Прожилины для забора металлические


Из чего сделать прожилины забора? Сколько их нужно? | Уральская кровельная

Прожилины в заборе (их еще называют лаги) – это поперечные перекладины, которые скрепляют некоторые элементы ограды. Они повышают жесткость и прочность забора.

Для забора из металла используют только металлические прожилины. Металл нельзя крепить на дерево, так как оно менее долговечно.

Для прожилин используют:

– Металлическая профильная труба размером 40х20, 40х25;

– Оцинкованный шляпный профиль;

В чем их отличия?

– Профильную трубу надо грунтовать или красить – иначе она заржавеет.

– Прожилины из оцинковки не требуют дополнительных работ и затрат после установки.

Наш совет: Если вы выбрали профильную трубу, но по каким-то причинам решили не соединять столбы с прожилинами на сварку, используйте Х-кронштейн для прожилин размером 60(столб)х40(прожилина).

Толщина стенок прожилин из профильной трубы должна быть не менее 2 мм. Обратите внимание, что иногда продавцы выдают 1,85 мм профиль за 2 мм.

В производстве оцинкованного шляпного профиля обычно используют металл толщиной от 0,5 до 1,4 мм. Мы советуем использовать профиль толщиной не менее 1,2 мм.

Сколько нужно прожилин для забора?

Для забора небольшой высоты (до 1,5–2 м) обычно используют две прожилины.

При высоте забора от 2 метров мы советуем использовать три прожилины.

Чтобы рассчитать сколько прожилин необходимо для всего забора, нужно погонаж забора (периметр) умножить на количество прожилин (две или три в зависимости от высоты забора) и разделить на длину прожилины (3 метра для шляпного профиля, 6 метров для профильной трубы).

Например, погонаж нашего забора = 130. Для прожилин мы используем две профильных трубы длиной 6 метров. Подставляем эти цифры в формулу: 130*2/6 = 43.3. Округляем в большую сторону = 44. Для забора 130 метров нам понадобится 44 прожилины.

Какое расстояние между прожилинами на заборе?

Достаточно часто случается так, что прочный, надежный и основательный забор необходим еще до того, как началось строительство дома. Видов заборов сейчас существует множество, достаточно основательны ограждения из кирпича, штакетника, бетонных плит и блоков, кованых конструкций. В данном материале детально рассказано о характеристиках различных заборов и о том, как выбрать под такой забор прожилины. Фото заборов разных типов к этому материалу прилагаются.

Что такое прожилины?

Ограждения из профлиста, решеток металлических и пластиковых, деревянных досок, а также сотового поликарбоната предполагают применение прожилин в процессе сооружения конструкций. Выбрав любой из вариантов, можно действительно обеспечить высокую функциональность забора, огораживающего дачу или частную территорию:

  • препятствовать проникновению бездомных животных и чужаков;
  • обеспечивать защиту территории от уличной пыли, мусора, сильного ветра;
  • подходить к участку по цветовому решению и стилистически;
  • защищать от нежелательных взглядов посторонних лиц.

Немаловажно, что такое ограждение будет относительно дешевым, простым в изготовлении. Затраты на содержание его (при дальнейшей эксплуатации) будут минимальными. Почти на все сто процентов можно утверждать, что никаких вложений не потребуется, чтобы его ремонтировать и красить.

Однако таковым будет лишь та конструкция, для сооружения которой будут выбраны лучшие, самые качественные расходные материалы. В этом материале рассказано о том, как правильно выбирать прожилины для забора, а также представлены фото, демонстрирующие заборы и прожилины.

Характеристики прожилин

Прожилина – это конструктивная деталь ограждения либо опоры забора. По сути это просто поперечная перекладина, она должна быть надежно прикреплена к забору. Далее к ней уже крепятся деревянные планки, решетки из пластика или металла, либо листы поликарбоната, профнастила.

Стандартная прожилина имеет, чаще всего, длину в шесть метров, так как именно такой длины профиль, который применяется для ее изготовления. Для экономии средств, учитывая такие размеры, будет разумным делать расстояние между столбами ограждения в три метра.

Работа с прожилинами

Очень важны не только характеристики прожилин, но и верный расчет их количества. Если планируется установка забора высотой до двух метров, будет достаточным установить пару прочных прожилин на один пролет ограждения. Такие можно сделать самому из профильного квадрата, толщина стенок профиля должна составлять не меньше трех миллиметров. К металлическим опорам, уже установленным, прожилины прикрепляются обычно сваркой. При этом и прожилины, и опоры нужно покрыть подходящей грунтовкой.

Чтобы получить точное, нужное расстояние между прожилинами, подойдет такой способ: там, где будет стоять крайний столб конструкции, нужно будет натянуть нитку и воткнуть в землю гвоздь, прямо над ней. Длина гвоздя должна быть не меньше семи сантиметров. Теперь от этого места рулеткой следует отмерить три метра, воткнуть второй гвоздь, также строго по нитке. Операцию нужно повторять вновь и вновь, дойдя до второго угла.

Прожилины для деревянного забора

Нет никакого сомнения в том, что детали из тщательно обстроганного дерева отличаются значительной долговечностью и экономичностью. Их также удобно красить, они органично смотрятся, просты в монтаже и уходе, экологически совершенно безопасны.

Несущим элементом в ограждении, сделанном из дерева, служат прожилины (их еще называют «слеги»). Такие детали вполне можно купить готовыми, нужного размера, а можно изготовить своими руками, непосредственно на дачном участке, который планируется огородить забором. Чтобы их сделать, нужно взять брусья с сечением пятьдесят на восемьдесят миллиметров. Могут для этой цели подойти и жерди любой подходящей длины, диаметр их может быть от шестидесяти до ста миллиметров. Чтобы их использовать, жерди нужно очистить перед началом работ от коры.

Сращивать деревянные слеги в процессе монтажа ограждения допустимо в совершенно любом месте прогона. Секрет прочной конструкции состоит в том, чтобы места, где происходит стыковка верхних и нижних прожилин, ни разу ни совпали, а были дальше друг от друга, насколько это только возможно.

Прожилины, сделанные из дерева, будут более прочными и долговечными, если строгать их сверху, причем на один скат. После столь основательной обработки вода будет стекать с них полностью, не задерживаясь в древесине, и прожилины будут меньше гнить.

Что такое прожилина?

СТРАНИЦА ПО ЗАБОРАМ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПОКА ЧТО В РАЗРАБОТКЕ.
ПО ВОПРОСАМ СТОИМОСТИ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля).
Прожилина в заборе — горизонтальная металлическая или деревянная деталь служащая для крепления обшивки забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.
При строительстве забора часто возникает вопрос — что использовать в качестве прожилин?
Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины — профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.
Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы .
В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается в нахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил.
Прожилины можно приваривать и в стык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, крепить прожилины в стык не стоит.
Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.
Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.
В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость и прочность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется…
Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как «металлическая прожилина» для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин.
В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм.
Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение крашенного профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист.
Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами.
Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор — с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.
Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,5 мм и с высотой ребра меньше 18 мм .
0,55 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остально — «фольга».

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.


Каждый владелец садового участка, частного дома рано или поздно задастся вопросом о том, какое необходимо расстояние между столбами забора, планируя эстетическое оформление границ своего поместья. Человек так устроен, что старается обозначить свои владения, отгородить их от внешнего мира. Это может быть живая изгородь, декоративный заборчик, массивная ограда, надежно скрывающая частную жизнь владельцев от посторонних глаз. Понятно, что в любом случае ограда выполняет декоративную, заградительную, защитную функции.

Схема устройства металлического забора из профнастила.

Каждый выбирает для своего участка тот вид ограждения, который лучше других сможет справиться с возлагаемой на него основной, по мнению хозяина, функцией. Новая ограда может не только привнести новое настроение саду и участку, но и создать ощущение защищенности, уюта и комфорта.

К строительству забора нельзя подходить легкомысленно, ведь это «лицо» владений. Забор должен быть крепким, надежным. Повалившаяся ограда, даже самая изысканная, не украсит подворье. Вот почему необходимо уделить достаточно внимания расчету расстояния между опорными стойками.

Чтобы охватить все возможные варианты обустройства ограждений участка, рассмотрим такие виды:

  • декоративная ограда из готовых секций;
  • бетонное ограждение или каменный (кирпичный) забор;
  • временная ограда.

Расчет расстояния между столбами забора необходимо начинать с разметки участка и установки угловых меток, ведь в этих местах наличие столбов обязательно.

Живая изгородь или ограда из готовых секций

Схема ограждения из сетки Рабица.

В случае с живой изгородью необходимости устанавливать опоры нет. Тогда как для любого другого ограждения правильно рассчитанное место расположения опорных столбов является залогом надежности забора, долговечности его службы.

Несложно рассчитать промежуток между стойками заборчика в случае выбора для ограждения готовых декоративных секций.

Независимо от материала изготовления декоративных ограждений (пластик, дерево, металл или другой материал), размеры секций определяют высоту столба (с учетом погружаемой в землю части).

Дистанция между опорами будет соответствовать ширине секций ограждения. Также необходимо учитывать тип крепления секций к опорам (внахлест — секция перекрывает часть опоры, или в проеме меж опорами — крепления располагаются по бокам опорных стоек).

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами кирпичного забора.

Более ответственно к расчету пролетов между столбами необходимо подойти, если планируется возвести забор из бетона, кирпичной, каменной кладки или даже сетки Рабица.

Прочность, долговечность такого ограждения напрямую зависит от правильности расположения опор.

Для заборов из бетона или каменной кладки не используется дополнительный горизонтальный крепеж в виде лаг, а рекомендованная дистанция между опорными элементами конструкции — 2-3 м.

Экономически выгодно располагать опоры для подобных ограждений на расстоянии 2,5 м.

