Стропила односкатной крыши своими руками


как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока подобные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт. Односкатные кровельные конструкции чаще возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Для оптимального результата нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

  • Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
  • Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

  • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
  • Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Они привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

  • Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
  • Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
  • Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяются пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

  • При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
  • При расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
  • При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9 м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
  • При расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
  • При расстоянии свыше 12 м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

  • Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2 м.
  • Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1 – 1,75 м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина пластины менее 7 см, а толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6 м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна диаметром от 10 см, из бруса со стороной от 8 см или из спаренной доски размером от 25×150 мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200 мм, бревно для тех же целей — тоньше 180-200 мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12 м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180 мм, диаметр бревна не может быть меньше 200 мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120 мм и более или из бревна диаметром от 130 мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150 мм. Высоту передней стенки примем 2,5 м, задняя стенка будет высотой 2,2 м.

Процесс сооружения по шагам:

  • Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
  • Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40 м.
  • Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
  • Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5 м, на задних стойках на высоте 2,2 м.
  • По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
  • По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
  • Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
  • Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
  • Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
  • Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
  • Раскраиваем стропила из доски 50×150 мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15 см «про запас» на выравнивание.
  • Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1 м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
  • Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100 мм.
  • Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3 мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
  • Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

  • Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
  • Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
  • Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
  • К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
  • Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
  • Раскраиваем брус 100×100 мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
  • Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
  • Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100 мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
  • К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40 см.
  • Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
  • Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
  • Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
  • Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачи в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будут слишком велики. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45 мм, для стоек приобретем доску 120×45 мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22 мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16 мм.

Последовательность работ:

  • Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45 мм, короткий катет из доски 120×45 мм.
  • Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
  • Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
  • Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
  • К торцам прибиваем сливные доски.
  • Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями обшивки.
  • Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
  • Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
  • Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.


фото расчета, постройки и установки своими руками

Примерный расчет навеса из профильной трубы

Односкатная крыша своими руками.

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

Подготовка к постройке конструкции

До того, как приступить к проведению работ по установке, следует:

  • произвести расчет предполагаемых нагрузок – в случае необходимости;
  • составить подробные чертежи каркаса навеса из профильной трубы – размеры на них также нужно указать;
  • подготовить набор инструментов;
  • выбрать и приобрести стройматериалы.

Самостоятельно из профильных изделий можно возвести несколько вариантов навесов, а именно:

  • арочный;
  • односкатный;
  • двускатный.

Внешний вид и форма будущей конструкции во многом зависят от личных предпочтений владельца дачи или дома и размера незанятого пространства на земельном участке. Наиболее быстровозводимым и самым компактным относительно занимаемой площади считается навес из профтрубы односкатный.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Преимущества и недостатки односкатной кровли

Прежде чем браться за изготовление какой-либо конструкции, рекомендуется заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками. Устройство односкатной крыши имеет следующие положительные стороны:

  1. На такой крыше можно выполнить практически любой вид кровельного покрытия. Градус может изменяться, к примеру: на многоэтажных домах всегда делают крыши практически без угла наклона. Но в таком случае в качестве покрытия применяют наплавляемый рубероид, поскольку другие виды кровли не подходят для таких целей.
  2. При одном скате существенно снижается парусность. Это плюс к эксплуатации в ветреных регионах.
  3. Легкость в возведении конструкции. Такую кровлю в один скат часто возводят своими руками без посторонней помощи.
  4. Не большая масса конструкции не оказывает сильное давление на короб. Для красивого внешнего вида некоторые владельцы домов делают такие крыши в несколько ярусов.
  5. Не потребуется тратить деньги на перерасход материала. Вода стекает только на одну сторону, поэтому можно обойтись установкой желоба только по одной стороне.
  6. Экономия времени на сборку крыши.
  7. Односкатная кровля позволяет обустроить мансарду. Однако размеры этой комнаты будут не большими.

Минусов существенно меньше, но они есть. К ним можно отнести:

  1. Например, двухскатная крыша превосходит по внешнему виду односкатную крышу. Однако если включить фантазию, то этот минус можно скрыть правильным дизайнерским решением.
  2. При маленьком угле наклона конструкции чердачное помещение станет маленьким.

В остальном никаких недостатков не наблюдается. Начинающему строителю проще возвести несложную конструкцию и приобрести навыки в подобной работе. В дальнейшем можно браться за сложные варианты, например, сделать вальмовую или шатровую крышу.

Устройство односкатной крыши

Схема устройства крыши отличается максимальной простотой. Стропильная система должна перекрывать пролёты от торцевых стен сооружения. Угол скатного наклона необходимо определить в соответствии с показателем перепада в высоте стен:

  • выполнение кладки одной несущих стен с большей высотой. Такой вариант чаще всего используется при возведении зданий на основе штучных стройматериалов.
  • монтаж специальных подпорок, на которые будет уложен прогон в качестве опоры верхних стропильных концов. Такой вариант очень экономный в плане расхода стройматериалов, используемых при возведении стен здания.
Односкатная крыша своими руками пошагово: особенности монтажа Односкатная крыша своими руками: как построить, строительство пошагово, установка стропил, как сделать монтаж Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео Односкатная крыша своими руками пошагово: план, тонкости, монтаж | Крыша, Строительство, Деревянные балки Как сделать односкатную крышу: устройство, конструкция кровли, стропильная система своими руками, монтаж стропил, обрешетки

Устройство стропильной системы односкатной крыши

Уклон кровельной конструкции не должен быть больше 60°. Оптимальное значение – угол наклона в 18-40°. При расчёте стропильной системы учитывается высокая степень внешней нагрузки – ветровой и снеговой.

Как сделать подготовку своими руками

Перед тем, как покрыть крышу гаража профнастилом, нужно оформить несущие стены коробки по верху деревянным брусом. Далее проводится монтаж стропил: при этом необходимо организовать определенный уклон, чтобы дождевая вода естественным образом уходила с крыши. Самый простой способ, как покрыть гараж профнастилом под нужным уклоном — установить стропилины на стены разной высоты. Минимальный показатель угла наклона – 10 градусов, но лучше его увеличить.

Обратной стороной медали является тот факт, что при увеличении угла наклона возрастает степень ветровой нагрузки на крышу

Также важно учесть наличие или отсутствие в регионе обильных снегопадов, так как значительный угол наклона крыши воспрепятствует накоплению снега на ее поверхности. Учет климатических особенностей местности является обязательным условием в проведении расчета крыши для гаража

Поверх стропил проводится укладка гидроизоляционной пленки, которую закрепляют контробрешеткой. Далее из бруса сооружают обрешетку, пропитав ее специальными антисептиками. По завершению этих процедур можно начинать укладывать профнастил.

Важным этапом сооружения крыши гаража из профнастила своими руками является укладка гидроизоляционного материала. Для этого потребуется приобретение поливинилхлоридной мембраны, которую укладывают под стропила

Такая мера предосторожности надежно защитит гараж от попадания внутрь него воды, из-за которой автомобиль может покрываться ржавчиной. После укладки гидроизоляционного материала монтируют теплоизоляцию

Для этого удобно использовать промежутки между брусьями, заполняя их пенопластом или минеральной ватой.

Вывод

Я рассказал, как сделать навес во дворе своими руками на собственном опыте. Прошу не судить меня строго, потому как еще раз повторюсь, все делалось из подручных материалов. Альтернативные варианты от других мастеров вы можете найти на видео в этой статье. Если остались вопросы или хотите что-то добавить от себя, буду рад вас выслушать в комментариях.

Вам также будет интересно почитать

  • Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса – 3 рабочих способа Posted in Внутренняя отделка
  • Демонтаж и монтаж канализации своими руками в квартире Posted in Сантехника – канализация
  • Какой слив для крыши лучше и как его смонтировать своими руками Posted in Крыша
  • Современная мозаика для кухни как альтернатива кафелю – виды и технология самостоятельного обустройства Posted in Внутренняя отделка
  • Двери ПВХ – виды, характеристики и ведущие производители Posted in Мир дверей

План подготовки

Давайте попробуем пошагово разобраться, как нам возвести крышу своими руками. В первую очередь, необходимо решить, куда будет направлен скат крыши, для этого вам следует определить, какая сторона является ветреной. Правильное расположение позволит увеличить срок службы кровли и обеспечить надежность всей конструкции.

Уделите особенное внимание стропилам, которые должны быть спроектированы таким образом, чтобы каркас помогал равномерно распределить поступающую нагрузку. При расчете рекомендуется учитывать справочные данные (они для каждого региона свои), обязательно уточните их, чтобы в будущем избежать непредвиденных проблем с крышей. Учтите, что чем больше в регионе осадков, тем наклон кровли должен быть сильнее.

Важно! Помните, что как только вы повышаете угол наклона ската, увеличивается парусность сооружения, а это значит, что кровля будет подвержена большей ветровой нагрузке. Важно найти оптимальный вариант, для обеспечения высокой прочности конструкции.

Следует так же обращать внимание и на эксплуатационные особенности выбранного вами материала. Например, рулонное покрытие лучше всего использовать, когда угол наклона не превышает 10 градусов, а шифер подойдёт, если наклон не более 20 градусов. В случаях, когда уклон составляет 20-35 градусов, то надежнее всего обустроить фальцевую крышу или воспользоваться черепицей. Кроме того, обратите внимание на степень гладкости выбранного материала. Чем она выше, тем меньше градусов должен составлять угол наклона.

Важно! Если вы решили построить крышу своими руками, рекомендуется не пренебрегать советами и не делать наклонный угол больше или меньше, чем необходимо. Ведь есть риск, что в период влажных сезонов крыша будет недостаточно герметичной, и вода будет попадать в важные части конструкции. А зимой это может привести к деформации из-за высокого скопления снежного покрова.

Односкатная крыша может быть построена специалистами, очень много фирм в настоящее время занимается возведением кровель такого типа. Но ведь так приятно осознавать, что крышу над головой вы смастерили своими руками.

Если постройка будет расположена на открытой местности, то следует сделать уклон ската меньше, чтобы снизить парусность. А когда дом окружен большим количеством деревьев, то уклон наоборот, следует увеличить, для того, чтобы осадки сами собой сходили с крыши.

Чертёж односкатной крыши: заказать или составить самостоятельно

Чертёж будущей кровли можно составить самостоятельно или найти в интернете. Если случай сложный, то лучше его заказать у специалистов. Имея на руках готовый чертёж и все необходимые стройматериалы, можно начинать возведение крыши. При монтаже важную роль играет угол наклона кровельной плоскости. От него зависит надёжность и устойчивость кровли.

Каким должен быть угол односкатной крыши

Уклон односкатной крыши высчитывается исходя из нагрузок, которые должна будет выдерживать конструкция. Так, часто на крыше бывают закреплены спутниковые тарелки или обычные антенны, дымоход, также оказывает давление само кровельное покрытие. Существуют нагрузки временного и сезонного характера: снег, сильный ветер, присутствие хозяина при выполнении ремонта или очистки снега.

Уклон односкатной крыши для самосхождения снега составляет 30-35 градусов

Угол наклон односкатной крыши может варьироваться от 6º до 60º. Также на этот параметр влияет климатические условия и личные предпочтения. Чтобы снег и вода не задерживались на крыше, её поверхность должна быть наклонена более чем на 20º. В случае частых сильных порывов ветра рекомендуется делать уклон небольшим или же располагать крышу углом в сторону наиболее частых направлений ветра, иначе из-за парусности её может сорвать или частично повредить.

Минимальный уклон каркаса односкатной крыши для самосхождения снега в средней полосе с умеренными снегопадами составляет 30-35 градусов. Наиболее часто применяются небольшие углы. Но необходимо помнить, что чем меньше угол, тем меньше вероятность самостоятельного схода снега.

Важно! Односкатную крышу с небольшим уклоном в конце зимнего периода нужно обязательно очистить от снега, так как снежный слой с началом весны начинает таять и его масса становится намного тяжелее. Давление на стропильную систему повышается и может привести к обрушению.

Чертёж односкатной крыши можно выполнить своими руками

Как сделать полный расчёт односкатной крыши

Вычислить, сколько материалов потребуется, какой наклон будет оптимальным, и другие параметры можно с помощью онлайн калькулятора односкатной крыши.

Для расчёта нужно указать несколько исходных данных:

  • тип кровельного материала;
  • ширина основания;
  • длина основания;
  • высота крыши с высокого края;
  • длина свисающей части и другие параметры.

Расчёты происходят согласно нормативам ТКП и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Готовые фермы из профиля

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

Какой вариант навеса вы себе присмотрели? Из профилей и поликарбоната 58.7% Из дерева 41.3% Никакой 0% Проголосовало: 46dizlandshafta

Полезно4

Бесполезно

Стоит ли делать частный дом с односкатной крышей?

Не смотря на то, что в большинстве случаев аналогичные задумки не получают одобрения у профессионалов, есть ситуации, когда дом с таким видом кровли — разумное и безопасное решение.

Следовательно, нет осадков — нет проблем, поэтому находясь в местности с сухим климатом эту идею можно смело внедрять в жизнь.

Наклон в такой ситуации нужно установить в пределах 5%. В свою очередь, регионы с холодным или умеренным климатом, который больше или меньше проводят под снежными осадками, не очень подходят для практически плоского крова.

Вот только если 10-20 лет назад географический «диагноз» воспринимался как приговор, сейчас же просто возьмутся за повышение прочности будущей крыши. Если еще добиться наклона в интервале 90-100%, тогда идея действительно целесообразна. В нынешнее время много возможностей в строительной сфере, но будьте готовы к дополнительным расходам.

Устройство односкатной крыши

Схема устройства крыши отличается максимальной простотой. Стропильная система должна перекрывать пролёты от торцевых стен сооружения. Угол скатного наклона необходимо определить в соответствии с показателем перепада в высоте стен:

  • выполнение кладки одной несущих стен с большей высотой. Такой вариант чаще всего используется при возведении зданий на основе штучных стройматериалов.
  • монтаж специальных подпорок, на которые будет уложен прогон в качестве опоры верхних стропильных концов. Такой вариант очень экономный в плане расхода стройматериалов, используемых при возведении стен здания.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

Уклон кровельной конструкции не должен быть больше 60°. Оптимальное значение – угол наклона в 18-40°. При расчёте стропильной системы учитывается высокая степень внешней нагрузки – ветровой и снеговой.

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой.

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Как сделать крышу односкатную своими руками — варианты + инструкция!

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли.

Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома.

Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

  • максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
  • возможность использования любого кровельного материала;
  • незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

  • небольшой вес;
  • возможность экономить деньги и строительные материалы;
  • при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

  • скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
  • то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта.

В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство.

Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов.

Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию.

Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги.

А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

  • строительными нормами и правилами СНиП , которые носят название «Общественные здания и сооружения»;

Какие могут быть односкатные крыши для сооружения дома?

Перед тем как начинать выполнение работы, нужно сделать расчет и учесть особенности конкретного строения, чтобы правильно выбрать тип стропильной системы. Она может быть в следующих исполнениях:

  • Висячие стропила. Система может применяться при сооружении домов из камня и дерева и является самой сложной для выполнения работы своими руками. Создание крыши с такими конструктивными особенностями требует наличие стен с одинаковой высотой, на которые и устанавливаются фермы, предварительно собранные на земле.
  • Наслонные стропила. Такую технологию сооружения односкатной крыши правильно использовать при строительстве дома из блока или кирпича. Опорным элементом верхней части конструкции является специально завышенная для этих целей стена или стойка, упирающаяся в балку перекрытий. В последнюю также упираются и нижние концы стропил. Для обеспечения высокой устойчивости нагрузке снежной массы дополнительно устанавливают вспомогательные стойки и используют подкосы.
  • Скользящая система. Применяется в большинстве случаев при сооружении бревенчатого дома. Ее основная задача – предотвратить потерю характеристик чердачного покрытия, которые возможны, как последствие усадки дерева после возведения здания. При выполнении работы фиксируется только верхняя часть стропил, а для установки нижней нужно сделать специальные приспособления, по которым будет возможность скользить, что приведет к сохранению целостности крыши.

Одна из разновидностей скользящей опоры

Также стоит выделить такую особенность односкатной конструкции, как наличие вентиляции. Если она не предусмотрена, то существует ограничение по выбору угла расположение ската (до 5 градусов), а также нужно проводить утеплительный процесс материалами, которые обеспечат минимальный уровень теплопроводности. В случае же вентилируемой конструкции скат можно обустраивать практически под любым углом. Проветривание обеспечивают специальные отверстия с противоположных сторон конструкции.

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

  • установка стропильных систем на крышу;
  • монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
  • укладка кровельных материалов.

Какие выбрать крепежные элементы и профили

Системы профилирования

И все эти профили отличаются по тому материалу, из которого их изготавливают.

Поликарбонатные профили

Такие профили, конечно, не несущие, зато их изгибают так же легко, как и сам поликарбонат. Плюс нагреваются под солнцем они намного меньше, чем алюминиевые, обладая при этом дополнительной ультрафиолетовой защитой.

Алюминиевые профили

К преимуществам профиля из алюминия отнесем его длину – более, чем 6 метров. Это говорит о том, что этот профиль вы легко используете для больших конструкций, без каких-либо стыков.

Специальные термошайбы

Все эти резиновые спейсеры и неопреновые диски необходимы для того, чтобы сотовый поликарбонат не передавливался. Если это произойдет, то внутрь панели легко попадет дождевая или талая влага, а это уже – виток новых проблем.

Причем такие шайбы продаются двух видов:

Конечно, поликарбонатные шайбы больше подходят для строительства крыши из такого же материала. Но и их важно крепить правильно:

А закрепить такую шайбу поможет шуруповерт:

Герметичные ленты

В местах нахлеста следующей панели вдоль волны листа используйте герметизирующую ленту, а также по линиям фиксации нижнего и верхнего нахлеста.

Итак, шаг за шагом:

Вот более подробно:

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

  • Гидроизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

ВНИМАНИЕ!

Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Особенности односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками имеет свои особенности. Их баланс определяет сферу применения таких кровель.

Достоинства

  • простое устройство;
  • конструкция;
  • небольшой вес;
  • низкое ветровое сопротивление;
  • стропильная система односкатной крыши легко монтируется;
  • малое количество материалов;
  • доступна для самостоятельной постройки.

Недостатков односкатная кровля имеет совсем немного, но они довольно существенные.

Недостатки

  • непрезентабельный внешний вид;
  • ограниченная ширина ската;
  • недостаточная вертикальная прочность при больших размерах;
  • отсутствие или ограниченность площади под обустройство чердака или мансарды;
  • повышенная парусность, если направление ветра противоположно направлению наклона.

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Из чего состоит односкатная крыша

Каркасная баня с односкатной крышей будет тем долговечнее, чем более качественные материалы для ее постройки будут использованы. При этом важно учитывать и условия эксплуатации такого строения.

Возвести односкатную крышу самостоятельно можно из таких материалов:

  • Мауэрлат, который укладывают на стены в качестве основы под стропила, выполняется из хвойных брусьев размером 15×15 см или несколько толще. Чтобы защитить этот элемент от плесени, гнили или паразитов, на него наносят слой мастики для гидроизоляции, либо укрывают его рубероидом.
  • Стропила практически полностью принимают на себя вес кровельных материалов, поэтому для их изготовления используются твердые прочные доски размерами 5×15 см. Этой толщины достаточно, чтобы кровля была крепкой и надежной. Кроме того, есть возможность применить утеплитель 15 см толщины в случае необходимости. По длине стропила вырезают с запасом на свесы, которые предотвращают попадание влаги внутрь помещения. На концах каждого отдельного стропила нужно произвести выпилы для монтажа на мауэрлат, который производится с помощью накладок из металла или гвоздей.
  • Обрешетка служит для того, чтобы тяжесть кровельных материалов равномерно распределилась между стропильными ногами. Если обрешетку выполняют из реек 25-30 мм толщины, то крепятся они перпендикулярно стропилам. Однако если предполагается укладка кровельных материалов, подверженных деформации, решетчатая конструкция не подойдет. В таком случае из влагостойкой фанеры крепят сплошную обрешетку.
  • В каркасной бане односкатная кровля должна изготавливаться из надежных, легких и практически гладких материалов (прочитайте: «Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству»). Лучше всего для этих целей подходит ондулин, профнастил, металлочерепица или мягкая черепица.

Рассматривая проекты бань с односкатной крышей, можно остановиться на варианте с чердаком или без него. От того, какой из вариантов вы выберете, будет зависеть необходимость в дополнительном утеплении ската крыши. Итак, крышу без чердака нужно будет утеплить любым рулонным волокнистым материалом, плохо пропускающим тепло. А вот при наличии чердака, дополнительного утепления не нужно.

Тем не менее, в любом из вариантов обязательно наличие пленки для гидроизоляции, антипиренов и антисептических пропиток, крепежей для кровельных материалов, а также необходимых для работы инструментов.

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

  • Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
  • Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
  • Скромные финансовые затраты.
  • Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
  • Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
  • Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

  • Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
  • Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
  • Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
  • При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

  • вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
  • не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

  • климатической зоной и розой ветров;
  • линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
  • углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
  • типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

  • при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
  • при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

  • стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
  • лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

  • До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
  • От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
    • лежнем – на высоте перекрытия;
    • подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.
  • От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
  • От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
  • Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

  • с одной стороны – на более высокую несущую стену;
  • с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

  • Монтаж стропил производится на бревно конька.
  • Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).
  • Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
  • Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

  • металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
  • битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

  • шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
  • медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
  • плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

    Общие рекомендации:

    1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
    2. Длина досок:
      • из хвойных пород – до 650 мм;
      • из лиственных – до 450 мм.
    3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

    Кровля

    Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

    Керамическая черепица

    Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

    Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

    Металлочерепица

    Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

    Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

    В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

    Мягкая черепица

    Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

    Параметры:

    • длина – 100 мм;
    • ширина – от 300 мм;
    • вес на 1 м2 – 8–12 кг.

    Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

    Профнастил

    Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

    Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

    Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

    Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

    Ондулин

    Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

    К положительным свойствам относятся:

    • легкость;
    • прочность;
    • влагонепроницаемость;
    • отличная звукоизоляция;
    • высокая устойчивость к температурным перепадам;
    • невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

    Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

    Шифер

    Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

    К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

    Брус для каркаса выбирается:

    • для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
    • для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

    Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

    Рубероид

    Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

    Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

    Как сделать своими руками?

    Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

    Готовится инструмент и оборудование:

    • пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
    • шруповерт;
    • строительный степлер;
    • стропильные гвозди и скотч.

    Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

    • Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
    • По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
    • По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
    • Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
    • Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
    • Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
    • После присоединяется деревянная обрешетка.
    • На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
    • После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
    • Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
    • В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

    Примеры красивых строений

    Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

    Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

    Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

    Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

    Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

    Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

    Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

    Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

    Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

    О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

    Односкатная крыша своими руками — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

    Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

    Односкатная крыша своими руками

    Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

    Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции

     К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

    • Экономия средств на покупке стройматериалов.
    • Простота конструкции, а значит, и монтажа.
    • Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
    • Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
    • Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
    • Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
    • Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

    Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирает этот вариант:

    • Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
    • Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.

    Одним из недостатков односкатной крыши является скопление на ней снежных масс

    • Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º -это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

    Решить эту проблему поможет установка обогрева кровли

     Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей

    Расчет конструкции односкатной крыши

    Если принято решение устроить односкатную крышу, то для начала нужно произвести расчеты и убедиться в их правильности, воочию увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов.

    • Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:
    • Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
    • Предполагаемый угол наклона ската.
    • Общая длина крыши.
    • Желаемый материал для кровли.
    • Высота и ширина несущих стен.

    Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

    — От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

    — Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

    — Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

    — Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

    — Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

    — Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.  Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6÷7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

    — Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

    — Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

    При большой длине ската стропила приходится наращивать

    — Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

    — Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

    Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —  100×150 мм.

    Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши

    — При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

    — Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

    — При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

    — Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

    Варианты усиления стропил односкатной крыши

    На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

    Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ

    Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такою схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

    Расчет угла ската крыши

    • Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

    Как рассчитать угол ската или высоту фронтона?

    На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:

    — Lc — длина стропильной ноги;

    — Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;

    — Lсд – ширина дома;

    Односкатная крыша сделать самому своими руками пошагово. Устройство односкатной крыши

    Односкатная кровля – один из самых популярных типов крыш. Чаще всего подобные конструкции можно видеть на разного рода хозяйственных постройках – сараях, гаражах, банях и т.д. Иногда такая кровля встречается и на жилых домах. Каким именно образом монтируется односкатная крыша своими руками, пошагово рассмотрим далее в статье.

    Какие понадобятся материалы

    Для возведения односкатной кровли нужно будет приобрести следующее:

    Материал

    Назначение

    Параметры

    Брус

    Мауэрлат

    150*150 или 100*150 мм

    Стропильные ноги

    50*150 мм

    Вертикальные стойки

    50*50 мм

    Доска

    Обрешетка

    30*100 мм

    Металлопрофиль

    Кровля

    Толщиной не менее 0.5 мм

    Минеральная вата

    Утепление

    Толщиной 150 мм

    Пленка полиэтиленовая

    Гидроизоляция

    Пароизолятор

    Пароизоляция

    Фольгированный

    Проволока, гвозди, саморезы

    Помимо этого, понадобятся следующие инструменты:

    Проектирование кровли

    Каким образом возводится такая конструкция, как односкатная крыша, своими руками? Пошагово рассмотрим это чуть ниже. Разумеется, перед тем как приступать к выполнению работ, обязательно стоит составить проект и начертить схему. На данном этапе выбирается угол наклона ската и выполняются все необходимые расчеты.

    Первый показатель зависит от нескольких факторов. Это ветровая и снеговая нагрузки, которые будут действовать в данном регионе. Расчет производится с использованием специальных карт. Чертежи крыш составляются с обязательным учетом положенных по нормативам параметров.

    Также угол наклона зависит от выбранного кровельного материала. На настоящий момент наиболее популярным видом обшивки является профлист, в частности, такая его разновидность, как металлочерепица. Далее будем рассматривать способ монтажа именно этого материала. При его использовании минимальный угол наклона односкатной кровли должен составлять 14 градусов.

    Проект односкатной крыши должен учитывать и такой параметр: необходимое количество кровельного материала. О том, как узнать, сколько нужно закупить листов металлочерепицы, расскажем ниже.

    Стропильная система односкатной кровли

    Устройство односкатной крыши, в частности, ее стропильной системы, отличается конструктивной простотой. В каркас такой кровли входят следующие элементы:

    • Мауэрлат. Так называют толстый брус, прокладываемый по стенам и служащий опорой для стропильных ног.
    • Стропильные ноги. Это основной элемент кровли. Служит опорой под обрешетку.
    • Опорные стойки. Один край односкатной кровли должен быть выше другого. Для того чтобы этого добиться, используется или толстый брус, или опорные стойки. При ширине пролета более 4,5 м ставятся промежуточные стойки.
    • Укосина. В том случае, если ширина пролетов превышает 6 м, стойки дополнительно укрепляются укосиной (под углом в 45 градусов). Если же расстояние между опорными стенами превышает 9 м, устанавливается две укосины по обеим сторонам.

    Расчет стропильной системы

    Именно с него начинают расчет односкатной крыши. При этом используются тригонометрические функции. Длину стропила, например, находят по следующей формуле: С= А/косинус а, где С – длина стропила, A – ширина пролета, а – угол наклона ската. К полученной цифре нужно будет прибавить 50 м на свесы карнизов.

    Расчет кровельного материала

    Далее давайте рассмотрим, как рассчитывается материал для крыши. Необходимое количество металлочерепицы вычислить несложно. Для этого сначала нужно найти площадь ската, умножив длину стропила на длину карниза. Далее к полученному результату прибавляют 4 см на свес. Обычно на длину односкатной кровли хватает одного листа. Если же скат очень длинный, нужно будет учесть также ширину нахлеста. Для стандартной кровли с углом наклона примерно в 35 градусов этот параметр обычно составляет 15 см. Ширина вертикальных нахлестов между листами, как правило, находится в пределах 20 см. Это минимальное значение. Для надежности нахлест можно сделать и пошире.

    Монтаж мауэрлата

    Рассмотрим монтаж такой конструкции, как односкатная крыша, своими руками (пошагово). Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата. Для односкатной кровли допускается монтаж всего двух брусьев на противоположные стороны пролета. Если стены у здания монолитные бетонные, при их возведении сверху следует залить анкерные болты с шагом в 50 см. Точно так же поступают в том случае, если стены построены из газо- или пенобетона. По правилам, при их возведении сверху положено устраивать монолитный бетонный пояс. К кирпичной конструкции мауэрлат проще всего закрепить на проволоку-катанку, залив ее прямо в кладку в трех рядах сверху.

    В том случае, если были использованы анкера, брус сначала поднимается на стену и укладывается на них. Далее его нужно слегка простучать кувалдой. В результате на его нижней стороне останутся следы от анкеров. В этих местах и просверливаются отверстия. Далее брус нужно опять положить на стену и надежно прикрутить гайками с широкими шайбами.

    Установка стоек под стропила

    Разумеется, только при условии правильной сборки стропильной системы получится надежная и долговечная крыша. Своими руками (фото подобной конструкции вы можете видеть ниже) сделать ее вполне реально. В первую очередь устанавливаются стойки под стропила. Сначала крепят элементы по мауэрлату той стены, над которой будет находиться самая высокая точка ската. Затем монтируют стойки на промежуточные стены. Предварительно на них тем же способом, что и мауэрлат, крепят брус-лежень. Расстояние между стропилами обычно составляет 80 см. В том случае, если кровля возводится над баней или жилым домом, и в последующем предполагается ее утепление, лучше всего, если шаг между ногами будет равен ширине выбранного утеплителя.

    Крепят стойки к мауэрлату и лежням оцинкованными уголками. Далее при необходимости монтируют опорные укосины. Делают их из бруса меньшей толщины, чем стойки, и крепят гвоздями ближе к внутреннему пространству будущего чердака.

    Монтаж стропил

    Слишком массивные стропила к такой конструкции, как односкатная крыша из профнастила, устраивать не нужно. Материал это очень легкий, и опоры он не перегружает. К мауэрлату стропила можно также закрепить на уголок. Иногда используется узел из трех гвоздей, один из которых вбивается сверху вертикально, а два других – по бокам под углом. Поверх стоек сначала монтируется прогон. В стропилах под него нужно прорезать гнездо. Крепление выполняется на гвозди.

    Стропила односкатной крыши предварительно в обязательном порядке должны быть пропитаны антисептиком. Это позволит значительно продлить срок службы кровли. Любой, даже самый надежный кровельный материал время от времени дает протечки. Попадающая в так называемый кровельный пирог вода вызывает гниение древесины.

    Гидроизоляция

    Устройство односкатной крыши, как и кровли любой другой конструкции, в обязательном порядке предполагает монтаж гидроизоляционного материала. Полосы полиэтиленовой пленки монтируют в горизонтальном направлении. Внатяг ее крепить нельзя. Дело в том, что любая деревянная конструкция со временем немного усаживается. К тому же при сильном ветре могут происходить небольшие подвижки конструкции. В результате этого пленка может просто-напросто порваться. Слишком большой провис делать также не нужно.

    Крепят пленку прямо к стропилам на бруски 50*50 мм. Далее поверх них монтируется горизонтальная обрешетка. Шаг между отдельными элементами при этом должен быть равен ширине волны металлочерепицы. Прибивают обрешетку на оцинкованные гвозди.

    На следующем этапе монтируется кровельный материал для крыши. Если проектом предусмотрена водосточная система, сначала нужно установить желоб. Расстояние между крепежными элементами зависит от типа конструкции водостока. Далее нужно зафиксировать по краю ската на нижней обрешетине (поверх кронштейнов желоба) карнизную планку. Крепят ее гвоздями или саморезами с шагом в 30 см. Нахлест между частями планки должен составлять не менее 10 см.

    Монтаж металлочерепицы

    Далее приступают к креплению листов. Чертежи крыш с одним скатом особой сложностью не отличаются. Покрыть такие конструкции металлочерепицей можно очень быстро. Начинают работу от торца ската. Первый лист выравнивают по карнизу таким образом, чтобы остался небольшой свес, и закрепляют его у конька на один саморез. Далее поднимают на крышу второй лист, также выравнивают его по низу и скрепляют с первым на саморезы по гребню волны через одну. Зафиксировав таким образом несколько листов, их еще раз подравнивают и крепят к обрешетке. Делают это также с помощью саморезов по низу волн через одну.

    Устраивая такую конструкцию, как односкатная крыша из профнастила, нужно соблюдать некоторые правила. Это позволит избежать порчи верхнего полимерного слоя листов и не сократить срок их службы. Во-первых, раскрой материала нужно делать только ножницами по металлу. Болгарку для этой цели использовать нельзя. Во-вторых, ходить по крыше нужно в мягкой обуви. Хранить листы следует в не слишком высоких стопках, желательно в крытом помещении.

    Монтаж утеплителя

    Итак, мы с вами во всех подробностях разобрались с тем, как сделать односкатную крышу. В том случае, если односкатная кровля возводится над жилым домом и в дальнейшем планируется устроить под ней мансарду, ее, конечно, нужно будет утеплить. Для изоляции чаще всего используется минеральная вата. Пенополистирол – материал тоже очень хороший. Однако стоит он чуть дороже. К тому же его нельзя использовать в тех домах, где есть мыши. Дело в том, что грызуны просто обожают проделывать в пенопластовых материалах ходы и устраивать в них норы. Мыши же в загородных домах – явление вполне обыденное.

    При утеплении изнутри получается довольно привлекательная крыша своими руками (фото это подтверждает). Поэтому ниже рассмотрим именно этот способ. Стропильные ноги, если этого не было сделано при сборке, обязательно нужно обработать противогрибковым и повышающим огнеупорные свойства древесины составом.

    Далее между ними вплотную устанавливаются плиты минеральной ваты. Для того чтобы они не вываливались из наклоненного ската, их фиксируют обычной проволокой, протянув ее от стропила до стропила.

    Пароизоляция и чистовая обшивка чердака

    После монтажа утеплителя приступают к креплению пароизолятора. Его использование – процедура необходимая. Дело в том, что именно под кровлей скапливается основное количество пара и конденсата жилого здания. Если пароизоляция установлена не будет, вода начнет оседать прямо на утеплителе. А это, разумеется, резко снизит его теплоизоляционные свойства.

    Как сделать односкатную крышу теплой? Важно правильно выбрать пароизолятор. Обтянуть конструкции можно, к примеру, полиэтиленом. Однако в наше время для этого чаще всего используются специальные материалы. С одной стороны у них имеется фольгированный слой. На мансардах, обтянутых таким материалом, лучше сохраняется тепло. Фиксировать пароизолятор следует фольгированной стороной наружу, в сторону помещения. Как и гидроизоляционную пленку, крепят его на бруски небольшого сечения. Это позволяет дополнительно устроить вентиляционный зазор, по которому в дальнейшем будет проходить воздух, высушивая пароизолятор.

    На заключительном этапе на бруски монтируют чистовую отделку. Чаще всего для обшивки чердаков используется недорогая фанера. Современные ее разновидности выглядят вполне достойно. Мансарда, обшитая этим материалом, смотрится привлекательно. Не нужно даже использовать дополнительное оформление – обои, окрашивание и т.д. Иногда мансарды отделывают вагонкой, блокхаусом или гипсокартоном. При желании скаты можно и оштукатурить. Однако следует знать о том, что этот вариант не самый лучший. Штукатурка очень сильно утяжеляет стропильную систему. К тому же при малейшей протечке она начнет отваливаться кусками.

    Итак, мы с вами рассмотрели, как монтируется односкатная крыша своими руками, пошагово. Надеемся, теперь вам более-менее понятно, как установить стропильную систему, сделать обшивку и утеплить чердак. Выполняйте работу аккуратно, придерживаясь всех положенных технологий, и у вас получится добротная надежная кровля, которая прослужит не одно десятилетие.

    Каркасный дом с односкатной крышей своими руками | Строительный портал «Строит ПРО»

    Оглавление

    Оглавление

    • Преимущества односкатной крыши для каркасного дома
    • Выбор стропильной системы
    • Как выбирать кровлю

    Собираясь строить красивый каркасный дом своими руками, собственник выбирает проект, реализовать который будет по силам. В этом плане приоритетом обладают одноэтажные односкатные каркасные дома, которые возводятся быстро и обходятся владельцу относительно недорого. Из всех существующих вариантов кровли односкатная крыша является самой простой. Она универсальна – годится для жилого дома, гаража, веранды, хозпостроек. Монтаж такой конструкции осилит и начинающий строитель.

    Обладая базовыми знаниями и минимальными навыками строительства, вы сможете возвести каркасный дом своими руками. Пошагово следуйте инструкции и прислушивайтесь к советам профессионалов. Это позволит вам сэкономить на услугах строителей и кровельщиков.

    Преимущества односкатной крыши для каркасного дома

    Если вы еще не выбрали конфигурацию кровли, оцените преимущества односкатного варианта.

    • Одноэтажный каркасный дом с односкатной крышей обходится дешевле, чем здание с кровлей сложной формы. Выгода заключается в количестве материала, которого на односкатную крышу идет меньше. Кроме того, отсутствует необходимость в усилении стен. Последнее утверждение обусловлено тем, что односкатная кровля не воздействует на несущие конструкции растягивающими и сжимающими силами.
    • Такие дома надежны, долговечны, редко страдают от протечек и просты в проектировании. Можно воспользоваться типовым проектом, найденным в интернете.
    • Правильно ориентированная крыша обладает низкой парусностью, что положительным образом отражается на состоянии всего дома при частой непогоде. Если в вашей климатической зоне преобладают направленные ветра, выбирайте именно односкатную кровлю.
    • Простота стропильной системы и обрешетки является гарантией качественного ремонта и несложного обслуживания крыши из одного ската.
    • Для крыши плоской конфигурации подходит любой кровельный материал. Главное – правильно определить угол наклона ската.

    Выбор стропильной системы

    Любая односкатная крыша отличается от двускатной отсутствием конька. Здесь стропила крепятся непосредственно к стенам дома. Разницу стен для создания наклона легче обеспечить при строительстве дома на каркасе, нежели из сип-панелей. В последнем случае высоту стен с одной стороны придется наращивать стропильными фермами. По сути, односкатная стропильная система проедставляет собой половину наслонной системы: стропила одним своим концом опираются на несущую стену, другим – на прогон.

    Можно использовать висячие стропила, представляющие собой цельные фермы. Здесь нагрузка распространяется на стропильный треугольник, и стены дома не испытывают сильного напряжения. Висячие стропила часто монтируют при строительстве бань, гаражей и других хозяйственных построек, стены которых не отличаются высокой несущей способностью.

    Если вариант стропильной системы уже выбран, изготовьте для нее шаблон. Его нужно делать с учетом наклона ската. Вырез под мауэрлат необходим, чтобы стропила сели правильно и прочно. При этом мауэрлат нивелирует горизонтальную неровность стен.

    Сложность стропильной системы и толщина балок зависят от ожидаемых воздействующих нагрузок. Большие нагрузки потребуют усиления стропил изнутри. Крыша с небольшим скатом или совсем плоская собирает на себе снег, поэтому нагрузки претерпевает значительные. Если вы не хотите делать скат с существенным наклоном, не экономьте на обрешетке. В этом случае она должна быть частой или даже сплошной.

    Как выбирать кровлю

    Красивый домполучится при использовании в качестве кровельного материала мягкой черепицы. На каркасниках такое покрытие смотрится эстетично. Для крутых скатов используют любой материал – фальцевую кровлю, ондулин, шифер, профнастил, металлочерепицу и так далее. Однако при выборе покрытия не забывайте о его весе. Чем тяжелее материал, тем прочнее должны быть фундамент и стропильная система. Вес нужно рассчитывать во время проектирования дома.

    С монтажом покрытия на односкатную крышу проблем возникать не должно. Выбирайте хороший крепеж с антикоррозийным покрытием, точно следуйте технологии укладки гидроизоляционной мембраны. Полотна стелите с нахлестом не менее 10 см. Монтаж начинают с высокого края, постепенно продвигаясь вниз. На готовой крыше нужно организовать водоотлив, который здесь делается только с одной стороны.

    Несмотря на простоту односкатной конструкции, при ее реализации следует учитывать направление ската. Для этого нужно определить местную «розу ветров». Правильно ориентированная кровля устоит даже перед самыми мощными порывами ветра. Снег же с нее будет сметаться теми же воздушными потоками.

    Стропила на крышу пошагово

    Конструкция крыши должна быть безопасной и прочной, т.к. построен на долгие годы. Что, в свою очередь, больше всего влияет на твердое тело. конструкция крыши? Каковы основные элементы его конструкции? Каковы различия в размеры стропил крыши? Сколько стоит стропила за метр?

    Если вы планируете строить дом, воспользуйтесь сервисом Поиск Подрядчики доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов. После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

    Типы и размеры стропила для крыши

    Стропила для кровли наименование наклонных деревянные балки. Это элементы стропильной фермы, опирающиеся на стеновой лист или крышка. Стропила крыши можно разделить на несколько типов. Основные балки для крыши образуют плечи плотницкой фермы. Передние стропила для крыши служат поддержка более коротких скатов в основном в случае многоскатных крыш. Балки деревянная корзина и угловые детали поддерживают ендову крыши и угловой конек, когда это многоскатная крыша.Последним типом стропил являются так называемые яйца. Это короткие балки для крыши, которые опираются на ступеньки ендовы или угол.

    Стропила для крыши могут быть разными Габаритные размеры. Поперечное сечение стропил, необходимых для формирования ската крыши, должно быть быть рассчитаны конструктором с разрешениями, а также размеры ригельной балки армирующие стропила крыши. Глядя на сечения стропил, можно увидеть пропорции в размерах. Обычно это от 1:2 до 1:4. Размеры стропил всегда будут учитывать высоту больше ширины в заданных пропорциях.Чаще всего однако сечение стропил 7 х 14 см и 8 х 16 см. Толщина не должна быть не менее 50 мм.

    Стропила - это самые распространенные балки на односкатная или двускатная крыша. При строительстве необходимо учитывать соответствующие размеры пролетов. Отношение длины верхнего пролета к нижнему пролету составляет от от 0,60 до 0,65. Еще одна важная деталь крыши, определяющая ее прочность имеется соответствующее расстояние между стропилами. Деревянные балки должны быть выровнены по на правильном расстоянии.Стандартный шаг стропил 80-120 см. Если на крыше есть дымоход или окно, возможны небольшие отклонения в расстояние между стропилами для размещения этих элементов. Хорошо рассчитанные размеры стропил дополняется соответствующими сечениями стропил и размерами кровельного воротника позволяют конструкции крыши быть устойчивой и безопасной. Если вы планируете отдайте на аутсорсинг строительство крыши, завершите это короткая форма и получите доступ к предложениям лучших подрядчиков из области.

    Изделия для строительства крыш - привлекательные цены!

    Стропила кровельные, а также полированный брус для кровли и их цена

    Типы ферм крыши

    В строительстве чаще всего можно встречаются три типа стропильных ферм. Первый это ферма крыши, а точнее ферма стропила. Он описывается как простейшая конструкция крыши. В зависимости от тип перекрытия, устанавливается соответствующий шаг стропил. В случае с потолком в ферма, состоящая из деревянных балок, устроена таким образом, что Потолочные балки несли стропильные подкосы.Соответственно, шаг стропил равно расстоянию между балками в полу. Если, с другой стороны, потолок сделан из железобетона, именно нижние концы стропил следует располагать в крепящихся к венцу стенах. Ферма должна быть закреплена ветровыми раскосами.

    Другой тип стропильной фермы есть балочная ферма крыши. Напоминает стропильную ферму, но имеет незначительную элемент, который их отличает. В этой конструкции крыши есть воротник, который скрепляется стропила. Он передает нагрузки, возникающие от стойки крыши.Важнее, чем размеры кровельного воротника – правильное его расположение. Обычно кровельный воротник монтируется примерно на 2/3 высоты крыши. Этот тип стропильной фермы используется чаще всего встречается в жилых домах с мансардой.

    Последний тип конструкции Крыша, включающая в себя стропила, представляет собой прогонно-стропильную ферму. Может использоваться в качестве опоры для кровли пролетом до 12 м. Основные фермы, расставленные через каждые 3-5 м, состоят из двух стропил, двух колонн и пары клещей.Придорожные фермы не имеют шестов и клещей.

    Стропила для крыши - цены и мнения

    Строительство крыша – это расход, на который приходится значительная доля стоимости строительства дома.Нет способ сэкономить на этом элементе, потому что правильно построенная крыша доказывает о безопасности его жителей. Цена, которую вам придется заплатить за строительство фермы могут быть определены на этапе проектирования. Чем проще структура, тем больше цена за метр ниже. С учетом прейскуранта строительной бригады, а также затрат труда в этом случае будет меньше. Также стоимость древесины за кубический метр будет ниже. В конечном итоге можно сделать вывод, что цена полного сервиса за исполнение двускатная крыша будет ниже многоскатной.

    Не стоит искать более дешевую древесину или сборные с более доступным ценником, ведь это важно при строительстве кровли качество и опыт строительной бригады. Сэкономить на нем можно в будущее, причина неустойчивости фермы, ее разрушение или грибок. В конечном итоге получится так, что сэкономленное на этапе строительства будет вы должны добавить двойника при ремонте поврежденной конструкции крыши.

    Прайс-лист избранных моделей стропил для крыши

    Пропитанное стропило и ее размеры

    Примерная цена

    70 х 140 х 3000 мм

    45,99 зл.

    60 х 120 х 4000 мм

    47,74 зл.

    50 х 100 х 3000 мм

    19,98 злотых

    Лучшие газонокосилки - ознакомьтесь с акциями

    .90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

    Инструкции по монтажу высокопаропроницаемой мембраны с рекомендациями специалистов. Проверять!

    Кровельная мембрана, изготовленная по новейшим технологиям, является элементарным материалом, используемым кровельщиками. Его свойства во многом определяют отвод образующейся в жилой части здания влаги наружу, а также защиту от воздействия погодных условий, в частности дождя и ветра. Применение современных мембран — это деятельность, которую мы можем выполнять сами. Все, что вам нужно, это усердие, немного строительного чутья и внимательное прочтение инструкции!

    Что такое высокопаропроницаемая фольга?

    Пленка высокопаропроницаемая - слой для первичного покрытия скатных вентилируемых и невентилируемых крыш . Это материал с отличными водонепроницаемыми и ветрозащитными свойствами. Мембрана с высокой паропроницаемостью предотвращает конденсацию водяного пара, повышает тепловую эффективность кровли и отводит влагу наружу.Он также блокирует доступ вредных погодных условий, таких как вода или ветер, к более глубоким слоям кровли.

    Для сохранения благоприятных свойств высокопаропроницаемой фольги следуйте указаниям производителя. Также стоит помнить, что мембраны не берут на себя функции собственно кровельного материала. Поэтому правильное покрытие должно быть произведено в течение 30 дней с момента установки фольги, чтобы не было повреждений, вызванных действием ультрафиолета.

    Как самостоятельно уложить высокопаропроницаемую мембрану ТЕХНОНИКОЛЬ

    При монтаже пленки рекомендуется использовать клей или специальные кровельные мембранные ленты для герметизации швов внахлестку.Важно начинать укладку мембраны с нижней части крыши, параллельно карнизу, чтобы обеспечить достаточный отвод влаги. Первая полоса фольги должна быть размещена на карнизе. Во время сборки следите за тем, чтобы фольга располагалась правильной стороной вверх. Соответствующее направление указывается маркировкой, нанесенной на ее поверхность производителем – мембрана всегда должна располагаться надписями вверх.

    "Мы рекомендуем укладывать пленку с небольшим натяжением на материал.Также следует оставлять достаточно широкие нахлесты (10-15 см для крутых крыш и 20 см для крыш с уклоном менее 22 градусов). Это обеспечит высокий уровень герметичности», — советует Яцек Мацейчак, эксперт ТЕХНОНИКОЛЬ. «Ради комфорта мы разместили на нашем изделии надпечатку, которая отмечает границу нахлеста, что должно эффективно предотвращать возможные ошибки», — добавляет Мацейчак,

    Наиболее желательное расположение отдельных полос фольги горизонтально, параллельно карнизу.Однако в ситуации, когда есть вертикальные стыки, мембрану следует аккуратно прикрепить скобами к стропилам, а стыки заклеить монтажной лентой.

    Первоначальную фиксацию мембраны производить на внешней части стропил с помощью скоб или гвоздей с большими головками. Затем прикрепите контробрешетку. Сделайте как можно меньшие надрезы у дымохода и сверните фольгу так, чтобы защитить ее от влаги.Дополнительно над дымоходом следует сделать дренажный желоб.

    В случае закрытого конька необходимо оставить нахлест 15 см и тщательно загерметизировать мембрану. Если стандартных кромок меньше, следует использовать постоянную пломбу. В корзину рекомендуется положить дополнительную полосу, чтобы минимизировать риск попадания воды, а дополнительную полосу пленки оставить и соединить с пленкой на откосах, сохраняя нахлест 15 сантиметров.

    «Использование изделия в соответствии с его назначением и описанием, а также соблюдение вышеуказанных указаний, а также правил кровельного искусства, обеспечит высокий уровень ветро- и водонепроницаемости кровельной мембраны», — поясняет Мачейчак. «Эти правила позволят выполнять работу точно и, прежде всего, эффективно каждому, независимо от уровня его опыта», — добавляет он.

    Источник и фото: Технониколь

    .

    Мансардная крыша своими руками

    Самодельная мансардная крыша позволяет расширить жилую площадь без необходимости затрат на нее дополнительных средств и без использования дополнительной дворовой площади. Гостиные с необычными формами можно обустроить под навесом. Обычно для этого создают двускатную крышу с мансардой. Он позволяет получить идеальное расположение для обустройства гостиной.

    Мансардная крыша своими руками: чертежи

    В начале каждого строительства создается чертежный план будущего сооружения.

    Необходимо набрать следующие баллы:

    1. Типы используемых стропил. В наслонной стропильной системе опоры опираются в нескольких местах на мауэрлат в нижней части и на подкосы в верхней части. Надземная система считается классической и лучше всего подходит для двускатных крыш. Конструкция монтируется внутри, где стропила размещаются с упором на противоположные стены. Расстояние между стенами должно быть не менее 6 м.
    2. Висячие стропила состоят из двух балок, соединенных друг с другом под углом.Балки крепятся на кобыле и упираются в мауэрлат. Для больших пролетов эта система будет неэффективна.
    3. Варианты высоты потолка. Они не должны быть меньше 2,5 м, для достижения высоты линия забоя должна быть выше 2,8 м с учетом толщины отделочных материалов.
    4. Толщина пола. Основная нагрузка на весь мансардный этаж приходится на несущие балки и покрытие, поэтому важно правильно рассчитать толщину перекрытия. С учетом ветровых и снеговых нагрузок на крышу ширину рассчитывают по следующей формуле S = Sgxp, где Sg — количество снежного покрова, а p — уклон кровли.

    Составление чертежа начинают с выбора формы крыши с учетом размеров стропил и их количества.

    Проект мансардной крыши должен быть тщательно разработан, так как любая неточность в расчетах приведет к деформации конструкции в процессе ее эксплуатации. Более точно рассчитать параметры можно с помощью компьютерных программ. После окончательной проверки данных и составления чертежа можно переходить к возведению всей конструкции в целом.

    https://youtube.com/embed/-ZSNZKabRv4

    https://youtube.com/embed/fSwSN5sHsCM

    https://youtube.com/embed/gEoibfkoG-I

    https://youtube.com/embed/fhMDqCzk00003 https:/ /youtube.com/embed/fhMDqCzk0y0

    9000y0 : //youtube.com/embed/M1lEZrD41vQ

    https://youtube.com/embed/sQHXpGbTCVo

    Создаем мансардную крышу

    Сначала определяемся с типом крыша. Если на ваших чертежах указана стропильная система мансардной крыши, то ее возведение начинается с обустройства мауэрлата. Изготавливается из досок или дерева.Основание необходимо для распределения нагрузки по его площади и передачи ее на боковые стены, а также на мауэрлат, на который опираются стропила. По сути, это фундамент всего чердака

    Металлические штыри используются для крепления мауэрлата. Крепежи, закрепленные в бетонной монолитной балке, расположенной в верхней части стены, удерживают балки и соединяют их с венцом деревянной стены.

    При монтаже несущей конструкции потребуется гидроизоляция поверхности для предотвращения проникновения влаги к деревянным элементам.В качестве утеплителя можно использовать любой водостойкий материал.

    Надежная фиксация гарантирует, что крыша не деформируется при больших нагрузках и сильном ветре. Поэтому проверьте надежность крепления стропил к стенам дома..

    Строительство своими руками по чертежам мансардной ломаной крыши предполагает установку в конструкцию 2-х видов стропильных ног:

    1. Ниже. Устанавливают под острым углом, выравнивая стропила мауэрлатом или специально разработанными ригелями.
    2. Верх. Эта деталь устанавливается в дуговую систему.

    Перед установкой нижней части тщательно рассчитайте и отметьте положение ножек. Работа начинается с крайних балок. Верхний срез стропильных ног должен полностью совпадать с краем доски и плотно прилегать к ней под углом, а нижний должен упираться в мауэрлат.

    Схема расположения окон

    Если на схеме вашей крыши есть мансардное окно, сначала решите, какого оно типа.

    Специалисты различают несколько типов мансардных окон:

    1. Желающие максимально использовать солнечный свет. При такой форме окон никаких изменений в конструкции крыши не требуется. При их проектировании следует учитывать, что из-за высоких нагрузок их площадь ограничена и не должна превышать 1,4 м2. Также стоит помнить, что летом они способствуют перегреву помещения, поэтому монтировать их следует с северной или западной стороны..
    2. Вертикальный. Устанавливается на полку на крыше. Они устойчивы к высоким нагрузкам и ничем не отличаются от фасадных. Благодаря своей конструкции они меньше всего теряют тепло.
    3. Первая линия. Конструкция крепится на крышу под прямым углом.
    4. Громкоговоритель. Этот тип оконной конструкции можно устанавливать как на плоские, так и на двускатные крыши. Обустроить его проще всего на простой крыше. Так называемый скворечник позволяет увеличить площадь помещения и препятствует потерям тепла.

    Для установки окна устанавливаются два поперечных бруса с одинаковым сечением стропильных ног. Если угол мансардной крыши не установлен, верхняя балка не устанавливается, вместо нее крепится обрешетка.

    Крепление осуществляется скобами, которые с одной стороны крепятся к оконной раме, а с другой к брусу. Водосток должен быть установлен над окном. Он не допустит скопления воды и попадания влаги в проем

    Ширина монтируемого каркаса должна быть на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.

    При установке навесных окон изменяется геометрия крыши. За счет этого возрастает сложность монтажа стропильной системы и укладки кровельного материала. Поэтому самый простой вариант – установка передних окон. Они не требуют усиления конструкции, достаточно установить качественный стеклопакет.

    Этапы самостоятельного возведения мансардной крыши

    Технология возведения мансарды своими руками с использованием чертежей и фото осуществляется по следующей схеме:

    90 100

    Начинается сборка несущей конструкции с установкой несущего каркаса, на котором будут закреплены стойки.Их следует размещать в четко обозначенных местах. Ширина зазора между опорами должна быть такой же, как и ширина чердака. В первую очередь устанавливаются П-образные арочные системы в фасадных зонах строения. Сечение стоечных балок должно быть не меньше диаметра опоры.

    Затем устанавливается стропильная система. Сначала монтируются нижние стропильные ноги. Если проектом предусмотрена крыша со свесами скатов, то срез голени делается определенной формы в соответствии с типом крыши.Нижняя часть стропил опирается на опору и фиксируется гвоздями. В местах соединения с мауэрлатом рекомендуется дополнительно усилить ножки обожженной проволокой.

    Если дом выше 8 метров, используется коньковая система. Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку по всей поверхности рамы. В коньковой системе посередине фасадов монтируются дополнительные стойки, на которые крепится конек.

    Необходимо определить точную высоту конька. От этого параметра зависит угол наклона верхних стропил..

    Верхние стропила имеют Г-образную форму, бруски соединяются встык металлической прокладкой. Начинать рекомендуется с подгонки верхних стропильных ног в местах стыков непосредственно на крыше. Затем созданную конструкцию можно использовать в качестве шаблона для изготовления нескольких ферм. В готовом виде их устанавливают на крайние стойки, а затем сплошным шагом до конца.

    При установке верхней части стропил, если это предусмотрено планом, устанавливаются оконные проемы определенного типа.

    Завершающим этапом создания мансардной крыши является установка обрешетки, на которую укладываются утепляющие и гидроизоляционные материалы. Кровельный материал монтируется в последнюю очередь сверху. Изнутри крышу покрывают дополнительным утеплителем и крепят обрешетку.

    После завершения кровельных работ конструкция крыши считается завершенной. Создавая крышу своими руками, вы не столкнетесь с трудностями для себя. Учитывая информацию, разобравшись во всех этапах установки, вы успешно справитесь с поставленной задачей..

    Строим мансардную крышу своими руками - видео

    https://youtube.com/embed/Z6ZdTe4gtkg

    https://youtube.com/embed/QvXA4oIGTzs

    https://youtube.com/ встроить/TU8cIGpQ0004T6129 .

    Ремонт кровли своими руками своими руками

    Ремонт кровли - звучит как настоящий приговор для семейного бюджета. К сожалению, кровельные обрушения случаются часто, просто они являются следствием того, что даже металлочерепица самого высокого класса или другие материалы, используемые для создания кровли, рано или поздно подвергаются коррозии и разрушению. Они постоянно подвергаются воздействию многих погодных условий, которые снижают их долговечность и устойчивость.

    Ремонт крыши

    Со временем даже самые прочные кровельные материалы просто приходят в негодность. Если же вы выбрали, например, некачественный лист, нужно заранее подготовиться к неудаче. Гарантия на черепицу зачастую составляет даже несколько десятков лет, чего, к сожалению, нельзя сказать о других покрытиях. Поэтому, если вы заметили какую-либо утечку, вы не должны медлить. Ремонт кровли необходим и должен проводиться вне зависимости от сезона.Это делается немного по-разному весной и летом, и по-разному осенью и зимой. Холодный сезон — сложное время для проведения капитального ремонта ваших крыш — вам все равно нужно обезопасить место протечки и повреждения, чтобы не было дальнейших потерь.

    Капитальный ремонт кровли

    Стоит помнить, что иногда могут быть повреждены не только сами мелкие элементы кровельного покрытия, но и конструктивные элементы крыши, такие как стропила и ригели, ветровые прогоны, коньковая черепица и, наконец, водосточные желоба.Сама конструкция кровли представляет собой нечто действительно сложное – ремонт и замена деталей является обязанностью только специалистов, т.е. кровельщиков. Именно они заменяют разболтавшиеся или изношенные временем элементы, после чего приступают к ремонту кровельного покрытия. Вы должны использовать тот же материал, что и изначально уложенный, и, следовательно, тот же размер плитки. Во избежание таких серьезных поломок, которые впоследствии влекут за собой большие затраты при ремонте, хорошо помнить о периодическом обслуживании кровли.Относительно простые работы по техническому обслуживанию могут предотвратить серьезные поломки.

    .

    Сделай сам:

    навес из сотового поликарбоната

    Если вы задаетесь вопросом, какой материал использовать для кровли, например террасы, стоит рассмотреть сотовый поликарбонат.

    Что такое сотовый поликарбонат?

    Пластичный материал, специально разработанный для устройства кровли террас, навесов, гаражей, перегородок, теплиц и т. д. Высокая прочность в сочетании с легкостью делают его столь популярным.Структура поликарбонатной плиты напоминает соты. Внутри есть пустые камеры, которые придают жесткость и улучшают изоляционные свойства (воздух — хороший изолятор).

    Доступен в бесцветной версии, которая лучше всего пропускает свет и, среди прочего, в опаловом и дымчато-коричневом цвете. Последние разновидности можно использовать там, где много солнечного света (восточная и западная часть здания).

    Панели после выпуска с завода имеют ширину 2,1 м и длину 6 или 7 м (этот размер проходит по камерам).Конечно, вы можете обрезать их до необходимых размеров. Также стоит упомянуть разную толщину. Мы можем выбрать толщину 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20 или 25 мм.

    Как сделать навес из многокамерного поликарбоната?

    Первое, на что следует обратить внимание, это конструкция, на которую мы собираемся установить солнцезащитный козырек. Минимальный уклон крыши должен быть 10%. В противном случае остаточный снег может перегрузить крышу, что приведет к повреждению панелей. Поликарбонат можно прикрутить к деревянным стропилам (шурупами по дереву), металлическим профилям (здесь будем использовать саморезы по металлу).Важным является расстояние между элементами, к которым мы будем крепить доски. Самая популярная толщина поликарбоната, используемого для кровли, 10 мм . При этой толщине плиты расстояние между профилями не должно превышать 70 см.

    Для больших расстояний рекомендуется использовать более толстые доски (16, 20 или 25 мм). После того, как мы выбрали подходящую толщину, остается спланировать расположение досок на конструкции так, чтобы они наилучшим образом выполняли свою задачу и минимизировали отходы.Основной принцип сборки поликарбоната заключается в том, что камеры располагаются вдоль ската. В результате любая вода, которая может сконденсироваться внутри, будет свободно стекать. Если бы вода осталась внутри, это могло вызвать скопление водорослей летом и растрескивание плиты на морозе.

    Еще один важный момент – крепление пластин правильной стороной. Поликарбонат защищен от ультрафиолетового (УФ) излучения. Защитный слой наносится только с одной стороны.Он отмечен специальной наклейкой. Чтобы не перепутать бортики, лучше всего оторвать его на несколько сантиметров от края, чтобы было легче прикрутить торцевые планки, а остальные только до закручивания шурупов. Благодаря этому мы не перепутаем стороны и, кроме того, фольга защитит плиту от лишних повреждений при сборке.

    Защита кромок поликарбонатных листов.

    Мы уже обсудили выбор плиты. Пришло время для еще одной важной темы — защиты краев пластин.Чтобы ничего не попало внутрь камер, нам нужно их как следует обезопасить.

    Для этого предусмотрены ремни безопасности. Такие ленты бывают двух видов: пароизоляционные (иначе называемые полноценными) и паропроницаемые. Первый (в белом цвете) приклеивается за край пластины, расположенный выше, т.е. там, где начинается падение нашей крыши. Здесь воду проще всего достать.

    Второй, паропроницаемый, нужен внизу. В случае любой конденсации водяного пара через него можно будет испариться.Ленты доступны в нескольких вариантах ширины, которые выбираются в зависимости от толщины листа поликарбоната. Полосы шириной 25 мм подойдут для досок толщиной 4, 6 и 8 мм. Лента 35 мм пригодится для плат 10 и 16 мм. Однако самые широкие 50 мм для самых толстых досок 20 и 25 мм.

    После наклеивания соответствующей ленты с обоих концов можно приступать к креплению закрывающих профилей типа F. Этот профиль необходим как минимум в верхней кромке навеса. Его следует прикрепить к стене или конструкции, а затем вставить в зазор пластины, закрепленные соответствующей лентой (не забудьте также удалить несколько сантиметров защитной пленки).

    Внизу можно использовать профиль того же типа или закрывающий поликарбонатный профиль U-типа, F-профиль также можно использовать для отделки сторон крыши. Однако боковые камеры не выставлены напоказ, так что это играет только эстетическую роль. Оба типа профилей доступны в различной толщине, соответствующей толщине поликарбонатных плит. Есть и разной длины. Профиль F-типа имеет максимальную длину 6 метров. Его можно обрезать до необходимого размера. Таким образом, на одной секции может проходить даже вся длина навеса (если она не более 6 м).П-образный профиль продается отрезками по 2,1 м (это ширина поликарбонатной плиты). Каждая плита на нашей крыше будет отделана отдельным профилем.

    Соединение листов поликарбоната.

    Как упоминалось ранее, доски производятся в размерах 210 на 600 см и 210 на 700 см. Такие размеры неудобны и дороги в транспортировке. Нам редко нужны такие размеры. К счастью, доски можно соединить с помощью специальных алюминиевых профилей.Для этого используется алюминиевый верхний профиль 60х9 с уплотнителем S229.

    На фото две пластины и верхний профиль с резиновой прокладкой. После прикручивания сверху все это будет герметичным соединением для защиты от проникновения воды. Важно не забыть оставить пространство между пластинами. Поликарбонат – это материал, который сильно «работает» под воздействием перепадов температур. Если не оставлять пустого места, то могут появиться характерные потрескивания. Внизу под пластинами виден нижний уплотнитель S228.При желании его можно прикрепить к стропилам или профилю. Его задача – дополнительно герметизировать и приглушить звуки «работающего» поликарбоната. При заказе соединительных профилей не забудьте заказать прокладку S229 в два раза длиннее профиля. Очевидно, это связано с тем, что уплотнение запрессовано с обеих сторон верхнего профиля.

    На рисунке ниже мы видим схему всего соединения с отдельными элементами. Вместо нижнего уплотнителя S228 здесь использован нижний алюминиевый профиль с уплотнением S229.Затем мы получаем двойную печать.

    1. Нижний алюминиевый профиль
    2. Винт с резиновым уплотнением 5,5 мм
    3. Пластина из поликарбоната
    4. Алюминиевый профиль. верхний соединительный
    5. S229 Прокладка типа "Ł"

    Рис. Схема соединения панелей поликарбоната с алюминиевым профилем. верхний и нижний

    Для прикручивания профиля можно использовать саморезы с прокладкой (в случае деревянной конструкции).

    Для эстетичного закрытия верхнего профиля мы можем использовать специальную заглушку, доступную в трех цветах.

    Говоря о соединительных профилях, стоит упомянуть профили типа Н. Название связано с поперечным сечением, напоминающим букву Н. Это профиль из поликарбоната. Благодаря этому мы можем легко соединить доски, вдавив край доски в профиль с каждой стороны. Дополнительно соединение можно герметизировать силиконом. Однако алюминиевые профили рекомендуются для наружного применения из-за прочности и герметичности соединения.

    Наша крыша, конечно же, должна быть скреплена болтами равномерно по всей поверхности, а не только в местах стыков панелей. Мы также можем использовать для этой цели вышеупомянутые фермерские винты.

    Однако здесь необходимо использовать дополнительные грибовидные шайбы той же толщины, что и толщина плиты, или универсальные шайбы. Шайба имеет более широкий фланец, чем головка винта. В результате плита будет менее подвержена вырыванию при сильном ветре. Просверлите отверстие в поликарбонате и вверните шуруп, сняв прокладку и просунув ее через шайбу.Важно, чтобы отверстие было чуть больше диаметра шайбы. Этот зазор нужен для расширения и сжатия поликарбоната. