Собрать коробку для межкомнатной двери своими руками


Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Дверная коробка своими руками – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, потребуются усилия для того, чтобы вывести правильные размеры и обработать материал. Если соблюдать верный алгоритм проведения работ, все можно сделать очень быстро, что позволит вам сэкономить не только деньги, но и драгоценное время.

Коробка — это несущий элемент дверной конструкции

Что это такое и для чего нужна коробка

Дверная коробка – это особая часть конструкции оформления дверного проема, которая по сути является несущей при установке полотна. Она имеет вид обрамления внутренней части проема. Именно к ней крепятся петли, на которые в дальнейшем навешивается дверь, а также монтируется ответная пластина при установке замка. Без короба установить дверь невозможно. От качества установки и прочности этого элемента зависит состояние конструкции в целом.

Состоит короб из нескольких деталей: двух боковых рам и поперечной планки. При необходимости можно использовать доборы и порожек. Так как сделать дверную коробку планируется своими руками, необходимо рассмотреть полный перечень работ начиная с подбора материалов и заканчивая установкой готового изделия.

Дверная коробка состоит из отдельных элементов

Материалы для изготовления

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Обязательно нужно учитывать размер и вес полотна, так как основная нагрузка идет именно на раму.

Чаще всего используют такие материалы:

  • дерево,
  • металл,
  • МДФ.

Самым ходовым вариантом является деревянная коробка для двери, если делать ее своими руками. Подобрать подходящие брусья не составит труда. На рынке стройматериалов можно найти уже подготовленные деревянные детали для конструирования обрамления проема. Все, что требуется от мастера – подогнать размеры и провести обработку.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Дверная коробка из массива дерева

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Замеры

Изготовление дверной коробки, в частности выполняемое своими руками, начинается со снятия замеров. Желательно проводить эту процедуру уже после удаления старого короба и подготовки поверхности, ведь в противном случае могут возникнуть нестыковки при установке новой двери.

Для того чтобы сконструировать коробку своими руками необходимо вымерять длину каждой стороны, то есть высоту проема, а также ширину в нескольких местах. В дальнейшем необходимо будет вывести ровный периметр, а все перепады устранить при монтаже лутки. Контрольной цифрой служит диагональ, ее размер также следует записать. Еще одна важная цифра – ширина самого короба. Она зависит от толщины стены.

При проведении замеров необходимо учитывать все элементы конструкции и зазоры между ними

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки.  Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Декоративная обработка

Так как нужно сделать дверную коробку своими руками не только прочной, но и красивой, необходимо позаботиться о декоративной обработке материала. Однако перед этим рекомендуется провести дополнительные манипуляции, особенно если речь идет о дереве. Нужно обеспечить ему должную защиту от влаги, грибка и насекомых. Для продления срока его службы дерево покрывают слоем специальной пропитки.

Далее, можно приступать к нанесению покрытия. Самый распространенный вариант – покраска. Обычно ее выполняют уже после установки коробки. Цвет подбирается под полотно.

Заранее необходимо оставить небольшой зазор между дверью и коробом. Это делается для того, чтобы элементы не терлись друг о друга после покраски, так как после обработки добавиться пара миллиметров к размерам изделия.

Металл покрывают обычной краской или эмалью из баллончика. Дерево тоже можно просто покрасить, но чтобы сохранить рисунок лучше воспользоваться морилкой, а затем вскрыть все лаком.

А вот МДФ лучше всего облицевать шпоном или пленкой. Чтобы сделать это своими руками понадобится материал для покрытия, тепло и пресс. Можно воспользоваться услугами мастеров, так как для качественной работы требуется специальное оборудование.

Сборка и установка

На этом изготовление коробки не заканчивается, ведь нужно провести ее установку. Она проводится в два этапа. Для начала нужно собрать изделие. Так как короб для двери был сделан своими руками, с размерами проблем возникнуть не должно. Разместите все детали на горизонтальной плоскости, соедините и сверьте с дверным полотном. Если все размеры совпали, можно приступать непосредственно к монтажу.

Установленная дверная коробка и дверь в сборе

Дверная коробка устанавливается своими руками в такой последовательности:

  1. Снимите мерки с двери и определите расположение петель. Приложите их и обведите контуры.
  2. Снимите небольшой слой материала, чтобы врезать петли заподлицо.
  3. Соедините между собой все детали рамы.
  4. Аккуратно поднимите короб и установите его в проеме. Даже если вы планировали все сделать своими руками, на этом этапе помощник вам не помешает.
  5. Подгоните положение планок, проверьте размеры, чтобы в дальнейшем дверь встала в раму идеально. Для контроля используйте строительный уровень и отвес.
  6. Зафиксируйте положение короба деревянными клиньями.
  7. Закрепите ее с помощью болтов.
  8. Поставьте распорки для контроля положения деталей по горизонтали.
  9. Заполните зазор между стеной и планками монтажной пеной.
  10. После высыхания пены срежьте выступающие части клиньев, удалите распорки.

Если выполнить работы на каждом этапе в соответствии с правилами, коробка, сделанная своими руками, будет ничуть не хуже покупного производственного варианта.

Установка дверной коробки своими руками

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.

Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.

Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.

Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.

Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:

  • стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
  • стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм

Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры - от 80 до 205 миллиметров.

Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

  • измерительный уровень
  • ножовку и стамеску
  • саморезы необходимого размера
  • шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

 

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему - стыковать все части под прямым углом.

Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.

Последовательная сборка дверного проема:

  • брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
  • к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
  • сделать запилы ножовкой
  • приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона - таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
  • соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
  • создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
  • если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
  • для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров

Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.

Как установить дверную коробку в стенной проем

Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:

  • перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
  • подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
  • перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
  • монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
  • для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
  • после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери

Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото. Установка дверной коробки своими руками Как поставить коробку межкомнатной двери

Разделы статьи:

Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Необходимый инструмент

Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Замеры

Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

Подготавливаем место для замка и петель

Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

Монтаж замков и петель

Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Монтаж полотна

Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:


Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:


Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.


Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

  • Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
  • Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

  • дерево,
  • пластик,
  • металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

  • рулетка,
  • уголок,
  • карандаш,
  • уровень и отвес,
  • деревянные клинья,
  • вспомогательные бруски,
  • распорки,
  • гвозди, шурупы и саморезы,
  • шуруповерт,
  • лобзик, ножовка или пилка,
  • монтажная пена,
  • стамеска,
  • стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

  1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро рекомендуется заранее врезать петли в раму.
  2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
  3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
  4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
  5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
  6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед , так принято. Но если вы просто решили заменить на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую.
Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

  1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
  2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
  3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
  4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
  5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Видео сборка дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!

Матвей Колосов - специалист «МУЖ на ЧАС»

5 правил, перед походом в магазин

Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:

  • 1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
  • 2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
  • 3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
  • 4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
  • 5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте . Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.

и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

Материалы по теме:

Как сменить код на замке портфеля, сумки или чемодана

Как изменить код цифрового замка Собираясь в путешествие с новым чемоданом не лишне сменить на нем код замка, ведь после покупки открывается стандартной комбинацией 000 или 0000 (в зависимости...

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

  • Выполнение замеров.
  • Сборка.
  • Установка петель.
  • Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
  • Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

  • Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
  • Рулетка.
  • Уровень, угольник.
  • Ножовка или лобзик.
  • Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
  • Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

  • Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
  • Вертикальные бруски – 2 штуки.
  • Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
  • Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

  • Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
  • Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
  • Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

  • Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
  • Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

  • Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
  • Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
  • На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
  • Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

  • Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
  • В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
  • Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
  • Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

  • В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
  • Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

  • На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

КАК СОБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

 В статье  последовательно и подробно, с фотографиями, представлены все шаги для самостоятельного выполнения работ по сборке и установке межкомнатной двери.

.

Содержание статьи:

Подгоняем коробку к межкомнатной двери.

Прежде, чем приступить к работе, предлагаю вспомнить поговорку: »Семь раз отмерь один раз отрежь».

Чтобы собрать и установить межкомнатную дверь, все её элементы  нужно правильно подогнать и красиво, как пазлы, сложить. Спешка здесь неприемлема, а вот творческий подход, позволит качественно управлять этим процессом.  Как самостоятельно, дёшево и красиво сделать своими руками, опишу ниже.

Для установки двери я использовал следующий инструмент, это: электродрель, свёрла по дереву, шуруповёрт, крестообразная отвёртка, монтажная пена, ножовка по металлу, линейку-треугольник, уголок, уровень, рулетка.

.

.

 Для начала укладываем межкомнатную дверь на ровную поверхность и приставляем элементы  коробки, так, как они будут выглядеть в дверном проёме  в собранном виде.

Вставляем петли бабочки, с другой стороны подкладываем отрезки картона, чтобы зазор был в пределах 2-4 мм, но одинаковый по всему полотну двери. Проверить следует дверное полотно, определить, где лицевая сторона (если есть).

.

.

Верхнюю перемычку коробки отмеряем по получившейся ширине сложенных на полу элементов межкомнатной двери.

.

 .

Обратите внимание, если в поперечном сечении бруса коробки есть округлые грани,

.

.

то её нужно отрезать так, чтобы плоскости среза, на элементах коробки, закрывали друг друга после сбора в арку.

.

.

Округлые грани бруса обрезал своими руками под углом 45 градусов, используя ножовку по металлу с полотном,  имеющим крупный зуб.  Из личного опыта знаю, чтобы красиво получилось, нужен точный угол и идеально ровная плоскость среза. Кто располагает соответствующим инструментом, будет проще.  Хорошо, если дверная коробка имеет все грани прямоугольного вид.

 .

.

.

 После, деревянную коробку снова собрал на ровной поверхности, углы стянул саморезами (будьте осторожны, правильно заворачивайте саморезы, сильно не усердствуйте иначе древесина расколется),  рекомендую предварительно сделать отверстия.

.

.

Между верхней перемычкой и полотном двери делаем зазор 1-2 мм. Когда дверь станет вертикально, она даст просадку ещё на 1-2 мм.

Теперь нужно обрезать бруски деревянной коробки в той части, которая опирается на пол, предварительно определившись с высотой нижней части двери над полом

.

.

(на лежащей, правильно собранной двери с коробкой, отмеряем 1.5 см, не забывайте, что дверь сыграет на петлях и, фактически, получится около 1,2 см).

Как правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь.

Ставим на свои места петли, я разместил на расстоянии 26 см от верхнего и нижнего краёв полотна двери.

 Около петли делаем  метки на боковине дверной коробки и полотне двери

.

ПЕТЛЯ СДВИНУТА, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДНА МЕТКА

.

и примечаем визуально зазор между продольной осью петли и коробкой, а также осью петли и дверью, как на фото.

.

.

Для того, чтобы  правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь следует снова всё разобрать и закрепить петли бабочки  к дверной коробке по меткам  на примеченном расстоянии от продольной оси петли до коробки (в правильно установленной петле  бабочке виден паз под шляпки самореза). Далее, самостоятельно поставив дверное полотно на ребро, красиво закрепил петли к двери  чётко по штрихам и соблюдая зазор между осью петли и дверью.

.

.


.

Отворачиваем петли с бруса коробки, оставляя на двери. Собираем коробку и в трёх или четырёх местах с тыльной стороны прикручиваем подвесы. Устанавливаем в проём так, чтобы плоскость лицевой стороны дверной  коробки совпала с плоскостью стены, подгибаем подвесы и крепим  к брусу перегородки.

.

.

 Используя уровень, самостоятельно корректируем вертикальное положение. Чтобы закрепить дверное полотно  к коробке я подобрал по толщине кусок картона, и, сложив в несколько раз, подложил под пятку дверного полотна так, чтобы отверстия петли совпали с отверстиями в коробке, ввернул саморезы на свои места.

 .

.

.

Теперь подгоняем коробку по зазорам к двери.

Регулировка  двери.

Если дверное полотно касается коробки, и не удаётся отрегулировать подвесами, из  личного опыта знаю, что можно слегка повернуть вертикальный брус коробки (который без петель) или «утопить» петлю бабочку в коробку, сделав в древесине выборку стамеской.

.

 

.

Если зазор не одинаковый над верхом дверного полотна, здесь можно регулировать поднятием левой или правой стороны коробки.

Далее следует проверить, всей ли плоскостью межкомнатная дверь ложится на «постель» коробки. После всех настроек фиксируем саморезами подвесы к стене дверного проёма. Делаем компенсационные вкладки между дверью и коробкой (для предупреждения деформации) и запениваем.

.

.

Следует выждать не менее 4 часов (в зависимости от температуры воздуха, а то может и сутки) пока пена не затвердеет.

Как установить наличники на дверь своими руками.

Слегка (не на всю глубину) прибиваем тремя гвоздями наличники в плотную к петлям.

.

.

На таком же расстоянии от края коробки прибиваем наличник на другой стороне. Используя карандаш, своими руками делаем метки для среза. Снимаем наличники и под углом 45 градусов отрезаем ножовкой по металлу. Снова этими же гвоздями в те же отверстия коробки прибиваем наличники.

.

.

.

Теперь отмеряем поперечный наличник, прикладывая к коробке и делая метки карандашом.

Отрезаем, прикладываем и подгоняем к вертикальным наличникам, двигая в разные стороны.

.

.

.

.

.

Важно, при  использовании ножовки, отрезать  наличник по намеченной плоскости  можно только один раз, если ошиблись, красиво поправить плоскость среза наличника очень сложно.

Как установить дверную ручку в межкомнатной двери.

Сверлом, диаметром равным диагонали корпуса язычка, сделал отверстие в торце двери на высоте от пола 96 см (мне удобна такая высота).

.

 .

Глубину отмерил  по длине язычка-защёлки и ограничил крышкой от пластиковой бутылки. После этого, необходимо доработать отверстие стамеской, чтобы язычок свободно перемещался.

.

.

.

.

.