Забор будет очень надежным, не «перегруженным» массивными опорами, финансовые затраты на установку которых составляют значительную часть стоимости всего забора, так как установка таких опор — процесс весьма трудоемкий.

При расчете расстояния меж опорами необходимо учитывать длину используемых горизонтальных прогонов (лаг).

Это позволит значительно упростить монтаж, облегчить стыковку прожилин, оптимизировать финансовые затраты на установку ограждения.

Наиболее распространены лаги длиной 3 м, 6 м. Поэтому оптимальное расстояние между столбами должно составлять не больше трех метров. В случае использования прожилин длиной 2,5 м или 5 м рекомендованное расстояние между столбами — 2,5 м.

Для временного ограждения из провода или сетки оптимальное расстояние — 1,8-2 м. Именно такое расстояние позволяет хорошо натянуть сетку (провод), исключая эффект провисания. В целях экономии под временное заграждение ставят постоянные опоры на расстоянии 3 м друг от друга, но для прочности сквозь сетку надо будет протянуть проволочные прожилины. Тогда сетка не будет провисать, заваливаться. Впоследствии достаточно будет снять временную сетку и на уже имеющиеся столбы смонтировать заграждение.

Может показаться, что строительство забора — сложная и очень ответственная задача. Это только глаза боятся, а руки делают. Главное — все хорошо продумать, рассчитать, выйти на участок, начать разметку, а там все пойдет своим чередом. Осталось только начать и закончить.

Оцените статью:

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

  • они легкодоступны, просты в изготовлении;
  • цена их ниже;
  • экологически безопасны;
  • легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
  • не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Стандартные размеры деревянных прожилин: 45–50 мм толщина, 6 м их длина.

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

  1. Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
  2. Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.

Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

  • прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
  • стенки двухмиллиметровой толщины;
  • стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось.

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

  • прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
  • долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
  • сравнительно невысокая цена;
  • возможность установки собственными силами;
  • удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
  • пожаробезопасность.

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

  • обычной сваркой непосредственно к стойке;
  • с использованием приваренных к столбам проушин, к которым прикрепляются лаги.

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны. Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Х кронштейны для прожилин

При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.

Как крепить и приваривать лаги к столбам — sdelayzabor.ru

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20
  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Полезные советы

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Какие лаги выбрать для забора, материал, размеры и способы крепления

Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.

Как выбрать лаги для забора, какие лучше?

Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.

Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.

Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.

Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Металлические лаги

Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.

Металлические прожилины для забора – вне конкуренции, плюсы:

  • прочность и долговечность
  • простота монтажа
  • сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
  • широкий ассортимент и наличие на рынке металла

На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.

В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.

Прикручивать или приваривать – как проще?

Способы крепления лаг бывают различными.

Сварка

Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.

При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Крепление к ушкам столбов

Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.

Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем - просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.

Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.

Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.

Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.

Х-образные кронштейны для забора

Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.

Расстояние прожилин на заборе

По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.

Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.

Расстояние между лагами делают около 80—120 см.

Деревянные лаги

Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.

Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.

Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.

Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.

Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.

Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.

Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?

Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.

Как прикрепить деревянные лаги к столбам

Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.

То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.

К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.

Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.

Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.

Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.

Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

 

Способ крепления прожилин к забору. Как правильно крепить лаги к столбам забора, крепеж для столбов и лаг в строительстве заборов и ограждений

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

  • деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
  • разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб.
Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее).
Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине.
Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

  1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
  2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
  3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
  4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
  5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.


Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.


Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.


Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.


Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.


Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа


В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

  1. Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
  2. Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
  3. Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
  4. Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов


Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

  • Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
  • Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

  • опорные столбики;
  • саморезы;
  • уголки;
  • кронштейны;
  • анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы


Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

  • Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
  • В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
  • Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
  • Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер


Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

  1. В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
  2. Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
  3. Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
  4. В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
  5. При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики


Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

  1. Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
  2. Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
  3. Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
  4. Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
  5. Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки


Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы.

Как приварить лаги к столбам или закрепить кронштейнами

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные - например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.
Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника - трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.


Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).


Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков - это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.


Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.


Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров. Вернуться к оглавлению

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

  • Кронштейн или x-кронштейн;
  • Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

сайт

Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила


Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.


Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

  • Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
  • Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
  • Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
  • Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.


Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.


Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Универсальность использования;
  • Удобство установки и транспортировки;
  • Сравнительно низкая цена;
  • Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.
Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

  • Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
  • Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.


Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.


Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Прожилины для забора. Профнастил для забора.

Прожилины для забора, профнастил для забора.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля). Прожилина в заборе - горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.При строительстве забора часто возникает вопрос - что использовать в качестве прожилин?Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл - к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины - профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины - забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость - она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину - вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия "скушает" куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется... Цель любого торговца - купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя - купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в "тонкостях" стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как "металлическая прожилина" для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм. Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор - с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм. 0,4 мм и 18 мм - минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное - "фольга".

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

www.metallvarim.ru

Металлические столбы для забора - монтаж своими руками

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций - надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.


Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

  • трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
  • обычные круглые трубы;
  • уголки равнополочные и неравнополочные;
  • швеллеры;
  • реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

  • к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
  • металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
  • изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

  1. На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
  2. Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
  3. Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
  4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
  5. Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
  6. Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40-50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.


Металлические трубы бывшие в употреблении - особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

  1. Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
  2. Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
  3. Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
  4. Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

  • прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
  • просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
  • воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

sdelayzabor.ru

Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

Забор служит надежной защитой для дома. Он предостережет от проникновения на участок бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня можно изготовить красивое ограждение из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, который несложно сделать своими руками.

  1. Лесенка.
  2. Доски устанавливают горизонтально, внахлест. Их плотно «притягивают» одну к другой. Вода при попадании на забор с легкостью с него стекает.

    Такой тип установки напоминает жалюзи. Он надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный внешний вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

  3. Шахматка.
  4. Такое название забор получил от крепления досок к лагам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только с внутренней стороны, но и с внешней. Щели полностью перекрываются установленным материалом.

    Это удобный вариант для участков, просматривающихся со двора и улицы. Забор-шахматка, обладает рядом преимуществ: дополнительная связка из досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взоров прохожих.

  5. Горизонтальный забор не представляет сложности даже для начинающего строителя.
  6. Доски устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они смотрятся, как плотное строение без выделяющихся элементов и декоративных деталей.

    Разновидность горизонтального забора представлена на фото выше. Называется такой вариант - «австрийская плетенка«. Как ее сделать самостоятельно на даче, смотрите в видео:

  7. Наиболее простым видом является штакетник.
  8. Деревянный материал устанавливается вертикально и крепится к направляющим с определенным шагом.

к содержанию

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки участка. На предполагаемом месте будущего ограждения нужно удалить все лишние растения и предметы.

Если существует необходимость в выравнивании почвы, то это нужно сделать обязательно. Таким способом можно существенно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Сначала необходимо провести разметку. Первоначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Между колышками натянуть толстую бечевку и измерить расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если не соблюсти эту пропорцию, забор после установки наклонится. А его внешний вид будет испорчен.

Выбор металлических опор должен производиться тщательным образом. От будущего качества металла зависит надежность конструкции. Если деревянные ограждение полностью износится, его можно будет заменить, не меняя металлические столбы.

Нельзя экономить на покупке пиломатериала для забора. Ведь изгородь - это лицо хозяина. Поэтому наличие шероховатостей и лишних элементов, торчащих из дерева, не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна отличается меньшей прочностью по сравнению с другими материалами. Плюс этого вида дерева в низкой стоимости.

Второй этап – выбор необходимой высота забора. Если выполнить его слишком высоким, то посадки останутся без необходимого света. При низкой ограде участок попадет в поле зрения посторонних взглядов.

Оптимальная высота постройки -1,5-2,5 метра. Доски обрезают до установленной длины и обрабатывают на шлифовальном станке. Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности можно приобрести уже готовые отшлифованные материалы.

Третий этап – установление опор. Наступает момент, когда колышки убирают, а на их месте с помощью бура делают углубления 50 - 90 сантиметров. Укрепление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, не располагающий временем, может просто вбить их в землю. Для эффективного выполнения такой процедуры понадобится помощник, который будет наблюдать за вертикальной опорой. Ямы до установки столбов заполняют битым кирпичом и мелкими камнями.

В качестве альтернативы трубу можно не забивать, а вкопать ее в землю, предварительно сделав скважину с помощью бура. Труба устанавливается в землю и крепко закапывается.

Точность вертикальных опор устанавливают отвесом. Конструкция будет прочной и долговечной, если залить нижнюю часть столбов цементным раствором.

В верхней части опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки приваривают или прикрепляют болтами к столбам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

к содержанию
Монтаж ограды

Штакетники устанавливаются по шнуру, натянутому заранее. Первая доска в ряду не закрепляется, ее прибивают в конце установочных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна вплотную соприкасаться с землей, во избежание преждевременного гниения поверхности.

Остающийся небольшой просвет между балкой и землей можно заполнить гравием. Такая процедура защитит конструкцию от лишней влажности.

Калитка в заборе устанавливается по той же схеме, что и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе - установка металлических петель с помощью шурупов.

Вторая часть петель прикрепляется к опорному столбу. Отверстия проделывают заранее. После установки потребуется установить задвижку или щеколду.

Подробнее об установке забора из деревянного штакетника читайте по ссылке.

Как построить качественный деревянный забор дешево смотрите в видео:

к содержанию

Украшение забора

Установленное ограждение при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декорации походит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы сажают вплотную к ограждению, чтобы на них попадали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть менее двух метров.

Поддержка растений осуществляется с помощью металлической сетки, установленной своими руками. Клумба должна состоять из цветов, подходящих в тон лакокрасочному покрытию.

Украшение цветами в пластмассовых горшках подарит вашему забору восхитительный вид и дизайнерскую изюминку. Горшки крепятся по всему периметру деревянного сооружения с уже заранее подготовленными живыми цветами в них.

