Шаг стропил под утеплитель


Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” - утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

какой шаг должен быть между стропилами

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если просто подогнать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему важно подобрать оптимальный шаг стропил для всех скатов, и как это сделать мы сейчас расскажем.

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

  1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
  2. Угол наклона крыши.
  3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
  4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
  5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
  6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив  крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает большую шапку снега, постоянный ветер на высоте, ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, крыша пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходят завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

В российском климате на стандартную крышу дома значительную часть года воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то одной стороне крыши.

Вот почему в таких местах, где возможен снеговой мешок, нужно ставить спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственную интуицию, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности по официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если вы планируете утеплять кровлю, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит теплоизоляции, а это 60, 80 или 120 см.

Если потом подгонять утеплитель под уже существующие параметры крыши, будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то нужно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропилах будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этих местах нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

  1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
  2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все они способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – на них воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратное полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет немаловажное значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. И сплошная обрешетка также имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропила или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес обрешетки, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше, плюс небольшой запас. Так вы сможете заложить дополнительную 10% прочность на случай непредвиденных обстоятельств.

Теперь остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и выяснить, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на всю крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка: общая, но поделенная на количество стропильных ног. Поэтому изменением шага стропил вы изменяете площадь и силу нагрузки – уменьшая ее или увеличивая. Если же менять шаг стропил вам неудобно, поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – наращивайте их по длине. Для чего это нужно? На крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила — так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле. Если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном скатов более 30 градусов такие стропила будут считаться «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть, стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа прошла быстро и четко.

Расстояние между стропилами двухскатной крыши и шаг стропил

Качество и долговечность крыши во многом зависят от правильного расчета шага стропил. Он влияет на укладку утеплителя, крепление кровельного материала и установку доборных частей. Обращать внимание только на требования к расстоянию под кровельные листы, тогда могут возникнуть проблемы с плитами утеплителя. И наоборот, подгоняя под размеры утеплителя можно сделать каркас слишком слабым, и зимой возникнет угроза обрушения. Как же правильно рассчитать расстояние между стропилами крыши? Об этом поговорим в нашей статье.

Основы определения шага стропил

Как правило, шаг между стропилами зависит от нескольких факторов. Но обычно расстояние колеблется между 0,6 и 1,2 метра. Эти показатели являются округленными, на практике расстояние может отличаться на несколько сантиметров в меньшую сторону. Для точного определения необходимо выполнить следующие расчеты:

  1. Определите длину ската, измерив по карнизу дома. Предположим что получилось 17,8 метра.
  2. Разделите полученный показатель на планируемый шаг стропил. Если было принято решение что расстояние между балками будет 0,8 метра, тогда 17,8/0,8 = 22,25.
  3. Далее, результат округляем в большую сторону и добавляем единицу: 23 + 1 = 24. На этом этапе определяется количество необходимых стропил.
  4. Теперь рассчитываем расстояние между осями балок. Для этого длину ската нужно разделить на количество стропил: 17,8/24 = 0,74 м.

Так, вы определите реальное расстояние, на котором должны стоять стропила для кровли из металлочерепицы или какого-то другого материала.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Нередко при планировании каркаса крыши применяют специализированные калькуляторы. В них вносят базовые данные и получат готовый результат. Все же, полностью доверять программа не стоит, так как некоторые условия может учесть лишь человек. При расчете можно понять как работает система, какие нагрузки действуют. При необходимости вносятся коррективы, усиливающие или облегчающие конструкцию. Самостоятельный расчет поможет более точно определить необходимый шаг стропил двухскатной и односкатной крыши.

Расчет шага в зависимости от кровельного материала

Для каждого покрытия разрабатываются собственные нормы и размеры, предъявляемые к стропильной системе. Основными факторами являются прочность материала, его вес и устойчивость к внешним нагрузкам. Рассмотрим основные виды покрытий.

Профнастил

Рекомендуем к прочтению:

Шаг стропил под профнастил может колебаться от 0,6 до 0,9 м. Конечный результат зависит от дополнительных условий, о которых поговорим ниже. Если по каким-то причинам шаг должен быть больше, добавляют поперечную доску с большим сечением. При этом обычно сами стропила выбирают размерами 50х100 или 50х150 мм.

Помимо стропилин, применяют обрешетку 30х100 миллиметров. Промежуток между досками должен быть около 0,5 метра. Он может быть и больше, все зависит от типа профнастила и высоты волны. Доски обрешетки, выступающие за границы карниза, должны иметь толщину на 1,5 см больше обычного. Это делается из расчета необходимости крепления вентиляции, дымохода или водостока.

Керамическая черепица

Главной сложность проектирования стропильного каркаса под керамическую черепицу является большой вес материала ля крыши. Он тяжелее профнастила в 10 раз и на квадратный метр приходится от 40 до 60 кг.

Под такое покрытие используют сухие балки, с влажностью всего 15%. Их сечение должно быть либо 50х150, либо 60х180 мм. При таких показателях максимально допустимое расстояние между стропилами может быть 1,3 метра. Минимальный допустимый шаг, через который можно ставить стропила, составляет 0,8 м. На окончательное решение влияет уклон кровли: при 15° шаг делают 0,8 м, при 75° — 1,3 м.

В расчет также принимается длина стропильной ноги, чем она короче, тем больший промежуток, и наоборот. Кроме того, если уклон меньше 45°, и планируется передвижение по поверхности, балки ставятся с шагом не больше 0,85 м.

Расстояние между досками обрешетки подбирается так, чтобы каждое пересечение черепицы имело собственное основание. Стандартная длина материала равна 400 мм, а величина нахлеста при монтаже колеблется между 55 и 90 мм. Получается что расстояние между центральными осями обрешетки может быть либо 310, либо 345 миллиметров.

Металлочерепица

Рекомендуем к прочтению:

В последние годы особо остро стоит вопрос: как определить расстояние между стропилами под металлочерепицу?. Она имитирует более дорогой керамический материал, но при этом имеет положительные свойства профнастила. Монтаж такого покрытия прост и не требует больших финансовых затрат. Все это делает материал привлекательным для крыш частных домов.

Масса металлочерепицы меньше керамической, поэтому требуется более простой каркас. Уменьшается сечение балок до 50х150 мм и увеличивается шаг между обрешеткой. Шаг стропил под металлочерепицу колеблется между 0,6 и 0,95 м.

Для металлочерепицы специалисты рекомендуют использовать утеплитель толщиной 0.15 метра. Все же, если планируете сделать жилую мансарду установите маты или плиты толщиной 0,2 м.

Ондулин

Допустимый шаг для покрытия из ондулина составляет 0,6—0,9 метра. Стандартное сечение стропил — 50х200 миллиметров. Такие размеры позволят выдержать создаваемую нагрузку кровельного пирога на двускатную крышу.

Поверх контробрешетки крепят обрешетку из брусков размерами 40х50 миллиметров. Шаг между центральной осью составляет 600 мм.

Дополнительные факторы

При расчете шага стропил обращают внимание не только на тип кровельного покрытия. Учитывается множество других моментов, данные о которых можно найти в справочниках и СНиПах. Вот некоторые из факторов:

  1. Снеговые и ветровые нагрузки. Чем больше выпадает снега зимой и чем сильнее дуют ветра, тем меньше должно быть расстояние между балками. Но, если увеличить угол уклона крыши свыше 45°, тогда разрешается увеличить шаг.
  2. Выбор утеплителя. Для снижения расходов на плиты утеплителя рекомендуется учитывать их стандартные размеры. Выпускают маты шириной 600, 800 и 1200 мм. Если пренебречь этим условием, тогда появится большое количество подрезов, мостики холода и строительство затянется.
  3. Качество пиломатериала. Тут принимается во внимание порода древесины, сорт и сечение. Как уже говорилось выше, на прочность влияет то, насколько хорошо была высушена балка. Закупая древесину, обращайте внимание на ровность и наличие порока в виде сучков и следов от вредителей.
  4. Балки перекрытия и затяжки. Если под двухскатной крышей обустраиваете мансардный этаж, тогда максимально расстояние между стропилами должно быт 0,75 метра.

Расчет расстояния между балками для двухскатной и односкатной крыши различается. Даже если делает несколько скатов, для каждого необходимо сделать расчет индивидуально. Особенно это относится к зданиям с разной длиной карнизов.

Принимая во внимание все эти факторы можно определить через какое расстояние устанавливать стропила. Хотя все расчеты можно сделать самостоятельно, так как справочные данные есть в свободном доступе, лучше обратиться к профессионалам. Они имеют опыт в проектировании, быстрее определят необходимое расстояние между стропилами. Так, вы избежите возможных ошибок и будете уверены в безопасности.

Как правильно утеплить скатную крышу

Тот, кто строил или строит загородный дом, может оценить значимость качественно выполненных работ по устройству скатной крыши. Об эстетических аспектах различных видов скатных крыш и кровельных покрытий рассуждать, наверно, нет смысла — как говорится, каждый сам себе архитектор. А вот о материалах и качестве производства работ поговорить стоит. Стоит потому, зачастую наблюдения за дачным строительством приводят к неутешительным выводам — утепление крыши или утепление мансарды как и в целом работы по устройству скатных крыш с деревянной стропильной системой ведутся со множеством схожих ошибок даже при наличии проектной документации. Кроме того, ни заказчик, ни строитель не знают, как проверить качество выполняемых работ до момента испытаний крыши силами природы — правильное утепление кровли в этом случае играет решающую роль.

Самые распространенные ошибки обусловлены технологией производства работ. Строители стремятся побыстрее «бросить кровлю» и, таким образом, обеспечить фронт работ по утеплению и внутренней отделке мансарды вне зависимости от погоды. Желание понятно и оправдано, но!

Перед тем, как установить кровельное покрытие в большинстве конструкций устанавливается дополнительная гидроизоляция — мембрана или пленка. Стоит заметить, что применение в конструкции гидроизоляции не всегда оправдано. Основная идея этого слоя конструкции — защита нижележащих материалов крыши от переувлажнения из-за возможных протечек кровельного покрытия или конденсата. В нормально проветриваемом подкровельном пространстве конденсат не образуется. Протечки обусловлены только низким качеством работ или старением кровельного покрытия. Так что при обеспечении заданного воздухообмена в вентилируемом пространстве и нормальном качестве работ вполне можно обойтись без установки дополнительной гидроизоляции. Если она все же устанавливается, то необходимо знать следующее.

При выборе типа гидроизоляции в магазине не стоит руководствоваться только ассортиментом или ценой. Необходимо руководствоваться требуемыми значениями показателей паропроницаемости и прочности. Эти показатели определяются расчетом. Вам повезет, если производитель укажет рекомендуемые значения этих показателей для той или иной конструкции крыши. А тем более укажет, какое сопротивление паропроницанию должно быть у пароизоляции. Если у пароизоляции сопротивление паропроницанию окажется меньшим, чем у гидроизоляции, то при отсутствии достаточного воздухообмена над слоем утеплителя в холодный период года в нем неизбежно будет образовываться и накапливаться конденсат.

То же самое происходит в результате некачественной — с большим провисом — установки гидроизоляционной пленки. Это наиболее распространенная ошибка. При использовании пленок необходимо строго соблюдать величину зазора между гидроизоляцией и теплоизоляцией. Обычно она равна высоте брусков, используемых для контробрешетки, и должна быть не менее 20 мм. Гидроизоляционные мембраны с относительно низким сопротивлением паропроницанию можно устанавливать непосредственно на поверхность утеплителя.

Еще один случай создания условий для намокания теплоизоляции опять связан с этапом монтажа — установкой слоя теплоизоляции изнутри помещения. При таком способе утепления трудно контролировать величину все того же вентилируемого зазора, если он предусмотрен проектом. При установке утеплителя изнутри часто он оказывается вплотную к гидроизоляции. Если нарезать утеплитель в размер или чуть уже ширины пролета, то он будет вываливаться. Для обеспечения фиксации и плотного примыкания утеплителя к стропильным ногам его нарезают шириной, чуть большей, чем расстояние между плоскостями стропил. В этом случае утеплитель вдавливают в пространство между стропилами, и он оказывается посаженным глубже, чем это требуется. Кроме того, при использовании жестких минераловатных утеплителей в момент установки в распор кромки плит ломаются и крошатся. Возникает еще один дефект, описанный ниже.

Основной показатель высокого качества утепления помимо достаточной толщины слоя — это отсутствие мостиков холода. Чаще всего их появление связано со щелями между отдельными участками утеплителя или утеплителем и несущими элементами крыши. Особенно часто такие дефекты можно наблюдать при применении жестких минераловатных и пенополистирольных плитных утеплителей. Мягкие и гибкие утеплители из стекловолокна позволяют избежать этих дефектов. Они эластичны и упруги, что позволяет легко и надежно заполнить теплоизолируемое пространство без щелей.

Поговорив об ошибках, напомню последовательность операций и «контрольные точки» при ведении работ по межстропильной теплоизоляции изнутри помещения с использованием материала на основе стекловолокна URSA GEO Скатная крыша.

Шаг 1. Установка гидроизоляционной пленки

Гидроизоляция устанавливается:

  • непосредственно на верхние плоскости стропильных ног при толщине слоя теплоизоляции, меньшей высоты стропильной ноги;
  • на верхние плоскости брусков для увеличения высоты стропил при толщине слоя теплоизоляции, равной высоте стропильной ноги.

Пленка фиксируется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой и окончательно закрепляется бруском контробрешетки.

Установка полотнищ гидроизоляции производится поперек ската, с нахлестом не менее 100 мм вышележащего полотна на нижележащее. Нахлест соседних полотен поперек ската составляет также не менее 100 мм. Отдельные полотна соединяются между собой при помощи самоклеющихся лент. Провис полотнища в средине пролета не должен превышать 2 см. В то же время не допускается установка гидроизоляции в натяг (без провиса), т. к. при термической усадке пленки в холодный период года может произойти ее разрыв в точках крепления.

Для обеспечения необходимой высоты вентилируемого зазора между гидроизоляцией и кровлей вдоль стропил набивается контробрешетка из брусков. Высота брусков контробрешетки обеспечивает вентилируемый зазор и выбирается в зависимости от длины ската крыши. Оптимальную величину вентзазора можно рассчитать простым способом: необходимо разделить длину ската на 500 (при этом величина вентзазора должна быть не менее 20 мм).

Шаг 2. Монтаж теплоизоляции

После распаковки матов URSA GEO Скатная крыша следует подождать 10–15 минут для того, чтобы они восстановили свои номинальные размеры. Для ускорения этого процесса их можно несколько раз встряхнуть.