Далее вставил выдвижной механизм язычка, проверил, не ушла ли горизонтальная плоскость, если да то подправить надо стамеской. Накладываем язычок на межкомнатную дверь по просверленной плоскости и делаем метку для сверления под четырёхгранник-ось дверной ручки (надо сделать поправку на втапливание язычка в дверь, если оно необходимо).

.

.

 Сверло подбираем,  на 3-4 мм больше диаметра вращающейся внутренней части замка дверной ручки.

.

.

.

Устанавливаем  замок на дверь, правильно, если сначала прикрутить с торца межкомнатной двери блок язычка, а потом  неподвижные части дверной ручки, одновременно проверяя поворотный механизм, чтобы не было заедания.

.

.

Теперь можно отметить  горизонтальное положение осевой линии язычка дверной ручки на коробке.

На  длину  защёлки сверлом делаем  красиво  аккуратное углубление.

.

.

.

Приставляем направляющую язычка и, закрывая дверь, делаем метку на какой высоте её крепить.

.

.

.

 .

В статье «как собрать и установить межкомнатную дверь», я  подробно описал всю последовательность работ, опираясь на которые, каждый сможет сам, самостоятельно, своими руками, причём дёшево, красиво собрать и установить межкомнатную дверь.

 _______________________________________________________________________________________

Как Вы считаете, круто сделал?

 Буду очень рад, если публикация окажет Вам помощь в установке межкомнатной двери.

Жду ваши комментарии или отзывы на Email.

С уважением, Роман.

Удачи!

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Содержание материала:

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Правильная установка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно Как установить и собрать коробку межкомнатной двери

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:


Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш, малярный скотч;
  • Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
  • Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
  • Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
  • Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
  • Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
  • Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:


Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:


Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.


Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.


При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.


Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.


Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.


Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

  • для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
  • для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

  • дверное полотно;
  • саморезы с дюбелями;
  • пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
  • один горизонтальный брусок;
  • деревянные наличники;
  • анкерные болты соответствующего размера;
  • железные подвесные планки;
  • наличники;
  • клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
  • монтажная пена;
  • пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

  1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
  2. При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

  • под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
  • под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

  • ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
  • назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

  • Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки - верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
  • Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

  • На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
  • Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
  • Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
  • Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
  • Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
  • Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
  • Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
  • Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
  • Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
  • Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

  • Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
  • Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

  • Выполнение замеров.
  • Сборка.
  • Установка петель.
  • Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
  • Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

  • Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
  • Рулетка.
  • Уровень, угольник.
  • Ножовка или лобзик.
  • Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
  • Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

  • Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
  • Вертикальные бруски – 2 штуки.
  • Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
  • Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

  • Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
  • Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
  • Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

  • Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
  • Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

  • Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
  • Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
  • На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
  • Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

  • Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
  • В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
  • Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
  • Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

  • В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
  • Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

  • На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно!

Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.

Почему установку дверей лучше доверить специалистам

Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и  доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.

Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.

На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:

  1. денег на установку нет или вас «душит жаба»;
  2. вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;
  3. вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей

Инструкция по установке дверей

Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами

Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.

  • Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.
  • Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.
  • Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна  и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.
  • Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.
  • Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем  приблизительно в метре от пола.
  • Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина  должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.
  • Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).

Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.

Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.

Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».

Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно  установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!

Похожие материалы

Самостоятельная установка межкомнатных дверей в квартиру, дом, видео

При проведении ремонтных работ в квартире часто устанавливаются новые межкомнатные двери. Этот процесс не так уж и сложен, поэтому установка межкомнатной двери своими руками вполне выполнима. Главное изучить нюансы и технологию монтажа.

Установка межкомнатных дверей своими руками

При самостоятельной установке межкомнатных дверей есть много нюансов и особенностей. Самые популярные из них будут озвучены в инструкции..

Определение с размерами

Самое главное перед установкой межкомнатных дверей определиться с их размерами. Ошибки здесь недопустимы.

Готовые двери лучше всего измерять, когда старая створка и коробка сняты. Только так можно получить правильный результат. Для измерения определите самое узкое место и измерьте ширину и длину проема вдоль стены. Таким образом, размеры по внешней стороне рамы должны быть меньше значения, полученного при замерах.Если, к примеру, мы получили значение, равное 78 см, то блок устанавливается с параметрами 70 см, так как более широкий вариант уже не войдет в это отверстие. Обычно строители сразу фиксируют стандартные размеры квартир, поэтому выбрать дверь из представленного в магазине ассортимента не составит труда.

При необходимости установки двери в нестандартный проем потребуется индивидуальный заказ.

Набор инструментов для подготовки

После покупки желаемой двери сразу подготовьте инструменты, которые вам понадобятся в процессе работы:

  • пробойник или сверло со сверлами 3 и 4 мм;
  • сверла по бетону 4 и 6 мм;
  • Отвертка;
  • Шурупы для дерева;
  • пила или электролобзик;
  • Уровень строительный и отвес;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • пенополиуретан.

Коробка складная

Технология установки межкомнатных дверей предполагает предварительную нарезку стоек по длине двери. Ровность пола измеряется уровнем, если характеристики удовлетворительные, то стойки делаются одинаковыми. При расчете важно понимать, что стойки всегда на 1-2 см длиннее самого полотна с учетом срезов, а под дверью остается зазор в 1 см.

После определения длины стоек отпиливается перемычка, длина которой превышает ширину дверного полотна.Дополнительно в длину входит зазор 7-8 мм, который раскладывается:

  • 5 - 6 мм - на шарнирной конструкции;
  • 2, 5 - 3 мм - зазоры компенсационного типа.

Поскольку двери изготовлены из дерева, которое меняет свои первоначальные размеры, прорези позволяют свободно открывать створку в любых условиях. После сбора коробки. Способы соединения полос между собой:

  1. Под углом 45°. Это решение является наиболее правильным и эстетически правильным, но и трудновыполнимым из-за высокой точности резки во избежание трещин.Сделать такие вырезы можно с помощью столярного ящика. Сколы могут быть неприятным моментом, поэтому инструмент используют только максимально резко. Затем просверлите по три отверстия с каждой стороны. Вот и получается, что 2 отверстия находятся вверху на расстоянии 1 см от края и 1 сбоку по центру. Саморезы закручиваются перпендикулярно стыку.
  2. Угол 90°. В этом варианте ошибиться сложнее, но нужно убрать выступы на стыке перемычки и стоек. Для этого перемычку размещают в углу с достаточно большим запасом.Удалите все лишнее стамеской. Выставьте ровный угол. В фиксированном положении сверлятся отверстия на несколько миллиметров меньше в диаметре, чем саморез. Четко соблюдая угол и исключая рельеф, свяжите этот узел.

Если имеется в виду настройка порога, то коробочка получается похожей не на букву П, а на прямоугольник. Для порога нужно правильно определить местонахождение. Делается это после сбора П-образного короба и наложения на него полотна. Он отходит от него на 2,5 мм и на это место крепится порог.

Соберите детали на полу.

Нарезка петель и подгоночная фурнитура

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей предполагает врезку 2-х петель, но в некоторых случаях может быть и 3 петли, которые располагаются в 20-25 см от верха и низа двери.

Место крепления должно быть без сучков, если дверь изготовлена ​​из массива дерева.

Для начала петли монтируются на дверное полотно по следующему алгоритму:

  1. Приложите петли к нужным местам, обозначив их контур хорошо заточенным карандашом или лезвием.
  2. Резка по контуру фрезером или стамеской.
  3. Поместите петлю в канавку на одном уровне с поверхностью полотна.
  4. Крепление петель саморезами.

После укладки брезента в ящик устанавливаются необходимые прорези со стороны шарнирных механизмов на 6 мм, в верхней части и с противоположной стороны - на 3 мм, скрепляются клиньями. Отметьте на коробке места, где будет располагаться вторая часть каждой петли. Затем создайте углубление для петель в раме.

Межкомнатные двери, как правило, продаются без ручек. Поэтому при установке межкомнатных дверей своими руками придется об этом подумать. Положение ручки определяется владельцем в зависимости от его роста и удобства использования. Стандартно ручка и замок, если он есть, крепятся к тенту на расстоянии от 0,9 до 1,2 м от пола. Это самое удобное место для обычного человека..

Установка коробки

Перед установкой межкомнатной дверной коробки выбейте в проеме все, что может помешать сборке или отвалиться.В случае проблемных стен их предварительно обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Если имеются большие отверстия, их заделывают штукатурной смесью. Подготовленный проем – это шаг к правильной установке межкомнатных дверей.

После подготовки каркас выставляют, проверяя его вертикальность не только ватерпасом, но и отвесом. Его устанавливают таким образом, чтобы полотно тогда составляло со стеной одну плоскость. Если стена не отличается ровностью, дверную коробку ставят не вдоль нее, а вертикально.

Во избежание перекосов перед установкой двери в коробку устанавливаются временные прокладки для придания ей большей жесткости.

После выбранного положения рамы ее закрепляют монтажными клиньями из дерева или пластика, которые располагают с обеих сторон перемычки и над полками. Проверяется вертикальность закрепленной рамы. На этом этапе в коробку вставляется лист и проверяется возможность свободного открывания двери. Если вас все устраивает, можно приступать к ремонту.

Существует несколько способов крепления рамы к проему:

  • прямо к стене;
  • монтажные пластины.

Первый тип более надежен, но оставляет на коробке видимые застежки. Чтобы закрепить внутреннюю дверь, достаточно вкрутить два шурупа для листового металла в углубления для петель в коробке и место для замка с другой стороны. При этом следите за тем, чтобы шляпка шурупов была утоплена в материал и не мешала установке петель.Рамы теперь также доступны с декоративными планками, скрывающими точки крепления.

Для того, чтобы установить межкомнатную дверь таким образом, вам придется просверлить отверстия в бетоне с помощью дрели. При необходимости можно просверлить отверстия в других частях коробки и прикрыть их положение соответствующими шайбами.

Второй способ заключается в том, чтобы заранее прикрутить монтажные пластины к задней части коробки, чтобы зафиксировать дверь. Этот вариант позволяет пропустить сверление дверной коробки и стены.

Навешивание полотна

Таким образом, после установки короба можно приступить к запениванию зазоров между коробом и стеной. Перед этим стену следует смочить водой для лучшей полимеризации пенополиуретана. Вам понадобится такое количество материала, которое заполнит пространство не более чем на 2/3. Если сжать сильнее, пена может сдуть коробку внутрь..

Во избежание деформации коробки при запенивании стоит установить проставки.

Время отверждения пены указано на упаковке и может варьироваться в зависимости от производителя.Как только вещество полностью застынет, распорки убираются, дверное полотно навешивается и проверяется работа новой двери.

Отделка готовой двери

После установки двери в квартире дверь требует дополнительной отделки для придания большей декоративности. Возможны несколько вариантов:

  1. С тонкой стенкой - установка обрешетки для покрытия вспененного участка. Крепятся они гвоздями без шляпки или шурупами со специальными штифтами.
  2. При широкой стене - установка планок и дополнительной планки, нарезанной по ширине и прикрепленной к строительному силикону.Платформы в этом случае устанавливаются так же, как и в предыдущем случае.

Установка межкомнатных дверей по пошаговой инструкции – процесс непростой, требующий определенных навыков. Однако если при монтаже учесть все особенности, это можно сделать и без обращения к специалистам.

Видео инструкция по установке межкомнатных дверей


.

Сборка дверной коробки своими руками. Особенности телескопической коробки, как выбрать эту конструкцию для межкомнатной двери

Если вы решили установить межкомнатные двери в квартиру самостоятельно, то не стоит забывать об этой важной детали, как дополнение к вашим межкомнатным дверям. Довольно часто мы сталкиваемся с проблемой: дверная коробка не подходит по ширине к стене. В этом случае спасением послужат массовки. Чтобы установленная дверь сохранила свою внешнюю привлекательность и опрятный вид, необходимо соблюдать правила сборки и установки телескопических удлинителей на межкомнатные двери.

Обивка телескопической двери

Что такое телескопический удлинитель

Это специальный рисунок, который используется для маскировки стыка между Фрамугой и проемом в стене. Они обрамлены дверьми в стене. Представляет собой дощатую маскировку, которая закрывает стену в проеме и соединяется с дверной коробкой и молдингами. С его помощью устраняется недостаток ширины конструкции.

телескопический выбор

Крепление

Сборка, выполненная по принципу накладки, выглядит просто: с одной стороны паз, с другой гребень.Таким образом, на дверь можно установить материал любого размера. При креплении нет необходимости использовать клей, так как правильно установленная конструкция обеспечивает четкое сцепление «шип-паз»: удлинитель прочно соединяется с рамой и планками.

Установка дверей

Как выглядит телескопический удлинитель? межкомнатные двери можно увидеть на фото. Представляет собой панель с прорезанными в боковых торцах продольными пазами, которые служат для надежного крепления двери к раме.

При установке двери в дверь шириной более 140 мм лучше использовать не обычный, а телескопический удлинитель. Если дверной проем слишком большой, необходимо заказать проект по индивидуальным размерам.

Получить устройство

Материалы этой конструкции могут быть другими. Важно, чтобы они соответствовали цвету двери и были прочными. Стандартные размеры телескопических удлинителей для межкомнатных дверей 90, 120, 150 мм.

Схема установки

материалы

Материалы для крепления телескопических конструкций:

  • дерево;
  • Пластик;
  • алюминий
  • .

Детали конструкции отделаны с 3-х сторон шпоном, затем для защиты от проникновения влаги покрыты лаком. Фактура, цвет шпона подобраны в соответствии с цветовыми нюансами дверных полотен, в комплекте все смотрится гармонично.

