключается в заливке в сосуд соответствующего количества гипса и отмеренного количества воды. Затем перемешайте массу вручную или механически с помощью дрели с миксером, до получения однородной массы без комков. При смешивании без заполнителя при необходимости добавить немного воды и снова перемешать.Не добавляйте другие ингредиенты, такие как песок, цемент и т.д. Раствор сохраняет свои рабочие свойства около 1-1,5 часов с момента замешивания, поэтому рекомендуется за один раз готовить только такие порции, которые будут использованы при этом. время. Непосредственно перед применением раствор следует еще раз перемешать. Раствор следует наносить равномерным слоем на оштукатуренную поверхность.
Штукатурный раствор наносится после предварительной подготовки основания (на предварительно выдержанную цементно-известковую штукатурку SPRYC мин.3-5 дней с момента окончания применения). Раствор следует наносить машиной для машинной штукатурки или вручную кельмой. Начинаем работу с горизонтальных поверхностей (потолков), затем с вертикальных плоскостей. Массу следует наносить равномерно горизонтальными полосами, начиная снизу и продвигаясь к верхней части поверхности. Недопустимо нанесение слишком толстого слоя сверх нормативных значений в строительстве. При необходимости нанесения более толстого слоя работу следует разделить на 2-3 этапа с соответствующими интервалами (при соблюдении погодно-климатических условий, указанных на упаковке, это время составляет 3-4 часа).Однократное нанесение слоя штукатурки более 2 см приведет к растрескиванию штукатурки на поверхности. После нанесения раствора приступают к первоначальному выравниванию поверхности, собирая излишки штукатурки строительными заплатками. Образовавшиеся потери следует восполнить лишней массой, собранной при выравнивании, или нанести свежий материал и снова загладить до получения однородной поверхности. В зависимости от ожидаемого эффекта отделки и дальнейшего использования поверхности (категории штукатурки) ее следует выровнять (напр.для последующих слоев краски или выравнивания) с помощью пенопластовой или войлочной терки. Если наносимая штукатурка будет основой для керамики или отделочных элементов, штукатурку следует оставить шероховатой (не заглаженной). Время обработки и высыхания зависит от параметров основания и окружающей среды. Нанесение последующих слоев цементно-известковой штукатурки должно происходить после первоначального схватывания предыдущего слоя штукатурки. При высыхании штукатурки внутри помещения необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.При оштукатуривании на открытом воздухе наносимый слой должен быть защищен от прямых солнечных лучей (слишком быстрое высыхание, что может привести к растрескиванию штукатурки), а поверхность должна быть защищена от прямого дождя. Температура воздуха и субстрата должна быть положительной. Перед началом дальнейших работ убедитесь, что поверхность штукатурки достаточно сухая. Помимо приведенных рекомендаций, работы следует проводить в соответствии с строительной практикой и правилами техники безопасности.Производитель гарантирует качество продукта, но не имеет никакого влияния на условия и способ его использования. В случае сомнений следует провести испытания на адгезию.
Работа при температуре от +5°С до +25°С. В течение 7 дней после окончания работ температура воздуха должна быть не ниже +5°С, а в течение последующих 21 дня не должна опускаться ниже 0°С. Предохраняйте свеженанесенную штукатурку от слишком быстрого высыхания, при необходимости сбрызгивайте ее водой.Не использовать электрические и газовые обогреватели (опасность образования усадочных трещин). Любые загрязнения строительных элементов и инструментов после высыхания раствора следует очистить водой или механическим способом. При грунтовке стен на цементно-известковой штукатурке могут появиться «паутинки», т. е. различного рода неравномерные обесцвечивания, в виде неправильных форм, вертикальных линий, наклонных по горизонтали и т. д. Этот вид явлений не является дефектом материала. После высыхания изменение цвета исчезает и не влияет на покраску, штукатурку и т.п.при условии, что обесцвечивание и линии не потрескались.
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% возможна дальнейшая обработка штукатурки с учетом одних суток на каждые 0,5 см толщины при 100% покрытии поверхности. В случае высокой влажности воздуха или низкой температуры время высыхания может измениться.
В среднем на 1 мм толщины раствора расходуется 1,25 кг/м².Толщина слоя 5-15 мм.На практике расход зависит от ровности основания. Пропорция смеси с водой составляет около 5-5,5 литров воды на 25 кг сухой смеси.
Машина для нанесения машинной штукатурки с пистолетом, дрель с миксером, миксер, бетономешалка, кельма, полистироловая терка, войлочная терка, выравнивающие заплатки, затирочные машины. Инструменты следует мыть чистой водой сразу после использования.
Продукция должна храниться в неповрежденной упаковке и сухих помещениях на поддонах.Беречь от влаги, намокания при хранении и транспортировке. Срок годности продукта в условиях, соответствующих приведенным рекомендациям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной цифровой печатью на упаковке. Дата производства, указанная на упаковке, также является датой производства продукта. Любые изменения в структуре продукта или упаковки, видимые без специализированных тестов, в частности обесцвечивание или смазывание упаковочной графики, нарушение непрерывности упаковки, биологические изменения в структуре продукта, которые могут быть распознаны, в частности, как следствие влаги, могут свидетельствовать о плохих условиях хранения или транспортировки и не гарантируют соответствие заявленным характеристикам продукта по спецификации.
Бумажные мешки по 25 кг поддон: 54 мешка по 25 кг = 1350 кг 9000 6
Продукт содержит цемент, который при смешивании с водой делает его щелочным. Примите меры для предотвращения пыления или разбрызгивания раствора. Не вдыхать, защищать глаза и кожу. В случае загрязнения: немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды и обратиться к врачу, кожу промыть водой с мылом.Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
Температура воздуха от +5°С до +25°С Температура основания от +5°С до +25°С Работы следует проводить при температуре от +5°С до +25°С. В течение 7 дней после окончания работ температура воздуха должна быть не ниже +5°С, а в течение последующих 21 дня не должна опускаться ниже 0°С.
. Почему мы делаем декоративный бетон из травертина? Во-первых, травертиновая штукатурка доступна в большинстве строительных магазинов и предлагается несколькими производителями. Готовые смеси для изготовления декоративного бетона, как правило, уже окрашены и менее доступны (когда мы писали эту статью, декоративных штукатурок, таких как бетон, в магазинах для рукоделия не было).Во-вторых, смесь для травертина не окрашена, мы можем выбрать цвет бетона. Известно, что серый цвет, но его оттенок может иметь важное значение в проектах декораторов интерьера. Почему мы штукатурим вместо бетонных плит? Эту тему я упоминал ранее в записи "Бетонные плиты или декоративная штукатурка", подытожу кратко. Доски идеально подходят, когда мы делаем единую закрытую стену. Панели изготовлены из архитектурного бетона, поэтому смотрятся на стенах естественно. Но - на угловых стенах, каминах и встроенных и оконных проемах не избежать проявления неэффективных краев бетонных плит.Такая имитация бетона выглядит очень бедно.
Что вам понадобится?
Безусловно материалы для защиты окружающей среды. Стальная терка, шпатель для нанесения, стальные терки меньшего размера или несколько шпателей. Салфетка для чистки мастерка, губка. Нанесите защитный лак для гипса большим или маленьким валиком из микрофибры, а излишки сотрите губкой.
Сухой раствор смешивают с водой и окрашивают черным щелочестойким красителем.Окрашиваем аккуратно до получения нужного цвета. Влажная смесь темнее высохшей штукатурки. Рекомендуется сделать образец и дать ему высохнуть, чтобы проверить, соответствует ли цвет. Готовые к использованию штукатурки сразу после вскрытия упаковки можно окрашивать в системе NCS, как и штукатурки одного из польских производителей декоративных штукатурок.
Упрощенное правило, подслушанное штукатурами, гласит, что расход минеральной штукатурки составляет столько килограммов на квадратный метр, сколько толщина ее зерна.По такому принципу на 1 метр стены штукатурки зерном 1,5 мм понадобится 1,5 кг. Бетон из травертина производится в два слоя. и производительность на обоих уровнях одинакова. В случае мелкозернистого травертина большинство производителей сообщают о расходе около 1,2 кг/м2 на один слой, смешанный с водой.
Само собой разумеется. Закрепляем соседние стены и потолок. Наклейте малярный скотч на края украшений с двухмиллиметровым зазором, чтобы не повредить готовую штукатурку при ее отрывании.Деревянные полы должны быть хорошо защищены, предпочтительно пленкой для краски и картоном. Мелкие зерна гипсового песка могут серьезно повредить поверхности даже с самым твердым лаком. Снимаем все рамки контактов и розеток, так как слой нанесенной штукатурки будет достаточно толстым. Обклеиваем окна и двери ПВХ лентой.
Основание должно быть прочным и устойчивым. Ненадежно прилипшие слои или старые отслоившиеся краски следует удалить. Ровно загрунтуйте грунтовкой, а не грунтовочной краской.Отнеситесь к этому серьезно. Декоративный бетон из смеси травертиновой штукатурки является одной из самых твердых декоративных штукатурок. Его сложно повредить, но локальный ремонт невозможен. Дефекты чаще всего вызваны некачественной подготовкой основания, трещинами в гипсокартоне или отрывом фрагмента штукатурки малярным скотчем, обычно вызванным отслоением отделки. Поверхности, на которые будет наноситься бетон, должны быть ровными, не обязательно гладкими. Бетонные элементы обычно отливают в форму или опалубку.Мы будем делать имитацию бетона, поэтому на нашей поверхности не должно быть углублений. Углубления также могут затруднить нанесение и увеличить расход материала. Рекомендую ознакомиться с рекомендациями производителя материала. На подготовленную стену нанесите привойный грунт с мелкими песчинками. Пропуск этого этапа может привести к отслоению гипса и затруднениям в нанесении. Грунтовка не заменяет грунтование сухих и запыленных поверхностей! Предназначен для создания прочного шероховатого слоя. Первый слой гипса можно наносить, когда земля для прививки полностью высохла и не отслаивается при сильном потягивании рукой.
Первый слой нанести равномерно по всей подготовленной поверхности в толщину зерна. Этот шаг довольно прост. Половина раствора используется для первого слоя. Если в ведре осталось меньше половины, значит, штукатурки может не хватить для отделки второго слоя. В этой ситуации можно еще добавить немного растворов.
После полного высыхания первого слоя, обычно около 12 часов, можно приступать к нанесению второго слоя.Смочить штукатурный слой водой с помощью малярного валика. Наносить сверху вниз, не более 3 м2, и сразу разглаживать слой ребром кельмы. Делим работу на короткие этапы, нанесение и заглаживание. После выравнивания штукатурку можно наносить на следующую часть стены и предварительно выравнивать. Первый фрагмент должен подсыхать, видно, что он еще влажный, но уже начинает схватываться. В этот момент нужно еще разгладить перекрестными движениями, довольно сильно водя кельмой в разные стороны.
выравнивание бетонаКраем кельмы, как и при работе с травертином, иногда можно вытащить несколько песчинок.Сглаживаем подсыхающие фрагменты штукатурки, перекрывая уже сглаженные и более поздние, чтобы размыть границы между фрагментами. Пока она сохнет, стоит разгладить штукатурку стальной кельмой круговыми движениями, еще выступающие песчинки образуют характерные ямки. Еще раз проведите шпателем по краю до получения гладкой поверхности. Систематически зачищаем соседние фрагменты во время сушки.
В случае штукатурки, имитирующей архитектурный бетон, нет проблемы с некрасивыми краями, как у бетонных плит. Этот элемент легко обрабатывается, чтобы создать впечатление бетонного элемента, а не просто приклеенной плитки. Углы слегка отшлифованы после высыхания. Делаем оконные ниши в начале. Наносим слой и разглаживаем, чтобы получить окончательный эффект. Не обязательно делать их одновременно со стеной, потому что тогда обработка углов хлопотна. Так же и со смежными стенами, сначала одну, потом другую. Разглаживаем все это дело, чтобы окончательно выровнять. Готовый декоративный бетон гладкий и блестящий, местами с ямками.Готовую архитектурную бетонную имитацию еще нужно закрепить.
Готовая штукатурка - декоративный бетон закрепляется травертиновым лаком с помощью валика, излишки удаляются губкой. При необходимости слегка надрежьте малярные ленты ножом по краю штукатурки, принудительное отрывание может повредить штукатурку. На этом этапе большая часть сухой крошки штукатурки, оставшейся на лентах и фольге, падает на пол, поэтому следует позаботиться об инструментах для уборки и мешке для мусора.
Manufaktura Wnętrz производит бетон и другие декоративные штукатурки.
.