Садовая замазка для деревьев


краткое описание, виды, применение. Как сделать садовую замазку?

Все садоводы, даже те, у которых всего одно дерево, рано или поздно сталкиваются с проблемой обрезки деревьев. Но удалить лишние ветки – еще не все. Возникает вопрос: что делать с местом среза? Чем его обработать и нужно ли это делать вообще? Как сделать замазку для дерева? Давайте разбираться.

Основные рецепты

Рецептов обработки места среза, трещин коры, пожалуй, столько, сколько садоводов. Но есть основные тенденции, в которые все желающие вносят свои изменения, исходя из обстоятельств.

Замазка для деревьев используется для обработки:

  • трещин, образовавшихся при резкой смене температуры;
  • дупел в стволах деревьев;
  • участков, пораженных морозом или весеннем солнцем;
  • веток после обрезания или прививки;

Некоторые садоводы считают, что обрабатывать раны не нужно. Объясняют это тем, что в диком лесу деревья никто не лечит, а они растут. Случается и такое. Хотя кто знает, отчего погибают деревья в лесу.

Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кто захочет рисковать и потерять дерево, посаженное своими руками, дающее плоды?

Почему нужно замазывать раны

  • Чем больше площадь среза, тем выше количество влаги, которая выходит через него. Это ослабляет дерево.
  • В месте среза образуются трещины.
  • Через рану внутрь могут попасть возбудители болезней, грибки.

Если кора повреждена, нужно острым чистым ножом удалить ее до древесины с запасом, то есть немного срезать и здоровую. Это место обрабатывают дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).

Можно не закрывать рану, а разместить внутри ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать ее темным полиэтиленом.

Оказывается, дерево само выделяет раневую кислоту, способствующую образованию каллюса и заживлению ран. Поэтому зачищенная рана, укутанная полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) затягивается в несколько раз быстрее, чем необработанная. Нужно только время от времени следить, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.

Лучше не допускать появления ран. Но не всегда это удается. Поэтому нужно как можно раньше начинать лечение.

Как не допускать повреждений

Часть повреждений не зависит от человека. Это подмерзание и солнечные ожоги. Но их тоже можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание виноградной лозы помогут сохранить растения. Ранней весной побелка известью стволов и веток молодых деревьев предохранит их от ожогов.

Даже последствия бурелома можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку плодов на ветви.

Но в некоторых случаях мы сами наносим раны деревьям. Это происходит во время обрезки при формировании кроны и при проведении прививки.

Как уменьшить вред от обрезки

  • Не обрезать деревья летом. Лучше делать это ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Можно обрезать осенью. Но неизвестно, успеет ли затянуться рана до зимы.
  • Начинать формировать крону сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть его, проецируя каждую из веточек и даже почек на несколько лет вперед. Если постоянно правильно проводить обрезку тонких побегов, то кардинальная не понадобится несколько десятилетий. Если обрезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, то след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не понадобится.
  • Желательно проводить обрезку в период, когда нет дождей.
  • Место среза должно быть ровным, гладким. Все зазубрины, «ступеньки» нужно удалять. Если ветка, которую обрезаете, покрыта старой корой, сначала ее зачищают.
  • Опилки тщательно сметают с пенька перед обработкой места среза.

Замазка для деревьев, которая есть в продаже

  • Садовый вар хорошо использовать при обработке небольших участков.
  • Садовая замазка для коры деревьев «БлагоСад» имеет хорошие отзывы. Раны, трещины после ее использования зарастают к середине лета.
  • Паста садовая «РанНет» высоко ценится садоводами. Она не затвердевает, как садовый вар, хорошо наносится на срезы и раны, качественно дезинфицирует и залечивает раны.
  • Энтомологический клей.

Как сделать замазку своими руками

Не всех садоводов устраивает качество средств, которые продаются в магазинах. Им больше нравится садовая замазка для деревьев, сделанная своими руками. Они используют старые, известные рецепты и создают свои. Смотрят, какое из средств лучше всего заботится о деревьях.

Самым простым можно считать замазку из глины. Ее можно смешать с коровяком. Это сделает замазку более вязкой и надежной, она дольше будет держаться на месте среза. На ведро глины и коровяка добавляют 1 л золы. Смесь разводят водой или однопроцентным медным купоросом для того, чтобы она стала мягкой. Купорос защитит от болезней или поможет в их лечении.

Есть и противники глины в обработке деревьев. Они говорят, что этот материал трескается летом, быстро высыхает и начинает тянуть влагу из дерева.

Многие советуют обрабатывать срез медным купоросом, затем масляной краской на натуральной олифе. Используют водоэмульсионную краску, обновляя ее по мере смывания.

Некоторые садоводы применяют цементный раствор для заделывания дупел. Трещины в коре замазывают средством под названием «жидкие гвозди».

Монтажную пену используют для консервирования дупел, но она опасна для дерева.

Замазка "Форсита"

Один из древнейших рецептов, известный садоводам несколько столетий. Чтобы приготовить замазку, смешивают 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединяют с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешивают, чтобы получить мазь консистенции теста. Она должна легко накладываться на место среза, но не сползать с него.

Когда замазка для деревьев наложена толщиной полсантиметра, ее сверху присыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.

Это средство не хранится долго, поэтому его готовят непосредственно перед применением.

Не применяют во время дождя: готовить неудобно, да и смоет быстро.

Вар "Лефорта"

Эта замазка для дерева своими руками требует более сложного приготовления, но зато может храниться. Для ее приготовления берут 100 г канифоли, 40 г коровьего жира, 300 г спирта.

Канифоль растапливают на слабом огне, вводят жир. Когда они растопятся, немного охлаждают смесь и вливают спирт. Готовое средство разливают в бутылки доверху и плотно закрывают.

Вар Раевского

Его можно изготовить тем, кто может достать льняное масло.

  • Смола - 400 г.
  • Спирт ректификат - 60 г.
  • Льняное масло – 2 ст. л.

Растопив смолу, вводят в нее подогретый спирт, постоянно перемешивают. Добавляют масло. Готовое средство выливают в посуду с широким горлом. Дело в том, что при хранении средство затвердевает, поэтому вынуть его из бутылки будет проблематично. Перед использованием набирают нужное количество, разогревают до такого вида, в котором замазка для деревьев будет легко накладываться на поверхность раны.

Мазь Жуковского

Ингредиенты для изготовления этого средства - канифоль, желтый воск и здор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Остывшее средство помещают в посуду с водой. Там она охлаждается. Формируют лепешку, помещают в плотную бумагу.

Используется замазка для срезов деревьев при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы ее не портили осы, место нанесения прикрывают тряпкой или другим материалом.

Средства из продуктов переработки нефти

Парафин растопляют, канифоль измельчают. Смешивают 6 частей парафина, 3 части канифоли, 2 части любого масла. Доводят до кипения и варят 10 мин. Затем разминают и прячут в банку. Прочно закрывают.

Мазь с нигролом и парафином

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях разогревают в разных посудах, смешивают, вливая в нигрол парафин и канифоль. Прячут в банки.

Есть мнение садоводов, что использовать продукты переработки нефти (парафин, нигрол) ни в коем случае не стоит. Деревья погибают от химического ожога.

Другие же садоводы говорят, что именно такая замазка для ран деревьев самая эффективная.

Когда замазывать

Обрабатывать место среза нужно сразу после обрезки. В это время камбий еще не высох, поэтому новая кора будет быстрее восстанавливаться.

Если обнаружили, что повязка разрушена, снимите ее, обработайте медным купоросом и наложите новую.

Сколько раз нужно накладывать замазку

Это зависит от качества средства, погодных условий и состояния дерева. Если замазка для деревьев смыта дождем или растрескалась на солнце и отпала, повторите смазывание. Возможно, есть смысл испробовать другое средство.

Бывает, что на вид замазка плотно облегает участок. Но в ней образовались трещины, и влага попадает через них внутрь, вызывая процесс гниения. В таком случае нужно срочно снять защитный слой и заниматься лечением древесины.

Для того чтобы замазка для дерева после обрезки плотно держалась на месте среза, некоторые садоводы фиксируют ее бинтами, старым спанбондом, полосками ткани.

Срезы деревьев можно обмотать мхом сфагнумом, зафиксировав его бечевками или другими материалами.

Если поблизости нет глины и коровьего навоза, можно обработать место среза обычной землей из-под дерева. Сверху фиксируют повязкой.

Делаем садовую замазку своими руками

Добрый день уважаемые читатели и посетители блога « Дачный Участок»!

Вчера наша статья была посвящена особенностям и тонкостям посадки молодых плодовых деревьев, подробнее «здесь». Сегодня продолжаем начатую тему весенних работ в саду. Итак, главный вопрос  статьи – чем обрабатывать спилы на плодовых деревьях после весенней обрезки сада.

Если в результате неправильной обрезки сада на плодовых деревьях образовались пеньки, которые не в состоянии  самостоятельно зарасти, сначала следует их аккуратно срезать на кольцо, зачистить рану ножом пока не появится  здоровая древесина и обязательно образовавшуюся рану обработать садовой замазкой.

Делаем садовую замазку своими руками

Но что делать, если под рукой не оказалось покупной садовой замазки или она попросту закончилась?  Опытные садоводы рекомендуют сделать ее своими руками из подручных средств.

Наиболее часто употребляемую  садовую замазку можно приготовить следующим образом: смешать 16 равных частей коровяка, гашеной извести (можно мела) 8 частей, также понадобится  8 частей древесной золы и речной песок(1 часть).

Еще один способ приготовления садовой замазки: берем  1 часть глины и 1 часть коровяка, для большей связности раствора можно добавит шерсть.

Такие простые замазки удобны, прежде всего, тем, что приготовить в каждом  хозяйстве их можно без особых затрат. Полученная из глины и коровяка, садовая замазка,  длительное время сохраняет необходимую дереву влажность, способствуя быстрому заживлению ран.


Еще одна распространенная садовая замазка, которая   дает результат, состоит  из смеси воска, тавота и канифоли. Для приготовления такой смеси необходимо взять все эти ингредиенты в равных количествах. Затем в посуде на легком огне растапливают канифоль, прибавляют воск, потом тавот; тщательно все перемешиваем до образования однородной массы, после чего подогрев прекращают. Все садовая замазка готова.

Делаем садовую замазку своими руками

Некоторые садоводы вместо садовой замазки применяют садовый вар. Чтобы его приготовить, берем 8 частей еловой смолы (можно сосновой) и 3 части подсолнечного или льняного масла, подогревают и в этом состоянии  перемешивают.

Для более эффективного восстановления  плодовых деревьев, садовым варом  рекомендуется покрывать раны растений не в момент их нанесения, а  только через 3-4 дня.


Для тех, кто еще успевает провести весеннюю обрезку деревьев, и для тех садоводов  кто уже ее провел, рекомендую просмотреть этот ролик об особенностях и тонкостях обрезки плодовых деревьев:

 

 

На этом сегодня я буду заканчивать, если вам понравилась статья  не забудьте оставить комментарий для автора, а если считаете изложенный материал полезным – не забудьте поделиться  ссылкой с друзьями. До новых встреч на страницах блога.

С ув. Александр.

Отличного Вам Настроения и Удачного Дня!


Не забудьте поделиться полезной информацией с друзьями!


Комментировать

Перезалечивание ран на плодовых деревьях после «садового вара»…

Приветствую, дорогой посетитель!