Как выбрать размеры

Стоит ли тщательно выбирать размер, если любой материал потом можно подгонять и резать? Важный нюанс: чем шире и длиннее конструкция, тем дороже ее стоимость. В случае телескопических удлинителей ширина декоративной планки начинается от 60 и достигает 80 мм. А ширина полки, которая вставляется в пазы, обычно составляет 40-50 мм. Стандартная длина, комплект: 2 прижимные планки по 2,2 м и одна 1,2 м. Дополнительная дополнительная рейка может быть шириной от 80 до 100 мм.Длина рельса стандартная и соответствует основному корпусу.

Основные этапы установки вы можете посмотреть на видео.

Как сделать установку своими руками

Самостоятельный монтаж телескопических удлинителей на межкомнатные двери не такая уж сложная задача.

Важным фактором при выборе расширения является ширина двери.

Калибровочная конструкция надежно устранит все ошибки в размерах. Установка занимает некоторое время и не требует дополнительных инструментов.

Если пристройка крепится к ровной стене, можно использовать жидкие гвозди, чтобы не повредить стену и надежно закрепить конструкцию.

Стандартная ширина межкомнатных дверей 50 мм. Перед походом в строительный магазин нужно еще и ширину померить! дверь. Технологический зазор картона закрывается полосой размером не менее 50 мм. Исходя из этого, в магазине подбирается подходящий дизайн.

В магазине вам предложат выбор телескопических ламелей, который включает в себя телескопический корпус и дополнительную планку.Телескоп отличается от обычного корпуса наличием в его конструкции специальной части - перпендикулярной наличнику крыла. А дополнительная балка оснащена специальным пазом, в который эта створка входит.

Эта деталь конструкции служит быстрым и надежным креплением при сборке двери. Конструкция хорошо крепится даже к неровным стенам. Что немаловажно, стоимость телескопических ламелей ненамного дороже обычных.

Алгоритм сборки телескопа для выбора:

  1. Сборка всегда начинается с самого высокого элемента.
  2. Стенка очищена, поверхность разъема обезжирена.
  3. Доски спрессованы и нарезаны резьбой.
  4. Измеряются длины боковых стенок, при необходимости излишки отрезаются.
  5. Телескопические удлинители крепятся к пазу рамы.
  6. Замок вбивается на глубину, необходимую для того, чтобы доска полностью закрывала стену.
  7. Необходимо простучать полоску по всей окружности.
  8. Теперь вы готовы установить молдинги.

Какие элементы выбрать - прямые или телескопические двери - решать вам. Специалисты рекомендуют устанавливать на межкомнатную дверь телескопические удлинители, так как именно они с минимальными усилиями обеспечивают безупречный внешний вид наружного входа.

Эта современная технология сэкономит ваше время, придаст привлекательный вид интерьеру вашей квартиры. Проведя время на телескопической конструкции, вы получите максимальный комфорт своего дома. Изысканные двери гарантируют привлекательный внешний вид на долгие годы.

Установка межкомнатных дверей своими руками – несложная задача, которая под силу даже дилетантам.

Если правильно произвести замеры, правильно подобрать строительный размер и не сбиться с уровня, то по окончании работ можно получить отличный результат и, что немаловажно, сэкономить материальные средства. После завершения монтажа устанавливаются молдинги, и дверь сразу выглядит изысканно и радует глаз.

Каркас является основой комплекта межкомнатных дверей. Эксплуатационные качества дверей во многом зависят от того, какие они, из чего состоят и как установлены.

Что такое дверная рама?

Дверная коробка - часть дверного блока, которая крепится к двери, а уже к дверной коробке крепятся дверные петли к дверному полотну. Этот дверной элемент называется коробом, потому что вместе с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для крепления распашных дверей.

Дверная коробка.

Стандартная дверная коробка для межкомнатных одностворчатых дверей без порога состоит из двух с половиной перекладин (одна перекладина справа, одна перекладина слева и перекладина сверху пола - ригель).Стандартный каркасный брус имеет следующие размеры: 70 мм – ширина, 30 мм – толщина и 2100 мм – высота. У каждого производителя размеры могут немного отличаться.

При замере двери для заказа двери нужной ширины важно знать точные размеры дверной коробки, определить ширину дверного блока вместе с дверной коробкой, а значит знать, будет ли дверной блок влезет в проем, и если да, то сколько места останется по бокам. Кроме того, от ширины рамы зависит, требуются ли удлинители.

Стойка рамы секционная

Телескопическая и прямая рама

В зависимости от способа крепления ламелей к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. Телескопический кожух имеет прорезь для вставки в него телескопического кожуха. Простые рейки крепятся к прямой дверной коробке специальными гвоздями без шляпки и клея.


Из какого материала сделан каркас?

Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и у дверного полотна (шпон, ламинат, экопена, ПВХ), но подложка может быть двух видов: однородная и комбинированная.Гомогенная коробка – это коробка из одного материала, чаще всего из массива сосны или МДФ.

В нашем интернет-магазине Океан двери, двери и двери эконом-класса под канадскую покраску комплектуются коробками из массива дерева. Коробки МДФ - почти все двери ламинированные.

Комбинированный материал ящика обязательно должен содержать МДФ и какой-либо другой материал, например толстую фанеру, ДСП, массив дерева и т.д. Такой способ изготовления ящика обеспечивает его жесткость, а также делает ящик устойчивым к деформации под воздействием температуры и влаги.

уплотнение дверной коробки

Представляет собой мягкий элемент в виде накладки, которая крепится по всему периметру тамбура ложи - в месте соприкосновения крыла и ложи. Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, теплоизоляцию, препятствует проникновению запахов. К тому же дверь закрывается мягко и бесшумно, не стучит в коробку.


Встроенная фурнитура

Дверная коробка реализуется в основном в виде брусков (полуфабрикатов), которые вырезаются мастером по месту установки двери под нужный размер и врезаются в коробку петли и защелку справа угол.

Но фабрика также продает двери с уже установленной фурнитурой. В коробку уже врезаны петли и спиртовой уровень, а сама коробка отмыта до нужного угла и размера. Такие двери со встроенной фурнитурой охватывают практически все двери с тамбуром (иначе их называют «финские двери»).В нашем интернет-магазине дверей с притвором вы можете найти двери от производителей «Краснодеревщик», «Марио Риолли».

Порог для межкомнатной двери

Это часть рамы (нижняя перекладина), которая используется для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию.В жилом помещении соблюдение этих условий в основном требуется для санузла. Поэтому порог принято монтировать только на дверь в ванную и туалет.

Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не устанавливают пороги в ванной, предпочитая простоту и удобство. В качестве альтернативы можно использовать автоматический порог, который встроен в дверное полотно и опускается при закрытии двери.

90 142 90 180

Монтаж рамы

Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы зазор между полотном и коробкой сверху и по бокам был равномерным и не превышал 3 мм, а снизу между полотном и полом 8-10 мм в зависимости от ровность пола.Дверь не должна автоматически закрываться в открытом положении.

Коробку можно прикрепить к двери тремя способами:

Первый способ - коробка крепится штифтами в трех местах - в местах крепления петель и под защелкой. Это более эстетичный способ крепления, когда все точки крепления скрыты под фурнитурой.

Второй способ - ящик крепится шпильками в шести местах, по три с каждой стороны. Короб просверливают с лицевой стороны, а после установки отверстия закрывают заглушками, аналогично сборке гардеробной мебели.Такой способ крепления более надежен и долговечен.

Третий способ крепления каркаса - каркас фиксируется железными пластинами (навесами). Пластины прикрепляются к внутренней части коробки в шести или более местах, а затем эти железные пластины прикрепляются к двери. Этот способ сборки сочетает в себе преимущества первого и второго способов, но является более трудоемким и более затратным по затратам на монтаж.

Если в комплекте с коробкой идут удлинители, то их лучше устанавливать вместе с коробкой.Коробка для удлинителей должна иметь паз (углубление), в который вставляются удлинители. В противном случае при установке надставок мастеру придется готовить коробку для надставок, что будет стоить вам дополнительных денег.

Производители межкомнатных дверей работают не покладая рук, изобретая новые, неординарные изделия, удивляя фантазией и гениальными дизайнерскими решениями. Одним из таких нововведений является появление телескопической коробки, что делает ее более приемлемой.Уникальная конструкция не только сокращает время монтажа, но и обеспечивает оптимальные условия монтажа – решает проблему нестандартных размеров дверей (любой толщины), а также полостей и криволинейных стенок.

Коробка состоит из набора деревянных планок, соединенных пазами без соединительных элементов, например ламинат. Пазы удобно соединяются с помощью планок и удлинителей с телескопической конструкцией, без гвоздей и клея. Все элементы легко расширяются, поэтому они адаптируются к любой толщине стены.Стоимость отделки проема снижается, а звукоизоляционные уплотнители устанавливаются удобно и легко. Благодаря использованию телескопической рамы дверной проем получается аккуратным и улучшается эстетика восприятия соединения рамы с коробкой. такое красивое современное решение обеспечивает отличный результат – надежность, долговечность и безупречный внешний вид всей конструкции.

Материалы для изготовления телескопического ящика

Материал для изготовления разнообразен - дерево, МДФ, пластик, сталь.Алюминий — современный и удобный материал. В эту коробку входят:

  • телескопические стяжки;
  • доп.

Не боится высыхания, деформации, прочный. Поверхность окрашивается в любой цвет (все зависит от характеристик крыла). Имитируют структуру дерева, МДФ, натурального шпона, пластика.

Ограничений по установке нет. Их используют как для распашных, раздвижных, так и для .

Мы постоянно ищем новые и оригинальные идеи в строительстве и дизайне.Телескопическая коробка проста в установке, но при необходимости вам всегда помогут с быстрой и эффективной сборкой. Хотя такие ламели немного дороже обычных, удобство и скорость установки двери оправдывают вложенные средства.

При выборе межкомнатных дверей вам может встретиться термин «телескопическая внутренняя рама». пойдем простым языком. Объясним, что это такое и почему. Одним словом, телескопическая межкомнатная дверная коробка — это та же дверная коробка, но с одним «но». В отличие от обычной дверной коробки, телескопическая дверная коробка имеет специальные пазы.Они нужны для «гвоздевого» крепления обрешетки. Телескопическая коробка имеет и другие названия: статическая коробка, евроблок.

Преимущества телескопической коробки

    , так как для его установки не требуются гвозди, его можно легко снять и снова вставить, что удобно при ремонте или перекройке обоев.

    можно снимать и устанавливать несколько раз.

    выглядит эстетично. Так как коробка крепится без гвоздей, ее внешний вид ничто не испортит, шляпки гвоздей маскировать не нужно.

    прост в установке. Для соединения телескопической коробки с корпусом не нужно вызывать установщика межкомнатных дверей. Все можно собрать своими руками, как конструктор. Простота сборки связана с конструкцией коробки – она состоит из выступов и углублений.

Подходит как для одностворчатых, так и для двустворчатых дверей, а также для распашных или раздвижных дверей. Без ограничений.

    если толщина стены более 14 см

    были ли допущены ошибки при строительстве дома/квартиры, из-за чего стены оказались кривыми.Чтобы это исправить - не нужно запускать новые двери или затевать ремонт. Просто установите телескопическую коробку на межкомнатную дверь. Его можно приспособить к любому проему и дополнительно закрыть щели.

Что такое телескопическая коробка?

Как правило, это массив дерева, МДФ, фанера. Что касается облицовки коробки, то здесь все зависит от материала межкомнатной двери. Если у вас шпонированные двери, то облицовка коробки также будет шпонирована.

Благодаря своей конструкции и используемым материалам телескопический бокс отличается долговечностью.При соблюдении температурно-влажностного режима деформация и высыхание практически исключены.

Название «телескопический» не в полной мере отражает конструктивные особенности данного изделия. Это не что иное, как телескопическая антенна или телескоп. рама такого типа вместе с этими приспособлениями представляет собой лишь принцип выдвижения деталей, движущихся по специальным пазам. Собранная телескопическая рама межкомнатной двери представляет собой набор планок, скрепленных между собой шпонками, как показано на схеме .

Что это такое и зачем нужна телескопическая коробка

При установке межкомнатных дверей часто возникает необходимость подогнать коробку под проем, который не подходит по размеру. В то время как коробка имеет строгую, геометрически правильную прямоугольную форму, проем часто имеет изъяны и изгибы. Особенно это касается старых домов. Дополнительно может потребоваться подгонка короба под ширину стен.

Для выполнения этой операции используются вставки.В качестве надставок могут использоваться специальные панели, крепящиеся к коробу саморезами, а иногда для этой цели используются только канты из досок, которые затем маскируются рейками. Весь процесс подгонки дверной коробки под размеры и особенности проема радикально упростился с появлением нового типа конструкции – телескопической коробки. Крепление накладок также было упрощено.

Соединение деталей, характерное для такой коробки, напоминает крепление элементов ламината.И точно так же, как и детали пола из ламината, элементы телескопической рамы не нуждаются в клее или гвоздях для фиксации – они фиксируются путем вхождения в пазы. Выбрасывая осколки коробки, ее можно подогнать под любую толщину стенок. Поэтому его еще называют компенсацией или расширением.

Правильная установка

Чтобы дверь закрывалась правильно, стены с обеих сторон двери должны быть на одном уровне, без отклонений или кривизны. На самом деле, это бывает редко.Телескопические полосы допускают регулировку – вставьте раму внутрь проема или установите вровень со стеной, и снаружи разница не будет заметна. По сути, планка телескопической дверной коробки – это не что иное, как уголок, перемещающийся по пазу коробки.

Изменяя глубину входа корпуса в паз, можно добиться более или менее плотного прилегания к стене. Расширение также соединяется с коробкой с шипом и пазом и имеет ширину примерно 8-15 см.

Обычно телескопические дверные коробки изготавливаются из деревянных материалов: собственно дерева или МДФ. Но есть и модели таких ящиков из алюминия и даже стали. Алюминиевые телескопические ящики очень практичны. Их отличает высокая прочность, они не рассыхаются и не коробятся, а алюминиевую поверхность можно окрашивать в любой цвет или имитировать фактуру дерева.

Преимущества телескопической конструкции

Использование телескопической рамы дает ряд очевидных преимуществ:

  • Обеспечивается надежность и долговечность межкомнатных дверей, надежно закрываются щели между рамой и стеной.
  • Сокращается время установки двери, снижается трудоемкость, снижается стоимость отделки проема или он полностью исчезает.
  • Двери с установленной коробкой данной конструкции имеют привлекательный внешний вид, даже если проем имеет дефекты или значительно отличается по ширине от коробки.
  • Так как при сборке не требуется использование крепежа, нет необходимости маскировать шляпки гвоздей после завершения работ.
  • Процесс установки прост и доступен даже непрофессионалу.

Телескопические ящики легко встраиваются в стенные проемы различной толщины – даже до 270 мм.Это означает, что они идеально подходят как для современных, так и для старых зданий.

Поскольку телескопические стяжки не прибиваются и не приклеиваются, а просто вставляются в пазы и прижимаются, при необходимости их можно снять.

Например, это можно сделать при смене обоев, а после наклеивания новых обоев переустановить их на свои места. И все это без нарушения внешнего вида.

Наличие таких преимуществ привело к неуклонно растущему спросу на телескопические рамы и они используются все больше и больше.Кроме того, с точки зрения конструкции самой двери телескопические коробки не имеют ограничений. Их можно использовать для распашных, раздвижных и складных дверей.

Подготовка к монтажу телескопической коробки

Процесс сборки телескопической коробки на межкомнатную дверь не относится к числу сложных работ. Даже человек, не имеющий опыта строительных работ, сможет справиться с этим делом, если разберется в конструктивных особенностях и необходимой последовательности операций, а также подготовит нужный инструмент и инвентарь.

Исходными элементами для сборки являются: коробка с соответствующими пазами, дополнительная планка (также снабженная пазом), угловые планки, дверное полотно и фурнитура. Этапы сборки могут немного отличаться в зависимости от типа используемой отделки. Простой телескопический корпус — это всего лишь один угол. Применяется, когда есть необходимость увеличить ширину рамы (под стать ширине проема) всего на 2-3 см.

Если требуется значительно большее увеличение этого размера, используется рейка с дополнительным дополнительным стержнем.

Имеет специальный паз для обработки угла. Способ крепления дополнительной обрешетки показан на схеме.

Как работает установка

Для установки системы с дополнительной отсечкой ее необходимо предварительно обрезать (обрезать) до необходимой длины. На этом этапе операции с браслетом не выполняются. штаб для монтажа дополнительной обрешетки, четверть выбирается с обратной стороны короба.

Дополнительная рейка вставляется и зажимается (заклинивается) небольшими клиньями, которые можно использовать как фрагменты рейки.Следите за тем, чтобы эти клинья не выступали за плоскость стены. Зазор между проемом и проклейкой заполняется монтажной пеной.

Процесс установки телескопических ламелей можно увидеть в следующем видео:

Затем происходит обрезка ламелей. Здесь требуется следить за тем, чтобы размеры были соблюдены правильно и чтобы между различными фрагментами не образовывались зазоры.

Сам процесс установки реек заключается в простом вдавливании их в соответствующие пазы.Они крепко держатся, но некоторые мастера предпочитают использовать для их ремонта жидкие гвозди для большей надежности. Следует, однако, отметить, что такое решение приведет к тому, что вся сборка станет цельной. Принято считать, что телескопические стяжки плотно садятся в пазы надежного крепления, и дополнительное крепление не требуется.

.

как все сделать правильно Демонтаж межкомнатных дверей своими руками

Каждый хозяин, затеявший капитальный ремонт квартиры или дома, сталкивается с проблемой демонтажа входной или межкомнатной двери. Казалось бы, здесь нет ничего сложного – снимите дверное полотно с петель и избавьтесь от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить красивую и ровную дверь, имеет смысл правильно удалить старую конструкцию.А ниже мы поговорим о том, как разобрать деревянную дверь своими руками и рассмотрим следующие моменты:

Особенности демонтажа деревянных дверей.

Способы демонтажа: экономичный, быстрый.

Демонтаж балконных и входных дверей.

Ломать - не строить: особенности демонтажа деревянных дверей

Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для снятия старых дверей достаточно отломить косяки от стены.Но на самом деле все не так просто. Зачастую при агрессивном и неправильном демонтаже можно повредить не только деревянную конструкцию, но и часть стены. Подобная ситуация стала особенно распространена в старых советских домах, где для возведения внутренних перегородок используются нежные гипсокартонные листы.

Подойдите к процессу творчески, чтобы не повредить часть стены при снятии межкомнатных дверей. В первую очередь узнайте, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку.В первом случае разборку следует проводить аккуратно, чтобы не повредить элементы, например, если вы собираетесь переставлять дверь на дачу. Если вам больше не нужна коробка и все дверные компоненты, есть «безжалостное» и быстрое решение, о котором мы расскажем ниже.

Однако, какой бы способ демонтажа деревянной двери в частном доме вы ни выбрали, работу следует выполнять максимально аккуратно, не повредив стену. В противном случае после избавления от коробки вам придется потратиться на штукатурку и шпаклевку.

Каждая дверная конструкция включает две вертикальные стойки, одну горизонтальную перекладину и дверное полотно. В некоторых случаях также существует порог (нижний уровень). Часто старые двери пережили пять и более покрасочных работ, став на несколько миллиметров толще и, следовательно, тяжелее.

Краска давно скрыла подсказки о расположении гвоздей, шурупов и прочего крепежа, но на интуитивном уровне их все же можно распознать. Например, между дверной коробкой и стеной обычно находится деревянный брусок.Его толщина подбирается так, чтобы вертикальные стойки были перпендикулярны поверхности пола. В такую ​​балку забивали большие гвозди длиной 150 или 120 мм: два в правой вертикальной стойке, два в левой и один в верхнем горизонтальном бруске.

Если дверь не меняли 30-50 лет, гвозди заржавели, значит, от коробки избавиться непросто. Используйте монтировку или гвоздодер, чтобы не вырвать части стены стержнями. Дополнительно вам понадобятся топор, молоток и пила.

Щадящий способ разобрать деревянную дверь своими руками

Далее мы объясним, как снять коробку и дверцу для дальнейшего использования. Шаг за шагом:

  • Снимите дверь, вставив лом между дверью и полом, создав подобие рычага. При слегка закрытой и приоткрытой двери начните поднимать полотно, нажимая на лом. Хорошо, если вы проделываете этот процесс вдвоем, так как старая советская дверь довольно тяжелая, особенно если вы разбираете входную дверь.В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно засорились или заржавели. В этом случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозионную аэрозольную смазку, быстро удаляющую ржавчину), подождите несколько минут и повторите попытку. Полное снятие полотна следует производить в открытом виде, иначе дверь будет упираться в турник.
  • Отложив дверное полотно в сторону, приступайте к снятию обшивки. За сохранность старых ремешков можно не беспокоиться, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии и покрыты толстым слоем эмали.Кончик топора нужно поместить в отверстие между коробкой и кожухом или в другом месте выше, если гвозди покрыты краской и ничего не видно. Возьмите топор в одну руку и молоток в другую.
  • Аккуратно забейте топор и отсоедините кожух от коробки.
  • Вы заметите большие гвозди в слотах расширения. Возьмите топор под одним из них, а затем сдвиньте кожух до предела. Эту процедуру следует повторить на тех местах, где есть другие ногти.Благодаря этому вы можете легко отделить корпус от рамы.
  • С обеих сторон есть планки, что означает, что вы можете повторить те же действия с другой стороны стены. Но в большинстве случаев планка ломается. Во времена советского строительства и машиностроения их делали очень прочными и толстыми, а рейки — достаточно тонкими, так что вытащить их ржавыми гвоздями было просто невозможно. Но сегодня совсем недорого и легко сделать более красивые и новые молдинги.Кроме того, если вы помните, что на старой наличнике уже высохла выцветшая эмаль, в результате чего ее нельзя использовать на дрова, лучше позаботьтесь о новой дверной коробке.
  • После снятия полос остается только дверная коробка с железными петлями. Прежде чем вытащить его из стены, помните, что он прибит 150-мм гвоздями к выравнивающим доскам. Внимательно посмотрите на одну из стоек - если видите нижнюю точку крепления (брусок или гвоздь), отступите от нее примерно 20 см, если не видите креплений, отойдите от пола на 60 см и подрезал стойку.
  • Чуть выше получившегося спила нужно положить топор так, чтобы он оказался между деревянной стойкой и дверью, затем определенным толчком нужно отодвинуть стойку от стены. Так, заодно и стойку уберешь, и гвоздь из стены выдернуть сможешь.
  • Проделайте то же самое с верхней перекладиной и противоположной частью. После удаления первого столба демонтаж двери становится намного проще и быстрее.
  • Хранить дверной блок, прослуживший 30 и более лет, нет смысла – можно использовать более прочные, современные и недорогие материалы, а можно использовать ту же древесину, но новее.

Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов разборки дверей с большими гвоздями в виде застежек. Если вы видите, что элементы скреплены шурупами, то сломать эту дверную коробку не составит труда – достаточно воспользоваться отверткой.

Быстрый путь

Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее в другом месте, рекомендуем воспользоваться более быстрым и простым способом разборки коробки.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  • лом;
  • топор;
  • молоток
  • ;
  • резак по дереву.


Быстрая разборка деревянных дверей своими руками

  • Снимите дверное полотно, как описано в инструкции – этот шаг невозможно сделать быстрее или проще.
  • Нет смысла ломать дверную коробку, поэтому выломать ее гораздо проще. Это очень легко сделать, если отрезать среднюю часть одного из столбов.
  • Используйте ножовку для резки под углом 45°.
  • Если на коробке есть крышка, желательно разрезать ее по центру.
  • Если порог закреплен над полом в двери, его можно оторвать ломом.
  • Вы можете быстро отсоединить планки, вбив топор между ними и коробчатой ​​балкой. Оттяните рукоять топора, чтобы получился зазор, достаточный для дальнейшей работы ломом.

Не забывайте, что если старая дверная коробка вам не нужна, оставшаяся стена все равно может пригодиться при установке новой двери, а значит, выполнять работу нужно максимально аккуратно.

Особенности разборки пластиковых дверей

Металлические и пластиковые двери давно перестали считаться новинкой, и массивное полотно из дерева вы увидите гораздо реже, чем незамысловатую конструкцию, отливающую девственной белизной. Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам таких дверей.

Важно понимать работу и расположение петель, на которых может располагаться дверь.В этом случае вы сможете использовать весь потенциал по максимуму, отремонтировать или убрать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: рамы с монтажными штифтами, стального перекрытия, распорок, размещенных между рамой и перекрытием.

Демонтаж двери на балкон

Если вы собираетесь разбирать пластиковую дверь, как описано выше, у вас вряд ли получится. Это связано с тем, что такие конструкции имеют определенные особенности при сборке и разборке, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж двери на балкон

  • Снимите специальные колпачки, фиксирующие петли.
  • Наклоните балконную дверь к себе, крепко удерживая ее свободной рукой, и поднимите ее вверх, чтобы освободить нижний опорный штифт. Благодаря тому, что петли в этих конструкциях не закреплены снизу, дверь можно легко снять, слегка приподняв ее и сдвинув в сторону.

Снятие передней двери

Стоит отметить, что устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, а значит, и демонтаж должен производиться иначе.Основное отличие в том, что входная дверь имеет усиленную конструкцию и отсутствуют стеклопакеты.

Так же у них другая конструкция петель - они прочнее, в них есть противоугонная система. Пластиковая входная дверь имеет три петли, а балконная – две. В первую очередь это связано с тем, что дверь достаточно тяжелая, а две петли просто не справляются с такой нагрузкой.

Процедура разборки проходит по сценарию, описанному выше, с одним отличием – такую ​​дверь вы точно не сможете разобрать самостоятельно.Сняв дверь с петель, держите ее крепко, а с этой задачей справятся только два человека.

Снятие металлических дверей

Металлические входные двери используются в большинстве новостроек. Они кажутся правдоподобными только на первый взгляд. По сути, это простой лист стали, не обладающий изоляционными свойствами и ничем не армированный. Владельцы этих квартир предпочитают заменять конструкции новыми и утеплять существующие. Но в любом случае снимать полотно нужно.

  • Затем можно снять дверную раму и приступить к установке более качественных дверей.
Как видите, разобрать старую дверь, будь то пластиковая, деревянная или железная, совсем несложно. Главное, делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, который может пригодиться при установке новых дверей.

При ремонте при замене двери коробка демонтируется. Действия зависят от установленной конструкции.Если вы хотите сохранить блок в целости, все работы выполняются аккуратно. Когда старую дверь с коробкой выбрасывают, применяют совсем другие методы. Демонтаж не считается простой работой. Чтобы получить плавное открывание новой дверной коробки, необходимо правильно снять старую конструкцию.

Снятие дверной коробки

Список инструментов

При необходимости замены дверного блока без ремонта производится разборка с сохранением целостности отделки стен.Набор инструментов для работы зависит от способа снятия коробки и полотна. Если требуется заменить только короб, а полотно с фурнитурой и планками оставить, выбирают приспособления, которые позволят провести все мероприятия без разрушения.

Чтобы снять коробку без повреждений, необходимо соблюдать указанную технологию. Первым делом необходимо подготовить следующие инструменты:

  • топор;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • Отвертка;
  • Отвертка
  • Пильный диск.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие считают, что снять старую коробку с дверью несложно - достаточно выбрать рамку из стены, хотя на практике это сложнее. При неправильной разборке есть риск повредить коробку или стену.


Быстрый способ демонтажа коробок

Это часто имело место в помещениях, построенных в Советском Союзе, где для возведения стен использовался гипсокартон. Старые холсты за время эксплуатации испытали на себе много краски, они стали тяжелее и толще.Краска уже давно скрывает места ногтей, остается только догадываться, где они. Часто поэтому между стеной и ящиком ставили деревянный брусок, который подбирали так, чтобы стойки были перпендикулярны полу. Были забиты большие гвозди: по два в стойки и верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, крепеж заржавеет и легко снять конструкцию не получится. Используйте ручку, гвоздодер, ножовку.

Способы разборки деревянных коробок

Каждая дверная конструкция состоит из стоек, ригеля, нижнего порога и полотна.Владельцы квартир задаются вопросом, как разобрать коробку, чтобы потом использовать ее, например, на даче. Чтобы сохранить целостность, они подходят к своей работе творчески. Для коробки, которая попадает на свалку, выберите вариант быстрой разборки. Для тех продуктов, которые еще надо использовать – аккуратные, нежные. Какой бы способ вы ни выбрали, замена дверной коробки производится аккуратно, иначе придется потратиться на шпаклевку и штукатурку.

Важно! Дверная коробка дополнительно монтируется монтажной пеной и штукатуркой.Поэтому в остальных случаях используется гвоздодер, если конструкция не будет использоваться после разборки.

Технология демонтажа старого дверного блока, в которой для крепления использовались большие гвозди

Использование лома для снятия створки
  • Демонтаж двери производится путем вставления лома под дверь, чтобы получился рычаг. После нажатия на лом дверное полотно приоткрывается и закрывается при подъеме конструкции.

Эту работу лучше выполнять вдвоем, так как дверь может быть тяжелой.Если навесы не реагируют, возможно, они заржавели. Затем на них наносится антикоррозийная смазка, мгновенно удаляющая ржавчину. Подождав пять минут, они повторно манипулируют, чтобы снять полотно. Движения производятся при полностью открытой створке или при ее упирании в перекладину сверху, расположенную горизонтально.

  • Сняв дверное полотно, приступаем к снятию молдингов. Если они в плохом состоянии, с большим количеством слоев краски и лака, не беспокойтесь об их сохранности.Для демонтажа острие топора помещают между коробкой и кожухом.

Если следов от гвоздей не видно, топор можно надеть в любой момент. Его держат в одной руке, а в другую берут молоток и втыкают топор, отрывая футляр от ящика. В образовавшейся щели можно увидеть гвозди, которые один за другим приближают топор друг к другу и отодвигают кожух в сторону. В результате вся деталь отделится от коробки. Целостность корпуса гарантируется аккуратным способом его выдавливания до появления застежек.Топор продвигается дальше, сжимая кожух.

  • Аналогичные действия выполняются с корпусом с другой стороны. Чаще всего они ломаются при снятии, но приобрести новые, эстетичные, не проблема, так как старые обычно испорчены многолетним наслоением краски.
  • После снятия ламелей дверная коробка открывается. Перед тем, как вытащить его из стены, проверьте отсутствие выравнивающих балок, к которым коробка прибита гвоздями 150 мм. Если будет видна самая нижняя точка креплений, то от этой точки будет отходить 200 мм, а если креплений не видно, то примерно 800 мм и стойка обрежется.

Коробка после снятия обшивки
  • Кончик топора просунуть между отверстием и подставкой над пропилом, резким движением отодвинув последнюю от стены. Вытащите гвоздь из стены и снимите подставку. То же самое происходит со второй частью и перекладиной вверху. Сняв первую подставку, проще разобрать остальные.

Демонтаж коробки, скрепленной винтами

Снять коробку, скрепленную винтами, несложно.

  1. Полосы снимаются: острие топора вставляется между латой и коробкой, топором бьют молотком до появления щели.Его забивают глубже, пока каждый крепеж корпуса не будет оторван от коробки.
  2. После освобождения изделия от планок со всех сторон необходимо найти места крепления изделия к проему. Они ищут навесные застежки, муляж замка. Они могут быть под крышками.
  3. Крепеж осторожно откручивается отверткой на малых оборотах. Все, что вам нужно, это отвертка. Если не получается открутить, отрезают болгаркой.
  4. Чтобы аккуратно снять коробку, острым ножом разрежьте пенопласт между коробкой и стеной.Если конструкция крепится к гипсовому покрытию, то аккуратно постучите по нему молотком.
  5. Вся коробка вынимается из отверстия и разбирается по горизонтали.
Вынуть коробку из гнезда

Способ быстрого и неаккуратного извлечения

Внимание! Демонтажные работы проводятся аккуратно, даже если выбрасывается демонтированная конструкция, так как для установки новой двери требуется вся стена.

Если конструкция не будет использоваться в дальнейшем, используется быстрый способ замены двери:

  1. Снимите дверное полотно с помощью лома, подложив его под дверь и используя как рычаг.
  2. Поскольку коробку не нужно разбирать, ее легче сломать. Для этого сделайте надрез по центру подставки.
  3. Затем ножовка делает разрез под углом 45 градусов.
  4. Если есть порог, его тоже пересекает центр.
  5. Порог ящика, закрепленный над поверхностью пола, снимается ломом.
  6. Планка быстро демонтируется: острие топора вставляется между ней и коробкой, ручка вынимается до появления зазоров, выполняющих роль гвоздодёра.

Рама легко разбирается. Главное, выполнять действия регулярно, аккуратно, чтобы не испортить проем в стене – он пригодится для установки новых дверей. Новый дверной блок будет радовать своим внешним видом долгие годы.

Снятие дверной коробки:

В контакте с

Комментарии

К сожалению комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

SA

Класс

Светлана

Класс

Сергей

Класс

Сергей

Класс

Алексей

Класс

Последние отзывы

администратор

Когда арендодатель хочет кардинально изменить стиль интерьера своего дома, ему приходится выполнять такие работы, как демонтаж старых межкомнатных дверей.

Цель демонтажа

Особенности демонтажных работ напрямую зависят от дальнейшего использования снятой двери. Если его дальнейшая эксплуатация не планируется, не стоит думать о возможной потере первозданного вида конструкции. Но если вам нужно только отремонтировать проем, то демонтажные работы нужно проводить аккуратно.

нюансы

Демонтируйте межкомнатные двери умело, иначе неправильные движения могут повредить коробку.Если владелец квартиры уже заказал новую дверь по параметрам старой, он может столкнуться с тем, что покупка не подойдет к деформированной дверной коробке.

Инструменты и материалы

Для самостоятельной разборки межкомнатной двери необходим специальный набор инструментов. Чтобы снять пластиковую дверь, вам потребуются обычные пассатижи и отвертки разной формы. Для демонтажа металлической двери вам понадобится резак по металлу и шлифовальная пила.

Для разборки деревянной двери своими руками необходимо подготовить:

  • молоток;
  • топор;
  • ручка
  • ;
  • долото
  • ;
  • гвоздодер.

В некоторых случаях может потребоваться ножовка.

Обучение

Чтобы демонтаж межкомнатной двери не навредил остальным предметам в помещении и самому мастеру, необходимо основательно подготовиться. В подготовительные работы входит:

  • защита тела и рук мастера от попадания опилок и пыли с применением рабочего костюма и перчаток;
  • , обеспечивающий изоляцию внутренних элементов и других помещений для предотвращения их загрязнения пылью.

Демонтаж

Демонтажные работы имеют общие черты, независимо от дальнейшего использования демонтированной двери. Демонтаж включает в себя:

  • снять дверное полотно;
  • открывание ламелей;
  • разборка коробки.

Первый этап работ - демонтаж дверного полотна. Для этого откройте дверцу так, чтобы она находилась под прямым углом к ​​ящику. Затем полотно слегка приподнимают обеими руками и отодвигают в сторону.

Если старая дверь установлена ​​с нижней и верхней петлями, то их открывают и закрепляют, после чего петлю с верхней осью необходимо вынуть из коробки. Если петли покрылись ржавчиной, то при разборке двери без стального лома не обойтись.

Следующий этап демонтажа касается обрешетки. Возьмите подготовленный топор и забейте его так, чтобы его острие оказалось между рамой и рамой. Если место крепления ножен хорошо видно, его можно использовать, ударив рядом с ним топором.

Плотно выдавите полоску из коробки, пока застежка (гвоздь) не будет видна в прорези. Топор перемещается в вершину, и вращение увеличивается. Эту работу необходимо проделать с каждым гвоздем, пока не будут сняты все планки.

Если старая дверная коробка пришла в негодность, ее также необходимо снять. Для этой работы пригодится пила по дереву. Этим инструментом нужно вырезать вертикальные стойки коробки. Их рекомендуется разрезать посередине.Выпиленные стойки следует выдавить рукоятью и снять. Верхнюю вешалку нельзя пилить, достаточно использовать ручку.

Если рама не плотно сидит в проеме, ее можно легко снять с помощью гвоздодера, как показано на фото. Следует учитывать, что распиленная дверная коробка воссозданию не подлежит, поэтому целесообразно использовать вышеописанный способ разборки межкомнатных дверей, если они уже не годятся.

Демонтаж двери и повторная сборка

Если межкомнатную дверь необходимо на время снять, убедитесь, что полотно, рама и штукатурка безопасны.

90 390

Функции удаления сети зависят от типа петли. Если это карточные петли, дверь довольно легко снять. Если вы имеете дело с универсальными петлями, вам нужно будет вытащить из них винты.

Декоративные заглушки дверей снимаются отверткой. Если стяжки прикреплены к коробке гвоздями, осторожно подденьте их стамеской до тех пор, пока гвозди не отвалятся. Затем их удаляют пассатижами, а стирание отключают.

Для демонтажа внутренней рамы открутите от нее крепления.Особенности разборки двери вы можете посмотреть на видео.

Дверь – это первый конструктивный элемент дома или квартиры, который появляется непосредственно перед входом в помещение. Ремонт дома или офиса часто сопровождается не только обновлением отделки, но и заменой двери, входной или внутренней отделки. Чтобы разобраться с видами и способами демонтажа, необходимо знать, какие виды дверей существуют и чем они отличаются друг от друга. Вот почему вам нужен этот материал.

Какие виды дверных конструкций различают

Типы дверей определяются:

  • фурнитура: входная, балконная, межкомнатная;
  • материал, из которого изготовлены: дерево, ДСП/МДФ, пластик, металл, стекло;
  • Механизм работы: откидной, раздвижной, складной (гармошка), выдвижной.

Каждый из проектов отличается от другого своим типом. Этот нюанс следует учитывать при разборке двери. Такие работы выполняются в зависимости от необходимости полностью установить дверное полотно или отремонтировать его, а затем установить на прежнее место. Работы, связанные с демонтажем двери, могут выполняться полностью или частично, т.е. с демонтажем дверной коробки или без демонтажа.

При замене дверного полотна, предполагающей демонтаж коробки, процедура проводится в полном объеме.

Функции разборки

Конструкторы выделяют два основных способа выполнения работ по демонтажу двери и называют их просто: грязный и аккуратный.

С помощью первого обрезается дверная коробка под углом 45 о. Это облегчит извлечение из проема. В процессе используются такие инструменты, как лом, топор, гвоздодер.

Приготовьтесь к более трудоемкой и утомительной работе при выборе второго способа разборки.Основная задача точного метода – сохранить общий, первоначальный вид не только крыла, но и коробки. В этом случае не обойтись без отвертки, пассатижей, стамески – наиболее используемого набора инструментов на этапе предстоящих работ.

Детали процесса

«Ломать, а не строить» — девиз большинства мастеров, разбирающих двери. На самом деле, вы также должны взломать его правильно. Профессиональная разборка межкомнатных дверей заключается в проведении процедуры так, чтобы снятая дверь, коробка и прилегающие поверхности не были критически повреждены.

Проделать такую ​​операцию не так просто, как может показаться, особенно если в качестве материала двери используется стекло или пластик.

При работе с таким материалом следует соблюдать особую осторожность, так как, несмотря на свои прочностные свойства, современные материалы, используемые в производстве дверей, могут быть повреждены. Даже небольшая царапина будет заметна на матовом пластиковом листе или прозрачной стеклянной конструкции, и это только верхушка айсберга.При неаккуратном обращении дверь может и вовсе сломаться, тогда придется покупать новую, а это, как видно из динамики рыночных цен дверных и оконных конструкций, стоит недешево.

Рабочие этапы

При демонтаже двери соблюдать последовательность работ:

  1. Снять дверное полотно с петель. Со съемными и картонными петлями проблем быть не должно, а при работе с универсальными петлями придется сначала открутить саморезы.
  2. Снимите декоративные заглушки с винтов стяжки, «выдавите» последние до тех пор, пока не выйдут стопорные гвозди и не будет снята стяжка.
  3. Снимите коробку и снимите крепления с конструкции. Разборка дверной коробки трудоемка и поэтому требует определенной сноровки в выполнении мероприятий. При неграмотном проведении процедуры разборка межкомнатных дверей может привести к искривлению двери, которое впоследствии придется выравнивать, а это влечет за собой дополнительные материальные затраты и увеличение срока, на который проводится ремонт.

Интересно, что схема разборки входной двери, межкомнатной или балконной существенно не отличается.Особенности процедуры зависят от типа материала, из которого изготовлено дверное полотно. Там, где вы можете применить силу при работе с ДСП или МДФ, вы не будете работать «полноценно» со стеклом или пластиком. Будьте осторожны здесь.

Демонтаж двери в доме

Приступая к каждому из процессов, соблюдать этапы демонтажа двери, аккуратность выполнения работ. Важно не торопиться с демонтажем старой двери. Имейте в виду, что процесс их снятия все же проще, чем надевание, но все же требует аккуратности.

В целом разборка не сложная, можно сделать самому. Такой переезд потребует больше работы, но сэкономит материальные средства. Или доверьте работу профессиональным строителям, которые без проблем справятся с поставленной задачей.

.

Установка двойных межкомнатных дверей своими руками. Как самостоятельно установить двустворчатую дверь Как самостоятельно установить двустворчатую межкомнатную дверь

Двустворчатые межкомнатные двери

широко используются в качестве элемента интерьера, отделяющего прихожую или гостиную от других помещений. Установив их, вы добьетесь визуального увеличения пространства и привлекательного внешнего вида помещения. Они также более удобны в повседневном использовании, так как ширина прохода увеличивается. Но такие конструкции имеют множество отличительных особенностей в монтаже.

Типы и особенности двустворчатых дверей

Перед покупкой и установкой разберитесь с типами межкомнатных двустворчатых дверей для прихожей. Ведь от них будет зависеть внешний вид помещения и весь процесс монтажа. По принципу действия может быть:

Каждый из этих дизайнов имеет свои особенности и преимущества. Раздвижные или их еще называют купе, они хорошо экономят место. Они идеально подходят для небольших помещений и приводятся в действие специальным механизмом.Конструкция качелей самая распространенная и распространенная. Вам нужно примерно 2 квадратных метра свободного пространства, чтобы полностью использовать его. Благодаря этому его используют в больших помещениях, где нет необходимости экономить место для мебели. Кроме того, звукоизоляция такого изделия лучше, чем у раздвижного изделия. Обратите внимание, что ширина распашных половинок межкомнатной двери может быть одинаковой или разной.

По материалу изготовления двустворчатые двери делятся на:

  • из дерева;
  • металлопластик;
  • стекло
  • .

Деревянные будут самыми прочными и долговечными. Изделия из шпонированного МДФ намного дешевле. Но их внешний вид ничем не уступает деревянным. Армированные пластики изготавливаются из алюминиевого профиля, покрытого пластиком, а в качестве заполнения используются стеклопакеты или стеклопакеты. Их чаще размещают в офисах, реже в жилых помещениях.

А вот тем, у кого есть маленькие дети, такие межкомнатные двери лучше не устанавливать, несмотря на прочность материала.

По типу проекта продукция:

  • из таблицы;
  • глухая с обшивкой;
  • с двойным остеклением.

Двери из массива дерева выполнены из цельного куска ткани и украшены накладками. Они могут быть деревянными или изготовленными из МДФ.

Обшивочные панели представляют собой каркас с горизонтальными и вертикальными связями, зазоры между которыми заполнены панелью - выступающей пластиной из дерева, фанеры, ДВП, ДСП, стекла.Внешний вид, материал, конструкция и тип двустворчатых дверей в прихожую будет зависеть от ваших личных предпочтений и стиля помещения.

Рабочие инструменты

Для самостоятельной установки распашной или раздвижной двери в прихожую вам потребуется:

  • спиртовой уровень, рулетка, карандаш, угольник;
  • отвертка, дрель;
  • пластиковые или деревянные прокладки;
  • пенополиуретан
  • ;
  • долото
  • ;
  • шурупы, дрель, коронка.

Сборка поворотной конструкции

Установка двустворчатой ​​распашной двери в прихожую во многом аналогична процессу установки обычных одностворчатых конструкций.

Разделяется на следующие этапы:

  1. Установка короба в проем.
  2. Крепежная вставка.
  3. Полотно на петлях.
  4. Зажимные планки.

Сборка короба в проем своими руками – важнейшая часть работы.От того, насколько качественно она будет сделана, зависит не только весь последующий процесс сборки, но и то, как дверь в итоге будет функционировать. Коробка крепится в отверстии клиньями. Они используются парами. С помощью спиртового уровня проверьте ровность установки. После установки короб крепится к откосу анкерными болтами.

Для того, чтобы вставить ручку и защелку под замок, оба полотна размечаются, вырезаются отверстия и устанавливаются элементы.Этот процесс удобнее проводить до подвешивания петель, хотя это можно сделать и после установки изделия на место. Защелка прикреплена к одной из дверей, чтобы ее можно было зафиксировать во время работы.

Кронштейны петель крепятся саморезами на расстоянии 20 см от края двери. С помощью стамески на полотне ящика вырезаются под них небольшие углубления. Для этого полоску прикладывают к нужному месту, обводят карандашом, а стамеской подбирают такое количество материала, чтобы полоска опускалась в полотно заподлицо с его плоскостью.Для саморезов рекомендуется предварительно просверлить отверстия дрелью, чтобы избежать растрескивания полотна. Петли крепятся к коробке таким же образом.

Перед навесными ножами смажьте их машинным маслом или специальной смазкой. Повесив полотно, убедитесь, что оно свободно открывается и закрывается. Зазоры между ними и коробкой не должны быть слишком большими. В горизонтальном элементе коробки просверливается отверстие для противодействия защелке.Процесс монтажа завершается фиксацией обрешетки и фальшполосы. Они закроют монтажные швы и придадут двери завершенный вид. Не забудьте проверить работу всех механизмов на трение, скрип и другие дефекты.

Сборка раздвижной конструкции

Установка межкомнатных дверей в купе принципиально отличается от установки распашных изделий. Перед началом процесса нужно подготовить проем, определить его размеры, приобрести раздвижные двери и фурнитуру. После того, как все подготовительные работы завершены, можно переходить непосредственно к установке.

Разделяется на следующие этапы:

  1. Установка бутафорской коробки в отверстие
  2. Установка профиля и направляющих
  3. Петля двери купе
  4. Фиксирующие планки и рамки.

При установке раздвижных конструкций своими руками в зале можно по-разному оформить проем: оштукатурить и покрасить или обоями, оформить плиткой, установить декоративную бутафорскую коробку. Рассмотрим способ сборки изделия с бутафорской коробкой. Он состоит из полос, ширина и высота которых зависят от размеров проймы и ткани изделия.В проем устанавливается фальшивая коробка. Для фиксации используются деревянные клинья. Контроль качества монтажа осуществляется по горизонтали и вертикали.

Дверь внутреннего отсека движется по направляющей, прикрепленной к дереву. Перед тем, как повесить штору на ее верхний конец, с обоих концов монтируют ролики, обеспечивающие движение системы. Для удобства открывания и закрывания предусмотрена дверная ручка. Ролики и дверцы установлены на направляющей. Не забудьте настроить уровни и интервалы.Сама балка крепится к стене, а к ее нижней части – направляющая. По его краям установлены ограничители движения продукта. На нижнем торце створки имеется поперечный паз для флажкового ролика, который защитит дверь-купе от боковых вибраций. Флажковый ролик крепится к полу.

Зазор между коробкой и проемом заполнен пенополиуретаном. После сборки и регулировки двери-купе монтажная балка и направляющая с роликами скрываются рамой.Выполнена в цвете дверного полотна. После высыхания пены крепятся рейки. Чтобы раздвижную дверь не было видно при открытии, можно своими руками сделать короб из гипсокартона с обеих сторон проема. Но при этом полезная площадь уменьшится из-за габаритов короба.

Оригинальным решением является установка в некоторые помещения межкомнатных двустворчатых дверей. Такая дизайнерская идея важна при наличии широкого проема, обеспечивающего свободный доступ.В процессе сборки могут использоваться разные типы дверей, от классических распашных до современных раздвижных дверей. Стиль подбирается в гармонии с общим стилем интерьера.

Основные преимущества и недостатки конструкции

Устанавливаемые двухстворчатые (двустворчатые) межкомнатные двери, помимо эстетического удовольствия, должны без помех обеспечивать достаточную функциональность, а их обслуживание не должно вызывать проблем. Современные модели, предлагаемые производителями, имеют свои преимущества:

  • межкомнатными двустворчатыми распашными дверями прихожей пользоваться достаточно просто, так как они свободно и без усилий открываются в обе стороны;
  • Широкие возможности применения различных конструкций обеспечивают большой выбор моделей;
  • снижена нагрузка на петли, в отличие от монтажа большого одинарного листа;
  • происходит визуальное расширение пространства;
  • стиль двойных межкомнатных дверей подчеркивает изысканность вкуса и предписывает гостеприимство.

Раздвижная конструкция занимает гораздо меньше места за счет отсутствия зоны открывания

У этой конструкции нет очевидных недостатков, но в некоторых случаях распашные двери могут не соответствовать стилю. В этой ситуации можно использовать установку раздвижных дверей. Даже в небольшой комнате всегда найдется место для двух маленьких крыльев.

Варианты моделей

Прежде чем купить двустворчатую межкомнатную дверь недорого или дорого, необходимо определиться с основными параметрами товара:

  • традиционно на отечественном рынке представлены два варианта, различающихся по принципу действия: распашной и раздвижной

Конструкция качелей

  • Двери межкомнатные двухстворчатые, могут иметь конструктивные отличия: массивные, филенчатые и с остеклением;
  • при производстве используются такие материалы как дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло

Приобретая двустворчатые межкомнатные распашные или раздвижные двери, необходимо подготовить для них место установки.Для этого старую коробку и полотно разобрали. Вы можете соорудить новую коробку самостоятельно или купить ее в комплекте с дверью.

При покупке петель для двустворчатых дверей в прихожую выбираем направление их открывания.

Процедура удаления

Для установки внутренних двустворчатых дверей со стеклом или жалюзийными панелями необходимо снять старую дверь. На начальном этапе снимите его с петель, и только потом снимите коробку. Для этого используйте лом и ножовку, которой вырезают дуги.

Первый шаг - снять старую коробку и установить новую

Образовавшуюся полость очищают от остатков застывшего раствора и герметизирующей пены. Ни один элемент здания не должен выступать за плоскость, мешая сборке новой арки.

ВИДЕО: Сорняки при установке межкомнатной двери

Установка петель на дверь

Межкомнатные двустворчатые двери эконом-класса или премиум-класса требуют надежных петель.Для снижения нагрузки на каждую из них необходимо завязывать не пару, а по три петли с каждой стороны. Благодаря этому удастся продлить срок службы конструкции.

Используем алгоритм:

  • отмерьте 250 мм от верхней части двери, используйте одну петлю, затем 250 мм от нижнего конца и поместите вторую петлю в конце, а третья будет на расстоянии 500 мм от верхней петли;
  • отметить карандашом место предполагаемого занятия;
  • стамеской или удобным инструментом у волокна создаем углубление для монтажа плоскости каждой петли;
  • Петли крепим саморезами или шурупами, причем крепеж должен быть не короче 30 мм, чтобы выдержать нагрузку.

Сборка коробки - углы крепятся тремя саморезами, длина которых должна доходить до центра второй планки

Мы также подготовили место для каждой петли на соединительной коробке. Для этого прикрепляем дверцу к ящику, отмечаем нижнюю площадку и стамеской выбиваем платформу. Повторно установите двойные внутренние двери, чтобы они соответствовали размерам каждой петли. Важно, чтобы оба крыла без усилий вошли в коробку.

Установка коробки в проем

Так как правильно установить двойные межкомнатные двери и коробку получится только с помощью уровня, пренебрегать этой операцией не стоит. Короб удобнее монтировать в проем на начальном этапе без дверцы. Желательно не снимать с них транспортировочную пленку до полной установки двустворчатых межкомнатных дверей, чтобы не повредить декоративную поверхность механическим путем или пеной.

В первую очередь фиксируется петлевая сторона, затем верхняя горизонтальная.Затем корректируем вес деревянными клиньями, измеряя вертикальность горизонталью и отвесом.

Причем после выравнивания второй вертикальной стойки расширяем ее с помощью клиньев. Просверливаем отверстия под дюбеля и фиксируем коробку в нужном состоянии.

Установка дверей

В некоторых конструкциях дорогих или дешевых двухстворчатых межкомнатных дверей имеется ригель - элемент, перемещающийся по вертикали и запирающий дверь от проема в пороге.Для его установки на полотне делается разметка. Затем сверлим под ней отверстие под небольшим углом, чтобы закрытие было плотным. Устанавливаем его в паз и крепим саморезами.

На следующем этапе навешиваем оба крыла и обеспечиваем их слаженную работу. Алгоритм состоит из следующих шагов:

  • одна из дверей подвешивается на 1 или 2 шурупа и контролируем их свободный ход в коробке;
  • после обнаружения трения на долоте углубить канавки слесарным инструментом: резцом или долотом;
  • при слишком легком ходе двери подкладываем под петли уплотнители из дерева или плотного картона;
  • повторяем процедуру со вторым крылом.

Установите остальные болты в петли. Все работы, связанные с повышенной влажностью, важно провести до установки двери, чтобы не деформировать деревянные элементы.

Герметизация швов

Перед обработкой пенопластом технологического зазора между коробкой и проемом необходимо будет защитить поверхность от попадания на нее пены. Проклеиваем колодец молярным скотчем, а дверцу можно закрыть листами целлофана.

Нанесенная пена высыхает через 2-3 часа.Пена низкой кратности обязательна во избежание деформации после высыхания и вздутия.

Запенивание швов

После обрезки остатков можно приступать к установке молдингов.

Сборка замка

Важно максимально точно вырезать замок, так как расхождение в геометрических параметрах может привести к заклиниванию механизма. Процедуру проводят в навесе, после тщательной разметки.

ВИДЕО: Как установить двустворчатую межкомнатную дверь

Грамотное выполнение ремонтных работ гарантирует комфорт проживания, сочетая функциональность и декоративность интерьерных решений. Установка двустворчатых межкомнатных дверей является одним из важных этапов изоляции помещения и придания проекту общего вида. Выбор дизайна зависит от особенностей планировки и дизайнерских предпочтений. №

Двустворчатая модель двери может быть практичным решением для небольших помещений или с широкими внутренними проемами.Найти подходящий вариант не составит труда. Рекомендуется заранее ознакомиться с качественными характеристиками продукции и тщательно рассмотреть преимущества и недостатки конструкции.