В традиционных конструкциях скатных крыш шаг осей стропильных ног, как правило, составляет 0,6 м. Маты URSA GEO Скатная крыша имеют ширину 1,2 м и, таким образом, одним рулоном можно утеплить два пролета, либо уложить теплоизоляцию в одном пролете в два слоя. Теплоизоляция устанавливается в упруго-сжатом состоянии «враспор» между стропилами и за счет трения по боковой поверхности надежно фиксируются в проектном положении.

Если шаг стропильных ног отличается от стандартных значений, то перед установкой утеплителя необходимо произвести его нарезку по ширине, равной шагу стропил. Шаг стропил определяется при измерении рулеткой расстояния между осевыми линиями, либо между «левыми» боковыми поверхностями соседних стропил.

Во всех случаях ширина утеплителя должна быть больше ширины межстропильного пространства на величину не менее 30 мм. Таким образом, обеспечивается возможность установки изделий «в распор», что гарантирует их надежную фиксацию и отсутствие щелей между теплоизоляцией и стропилами. Это делает утепление крыши значительно более эффективным.

Нарезанные по длине ската маты обеспечивают максимальную теплотехническую однородность слоя теплоизоляции, т. к. в этом случае отсутствуют стыки отдельных участков. Если маты нарезаны на участки меньше длины ската, то для перевязки горизонтальных стыков отдельных участков изоляции нижнего слоя, вышележащий слой устанавливают со смещением на 20–30 см. Важно не допускать:

  • разрывов слоя теплоизоляции и неплотного сопряжения со стропилами, мауэрлатным брусом и т. п.;
  • уменьшения толщины слоя теплоизоляции.

Установка утеплителя ведется при обязательном контроле величины вентилируемого зазора между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Для контроля заданной величины зазора могут применяться кондукторы заданной высоты из бруска.

Шаг 3. Установка пароизоляции

При утеплении мансарды важно помнить об установке пароизоляции изнутри помещения. Пароизоляционная пленка устанавливается на нижней плоскости стропильных ног и фиксируется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Нахлест соседних полотен должен быть не менее 100 мм как вдоль, так и поперек ската. Полотна герметично соединяются между собой при помощи самоклеящихся лент. Для окончательного закрепления пароизоляции и устройства основания для укладки утеплителя выполняется монтаж обшивки потолка.

Если при строительстве Вы соблюдали все описанные требования, то можете не волноваться — скатная кровля Вашего дома прослужит Вам долгие годы!

Стропильная система крыши под металлочерепицу. Шаг стропил под металлочерепицу: делаем монтаж правильно

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если подтасовать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему вся суть в том, чтобы подобрать оптимальный шаг стропил на для всех скатов, и вот этому умению мы вас сейчас научим.

От чего зависит шаг расположения стропил?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами:

  1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
  2. Угол наклона крыши.
  3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
  4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
  5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные явления и др.).
  6. Материал обрешетки (20х100 или 50х50) и ее параметры (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры)

И каждый из этих параметров нужно брать во внимание, о чем как раз эта статья.

Онлайн-калькуляторы vs. блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктивов крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести все расчеты все-таки вручную.

Декоративные стропила: 0% нагрузки

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает на себе большую шапку снега, постоянный ветер на высоте и еще ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, или крыша более-менее пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходит завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

Второй момент: в российском регионе на стандартную крышу дома постоянно воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже вам нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то стороне крыши, чем на другой.

Вот почему в таких местах, где возможен такой мешок, нужно вставлять спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственное мировоззрение, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности согласно официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если крышу вы будете утеплять, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит утеплителя, а это 60, 80 см и 120 см.

Современные утеплители сегодня продают стандартной ширины, обычно по такому же стандартный шаг стропил. Если потом брать их и подгонять под уже существующие параметры, тогда будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то можно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропиле будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этом месте нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Еще один момент: если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

  1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
  2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все эти факторы способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях уже отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – здесь на таковые воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно, унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратным полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет решающее значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. А как же сплошная обрешетка? В том-то и дело, что и она имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропило или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Определение совокупности нагрузок на крышу в целом и стропило в отдельности

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес стропильной системы, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Так вы все рассчитаете на неожиданные благоприятные условия, то есть заложить дополнительную 10%-ную процентную прочность.

А теперь вам остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и посмотреть, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Вам необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше. Все эти нагрузки определяются по техническим характеристикам материалов и СНиПам.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на общую крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка, общая, но поделенная на количество стропильных ног, и изменением шага их расположения вы изменяете площадь сбора нагрузки на стропила – уменьшая ее, или увеличивая. И, если менять шаг стропил вам неудобно, тогда поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – сращивайте по длине. Сейчас поясним подробнее. Так, на крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле, и, если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и снова делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном складов более 30 градусов какие стропила уже считается «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть на них воздействует не только равномерно распределенная нагрузка, которая вызывает изгиб стропил, но и усилия, которые уже действуют вдоль оси стропила. Говоря простым языком, здесь стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа пошла как по маслу!

Каркас крыши должен быть надежным и прочным. Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши. Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину.

Методика вычисления расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:


Стропильная конструкция под металлочерепицу

При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего. Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью.

Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (прочитайте также: " "). Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет 150 на 50 миллиметров. По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в 150 миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать 200-миллиметровый утеплитель.


При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов. Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата.

Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики ").

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: " "). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

Осуществляя монтажные работы, очень важно правильно определить шаг стропил под металлочерепицу. Важно понимать, что производить подобные расчеты довольно сложно и именно от того, насколько правильно все будет сделано, напрямую зависит уровень прочности кровли. Многие специалисты утверждают, что именно от уровня надежности крепления металлочерепицы к стропилам зависит эксплуатационный срок не только крыши, но и самого строения. В результате того, что металлочерепица имеет довольно большой вес, стропильная система должна быть крепкой. Кроме этого, укладывать кровельный материал новички не смогут. Для того чтобы правильно осуществить монтажные работы, рекомендуется ответственно подойти к расчету шага стропильной системы.

Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Стропильную систему под металлочерепицу своими руками выполнить не так сложно, как произвести соответствующие расчеты. Важно понимать, что вид используемой системы полностью зависит от типа кровли. На сегодняшний день самым популярным вариантом считается стропильная система для двускатной крыши под металлочерепицу. Такие стропильные системы, как показывает практика, отлично подходят для установки металлочерепицы на крышу жилого помещения. Для обустройства стропил используют деревянные бруски разной длины – выбор, как правило, напрямую зависит от длины ног. Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на то факт, что необходимо правильно выбрать угол наклона, который может варьироваться в пределах от 15 до 30 градусов – данное значение считается оптимальным.

Расчет расстояния между стропилами для металлочерепицы

Шаг стропилы под металлочерепицу – расстояние от одной стропильной ноги к другой, если выражаться иначе, то данное расстояние кровельщики называют шагом стропильной системы. Данное расстояние напрямую зависит от выбранного типа покрытия кровли. Как показывает практика, для всех кровельных материалов, в том числе и для металлочерепицы, данный размер варьируется в пределах от 0,6 до 1,2 м. Однако важно понимать, что лучше всего осуществлять точные расчеты расстояния для каждого материала отдельно – обязательно должен быть индивидуальный подход.

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо не только определить расстояние между стропилами, но и понять, какое количество материала потребуется для ног. Чтобы узнать шаг стропил двускатной крыши под металлочерепицу либо односкатной, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Первым делом высчитывают длину ската кровли из металлочерепицы. Замеры, как правило, осуществляют по карнизу крыши.
  2. После этого имеется возможность выбрать произвольный шаг. Важно брать во внимание тот факт, что пределы шага для металлочерепицы могут варьироваться от 0,6 до 1 м. Например, изначально возникла необходимость придерживаться расстояния в 0,8 м. Длину ската стоит разделить на выбранное значение для шага стропильной системы. Допустим, что длина ската составляет 12 м, получается, что 12/0,8 и получается 15. После этого к полученному значению потребуется прибавить 1. В том случае, когда число получается дробным, то его обязательно стоит округлить в большую сторону. Таким образом, получается 15+1=16. Данное значение показывает, сколько именно на кровле должно быть установлено стропильных ног. Затем потребуется взять длину ската и разделить ее на полученное количество ног. Получается, что 12/16 и получается 0,75 м.

Многие специалисты рекомендуют доверить данные работы профессионалам, что позволит получить в дальнейшем желаемый результат. Важно понимать, что имеется высокая вероятность того, что будут допущены ошибки, что в конечном итоге негативно скажется на готовой конструкции крыши.

Внимание! Как показывает практика, такие расчеты можно использовать для любых кровельных материалов.

Установка стропил под металлочерепицу

Так как монтажные работы осуществляются на большой высоте, то при необходимости собрать каркас для несущей стропильной системы можно на земле, после чего поднять и зафиксировать ее на крыше. Для этих целей оптимальнее всего создать специальный шаблон либо схему стропильной системы под металлочерепицу из досок, согласно которой будет выполняться монтаж.

Весь процесс осуществляется поэтапно:

  1. Первым делом доски поднимают над стеной строения, выравнивают и фиксируют при помощи гвоздей.

  2. Согласно проекту должно быть осуществлено выравнивание досок под определенным углом наклона, после чего происходит надежная фиксация всех элементов.

  3. В конечном итоге должна быть получена конструкция, которая по внешнему виду и форме напоминает стропильную систему. Изготовление обязательно должно выполняться с учетом произведенных расчетов.

  4. Затем необходимо опустить шаблон на землю и установить все чистовые элементы.

Не стоит также забывать про установку опорных элементов, а именно, мауэрлата. Укладка выполняется на несущие стены в продольном положении. В качестве крепежных элементов используют специальные шпильки либо катанки.

Следующим этапом является монтаж конькового прогона, который используется в качестве опорной части для всех кровли. Для работ потребуется использовать брус либо отесанное бревно. В тех случаях, когда длина ската не превышает 6 м, то можно обойтись без дополнительных опорных элементов.

Когда установка всех элементов подошла к концу, можно приступать к монтажу и дальнейшим монтажным работам по обустройству стропильной системы согласно прилагаемому шаблону.

Мауэрлат можно закрепить несколькими способами:

  • жестким соединением – в данном случае должен быть использован брус либо уголки, намного реже используют гвозди и скобы, особенностью является тот факт, что потребуется дополнительно привязывать стропила к стене, используя для этих целей анкера;
  • скользящий способ – в таких случаях должно быть создано шарнирное соединение, выполнить его можно благодаря стыковке элементов с запилами.

Во время работы должно соблюдаться расстояние шага стропильной системы.

Выбирая шаг стропил для металлочерепицы, стоит обратить внимание, что расстояние не должно быть меньше минимально допустимого значения и больше максимально допустимого значения, то есть, оно может варьироваться в пределах от 0,6 м до 1,2 м.

Если было принято решение выбрать расстояние от 0,6 до 1 м, то длина стропил в данном случае не должна быть больше 6 м. В том случае, если она будет уменьшена, допускается сделать разбежку до 1,2 м.

Если ноги стропильной системы будут установлены чаще, чем через 0,6 м, то это будет способствовать только существенному утяжелению кровли и, как правило, увеличению расходов. При необходимости расстояние может составлять и 1,2 м, но важно понимать, что в таком случае уровень несущей способности будет существенно уменьшен, что негативно скажется на конструкции из металлочерепицы.

При необходимости можно увеличить уровень прочности, то для этого потребуется выполнить сплошную обрешетку из древесных плит. В таких ситуациях шаг может варьироваться в пределах от 0,2 до 0,3 м. Данный вариант используется крайне редко, так как для его реализации требуется намного больше вложений.

Интервал в 1,2 м практически никогда во время осуществления монтажных работ не используется. Обусловлено это тем, что несмотря на довольно высокий уровень прочности, металлочерепица начнет провисать под тяжестью снега в зимний период времени либо при сильных порывах ветра.

Немаловажным значением является и сечение используемого бруса для обустройства стропильной системы. Именно от него зависит, какое расстояние будет выбрано. Оптимальным вариантом считается выбор деревянных брусков, имеющих сечение 150*150 мм, при этом обрешетка может быть установлена с интервалом от 4 до 7 см. В данном случае рекомендуется брать во внимание шаг поперечной волны.

Заключение

Шаг стропил под металлочерепицу можно определить только после того, как будут осуществлены соответствующие расчеты. Важно понимать, если расстояние будет довольно маленьким, это способно существенно увеличить расход материала и бюджет проекта, а если расстояние будет сделано слишком большим, то в процессе эксплуатации кровельный материал начнет провисать, что приведет к деформации металлочерепицы.

Стропильная система под металлочерепицу является одной из самых экономичных конструкций современных крыш. Это обусловлено небольшим весом стальных профильных листов покрытия, отсутствием сплошных оснований типа ОСП или фанеры. Процессу правильного монтажа элементов кровли посвящено множество литературы и инструкций, видеороликов. Процесс выбора стропильной системы индивидуальному застройщику менее понятен. В этой статье предпринята попытка проинформировать обычного читателя как правильно выбрать стропила под металлочерепицу.

Конструктивное решение стропильной системы зависит от формы крыши, формы и размеров здания. Существуют две основные конструктивные схемы стропильных систем: Наслонные стропила - простая и надежная нераспорная система стропил, в которой стропильные балки опираются (наслоняются) вверху и внизу на стены или балочные элементы . Эта система стропил наиболее популярна в индивидуальном строительстве. Наслонная система состоит из стропильных ног, опирающихся внизу на мауэрлат, а вверху на прогон, стоек, опирающихся на лежни и подкладки, а также подкосов, распорок и шпренгелей. Висячие стропила - более сложная система, применяется при отсутствии внутренних стен, как правило, при больших расстояниях между опорами . Эта конструкция является распорной, в которой распорное усилие гасится затяжками. Конструктивными элементами системы являются различного вида стропильные фермы. Преимущество этой системы в том, что все элементы можно изготовить и собрать как на месте, так и в заводских условиях. В последнем случае остается выполнить лишь укрупнительную сборку и монтаж. Применение такой системы оправдано для объектов со сжатыми сроками строительства.
Другое преимущество в том, что готовые элементы, как правило, подвергаются огнебиозащитной пропитке в заводских условиях. Кроме того, у предприятий есть большой выбор готовых проектных решений для разных типов крыш.

Размеры и сечения элементов стропильной системы

В идеале, все элементы дома, включая крышу, подробно разрабатываются проектной организацией. Если проекта нет или речь идет о реконструкции, тогда пригодится следующая информация.
Для изготовления несущих конструкций крыши должна применяться древесина с влажностью не более 25%. Составные элементы могут быть из бревна, бруса и обрезной доски.
Общая массивность элементов стропильной крыши зависит от расстояния между несущими стенами здания, климатического района строительства и уклона крыши. Чем больше пролет, количество снега и тяжелее конструкция кровли, тем массивнее несущий каркас крыши.

Геометрия наслонных стропил

Хотя сечение практически всех элементов стропильной системы является расчетной величиной, в строительной литературе определено минимальное сечение стропильных ног как 50×100 мм, мауэрлата 150×100 мм, а минимальная высота лежней и прокладок – 150 мм. Следует отметить, что сечение стропил 50×100 мм смотрится на крыше как каминные спички, и зачастую его увеличивают для визуального комфорта. Наслонные стропила работают как изгибаемые элементы и рассчитываются в зависимости от пролета здания и действующей нагрузки. Итак, среди известных величин есть длина крыши, пролет здания (расстояние между опорами C), высота подъема крыши, и, как минимум, общее представление о снеговой нагрузке. Среди неизвестных есть шаг стропил (B), сечение стропил (a×b). Избавляясь от неизвестных, назначим шаг стропил под металлочерепицу. Рациональное расстояние варьируется в диапазоне между 0,6 и 1,2 м. Если крыша со стропилами из бревен, то шаг стропил можно увеличить до 1,8 м. В ситуации с металлочерепицей это не нужно, так как придется выполнять утолщенную обрешетку. Шаг стропил от 0,6 до 0,9 м используется в основном при крышах с холодным чердаком и одинарных стропилах. Следует отметить, что минимальный шаг применяется редко, а установку ведут с шагом не менее 0,7 м. Если мансардного этажа не предвидится, для холодного чердака можно принимать любой шаг стропил. Сечения стропильных ног для простых кровель при нормальных условиях в климатической зоне средней полосы России можно предварительно определить по следующей таблице.

Уклон крыши, град

Шаг стропильных ног, м

Сечение доски

Расстояние между опорами, м

20 - 30 3,0 3,5 4,0 4,5
0,7 50×120 50×150 50×175 50×175
0,9 50×150 50×175 50×175 50×200
1,2 50×175 50×200 2×50×150 2×50×200
Сечение обрешётки при шаге стропил до 0,7 м рекомендуется принимать 25×50 мм, при межстропильном расстоянии от 0,7 до 0,9 м размер брусков 35×50 мм, а шаг стропил от 0,9 м до 1,2 м требует сечения обрешётки 50×80 мм.

Мансардная крыша

С мансардной крышей дело обстоит иначе. Со времен всесоюзной унификации и типизации (строители со стажем поймут), модульные размеры плит утеплителя остались прежними: лист 600×1200 мм (Технониколь дополнительно выпускает плиты утеплителя размером 500×1000 мм). Если в пространстве чердака планируется разместить жилое помещение, выполнив мансардную крышу, зачастую используется вариант с максимальным шагом стропил. Тем более что при толщине утеплителя от 150 мм и необходимости сделать воздушную прослойку 50 мм для вентиляции подкровельного пространства, требуется высота сечения стропильной доски 200 мм. А при более массивом слое утепления (от 200 мм), что в нашей стране не редкость, приходится набивать еще дополнительные рейки. Таким образом, при наличии утеплителя между стропилами, шаг 1200 мм принимается из условия удобства установки утеплителя без дополнительной обрезки, возможности установки различных видов мансардных окон и технологичностью устройства вентиляции подкровельного пространства. При расстоянии между стропилами 1,2 м и снеговой нагрузке для 4 снегового района и выше (все, что севернее Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, все Поволжье до Сызрани, и далее через Уральский хребет), требуется устройство спаренных стропильных ног. Сечения элементов можно предварительно определить по таблице ниже.

Таблица 2

Уклон крыши, град

Шаг стропильных ног, м

Сечение стропильной ноги

Расстояние между опорами, м

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
20 - 25 1,2 2×50×150 2×50×175 2×50×175 2×50×200 2×50×200

Соединять две доски нужно через прокладки с шагом не более 1 метр. Стропильная система, выполненная из парных досок более надёжна чем одинарная система . А чтобы спать под новой крышей совершенно спокойно, нужно обратиться к проектировщикам за расчётом элементов крыши. Рекомендую к просмотру следующее видео:

Стропила, или иначе стропильные ноги, являются скелетом кровли.

Ее основой.

И поэтому от того, насколько правильно рассчитаны параметры стропильной системы, насколько правильно выполнен ее расчет и монтаж, зависит жизнеспособность крыши.

В зависимости от того, какой планируется одна из функций крыши: мансарда или холодный чердак, какой кровельный материал предстоит использовать, стропильная система может меняться.

Если предстоит на жилой дом уложить натуральную черепицу, то система стропил должна быть усиленная.

А если предстоит уложить профнастил на сарай, то подойдет и облегченная система.

С точки зрения геометрии стропильная конструкция является набором треугольников.

Для того, чтобы изготовить стропильную систему нужного размера необходимо знать:

  • угол наклона скатов;
  • сечение доски, из которой изготавливают стропильные ноги;
  • их длину;
  • размеры разных опорных элементов.

Одним из важнейших показателей, который оказывает большое влияние на прочность системы и ее устойчивость, является .

То есть, расстояние, на котором они располагаются друг от друга.

Для частных жилых домов эта величина, как правило, принимается от 60 до 100 сантиметров.

На величину расстояния между оказывают влияние очень большое количество всевозможных факторов.

Поэтому требуется выполнение точного расчета этого параметра.

Производят расчет в такой последовательности:

  1. Измеряют длину ската крыши. Затем следует разделить полученную величину на примерный ьных ног.
  2. К полученному значению следует прибавить единицу и округлить в большую сторону полученное число до ближайшего целого числа. Таким способом произведен расчет количества стропил для одного ската крыши определенной длины.
  3. Теперь имеющуюся длину ската следует разделить на полученное количество стропильных ног. Получаем точное расстояние между ними.

    Которое и принято называть шагом.

  4. Ось всегда проходит по центру стропила.

Следует знать, что промежуток между стропилами для разных видов кровельного покрытия может быть разным.

Даже если длина ската будет одинаковой.

Шаг для различных кровельных материалов

Под металлочерепицу

Кровля из металлочерепицы является сегодня одной из самых распространенных для строительства крыш частных домов.

Этот материал, являющийся имитацией натуральной керамический черепицы, перед своим оригиналом имеет много преимуществ:

  • металлочерепица отличается малым весом и для нее не требуется устраивать усиленную стропильную систему;
  • малый вес существенно упрощает монтаж металлочерепицы и процесс монтажа происходит намного быстрее.

Небольшая масса листов металлочерепицы позволила сделать более простым соблюдение большинства параметров каркаса.

Например, можно существенно снизить толщину основного материала, на обрешетке уменьшить сечение брусьев, шаг установки стропильных ног сделать больше.

Если предстоит в качестве кровельного материала использовать металлочерепицу, то интервал установки стропил может быть в диапазоне 0,65 - 0,90 см.

Достаточно вбить параметры своей кровли в определенные поля и готово!

Но следует знать, что программы и онлайн калькуляторы существуют как бесплатные, так и требующие оплаты!

Видео о монтаже стропильной системы.

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Утеплитель для кровли скатной


Выбор утеплителя для скатной кровли

Возведение скатной кровли является одним из наиболее сложных и важных процессов строительства частного дома, поскольку при неправильных расчетах или ошибках возведения крышу нужно будет делать заново.

Утепление скатной крыши также является очень ответственным моментом. Оно создает оптимальную температуру в мансарде, чердачном помещении и во всем здании.

Если укладку утеплителя выполнить неправильно, то он промокнет и не будет выполнять свои функции. В результате деревянные элементы каркаса крыши начнут гнить.

Чтобы избежать этого, нужно правильно выбрать утеплитель для скатной кровли и следовать правилам по утеплению скатной крыши.

Содержание :

  • 1 Выбор материала для теплоизоляции
  • 2 Монтаж утеплителя из ваты

Выбор материала для теплоизоляции

Многие люди задаются вопросом: какой утеплитель лучше для скатной кровли? На сегодняшний день существует несколько видов утеплителя для скатной крыши. Следует выбирать тот материал, который лучше всего подойдет для возводимого дома.

При выборе утеплителя не нужно руководствоваться только доступностью или стоимостью покрытия. Также следует обратить свое внимание на:

  1. Влагостойкость. Чем меньшее количество воды впитывает материал, тем лучше. В идеале теплоизоляция для скатной кровли должна быть водонепроницаемой. Следует отметить, что утеплитель, впитавший воду, в особенности вата, теряет вплоть до шестидесяти процентов своих теплоизоляционных качеств. В результате слой утеплителя разрушается и появляется необходимость его замены.
  2. Легкость. Обладающий небольшим весом материла будет оказывать дополнительную нагрузку на конструкцию крыши. По плотности материала можно узнать его массу. Наилучшей является величина до 50 килограмм на кубический метр для минеральной ваты и 14 килограмм на кубический метр для стекловолокна. Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не воспламенялся и не выделяло токсичных веществ при высоких температурах.
  3. Высокая теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности не должен быть менее 0,05 Вт/кв.
  4. Стабильность формы. Подобный материал будет хорошо прилегать к кровле. Он не будет образовывать щели и сползать с основы.
  5. Экологичность. Утеплитель, обладающий этим качеством, не выделяет вредных веществ. Такие вещества проявляют себя устойчивым неприятным запахом.
  6. Устойчивость температурным перепадам.
  7. Длительный срок службы. Следует выбирать утеплитель для скатной кровли, изготовитель которого даёт как минимум пятьдесят лет безупречной эксплуатации.

Теплоизоляционные материалы можно условно разделить на три категории:

  • Жесткие или полужесткие. Такие материалы представляют собой плиты из минеральной или стеклянной ваты разной толщины.  Они прекрасно подойдут для утепления скатов крыши.
  • Сыпучие. Их изготавливают в форме шариков полистирола либо маленьких гранул пробки или сланца. Такие материалы хорошо удерживают тепло.
  • Рулонные мягкие. Такие материалы выпускают в виде рулонов минеральной, стеклянной, или каменной ваты длиной 8 метров. При этом ширина покрытия может составлять 75-100 миллиметров. Также можно увидеть в продаже мягкий утеплитель в форме плит. Практика показывает, что наиболее подходящим материалом для скатной крыши является базальтовая вата. Она несколько превосходит стеклянную вату по своим теплоизоляционным свойствам.

Монтаж утеплителя из ваты

Синтетические строительные ваты, как известно, не впитывают воду сами по себе. Но воздух, находящийся между волокнами материала, достаточно быстро ею пропитывается.

По этой причине любой вате нужно обеспечить дополнительную защиту от воды в виде правильно обустроенной гидро- и пароизоляции. Теплоизоляцию монтируют в несколько этапов:

  1. Укладка гидроизоляции. Выполняется до монтажа кровельного покрытия. С внешней стороны на стропила расстилают изоляционную пленку. При ее выборе следует учитывать проектную документацию и материалы кровельного пирога. Гидроизоляционную пленку монтируют с нахлестом примерно 100 миллиметров поперек кровельного ската. Гидроизоляцию нельзя закреплять в натяг, ведь при низких температурах она способна сжаться и порваться на участках закрепления. Полотнища следует укладывать с провисом размером до 2 сантиметров на один метр.  Пленку закрепляют небольшими оцинкованными гвоздями с плоскими широкими шляпками. Также для этих целей можно использовать скобы строительного степлера. Затем полотнища соединяют между собой с помощью скотча.
  2. Монтаж обрешетки. Ее монтируют поверх гидроизоляции. Обрешетку делают из брусков толщиной более 25 миллиметров. Профессионалы акцентируют внимание на том, что размер брусков нужно выбирать в зависимости от размера вентиляционного зазора. Обрешетку крепят саморезами, устойчивыми к коррозии. Отверстия в брусках лучше сделать заблаговременно, дабы не испортить гидроизоляционный слой. Для обеспечения дополнительной защиты утеплителя от влаги, гидроизоляцию следует фиксировать к обрешетке, а не на стропила. В таком случае поверх гидроизоляционной пленки крепят контробрешетку. Затем на обрешетку укладывается кровельный материал. В итоге формируются два вентиляционных зазора. Первый располагается между кровлей и пленкой, а второй — между пленкой и утеплителем. Это гарантирует максимальную защиту от появления конденсата.
  3. Укладка кровельного материала. Монтаж материала выполняется на обрешетку. Следует отметить, что большая часть кровельных материалов крепится непосредственно к обрешетке.  Для других, например, мягкой кровли, необходимо сперва монтировать ДСП или листы влагостойкой фанеры, а затем поверх на укладывать кровельное покрытие.
  4. Закрепление утеплителя. Выполняется между стропил с внутренней стороны крыши. Перед тем, как утеплить скатную крышу изнутри  необходимо распаковать вату и оставить «отлежаться» примерно на двадцать минут. Делают это для того, чтобы она приняла свою изначальную форму. Далее материал раскраивают с учетом шага стропил. Ширина листа утеплителя для скатной кровли должна быть больше на 20-30 миллиметров, чем расстояние между стропилами. Это позволит закрепить материал «враспор». Затем полотно из ваты вталкивают в пространство между стропилами. Чтобы края листа распрямились необходимо надавить на него в середине. Утеплитель спружинит, а затем выпрямится. Желательно выбирать шаг стропил с учетом ширины утеплителя. Так вы сэкономите время и деньги.
  5. Монтаж пароизоляции. Внутри помещения поверх слоя утеплителя крепят пароизоляционную пленку. Она защищает утеплитель от пара.  Изоляцию фиксируют скобами строительного степлера непосредственно к стропилам.
  6. Установка обрешетки. На последней стадии монтирую обрешетку. В дальнейшем к ней будут крепиться отделочные материалы. Важно отметить, что такой метод утепления крыши подойдет для жилых чердачных или мансардных помещений.

Если помещение не будет жилым, то утепляют лишь пол чердачного помещения. При этом нужно тщательно изолировать потолок.

В данном видео рассказывается о том, как выполнить теплоизоляцию скатной крыши:

Похожие статьи :

Как правильно утеплить скатную крышу: пошаговая инструкция

Для того чтобы сохранить в доме драгоценное тепло, мало подойти к вопросу утепления эпизодически. Для эффективной теплоизоляции всего помещения необходим комплексный подход. Утеплять нужно практически все: полы, стены, потолок и, конечно же, крышу. В этой статье мы рассмотрим, как правильно сделать утепление скатной кровли своими руками. Четкое соблюдение технологии – секрет качественной теплоизоляции крыши. Лишь правильно утепленная кровля обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, позволит сэкономить средства и поможет сохранить комфортную температуру в доме.

Видео-мануал по утеплению скатных крыш ↑

Главной целью утепления скатной кровли является обеспечение максимального срока ее эксплуатации при сохранении функциональных характеристик. Постоянная смена температур, образование конденсата на внешней и внутренней сторонах крыши приводят к стремительному старению материалов, потере тепла и излишней влажности в помещениях. Благодаря грамотному утеплению подобных проблем можно избежать.

Тщательный осмотр и анализ состояния поверхностей, в особенности стропил, необходимо провести на начальном этапе. За то время пока крыша подвергалась резким перепадам температур и атмосферным осадкам, ее материалы могли пострадать. Например, избыток влаги мог привести к подгниванию древесины или вредители, возможно, повредили структуру стропил. Тщательный осмотр поможет вам оценить состояние этих важных элементов.

ВАЖНО: подкровельное пространство не зря считается зоной повышенной сложности: труднодоступные места, различные коммуникации, область повышенного риска – все это может затруднить самостоятельную работу на крыше.

После осмотра стропил необходимо проверить, в каком состоянии находятся провода, а возможно, и водопроводные трубы. При обнаружении дефектов приводим все в порядок: испорченные элементы заменяем, некоторые ремонтируем (устраняем течь, восстанавливаем изоляцию), а целые очищаем. Это касается и стропил, и коммуникаций. Очищенное и пошкуренное дерево обрабатываем антисептическим составом.

Наглядная схема утепления кровли

Рассчитать примерные сроки работ сложно, но возможно. Если придется менять провода и трубы – уйдет несколько недель. Прибавьте к этому ориентировочные сроки для выполнения других работ, умноженные на 2. Цифра, которая получилась, очень близка к реальности.

Выбираем подходящий утеплитель ↑

Лучший утеплитель для крыши – это не популярный пенополистирол, а стеклянная или минеральная вата. Оптимальный вариант – утеплитель средней жесткости на минеральной основе. Его стоимость немного выше стекловолоконного материала, но эта разница с лихвой компенсируется значительным снижением теплопотерь и более высокими экологическими свойствами.

Существует несколько групп различных утеплителей:

  • мягкие рулонные – состоят обычно из восьмиметровых рулонов каменной, стеклянной или минеральной ваты. Иногда выпускаются в виде плит или “матов”. Их толщина колеблется от 75 до 100 миллиметров.
  • сыпучие материалы – мелкие гранулы пробки/сланца или шарики полистирола, которые реализуются в мешках, массой более 100 кг. Одного мешка вполне достаточно для теплоизоляции одного квадратного метра поверхности пола мансарды.
  • полужесткие/жесткие – производятся в виде плит из минваты или стекловаты. Толщина их может варьироваться от 25-30 мм и более. Подобные материалы хорошо подходят для утепления скатов крыш.

Для утепления кровли лучше приобрести минеральную вату

Легкость, пожаробезопасность и низкая теплопроводность – основные свойства материалов, предназначенных для утепления кровли. Наиболее подходящий утеплитель для скатной кровли – это базальтовая вата. Стекловолокно обладает несколько худшими теплоизоляционными свойствами.

Монтаж гидроизоляционной пленки ↑

ВАЖНО: при установке гидроизоляции необходимо обязательно оставлять зазор между утеплителем и пленкой. Обычно его величина составляет не менее 20 мм.

Вентиляционный зазор предназначается для свободной циркуляции воздуха между кровлей и гидроизоляционной мембраной. Он предохраняет крышу от образования конденсата, и лишняя влага легко выводится путем испарения или стекания по водосточному желобу. Если вы утеплили мансарду, то этот зазор в 50 сантиметров – именно то, что раньше было чердаком.

Чтобы соблюсти необходимую величину вентилируемого зазора, стоит выполнить вспомогательную обрешетку. Для точного расчета ее вентилируемого зазора достаточно промерять длину ската и разделить полученную цифру на 500. Результат и будет высотой зазора (минимальная величина 20 мм).

Полотнища гидроизоляционной пленки крепят с помощью строительного степлера внахлест (1 см и более), поперек ската, при этом верхнее полотно накладывают на нижнее. Полотна также скрепляют с помощью клейкой ленты.

ВАЖНО: провисание полотна – неотъемлемая часть его правильной установки. Нельзя сильно натягивать либо слишком слабо крепить полотна гидроизоляции. Оптимальный провис пленки не должен быть больше 20 мм.

После укладки утеплителя важно сразу же накрыть его гидроизоляционной пленкой

Тонкости теплоизоляции скатной кровли ↑

Укладку теплоизоляционного материала на крыше выполнять сложнее, чем на вертикальной поверхности. Но как утеплить скатную крышу, чтобы работа была максимально эффективной и удобной? Следует ориентироваться на следующие рекомендации:

  • Запланируйте все работы выполнить в течение одного дня. Погода должна быть сухой и ясной.
  • Листы теплоизоляционного материала должны быть на два сантиметра шире величины шага стропил.
  • Между стропилами и утеплителем не должно быть свободного пространства – для качественной теплоизоляции нужно обеспечить плотное прилегание минваты.
  • После укладки теплоизоляции приступайте к установке пленки. Нельзя допускать, чтобы волокно было испорчено дождем.
  • Избегайте совпадения стыков полотен между слоями материалов.
  • Нестандартный шаг стропил требует особого подхода. Возможно, придется выкраивать листы утеплителя по ширине полотна. Замеры шага производятся с помощью рулетки между двумя левыми поверхностями расположенных рядом стропил.
  • Укладка теплоизоляционных “матов” производится в несколько (иногда и в один) слоев. Это определяется степенью теплопроводности материала. Коэффициент всегда указывается на упаковке – чем он меньше, тем больше тепла сохраняет материал.
  • Необходимо контролировать размеры каждого листа утепляющего материала – они не должны быть меньше ширины между стропилами или гораздо шире ее.
  • Не выбрасывайте обрезки и остатки волокна – их очень удобно укладывать в проемы дверей, печные трубы и утеплять другие труднодоступные места.

Плиты утеплителя должны быть плотно уложены между стропилами

ВАЖНО! Не допускается:

  • неравномерность слоя утеплителя;
  • его свободная и неплотная укладка между стропилами;
  • разрывы в слоях теплоизоляции.

Для утепления скатов рекомендуется выбирать треугольные плиты жесткого материала – с ними значительно легче работать.

Устройство пароизоляционного слоя ↑

Для того чтобы предотвратить образование и накопление конденсата в подкровельном пространстве, используют пароизоляционную пленку, которую монтируют с нижней стороны теплоизоляционного материала. А чтобы влага могла испарятся, оставляют специальный зазор, в котором и образуется воздушная прослойка.

Пароизоляционную пленку очень удобно крепить с помощью строительного степлера

Пароизоляция обязательно устанавливается с внутренней стороны помещения и фиксируется с помощью степлера или оцинкованных гвоздей. Схема укладки полотен примерно такая же, как и при монтаже гидроизоляции – нахлест не меньше сантиметра, соединение полотен клейкими лентами. Единственное, нахлест выполняется вдоль и поперек по отношению к скату кровли. Затем отрезы пленки герметизируют с помощью самоклеящейся ленты и аккуратно обшивают потолок.

Внутри крыши накапливается воздух с повышенной влажностью и температурой, отличающейся от внешней. Пар, который собирается под крышей, тоже отличается своими характеристиками от воздуха извне. Поэтому зазор — важный элемент конструкции скатной кровли, который необходимо оставлять и при монтаже пароизоляции.

Так вентилируется подкровельное пространство, если утепление сделано правильно

Утепление кровли – дело непростое, особенно когда за него берется непрофессионал. Однако, если вы уже решили производить эти работы самостоятельно, хорошо спланируйте последовательность работ, приобретите необходимые материалы и запаситесь терпением. Работы, которые кажутся легкими, могут отнять у вас больше времени, чем вы рассчитывали. Будьте к этому готовы!

Утеплитель для кровли - делаем правильный выбор

Любого порадует перспектива тридцатипроцентного снижения расходов на отопление дома. Это вполне реально – именно такой результат можно получить, правильно выбрав утеплитель для кровли. Кроме того, мы получим и прочие дополнительные блага. Об этом – далее.

Давайте подсчитаем, что даст нашему дому наличие утеплителя под кровлей. Подчеркнем – не абы какого, а хорошего утеплителя.

Итак, мы получаем:

  • Добавочную защиту от пыли и влаги;
  • возможность обитать на чердаке т. е. обустроить жилое помещение в мансарде;
  • спасение от летней жары;
  • оптимальную влажность в доме;
  • экономию на отоплении;
  • уменьшение внешних шумов.

Пожалуй, теперь ясно, что утеплитель для крыши необходим. Но для разных типов крыши и конструктивных решений применяются разные виды утеплителей. Об этом мы и поговорим далее.

Кровля плоская: чем и как утеплять

Плоской считается крыша с углом наклона до 12 градусов. Крыть ее проще всего – не надо возиться с дополнительными элементами и мудрить с обрешеткой. Она может быть как неэксплуатируемой, так и эксплуатируемой. В последнем случае крыша оборудуется жестким и прочным основанием – ведь нагрузки она принимает немалые. 

Выбирая утеплитель для плоской кровли, сначала нужно определиться, будет ли она эксплуатируемой. Если это так, то берем теплоизолятор с высокой влагостойкостью и пределом нагрузок до 250 килограммов на квадратный метр. Для неэксплуатируемой кровли предел нагрузок может быть меньшим, но требование по влагостойкости нужно соблюдать. Как правило плоскую крышу утепляют пенополистиролом (обыкновенным или экструзионного типа), реже для этих целей используют маты из базальтового волокна.

Утепление плоской крыши плитами экструдированного пенополистирола.

Пример утепления плоской крыши матами базальтовой ваты.

Пенополистирол мало весит и стоит несколько дешевле. Обрабатывать его также несложно, причем даже инструмента специального не потребуется. Держит тепло пенополистирол просто замечательно, так как почти весь состоит из воздуха. Из недостатков данного утеплителя следует отметить горючесть. Поэтому на плоской крыше сверху этого теплоизолятора, наносится негорючая защита в виде песчано-цементной стяжки. 

  • Подробнее: Пенополистирол - характеристики и критерии выбора
Популярные марки утеплителей для плоской кровли

Выше мы выяснили, что для утепления плоской кровли лучше всего использовать плиты пенополистирола, теперь рассмотрим наиболее популярных производителей выпускающих различные виды утеплителей на основе пенополистирола.

#1. Пеноплекс Кровля. 

Более старое название утеплителя - ПЕНОПЛЭКС 35. Изготовляемый российской компанией с одноименным названием, он представляет собой ничто иное как экструдированный пенополистирол. Выпускается он в виде плит толщиной от 2 до 10 сантиметров, размером 0,6 на 1,2 метра. А плотность этого утеплителя для кровли - 28-33 килограммов на метр кубический. 

  • Смотрите подробнее об утеплителе Пеноплекс Кровля

#2. ЭППС Технониколь.

И вновь продукция российской компании – Технониколь. Экструдированный пенополистирол, выпускаемый под этой маркой, имеет несколько разновидностей. Для утепления кровли применимы следующие.

  • XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – подходит для крыши малоэтажного дома или загородного особняка.
  • XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN – отличается от предыдущего материала наличием дренажных канавок на плитах. Они помогают вентилировать плоскую кровлю.
  • CARBON PROF – особо прочный пенополистирол. Отлично подходит для крыш высотных зданий, магазинов и складов. Этот жесткий утеплитель для кровли может стойко переносить огромные нагрузки.
  • CARBON PROF SLOPE – так же прочен, как и предыдущий материал, но имеет особую «фишку». Он представляет собой комплект из пяти плит с разным наклоном поверхности. С их помощью на плоской крыше делают уклон.
  • Подробнее о данных утеплителях: Экструдированный пенополистирол Технониколь

#3. Пенополистирол марки URSA XPS.

Производитель (международный холдинг URALITA) гарантирует этому утеплителю отличное качество. Антипирены, входящие в его состав, способствуют повышению огнестойкости. Этот материал хорош для инверсионной эксплуатируемой крыши. Сбоку его плиты имеют вырез, обеспечивающий идеальную состыковку и отсутствие щелей.

  • Подробнее смотрите: Пенополистирольный утеплитель URSA XPS

Кровля скатная: чем и как утеплять

Данный тип кровель наиболее распространен в частном строительстве и я вляется наиболее востребованным. Рассмотрим какой утеплитель лучше для кровли наклонного типа.

По степени утепленности существует два типа наклонных кровель:

  • Теплая крыша - это крыша в которой утеплитель монтируется непосредственно на кровельные скаты между стропилами. Применяется данный метод утепления крыши тогда, когда в чердачном помещении предполагается устроить мансарду.
  • Холодная проветриваемая крыша. В этом случае утепляют только нижнюю часть крыши, а скаты оставляют в покое на радость ветрам. На таком чердаке жить не получится – он подойдет лишь для хозяйственных нужд.
Основные виды используемых утеплителей

В начале рассмотрим так называемые теплые крыши. Эта крыша имеет несколько более сложную конструкцию, чем плоская. Для ее теплоизоляции создается так называемый «кровельный пирог», включающий в себя утеплитель для скатной кровли, слой пароизоляции и слой влагозащиты. В противном случае неизбежно появится конденсат. Главное в утеплении скатов – хорошее прилегание теплоизолятора к стропилам и обрешетке.

Пример кровельного пирога для крыши покрытой гибкой черепицей. Сверху в низ: гибкая черепица, обрешетка и основание под настил кровли, влагозащита, утеплитель, пароизоляция.

Для теплых крыш подойдут следующие материалы:

#1. Базальтовая вата – самый пожаробезопасный из всех утеплителей. Имеет малую теплопроводность, высокую экологичность. Эту вату не любят мыши с крысами, она не мокнет под дождем, легко режется ножом и мало весит. А еще она очень упругая.

Утепление мансарды базальтовой ватой.

#2. Пенополиуретан - данный утеплитель изготавливают непосредственно на стройплощадке и наносят при помощи специального пистолета в межстропильное пространство. У ППУ чудесная адгезия с любыми поверхностями, малый вес, монолитный слой, длительный (50 лет) срок службы. И пожар ему не страшен. Но для его напыления понадобится специальное оборудование и привлечение к процессу утепления специализированной бригады, которая выполняет данные работы.

Крыша с нанесенным между стропилами пенополиуретаном.

#3. Эковата – на 80 процентов состоит из целлюлозных волокон. Остальное – антисептические и огнеупорные добавки. Этот «дышащий» утеплитель не берут ни грибок, ни плесень. Покрытие получается бесшовным – значит, никаких мостиков холода не будет. Эковате отведено прослужить лет 50, не менее. Она хорошо поглощает шумы, а тепло сберегает не хуже пенополистирола.

Чердак утепленный эковатой.

#4. Пеноизол – модифицированный пенопласт, для наклонной кровли его чаще применяют в виде плит. Это упругое сплошное покрытие не горит (и не плавится), не промокает и имеет низкую теплопроводность.

Мансарда утепленная плитами пеноизола.

Для холодной крыши подходят все теплоизоляторы, перечисленные выше. Но кроме этого можно использовать и стекловату, отличающуюся бюджетной ценой. Она не горит, экологически безопасна, не содержит органики. Если ее плотно состыковать с утепляемой поверхностью, то в доме будет тепло. Различные виды утеплителей для кровли на основе стекловолокна не рекомендуется использовать для изоляции скатов крыши. Все потому, что ввиду их слабой упругости они со временем начнут отставать от наклонных поверхностей. А результате чего значительно ухудшится уровень теплоизоляции.

Популярные марки утеплителей для скатной кровли

#1. Каменная вата из базальта.

Производитель Технониколь выпускает этот утеплитель в рулонах (Теплоролл) и в плитах (Роклайт).

  • Виды базальтовой ваты технониколь и ее характеристики

Для скатов больше подходит рулонная базальтовая вата. Кроме того, можно назвать продукцию датской компании Rockwool и плиты Лайнрок Лайт.

#2. Стекловата.

Isover скатная кровля – материал, выпускаемый по технологии TEL французским концерном «Сен-Габен». Это плиты 5 и 10 сантиметров толщиной и шириной 61 сантиметр.

  • Характеристики утеплителей Изовер

Стекловата Knauf insulation выпускается крупнейшей немецкой компанией в виде рулонов шириной 1,2 метра. Инновационная технология позволила получить практически не слеживающийся материал.

  • Смотрите: Утеплители Кнауф технические характеристики, разновидности

Стекловолоконный утеплитель URSA GEO отличает большая длина тонких стеклянных волокон, за счет чего воздушных прослоек между ними много. Это сбережет больше тепла.

  • Подробнее: Харарктеристики стекловолоконного утеплителя URSA GEO

#3. Пенополиуретан и пеноизол.

Что касается ППУ и пеноизола, то фирм-производителей у данных утеплителей очень много. Если вы решили использовать какой либо из данных видов теплоизоляции, то найдите в своем регионе специализированную фирму, которая занимается утеплением помещения при помощи данных теплоизоляторов.

Материал подготовлен SRBU.RU

Грамотный подбор утеплителя для скатной кровли, его монтаж

Кровля защищает частный дом от воздействия атмосферных осадков и предотвращает теплопотери. Если целостность крыши полностью зависит от правильного монтажа кровельного покрытия, то утечкам тепла препятствует теплоизоляционный слой, установленный изнутри. Чтобы его получить, кровлю необходимо утеплить.

Утепление крайне важно для скатной крыши, в противном случае ваши теплопотери будут зависеть от общего утепления всей постройки, но могут достигнуть 30%. Это также относится и к чердачным помещениям, которые используются редко. Если хотите, чтобы пространство под крышей приносило пользу — без утепления не обойтись. Раз речь зашла о чердаке, давайте остановимся на вопросе подробнее.

Виды домов, в зависимости от чердачных помещений

Если за основу взять чердак, частные жилые постройки условно делятся на две разновидности. Первые имеют жилые чердачные помещения (мансарды), вторые, соответственно, ими не располагают. Если под крышей никто не живёт, теплоизоляция не нужна. Однако чердачное перекрытие утеплить всё-таки придётся. Тогда под скатной крышей появится воздушное пространство, снижающее утечку тепла.

При обустройстве мансарды с целью создания жилого помещения тепловая изоляция обязательна. Здесь речь идёт о теплозащите кровельных скатов изнутри. Как она образуется?

Тепловая защита кровли – два варианта инсталляции изолятора

Материалы прокладываются между стропильной конструкцией либо сверху обрешётки. К слову, первый вариант носит название «утепление изнутри». Межстропильная теплоизоляция обеспечивает возможность быстрого прогрева дома и дольше сохраняет тепло.

Обрешетка же считается более надёжным способом, если сравнивать с внутренним утеплением. Он включает создание «теплоизоляционного кокона», который укрывает всю поверхность кровли. Основные проблемы кроются в трудоёмкости метода и использовании различных дополнительных изделий. В целом, жилые мансарды утепляются только изнутри.

Изолируем скатную крышу по всем правилам

При утеплении скатной крыши обязательно создается вентзазор между утеплителем и кровлей. Впоследствии такое отверстие препятствует скоплению влаги изнутри, что часто происходит в подкровельном пространстве. Необходим также слой паровой изоляции.

Данная прослойка обязательна при использовании целого ряда теплоизоляционных материалов. Например, при некашированных плитах, изготовленных из минваты, паровая изоляция устанавливается на тёплой части утеплительных изделий. Материалы для пароизоляции – пергамин или плёнка из полиэтилена.

Паровой изолятор нужен для противодействия скоплению конденсата, образующегося в нижней части кровельной поверхности или на составляющих обрешётки. Конденсат достаточно опасен для крыши, так как влага вызывает гниение, ухудшает теплоизоляционный слой и приводит к утечкам.

Сначала утеплитель необходимо раскроить для того, чтобы приступить утеплению скатной кровли. После этого материалы монтируются в пространство между направляющими брусочками. Идут они от основания кровельной конструкции по направлению к коньку.

Важно, чтобы шаг описываемых брусочков равнялся размеру утеплительных плит. Изоляторы должны чётко вставляться в нужные полости. Перегибы, перекосы, слишком плотное прилегание, напрягающее поверхность материала, недопустимы.

При пароизоляции полиэтиленовой пленкой тёплая сторона плит минваты покрывается с перехлёстом полотнищ. Величина колеблется в пределах от 10 до 15 см. Получившаяся система обшивается различными материалами.

К ним относится обычная вагонка, прочная фанера, гипсовый картон. Завершающий этап – чистовая отделка. Такая техника применяется для утепления как односкатной крыши, так и двускатной.

Неочевидные секреты теплоизоляции кровли скатного типа

Во многих статьях об утеплении скатной кровли говорится непосредственно о процессе монтажа специальных материалов.

Ряд важных моментов остаётся за кадром. Между тем, они могут свести на нет все ваши усилия. Некоторые хитрости предлагаем рассмотреть ниже.

Теплоизоляция окон

Бывает так, что утепление скатной кровли проведено по всем правилам, но тепло всё равно уходит. Здесь причина часто кроется в обычных окнах. Если в крыше есть оконные конструкции, считайте, там возник пробой в системе утепления. Чтобы устранить теплопотерю изнутри, надо заизолировать сами окна и повесить шторы или жалюзи.

Обыкновенный кусок материи способен удержать в помещенимии большое количество тепла. Существуют также специальные теплосберегающие шторы. Наконец, вы, скорее всего, видели в автомобилях серебристые изделия, которыми завешивают салон летом. То же самое есть для окон. Однако сплошная поверхность такого покрытия полностью закроет стекло и не пропустит свет, что не всегда оправданно.

Теплоизоляция дверей

Не забудьте про двери. Особое внимание следует уделить конструкциям, которые выходят на балкон. Теплоизоляция дверных проёмов включает использование герметика, которым заделываются стыки. Работа с таким материалом выполняется при температуре выше -6 градусов. Слишком низкие температурные условия лишат полоски герметизирующего состава гибкости. Сами полосочки клеятся на вычищенную и сухую поверхность, что нужно для хорошей сцепки.

Когда установите утеплитель для внутренней стороны скатной крыши, тщательно исследуйте стыки между плитами образовавшейся поверхности. Любые полости залейте монтажной пеной. Если при осмотре всей крыши появятся малейшие подозрения на трещины или щели, сразу устраняйте. Чем лучше обработаете поверхность, тем эффективнее кровельная конструкция сдержит тепло.

Кроме кровельной системы есть и другие элементы здания, которые тоже требуют хорошей теплоизоляции. Профессиональное утепление различных частей постройки изнутри создаст в помещениях комфортную и уютную атмосферу.

Чем и как утеплить скатную крышу: нюансы выбора и монтажа теплоизоляции

Обустройство крыши – один из ответственейших этапов возведения здания. Неграмотный монтаж может привести к плачевным последствиям. Особенно важно правильное утепление скатной кровли, которое обеспечивает создание и поддержание оптимальных температур в подкровельном и чердачном пространстве, а также и во всем строении.

Видео: тестируем популярные утеплители для скатной кровли

Любой специализированный магазин готов предложить, как минимум, несколько наименований утеплителя для крыши. Выбирать же следует тот материал, который наилучшим образом подойдет для возводимого здания. Подбирая утеплитель, не следует руководствоваться исключительно стоимостью или доступностью покрытия, стоит обратить внимание на:

  • Влагостойкость. Чем меньше влаги сможет впитать материал, тем лучше. В идеале он должен быть водонепроницаемым. Связано это с тем, что впитавший влагу утеплитель, особенно если это вата, утрачивает до 60% своих теплоизоляционных свойств, разрушается и требует немедленной замены.
  • Легкость. Небольшой вес не станет дополнительной нагрузкой на конструкцию крыши. Определить массу материала можно по его плотности. Оптимальной считается величина в пределах 50 кг/куб. м. для утеплителя из минеральной ваты и 14 кг/куб.м. для стекловолокна.
  • Пожаробезопасность. Лучше всего, чтобы покрытие не воспламенялось и не выделяло в воздух опасных токсичных веществ при воздействии высоких температур.
  • Высокие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности должен быть не ниже 0,05 Вт/кв.м.
  • Стабильность формы. Такой материал будет лучше всего прилегать к крыше, не станет образовывать щелей или сползать с основы, обнажая ее верхнюю часть.
  • Экологичность. Утеплитель не должен выделять вредных веществ, которые проявляют себя стойкими неприятными запахами.
  • Высокая устойчивость к сменам сезонов, перепадам температур, жаре и морозу.
  • Долговечность. Крыша не относится к участкам, которые принято ремонтировать очень часто. Стоит выбирать утеплитель для скатной кровли, производитель которого гарантирует минимум 50 лет безупречной эксплуатации.

Теплоизоляционный материал помимо теплоизоляционных свойств должен обладать влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температур, безопасностью и долговечностью

Все теплоизоляционные материалы можно разделить на три группы:

Представляют собой плиты из стеклянной или минеральной ваты различной толщины. Отлично подходят для утепления скатов на крышах.

Выпускаются в виде шариков полистирола, а также небольших гранул сланца или пробки. Хорошо сохраняют тепло. В среднем одного мешка массой около 100 кг достаточно для изоляции 1 кв. м. поверхности.

Выпускаются в виде рулонов минеральной, каменной или стеклянной ваты длиной 8 м. Ширина покрытия варьируется от 75 и до 100 мм. Как вариант можно встретить в продаже мягкий утеплитель в виде плит.

Как показывает практика, для скатной крыши в качестве утеплителя лучше всего подходит базальтовая вата, которая несколько превосходит стеклянную по теплоизоляционным свойствам.

Особенности укладки утеплителя из ваты на скатную крышу

Известно, что синтетические строительные ваты сами по себе не впитывают влагу. Однако воздух, которого очень много между волокнами материала, пропитывается ею очень быстро. Поэтому любая вата обязательно требует дополнительной защиты от излишней влаги в виде грамотно обустроенной паро- и гидроизоляции. Монтаж теплоизоляции выполняется в несколько этапов:

Схема утепления скатной крыши

  • Укладка гидроизоляции. Производится до монтажа кровли. С наружной стороны поверх стропил расстилается изоляционная пленка. Ее тип выбирается с учетом материалов кровельного пирога и проектной документации. Пленка укладывается с нахлестом около 100 мм поперек ската. Запрещено монтировать гидроизоляцию в натяг, поскольку в холодное время она может сжаться и разорваться на участках креплений. Полотнища укладывают с провисом величиной не больше 2 см на метр. Крепление пленки производится при помощи небольших оцинкованных гвоздей, имеющих плоские широкие шляпки, или скобами строительного степлера. Между собой полотнища соединяются скотчем.
  • Монтаж обрешетки. Устанавливается поверх гидроизоляционной пленки. Конструкция собирается из брусков, толщина которых должна быть более 25 мм. Специалисты подчеркивают, что размер брусков выбирается в зависимости от величины вентиляционного зазора, который обязательно должен присутствовать в подкровельном пространстве. Крепится обрешетка устойчивыми к коррозии саморезами. Лучше всего отверстия в брусках выполнить заранее, чтобы не испортить гидроизоляцию. Чтобы обустроить дополнительную защиту утеплителя от намокания, гидроизоляцию крепят не на стропила, а к обрешетке. В этом случае поверх пленки крепится контробрешетка, на которую монтируется кровельный материал. Так образуются сразу два вентиляционных зазора: один между пленкой и кровлей, а другой – между утеплителем и пленкой, что обеспечивает максимально возможную защиту от образования конденсата.
  • Укладка кровельного материала. Производится на обрешетку. Причем большую часть покрытий можно крепить прямо к обрешетке, для остальных, таких как мягкая кровля, потребуется сначала уложить листы влагостойкой фанеры или ДСП и только поверх них монтировать кровельный материал.
  • Закрепление утеплителя. Производится с внутренней стороны крыши между стропил. Перед укладкой вату рекомендуется распаковать и оставить «отлежаться», чтобы она приняла первоначальную форму, примерно на 20 минут. После чего материал раскраивается в соответствии с расстоянием между стропилами. Оно должно быть меньше на 20-30 мм, чем ширина листа утеплителя, что даст возможность закрепить материал «враспор». Для этого полотно из ваты вталкивается в межстропильное пространство. Для того чтобы распрямить края листа, нужно нажать на его середину. Утеплитель спружинит и выпрямится. В руководствах о том, как утеплить скатную крышу, можно найти рекомендации о том, что лучше всего выбирать шаг стропильных ног, учитывая ширину утеплителя. Так удастся сэкономить деньги, время и облегчить монтаж.
  • Монтаж пароизоляции. Изнутри помещения поверх утеплителя расстилается пароизоляционная пленка. Она необходима для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть внутрь ваты из жилого помещения. Изоляция крепится при помощи скоб строительного степлера прямо к стропилам.

Пароизоляционная пленка не пропускает влагу изнутри помещения внутрь утеплителя

  • Установка обрешетки. Последний этап – монтаж обрешетки, к которой впоследствии будут закрепляться отделочные материалы.

Нужно отметить, что такой способ утепления крыши подходит для жилых мансардных или чердачных помещений. Если жить в них не планируется, утепляется только пол чердачного помещения, тщательно изолируя потолок.

Как избежать самых распространенных ошибок при монтаже

Неграмотное проведение работ по утеплению крыши приводит к серьезным ошибкам, которые впоследствии влияют на эксплуатацию здания:

  • Неверный выбор изоляционных пленок. Следует внимательно изучить показатели паропроницаемости как гидро-, так и пароизоляции. Если второе значение меньше, чем первое, то в холодное время года внутри кровельного пирога в условиях недостаточного воздухообмена неизбежно будет накапливаться конденсат.
  • Большой провис гидроизоляционной пленки. При несоблюдении рекомендуемой величины зазора между тепло- и гидроизоляцией утеплитель будет намокать. Зазор должен быть равен высоте брусков контробрешетки, но не менее 20 мм. Изоляционные материалы с низкой паропроницаемостью можно монтировать прямо на утеплитель.
  • Неграмотная установка утеплителя изнутри помещения. Теплоизоляционные материалы не рекомендуется монтировать вплотную к гидроизоляционной пленке, поскольку таким образом уничтожается вентиляционный зазор. Однако на практике при установке полотнищ в межстропильное пространство они могут закладываться слишком глубоко. При этом у жестких материалов начинают крошиться и ломаться кромки плит, что приводит к образованию мостиков холода.

Нельзя монтировать утеплитель вплотную к гидроизоляции, обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры.

Утепление скатной крыши – ответственное мероприятие. Разумеется, его можно выполнить самостоятельно, но перед этим следует внимательно познакомиться с особенностями процесса, прочитав инструкции по монтажу в строительных справочниках или на специализированных сайтах. Можно также поручить утепление специалистам, которые профессионально справятся со сложной работой.

схема монтажа, технология, этапы по шагам, пирог

  • 1. Стропила и пароизоляция

    При укладке кровли по деревянным конструкциям крыши, как и по другим видам конструкций, шаг стропил зависит от постоянных и временных нагрузок, а также от индивидуальных архитектурных особенностей крыши, и колеблется от 600 мм до 1500 мм.

    После возведения стропильной системы начинается монтаж пароизоляции.

    Пароизоляционная пленка укладывается по всей поверхности без зазоров. Снизу пароизоляционная пленка подшивается рейками обрешетки.

  • 2. Утеплитель

    Поверх пароизоляционной пленки между стропилами укладывается утеплитель.

    Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом. Утеплитель укладывается в несколько слоев с перехлестом швов.

  • 3. Супердиффузионная мембрана

    Мембрана используется для защиты утеплителя и кровельной конструкции от влаги, которая проникает в дом снаружи.

    Мембрана монтируется с внешней стороны вплотную к утеплителю.

    Между пленкой и наружным покрытием нужно организовать вентиляционный зазор, чтобы пар и влага уходили из утеплителя.

  • 4. Контробрешетка

    Контробрешетка устанавливается вдоль стропил и формирует вентиляционный зазор, обеспечивающий движение воздуха от карниза к коньку.

    Использование контробрешетки позволяет удалить избыточную влагу и избежать процессов гниения и образования грибка в подкровельном пространстве, что продлевает срок службы всех слоев «кровельного пирога».

    Помимо этого, при использовании сплошной обрешетки, контробрешетка позволяет избежать провисаний ОСП или фанеры.

  • 5. Обрешетка

    От 9°(15%) до 20°(36%) «Ондувилла» должна укладываться на сплошную обрешетку из ОСП или фанеры ФСФ.

    От 20°(36%) «Ондувилла» может укладываться на обрешетку из бруска или доски.

  • 6. Битумная гидроизоляция

    При сплошной обрешетке необходимо использовать подкладочную рулонную битумную гидроизоляцию по всей поверхности кровли.

  • 7. Кровельный материал

    Монтаж кровли — самый ответственный этап. Для того, чтобы провести его качественно, изучите нашу инструкцию по монтажу.

  • 8. Узлы кровли

    В зависимости от сложности возводимой кровельной конструкции может понадобиться монтаж ее узлов: коньков, щипцов, ребер, ендов.

    Для правильного монтажа элементов изучите нашу инструкцию по монтажу.

  • 9. Печные и вентиляционные трубы

    Выход воздуха из-под кровли можно обеспечить при помощи вентиляционной трубы или кровельного вентилятора. Верх основания перекрывается следующим рядом черепицы Ондувилла.

  • Как утеплить стропила?

    Я хотел бы приспособить чердак, вот тут и возникает проблема. На досках рубероид, надо оставлять воздушную прослойку, остается максимум 15 см от высоты стропила, если на каркас добавить слой 10-15 см, на чердаке он станет заниженным. . Якобы можно сделать утеплитель над стропилами, но из чего он сделан и как к нему прикрепить новое покрытие?

    Приспособив чердак, можно устроить теплоизоляцию снаружи, благодаря чему комнаты будут выше (фотоБаудер)

    Ответ эксперта: В первую очередь стоит учесть рентабельность изготовления такой толстой теплоизоляции, ведь затраты могут значительно превышать потенциальную экономию даже после длительного периода эксплуатации дома.

    Увеличение толщины теплоизоляции кровли с 15 см до 25 см снизит коэффициент теплопередачи примерно на 0,1 Вт / (м2 · К), что может привести к ежегодной экономии затрат на отопление в размере 2-3 зл. квадратный метр кровли.Сравнивая их с затратами на дополнительную изоляцию, которая в этом случае может превышать 100 злотых / м2, можно будет решить, окупается ли она.

    Возможно нанесение дополнительного слоя теплоизоляции на внешней стороне опалубки, но при этом необходимо удалить существующее кровельное покрытие, рубероид и опалубку. Оставление плит между слоями утеплителя может привести к их гниению при конденсации водяного пара в утеплителе.

    Подгонка крыши под установку более толстой изоляции будет заключаться в поднятии стропил путем добавления дополнительных балок, которые могут быть немного тоньше, чем стропила основной конструкции.В этом решении расположение слоев будет таким же, как и в случае обычного утеплителя - пароизоляция изнутри, минеральная вата, паропроницаемая пленка, контробрешетки (возможно, опалубка и вторые контробрешетки), рейки и кровля. .

    Другой вариант утепления - оставить опалубку и уложить всю изоляцию снаружи. Опалубка должна быть обеспечена гидро- и паронепроницаемой изоляцией из битумной бумаги или фольги. В качестве изоляционного материала следует использовать экструдированный полистирол высокой плотности (XPS), и из-за лучшей теплоизоляции, чем вата, его толщина может составлять прибл.На 30% меньше. Кровельные панели XPS с пазом и гребнем укладываются на опалубку и крепятся к стропилам с помощью длинных гвоздей или саморезов с контр-обрешеткой. Затем к контробрешеткам прибивают рейки для поддержки кровли.

    Редакция БД

    .

    Пошаговый выбор настенного покрытия - размеры, крепление, цены, утеплитель

    Хорошо сделанная стропильная ферма прослужит до ста лет и является несомненно, один из важнейших элементов дома. Вес покрытия давление крыши, снега и ветра должно передаваться на внешние стены. В для этого пары стропил, соединенных коньковой балкой, кладут нижними концами на горизонтальные балки, называемые муратами, устраивают на стенах. От чего крепление стеновой доски к стене и крепление стропил к стеновой доске зависит долговечность и безопасность кровли, а значит, и всего здания.

    Если вы планируете построить дом, воспользуйтесь Найдите услугу Подрядчика на веб-сайте Construction Calculators. Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

    Кому нужна нашивка на стену?

    Мурлат - назначение и размеры

    Каждый элемент кровли играет важную роль соответствовать, а качество изготовления и тип материала определяют его долговечность здания и безопасность его жителей.Если кто-то пытался ранжировать составные части кровли по критерию годности, стена обязательно будет вверху списка.

    Мурлат, это старая намурница (не надстройка) представляет собой деревянную балку, размещенную горизонтально на стене здания. Закрывать берется стеновой лист, прикрепляемый к кольцевой балке, то есть к бетонной балке, соединяющей потолок и стены и укрепление всего здания. Намурница (как некоторые говорят: надстройка) используется непосредственно для крепления стропил. Иногда, в основном в зданиях нежилое, стропила крепятся к ободу, но чаще всего проводится установка деревянных стропил с деревянными стенами.

    Это стены они переносят на стены вес кровельного материала, стропильной фермы, которая сама по себе не легкая, и давление все более и более сильных ветров. Дело не столько в вертикальная составляющая силы, действующей на стеновую балку, но около горизонтальной, которая может заставьте стропила разойтись. Чтобы вид на «летающие крыши» был как самые редкие, стыкующие стропила с стеновой доской и прикрепляющую стеновую доску к стене стены должны быть выполнены правильно, в том числе с предварительным подбором габаритов.если Планируя работы по строительству крыши, заполните эту краткую форму i ознакомьтесь с предложениями лучших подрядчиков в области.

    Крепление стеновой доски к стене

    Если бы не составляющие горизонтальной силы воздействуя на стеновую пластину, эта балка будет опираться на стену без каких-либо безопасность. Но так как распределение силы сложное, так ли это уместно? фиксация важна. Проще говоря, сборка и соединение стеновой панели с коленная стенка должна соответствовать дизайну.Детали дизайна пока результат из данных о толщине и высоте стены и углу скат крыши.

    Упомянутая стенка колена не что иное, как несущая стена, возведенная на краю крыши здания. Увеличивать чердачное пространство и одновременно поддерживает конструкцию крыши через мурат.

    Для включения крепления w В коленях предварительно забетонированы анкерные анкеры с резьбовыми соединениями. чаевые.Расстояние между анкерами примерно 1,5 м, примерно такое же, как расстояние между стропилами, но они не должны выпадать по оси стропил. Стена под кирпичную кладку должна быть ровной, а анкеры должны быть вставлены внутрь. прямые и вертикальные линии. На это хорошо обращать внимание, потому что любой неточности, оставленные каменщиками, должны быть исправлены командой кровельщики.

    Анкеры для кирпичной стены напоминающие конструкции штифта, имеют разные габариты. Посадка анкера должна быть такой, чтобы определенная его часть выступала над стеновой панелью, позволяя разместить шайбу и затягивая гайку.Доступные размеры от M12x250 до M16x500.

    Кровельные строительные изделия - привлекательные цены!

    Перед установкой балки на стену, влагостойкое настенное покрытие необходимо утеплить войлоком. Древесина очень чувствительна к влаге и должна быть защищена от отрывая ее от стен.

    Доступные длины балок обычно равны меньше, чем длина стенок колена, поэтому шильдики должны быть соединяются внахлест, укрепляются столярными скобами или гвоздями.

    Размеры и стыковка стеновой панели z стропила

    Почему у стены квадратное сечение?

    С размерами поперечного сечения расчеты решают отдельные элементы конструкции крыши статическая сила. Иногда расчетные размеры увеличивают специально, например например, стропила, чтобы утеплить рядом с ним. В случае кирпичной стены Обычно выбирают брус из сосны или ели размером 10х10 см. 12х12 см или 16х16 см.Пример цен:

    • стена кирпичная 10х10 см - цена 8,61 зл / м,
    • кирпичная стена 12x12 см - цена 12,40 зл / м,
    • кирпичная стена 14x14 см - цена 16,88 зл / м,
    • кирпичная стена 16x16 см - цена 22,04 зл / м
    Мурлат и его виды, а также размеры и крепление стеновой доски к стене

    Основные аргументы, что Обосновать использование настенного покрытия можно:

    • Лучше идеально выровнять балку на стене, чем сделать с бетонный венец с одинаковой точностью;
    • соединение дерева с бетоном (если венок был ровно сделано) сложнее и трудоемче, чем дерево с деревом;
    • установить и подключить к стене проще и быстрее стропила, чем крепят каждое стропило к венцу.

    С учетом современных методов встраивание в стену стропил, которые не нужно забивать стропил, квадратное сечение стеновой плиты больше следует из традиции чем из расчетов на прочность. Мурлат, например 8x16 см, будет легче монтировать и устойчивее на стене, чем квадрат.

    Способы соединения стропил с доской

    Привязка стропил к стеновой панели должна быть наиболее важные соединения в конструкции крыши.Он должен переместить самый большой нагрузки и обеспечить сохранность всей кровли. Соединение стропил с стены выполняются несколькими способами:

    • Zacios - одна из основных процедур. Для соединения с фаской требуется использование гвоздей или шурупов.
    • Замок Курпье - требуется прорезь в стене и стропилах. Стропила клиновая в гнезде в стене. Это можно сделать без дополнительных разъемов. Недостатком является ручной работы.
    • Галицкий замок - упрощенная форма Курпийского замка. Крепежа не требуется.
    • Столярные стыки - Угловые стыки или стыки прогонов и стропил.

    Это не только крепление настенного покрытия действующий

    Недостаточно точно закрепить и утеплить настенное покрытие от влага; еще необходимо утеплить, что предотвратит образование большие тепловые мосты.Правильная теплоизоляция не дает побега тепло наружу, что особенно важно для пользователей помещения чердак. После укладки кровли необходимо утеплить пенополистиролом либо минеральная вата.

    Пространство между фасадный слой и кирпичную стену необходимо тщательно заполнить изоляционным материалом. Утепление стен - это комбинация теплоизоляции крыши и стен. внешний. Однако нагревание ни в коем случае не должно перекрывать зазор. вентиляция.Размеры стеновой доски обычно составляют 14х14 см или 16х16 см, но даже такая толщина деревянного бруса не является достаточной преградой для избегая тепла. Оставив стену без утеплителя, может образоваться большая стена. тепловой мост.

    Мебель, рекомендованная для вашего дома - уточняйте цены

    .

    Как утеплить чердак с открытой стропильной крышей? - Хороший дом

    Новое направление в утеплении скатных крыш - стропильная изоляция

    Кшиштоф Сутор, Biuro Doradztwa Technicznych ISOVER: Производители теплоизоляционных материалов создают решения, которые позволяют более эффективно и дешевле изолировать скатные крыши, а также сверху. ISOVER подготовил стропильную систему, в которой используются специальные изоляционные балки. Их сердцевина - легкая и механически прочная стекловата.Высота балок 15-25 см, что - в зависимости от потребностей - позволяет разнообразить теплоизоляцию кровли. Пространство между такими балками заполнено матами из стекловаты, толщина которых соответствует высоте всей балки, то есть как сердцевины из минеральной ваты, так и плиты. Учитывая эффективность работ и функционирования в перегородке, рекомендуется использовать т.н. самонесущие продукты ISOVER, такие как Super-Mata (xD = 0,033 Вт / мК) или Profit-Mata (xD = 0,035 Вт / мК).После того, как балки утеплителя прикручены к стропилам, остальные работы проводят так же, как и при стандартном утеплении кровли.

    Стекловата - это материал, который можно укладывать различными способами и в различных комбинациях. Утеплитель можно укладывать «смешанным» способом, то есть в стропильной системе, и одновременно традиционным способом, то есть также между стропилами.

    Диффузионная открытость системы минеральной ваты позволяет успешно использовать это решение как для изоляции новых крыш, так и для ремонта существующих крыш с использованием стропильного метода, без риска отсыревания конструкции крыши в дальнейшем. срок эксплуатации.В случае ремонтных работ после демонтажа кровли и перед термоизоляцией необходимо проверить состояние стропильной фермы. После получения положительной оценки приступают к монтажу балок, а затем остальных компонентов стропильной системы утепления. Крыша покрывается в соответствии с инструкциями производителя, но всегда необходимо проконсультироваться с проектировщиком-застройщиком о возможности адаптации данного решения к запланированной строительной задаче.

    .

    Утепление кровли поэтапно

    Расчет площади мансарды.

    Работы по утеплению следует начинать с проверки высоты помещения. Он не должен быть ниже 220 см, при этом места с высотой от 140 до 220 см засчитываются посередине. Высота стены, передающей нагрузку от крыши на потолок, также важна, как и внешняя стена нижних этажей - так называемая коленная стенка. Чтобы им можно было свободно пользоваться, он должен быть высотой не менее 90 см.

    Теплоизоляция изделиями из каменной ваты ROCKWOOL .

    Изоляция кровли должна состоять из двух слоев минеральной ваты общей толщиной 35 см. Если мы хотим сохранить деревянные элементы конструкции мансарды, можно использовать стропильный раствор общей толщиной 30 см. Другой альтернативой является продувка каменной ватой, которая должна составлять около 36 см для наклонных потолков и 40 см для неиспользуемых чердачных потолков.

    В случае традиционного решения первый слой утеплителя из каменной ваты следует укладывать так, чтобы он плотно прилегал к элементам конструкции мансарды.Между опорными профилями облицовки поместите следующие изоляционные плиты под стропила, щипцы для буртиков или щипцы. При укладке ваты старайтесь аккуратно ее обрезать (слишком неплотно уложенная, она упадет под собственным весом), не заставляйте ее (ее будет слишком много), тщательно совместите утеплитель крыши и внешних стен, а также как утеплить пространство вокруг мансардных окон.

    Гранрок Супер

    Каменные гранулы GRANROCK SUPER можно использовать как в труднодоступных, так и в легкодоступных местах.Изделие идеально подходит для утепления как хозяйственных, так и нежилых чердаков, а также потолков. Он позволяет в любой момент обновить чердак, не опасаясь разрушить имеющиеся помещения.

    Утепление шерстью Granrock Super, в отличие от традиционного метода утепления чердака, может производиться как для предварительно подготовленных гипсокартонных плит, так и в случае неиспользованного утепления чердака и потолка фольгой ROCKTECT Intello Climate Plus.

    Решетка устанавливается под гипсокартон в соответствии с рекомендациями производителя данной системы.

    Мы наносим гранулы с помощью специальной машины, предназначенной для выдувания изоляционных материалов в форме гранул, где материал измельчается, должным образом аэрируется и затем подается на чердак через шланг.

    Перед тем, как начать удар, мы должны убедиться, что мы закрепили все возможные места, через которые гранулят может выйти (особенно вокруг настенного покрытия). Таким образом, мы исключим возможность образования мостов холода.

    Еще один важный элемент, о котором следует позаботиться перед началом работ - это проклейка внахлест кровельной мембраны. Это чрезвычайно важно, потому что таким образом мы предотвращаем выход гранул наружу.

    Мы изолируем закрытые пространства чердаков инженерных коммуникаций от воротникового уровня, благодаря чему мы можем контролировать количество и качество воздуходувки.

    Granrock Super rock плотностью 60 кг / м3, предназначенный для закрытой перегородки, имеет самый высокий класс осадки (S1), благодаря которому продукт не разрушается в перегородке.

    Утеплитель стропила

    Установка утеплителя стропила матами Toprock Super и плитами Superrock основана в основном на специальных кронштейнах над стропилами двух высот: 120 и 180 мм, а также вспомогательных стропилах 60x60-120 мм. Благодаря кронштейнам мы можем использовать до 300 мм изоляции.

    Стропильные решения идеально подходят для термомодернизации, так как позволяют утеплить крышу, не мешая внутренней части и не опасаясь повредить существующие помещения.2 * К.

    Расстояние между опорами стропил зависит от типа кровельного материала, зоны снеговой нагрузки или расстояния между стропилами и должно выбираться уполномоченным проектировщиком.

    Сначала установите и прикрутите стропильные кронштейны вдоль стропил к существующему кровельному покрытию, которое обычно представляет собой кровельную доску с рубероидом.

    Затем положите первый слой изоляции между опорами.

    Следующим шагом будет установка вспомогательного стропила шириной 60мм и высотой 60-120мм, в зависимости от толщины второго слоя утеплителя.

    После установки вспомогательных стропил приступить к выполнению второго слоя утеплителя между указанными вспомогательными стропилами.

    Последний этап - установка ветрозащиты и кровли.

    .90 000 реализаций специалистов по кровельным консультациям

    В 20 веке чердаки превратились в полноценные жилые помещения, превратив их в удобное для человека пространство. В то же время это означало, что подход к устройству и расположению слоев кровли также требует изменений.

    Внутренние и внешние факторы, влияющие на крышу


    Утепление чердака


    Если вы хотите использовать чердак в жилых целях, вам необходимо создать там соответствующие условия.Это означает, что крыша в той же степени, что и стены, должна защищать жителей от чрезмерных температурных перепадов, шума и ветра, а не только служить защитным покрытием от дождя. Для этого на кровельную конструкцию перенесен ранее нанесенный на потолок теплоизоляционный материал. В одноквартирных домах изоляция обычно выполняется из минеральной ваты между стропилами, полистирола или пенопласта.


    Влага - враг теплоизоляции

    Теплоизоляция также может быть размещена на стропилах, под стропилами, и все эти методы можно комбинировать друг с другом.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но самое главное, чтобы теплоизоляция оставалась постоянно сухой, потому что только тогда она будет выполнять свою роль. Он подвергается вредным воздействиям со всех сторон, снаружи: дождевая вода и снег, проникающие через протечки в кровле и через конденсат, то есть конденсат воды, изнутри: влага в виде водяного пара, производимого людьми, растениями и животными.

    Кровельная пленка


    В холодное время года чем ближе к внешней стороне кровли, тем ниже температура.Нагретый воздух, содержащий водяной пар, охлаждается по мере продвижения вверх. Его относительная влажность увеличивается. После достижения полного насыщения, то есть 100%, и дальнейшего охлаждения избыточная влага будет конденсироваться (точка росы) внутри теплоизоляции. Вода в теплоизоляции означает не только потерю изоляционной функции, но и среду, благоприятную для развития грибков и болезнетворных микроорганизмов.
    Правильно уложенная на кровле система кровельных мембран позволяет защитить теплоизоляцию и конструкцию крыши от самой большой угрозы - влаги в любых условиях.Такая система состоит из двух видов фольги:

    • Первичная паропроницаемая пленка, натянутая непосредственно на стропила или уложенная на опалубку,
    • Пароизоляционная пленка
    • , закрепленная под слоем теплоизоляции.

    Согласно экспериментальным расчетам, ежедневно человек производит и выбрасывает в атмосферу, в зависимости от интенсивности жизни, от 4 до 12 литров воды в виде водяного пара.

    Пар распространяется во всех направлениях, но основная его часть движется вверх за счет явления конвекции.Насыщение воздуха паром зависит в основном от температуры, т.е. с ее понижением влажность воздуха увеличивается при таком же количестве воды в воздухе.

    Папа как пароизоляция


    Важным фактором при использовании подкладочной пленки, помимо возможности удаления влаги из конструкции крыши и теплоизоляции, является снижение материальных затрат и трудозатрат. Правильное и аккуратное исполнение кровли с использованием двух слоев фольги гарантирует ее функционирование на долгие годы.Ошибки, допущенные при строительстве кровли, значительно сокращают этот срок.

    Большинство ошибок совершается на этапе выполнения, но есть и ошибки проектировщиков. Примеры: при приспособлении чердака под жилые помещения в уже существующих зданиях или в зданиях, возведенных по старым проектам или при установке окон в двускатных стенах или в плоскости крыши, обычно вспоминают об использовании пароизоляции под утеплителем крыши, иногда даже стены добавляются, но заменяется редко, кровельный слой отваливается.Рубероид на обшивке остается как укрытие. Между тем папа - это материал, непроницаемый для водяного пара. Влага остается в конструкции крыши и теплоизоляции.

    Папа в качестве кровельного покрытия жилых помещений - одна из самых беременных ошибок. И это верно как в том случае, если оно действует как окончательное, так и в качестве первоначального покрытия. Самый простой способ - оторвать рубероид и положить на опалубку нераспространяющуюся пленку, которая позволит использовать стропила по всей высоте для теплоизоляции.К фольге прибивают контр-рейки, затем рейки и, наконец, укладывают окончательное покрытие.

    Вентиляция необходима


    Если приближающаяся зима и нехватка времени, а иногда и средств на укладку финишного покрытия, означает, что дощатая крыша закреплена рубероидом, операцию по замене рубероида можно проводить весной. Однако можно оставить рубероид на крыше в качестве слоя начального покрытия. Затем, как и в случае использования фольги с низкой паропроницаемостью, создайте вентиляционный зазор между опалубкой и теплоизоляцией.Чтобы этот стык выполнял свою функцию должным образом, он должен быть беспрепятственным по всей его длине - от карниза до конька и в каждой области между стропилами. В карниз и в корзину обязательно должен быть приток воздуха, а в коньке или на коньке - вытяжка.

    Приточный воздух с заделанными кирпичом промежутками между стропилами

    Это означает, что как в случае мансардных окон, люков и дымоходов, так и закрытия межстропильного пространства необходимо обеспечить вытяжку под препятствием и воздух подводить над ним, либо создавать обходные пути через прилегающие межстропильные пространства.

    Правильная работа вентиляционного зазора обусловлена ​​его соответствующим сечением. Для крыш с длиной ската до 10 м это соответственно: зазор мин. 20 мм, приток воздуха: 2 промилле поверхности крыши, а вытяжной воздух может составлять ½ отверстия для подачи воздуха. Следует помнить, что минеральная вата имеет естественную склонность к расширению. Более того, когда он опирается на гладкую пароизоляционную пленку, под действием вибраций конструкции и собственного веса он будет постепенно скользить вниз, таким образом, он будет расшатываться на коньке и утолщаться у карниза, препятствуя прохождению воздуха.Это неблагоприятное явление можно предотвратить, сделав решетку из лески или веревки, которая поддерживает постоянное поперечное сечение прорези.

    Выписка. Площадь поперечного сечения выхлопа на коньке должна быть не менее 0,5 промилле соответствующей площади. крыша. FWK нельзя перебрасывать через хребет. Последний - со стороны гребня - слой фольги должен заканчиваться примерно на 5 см ниже вершины гребня

    Ошибки


    Не рекомендуется использовать пленку с низкой паропроницаемостью на очень обширных и разнообразных кровлях.Сложно спроектировать, а затем выполнить подачу воздуха в корзину или вытяжку в коньке кровли. Кроме того, при встраивании световых люков и люков пространства между стропилами полностью закрываются, прекращая вентиляцию. Между тем, подобные проблемы уже решены, и производители и дистрибьюторы работают над исследованиями по этой теме.

    Еще одна ошибка - использование полиэтиленовых пленок с микроперфорацией на дощатой кровле. Фольга отделяется от основы, на обратной стороне фольги создается отрицательное давление, в результате чего вода засасывается сверху фольги.В обычных условиях такая фольга водонепроницаема, так как поверхностное натяжение препятствует просачиванию воды через микроотверстие. Однако, когда вода находится с обеих сторон фольги, поверхностное натяжение не может остановить просачивание воды. Для опалубки крыш используйте пленки из флизелина или пряжи, которые позволяют водяному пару проходить через всю их поверхность. Если эта паропроницаемость ниже 200 г / м2 / 24 ч, оставьте вентиляционный зазор под досками, а также подачу воздуха в карниз и вытяжку в коньке.Очевидная ошибка - ставить фольгу стороной, противоположной рекомендованной производителем. Отверстия в армированной полиэтиленовой паропроницаемой фольге имеют воронкообразную форму. Диаметр отверстия на внешней стороне фольги в несколько раз меньше, чем на внутренней. В результате поверхностное натяжение воды, текущей на внешней стороне фольги, не позволяет ей проникнуть под фольгу. Что касается диффузионных пленок, их паропроницаемость одинакова в обоих направлениях. Рекомендуемая сторона укладки может быть обусловлена ​​разными причинами, чаще всего строительными.В пленке Delta-Maxx толстый нетканый материал, направленный внутрь, играет роль регулятора потока пара, способного накапливать большое количество влаги в крайне неблагоприятных условиях, постепенно высвобождая ее. Гладкое полиуретановое покрытие, обращенное наружу, облегчает отвод воды по скату крыши.

    Использование пленки в конструкции вентилируемой крыши с опалубкой

    Иногда направление укладки пленки также может иметь решающее значение.Все пленки из предложения Dörken имеют встроенную клейкую ленту с одной стороны в версии Plus. Листы фольги должны быть размещены в таком направлении, чтобы полоса появлялась внизу и позволяла полосе фольги прилипать к ранее развернутой полосе, сохраняя при этом перекрытие, напоминающее плитку.

    Принцип укладки фольгированной системы в кровлю без опалубки

    Пленки пароизоляционные специальные


    Недооценка роли пароизоляции тоже вызывает массу ошибок.Считается, что если в качестве начального покрытия использовать открытую диффузию фольгу с паропроницаемостью по DIN> 1300 г / м2 / 24 ч, любое количество водяного пара будет выбрасываться наружу. Нет ничего более плохого.

    Как уже упоминалось ранее, из-за перепада температуры теплоизоляции возникает так называемая точка росы, при которой влага конденсируется и конденсат смачивает теплоизоляцию, делая ее непригодной для использования. Кроме того, использование обычной садовой фольги (заманчиво из-за ее низкой цены) может, следовательно, подвергнуть инвестора убыткам, значительно превышающим непосредственные выгоды.При аккуратной укладке садовая пленка будет выполнять свою функцию максимум несколько лет. Пароизоляционные пленки специальной конструкции, кроме того, что они армированы арматурой, содержат добавки различных улучшителей и стабилизаторов, повышающие их термостойкость, снижающие воспламеняемость и замедляющие процессы полимеризации. Их долговечность рассчитана на срок службы кровли. Армирование достаточно прочное, чтобы поддерживать теплоизоляцию без дополнительной решетки.

    Исполнительская роль


    Отдельный вопрос - правильная реализация пароизоляции.

    Полностью воздухонепроницаемый, герметичный материал для пароизоляции не используется, однако диффузионное сопротивление пароизоляционной фольги с коэффициентом sd> 60 м настолько велико, что через всю поверхность фольги проникает в несколько раз меньше водяного пара. к теплоизоляции, чем через щель толщиной 1 мм и длиной 1 м. Поэтому так важно проклеить все стыки и нахлесты фольги.

    Серьезные компании по продаже фольги предлагают специальные ленты для соединения фольги.Недопустимо использование дешевых упаковочных лент. И пленки, и ленты работают термически, и их необходимо выбирать таким же образом, чтобы они растягивались и сжимались. Иначе через год фольга или лента еще больше затянется, будет складываться, местами отслаиваться, а через проемы влага будет проникать в теплоизоляцию и конструкцию кровли.

    Пленки DELTA в версии Plus имеют встроенную клейкую ленту. Все остальные пленки следует наклеивать специальными лентами.

    Особую опасность представляют места соприкосновения пленки со стенами и рамками, а также розетки и другие водопропускные трубы, нарушающие поверхность пленки. Большинство клейких лент плохо приклеиваются к шероховатым поверхностям стеновых материалов. Здесь следует использовать двусторонние ленты из бутилкаучука или на место контакта следует нанести постоянно эластичный материал (силикон, резина, бутил) и прижать фольгу полосами.

    Вентиляция и пароизоляция


    Существует естественная тенденция выравнивания относительной влажности в окружающей среде.Слишком тесное пространство способствует увеличению влажности, что, в свою очередь, увеличивает давление влаги на пароизоляцию. Отсюда следует, что правильная вентиляция помещений повышает эффективность пароизоляции.

    Очень опасная ошибка связана со временем укладки теплоизоляции и пароизоляции. Традиционная технология возведения дома и цикличность времен года означают, что инвестор до зимы доводит здание до закрытой оболочки. Чтобы продолжить работу внутри здания в ненастную погоду, он начинает обогревать здание.В это время начинается утепление крыши, что способствует снижению тепловых потерь. В то же время другие подрядчики занимаются монтажом, штукатуркой и заливкой стяжек. При утеплении кровли утеплитель укладывается между стропилами, на изнаночной стороне (чаще всего степлером и скобами), а затем приклеивается пароизоляционная пленка. Отделку мест вокруг проемов, мест стыковки фольги со стеной и стыков двух соседних полос фольги обычно оставляют на торце, так как весь теплоизоляционный материал уже заделан и фольга приклеена по всей поверхность.Иногда это занимает несколько дней. Между тем, сотни литров воды выделяются из стен, штукатурок и стяжек в отапливаемом здании в течение 24 часов, которая в виде пара, используя явление конвекции, проникает в теплоизоляцию, конденсируется там и замерзает при отрицательной температуре наружного воздуха. . Инвестор, завершающий установку пароизоляции, удерживает значительное количество воды в конструкции крыши и теплоизоляции, которая в конечном итоге оттаивает и стекает по стенам, вызывая пятна. До того, как это количество воды выйдет через подшерсток наружу, длительная влажность будет способствовать росту грибка на крыше.

    Фото и чертежи: Dörken

    Источник: Roofs, (99)

    .

    .

    Изоляция чердака [поясняет эксперт] ∙ Knauf Insulation

    Изоляция чердака - важное и необходимое вложение. Однако, прежде чем мы приступим к этой деятельности, стоит подумать, какие изоляционные материалы лучше всего подходят для этой цели. Грамотно выполненная теплоизоляция мансарды обеспечит нам высокий тепловой и акустический комфорт, а также повысит пассивную противопожарную защиту. Это крайне важно для людей, построивших подсобное помещение на чердаке, при проектировании и строительстве дома.Такое место идеально подходит в качестве приватной зоны отдыха, где часто бывают спальни или комнаты для детей. Если же мы не хотим развивать чердачное пространство, стоит знать, как утеплить нежилой чердак. Чердак не всегда нужно развивать, но все же утеплить его стоит. Почему? До 30% ценного тепла может уходить через неизолированный чердак и крышу, что может дорого обходиться нам, особенно зимой, при постоянно растущих ценах на энергию.

    С чего начать утепление нежилого чердака с деревянным потолком
    и бетонным потолком

    Утепление чердака следует начать с установления некоторых важных фактов.Самое главное, что нам нужно знать в самом начале, - какой чердак мы утепляем - хозяйственный или непригодный для использования с деревянным или бетонным потолком. Каждый из них требует немного разной изоляции. Это также зависит от того, какие изоляционные материалы Knauf Insulation нам понадобятся. Стоит познакомиться с последними решениями, которые используют специалисты в области теплоизоляции дома. Благодаря этому мы будем уверены, что сделанное вложение прослужит нам долгое время.

    Почему стоит позаботиться об этой части дома?

    Неиспользуемый чердак - это место, которое находится под скатной крышей и обычно не используется для проживания. Поэтому большинство людей используют их как чердак - идеальное место для хранения ненужных вещей. По этой причине предполагается, что, поскольку чердак не используется, нет необходимости его отапливать. Нет ничего более плохого. Независимо от назначения неиспользуемого чердака хорошо подумать о его утеплении, ведь именно здесь уходит часть тепла из комнат внизу.Перед тем, как приступить к планированию теплоизоляционных работ, следует уточнить, какой потолок мы будем утеплять - бетонный или деревянный, потому что это зависит от того, как утеплить чердак.

    Деревянный потолок

    При утеплении нежилого чердака с деревянным балочным перекрытием изоляционные материалы укладываются между отдельными балками. Стекловата чаще всего используется в качестве утеплителя. Сначала следует построить потолочную обшивку с нижней стороны потолка, затем можно сделать надлежащую изоляцию, то есть слой минеральной ваты Knauf Insulation между балками.Более того, если мы имеем дело с подвесным потолком, мы можем подготовить второй слой изоляции на конструкции подвесного потолка. У такого решения есть еще одно преимущество, а именно, оно упрощает возведение деревянного или OSB перекрытия на потолке, что может оказаться важным, когда вы захотите использовать чердак как чердак. Планируя утепление мансарды, также следует помнить, что в этом случае пенополистирол в традиционном виде в качестве утеплителя не используется.Бывает, что межбалочные промежутки застилают гранулами пенополистирола. Однако есть несколько основных причин, по которым нам следует избегать этого решения. Одна из них - слишком малая масса гранулята, которая не обеспечит должной звукоизоляции и, что немаловажно, не защитит древесину в случае пожара. Намного лучшим выбором будут гранулы минеральной ваты, которые обладают соответствующими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами и обеспечивают эффективную защиту от огня.

    Бетонный потолок

    Бетонный потолок чаще встречается на чердаках. Использование такого решения на нежилом чердаке обычно мотивируется желанием использовать это пространство как чердак. Утепление неиспользуемого чердака с бетонным перекрытием выполняется после того, как кровля будет закончена и закончена. Наиболее часто используемые теплоизоляционные материалы в этом случае включают минеральную вату в виде прессованных матов, что облегчает их транспортировку и хранение.После распаковки вата быстро расширяется до номинальной толщины и готова к установке. В короткие сроки самостоятельно, без применения сложных инструментов, мы умеем правильно утеплить чердачный потолок.

    Утепление чердака. Почему стоит обратиться к минеральной вате?

    Теплоизоляция чердака - очень важное вложение, поэтому стоит использовать минеральную вату, которая считается лучшим материалом для этого типа утеплителя.Прекрасно вписывается в утепленное пространство между стропилами. Благодаря отличным тепловым свойствам материала и использованию двухслойной изоляции мы уверены, что тепловые мосты будут устранены. Утепление мансарды лучше всего поручать квалифицированным и опытным специалистам - неправильно сделанная теплоизоляция мансарды может быть связана со многими проблемами, такими как развитие
    грибков и плесени, влажность и даже гниение элементов фермы. Это, в свою очередь, приведет к дополнительным и ненужным расходам.Чтобы избежать таких проблем, необходимо уделить особое внимание расположению слоев изоляции, целостности изоляционного материала
    и правильной пароизоляции.

    Работы по утеплению мансардного этажа следует начинать после того, как дом будет приведен в скорлуповое, закрытое состояние, а после завершения
    мокрых работ в здании - штукатурки и стяжки. Изоляционные материалы могут быть расположены по-разному, в зависимости от конструкции стропильной фермы и толщины теплоизоляции, например:над стропилами, между стропилами и под стропилами. Также бывает, что наиболее оптимальным вариантом является сочетание вышеперечисленных способов: наиболее распространенное и рекомендуемое решение - использование двухслойного утеплителя между стропилами и под стропилами. Независимо от выбранного метода, он всегда должен учитывать необходимость вентиляции кровли и соответствовать требованиям, связанным с техническими условиями, которым должны соответствовать здания и их расположение. Для утепления скатной кровли чаще всего используют стекловату, преимущество которой в том, что она не нагружает конструкцию крыши, и при этом отлично заполняет пространство между стропилами.Очень важный момент при выборе теплоизоляции - обращать внимание на коэффициент теплопроводности λ (лямбда). Чем ниже этот параметр, тем лучше изоляционные свойства минеральной ваты.

    Какую шерсть выбрать?

    Одним из часто используемых и рекомендуемых изоляционных материалов для утепления чердаков является минеральная вата. Особого внимания заслуживает минеральная вата от Knauf Insulation, произведенная по технологии ECOSE®.Помимо очень хороших параметров изоляции, он также приятен на ощупь, менее пылен и прост в установке. Выпускается в виде матов NatuRoll и Unifit. Высокая степень сжатия минеральной ваты этого типа делает изоляцию легкой, что делает ее транспортировку более экономичной. Минеральная вата Knauf Insulation также отличается высокой эластичностью, благодаря чему отлично вписывается в утепленное пространство между стропилами. Стеклянная минеральная вата также обеспечивает противопожарную защиту.Он был отмечен высшим классом реакции на огонь - A, что означает, что
    не способствует распространению огня и не вызывает пробоев. Минеральная вата по технологии ECOSE® также отличается высоким коэффициентом звукопоглощения, что обеспечивает адекватную звукоизоляцию дома.

    Об этом нельзя забывать при утеплении чердака

    Очень важный момент, о котором не следует забывать при утеплении чердака, - это вентиляция крыши. Отсутствие воздухозаборника и выпуска воздуха может вызвать рост плесени и грибка в вашем доме.

    Нельзя забывать и о меньшем количестве технических вопросов, таких как профессионалы и сам ход инвестиций. Очень важно выбрать правильных подрядчиков, потому что от них во многом зависит, будет ли наш дом хорошо изолирован и будут ли нам полезны инвестиции. Перед принятием решения стоит спросить мнение об интересующей нас компании и провести первоначальный разговор о технических, формальных и финансовых условиях, связанных с выполняемой работой. Благодаря этому мы будем уверены, что доверили свой дом в надежных руках, а утепление чердака повысит комфорт нашей повседневной жизни

    .

    Правильный монтаж минеральной ваты на примере утепления мансарды - Новости - Готовые проекты современных частных домов

    Правильный монтаж минеральной ваты на примере утепления мансарды
    17 октября 2018

    Правильная теплоизоляция крыши необходима для дальнейшего использования дома. Недостаточно просто утеплить крышу, нужно еще и хорошо выполнить всю работу, чтобы она приносила ощутимый результат, а затраты на изоляционные материалы окупались быстрее за счет экономии на расходах на отопление.

    Правильная теплоизоляция крыши необходима для дальнейшего использования дома. Недостаточно просто утеплить крышу, нужно еще и хорошо выполнить всю работу, чтобы она приносила ощутимый результат, а затраты на изоляционные материалы окупались быстрее за счет экономии на расходах на отопление.

    Эффективность изоляции зависит от нескольких факторов, таких как: качественный изоляционный материал с соответствующими техническими и эксплуатационными параметрами, оптимальный выбор изоляционного материала в соответствии с условиями и спецификой конкретного здания или профессиональная установка.Плохо выполненная изоляция крыши может значительно снизить теплоизоляционные свойства перегородки и ухудшить тепловой комфорт используемых помещений.

    ПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА МИНЕРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ НА ПРИМЕРЕ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛА

    Шаг 1: Измерьте расстояние между стропилами - при стрижке шерсти добавьте припуск около 2 см.

    Шаг 2. После распаковки несколько раз встряхните коврик.

    Шаг 3: Плотно изолируйте покрытие стены, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию.Раскрой шерсти в зависимости от угла наклона кровли.

    Шаг 4. Резка шерсти крест-накрест исключает отходы и обрезки материала с рулона.

    Шаг 5: Изолируйте первый слой между стропилами. Шерсть Super-Mata, Profit-Mata, Iso-Mata, Termo-Mata Plus является самонесущей - не требует нанизывания.

    Шаг 6: Второй слой шерсти проще всего установить перпендикулярно первому, отрезав рулон по длине и прибив его на крючки. Кроме того, исключаются потенциальные линейные мосты холода.

    Шаг 7: Соберите второй слой шерсти.

    Шаг 8: Прикрепите решетку к облицовке.

    Шаг 9: Интеллектуальная активная пароизоляция ISOVER VARIO® XtraSafe может быть установлена ​​инновационным способом благодаря монтажной ленте ISOVER VARIO® XtraFix. Однако не забудьте обезжирить профили.

    Шаг 10: Наклеиваем монтажную ленту под следующий пароизоляционный лист.

    Шаг 11: Чтобы конструкция работала свободно, необходимо предусмотреть припуск пароизоляционной фольги 1-2 см - никаких вредных напряжений.

    Шаг 12: Убедитесь в герметичности пароизоляции.

    ПОМНИТЕ - ИЗБЕГАЙТЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ОТКАТНОЙ КРЫШИ:

    1. Не обрезайте шерсть в циновках по размеру расстояния между стропилами. Проделайте это поперек рулона, добавив еще 2 см.

    2. Избегайте линейных мостов, не забывая использовать стекловату в два слоя - первый между стропилами и второй под ними.

    3. Оставьте вентиляционный зазор над изоляцией, чтобы не допустить: m.в конденсат в утеплителе, который может привести к образованию плесени, вредной для здоровья и конструкции деревянной крыши.

    4. Помните о непрерывности изоляции. Утеплить чердак так, чтобы в его целостности не было разрывов (например, на высоте покрытия стен).

    5. Нанести ветрозащитную пленку поверх утеплителя и пароизоляции на всю поверхность поверхности крыши под утеплителем (изнутри здания).

    6. Помните, что эффективность утеплителя зависит от качества его выполнения и коэффициента теплопроводности материала, которым вы утепляете.Выбирайте материалы с наименьшим возможным лямбда-коэффициентом ( λD) . Вы найдете информацию об этом на этикетке продукта.

    ОФИС ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАЦИИ ISOVER

    В случае сомнений, связанных с выбором решений по теплоизоляции, стоит воспользоваться бесплатными консультациями с инженерами Технического консалтингового центра ISOVER. Бесплатная телефонная линия 800 163 121 работает по телефону с понедельника по пятницу с 8.00.00-17.00, электронная почта: [email protected]

    .

    Смотрите также