Возможно, прочитав название поста, Вы находитесь в некотором смятении? Как такое может быть – после применения «садового вара» (всенародного садового средства для лечения ран спилов и мест прививок) нужно применять другое средство, чтобы ликвидировать пагубное влияние этого самого «садового вара» на кору и древесину плодовых деревьев?

Не удивляйтесь и не смущайтесь, нынешние «садовые вары» это не что иное, как средство для нанесения ещё больших проблем в местах, где он применялся в качестве заживляющего средства.

Понимаю, что многие сейчас могут сказать, что «садовый вар» применяли наши деды, и он был единственным действенным средством для заживления ран после обрезки и прививки на плодовых деревьях.

Возможно, так оно и было раньше, когда компонентами «садового вара» были натуральные ингредиенты, а теперь этот «вар» делают, по моему мнению, из отходов нефтепродуктов!

Я это говорю не просто так, а у меня есть неопровержимые доказательства вредоносного действия этого средства не только на сами срезы, где отмирает древесина, но и умерщвление коры, прилегающей к этому срезу или месту прививки.

То есть, где был нанесён «садовый вар», там древесина чернеет, и умирают прилегающие участки коры дерева. Именно эти последствия я и хочу Вам показать ниже и, тем самым, предостеречь Вас, как от покупки этого «нефтепродукта», так и от применения его на своих плодовых деревьях, на всю оставшуюся жизнь!

Итак, поехали…

Инструмент у меня, как Вы можете видеть на фото, хороший, и куплен он был у Евгения Федотова. Я знаю этого человека давно и полностью доверяю его профессионализму и тем видео курсам и инструменту, которые он продаёт!

Точнее будет сказать, он не продаёт, а помогает многим садоводам иметь в своём арсенале не только качественные видеоматериалы по обрезке, прививке и садовой хирургии (лечение плодовых деревьев), но и отличный садовый инструмент высочайшего качества!

Я не делаю рекламу Евгению и его добротным и практичным информационным продуктам, потому что хорошие люди в рекламе не нуждаются.

Добрую славу о них разносят сами люди по «сарафанному радио» и это действительно заслуженное признание садоводов человеку, который помог многим дачникам и садоводам не только Литвы и России, но и людям в других странах мира.

Последнее моё приобретение из инструмента, это секатор для обрезки плодовых деревьев. Скажу Вам по совести – это весчь!

Теперь приступим к перезалечиванию ран, которые сотворил моим деревьям «садовый вар». В качестве залечивающего средства я применил «глиняную болтушку», которую я использую уже много лет для заживления обширных повреждённых областей коры, причём на любых плодовых культурах – яблонях, груше, винограде, смородине, крыжовнике и т. д.

К сожалению, «болтушку» при прививках «в расщеп» применить нет возможности, иначе бы я в прошлом году весной не применял «садовый вар», а пользовался ей.

«Глиняная болтушка» делается просто – полведра рыжей глины заливается водой и через 15-20 минут она готова. Получается сметанообразная масса, которой и нужно замазывать поверх ран. Правда, вместо воды я использую свой настой Эликсира.

Сами понимаете, сама глина это набор натуральных минералов плюс полезные микроорганизмы из Эликсира. Смесь получается не просто заживляющая, но и дезинфицирующая!

Вот этой «болтушкой» я и стал замазывать все повреждённые участки коры и древесины, которые погибли за прошлый, 2015 год. Из 32 прививок прошлого года, о которых Вы можете узнать из этого поста, большая часть погибла.

И погибли именно прививки, которые я делал в расщеп и обмазывал места прививок злополучным «садовым варом». Так же от этого гадкого средства погибли обширные участки коры, которые должны были затянуть раны на стволах яблонь от обрезки позапрошлого, 2014 года.

Смотрите материал, «мотайте на ус» и не повторяйте моих ошибок. Дюжа дорого эти ошибки обходятся не только нашим деревьям, но и нам садоводам-дачникам в смысле ухудшения настроения и расстройств нервной системы от увиденной беды.

Вот эти раны на взрослом дереве должны были затянуться в прошлом, 2015 году, а от «садового вара» стала отмирать древесина и часть прилегающей коры...

Перед обмазкой «болтушкой» я сделал ещё бороздование коры в нескольких местах, чтобы спровоцировать мощное нарастание новой молодой коры и быстрейшему заживлению этой раны.

Теперь переходим к пеньку яблони сорта «Валюта», на котором были 2 побега (верхний у среза пенька, а второй чуть пониже)...

Верхний побег погиб сразу после распускания глазков на нём, и пришлось его вырезать секатором...

Эта ранка была замазана «варом» после удаления ненужного побега. В результате погибла обширная часть коры...

Затем спилил верхнюю часть пенька до начала роста нижнего побега и удалил всю поверждённую кору по всему пеньку

Затем обмазал «болтушкой» и материал, чтобы глина въелась в саму тряпицу и держалась как можно дольше...

Теперь переходим к саженцу, который пересадил прошлой осенью из капустной делянки, кстати, тоже сорт «Валюта»...

Сейчас переходим к подвойному пеньку сорта «Медок», на веточку которого был привит сорт «Валюта»...

На одном фото ниже место прививки способом «простой копулировки», где не применялся «садовый вар». Срослось всё отлично!

Обмазал «болтушкой» и повреждённые места, и место прививки — хуже не будет...

Теперь переходим к другому подвойному пеньку сорта «Медок», на две веточки которого были привиты черенки сорта «Валюта»...

Место отрастания двух подвойных побегов, которое тоже пострадало от «вара»...

Обмазано было, как и в предыдущем случае, и пострадавшие места, и места прививок...

Вот такая «красивая» делянка с перебинтованными деревцами сорта «Валюта» у меня получилась...

Теперь переходим к грушевой делянке, в которой растёт одно обычное дерево груши и две колонновидные...

Тоже сделал «бороздование коры»...

На штамбе тоже сделал «бороздование» и густую обмазку «болтушкой»...

На двух фото ниже саженцы колонновидной груши (справа и слева от обычной груши)...

Теперь переходим в квадратную делянку, куда осенью 2014 года были пересажены 4 пенька сорта «Останкино» и весной 2015 года на эти пеньки были привиты «в расщеп» черенки сорта «Президент». Все пеньки и прививки погибли, но на одном пеньке из нижней его части сорта «Останкино» вырос один побег.

Я его оставил в прошлом году, а в этом году спилил пенёк «по самое не балуйся», обмазал «глиняной болтушкой», но побег оставил (подумал, пусть одна яблоня всё-таки будет с сортом «Останкино»)...

И на этом пеньке как раз закончилась «болтушка». Тогда я сразу приготовил новую порцию, которая была готова к применению через 20-25 минут. Насыпал полведра глины, залил Эликсиром и вуаля!

Теперь переходим к делянке с разными сортами, но обрезать и залечивать раны пришлось на одном деревце сорта «Васюган». Применил в этом случае жидкое средство, которое называется «РанНет».

Кстати, обрезку проводил новым секатором и посмотрите, раздавливания коры нет, как это бывает с обычным секатором (с опорной «губой»). Этот секатор режет сразу с двух сторон...

Я бы мог, конечно, выложить весь материал, который наснимал во время перезалечивания ран после применения «садового вара», но думаю, и этого достаточно, чтобы увидеть ужасную картину и тот вред, который приносит этот «вар»...

Давно я хотел купить у Евгения садовую замазку «БлагоСад», но не попадал в тот момент, когда она у него была. Недавно она появилась, и я сразу же оплатил 4 баночки и получил посылку с этой чудо-замазкой!

Как применю эту замазку в деле, соберу материал, тогда и опубликую его в очередном посте…

И в заключении хочу обратиться к Вам ещё раз – не покупайте «садовый вар», как бы его не рекламировали и не нахваливали производители. И расскажите своим знакомым, близким и соседям по дачному участку об этой гадости и чтобы они тоже эти отходы нефтепродуктов больше не покупали.

А вообще-то, у меня есть жгучее желание намазать этим «садовым варом», извините, промежность тем, кто его выпускает. Пусть они тоже пострадают, как страдали и мучились мои деревья. Может быть, тогда у них появится совесть, и они снимут эту дрянь с производства.

Кстати, Евгений Федотов провёл эксперимент с «садовым варом» и замазкой «БлагоСад» на предмет эффективности залечивания ран. И на сайте Евгения, Вы можете не только посмотреть результаты этого эксперимента в течение сезона, но и приобрести эту замазку. Для этого просто нажмите на слово «БлагоСад»...

Если бы он показал этот материал годом раньше, то естественно, я бы не применял «садовый вар» в качестве заживляющего средства на своих плодовых деревьях…

Выводы делайте сами...

Теперь у меня к Вам вопрос: «Вы применяли замазку БлагоСад? Если да, то какие были результаты?»

На этом разрешите откланяться до следующего поста!

С уважением,
Сергей Дьяков.

Просмотров: 19 447

Лечение поврежденных деревьев. Огород и сад для лентяев

Лечение поврежденных деревьев

В тех случаях, когда предотвратить повреждение плодовых насаждений морозами или грызунами не удалось, деревья лечат.

Раны заживают тем быстрее, чем больше у деревьев всасывающих корней и листьев, способных к активному фотосинтезу.

Большую роль играет обрезка, посредством которой удаляются вымерзшие и поврежденные морозами ветви, формируется новая крона. Степень обрезки устанавливают с учетом возраста плодовых деревьев и характера повреждений. При подмерзании однолетнего прироста крону прореживают, а остальные ветви укорачивают на 2–3-летнюю древесину. При подмерзании многолетних скелетных и полускелетных ветвей с обрезкой стараются повременить до полного распускания жизнеспособных почек и начала роста новых побегов. Каждую такую ветвь укорачивают до того места, где происходит активный рост молодых побегов. Если большинство почек не пробуждается, а тронувшиеся в рост побеги дают незначительный прирост, обрезку переносят на следующий год.

При сильном повреждении коры на стволах и основаниях скелетных ветвей раны зачищают острым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здорового места. После этого рану дезинфицируют 3%-ным раствором бордоской жидкости или розовым раствором перманганата калия и замазывают садовым варом. Большие раны сначала замазывают садовым варом, а затем сверху наносят смесь глины с коровяком и завязывают мешковиной или рогожей.

Стерильная водонепроницаемая замазка должна плотно прилипать к ране, не стекать и не растрескиваться при изменении погодных условий, и, наконец, она должна быть дешевой или, по крайней мере, простой и доступной для изготовления в домашних условиях. Замазку следует наносить на сухую поверхность, лучше в течение первых 20–30 мин после того, как был сделан срез. Во всяком случае необходимо стремиться к тому, чтобы рана была покрыта замазкой не позднее чем через 24 часа после того, как была произведена обрезка.

Замазки могут быть изготовлены по многим рецептам. При этом не рекомендуется применять сурик, белила и тому подобные материалы, которые могут обжигать камбий. По этой причине в качестве замазки не рекомендуется применять креозот и деготь. При изготовлении замазки в качестве антисептика нельзя использовать формалин, потому что даже в низких концентрациях он вызывает серьезные повреждения.

Хороших результатов можно добиться при обмазке ран различными глинами. Лучший состав может быть приготовлен из двух частей глины и одной части свежего коровьего навоза. Смесь тщательно перемешивают. К ней добавляют немного мелко нарезанного сена или коровьего волоса для повышения связности, чтобы предупредить растрескивание и опадение глины в сухую погоду.

Еще лучший состав замазки, которую называют форзитовой. Ее изготавливают из 16 частей коровьего навоза, 8 частей старой свежегашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка.