Украшение забора элементами мозаики - непростая задача, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе можно привлечь всю семью. Для работы пригодятся битые зеркала, кирпичи или плитка.

Кусочки наносятся на поверхность, представляя собой единую композицию или рисунок. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «как у всех», а станет гордостью семьи.

Для его создания понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который в дальнейшем переносят на деревянную поверхность. Лучше всего использовать для резьбы тонкую древесину, из которой будет выпилен рисунок.

Начинающий мастер должен ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительные трудности при выпиливании.

После нанесения рисунка приступают к выпиливанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не будет представлять особую трудность.

Пила для дерева нужна с мелкими зубцами. Она обеспечит ровную поверхность по краям изделия. Если помарки в работе все-таки допущены, их можно затереть наждачкой.

При создании узора на поверхности забора мастера часто применяют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используют круги, треугольники, ромбы и другие фигуры.

Работы по созданию геометрических узоров трудоемкие. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Вырезают узоры с помощью заточенного ножа для дерева. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Вырезание контурных граней придаст забору объем. При этом виде резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции не имеет значения, он может быть любым.

Работа выполняется полностью вручную. Эффект объема будет усиливаться, если по краям использовать один цвет, а в середину добавить более насыщенный оттенок.

  1. Частокол.
  2. По периметру участка вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используют стволы деревьев. Перед установкой края древесины затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

    Деревья устанавливают на глубину 50 см, вплотную. После установки траншею присыпают мелкими камнями.

  3. Ограда с плетеными прутьями.
  4. Этот вид забора устанавливается легко даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или орешника. Монтаж конструкции осуществляется плетением веток между вертикальными основаниями.

  5. Забор с комбинированными элементами.
  6. Основу такого ограждения составляет не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень. Изгородь такого типа сложно устанавливать самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить кладку столбов и основы фундамента для такой работы.

Установить декоративный забор несложно, если знать основы техники и правила выполнения работы.

moistenki.ru

Как приварить лаги к столбам

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

  • Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).
  • Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

  • Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.
Метки: выполнение сварочных работ, сварка своими руками, Сварка- основы

делаем забор своими руками с фото инструкциями. Как выбрать лаги для забора из профнастила и на каком расстоянии их ставить? Как крепятся лаги к кирпичным столбам забора

Забор из профнастила – это оптимальное решение как для загородного дома или дачи, так и для застройки в черте города. Надежность, долговечность, экономичность, эстетичность – каждый, кто занимается благоустройством своего участка, заинтересован в том, чтобы изгородь обладала этими характеристиками. Еще одно ценное свойство профилированного листа – это звукоотражающая способность.

Рассмотрим следующие вопросы, касающиеся установки забора из профнастила:

Часто мы видим забор из профнастила, использующийся как временное ограждение стройплощадок, выглядящее не очень привлекательно. Но для себя каждый строит на годы, поэтому к сооружению ограды нужно подойти продуманно, ответственно, даже творчески.

Преимущества: прочность, эстетичность, экономичность

Прочность достигается путем придания стальному листу волнообразной формы разного рельефа. Ребра предотвращают загибание при механическом воздействии. Толщина профнастила для , который предназначен служить вам 20-30 лет, должна быть не менее 4-5 мм.

С точки зрения эстетики профилированный лист – это материал, характеризующийся разнообразием ярких цветов. Благодаря защитному полимерному слою или цинковому покрытию получают гладкую, защищенную от воздействия окружающей среды поверхность, которая легко моется. От выгорания поверхность профнастила с полимерным покрытием защищает пигмент, добавляемый при покраске. Сооружение фундамента под забор и столбов из кирпича или камня подчеркнет роскошь вашей усадьбы.

Экономичность гарантирована тем, что забор из профнастила практически не требует ремонта. Не придется тратить деньги на краску. Достаточно после установки устранить появившиеся мелкие изъяны с помощью баллончика с краской нужного тона. Возведение забора из профнастила – процесс, который при условии правильного выполнения расчетов не займет много времени. Нет необходимости в применении тяжелой строительной техники – все можно выполнить своими силами.

Выбираем профнастил для забора

Высоту забора определяют ваши потребности и особенности рельефа участка. Если дом расположен на возвышении, чтобы уберечь происходящее во дворе от глаза постороннего, стоит выбрать профилированный лист высотой в 1,8 – 2, 5 м и больше. Если площадка ровная, достаточно установить на фундамент или приподнять над поверхностью грунта листы высотой 1, 5 – 1, 7 м.

Фундамент для забора из профнастила

Фундамент под забор из профнастила можно строить и когда устанавливаете только металлические столбы, и когда вы намерены обложить их облицовочным кирпичом, и когда выполняете столбы из кирпича силикатного и арматуры, монтируя во время постройки необходимые для установки лаг приспособления: пластины, уголки.

Для фундамента под профилированный лист выкапывают траншею глубиной в ½ глубины фундамента опоры между уже установленными столбами, строго соблюдая линии. Если конструкция массивная, в яме укладывают арматуру, прикрепив противоположные концы к столбам. Ширина фундамента должна соответствовать ширине столбов из кирпича – обычно в 1 кирпич. Если столбы кирпичом не обкладываются, можно уложить фундамент шириной в ½ кирпича.

Дно траншеи уплотняется, засыпается щебнем слоем в 15-20 см. Затем вдоль стен устанавливается съемная опалубка. Можно соорудить высокую опалубку и полностью забетонировать как подземную, так и наземную часть фундамента. А можно залить бетонный раствор только до поверхности грунта. Затем дать застыть и выполнить нужной высоты – это выглядит красиво, и можно обойтись без дополнительных облицовочных работ.

Если фундамент и столбики из силикатного кирпича декорировать рельефной облицовочной плиткой, ваш забор из профнастила будет выглядеть аристократично.

Этапы возведения забора и ворот из профнастила

1. Расчет периметра ограждения .

Необходимо учесть:

  • общую длину ограждения,
  • размеры и количество ворот и калиток,
  • полезную ширину профлиста,
  • количество листов профнастила и столбов.

Определяя ширину пролета, нужно знать, какой тип столбов вы будете применять: металл, кирпич, металл плюс кирпич. Она не должна превышать 2,5- 3м, иначе теряется прочность. Надо взять во внимание, что листы профнастила будут устанавливаться внахлест.

2. Установка столбов

Столбом-опорой служит металлическая труба. Она может иметь круглое, прямоугольное, квадратное сечение. Наиболее распространенным вариантом является профиль квадратного сечения 80-100 мм. Часто к столбу, произведя точные замеры, приваривают металлические пластины с отверстиями для крепления горизонтального профиля – лаг.

Для надежной фиксации столба к его нижнему краю можно перпендикулярно привариварить 1-2 металлические поперечины, длина которых не должна превышать диаметр ямы. Также можно забить в землю металлический уголок и приварить его к столбу (показано на рисунке выше). Это нужно для усиления фиксации столба.

Последовательность работы:

  • определяем и размечаем точки установки столбов
  • при помощи бура (ручного, механического, электрического) или штыковой и совковой лопат выкапываются ямы шириной 150-200 мм. Глубина ямы должна быть равна 1/3 длины столба.
  • дно ямы уплотняется, выполняется засыпка слоя щебня мелкой фракции или гравия – 150-250 мм
  • в яму устанавливается столб, его вертикального положения следует достичь, используя уровень
  • выполняется бетонирование ямы с помещенной в нее опорой бетонным раствором, соотношение песка и цемента в котором должно быть 5:1 - 7:1 – в зависимости от марки цемента, толщины и высоты столба. Можно использовать следующий состав: цемент – 1 часть, песок – 4-5 частей, мелкий щебень – 3 части. По окончании этапа необходимо дать бетону полностью застыть 3-5 суток.

Чтобы все столбы стояли на одной линии, при их установке следует по всей длине забора натянуть шнур. Нужно закрыть верхние отверстия в металлических столбах, применив сварку или специальные колпаки.

3. Сварка рамы для ворот и калитки

Затем нужно приварить раму для ворот. Последовательность сварки этой конструкции определяет каждый для себя. Самый просто вариант - приставить вертикально кусок профиля к одному из столбов и приварить к нему петли. Уже потом так же сделать и со вторым столбом ворот.

Потом приварить перпендикулярно к этим профилям горизонтальные лаги вверху и внизу. В результате такой сварки ворота не будут открываться пока не будет выполнено распиливание по середине лаг (показано на рисунку ниже).

Рама для калитки делается аналогичным образом. Также необходимо предусмотреть отверстия в столбе на уровне будущего дверного замка.

Так как калитка будет открываться чаще всего, то можно усилить конструкцию поперечной трубой внизу и вверху столбов.

4. Крепление лаг к столбам

Лага представляет собой трубу, с прямоугольным сечением, периметр которого может быть в 2 раза меньше периметра сечения трубы столба. Можно применять круглые трубы, но к ним сложнее крепить профлист. Если высота забора достигает 150-170 см, достаточно двух параллельных лаг. При высоте забора свыше 180 см целесообразно устанавливать три лаги параллельно.

От нижнего и верхнего края листа лаги можно располагать на расстоянии 30-40 см. Третья размещается посредине. Крепление лаг происходит с применением сварки непосредственно к столбу или путем соединения при помощи болтов диаметром 8-12мм к специальным пластинам на столбе.

5. Установка профнастила

Профлист крепится к лагам заклепками для профнастила специальным пистолетом. Более простой способ, но немножко дороже – использовать специальные саморезы длиной 35 мм под цвет профнастила.

Крепление осуществляется через каждые 40-50 см в зависимости от ширины и характера профиля листа. Конешно, удобней всего использовать саморезы для крепления профнастила, так как не нужно предварительно сверлить отверстие под заклепки. При помощи шестигранной биты и дрели, можно быстро прикрепить профнастил саморезами к лагам.

После проведения всех работ по монтажу забора, можно содрать защитную пленку из листов профнастила, если такая имеется.