Преимущества двустворчатых изделий:

  • удобство и практичность;
  • широкий ассортимент сортов;
  • оригинальный стильный внешний вид;
  • обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции;
  • возможность оформления нестандартных проемов.

Двухстворчатые конструкции не имеют явных недостатков.Важно учитывать особенности планировки, размер помещения, во избежание дискомфорта при эксплуатации. Качественный монтаж двустворчатых распашных дверей защитит от дефектов, обеспечив длительную эксплуатацию изделия. Технология монтажа не сложная, а основана на определенной последовательности, требующей знаний и навыков.

Видовое разнообразие конструкций

Дизайн двери может влиять на дизайн комнаты в целом, поэтому очень важно выбрать наиболее подходящий продукт.Для начала стоит ознакомиться с видами конструкций двустворчатых дверей.

Существует несколько общих категорий, отличающихся определенными параметрами:

  1. Общий принцип работы (качели, слайд, маятник).
  2. Материалы изготовления (дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло).
  3. Тип конструкции (панели глухие или остекленные, сплошные).

Дверную коробку можно купить или сделать своими руками. В последнем варианте нужно учитывать цветовую гамму полотен, ламелей и коробов, выбирая близко сочетающиеся друг с другом материалы.Размеры деталей должны соответствовать размерам проема. При подборе фурнитуры необходимо учитывать направление открывания двери, что позволит избежать трудностей при сборке в будущем.

Этап подготовки: демонтаж старой двери


Сборка конструкции двустворчатой ​​межкомнатной двери начинается с подготовки проема и демонтажа старой двери. Перед снятием коробки снимите полотно с петель. Для разборки можно использовать лом, молоток и отвертку. Затем поверхности отверстия очищаются от ненужного слоя цемента, пенополиуретана.

При необходимости увеличения пространства используется перфоратор или шлифовальная машина. Края следует тщательно выровнять штукатуркой. Уменьшить проем можно пиломатериалом, гипсокартоном. На этапе, когда размеры соответствуют требуемым размерам, вывозится строительный мусор.

Качественный монтаж двустворчатых межкомнатных дверей возможен при условии, что поверхность проема гладкая и ровная. Стены также должны быть в стадии отделки.В противном случае коробка будет подстраиваться под неровности и выделяться из плоскости.

Установка коробки и установка петель на межкомнатную дверь

Дверные полотна часто комплектуются рамой и молдингами. В этом случае сборка не займет много времени. Достаточно отрегулировать размеры трибун с учетом высоты пола. В пазы боковых стоек вставляются штифты для стягивания деталей. Крепление осуществляется с помощью специальных уголков, которые монтируются в углубления на задней части элементов короба.Получение ящика осуществляется в горизонтальном положении.

Также важно заранее подготовить пазы под петли, предварительно сделав необходимые замеры. Прорези легко выполняются фрезером или стамеской. Накладные изделия не требуют подрезки и крепятся непосредственно на поверхность. Тип и качество петель играют важную роль в обеспечении удобства использования двери.

Процесс установки петли имеет свои особенности.Разметка расположения деталей производится от верха полотна. Первый отступ 25 см, затем 50 см. По такому же принципу делаются отметки от нижнего края. Затем нужно прикрепить петлю в месте разметки и отметить линии карандашом. Углубление обрезается до волокон древесины и тщательно выравнивается. После подгонки всех деталей тент своими руками прикручивается к полотну и коробке межкомнатной двери.


Дверная коробка может быть установлена ​​в проем двумя способами: с подвесным тентом или без него.Во избежание повреждения или загрязнения поверхности рекомендуется защитить элементы конструкции скотчем или малярной пленкой.

Также важно проверить уровень пола. Допускается разница высоты стоек на 3 мм. Измерить показатели несложно, потребуется определить уровень здания внутри проема и сделать отметки. После определения разницы вы можете использовать полученные цифры в качестве ориентира для дальнейших измерений.

Рабочий процесс:

  • монтируется стойка с верхней перекладиной;
  • выполняется настройка;
  • детали коробки ломаются от клиньев;
  • повторно проверяется вертикальность стойки;
  • вторая стойка устанавливается аналогично;
  • Устранено
  • неровностей, произведена регулировка уровня;
  • блок фиксируется в отверстии саморезами.

Дверную коробку можно закрепить специальной смесью «жидкие гвозди». Клей наносится на поверхность рамы и укрепляется в проеме распорками. Мы рекомендуем подложить ткань под прокладки, чтобы избежать царапин и повреждений. Этот вариант не требует проделывания отверстий в коробе для крепления к стене.

В результате монтажных работ установленная рама должна принять правильное, строго вертикальное положение. За установкой можно следить с помощью ротационного лазера или строительного отвеса.

Устранение уязвимостей

Двери могут быть нестандартных размеров. В этом случае при установке двери своими руками вам придется проделать дополнительные работы, чтобы полностью подогнать коробку. В случае вспененного ДВП, гипсокартона, массива дерева или монтажной планки можно добиться рекомендуемой ширины шва не более 20 см.

Превышение ширины проема с обеих сторон более чем на 4 см потребует использования двери с удлинителем, так как закрыть щели ламелями невозможно.Изготовление селекции обычно не представляет сложности. Используется шпон, МДФ или массив ДВП. Дополнительные детали крепятся к каркасу короба перед установкой. С помощью добавок также можно скрыть изъяны и неровности стен.

Установка двустворчатых дверей

Приступая к процессу крепления и навешивания полотен, необходимо предварительно установить перекладину. Эта деталь представляет собой штифт для запирания неподвижного дверного полотна. Задание должно выполняться в определенной последовательности.

Первоначально потребуется маркировка

.Затем сверлится отверстие (на 3-4 мм меньше толщины штифта) под небольшим углом. Требуемого размера паза можно добиться с помощью столярных инструментов. Наконец, болт вставляется в отверстие и тщательно закрепляется шурупами.

Самостоятельный монтаж двустворчатых межкомнатных дверей потребует особого внимания к петле и прилеганию полотна. Даже незначительные ошибки могут привести к неприятным последствиям в виде перекосов и невозможности эксплуатации двери.

Монтаж двустворчатой ​​дверной конструкции осуществляется поэтапно.Сначала откидывается первое лезвие. Если дверь закрывается с трудом, канавки углубляются. Слишком большой люфт можно исправить, подложив под петли картонные листы. Аналогично устанавливается второе дверное полотно.

Петли полностью ввинчиваются только после устранения дефектов и правильной установки лопастей. Во избежание смещения короба при регулировке полотна поможет использование клиньев, деревянной обшивки.

Также обратите внимание на уровень влажности в помещении.Микроклимат помещения должен быть стабильным и сухим. Прежде чем приступить к монтажным работам, завершите все ремонтные процессы при повышенной влажности. Во время или после монтажа не рекомендуется грунтовать поверхность или клеить обои. Важно обратить внимание на степень влагостойкости новой двери. После установки дверных полотен их лучше снять, накрыв дверную коробку пленкой.

Процесс вспенивания

Правильный монтаж двустворчатых распашных дверей обязательно предполагает процесс запенивания.Перед проведением этой операции важно тщательно подготовить поверхность конструкции. Пенополиуретан при попадании на декоративный внешний слой детали необходимо удалять, что может разрушить покрытие.

Коробка тщательно оклеивается малярным скотчем или фольгой. Затем запениваются пустоты между плоскостью проема и рамой. Не рекомендуется эксплуатировать дверь еще 2-3 часа до полного высыхания пены. При выборе состава обращайте внимание на коэффициент расширения, чтобы избежать деформации каркаса.По окончании монтажных работ устанавливаются стяжки.

Вставка замка

Самостоятельный монтаж двустворчатой ​​двери заключается во врезке замка на последнем этапе. На этом этапе вам предстоит произвести точные расчеты и проделать филигранную работу. Даже небольшие ошибки приведут к застреванию и дальнейшему повреждению. Переборка замка может испортить внешний вид дверного полотна.

Дополнительную сложность вызывает работа козырька, что затрудняет получение необходимой совместимости запирающей части и противоположной пряжки.Порядок работы:

  • корпусных деталей с перекрытием поверхности полотна и контуром;
  • формируется паз необходимой глубины;
  • сборка корпуса замка (штанга должна быть на уровне плоскости лба).

Качественный монтаж межкомнатных дверей требует определенных знаний и навыков. В случае выполнения работ своими руками важно учитывать основные этапы технологии и рекомендации специалистов. Стильные двери станут оригинальным украшением интерьера и обеспечат комфорт.Правильно выполненная сборка конструкции обеспечит долговечную и комфортную эксплуатацию.

.

Ящики для ключей, сейфы для ключей - Ящики для ключей

Ключевой сейф с кодовым замком

Независимо от того, хотите ли вы купить дверной замок, оружейный сейф, мотоциклетный сейф или сейф для ключей, самое главное при выборе одно и то же - уровень защиты, который может обеспечить данная безопасность. Именно поэтому изделия этого типа всегда стоит искать в компаниях, занимающихся именно слесарными изделиями и всеми видами безопасности. Наш магазин Fernand принадлежит им - это наша повседневная жизнь, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов в области охраны имущества и объектов. Поэтому мы предлагаем вам лучшее решение, доступное на рынке, идеальное в своей простоте, но максимально функциональное – ключницы с кодовым замком.

Ящик для ключей с кодовым замком обладает всеми вышеперечисленными свойствами - маленький, незаметный, хорошо выглядит и выполняет свою самую важную функцию - защищает ключи от несанкционированного доступа. Все это благодаря двум столпам, на которых мы основываем конструкцию наших сейфов, - материалам, используемым для их изготовления, и сертифицированному затвору с механически установленным кодом. Ящики для ключей изготавливаются из прочных, высокоустойчивых к механическим повреждениям, а значит и к попыткам принуждения, материалов, в т.ч. металлические сплавы. Кроме того, более продвинутые модели имеют прокладку, защищающую всю конструкцию от влаги .

Ключевую роль играет замок, однако - именно на этом мы основываемся на сохранности вещей, хранящихся в ключевом сейфе.Зашифрованный механизм – это, прежде всего, возможность создания уникального кода, обеспечивающего доступ к ключевому сейфу. Только от нас зависит, попадет ли шифр в чужие руки. Таким образом, мы имеем полный контроль над сохранностью ключей, хранящихся в сейфе.

Компактный сейф для ключей

Еще одним преимуществом шкафа для ключей является его размер. Маленькие ящики для ключей из интернет-магазина Fernand можно установить практически в любом месте. Благодаря своей компактной конструкции они не требуют большого пространства, что делает их универсальными продуктами, адаптированными ко всем условиям окружающей среды.Более того, такие размеры делают сейф для ключей малозаметным. Когда мы дополнительно выбираем укромное место для его установки, известное только домочадцам или работникам - в зависимости от того, где используется сейф, - взломщику действительно придется потрудиться, чтобы найти его. Однако, когда ему это удается, его ждет еще одно осложнение — угадывание шифра, что практически невозможно, когда мы имеем дело с трех- или четырехзначным кодом. Именно поэтому решения с кодовым замком так популярны и практичны.Не исключено, что посторонний человек найдет ключ и просто откроет сейф.

Небольшие ящики для ключей также означают меньшую стоимость приобретения продукта. Цена сейфов для ключей Fernando хорошо связана с их качеством и уровнем безопасности, который они обеспечивают. В то же время это привлекательное предложение, которым уже воспользовались многие наши клиенты. Предлагаем вам ознакомиться с нашими предложениями, которые ценятся не только за практические преимущества, но и за эстетичный дизайн, минимализм конструкции и очень простое управление. Это очень важно, если вы хотите обеспечить доступ к ключевому сейфу и для детей. В этом случае мы особенно рекомендуем ящик для ключей с кодовым замком, потому что, к сожалению, самым маленьким еще проще потерять важные вещи, например, ключ от домашнего ящика.

Ящики для ключей для сейфа

У многих дома есть большие сейфы, спрятанные в шкафах, встроенные в стены или отдельно стоящие. Наши клиенты используют их для хранения самых разных вещей – не только денег, но и дорогих украшений или слитков, документов, носителей информации или ценных семейных сувениров.Дело не всегда в их денежной ценности - имеет значение и сентиментальная. Мы хотим защитить важные и ценные предметы от затопления или пожара, но прежде всего от кражи. Как же тогда обеспечить безопасность доступа к нашему сейфу? Это работа для ящика с ключами.

В ключевой сейф, защищенный надежным кодовым замком , можно спрятать ключ, которым можно открыть и закрыть большой сейф дома или в компании. Тогда безопасность действительно велика - "основной" сейф защищен благодаря соответствующим прочным материалам, использованным для его изготовления, и, кроме того, никто не может добраться до него, если не знает код от ящика с ключами.Безопасность никогда не бывает лишней, поэтому такую ​​комплексную защиту доступа часто выбирают предусмотрительные и ответственные люди, которые серьезно относятся к вышеуказанным вопросам. Присоединяйтесь к ним, купив профессиональный и эффективный сейф для ключей в магазине Fernand.

Ящик для ключей от дома

Если вы все еще сомневаетесь в выборе нашего практичного и компактного сейфа для ключей, ниже мы покажем вам все области применения, в которых он работает лучше всего.Прежде всего, вы можете хранить вышеупомянутые ключи от второго сейфа в доме. Лучше всего закрепить его в любом месте на стене в помещении, к которому у вас всегда будет доступ. У некоторых людей в домах есть потайные комнаты, спрятанные за шкафом или другой конструкцией. На самом деле это очень большие сейфы, потому что они используются для хранения ценных вещей и доступ к ним возможен только для ограниченного круга лиц. Тогда ключ к ним также можно хранить в ключевом сейфе, закрепленном на стене или в другом месте.