При обмазке ран глиной под ней в течение продолжительного периода сохраняется умеренная влажность, способствующая образованию каллюса. Если глиной обмазывают очень крупные раны, то поверх замазки накладывают мешковину и привязывают ее к стволу. Известны и другие способы приготовления садовых замазок.

Мягкий садовый вар готовят из 4 частей тонкоразмолотой канифоли, 2 частей пчелиного воска и 1 части сала. Сначала растапливают сало, затем добавляют пчелиный воск и, когда он растопится, канифоль. Смесь кипятят, помешивая, в течение 30 мин. После этого растопленный вар выливают в холодную воду. Затем, смазав руки жиром, вар разминают до тех пор, пока он не станет мягким и в нем не будет комков. Приготовленный таким способом вар заворачивают в промасленную бумагу, в которой он может хорошо сохраняться в течение долгого времени.

Тепложидкий садовый вар возможно приготовить из следующих веществ: 4 части пчелиного воска, 20 частей канифоли, 1 часть сырого льняного масла, 2 части ламповой сажи или древесного угля в порошке. Вначале растапливают пчелиный воск и добавляют в него растопленную канифоль, затем льняное масло. Смесь снимают с огня и в нее понемногу подмешивают ламповую сажу во избежание перекипания.

Приготовленный таким образом вар нужно остудить до такой степени, чтобы он тек медленно, но легко. Его можно наносить на раны кистью или лопаткой. Для длительного хранения вар разливают в неглубокие банки, где он остывает.

Перед использованием вар разогревают. В момент нанесения на раны он должен легко растекаться, но не пузыриться.

В последнее время широко применяют холодножидкий садовый вар. Он состоит из асфальтной эмульсии и соды. После нанесения такого вара на рану вода испаряется, оставляя на ней слой асфальта. Такой вар совершенно безвреден для деревьев.

Асфальтовые эмульсии не требуют подогревания и не расплываются в жаркую погоду. Они удобны для применения, поскольку на раны их можно наносить кисточкой. Однако при доступе воздуха асфальтовые эмульсии затвердевают, и поэтому необходимо стараться не выставлять на воздух большие количества жидкости или пасты.

При желании эмульсию перед использованием можно разбавить водой. Поскольку асфальтовые эмульсии водорастворимы, то после дождя обмазку следует повторить.

Если меры против гниения древесины своевременно не были приняты и в местах обнажения древесины уже образовались дупла, из них убирают всю разложившуюся древесину и вычищенное дупло заполняют щебенкой или мелкобитым кирпичом. После этого все дупло заливают цементом или свежегашеной известью. Для предохранения крон от разломов скелетные ветви стягивают проволокой, подкладывая под нее деревянные чурки или резиновые прокладки, чтобы не повреждалась крона.

Наилучший способ выращивания растений, не страдающих от низких температур, – подбор сортов, достаточно морозоустойчивых для вашего региона.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

описание, виды, применение. Как сделать шпаклевку для сада?

Все садоводы, даже те, у кого всего одно дерево, рано или поздно сталкиваются с проблемой обрезки деревьев. Но удалить ненужные ветки недостаточно. Возникает вопрос: что делать с вырезанным участком? Потом его обрабатывать и нужно ли это делать вообще? Как сделать шпаклевку для дерева? Я понимаю.

Основной регламент

Рецепты обработки места среза, растрескивания коры, пожалуй, те же, что и у огородников.Но есть основные тенденции, когда все, кто хочет что-то изменить, движимы обстоятельствами.

Замазка для дерева применяется для обработки:

  • трещин, образовавшихся при резком изменении температуры;
  • препарат в стволах деревьев;
  • места, подверженные заморозкам или весеннему солнцу;
  • ветви после обрезания или прививки;

Некоторые садоводы считают, что раны не нужно лечить. Объясните это тем, что в диком лесу никто не лечит, а растет.Бывает и такое. Хотя кто знает, почему деревья в лесу умирают.

Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кому захочется рискнуть и потерять посаженное своими руками дерево, приносящее плоды?

Зачем скрывать раны

  • Чем больше площадь среза, тем больше влаги выходит из них. Это ослабляет дерево.
  • На срезе появляются трещины.
  • Возбудители болезней и грибки могут попасть внутрь через раны.

Если кора повреждена, ее необходимо снять острым ножом по чистому дереву с запасом, то есть немного срезанным и здоровым.Это место обрабатывается дезинфицирующим средством и воском (или замазкой).

Можно не закрывать рану, а поместить в ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать его темным полиэтиленом.

Само дерево, кажется, изолирует рану, кислота, которая способствует образованию мозолей и заживлению ран. Поэтому раневые заусенцы, обернутые полиэтиленом, даже без применения ИУК (ускорение роста) затягиваются в несколько раз быстрее, чем обработанные. Нужно только время от времени наблюдать, не врезается ли повязка в кору и не ослабляет ли ее.

Лучше, чтобы раны не появлялись. Но это не всегда возможно. Поэтому лечение следует начинать как можно раньше.

Как избежать травм

Некоторые травмы не зависят от человека. Это мороз и солнечные ожоги. Но их также можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание лиан поможет сохранить растения. Известняковые стволы и ветки молодых деревьев белите ранней весной, чтобы защитить их от ожогов.

Последствия авианалетов можно предотвратить даже правильным формированием кроны и регулированием нагрузки на плоды на ветке.

Но в некоторых случаях мы сами наносили раны деревьям. Это происходит при обрезке при формировании кроны и при прививке.

Как уменьшить вредное воздействие обрезки

  • Не рубить деревья летом. Делать это лучше ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных заморозков. Осенью можно срезать. Но неизвестно, затянется ли рана до зимы.
  • Начните формировать крону сразу после посадки дерева.Вы должны научиться видеть это, проецируя каждую веточку и даже почки на ближайшие несколько лет. Если постоянно правильно обрезать тонкие побеги, то кардинал не понадобится несколько десятков лет. Если обрезанная ветка будет диаметром 1,5-2 см, след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не требуется.
  • Стрижку желательно проводить в то время, когда нет дождя.
  • Срез должен быть ровным и гладким. Все сколотые «ступени» необходимо удалить.Если разветвленная ветка покрыта старой корой, ее предварительно очищают.
  • Опилки тщательно удаляют с пенька перед обработкой места среза.

Замазка для деревьев, которая есть в продаже

  • Садовые воробьи хороши для небольших участков.
  • Садовый набор из коры дерева "БлагоСад" имеет хорошие отзывы. Ранки, трещины после применения зарастают к середине лета.
  • Сад макарон RunNet высоко ценится садоводами. Не твердеет, как Вар Гарден, хорошо наносится на порезы и раны, эффективно обеззараживает и заживляет раны.
  • Энтомологический клей.

Как сделать шпаклевку самому

Не всех садоводов устраивает качество продукции, которая продается в магазинах. Они предпочитают садовую замазку для деревьев, сделанную своими руками. Они используют старые, известные рецепты и создают свои собственные. Они проверяют, какая мера лучше всего подходит для деревьев.

Самый простой - глиняная шпатлевка. Его можно смешать с коровяком. Это сделает шпаклевку более плотной и надежной, и она дольше продержится на месте среза.На ведро глины и коровяка добавьте по 1 л золы. Смесь разбавляют водой или 1% медным купоросом, чтобы она стала мягкой. Купорос защищает от болезней или помогает в их лечении.

Есть и противники глины в обработке деревьев. Говорят, что этот материал летом трескается, быстро сохнет и начинает вытягивать влагу из дерева.

Многие рекомендуют обрабатывать срез медным купоросом, а затем масляной краской поверх натурального лака. Используйте краску на водной основе, обновляя ее по мере смывания.

Некоторые садоводы используют цементный раствор для заделки дупла. Трещины в коре замазывают средством, называемым жидкими гвоздями.

Монтажная пена используется для консервации отверстий, но опасна для древесины.

Замазка "Форсайт"

Один из древнейших рецептов, известный садоводам уже несколько столетий. Для приготовления шпаклевки смешайте по 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединить с таким же количеством коровьего помета (1600 г). Тщательно перемешайте, чтобы получилась консистенция мази из теста.Он должен легко перекрываться, но не соскальзывать с разреза.

При укладке шпаклевки на полсантиметра ее посыпают порошком из 60 г золы и 10 г мела.

Этот продукт имеет короткий срок хранения и поэтому готовится непосредственно перед употреблением.

Не использовать под дождем: неудобно готовить и быстро смывать.

Вар "Лефорт"

Эта шпаклевка по дереву своими руками требует более сложного приготовления, но ее можно хранить.Для его приготовления берут 100 г канифоли, 40 г коровьего жира, 300 г спирта.

Канифоль плавится на слабом огне, вводит жир. Когда они растают, немного остудите смесь и влейте спирт. Готовый продукт переливают в бутылку и плотно закрывают.

Вар Раевский

Может быть создан для тех, кто может получить льняное масло.

  • Смола - 400 г.
  • Выпрямитель спиртовой - 60 г.
  • Масло льняное - 2 ст.л. л.

Растопить смолу, влить в нее подогретый спирт, постоянно помешивать.Добавить масло. Готовый продукт переливают в миску с широким горлом. Дело в том, что продукт твердеет при хранении, поэтому достать его из бутылки будет проблематично. Перед применением набирают необходимое количество, нагревают до такой степени, чтобы древесная замазка легко наносилась на раневую поверхность.

Мазь Жуковского

Ингредиенты для производства этого продукта - канифоль, желтый воск и ароматизатор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей емкости.Охлажденный продукт помещают в миску с водой. Там остывает. Сформировать тесто, выложить на плотную бумагу.

Используйте замазку для рубки деревьев при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы не испортить ос, накройте аппликацию тканью или другим материалом.

Средства нефтепереработки

Парафин, канифоль молотая растворилась. Смешивают 6 частей парафина, 3 части канифоли, 2 части любого масла. Довести до кипения и варить 10 минут.Затем обмять и спрятать в банку. Плотно закройте.

Нигрол парафиновая мазь

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях нагревают в разных сосудах, перемешивают, вливают в нигрол парафин и канифоль. Они прячутся в банках.

Учитывать садоводов, использующих нефтепродукты (парафин, нигрол) В любом случае не стоит. Деревья погибают от химических ожогов.

Другие садоводы говорят, что эта шпаклевка для дерева наиболее эффективна.

Когда покрывать

Обработайте место среза сразу после обрезки. В это время камбий еще не высох, поэтому новая кора восстановится быстрее.

При обнаружении повреждений повязки снять ее, обработать медным купоросом и наложить новую.

Сколько раз наносить шпаклевку

Это зависит от качества продукта, погодных условий и состояния дерева. Если замазка по дереву смылась дождем или потрескалась на солнце и исчезла, повторите нанесение.Возможно, стоит попробовать другой инструмент.

Бывает, что вид замазки - напряженный заговор. Но при этом образуются трещины и через них просачивается влага, вызывая процесс разложения. В этом случае необходимо срочно снять защитный слой и обработать древесину.

Для того, чтобы шпаклевка после обрезки на срезе оставалась плотной, некоторые садоводы закрепляют ее бинтами, старыми неткаными материалами в форме спанбонда.

Срезы деревьев можно обернуть торфяным мхом и закрепить веревкой или другим материалом.

Если поблизости нет глины и навоза, можно обработать место среза обычной землей из-под дерева. Сверху с повязкой.

р> .

Замазки для дерева ▷▷ Меркурий Маркет 9000 1

Правильная подготовка древесины к обработке, пропитка и лакировка являются важными мероприятиями, обеспечивающими долговечность и прочность древесины, значительно продлевающими срок ее эксплуатации. Шпаклевка также входит в число продуктов, помогающих поддерживать древесину в хорошем состоянии. Шпаклевочные составы помогают при создании новой мебели, а также пригодятся при ремонте существующих предметов.