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

  • Материалы и инструменты
    • Крепёжные элементы
    • Советы по выбору лаг
    • Инструменты
  • Способы монтажа лаг на бетонный пол
    • Крепление лаг на металлический уголок
    • Крепление лаг к бетонным столбам
  • Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
  • Шаг между лагами

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

  • Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
  • Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

  • вид древесины;
  • сорт пиломатериала;
  • длина и сечение;
  • стоимость.

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

  • Дрелью и перфоратором.
  • Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.

Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.

  1. Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
  2. Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
  3. Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.

Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.

Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.

Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.

Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.

  1. Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
  2. Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
  3. После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.

Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.

Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:

Крепление лаг на металлический уголок

С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.

Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.

Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
  2. Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:

Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.

Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.

Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.

После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.

  1. Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
  2. Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
  3. Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
  4. Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

  1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

  1. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
  2. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
  3. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
  4. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

  1. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

  1. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
  2. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

  1. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Шаг между лагами

Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:

  • при толщине доски в 20 мм между лагами должно быть расстояние 20 см;
  • для досок толщиной 25 мм потребуется шаг 50 см;
  • для 25 мм – 60 см;
  • для 40 мм – 70 см;
  • для 45-мм – 80 см;
  • для 50 мм – 100 см.

Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:

  • при толщине фанеры 15-18 мм требуется шаг лаг 40 см;
  • при 22 мм – 60 см.

Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях .

Как приварить лаги к столбам или закрепить кронштейнами

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные - например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.
Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника - трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.


Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).


Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков - это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.


Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.


Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров. Вернуться к оглавлению

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

  • Кронштейн или x-кронштейн;
  • Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

сайт

Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила


Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.


Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

  • Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
  • Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
  • Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
  • Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.


Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.


Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Универсальность использования;
  • Удобство установки и транспортировки;
  • Сравнительно низкая цена;
  • Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.
Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

  • Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
  • Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.


Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.


Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Прожилины для забора. Профнастил для забора.

Прожилины для забора, профнастил для забора.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля). Прожилина в заборе - горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.При строительстве забора часто возникает вопрос - что использовать в качестве прожилин?Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл - к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины - профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины - забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость - она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину - вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия "скушает" куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется... Цель любого торговца - купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя - купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в "тонкостях" стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как "металлическая прожилина" для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм. Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор - с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм. 0,4 мм и 18 мм - минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное - "фольга".

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

www.metallvarim.ru

Металлические столбы для забора - монтаж своими руками

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций - надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.


Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

  • трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
  • обычные круглые трубы;
  • уголки равнополочные и неравнополочные;
  • швеллеры;
  • реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

  • к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
  • металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
  • изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

  1. На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
  2. Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
  3. Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
  4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
  5. Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
  6. Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40-50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.


Металлические трубы бывшие в употреблении - особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

  1. Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
  2. Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
  3. Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
  4. Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

  • прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
  • просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
  • воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

sdelayzabor.ru

Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

Забор служит надежной защитой для дома. Он предостережет от проникновения на участок бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня можно изготовить красивое ограждение из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, который несложно сделать своими руками.

  1. Лесенка.
  2. Доски устанавливают горизонтально, внахлест. Их плотно «притягивают» одну к другой. Вода при попадании на забор с легкостью с него стекает.

    Такой тип установки напоминает жалюзи. Он надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный внешний вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

  3. Шахматка.
  4. Такое название забор получил от крепления досок к лагам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только с внутренней стороны, но и с внешней. Щели полностью перекрываются установленным материалом.

    Это удобный вариант для участков, просматривающихся со двора и улицы. Забор-шахматка, обладает рядом преимуществ: дополнительная связка из досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взоров прохожих.

  5. Горизонтальный забор не представляет сложности даже для начинающего строителя.
  6. Доски устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они смотрятся, как плотное строение без выделяющихся элементов и декоративных деталей.

    Разновидность горизонтального забора представлена на фото выше. Называется такой вариант - «австрийская плетенка«. Как ее сделать самостоятельно на даче, смотрите в видео:

  7. Наиболее простым видом является штакетник.
  8. Деревянный материал устанавливается вертикально и крепится к направляющим с определенным шагом.

к содержанию

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки участка. На предполагаемом месте будущего ограждения нужно удалить все лишние растения и предметы.

Если существует необходимость в выравнивании почвы, то это нужно сделать обязательно. Таким способом можно существенно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Сначала необходимо провести разметку. Первоначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Между колышками натянуть толстую бечевку и измерить расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если не соблюсти эту пропорцию, забор после установки наклонится. А его внешний вид будет испорчен.

Выбор металлических опор должен производиться тщательным образом. От будущего качества металла зависит надежность конструкции. Если деревянные ограждение полностью износится, его можно будет заменить, не меняя металлические столбы.

Нельзя экономить на покупке пиломатериала для забора. Ведь изгородь - это лицо хозяина. Поэтому наличие шероховатостей и лишних элементов, торчащих из дерева, не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна отличается меньшей прочностью по сравнению с другими материалами. Плюс этого вида дерева в низкой стоимости.

Второй этап – выбор необходимой высота забора. Если выполнить его слишком высоким, то посадки останутся без необходимого света. При низкой ограде участок попадет в поле зрения посторонних взглядов.

Оптимальная высота постройки -1,5-2,5 метра. Доски обрезают до установленной длины и обрабатывают на шлифовальном станке. Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности можно приобрести уже готовые отшлифованные материалы.

Третий этап – установление опор. Наступает момент, когда колышки убирают, а на их месте с помощью бура делают углубления 50 - 90 сантиметров. Укрепление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, не располагающий временем, может просто вбить их в землю. Для эффективного выполнения такой процедуры понадобится помощник, который будет наблюдать за вертикальной опорой. Ямы до установки столбов заполняют битым кирпичом и мелкими камнями.

В качестве альтернативы трубу можно не забивать, а вкопать ее в землю, предварительно сделав скважину с помощью бура. Труба устанавливается в землю и крепко закапывается.

Точность вертикальных опор устанавливают отвесом. Конструкция будет прочной и долговечной, если залить нижнюю часть столбов цементным раствором.

В верхней части опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки приваривают или прикрепляют болтами к столбам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

к содержанию
Монтаж ограды

Штакетники устанавливаются по шнуру, натянутому заранее. Первая доска в ряду не закрепляется, ее прибивают в конце установочных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна вплотную соприкасаться с землей, во избежание преждевременного гниения поверхности.

Остающийся небольшой просвет между балкой и землей можно заполнить гравием. Такая процедура защитит конструкцию от лишней влажности.

Калитка в заборе устанавливается по той же схеме, что и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе - установка металлических петель с помощью шурупов.

Вторая часть петель прикрепляется к опорному столбу. Отверстия проделывают заранее. После установки потребуется установить задвижку или щеколду.

Подробнее об установке забора из деревянного штакетника читайте по ссылке.

Как построить качественный деревянный забор дешево смотрите в видео:

к содержанию

Украшение забора

Установленное ограждение при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декорации походит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы сажают вплотную к ограждению, чтобы на них попадали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть менее двух метров.

Поддержка растений осуществляется с помощью металлической сетки, установленной своими руками. Клумба должна состоять из цветов, подходящих в тон лакокрасочному покрытию.

Украшение цветами в пластмассовых горшках подарит вашему забору восхитительный вид и дизайнерскую изюминку. Горшки крепятся по всему периметру деревянного сооружения с уже заранее подготовленными живыми цветами в них.

Украшение забора элементами мозаики - непростая задача, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе можно привлечь всю семью. Для работы пригодятся битые зеркала, кирпичи или плитка.

Кусочки наносятся на поверхность, представляя собой единую композицию или рисунок. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «как у всех», а станет гордостью семьи.

Для его создания понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который в дальнейшем переносят на деревянную поверхность. Лучше всего использовать для резьбы тонкую древесину, из которой будет выпилен рисунок.

Начинающий мастер должен ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительные трудности при выпиливании.

После нанесения рисунка приступают к выпиливанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не будет представлять особую трудность.

Пила для дерева нужна с мелкими зубцами. Она обеспечит ровную поверхность по краям изделия. Если помарки в работе все-таки допущены, их можно затереть наждачкой.

При создании узора на поверхности забора мастера часто применяют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используют круги, треугольники, ромбы и другие фигуры.

Работы по созданию геометрических узоров трудоемкие. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Вырезают узоры с помощью заточенного ножа для дерева. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Вырезание контурных граней придаст забору объем. При этом виде резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции не имеет значения, он может быть любым.

Работа выполняется полностью вручную. Эффект объема будет усиливаться, если по краям использовать один цвет, а в середину добавить более насыщенный оттенок.

  1. Частокол.
  2. По периметру участка вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используют стволы деревьев. Перед установкой края древесины затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

    Деревья устанавливают на глубину 50 см, вплотную. После установки траншею присыпают мелкими камнями.

  3. Ограда с плетеными прутьями.
  4. Этот вид забора устанавливается легко даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или орешника. Монтаж конструкции осуществляется плетением веток между вертикальными основаниями.

  5. Забор с комбинированными элементами.
  6. Основу такого ограждения составляет не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень. Изгородь такого типа сложно устанавливать самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить кладку столбов и основы фундамента для такой работы.

Установить декоративный забор несложно, если знать основы техники и правила выполнения работы.

moistenki.ru

Как приварить лаги к столбам

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

  • Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).
  • Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

  • Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.
Метки: выполнение сварочных работ, сварка своими руками, Сварка- основы

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

  • деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
  • разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб.
Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее).
Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине.
Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

  1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
  2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
  3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
  4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
  5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ УСТАНОВКИ ЗАБОРОВ

Строительство заборов из профнастила, металлического штакетника и дерева требует применения качественного крепежа комплектующих ограждения. Лаги забора из профнастила традиционно крепятся к опорным столбам при помощи сварки. При этом обязательно использование электричества, специального оборудования, квалифицированных рабочих. Но сварные соединения не всегда внешне эстетичны и требуют тщательного ухода: их необходимо регулярно подкрашивать для предотвращения коррозии. Применение модульной системы сборки ограждений упрощают трудоемкий и длительный процесс монтажных работ. Этому способствует появление таких уникальных конструктивных элементов, крепеж на столбы и X-кронштейны (Икс-кронштейны). С помощью такого крепежа процесс крепления лаг к несущим столбам производится гораздо быстрее. Эксперты называют появление удобных и практичных держателей лаг успехом на пути к комфорту в сфере строительных работ при благоустройстве частных и производственных территорий. Крепеж на столбы выполнен из высококачественной стали с цинковым или порошковым покрытием. В настоящее время разработаны и изготавливаются крепежные элементы для столбов и лаг различного профиля и назначения.
Виды креплений для столбов и лаг забора
Для установки различных типов заборов наша компания разработала удобные крепежные элементы винтового (болтового) соединения несущих столбов и горизонтальных лаг (прожилин). Эти крепления по методу изготовления делятся на два типа:
ТИП 1
ТИП 2
Крепеж на столбы изготавливают из двух и более гнутых металлических элементов, соединенных между собой с помощью сварки, и окрашивают порошковыми красками. Х-кронштейны (Икс-кронштейны) изготавливают методом штамповки из цельного металлического листа и обрабатывают методом горячего цинкования. Интернет-магазин сайт предлагает широкий выбор крепежных элементов для быстрой и качественной установки легких ограждений из профнастила, металлического штакетника, дерева и поликарбоната.

Крепеж для столба 60х60 мм № 1 типовой предназначен для крепления лаги из профильной трубы 20х40 мм к столбу забора сечением 60х60 мм. Крепеж изготовлен их качественной стали, окрашен порошковой краской по каталогу RAL. Элементы изделия выполнены из двух П-образных деталей - металлического профиля, жестко скрепленного между собой сваркой под прямым углом. Эти крепежные элементы производятся по точным размерным параметрам лаг и столбов забора. С помощью типовых крепежных элементов выполняется монтаж горизонтальных лаг (прожилин) заборных секций к опорным столбам ограждения. Основное применение крепежа – заборы из профнастила и металлического штакетника. Монтаж лаг к столбу забора с помощью крепежа выполняется следующим образом: столбы размечаются с соблюдением строгой горизонтальности поперечных лаг. Вертикальные пластины крепежа фиксируют к столбу по разметке саморезами, затем в горизонтальные пластины вставляется профильная лага и также закрепляется саморезами. При необходимости можно применить болтовое соединение, в этом случае такое соединение по прочности не уступит сварному шву.

Крепеж для столба 60х60 мм № 2 для перепадов высот применяют в том случае, если забор монтируют ступенями из-за уклона участка. Эти крепления изготовлены из П-образных стальных профилей толщиной 1,2 мм, соединенных между собой точечной сваркой. Посадочное место детали столба соответствует размеру профильной трубы 60х60 мм, а лаги (прожилины) – 20х40 мм. Порошковое окрашивание надолго продлит срок службы изделия, в этом случае заказчику не придется возобновлять окраску. Применение крепежа для столбов и лаг для перепадов высот существенно сокращает время строительства при установке заборов из профнастила или металлического штакетника. Монтаж лаг при помощи креплений производится по разметке, которую делают на опорных столбах, соблюдая горизонтальность лаг (прожилин) забора. На один столб используют четыре крепежа, монтируя их один над другим. Вертикальные пластины фиксируют к столбам саморезами, в боковые пластины вставляют лаги и закрепляют. В случае демонтажных работ крепеж достаточно просто снимается, что позволяет использовать его многократно.

Крепеж для столба 60х60 мм № 3 угловой предназначен для удобного крепления горизонтальных прожилин (лаг) на угловых столбах забора. Изделие представляет собой Г-образную деталь, к которой с помощью точечной сварки закреплены два П-образных элемента. Размеры деталей соответствуют габаритам профильной трубы: для столба – 60х60 мм и для лаг – 20х40 мм. Крепление изготовлено из стали толщиной 1,2 мм и окрашено порошковой краской по каталогу RAL. Угловые крепления производятся в двух модификациях – для крепления лаг с наружной и внутренней стороны забора. Угловые крепежные элементы применяются при строительстве заборов из профнастила и металлического штакетника. Использовать угловой крепеж для столбов и лаг при установке забора несложно – на угловых столбах ограждения нужно выполнить разметку для креплений, стараясь при этом соблюдать горизонтальность лаг забора. Затем саморезами вертикальная пластина крепежа монтируется к столбу, а в боковые пластины вставляют лаги и закрепляют. Далее на лаги забора монтируют материал заполнения пролетов – профнастил или металлический штакетник.

Крепеж для лаг П-образный № 4 – элемент в виде П-образной скобы из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Применяется для стыковки или наращивания лаг в середине пролета в том случае, если при монтаже забора полностью исключены сварные работы, например, на неосвоенных участках, где нет электричества. Применение соединителей лаг позволяет не только сократить время строительства и затраты, но и позволяет быстро произвести демонтаж ограждения и его ремонт. Крепление лаг к пластине производится саморезами или болтами. Стыковка лаг забора при помощи металлических пластин не менее надежна, чем сварное соединение. Соединители лаг можно использовать повторно. Использование П-образного крепежа дает возможность избежать резки лаг и позволяет быстро и аккуратно произвести наращивание прожилины при необходимости. Монтаж производится быстро и просто: две соседние лаги вставляются в пластину и закрепляются саморезами. В случае демонтажных работ достаточно просто открутить саморезы и использовать лаги и крепеж на другом ограждении.

Крепеж для столба ворот 80х80 мм № 5 предназначен для удобного крепления лаги 20х40 мм к несущему столбу ворот и калиток из профильной трубы 80х80 мм. Крепежный элемент для столба выполнен из П-образного профиля толщиной 1,2 мм. К нему методом точечной сварки прикреплен профиль для лаги 20х40 мм. Держатель воротный окрашен порошковой краской, что служит гарантией его надежности и долговечности. Цвет порошковой окраски выбирается по каталогу RAL соответственно основному цвету ограждения. Крепеж монтируют к воротному столбу следующим образом: болтами или саморезами к столбу фиксируют держатель, затем в горизонтальную его часть вставляют лагу и закрепляют саморезами. Такое соединение мало уступает по прочности сварным швам, но уход за ним намного проще: сварные соединения нуждаются в регулярном подкрашивании для защиты от коррозии, а крепеж, окрашенный порошковыми красками, в уходе не нуждается. Крепеж можно легко демонтировать в случае необходимости, например, при расширении проема ворот и использовать снова.

Крепеж для столба 60х60 мм под дерево № 1 крепежный элемент, который с успехом применяется при строительстве деревянных заборов и ограждений. Крепление представляет собой П-образный профиль с посадочным местом для столба из профильной трубы сечением 60х60 мм и металлической пластины, закрепленной к профилю точечной сваркой. Прочная и надежная конструкция держателя позволяет монтировать к столбам забора лаги любого сечения с помощью болтового соединения или на саморезы. Профиль держателя для деревянных лаг изготовлен из стали 1,2 мм, крепежная часть для лаги выполнена из стальной полосы толщиной 4 мм. Порошковая окраска изделия по каталогу RAL позволяет подобрать крепеж к деревянному забору любого цвета. Монтаж забора при помощи креплений для столбов и лаг производится быстрее и дает возможность установки забора на участках, где нет электричества. Вертикальная пластина крепежа фиксируется к столбу саморезами или болтами по нанесенной разметке, которую производят с обязательным соблюдением горизонтальности лаг. Затем к боковым пластинам саморезами прикрепляют деревянные лаги (прожилины), на которые впоследствии монтируют доски забора.

Х-кроншейны производятся из листовой стали толщиной 1,7 мм путем резки по лекалам и гиба. Кронштейн представляет собой пластину крестообразной формы с отогнутыми в разные стороны краями. В кронштейне высверливаются отверстия для крепления его к столбу забора и монтажа лаг. Оцинкованная сталь, из которой изготовлено крепление, не подвержена изменениям под влиянием негативных погодных воздействий.

Центральная часть кронштейна болтами или саморезами прикрепляется к столбу, в боковые части детали вставляют лаги и фиксируют винтовыми соединениями. Оцинкованная сталь, из которой изготовлено крепление, не подвержена изменениям под влиянием негативных погодных воздействий, поэтому такие крепления не нуждаются в окраске и ремонте. Применение Х-кронштейнов позволяет быстро произвести демонтаж ограждения и перенести его в другое место при необходимости.

Как сделать штакетник своими руками? Часть 2

Секции, набранные из штакетника, устанавливают на разного вида опоры (кирпичные, металлические, железобетонные), шагом 2-5 м. В качестве деревянных столбов применяют брус не менее 100х100 мм. Такие опоры заглубляют примерно на половину высоты будущего ограждения, на расстоянии 1.65 м. Сначала выставляют угловые столбы, а затем и остальные. Для того, чтобы все столбы были установлены на одинаковую высоту необходимо пользоваться натянутым шнуром или уровнем. Уровень накладывают на ровную рейку, которую кладут поверх 2х соседних столбов.

Слеги (горизонтальные брусья) делают из доски 70х30 мм, к которым потом прикрепятся штакетины. Слеги можно срастить в любом месте косым срубом, под углом 10 С, для стекания воды. Если место сращения приходится на сквозное гнездо, слеги скрепляются деревянными клиньями.

Полезный совет:  Если клин забивать по ширине, столб может расколоться. Поэтому клин нужно располагать по высоте.

Слеги к деревянным столбам можно крепить изнутри внахлёст. Или врезать в них, что не только красиво, но и прочно. Для этого в столбах заранее (до установки столбов) размечают места, где производят 2 параллельных пропила по ширине прожилины и с помощью стаместки и молотка удаляют лишнюю древесину. Разметку начинают с вершины столба.

Подготовка прожилин. Верхние кромки прожилин (слег) нужно с помощью дисковой пилы, скосить под 10 С для стекания воды.

Заготовленные таким образом прожилины протягивают затем между столбами. Для чего вставляют слеги в пазы столбов (исключая крайние) так, чтобы их края доходили до середины паза и фиксируют саморезами.

Подготовка пролета штакетника. Каждый пролет изготавливают отдельно. Набивают обрешетку на слеги, разложенные на земле. Затем заготовленные пролеты забора легче крепить к уже установленным в земле столбам.

Часть 1 этой статьи здесь

столбов для забора - как их установить? - МИЛОРД

20 марта 2020 г.

Выбору столбов для забора должен предшествовать анализ индивидуальных потребностей. Хотя форма участка и длина всего забора имеют ключевое значение для совершения покупок, это еще не все. Давайте рассмотрим самое важное.

Вне зависимости от того, сетку мы решаем или панельное ограждение , столбы забора являются незаменимым элементом, без которого не обойтись.Плотность столбов должна диктоваться типом забора и его длиной. В идеале столбы забора должны быть установлены в среднем на расстоянии 1-3 м друг от друга.

Столбы ограждения – способы установки

Выбор способа размещения стоек определяет долговечность инвестиции . В зависимости от ваших ожиданий вы можете выбрать один из 3 наиболее распространенных способов. Столбы забора, установленные вместе с фундаментом (т.н.сборный элемент), который дополнительно укрепляет конструкцию забора – этот способ считается одним из самых прочных. Устойчивость такого забора к изменяющимся погодным условиям и течению времени очень высока. Однако, если вы ожидаете еще более высокого качества, вы можете решить установить столбы в залитом бетонном фундаменте. Это решение намного дороже, но также защищает столбы забора от коррозии, увеличивая срок их службы на долгие годы. Последний, самый популярный, быстрый и экономичный способ – это заделка в землю, т.е. бурение ямы и размещение в ней столба.Однако важно иметь соответствующую глубину, на которую будут бетонироваться столбы забора.

Стойки для забора – сборка в двух словах

Работы всегда выполняем на подготовленной, выровненной площадке, очищенной от мусора, камней и растений. Устанавливаем стартовые и конечные стойки, а также угловые стойки, затем остальные - промежуточные стойки.

Следующим шагом является измерение и проверка уклонов местности, а также протяжка линии между крайними столбами, обозначающей линию забора.Затем следует выкопать ямы для столбов забора, заделать их и забетонировать. Только после этого этапа можно переходить к сборке подкосных держателей, установке подкосов и сборке пролетов.

Стойки для забора – сделайте правильно

Вот обучающее ноу-хау - обратите внимание на несколько важных элементов:

  • Подготовьте основание – очистите его и убедитесь, что оно ровное.
  • Тщательно измерьте расстояния и внесите необходимые поправки.
  • Убедитесь, что в просверленных/выкопанных отверстиях для столбов забора нет рыхлого грунта – неутрамбованный грунт снизит устойчивость и долговечность конструкции.
  • Просверлите отверстия на глубину около 80-120 см. Хоть и сказано, что минимальная глубина должна быть около 70 см, тем не менее это таит в себе риск повреждения конструкции при промерзании грунта.
  • Перед тем, как залить столбы забора в бетон, предварительно подготовьте все отверстия – это позволит вам не тратить впустую материал, который «ждет» следующего сверления.
  • Прежде чем столбы забора станут надежной опорой для сетки или панелей, убедитесь, что сиденье готово для этого.
    В зависимости от погодных условий бетон схватывается быстрее или медленнее. Следует подождать не менее 1-2 дней – в зависимости от условий, чтобы бетон схватился, после чего можно приступать к дальнейшим работам.
.

Только столбы забора? Из чего состоит панельный забор? - МИЛОРД

7 октября 2021 г.

В прошлом ограждение собственности ассоциировалось в основном с сеткой, которая не была ни прочной, ни красивой. К счастью, те времена давно прошли, и на смену привычной сетке пришли прочные и эстетичные системные ограждения. Если вы думали, что собрать их намного сложнее, вы ошибались. Все, что вам нужно, это заборные панели и столбы, а остальное вы можете оставить нам.

Что понадобится для установки забора?

Панельные ограждения могут незначительно отличаться друг от друга. Многое зависит от области, в которой они будут установлены, и принятых решений о покупке. Прежде чем оформить заказ, необходимо определиться с конкретным цветом и моделью. Но это не останавливаться на достигнутом. Панели забора могут быть установлены на фундамент или непосредственно в землю. Многое зависит от того, влажная или сухая местность.Есть ли у вас домашние животные или планируете их в будущем или нет. А также откуда вы живете - возле леса, на улице, а может и на окраине города. Если эти вопросы вызывают у вас головокружение, не волнуйтесь. Наши специалисты постараются развеять ваши сомнения и помогут подобрать оптимальное решение.

Что бы вы ни выбрали, в системах ограждения есть элементы, которые никогда не меняются. В том числе:

Столбы для забора – на что стоит обратить внимание?

Может показаться, что столбы забора являются незначительным элементом системы ограждения, но это не так.На самом деле это их скелет и опора, обеспечивающая долговечность. Обычно столбы забора изготавливают из металла, бетона или профилей. Возможно, вы также слышали о деревянных столбах, но они чаще всего используются для временных заборов.

При заказе обратите внимание, что металлические стойки оцинкованы и покрыты порошковой краской. Благодаря этому ваш забор будет защищен от коррозии, повреждений и внешних воздействий.

При установке столбы забора чаще всего стабилизируются сухим бетоном.Для крепления важно использовать леску или, что еще лучше, ватерпас. Каждый из столбов является опорой для забора, что-то вроде строительных лесов. Если хотя бы один из них будет кривым, это может представлять угрозу устойчивости и долговечности панельного ограждения.

Поэтому, если вы не знакомы с установкой такого забора, не пытайтесь. Вы можете доверить все дело специалистам Милорд, которые с легкостью возведут забор за один день.

Имеют ли значение ворота и калитки?

Ворота , и калитка , как и столбы забора, являются важным элементом системы.Поэтому стоит присмотреться к ним повнимательнее.

Ширина ворот должна быть не менее 90 см. Подумайте, нужен ли вам более широкий. Это чрезвычайно важно при рождении или планировании детей. Есть ворота, которые будут слишком узкими, у вас могут быть проблемы с коляской.

В случае с воротами чаще всего выбирают одно из двух решений – откатные или двустворчатые. Какой из них вы выберете, зависит от ваших предпочтений, но и здесь многое может зависеть от того, есть ли у вас дети или домашние животные.

Как видите, панельные заборы — очень важные элементы. Они также являются решениями, которые необходимо принять. Именно поэтому стоит делать ставку на опытного производителя. Благодаря этому вы окажете себе профессиональную помощь с момента выбора, через сборку, до сервисного и сервисного обслуживания.

.

Установка сетки для забора - шаг за шагом - Производитель столбов и сетки для забора

С чего начать установку сетки?

Первое: подготовка места

Перед тем, как приступить непосредственно к работе, необходимо правильно подготовить место, где в конечном итоге будет размещена сетка. Для этого необходимо убрать все препятствия в этой области.Всю растительность, а также камни, палки и другие элементы с намеченной линии ограждения следует убрать. Также необходимо разметить ход сетки, для этого можно использовать шнурок.

Второй: Встраивание столбов

Столбы ограждения обычно устанавливаются на расстоянии 2,5 м друг от друга. Это оптимальное расстояние, которое позволит легко натянуть натяжную проволоку и не будет чрезмерно увеличивать инвестиционные затраты. Необходимо выкопать соответствующее количество ям диаметром около 30 см и глубиной ок.50 см. После того, как это будет сделано, можно приступать к введению угловых и начальных столбов забора, а затем и промежуточных столбов. Помещенные в колодец элементы следует залить бетоном, чтобы обеспечить большую устойчивость всей конструкции. При высоте сетки 1,5 метра подбирайте стойки на полметра выше.

Третье: Выравнивание стоек

Перед тем, как залитый бетон начнет схватываться, все элементы необходимо выровнять и поставить в вертикальное положение. Для этого лучше всего выровнять все столбы забора в одну линию вверху, отмеченную тетивой или линией кладки.Чтобы убедиться, что все компоненты установлены правильно, установите их с помощью спиртового уровня. Чтобы все элементы оставались неизменными, необходимо их поддерживать.

Четвертое: Крепление натяжных тросов

Прикрепите натяжную проволоку, когда бетон достаточно затвердеет. Обычно это действие выполняется через три дня после выравнивания столбов забора. Начинаем процесс со стартового или углового элемента.Между отдельными проводами рекомендуется расстояние 50 см. Необходимо установить соответствующие натяжители на отдельные столбы на той высоте, на которой будут проходить натяжные тросы. После их сборки можно приступать к прокладке провода, не забыв протянуть его с обоих концов, где он будет установлен. Это снижает риск разрыва сетки.

Пятое: установка сетки

После установки натяжной проволоки можно устанавливать сетку ограждения.Начните процесс со стартовой или угловой стойки. В начале необходимо пропустить натяжную проволоку через первые ячейки сетки и надеть ее на ранее установленные натяжители или с помощью прядильной тяги. Затем сетку забора можно развернуть и последовательно закрепить на следующих друг за другом столбах. Перед установкой на следующие элементы сетку следует как следует натянуть, чтобы она была хорошо натянута, благодаря чему будет более устойчива к деформациям и деформациям.

Шестое: Отделка

Установка всего сетчатого ограждения не означает окончания работ. Чтобы обеспечить достаточную устойчивость, все теперь необходимо прикрепить к ранее установленному натяжному тросу. Поэтому края должны быть оплетены на проводах крайнего натяжения.

О чем стоит помнить?

Лесная сетка монтируется не так, как сетки для ограждений, так как она обычно уже имеет направляющие провода.Прикрепляя его к стойкам, тяните за него и обращайте внимание на точность установки — от этого зависит устойчивость всего в целом.

.

Панельные заборы - цена, способ установки и многое другое, что нужно знать

Что такое панельное ограждение?

Забор панельное ограждение – система ограждения, чаще всего используемая для разграничения территорий спортивные, жилые комплексы и помещения компании. Главный элемент этого система состоит из панели ограждения, которая может принимать различные формы. Панели забора крепятся к специальным столбам с помощью зажима.Соединение осуществляется клипсой, адаптированной к системе, благодаря чему установка забора проста и быстра.

Полный панельное ограждение можно делать на готовых, сборных фундаментах конкретный. Имеющиеся в этих системах строительные материалы позволяют быстро и относительно легко сделать полный забор. Кроме того, заборные панели могут настроить не только с точки зрения размеров, но и цвета. Большинство производителей предлагает полный спектр цветов.Панельные заборы из проволоки проходят порошковое покрытие, гарантирующее долговечность.

Заборы панельные панели доступны в размерах, которые позволяют подогнать ограждение к типу объект. И так, большинство панелей, выпущенных на рынок, высотой 103 см, высотой 153 см. см и 250 см. Конечно, также возможно заказать панели по размеру. Тем не менее, разнообразие фирм позволяет выбрать панель забора на свой вкус и вкус. потребности каждого, и панельные заборы становятся все более популярными.Также проверьте способов дешевых домашних ограждений, включая ограждение из проволочной сетки.

Панельный забор - различные конструкции

Забор панельные панели могут иметь разный рисунок. Основное деление выделено заборами заборы из прямых панелей и заборы из ребристых панелей. Прямые панели ограждения, и рельефные, изготавливаются из стандартных элементов, доступных в ширина 250см. В зависимости от производителя, мы можем выбрать из нескольких или даже более десятка различных узоров.

Забор панельные панели создают иллюзию легкости. Это лакомство сделало этот вид забора хорошим местом в сердцах инвесторы. Особенно тем, кто строит свои дома в духе модерна. Все чаще поэтому чаще можно встретить легкие панельные заборы в сочетании с тяжелыми, кованые ворота. Однако это не идеальное сочетание.

Если ориентируемся на легкий забор, стоит сделать его полностью в той же системе.Разнообразие дизайна делает как ворота, так и калитки сделанные в этой системе выглядят современно и элегантно.

Панель ограждения – технические параметры панельных ограждений

Традиционный Панельные заборы, как и сетчатые, изготавливаются из проволоки. Разница, однако, колоссальная. Заборные панели – это конструкции, в которых сетки свариваются между собой, образуя прочное целое — панель. Диаметр проволоки, z сетка сварная в панелях обычно 4-5 мм.На рынке мы найдем, конечно же, ограждающие панели, диаметр проволоки которых может быть даже 3,8 мм или 3,5 мм. Это так называемые легкие и сверхлегкие панели. охарактеризовать необычное лакомство на вид. К сожалению, такие панели Ограждение – не лучший способ обозначить вашу собственность. Их прочность очень низкая, поэтому не подходит для постоянного строительства заборы.

Другой немаловажным фактором при выборе забора в панельной системе является размер люверсов и количество ребер.Панельные заборы имеют разное количество тиснений, что во многом зависит от его высоты. А так, например, панели ограждение высотой 103 см, стандартно вмещает два тиснение. У тех 153 см роста должно быть уже три ребра, а ограждающий щит высотой 250 см – четыре. Что касается размер ячейки, в каждом из этих размеров это стандартный размер 50 х 200 мм. Хотя некоторые производители используют хитрость манипуляции ширина сетки.Он направлен на сокращение количества используемых материалов, таким образом снижая цену панели. К сожалению, результаты этого велики, иногда даже сетка 70 х 200 мм, что тоже приводит к порче жесткость панели.

Параметры технические характеристики панелей ограждения, представленных на рынке, действительно очень важны указатель. При совершении покупок следует ориентироваться в основном на них. Эйфория жесткой экономии обычно проходит быстро. Она появляется позже только сожаление и горечь.И известно, что исполнение забора не дешевая затея. Однако экономить на нем не стоит, т.к. быть своеобразным защитным барьером от воров.

Сколько стоит панельный забор?

Цены на панельные заборы, точнее панели за забором бывают разными и зависят от его размеров, а также параметров технический. Правда панельные ограждения обычно на 50% дороже инвестиции, чем даже сетчатый забор .Тем не менее, по сравнению с другими системами, это относительное решение дешев из-за своей исключительной прочности и эстетичности. Более того, исправление Тип ограждения всегда будет дешевле. Мы заменяем только этот, если это необходимо панель, которая была повреждена. Таким образом, это не влияет на всю структуру, как в для многих других заборов.

Панельные заборы - цена, способ установки и многое другое, что нужно знать

Панели Доступные на рынке ограждения имеют разные цены (от 40 до более 200 злотых за панель).На цену влияет, в том числе, и способ крепления провода от коррозии, размера панели или используемого рисунка. При выборе типа стоит ориентироваться на качество продукта. Тем более не стоит экономить на обоих панели и дополнительные материалы, необходимые для возведения забора. Многие забывают об этом. Выбирая стройматериалы для возведения забора, такие как столбы забора, бетонные фундаменты, хомуты или винты, должны быть делайте ставку на товар одного производителя.Это даст вам гарантию качества и долговечность.

Внешний вид ограждение, конечно, имеет большое значение для инвесторов. Поэтому очень они часто принимают решение о дизайне на основе выбора ворот и калитки. Комплектация всего на базе одной системы, наверняка это придаст эффектную отделку забору и обеспечит дополнительное украшение участка. Также ознакомьтесь с подробным прайс-листом на панельные заборы и их монтаж .

Как поставить панельный забор? Способ сборка всего за несколько шагов

Шаг первый: Подготавливаем место под панельный забор

Кому забор был эффектным и прочным, он должен был оставаться в порядке установлен.Существует два способа установки панелей ограждения, z с фундаментом или без. Однако в каждом из этих случаев наиболее важным элементом правильная подготовка участка.

Пожалуйста качественно очистить территорию от остатков деревьев или мусора и др. препятствия, мешающие возможным монтажным работам. В экстренном случае участок необходимо выровнять, прежде чем мы начнем собирать забор. Это для как для облегчения самой сборки, так и для получения лучшего эффекта визуальный.

Здесь очень важная информация. Не рекомендуется устанавливать забор на территории перекопанная или свежеудобренная почва. Перед началом сборки следует соответственно уплотнить участок. Обычно для этой цели используется компактор. вибрирующий. Однако есть области, где плотность невозможна, например, в на плодородных и глинистых почвах. Затем необходимо применить более длинные столбы и проделывание подошвы столбов в более глубоком отверстии на незыблемой, твердая почва.

Шаг второй: Составьте план и воплотите его в жизнь измерения

Кому забор установился без проблем, нужно правильно его установить планировать. Для этого мы измеряем участок и планируем соответствующий установка забора. Это связано с тем, что панельные ограждения требуют чего-то особенного. подумайте и спланируйте окончательную форму, прежде чем мы начнем любая работа.

Элемент отправной точкой должен быть угол и стартовые столбы забора.Это наше устойчивая опорная точка, поскольку эти элементы не могут двигаться. Это стоит того однако обратите внимание на то, что угловая стойка обычно делается с профиль размером 6,00 х 4,00 см. Итак, чтобы сохранить лучший визуальный эффект, мы должны разместить его узкой стороной вперед. Таким образом, мы получим больше эстетическое представление всего забора на его передней стене.

Когда наш угловой и стартовые стойки уже правильно расставлены, пришло время делать замеры.Для этого измеряем расстояния от центра баров и разделить на 2,58. Сумма 2,58 - это точный размер одного пролета. со стойкой и проставкой на кронштейне. Чтобы лучше представить расчет, приводим пример:

Сторона участок 52 метра. Деление на 2,58 дает нам эквивалентный результат 20 пролетов и 40 см. Чтобы не разрушить визуальный эффект такого забора, следует запланировать укорочение двух пролетов. Вместо того, чтобы вставлять короткий в конце Панель 40 см, укорачиваем по две примерно до 1,5 метра каждая.Такой вид расчета чрезвычайно полезно, так как редко можно сделать стену забора с сплошные панели сами.

Шаг третий: Устанавливаем столбы забора

Болларды ограждение устанавливается в ямы глубиной 50 см. Лучшее для этого заключается в использовании специальных почвенных буров, которыми пользуются профессионалы редакторы. Эти буровые установки создают идеально круглую скважину, чаще всего имеющую диаметром 25 сантиметров.Здесь стоит упомянуть, что для более высоких заборов следует использовать сверло диаметром 25 – 30 сантиметров. Делаем отверстия в использование буровой установки гарантирует отсутствие рыхлого грунта, что приводит к лучшему заделка бетона и, как следствие, лучшее удерживание столба в земле.

Болларды ограждение ставится в самом центре ямы. Не надевайте их углы. Это важный момент, особенно для людей, которые планируют копать ямы лопата. Расстояние между колодцами 258 см.Начните стабилизировать посты когда все отверстия будут готовы. Лучше всего для стабилизации получается сухой бетон В15, который при оседании увлажняется и уплотняется.

Вт в случае установки с фундаментом следует помнить, что основание столбов обычно заглубляется вместе со стойками, а цокольные панели следует устанавливать только после их высыхания конкретный.

Во время Встраивая столбы, вам понадобится ватерпас и линейка для кладки. Леска крепим примерно на 20 см над землей в верхней части стоек.Это того стоит помните, что линия не может быть единственным индикатором уровня. это будет необходимо поэтому спиртовой уровень обязательно прикладывается к каждому бруску.



Шаг четвертый: Собираем панели забора

Кому Монтаж панелей можно начинать только после того, как бетон схватится должным образом.Этот завершающий этап работы, который проходит гладко и легко. Устанавливаем панели ограждения со специальными зажимами. Существует три основных типа хомутов: промежуточный, стартовый и угловой. Назначение промежуточного хомута - соединить их между собой две панели на прямой линии друг к другу. Первоначальный был использован это в месте установки ворот или калитки, а также в конце забора. Угловые зажимы в то время как он используется в углах.

Сборка Зажим интуитивно понятен, поэтому с ним справится каждый.Это того стоит имейте в виду, что винты должны проходить за проводом. Для сборки следует использовать только срезные болты и гайки из нержавеющей стали. Отрывные гайки они предохраняют панельный забор от скручивания, что защищает забор от кража.

Заборы панельные, хоть и создавались для разделения промышленных зон, сегодня они также очень популярны среди индивидуальных инвесторов. Их простота и в то же время изящество и легкость заставляют их желать выбирают как для ограждения частных владений, так и школ и садов выделение. Заборы и ворота и калитки, приготовленные в одной системе, соответствуют целому, что позволяет получить интересный и элегантный эффект. Такой забор не только прочный, но и стабильно. Благодаря специальной технике сборки инвестор может быть уверен, что что элементы забора не будут украдены.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Lines - Аксессуары для сада | 24garden.pl

Правильный выбор линии для мотокосы – проблема, с которой сталкивается большинство владельцев мотокос, ручных триммеров, бензиновых и электрических мотокос. От правильного ее выбора будет зависеть темп нашей работы. Владельцы триммеров обычно не помнят, какой толщины леску они использовали раньше или степлер нужно использовать, чтобы он был подходящим и легко косил всю площадь, не обрывая слишком часто.Подбор правильной линейки следует производить на основании информации, содержащейся в инструкции к устройству, чтобы оно могло работать в полную силу. Слишком тонкая леска может привести к частым разрывам, а слишком толстая леска может повредить машину. Поэтому не забывайте всегда использовать леску подходящей толщины, и ваша работа будет быстрее и проще, а ваша коса будет дольше оставаться эффективной. Режущие лески в основном изготавливаются из нейлона, которые в силу широкой применимости различаются по форме, диаметру, структуре и цвету.Предложение нашего магазина включает в себя широкий ассортимент лесок для резки gardenMAX - одни из лучших на рынке.

Типы лесок

Круглая леска имеет очень долгий срок службы. Подходит для скашивания мягкой травы. Однако следует отметить, что кольцевые жилки в силу своих особенностей обрывают листья в момент срезки. Таким образом, вы можете увидеть некрасивые обрезанные края.

Диапазон круглых лесок: 1,3 - 3,3 мм

Благодаря своей структуре двойная круглая леска более прочная, чем обычная круглая леска.Его структура основана на прочной линии с нанесенным на нее вторым слоем. Идеально подходит для скашивания сорняков на больших площадях.

Ассортимент двойных круглых лесок: 2,0 - 3,3 мм

Круглая металлическая леска очень прочная, устойчивая к разрыву. Рекомендуется для резки сорняков, кустов или ежевики.

Ассортимент двойных круглых лесок: 2,7–3,3 мм

Квадратная леска — одна из самых прочных на рынке.Он срезает траву с большой точностью и редко рвется. Он отлично скашивает высокие сорняки, а обычная трава для него не проблема.

Диапазон звездообразных линий: 2,0 - 3,3 мм

Звездообразная линия хрупкая, но в то же время очень острая. Он хорошо работает при легких работах на открытых площадках, где ему не угрожает никакое препятствие. Легко срезает траву и мягкие сорняки.

Диапазон звездчатых лесок: 1,3 - 3,3 мм

Лески Twist сильно нагружают машину во время работы, но ее работа намного тише, чем при использовании стандартных лесок.Скрученные линии толстые и очень острые.

Ассортимент лесок скрученной крутки составляет: 2,4 - 3,3 мм

Зубчатая леска представляет собой леску квадратного сечения с дополнительными режущими зубьями. Это самая острая линия, доступная на рынке. Справляется даже с сильными кустами малины.

Толщина зубчатой ​​линии: 3,0 мм


.

Лески косы и триммера

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Установка панельного ограждения - как мы это делаем?

Панельные заборы позволяют просто и экономично разделить территорию собственности. В отличие от традиционных сеток, это решение обеспечивает лучшую эстетику и большую долговечность. Как выглядит правильная установка панельного забора?

Как установить панельный забор?

Панельный забор изготавливается из одинарных панелей, закрепленных на столбах. В настоящее время в них все меньше преобладает орнаментация и острые концы пролетов.Эти решения были заменены современными, минималистичными и чрезвычайно функциональными вариантами. Усовершенствованные системы панельных ограждений эффективно защищают имущество и в то же время эффектно подчеркивают его окрестности. Особой популярностью пользуются прочные конструкции, способные обеспечить многолетнюю эксплуатацию. Такая система ограждения отличается высокой прочностью и устойчивостью, т.е. по адресу:

  • коррозия
  • атмосферные условия
  • колебания температуры
  • механическое повреждение

Инновационное панельное ограждение также сокращает объем работ по техническому обслуживанию.Благодаря многочисленным мерам безопасности уход основан только на бережном мытье забора от пыли или грязи. Инвесторы часто решают сделать такую ​​структуру самостоятельно. Особенно удачным решением является установка панельного забора с фундаментом. Готовое основание обычно выполнено в виде сборных железобетонных блоков.

Как подготовить территорию к установке панельного ограждения?

Основой правильного крепления панельного забора является правильная подготовка площадки.Территория должна быть очищена от всех видов мусора, включая мусор, гравий и камни. Стоит помнить, что установка панельного забора на наклонном участке требует надлежащего выравнивания грунта. С этим нужно разобраться до начала работы, чтобы получить лучший визуальный эффект и ускорить выполнение. Не рекомендуется установка панельного забора на свеженасыпанном или перекопанном грунте. В таких условиях основание необходимо предварительно уплотнить, например, специальным виброуплотнителем. Однако этот вариант не подойдет, если почва плодородная или суглинистая.Отсутствие возможности уплотнить землю обычно означает, что следует использовать более длинные столбы. Лучше всего крепить их глубже, на относительно устойчивую поверхность.

Как спланировать монтаж панельного забора?

Установку панельного забора необходимо тщательно спланировать, замерив для этого участок. Также нужно определиться с внешним видом забора и его размещением. В начале лучше всего определиться с формой конструкции. Стартовая и угловая стойки имеют решающее значение, так как их нельзя перемещать во время работы.Более узкой стороной столб должен быть обращен к фасадам здания, что обеспечит соответствующий визуальный эффект. Заборы с цельными панелями можно делать относительно редко. Однако необходимо укоротить пролет. Можно рассчитать количество пролетов, необходимых для одного блока графика. Кроме размеров местности, для расчета необходимо знать еще и ширину панели. Он состоит из суммы ширин:

  • пролеты
  • пост
  • дистанции преодолеет

Количество необходимых полных пролетов рассчитывается путем деления площади участка на ширину панели забора.Таким образом, вы также можете определить количество деталей, которые необходимо укоротить.

Как установить столбы забора?

Стандартно столбы забора монтируются в отверстия глубиной около 1,5 метра. Для выполнения этих углублений лучше всего использовать профессиональные буровые установки диаметром около 25 см. Если ограждение должно быть выше, используются буровые установки большего диаметра – например, 30 см. Отдельные столбы забора должны быть размещены в центральной части отверстия, а затем укреплены сухим бетоном B15.При установке панельного забора с фундаментом нужно помнить о нескольких аспектах. Плинтусы следует ставить только после полного высыхания бетона, а столбы заделывать с помощью ватерпаса и линейки. Абсолютно необходимо измерять каждую стойку, даже если это значительно увеличивает общее время сборки.

Как установить панели забора?

После затвердевания бетона можно устанавливать панели ограждения. Этот процесс является одним из самых простых этапов работы и обычно проходит очень гладко.Для установки панелей ограждения необходимо использовать соответствующие зажимы. Существует три основных типа, известных как:

  • угловые зажимы, подходят для углов
  • стартовые зажимы, используемые между парой панелей вдоль прямой линии
  • промежуточные зажимы, используемые в точках крепления ворот или калитки, а также в конце ограждения
  • стыковое крепление с использованием специальных держателей или планок.

Сам процесс сборки не сложен и требует, прежде всего, умелого обращения с болтами и срывными гайками.Для защиты панелей от демонтажа и кражи можно использовать неломающиеся винты. Однако стыковать панели с традиционными пролетами нецелесообразно.

Сколько стоит установка панельного забора?

Жестких ценовых рамок, в которых держится стоимость панельных ограждений, нет. Цена всего проекта зависит от нескольких факторов. Наиболее важными являются расчетные размеры, в том числе длина и высота пролетов, ворот, калитки или всего забора.Важны и параметры ворот, в том числе:

  1. Количество крыльев
  2. возможна установка системы автоматического открывания
  3. нанесена защита от коррозии

На цену установки также влияют вопросы, связанные с расположением ворот и калитки, вариант установки в зависимости от состояния грунта или выбранной толщины материала. Из-за разнообразия конструкций стоимость системы ограждения и ее компонентов может сильно различаться.Часто бюджет является определяющим фактором выбора конкретных видов деятельности. Различные дешевые решения позволяют построить забор, но обычно лучшим выбором является вложение в прочную и проверенную систему. Решив разработать концепцию панельного забора индивидуально, вы можете получить гарантию долговечности и многолетней эксплуатации.

.

Смотрите также