Другим вариантом, который возможен благодаря ящикам для ключей с сертифицированным кодовым замком, является установка сейфа снаружи здания или в коридоре перед запираемым помещением. Когда это пригодится? В первую очередь ценят люди, сдающие комнаты или дома. Передача ключей временным пользователям осуществляется через сейф для ключей, защищенный кодом. Это безопасно? Только если пользоваться ящиком для ключей с осторожностью, о чем мы напишем еще несколько слов ниже.То же самое относится и к съемным помещениям – сейф для ключей можно установить в коридоре рядом с дверью.

Для многих владельцев такой сдаваемой в аренду недвижимости это очень удобно, потому что им не нужно согласовывать свои планы с прибытием постоянно меняющихся гостей. Особенно летом это хорошее решение, когда владельцы сдаваемых в аренду домов хотят сами отправиться в отпуск. Для повышения сохранности ключей, оставленных в сейфе, мы можем установить камеру , которая легко заметна потенциальному взломщику, что отпугнет его, но в то же время будет вне досягаемости во избежание актов вандализма.

Ключницы

также используются многими людьми для хранения ключей от машины . Чтобы защитить их от нежелательного доступа (например, бунтующих подростков), мы можем установить сейф в легкодоступном месте в доме, чтобы мы могли быстро удалить его содержимое и не терять время перед тем, как отправиться в путь. Ключи от машины часто защищены, особенно если автомобиль относится к высокому ценовому диапазону и представляет особую ценность для своего владельца.

Фирменный сейф для ключей

Во многих компаниях защита ключей является чем-то естественным и свидетельствует о благоразумии и ответственности тех, кто ими управляет.В некоторых местах хранится файлов и других документов, которые не должны быть доступны для случайных человек. Другой случай — склад с вредными веществами, который также необходимо обезопасить от посторонних посетителей. Назначение ключевого сейфа действительно зависит от специфики конкретной компании. Его менеджеры и другие лица, занимающие руководящие должности, могут препятствовать доступу в различные типы помещений и объектов. Вне зависимости от конкретной специфики защищаемого ключом места, ключевой сейф от магазина Fernand станет идеальным решением в каждом конкретном случае.Предприниматели – это большая группа клиентов, пользующихся нашим продуктовым предложением, потому что предлагаемые нами решения – это сертифицированные слесарные изделия и меры безопасности от известных производителей. Безусловно, можно доверять проверенному бренду, для которого безопасность людей, объектов и имущества всегда стоит на первом месте.

Коммунальные услуги - когда нужны ящики для ключей?

Места, где проходит большое количество людей, т.е. общественные объекты, являются частыми местами для наших сейфов для ключей.Они помогают контролировать доступ к определенным комнатам. Они часто используются на автостоянках, в колледжах, отелях, школах, больницах и приемных в самых разных общественных учреждениях. Наши прочные ящики для ключей с кодовым замком не нуждаются в чьей-либо охране, поскольку доступ уже обеспечен замком, код которого известен только назначенным лицам.

Сейф с ключом - используйте с умом

Основное правило, которое следует учитывать для сейфов с кодовым замком, систематическая перенастройка цифр .Гости в арендованных домах меняются, сотрудники притормаживают, дети могут рассказать своим друзьям — это лишь некоторые из ситуаций, требующих регулярного обновления комбинации ключей от сейфа. В ящиках для ключей Fernando изменить код очень просто и быстро. Замок имеет механическое управление, поэтому не требует заряженной батареи.

Еще одна важная рекомендация — ограничить количество людей, имеющих доступ к шкафу для ключей. Передавайте код другим только в случае необходимости. Решив купить такую ​​ценную бумагу, давайте позаботимся о том, чтобы это вложение не пропало даром.

.

Как обтянуть дверь кожей своими руками

Обивка из искусственной кожи в настоящее время является редко используемым методом декорирования дверного полотна. Но в некоторых случаях он себя оправдывает. Благодаря такому способу отделки можно получить одновременно несколько эффектов: утепление, звукоизоляцию и облагораживание старой входной двери.

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​обивка, работы могут производиться как при снятии двери с петель и установке ее на горизонтальную поверхность, так и без снятия с коробки.

Способы обивки двери

Существует три основных метода обивки двери кожей:

  1. Обивка внутренних дверей с завинчивающимися кнопками.
  2. Классическая обивка с декоративными гвоздями.
  3. Плиточная обивка.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества, и выбор зависит исключительно от навыков и предпочтений владельца двери. Кроме того, некоторые из этих методов неприменимы к филенчатым дверям из деревянных брусков с приклеенными к ним древесноволокнистыми плитами или фанерой (чистыми листами).

Обивка из искусственной кожи

Экологическая кожа — искусственный материал, составляющий основу ткани с полимерным покрытием, имитирующим кожу. Современная искусственная кожа обладает хорошими показателями (эластичность, достаточная прочность, влагостойкость). За экокожей легко ухаживать, стирать в моющих средствах. Главное преимущество – воздухопроницаемость экологической кожи.

В качестве наполнителя (утеплителя и шумоизолятора) можно выбрать ватин, поролон, пенопласт, техническую вату или синтепон.

В качестве крепежа используются:

  • гвозди;
  • декоративный металлический шнур;
  • скобы
  • ;
  • винтовые кнопки;
  • клей
  • .

Подготовка двери к обивке

Если вы планируете обтянуть старую дверь кожзаменителем, перед началом работ ее необходимо отремонтировать. Сначала снимают всю фурнитуру: верхние замки, дверную ручку, глазок, номер квартиры, почтовый ящик.

Затем дверь снимают с петель и кладут на ровную горизонтальную поверхность. В случае наличия глубоких полостей на дверном полотне их следует выровнять эпоксидной замазкой или заполнить полистироловыми заплатками. Сквозные отверстия в двери (от дверного глазка или механизма замка), если они не предназначены для установки после обивки, закрывают фанерой или замазывают деревянным швом или заливают монтажной пеной. Проверьте, не нужно ли заменить дверные петли.

Обивка с пуговицами

Наиболее подходит для филенчатых внутренних дверей.В тонкий оргалит забивать гвоздь или степлер нельзя, они не закрепятся. Клей используется для крепления искусственной кожи. Это может быть монтажный клей «жидкие гвозди» или аналогичный строительный клей, предназначенный для склеивания строительных материалов.

Сначала дверь размечают, накладывая на нее координатную сетку, что позволит ровно приклеить основание винтовых кнопок к полотну.

Основы пуговиц приклеивают на отмеченные места и оставляют до полного высыхания клея (обычно 24 часа).Затем на дверное полотно надевается излучатель с заранее вырезанными отверстиями, которые должны соответствовать расположению кнопок. Утеплитель можно прикрепить к полотну строительными степлерами.

Затем укладывается дерматиновая ткань. В местах соприкосновения со штифтами винтовых кнопок его надрезают или протыкают острым ножом и выводят штифты кнопок наружу.

Излишки искусственной кожи и утеплителя аккуратно обрезаются по периметру дверного полотна сегментным ножом или ножницами.Закрепите скобами строительного степлера. Поролон можно закрепить клеем.

Декоративные головки пуговиц навинчиваются на выступающие резьбовые шпильки. По периметру двери проклеиваются или закрепляются гвоздями или саморезами ПВХ-профили. Работа сделана.

Отделка двери Classic

Может закрываться только дверьми из цельного дерева. Способ удобен тем, что можно облагородить дверь искусственной кожей, не снимая ее с петель.

Ручки с двери съемные, защелка дверного замка, глазок откручивается. Утеплитель (мигалка, поролон) закрепляется на дверном полотне степлером. На него укладывается искусственная кожа, которая натягивается и фиксируется скобами по верхнему краю двери.

Далее производится собственно обивка дверей декоративными гвоздями с широкими шляпками. Если для дополнительного декоративного эффекта использовать нитку, шляпки гвоздей не будут полностью достигнуты.На них наматывается нить (1 оборот вокруг оси) и только после этого полностью доходит до гвоздя.

Варианты дизайна обивки

По периметру двери обрезан лишний утеплитель и кожзаменитель.

На каркасе создается обрамление, позволяющее закрыть зазоры и способствующее лучшей звукоизоляции. Для этого полосу кожзаменителя шириной 100 мм закрепляют с одного края скобами на дверной коробке.Вдоль полосы укладывается жгут, собранный из утеплителя, и фиксируется в нескольких точках степлером. Затем, начиная сверху, незакрепленный край кожзама вставляется таким образом, чтобы пучок утеплителя оказался внутри кожзама. Свободный край подгибают и фиксируют скобами или обивочными гвоздями с маленькой шляпкой.

Если входная дверь открывается наружу, на самой двери формируется кант. Для этого перед укладкой и креплением утеплителя по периметру дверного полотна закрепляется полоса искусственной кожи, из которой будет формироваться кант, а за обшивкой двери формируется окантовочный валик.

90 110

Кафельная отделка двери

Это наименее часто используемый, но самый декоративный способ обшивки двери экокожей. Предварительную подготовку двери проводят так же, как и в первых двух случаях.

Дверь необходимо снять с петель и поставить на ровную поверхность. Способ приклеивания можно использовать с помощью шурупов, если дверь панельная или металлическая, или обивочных гвоздей с широкими головками, если дверь из массива дерева.

Разметка двери мозаичным методом

Отличие этого метода обивки заключается в использовании ромбов одинакового размера, предварительно вырезанных из экокожи вместо цельной ткани.

У ромбов, вырезанных из экокожи, срезан один острый угол для облегчения монтажа. Отделка начинается с нижней части двери. Первый ряд ромбов крепится по краю двери степлером. Затем один за другим, ромб за ромбом, они укладываются на поверхность утеплителя.Нижний угол фиксируется скобой. Края ромба загибают и боковые углы скрепляют навинчивающейся пуговицей или гвоздем, затем снова загибают края и скрепляют навинчивающейся пуговицей (гвоздем) верхний угол.

Окантовка дверного проема внутрь выполняется на раме, для дверного проема наружу - на дверном полотне, аналогично "классической" обивке.

Кожаная обивка входных или межкомнатных дверей – одно из дизайнерских решений интерьера жилого или офисного помещения в стиле ретро.Его легко сделать своими руками, особенно если для обивки использовать готовые комплекты обивочного материала (кожа, наклеенная на поролоновую подложку), что значительно облегчает процесс работы.

.

Межкомнатные двери: левые или правые? - Nice House

С какой стороны петли

Место и способ открывания двери обычно определяется проектом. Однако, поскольку большинство домов строятся на основе готовых проектов из каталога, предложения, содержащиеся в них, необходимо тщательно анализировать. Изменения в трассировке перегородок и расположении проемов окон или дверей могут, с одной стороны, лучше приспособить дом к индивидуальным потребностям, с другой стороны - подвергнуть инвесторов дополнительным затратам и неудобствам, особенно при их внедрении горячие, при строительстве (не всегда мы осознаем все последствия модификаций.Это касается не только двери - отказ от каких-то сплошных стен или большого количества проколов, например, выхода на террасу и т.п., затруднит меблировку интерьера, блокируя возможность установки более крупного оборудования ).

На чертежах приведены примеры внутренней планировки. На них стоит обратить некоторое внимание, в т.ч. для того, чтобы лучше представить себе функционирование будущего дома. Заранее применив на планах собственные идеи по расположению отдельных комнат (а лучше - по согласованию с архитектором, который адаптирует проект), мы сможем определить расположение розеток, светильников, выключателей, подключений к санузлу. приборы, плиты, вытяжки и т.п. с большой вероятностью.То же самое стоит сделать перед началом ремонта. Тогда вы также должны проверить, сколько и каких дверей нам понадобится.

Левая дверь - это та, у которой створка открывается по часовой стрелке (когда мы стоим перед ними так, чтобы они открывались к нам, у нас петли слева и ручка справа). Если все наоборот - петли справа, а ручка слева, то мы имеем дело с правосторонней дверью с полотном, движущимся против часовой стрелки.Левая дверь используется чаще, более удобна для правшей.

Остерегайтесь выключателя

Самым серьезным последствием решения изменить направление открытия двери является необходимость перемещения выключателя освещения . Неважно, открывается дверь наружу или внутрь – в любом случае замена левой двери на правую или наоборот потребует размещения переключателя возле ручки. Дело в том, что дверное полотно не должно мешать ей при открывании.Если вы пройдете через дверь, не включив свет, это может сильно усложнить вам жизнь. И наоборот – эргономичные решения, находящиеся под рукой, сделают уютным даже небольшое и совсем скромное место. Поэтому не стоит тратить время на тщательное планирование домашних интерьеров. И тогда следует последовательно следить за реализацией своих планов и не менять их навсегда. Лучшее — враг хорошего

Когда стоит что-то менять?

Важно, чтобы створки соседних дверей не блокировали друг друга (четверть круга, обозначающие на плане пространство, необходимое для открытия дверей , не должны перекрывать друг друга ), а при открытии не блокировали проходы , коридоры или лестницы и чтобы они не ударялись о мебель, не открывались прямо к стене.С учетом взаимосвязей комнат направления открывания дверей определяются таким образом, чтобы гарантировать эффективную коммуникацию между «взаимодействующими» зонами – например, спальнями и ванной, гардеробными.

Обычно схема отверстий образует продуманное целое в дизайне. Без явной причины в это лучше не вмешиваться, чтобы не запустить лавину последующих изменений, которую сложно остановить.

На дверях в шкафчики или санузлы также стоит учитывать вида из репрезентативных мест - из гостиной, прихожей или столовой.Если полностью убрать такую ​​дверь из поля зрения невозможно, пусть хотя бы наклоненная створка затенит обзор в не очень впечатляющие закоулки.

Подпишитесь на рассылку новостей . > Каждую неделю самые свежие новости о строительстве, ремонте и внутренней отделке на Ваш e-mail

>.

Смотрите также