Наполнители для дерева – заполнение пустот и выравнивание поверхностей

Замазка – это вещество, помогающее заполнить полости и царапины, они также способны выравнивать поверхность древесины, делая их пригодными для подготовки материала к дальнейшей обработке.Соответствующий препарат предназначен для различных ситуаций, поэтому всегда стоит читать информацию на этикетке продукта, чтобы подобрать для себя оптимальный ассортимент. Небольшие повреждения можно устранить с помощью шпаклевки, для выравнивания больших поверхностей потребуется специальная шпаклевка.

Защита древесины также возможна с помощью шпаклевки. С помощью шпаклевки заполните все полости и царапины, в которых могла скапливаться вода. В результате уменьшается образование грибков и плесени, что продлевает срок службы продукта.

Наш интернет-магазин Меркурий Маркет предлагает разнообразные шпаклевки, отличающиеся по составу, цвету и свойствам. С нами выбрать нужный товар будет очень просто!

Замазка для дерева и древесных материалов

Меркурий Маркет предлагает широкий ассортимент товаров. В наличии, среди прочего, акриловая шпаклевка и двухкомпонентная шпаклевка по дереву (состоящая из основы и отвердителя). Также у нас есть популярные бесцветные шпаклевки.

Шпаклевка доступна в любом цвете. Масса, похожая на цвет дерева, где будут заполняться полости, позволит красиво замаскировать любые недостатки, чтобы не было видно вмешательства в материал. Также популярна белая шпаклевка по дереву, позволяющая создать идеальную, нейтральную основу для лакокрасочных материалов.

Вместо традиционных шпаклевок часто используется эпоксидная смола

. Он создает бесцветную твердую массу, обладающую высокой прочностью и чрезвычайной устойчивостью.Благодаря красителям и пигментам эпоксидную смолу можно окрасить в любой цвет, благодаря чему заполнение щелей и царапин может стать действительно интересным.

Шпаклевка по дереву наносится на чистую и обезжиренную поверхность перед покраской краской или лаком. В противном случае лаковые покрытия могут затруднить прилипание шпаклевки к материалу. Высохшую шпаклевку можно красить: используйте лак для дерева или масло для дерева .Хорошо заранее проверить, можно ли использовать препараты вместе на одном материале, иначе работа может не принести желаемых результатов, а конечные изделия будут выглядеть не эстетично или не будут хорошо защищены.

Замазка для внутренних и наружных работ

Акриловая шпаклевка – один из самых популярных видов шпаклевки. Он подходит как для сосны, дуба, бука, так и для другой древесины. Шпаклевка должна быть прочной и твердой, после высыхания она не должна крошиться.Соответствующая твердость и в то же время хорошая гибкость делают массу прочной и хорошо заполняют щели в древесине. Шпаклевка для дерева должна легко наноситься, внимательно проверьте упаковку, какая техника нанесения шпаклевки рекомендуется для выбранного вами продукта.

Шпаклевка, предназначенная для использования в изделиях, подверженных атмосферным воздействиям, должна быть очень стойкой. Он должен создавать более прочный слой, так как в случае использования на открытом воздухе он будет подвергаться воздействию многих неблагоприятных факторов: УФ-излучению, влаге и перепадам температуры.Поэтому для ремонта садовой мебели, беседок и деревянных навесов выбирайте шпаклевку, предназначенную только для наружных работ, чтобы быть уверенным в ее работе и длительном эффекте.

Быстросохнущие замазки

Какая шпаклевка будет лучшей? Подходящей шпаклевкой для дерева является та, которая легко наносится и имеет короткое время схватывания. Шпаклевка должна быстро сохнуть, чтобы можно было относительно эффективно нанести следующий слой или дать возможность продолжить работу с материалом.В случае с полами это особенно важно, так как в старом паркете могут быть большие потери, и ремонтные работы нельзя затягивать слишком долго.

Часто рекомендуется шпатель по дереву, но при нанесении на большие поверхности для выравнивания материала он может быть очень заметен. Однако это идеальная основа под покраску, поэтому использовать их стоит тогда, когда вы знаете, что материал будет подвергаться дальнейшей обработке.

Шпаклевка по дереву может быть в цвете данной древесины, чтобы вам было легче найти нужный товар.Поэтому существуют шпаклевки из ясеня, ели, сосны и дуба, а также многие другие препараты, идеально имитирующие оттенки, связанные с данной породой дерева. Выбирая такую ​​шпаклевку для дерева, вы можете быть уверены, что цвета будут хорошо подобраны.

Отличная адгезия и идеальная подготовка древесины к дальнейшей работе

Подходящая деревянная кельма также обеспечивает хорошую адгезию краски. Заливка предназначена для возможности нанесения последующих слоев, поэтому шпаклевка должна быть относительно впитывающей.Благодаря этому пропитки , грунтовки по дереву и морилки и лаки по дереву будут хорошо держаться как на материале, так и на шпаклевке.

Лопатка для дерева продается в различных контейнерах соответствующей вместимости. Пакеты подходят как для небольших ремонтных работ, так и для крупных проектов. После вскрытия упаковки к работе следует приступать быстро, так как шпаклевка может засохнуть. После окончания работы емкость тщательно закрыть, иначе шпаклевка может засохнуть и ее нельзя будет использовать для дальнейших работ.

.

Обрезка старых яблонь – необходимый процесс для омоложения дерева. Садовый вар, или как залечить раны дерева

Обрезка дерева – это удаление с него ненужных ветвей, например отмерших, больных, которые препятствуют росту молодых ветвей или ухудшают внешний вид зеленых насаждений и портят впечатление от ландшафтного дизайна. Место среза, по аналогии с любым другим живым существом, называется срезом, и так оно и есть. Точно так же, как вредные бактерии могут попасть в организм через надрез на нашей коже, в древесину на пересечении ветвей внедряются болезнетворные грибы, которые могут быстро разрушить дерево или значительно его ослабить.Еще одна опасность – активное испарение влаги из ранки, что ослабляет растение.

Поэтому обработка реза не прихоть, а тяжелая необходимость. Некоторые садоводы игнорируют эту работу, надеясь, что рана со временем заживет сама собой. Справедливости ради следует сказать, что место, откуда была удалена веточка, действительно зарастает – сначала из коры образуется валик, расположенный по периметру раны. Он постепенно сужается к центру и закрывает разрез.Просто это происходит очень медленно. Поэтому участок, где росла спиленная ветка, необходимо обработать. И сделать это можно только одним способом – добавлением специальных смесей.

Составы для покрытия

По мнению практикующих садоводов, для срезов шпаклевкой подойдет любое вещество, обладающее герметизирующими свойствами. Научных данных о том, какие меры лучше или меньше защищают, нет, так как такие исследования не проводились и, вероятно, никогда не будут проводиться.Рекомендации основаны на личном опыте людей, давно занимающихся садоводством. До сих пор в случае шпаклевки использовались следующие растворы:

  • садовый вар
  • канифоль
  • Масляная краска
  • акриловая краска
  • .

И, конечно же, к услугам огородника широкий выбор специализированных паст, от ассортимента которых в специализированных магазинах глаза разбегаются.Не будем перечислять бренды, но их на рынке более десятка. Лучше всего поинтересоваться у продавца, какая смесь оптимальна для вас.

Выбор зависит от сорта зелени, ее возраста, условий выращивания и ряда других факторов. Единственное, что можно назвать общей рекомендацией, – это влагостойкость состава. Некачественные садовые пасты «грешат» тем, что опадают после первого же дождя. При покупке покрытия обратите внимание на этот момент.

Основное требование, которое необходимо соблюдать, заключается в том, чтобы вещества, содержащиеся в их средствах для покрытия, не были вредными для растения.По этой причине для обработки среза нельзя использовать нитрофарбоны, которые очень практичны с практической точки зрения, так как быстро сохнут. Соединения азота ядовиты для стволовых клеток и листьев. Азотистые компоненты нравятся только корням, и то не всем. Также не рекомендуется использовать для покрытия вещества на основе нефтепродуктов.

Как правильно замазать порез?

После того, как мы расскажем вам, ЧТО вам нужно для покрытия старых веток, которые вы спилили пилой, мы кратко объясним, КАК это нужно сделать.При правильном проведении эта процедура позволит избежать ошибок и обеспечит эффективную защиту растения – как и должно быть в реальности.

Качество разрезов во многом зависит от того, насколько хорошо вы подготовите рану к шпаклевке. Если вы упустите этот момент, вся ваша работа будет напрасной. Мастика не стабилизируется на дереве и, скорее всего, в ближайшее время отслоится. При подготовке необходимо выполнить следующие шаги.

Прежде всего, срежьте острым ножом все заусенцы, оставшиеся после спила веток.Не пытайтесь оторвать их руками. Это может привести к отслаиванию коры. По окончании обработки срез рекомендуется обработать медным купоросом. Затем дайте дереву высохнуть в течение 1-2 часов. Если нанести шпаклевку на влажную древесину, она к ней не прилипнет.

Используйте шпатель или деревянную лопатку для непосредственного нанесения состава. Равномерно нанесите продукт. Старайтесь не оставлять необработанные участки. Почистите всю площадь по периметру. Это обеспечит прочность защиты.Не пытайтесь нанести состав слишком густо. Важна не толщина, а равномерность слоя.

Отзывы о нас

    Считаю своим долгом написать отзыв о работе коллектива М.Арт, так как не по наслышке, а по долгу службы знаю, насколько редки добросовестные исполнители. Сделал заказ на ландшафтный дизайн «под ключ» одновременно с началом строительства дома. Порадовало, что архитекторы сразу связались со строителями и самостоятельно согласовали с ними все вопросы.В результате процессы происходили по-разному…

    Заказывал укладку газона в компании М.Арт. Хочу поблагодарить профессионалов этой компании за то, что они не влюбились в меня и поступили так, как считали правильным. Теперь у меня газон - зеленый, ровный, чистый - я в восторге...

Все садоводы, даже те, у кого всего одно дерево, рано или поздно сталкиваются с проблемой обрезки деревьев. Но удалить ненужные ветки недостаточно. Вопрос: что делать с точкой реза? Как это обработать и нужно ли вообще это делать? Как сделать шпаклевку для дерева? Давайте разберемся.

Основные положения

Рецептов обработки места срезов, трещин в коре, наверное, столько же, сколько садоводов. Но есть фундаментальные тенденции, когда каждый вносит свои изменения в зависимости от обстоятельств.

Замазка для дерева применяется для обработки:

  • трещин, образующихся при резком изменении температуры;
  • дупла в стволах деревьев;
  • зоны, пораженные заморозками или весенним солнцем;
  • ветви или черенки;

Некоторые садоводы считают, что в этом нет необходимости.Объясняется это тем, что в дикой природе никто не лечится, а растет. Это тоже бывает. Хотя кто знает, почему деревья в лесу умирают.

Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кто захочет рискнуть потерять посаженное своими руками дерево, приносящее плоды?

Зачем нужно прикрывать раны

  • Чем большую площадь вы разрезаете, тем больше влаги выходит через нее. Это ослабляет дерево.
  • В разрезе появляются трещины.
  • Патогены и грибки могут попасть в рану через рану.

Если кора повреждена, снять ее острым, чистым ножом по дереву с запасом, т.е. срезать немного и добротно. Это место обрабатывается дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).

Рана не может быть закрыта, ее можно поместить в ткань, обработанную ускорителем роста. Затем оберните его темным полиэтиленом.

Оказывается, дерево само выделяет из раны кислоту, которая способствует образованию мозолей и заживлению ран.Поэтому очищенная рана, обернутая полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) заживает в несколько раз быстрее, чем необработанная. Достаточно время от времени проверять, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.

Раны лучше избегать. Но это не всегда возможно. Поэтому лечение следует начинать как можно раньше.

Как предотвратить повреждение?

Часть ущерба не зависит от человека. Бывают морозы и солнечные ожоги. Но их также можно предотвратить.Укутывание стволов на зиму, пролив вином помогают сохранить растения. Ранней весной отбеливание стволов и ветвей молодых деревьев известью защитит их от ожогов.

Даже последствия ветрозащиты можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку на плоды на ветвях.

Но в некоторых случаях мы сами повреждаем деревья. Это бывает и при обрезке при формировании кроны, и при прививке.

Как уменьшить ущерб от обрезки

  • Не летом.Лучше это делать ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Осенью можно обрезать. Но неизвестно, заживет ли рана до зимы.
  • Приступайте к формированию кроны сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть это, проецируя каждую из веточек и даже бутонов на несколько лет. Если постоянно правильно обрезать тонкие побеги, то кардинал не понадобится несколько десятков лет. Если срезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, след быстро затянется.Никакой дополнительной обработки не требуется.
  • Обрезка желательна в бездождливый период.
  • Срез должен быть ровным и гладким. Все срезы, «ступеньки» необходимо удалить. Если спиливаемая ветка покрыта старой корой, ее необходимо предварительно удалить.
  • Опилки тщательно удаляют с пеньки перед обработкой черенка.

Товарная замазка для деревьев


Как сделать замазку своими руками

Не всех садоводов устраивает качество продаваемой в магазинах продукции.Они предпочитают самодельную садовую замазку для деревьев. Они используют старые известные рецепты и создают свои собственные. Посмотрите, какая из мер лучше всего заботится о деревьях.

Самой простой можно считать замазку из глины. Его можно смешать с коровяком. Это сделает шпаклевку более липкой и надежной, она дольше останется на месте. На ведро глины и коровяка добавить по 1 л золы. Смесь разбавляют водой или 1% медным купоросом, чтобы она оставалась мягкой. Купорос защитит от болезней или поможет в их лечении.

Есть враги глины при обработке деревьев. Говорят, что летом этот материал трескается, быстро сохнет и начинает вытягивать влагу из древесины.

Поэтому многие рекомендуют обрабатывать срез медным купоросом масляной краской, используя водоэмульсионную краску, обновляя ее при смывании.

Некоторые садоводы используют цементный раствор для закрытия полостей. Трещины в коре замазывают средством под названием «жидкие гвозди».

Монтажная пена используется для ремонта полостей, но опасна для древесины.

Замазка "Форсита"

Один из древнейших рецептов, известных садоводам уже несколько столетий. Для приготовления шпаклевки смешайте по 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединить с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешайте, пока не получится тестообразная мазь. Он должен легко перекрывать разрез, но не соскальзывать с него.

При нанесении замазки на деревья толщиной в полсантиметра ее посыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.

Это средство долго не хранится и поэтому готовится непосредственно перед применением.

Не использовать под дождем: неудобно готовить и быстро смывается.

Вар "Лефорта"

Эта шпаклевка по дереву своими руками требует более сложного приготовления, но ее можно хранить. Для его приготовления берут 100 г канифоли, 40 г коровьего жира, 300 г спирта.

Канифоль растопить на медленном огне, добавить жир.Когда они растают, дайте смеси немного остыть и влейте спирт. Готовый продукт разливается вверх по бутылкам и плотно закрывается.

Вар Раевский

Сделать может любой, у кого есть льняное масло.

  • Смола - 400г.
  • Спирт ректификованный - 60 г.
  • Масло льняное - 2 ст. л.

После расплавления смолы в нее вводят подогретый спирт при постоянном перемешивании. Добавить масло. Готовый продукт переливают в сосуд с широким горлышком. Дело в том, что продукт твердеет при хранении, поэтому извлечь его из бутылки будет проблематично.Собрать нужное количество перед употреблением, подогреть до такой формы, при которой замазка для саженцев будет легко наноситься на раневую поверхность.

Мазь Жуковского

Ингредиентами этого препарата являются канифоль, желтый воск, и они полезны для здоровья. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Поместите остывший продукт в миску с водой. Там остывает. Сформируйте из теста плотную бумагу.

Замазку применяют при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая.Чтобы осы не испортили его, накройте место нанесения тканью или другим материалом.

Средства из нефтепродуктов

Парафин плавится, канифоль измельчается. Смешайте 6 частей парафина, 3 части канифоли, 2 части любого масла. Довести до кипения и варить 10 минут. Затем размять и положить в банку. Плотно закрыть.

Нигрол и парафиновая мазь

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях нагревают в разной посуде, смешивают путем вливания парафина и канифоли в нигрол.Они прячутся в банках.

Среди садоводов бытует мнение, что применять продукты нефтепереработки (парафин, нигрол) не стоит ни при каких обстоятельствах. Деревья погибают от химических ожогов.

Другие садоводы говорят, что такая мастика для ран деревьев наиболее эффективна.

Когда прикрываться?

Вы должны обработать место среза сразу после обрезки. За это время камбий еще не высох, поэтому новая кора регенерирует быстрее.

При обнаружении повреждений повязки снять ее, обработать медным купоросом и наложить новую.

Сколько раз наносить наполнитель

Зависит от качества среды, погодных условий и состояния дерева. Если замазка смоется дождем или потрескается на солнце и отвалится, повторите нанесение. Возможно, стоит попробовать другое средство.

Бывают случаи, когда тип шпаклевки плотно прилегает к участку. Но в нем образовались трещины, и через них проникает влага, вызывая процесс гниения. В этом случае необходимо срочно снять защитный слой и обработать древесину.

Для того, чтобы замазка после обрезки крепко держалась, некоторые садоводы закрепляют ее бинтами, старым спанбондом и полосками ткани.

Срезы деревьев можно обернуть мхом сфагнумом, скрепить шпагатом или другими материалами.

Если поблизости нет глины и коровьего навоза, можно обработать место среза простой землей из-под дерева. Верх фиксируется бинтом.

садовый вар создан для лечения ран деревьев и кустарников , причем ранами считаются не только случайные механические повреждения, но и спилы после обрезки крупных ветвей.На первый взгляд безобидные, они могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до гибели растения. Это означает, что они должны быть профинансированы .

Лечение любых поражений следует начинать весной или в первой половине лета. Так, раны, нанесенные дереву в другое время, следует временно обработать садовым дегтем и оставить в таком состоянии до наиболее удобного срока (в более серьезных случаях предварительно необходимо удалить сломанные ветки).

Условно повреждения деревьев и кустарников подразделяют на:

Обрезные раны, переломы ветвей или частей ствола;
- раны от частичных повреждений коры и древесины;
- раны от круговых повреждений коры и древесины;
- раны от ломания и поломки ветвей;
- запущенные глубокие раны-впадины.

Наиболее часто встречаются повреждения от обрезки, а также частичное повреждение коры. Это самые простые случаи, когда достаточно просто очистить поверхность и обработать садовым варом. Лечение всех остальных видов ран предполагает дезинфекцию, требующую более серьезной подготовки.

Лечение травм начинают с удаления поврежденных, подмерзших и гнилых частей древесины и коры до здоровой части. При этом все выступающие фрагменты древесины и части побегов - пеньков, находящиеся внутри раны, удаляют и тщательно очищают.Затем применяется садовый вар. Он должен герметично закрывать поврежденную поверхность, предотвращая высыхание и инфицирование, так как прямой доступ открыт для бактерий и спор болезнетворных грибов. Обработав поверхность, сразу после обнаружения повреждений не забывайте об этом. защитный слой нужно обновлять каждую весну.

сломанные ветки

Если ветки сломаны, необходимо удалить поврежденные части секатором или пилой.Затем обработайте срезы пилой с садовым дегтем. Нередко садоводы практикуют нанесение желтой или желтой краски на поврежденные участки дерева. коричневый цвет. Однако для этого типа краски хорошо не подходит ни одна краска: есть обязательное условие — она должна содержать натуральную олифу. И здесь содержание минеральных масел (неити, керосина, бензина и т.п.) окажет крайне негативное влияние. Срезы и раны, покрытые такой краской, долго заживают, а в худшем случае в этих местах образуются углубления.

Лечение ямочек

Если вы вовремя не заметили рану на стволе дерева и не приняли все необходимые меры по ее заживлению, велик риск того, что со временем в этом месте образуется дырка.Чтобы сохранить дерево, дупла необходимо заделать. Для этого нору полностью и очень тщательно очищают от гнилой древесины. В том случае, если извлеченная древесина очень влажная, заполнение можно проводить после полного высыхания полости. В противном случае возможно повторное загнивание. Затем лунку необходимо продезинфицировать. Для этих целей используют 1% раствор меди или 3% раствор железного купороса. После обработки полость засыпают мелким гравием или битым кирпичом и заливают смесью, состоящей из 6 частей песка, 1 части цемента и 1 части извести.Если полость достаточно большая, засыпьте ее щебнем и засыпьте слоями.В наше время кроме обычного садового вара можно встретить различные виды наполнителей и биобальзамов. При выборе обратите внимание на их состав. Они ни в коем случае не должны содержать минеральные масла, но приветствуются такие ингредиенты, как пчелиный воск, скипидарное масло (скипидар) и парафин.

В настоящее время кроме обычного садового вара в магазинах можно найти различные виды замазок и биобальзамов.При выборе обратите внимание на их состав. Они ни в коем случае не должны содержать минеральные масла, но приветствуются такие ингредиенты, как пчелиный воск, скипидарное масло (скипидар) и парафин.

Лосьон "Искусственная кора"

Препарат для стерилизации, заживления ран и повреждений на декоративных и плодовых деревьях, образовавшихся после обрезки, окулировки и прививки. Хорошо заживляет раны от солнечных ожогов. Изготовлен из натуральных ингредиентов. Полностью готов к использованию.Экологически чистый. Создает эффект «искусственной коры». Продукт не опасен для человека и животных. Объем - 150, 200 и 350 г.

Садовый вар "Огродник"

Мягкая паста комплексного действия для обеззараживания и заживления ран на деревьях и кустарниках, вызванных прививкой, окулировкой или обрезкой ветвей, солнечными ожогами. Способ применения: отмершие и оставшиеся части коры срезать ножом до здоровой ткани, очистить, продезинфицировать пораженный участок раствором медного купороса и тонким слоем деревянной лопаточки и смазать садовым варом.При герметизации глубоких ран допускается добавление в размягченный деготь наполнителя (мел или доломит в соотношении 1:1). 150 грамм

Замазка садовая "Благосад"

Применяется для ускорения регенеративных процессов при заживлении ран, возникших на дереве в результате технологической рубки, бурелома, повреждения грызунами или патогенами, а также в случае мороза, солнечных ожогов, растрескивания коры стволов и скелетных ветвей. Замазка обладает высокой адгезией, предотвращает преждевременное высыхание раневой поверхности и ее повреждение фитопатогенами или вредителями, не вызывает местных повреждений.В состав продукта входят вещества, не наносящие вреда деревьям в других аспектах (качество урожая, плодородие). 220 грамм

Вар садовый "Пчела"

Целебный вар садовый на основе воска, хвойной живицы, пихтового и растительного масел и полезных защитных фитобактерий. Для лечения ран деревьев и кустарников при омоложении, обрезке, прививке, переломах, трещинах и солнечных ожогах. 100% натуральный сорт лекарственного сада - 100 г

Биобальзам Робин Грин

Препарат для стерилизации и заживления ран и повреждений на декоративных и плодовых деревьях, возникающих после обрезки, окулировки и прививки.Хорошо заживляет трещины, образовавшиеся в результате солнечных ожогов. Продукт изготовлен из натуральных компонентов (смола хвойных деревьев, очищенный парафин, частицы пигмента, терпентинное масло). Полностью готов к использованию. Не требует подогрева, может использоваться при температуре от +4°С. Экологически чистый. 270 грамм

садовый вар

Универсальное безопасное экологическое средство для защиты деревьев. Используется для обработки срезов пилой при обрезке веток; лечение ран, полученных в результате механических повреждений стволов; обработка мест пересадки и окулировки; от солнечных ожогов.Препятствует проникновению в древесину насекомых и болезнетворных микроорганизмов, препятствует загниванию надрезов. Экологически чистый продукт. 200 грамм

повязка садовая

Весной способствует скорейшей прививке прививок и заживлению поврежденных зимой участков коры. Летом защищает от солнечных ожогов вредных насекомых. Для повышения эффективности рекомендуется смачивать повязку жидкостью от вредителей. Зимой помогает защитить ствол от мороза и не дает мышам и зайцам поедать кору.Изготовлен из плотного нетканого материала с увеличенным сроком службы.

Лечение всех травм следует начинать либо весной, либо 90 127 или в первой половине лета. Так раны, что были...
применяется к дереву в любое другое время, необходимо временно
с садовым варом и оставить как есть 90 127 на самый благоприятный период.

Сад с заброшенными старыми фруктовыми деревьями выглядит очень грустно.Особенно грустно смотреть на уставшие яблони. С возрастом, после 20-30 лет плодоношения, яблони начинают утомляться от плодоношения, их яблоки мельчают, количество их уменьшается. Деревья не вечны. У некоторых сортов после 30 лет перестают появляться плоды.

по всем правилам можно продлить жизнь и плодоношение деревьев на 20 и даже 30 лет.

Самое главное правильно обрезать, иначе можно ускорить гибель плодового дерева.

Таким образом, уменьшая крону, обрезая ее часто и бездумно, можно ослабить жизненные силы растения. В такой ситуации дерево похоже на раненого зверя. Накануне зимы такая обрезка грозит гибелью дерева, его вымерзанием. Ослабленное дерево часто заболевает и погибает.

Существует метод мягкой обрезки кроны, когда ветви деревьев укорачиваются поочередно, с небольшим интервалом в 1-3 года. В этом случае достижение желаемого эффекта произойдет спустя длительное время, не ранее, чем через 8-10 лет.

Существует особый метод омоложения деревьев.

Обычно это делается в 2 этапа:

  1. Санитарная обрезка.
  2. Обрезка старых яблонь с целью омоложения.

Санитарную обрезку проводят осенью с началом листопада. На данный момент температура воздуха должна быть не ниже +3 градусов и не выше +6 градусов. Для начала нужно выбрать больные и старые деревья.Необходимо избавиться от тех, которые не подлежат восстановлению. Это необходимо для того, чтобы бороться с инфекцией на огороде. Здоровые и молодые деревья без отклонений осенью лучше не трогать.

Ранение пня может ослабить даже сильное растение.

После определения объема работ подготовьте инструмент. Это должны быть только садовые инструменты, так как строительная техника оставляет рваные раны на стволах.

Вам понадобится следующее оборудование:

  • Садовая пила.Инвентарь имеет форму сабли и имеет промежутки между зубьями.
  • Секатор в норме.
  • Пневматический секатор для труднодоступных разрезов.
  • При обработке профилей помните, что нельзя использовать строительные краски на основе полиамидных смол и нитритов. Для этого нужно подать заявку:
  • вар сад,
  • Жидкий глиняный раствор с навозом,
  • Масляная краска на основе натуральной олифы.

При обрезке старых яблонь и других деревьев пропилы делают пилой.Иногда приходится срезать часть здоровой ткани растения. Это предотвратит рецидив. Сломанные ветки следует удалять методом «под кольцо» — удалением секатора вплотную к стволу.

Обрезайте ветки секатором, поворачивая нож к стволу дерева. Этот метод следует удалить при санитарной обрезке слабых ветвей. В центре кроны вырезаем тонкие побеги, растущие из самого ствола. Это связано с тем, что рост таких побегов будет перекрывать вентиляцию дерева, загущать крону и провоцировать появление мха и лишайника на поверхности дерева, что станет причиной развития болезней.

После обеззараживания и обрезки необходимо уничтожить больные ветки.

Это делается путем сжигания. Сколы, куски, спилы на деревьях необходимо обрабатывать специальными препаратами на основе антисептиков. Такие препараты представляют собой примочки с фунгицидами. Только после обработки необходимо прикрыть травмированные места. Перед наступлением зимы рекомендуется обработать стволы гашеной известью.

Способы омоложения деревьев

Есть 3 способа обрезки яблонь осенью для омоложения растений:

  1. Слабый.Благодаря этому способу отросшие ветки укорачиваются на 1/4. Так формируется крона дерева.
  2. Посредственно. При этом увеличивается количество плодоносящих ветвей. В процессе отрезается 1/3 длины ветки.
  3. Сильный. Его используют для обеспечения лучшего доступа солнечных лучей к плодам. В этом случае ветви кроны обрезают пополам.

Старые деревья следует проводить не чаще одного раза в 4-5 лет. Этот процесс рекомендуется только для тех растений, которые имеют здоровый ствол и скелетные ветви.

  • Удаление больших старых ветвей, которые не плодоносят, и освобождение места для молодых и перспективных побегов.
  • Удаляются скелетные ветки, мешающие развитию молодых побегов. Часть короны удалена. При этом верхнюю часть ствола спиливают на высоте от 3 до 4 метров.
  • Такая манипуляция поможет молодым веткам тянуться к солнцу. Оставляйте только крепкие ветки.
  • С деревьев удаляются верхушки, сучки, появившиеся после предыдущей обрезки.Но надо помнить, что не все вершины нужно уничтожать.
  • В дереве желательно оставить около десятка верхушек, растущих под углом вверх и наружу. У них часто развиваются сильные, здоровые ветви, которые приносят большие плоды.

Если старая яблоня имеет высокую урожайность, то ее следует производить весной и осенью. Это даст начало молодым плодоносящим ветвям.

В год сбора урожая количество бутонов должно быть уменьшено, чтобы предотвратить истощение растения и дать возможность плодам вырасти крупнее.В случае неурожайного года необходимо уменьшить количество бутонов, которые закладываются на следующий год.

Уход за старыми яблонями повысит их продуктивность, сделает деревья красивыми и перспективными.

Есть метод захвата:

  • Обрезка скелетных ветвей продолжается до уровня, при котором ранее в предыдущем году наблюдался сильный рост.
  • Обычно это срез на 3-летние ветки.
  • В этом процессе есть правило - каждый последующий уровень ветки обрезается больше, чем предыдущий.
  • Крона дерева принимает своеобразную форму трапеции.
  • Этот метод позволяет быстро повысить производительность дерева.
  • Если с первого раза не положительно, то эта "погоня" повторяется.

Есть старые фруктовые деревья. Этот способ подходит для высоких яблонь. В этом случае обрезку старых яблонь проводят в несколько этапов. Ежегодно срезают 1-3 толстые веточки с небольшим количеством плодов. В дальнейшем с годами густота всей кроны снижается, постепенно удаляются острые развилки и сломанные ветки.

Некоторые садоводы используют метод одновременного укорачивания кроны.

При этом все ветки обрезают каждые 2-4 года на 1-2 метра. Все происходит одновременно. Такая обрезка старых яблонь приводит к временному падению урожая, укорачиванию дерева и его укреплению. корневая система. При этом яблоня за 7-8 лет становится значительно ниже, достигая 3 метров с прежних 10 метров.

90 450

Есть несколько основных правил обрезки старых плодовых деревьев:

  • Я не могу запускать плодовые деревья, их обрезку и обработку следует проводить ежегодно.
  • Не обязательно формировать крону дерева, когда приходит желание. Следует учитывать период обрезки.
  • При валке дерева у вас должно быть хорошее освещение навеса.
  • Все инструменты должны быть качественными и чистыми, нарезка обязательна.
  • Деревья не нужно спасать из-за тени, которую они дают. Это повреждает деревья, и они быстро стареют.
  • Правильная обрезка обеспечит максимальный урожай и минимум лишних пустых ветвей.

Если весной принято решение провести обрезку старых яблонь, то это следует сделать до набухания почек. Часто такой процесс требуется после холодной зимы и заморозков деревьев. При этом формирование кроны всегда начинают сверху, оставляя только одно посадочное место без верхних ветвей, с минимумом нижних живых ветвей. В том случае, если ветки легко подмерзают, обрезают только эти ветки.

Легко определить по цвету коры. У поврежденной ветки кора и камбий бурые и темные.

Обрезать старые яблони сложно. Помощь нужна часто. Если обрезка старых яблонь производится впервые, лучше делать это с человеком, имеющим опыт в этом деле.

Смотрите видео для получения дополнительной информации.

Уже в древности дерево использовалось не только как строительный, но и как ремесленный материал, из которого изготавливались не только различные интересные предметы быта, но и элементы дизайна интерьера.Так как с деревом легко работать, поделки можно сделать своими руками, не требуя особых навыков.

Если вы хотите научиться делать поделки из веток, но раньше с таким занятием не сталкивались, не бойтесь импровизировать. При выборе желаемого дерева в случае с поделками следует учитывать, что оно должно быть ровным, без сучков. Гладкую древесину, без дефектов, вы найдете на лесопилке или в любой столярной мастерской или магазине. Крайне важно, чтобы древесина была качественной, так как это влияет на качество поделки.Поделки можно делать не только из веток, но и из кусочков дерева или из любых обрезков.

Если вы делаете поделки из веток, то лучше выбирать простые и без смолы, хотя идеально подойдут и ветки нестандартной формы. Исходя из этого, еловые или сосновые ветки не подходят для изготовления предметов интерьера, так как в них содержится большое количество смолы, поэтому очистить смолу после работы с сосновыми ветками или еловым ножом и руками очень сложно. Для поделок идеально подходят ветки, волокна которых находятся в одном направлении.

Если вы хотите скрафтить ветки твердая древесина (дуб, клен) , то вам нужно знать, что нужно для процесса , сразу после разрезания их на . Для изготовления небольшой фигурки отлично подойдут березовые ветки. Так как они очень легко вырезаются, изготовление поделки не займет много времени. Но, например, древесина черной березы тверже. Если березовую древесину немного подсушить, она станет еще послушнее.

Чем обработать ветки перед использованием в домашних условиях?

  1. Первый шаг — тщательно их вымыть.
  2. А затем, чтобы поделка получилась гладкой и ровной, берем наждачную бумагу (или жесткую мочалку) и протираем ее поверхность, выравнивая.
  3. Затем нужно высушить срезанные ветки. Для этого поместите веточки в духовку на 1-2 часа. Следите, не высохнут ли они.

Если древесина сохнет, перед началом работы просто смочите ее водой, так как с высушенной древесиной труднее обращаться.

Как и чем можно покрасить ветки

Чтобы сделать ветки белоснежными, их можно покрасить обычной белой водоэмульсионной краской , и получится вот такая замечательная основа для декора.Также можно раскрасить ветки. гуашь белого цвета кисточка и не вода (чистые краски), не акварель, так как консистенция гуаши позволяет краске высыхать на ветках. Также ложится ровно, четко и имеет белоснежный цвет (по сравнению с акварелью).

После покрытия веток одним слоем краски дайте высохнуть около 15 минут , переверните их и покрасьте с другой стороны. Процесс можно повторять до тех пор, пока все части веток полностью не покроются краской.

Вы также можете использовать его для рисования веток. акриловая краска или аэрозольная краска .

Баллончик с краской имеет ряд преимуществ:

  • Очень удобный. Нет необходимости тратить деньги на растворители или качественные кисти.
  • Если вы используете кисти, вы не получите такой ровной краски, как с помощью распылителя.
  • Аэрозольная краска в баллончиках — это упрощенный способ окраски с помощью компрессора. При умелом использовании можно добиться профессиональной покраски на любой поверхности.
  • Надежность и соответствие цвета.

Преимущества акриловой краски:

  • Практически не токсичен - можно работать в помещении, нет неприятного запаха.
  • Высококачественное покрытие материала, позволяющее наносить меньше слоев краски.
  • Очень быстро сохнет. Время высыхания акриловой краски по дереву в зависимости от структуры поверхности, толщины слоя, климата в помещении
  • Хорошая износостойкость.
  • Легкое нанесение (как вручную, так и с помощью распылителя).
  • Очень гибкий после высыхания. Пленка, образующаяся после испарения воды, может изменять свои линейные размеры, поэтому на окрашенной поверхности значительно реже появляются трещины.
  • Широкая цветовая гамма и разнообразие фактур.

Дефекты акриловой краски:

  • Высокая цена.
  • Отшелушивает эпидермис при длительном хранении.
  • Дешевые сорта быстро обесцвечиваются, тускнея под воздействием ультрафиолета.

Окрашенные ветки деревьев идеально подходят для украшения интерьера.

Как состарить дерево?

Использование дерева в интерьере – всегда отличный вариант. Это самый экологически чистый чистый материал. Дерево всегда благотворно влияет на человека, оно обладает бактерицидными свойствами.

Зачем искусственно состаривать дерево? Есть три основных ответа:

  • Чисто личные предпочтения. Обработанный материал позволяет создать один из модных стилей: винтаж, шебби-шик, ретро, ​​прованс, кантри.
  • Сделайте так, чтобы это выглядело под старину (особенно когда речь идет о мебели).

Как состарить дерево?

Есть несколько способов. Наиболее интересным и наиболее часто используемым методом является текстурирование или метод браширования. 90 223

Название проекции происходит от английского слова brush, в переводе означает «кисть». Этот метод удаляет мягкие волокна из верхнего слоя дерева. В результате обработки поверхность рельефная. Если бы это произошло во время естественного старения, это заняло бы много времени.Браширование считается самым реалистичным методом имитации старины, и его совсем не сложно сделать в домашних условиях.

Какие породы дерева подходят для браширования?

Для состаривания дерева необходимы следующие породы деревьев: сосна, дуб, лиственница, ясень, орех. А клен, бук, вишня, груша, тик и некоторые экзотические деревья абсолютно не подвержены механическому старению.

Главный щеточный инструмент выступает из твердосплавной щетки .Так как состарить дерево таким способом быстро не получится, процесс можно ускорить с помощью дрели или болгарки со специальной проволочной щеткой.

Если делать своими руками, нужна грубая наждачная бумага. Очищаем им поверхность, а затем наносим раствор аммиака (нашатырный спирт), дающий эффект потемнения древесины. В результате структура дерева может казаться яркой, а затемнение придаст изделию антикварный вид.

Затем протрите мягкой тканью, чтобы придать дополнительный блеск.Лакировка придает изделию законченный вид.

Как переработать обрезки деревьев

Изделия из торцевых спилов или спилов дерева просто завораживают своим дизайном и заслуживают особого внимания.

Ровный поперечный срез дерева толщиной от 8 до 20 см и диаметром от 15 до 80 см и более называется спилом.

Это просто уникально, потому что на «тарелках» видны годовые кольца дерева, их контуры никогда не повторяются.Пиленые изделия с корой и без коры служат в узорчатом интерьере: на стенах, потолке, полу, в обшивке мебели, в оформлении и отделке предметов.

  1. Например, возьмем спиленное дерево, вырежем электролобзиком нужную нам форму.
  2. Затем отшлифуйте его или наждачной бумагой.
  3. Затем покрываем изделие морилкой или лаком.

Для защиты ваших поделок от вредных факторов и придания им эстетичного вида их необходимо покрасить (выбрав понравившуюся краску) или покрыть лаком.Перед покраской древесину можно загрунтовать грунтовкой. Краска укладывается ровным слоем на загрунтованную поверхность.

.

Деревянная садовая дорожка шаг за шагом

удод - союзник в борьбе с личинками - хочется верить :)

Тропинка из спилов дерева - это не то, о чем я всегда мечтал. Нет. Мне нравились (и до сих пор нравятся) деревянные дорожки в виде длинных площадок или сделанные из деревянных булыжников , а точнее дубовых кубиков. А для пней? На шахте? Всего...

Я не буду заострять внимание на том, куда подходит такая дорожка, но известно, что для стеклянных домов не так уж и много ;) Остальное оставлю вам, только покажу по пунктам, что, как и зачем я делал, что это:

Укладка деревянной дорожки по Янкоси;)

Вы к этому не привыкли, предупреждаю: большинство сегодняшних фото с телефона; они далеки от совершенства.Я использую его как блокнот, и часто есть фотографии, которые можно было бы упорно шантажировать - если бы я был в младших классах - так что все места, которые нужно сделать, уродливые точки, собачьи какашки (когда я хочу доказать, что я сделал, он на лужайке, щечка одна), белки, фазаны, количество используемого на данный момент подшерстка, кусты до стрижки, после стрижки, на полу рассыпан живописный салат (выглядело очень красиво), котенок на коленях, и на с другой стороны (потому что он поменял бекон), котенок ест, котенок нюхает… Все попадает в это бедное мое устройство.Когда я устраивала дорожку, она была в основном в глуши, там практически ничего не росло (в чем вы можете убедиться в посте о делении ирисов), поэтому я не слишком часто тянулся к камере. Немудрено, что сейчас, когда мне понадобилась картинка, пусть даже в виде кат-сцены, я заглянул в бездонный колодец (облачный диск) и он там! У меня будет немного "до и после" и даже "во время"! :D Великая радость :) А потом: О боже! Но резня :)

1. Древесина

Я использовал в основном сосну, но также был немного дуба и робинии (крошечной).Я мог бы забыть о хорошей, здоровой древесине (которая является наиболее подходящей и служит дольше), моя была получена из больных деревьев, часто уже поваленных бурей. Идея была такова: дрова есть, жалко жечь, дороги нет, а польза была бы - хоть и сгниет за сезон/два, но красиво затвердеет :) Реальность оказалась быть гораздо более любезным, а мой путь как раз переживает свою третью зиму (один кусок - это всего лишь другой кусок). Я предполагал, что к этому моменту от формы пня не останется и следа, но, видимо, мои усилия по подготовке древесины были вознаграждены.

деревянная тротуарная дорожка

2. Нарезка

Здесь я использовал своего почтенного супруга и его бензопилу. Может и отличный инструмент для такой работы, его нет (думаю про пилу), но работал :)

Первые недели ломтики резали на высоту 16 или 17 сантиметров , потом попросила понизить до 14 :)

более-менее похоже на

3. Окорка

Извините, это лучший вариант.Если для живого дерева это защитный слой, то в случае срезанных срезов он является слабым местом, потому что известно: рыба портится с головы, а древесина с коры. Вы должны снять это. Моя задача была проще, потому что некоторые деревья какое-то время простояли мертвыми, поэтому кора начала отваливаться естественным образом, но со всех остальных я отрывал ее вручную, т.е. с помощью корчевателя и шпателя. Я зачистил до дерева (т.е. белого). Вся кора издавна используется в саду; Не знаю садовода, у которого бы его было в избытке ;)

4.Шлифовка

После одной из первых партий дерева я сдался. В то время у меня не было подходящего инструмента для этой цели. Сегодня было бы с чем побороться :) Гладкая древесина гораздо более устойчива к погодным условиям и об этом стоит помнить. Как вы думаете, это скользко? Ничего из этого, она скользкая как и рифленая древесина, но имеет то преимущество, что быстрее сохнет, так что… скользкая короче :) Вообще я не понимаю всего этого действа с рифленой древесиной (дощечками) априори .Думаю, что во многом это связано с высокой толерантностью такого полуфабриката к возможным ошибкам "специалиста", но, возможно, не буду развивать тему, ибо уже на нервах :) Но думаю, что хороший решением было бы спилить пни в нескольких местах, если бы дорожка располагалась в достаточно тенистом месте. С другой стороны, в таких условиях я бы советовал совсем не дерево, как и песчаник - это материалы однозначно для солнца.

Подозреваю, что это древовидная линейка.Когда я поливаю свой газон, он «взрывается» каждый раз, когда вода достигает его. Он не взрывается, как дождевик сразу, он взрывается много раз. Мой путь живой :) Нет, не боюсь :)

5. Пропитка

Самое главное на мой взгляд. Или, по крайней мере, один из самых важных. Я использовал пропитку для стропильной фермы (смертельный выбор: зеленая или коричневая), потому что она защищает от вредителей и грибков (но не защищает от погодных условий) и была самой дешевой. В большой прямоугольной кювете я растворил ок.0,5-1,0 л пропитки (концентрата) и замочить в таком растворе спилы древесины. Иногда одна партия принимала ванну 30 минут, иногда всю ночь. Замачивание в пропитке было самым трудоемким мероприятием (не считая окорки) во всем проекте, поэтому оно происходило в так называемом а пока другие занятия ;) Нагрузил дерево кусками бетона так, чтобы он был полностью под поверхностью. На тот момент он тянулся как мог :)Сосна могла пить так много, что становилась вдвое тяжелее. Моя древесина была из разных источников, с разных деревьев, в разном состоянии, с разной влажностью, поэтому обесцвечивание после пропитки представляло собой красивую мозаику. Поначалу я переживала по этому поводу, потому что такой коричневый (переходящий в вишневый) вызывает у меня эстетический холодок, но оказалось, что цвет почти тускнеет на глазах. Не означает ли это, что консервирующие свойства самого препарата так быстро испаряются :)

6.Сушка

После бани достаточно было просушить культи. В этом месте я использовал лист графитовой черепицы — остатки ремонта. Работал хорошо, летом сильно прогревался и дрова быстро сохли, освобождая место для следующей партии :) Потом какое-то время лежало под укрытием.

7. Корытование

Место для дорожки надо вырезать , то есть собрать соответствующий слой подложки. Насколько глубоко это зависит от того, насколько проницаема почва.Изначально выбирал все до естественного слоя песка, но уже после первых метров пути понял, что к тому моменту, как я его закончу, начало будет к замене. Я сдался. Зачерпнула почву на глубину срезов. Затем я углубил его примерно на 3/4 высоты лопаты. С моей сверхпроницаемой почвой этого более чем достаточно. Если у вас есть глина, вы должны сами решить, насколько глубокий дренаж будет необходим.

Мои "до и после" :) Ракурс немного другой

8.Дренаж

Теперь пришло время вылить дренажный слой. Для меня это был кусок мелкого бетона, полевой камень, который я всегда убираю, и песок. Затем влажно утрамбовывают еще один слой песка. Я добавляла песок до тех пор, пока поставленный на него пенек не стал выступать над уровнем земли на несколько сантиметров. Потом дал тонкий слой песка, а на неупакованный уложил деревяшки.

9. Укладка деревянных срезов

Самое приятное :D Если бы подложка готовилась сама, а древесные срезы сами окоривались и пропитывались, то я мог бы устраивать такие дорожки каждый день :) Большой философии тут нет, и рядом кладут ровно срезанные деревяшки друг друга, слегка постукивая молотком.Стучим по пеньку деревянным бруском (если ударить прямо, то он может сломаться). Когда кусок уложен, добавляю блоки акации (робини), т.е. более толстые, в несколько сантиметров ветки, нарезанные на отрезки чуть длиннее самих стволов. Я втыкаю их там, где действительно уже ничего не помещается. Кору с них я тоже не снимал. Кора у этого дерева довольно красиво снимается, но с такими тонкими местами... самое главное, что все пальцы на месте ;)

Если местность ровная, следите за уровнями.У меня такого не было, поэтому держал только поперечный уровень, а дорожка идет вверх-вниз чуть-чуть - глазу почти не видно - чужой глаз, мой слишком хорошо все видит :)

10. Тупик

Это может показаться странным, но это сработало, поэтому я могу рекомендовать его; дорожка устойчива и, несмотря на значительную высоту стволов, не требует бордюров. После того, как деревяшки были сложены, я сел с ведром, полным гальки и бетона (так я ласково называю бетонные полки, расставленные во время разных работ :)) и приступил к сборке.Суть в том, чтобы закинуть в промежутки между ломтиками как можно более крупные камешки. Постукивание по брусчатке вызывает вибрации и у камня есть последний шанс пошевелиться, потом он уже умер в ботинках - двигаться невозможно. И так по очереди до самого верха. По краям я использовал действительно большие куски бетона и старался выбирать те, у которых острые края, которые бы почти вонзались в деревянные стены. Потом замаскировала только камешками. Если бы мы заполнили щели только песком, отдельные блоки можно было бы исправить во время работ.С камнями такой возможности нет - они слипаются и ничего не выйдет и не кончится :) Он действительно жесткий. Пока у меня не двигаются блоки, даже по краям - хорошо зарекомендовал себя :)

11. Обратная засыпка песком. Подметание. Засыпка песком. Подметание. Засыпка...

... как и на любой другой брусчатке.

Это должно в конечном итоге стабилизировать путь. Первые недели мне постоянно сыпал на нервы песок, тем более, что его не было у меня под рукой, а надо было сначала копать, а потом приносить, ведь это должна была быть тропа почти на ноль злотых, поэтому он был сделан из материалов, которые у меня есть.А у меня песок. Это просто под землей :) «Никогда больше», — сказал я. Мой выход песка уже зарыт: D

При засыпке также стоит легонько постучать по ломтикам, чтобы вибрации сводились как можно ниже.

Первая часть пути завершена. В начале цвет кажется ярким, но это просто песок - было бы слишком хорошо ;) На данный момент территория с этой стороны полностью застроена, но приятно вспомнить :)

12. Наслаждайтесь

Это самое главное во всем процессе.Помимо этапа нарезки, я сделал дорожку сам. Это стоило мне много времени, я устал как дурак, но потратил на пропитку всего несколько десятков злотых. Стоит ли оно того? Я бы предпочел платформу из лиственничных досок, но пока ничего не потеряно :) Место для траверса есть, древесина со временем разложится, но она уже затвердела, выглядит натурально. Мне нравится. Тропинка узкая, а в одном месте начинает сужаться еще больше, потому что с противоположной стороны переходит в травянистую тропинку, так она заканчивается на ширине одного пня и исчезает - это часть более крупного плана, но я не утомит :)

Взял бы я его во второй раз? Честно говоря, каменные кубы намного проще, быстрее и благодарнее в установке, и этот год будет для меня продолжением работы с гранитом, но... дерево подходит моему саду, району и характеру.

Она не ответила на вопрос...

Нравится:

Нравится Загрузка...

90 107 Родственные 90 108

.

Как обрезать сливу весной? Обрезка и уход за старыми сливами

Каждый садовод мечтает получить достойный урожай. Выросшая в среде сливы при должном уходе будет наслаждаться ее плодами, из которых можно варить варенье, делать компоты. Кроме того, слива обладает целебными свойствами.

Как посадить сливу

Лучшее время для посадки - весна. Лунку готовят за две недели до процедуры. Его диаметр около 80 см, глубина - 70 см.К плодородной почве следует добавить и перемешать перегной, органические и минеральные удобрения. Почвенную смесь укладывают в яму и хорошо поливают.

Корни дерева присыпают верхним слоем почвы, немного утрамбовывают. Посаженные сливы сразу поливают 3-4 стаканами воды, почву вокруг мульчируют.

Как ухаживать за сливой?

Для хорошего урожая нужен профессиональный и регулярный уход. Слива – влаголюбивое растение, поэтому поливать ее нужно регулярно и обильно, особенно в жаркое время года.

Первые три года дерево удобрять не нужно, но потом нужно подкормить дерево азотным удобрением во время цветения. Осенью подкармливают органическими удобрениями (навоз, мочевина).

Конечно, подкормка сливы весной очень важна, но кроме того, дереву нужна защита от вредителей и болезней, чтобы расти здоровым и давать хороший урожай. Очень важно соблюдать меры предосторожности при работе с химическими веществами.

Не менее важным элементом ухода является обрезка рубанка.Формирующую обрезку делают для того, чтобы получать достаточно солнца и воздуха. Для старых деревьев проводят омолаживающую обрезку, которая позволяет продлить жизнь дереву.

Рассмотрим подробнее каждый этап ухода за сливой.

Как срезать сливу весной?

Важным этапом ухода за деревом является обрезка, которую необходимо проводить ежегодно, чтобы предотвратить загущение кроны. Такой уход за сливой необходим для того, чтобы дерево росло крепким и здоровым.Лучший период для этой процедуры – весна (конец марта – начало апреля).

Первый этап обрезки – прореживание. При этом удалите лишние ветки и обрежьте отрастающие побеги.

Следующий шаг называется укорачиванием. Необходимо ограничить прибавки с прошлого года. Это необходимо для того, чтобы на следующий год у дерева появились новые плодовые ветки.

Обрезка производится специальными инструментами. Срезы необходимо обработать садовым варом или специальными средствами.

Редкое формирование кроны происходит в пять лет. У основания нужно оставить пять-семь крупных веток, которые находятся под углом 40-50 градусов от ствола. Между основной и скелетной ветвями должно быть расстояние около 25 см, желательно, если они смотрят в разные стороны. Основные ветви по отношению к ярусам кроны должны располагаться следующим образом: две из трех ветвей нижнего яруса находятся на одном уровне.

Для создания двухъярусной кроны две основные ветви второго яруса должны находиться на разном уровне.

Обрезка молодого дерева

Как обрезать сливу весной в первый год жизни? Для сливы характерен неоднородный рост побегов, поэтому обрезку молодых деревьев следует проводить два-три раза в год, с укорачиванием среднего ствола один раз в год. В первый год жизни дерева закладывается основа для развития и развития скелетных ветвей. В этот период необходимо определить высоту и форму дерева.

Обрезка молодых слив производится следующим образом.Сначала укорачивают нижнюю ветвь до уровня хорошей почки, обрезают верхнюю часть с недоразвитыми почками. Затем укорачиваются остальные ветки, кроме проводника. Их укорачивают до уровня среза нижней ветки. Шнур обрезают таким образом, чтобы он был на 20-25 см выше или ниже остальных веток (в зависимости от формы формируемой кроны).

Скелет кроны создается путем обрезки или наклона ветвей, которые растут в неправильном направлении, чтобы они находились в полускелетном положении.
Эти действия повторяются до тех пор, пока не будут устроены все ветки растущего дерева.

Обрезка обрезка на втором году жизни

Процедуру проводят в середине марта, в этот период ранки заживают быстрее. В первую очередь выберите 3-4 скелетные ветки, обрезанные пополам или на треть.

Формирование пней в период вегетации. Их нарезают на пять-семь сантиметров. Во второй вегетационный период побеги обрезают полностью.

Обрезка старой древесины

Многих садоводов интересует, как правильно обрезать весной сливу, если она еще не молодая? Обрезка старых деревьев занимает около 15 лет, пока слива не достигнет высоты около двух метров. Затем нужно обрезать основной ствол, а также самые крупные ветки. Эта процедура останавливает рост сливы, поэтому нужно следить за тем, чтобы крона была хорошо освещена.

Старое дерево чаще всего рубят только с поврежденными и слабыми ветвями. Как обрезать сливу весной, когда приостанавливается рост новых побегов или снижается урожайность? В этом случае проводят омолаживающую обрезку.Для этого ранней весной обрезают старые скелетные ветки. Образовавшиеся раны смазывают садовым варом. При обрезке крупных ветвей, чтобы не повредить дерево, их сгибают снизу, а затем удаляют.

На срезах вырастут новые побеги. Среди них нужно выбрать 3-4 самых сильных, убрав остальных в июле. Весь комплекс омолаживающих процедур необходимо растянуть на 2-3 года, чтобы не истощить дерево.

Сливы

Растущему дереву нужна "азотная поддержка".Для этого опрыскайте сливу разведенной в воде мочевиной (2 столовые ложки на 10 литров) в первой половине мая. Сливы, вступившие в стадию плодоношения, подкармливают следующим образом. Перед цветением дерева нужно взрыхлить почву вокруг него, увлажнить и полить раствором мочевины и сульфата калия (по 2 столовые ложки на 10 литров воды).

Следующая весна перевязки сливы наступает тогда, когда наливаются ягоды. Для этого используется раствор – мочевина (2 столовые ложки), нитрофоска (3 столовые ложки), вода (10 литров).
После того, как он покидает дерево, его кормят в третий раз. Для полива в воде растворяют сульфат калия (2 столовые ложки) и суперфосфат (3 столовые ложки) (10 литров).

Кроме того, каждый год в период плодоношения в почву вокруг сливы вносят навозный перегной (1 ведро), смешанный с известняковым пухом или мелом (1 столовая ложка). Такой уход за сливой позволит получить хороший урожай.

Борьба с вредителями

Необходимо для профилактики и лечения грибков удалять больные листья, плоды и побеги.Все поврежденные ветки необходимо сжечь. Для дезинфекции срезов применяют садовую замазку или известковое молоко с добавлением медного купороса. Весной, до появления листьев, дерево обрабатывают бордоской жидкостью.

В борьбе со сливовой молью эффективно применение Битоксибациллина, Лепидоцида, Гаупсина. Обработку сливы весной проводят 4-6 раз через 7-10 дней.

Для защиты от тли, опыляемой сливой, специальными препаратами или опрыскиванием листьев во время цветения используют настои таких растений: чеснока, ромашки, лука, полыни, тысячелистника, одуванчика, чистотела.

Годовая обработка также отрицательно влияет на развитие деревьев. Бактерии размножаются в деснах. Есть средство на случай, если дерево растет во влажном и холодном месте. Для защиты зачистите ножом все раны и замажьте их садовым варом. Большие раны перевязывают повязкой.

Уход за сливами мало чем отличается от ухода за другими фруктовыми деревьями. Главное делать все правильно и вовремя. Знание о весенней обрезке, подкормке и борьбе с вредителями поможет вам получать хороший урожай каждый год.

.

Смотрите также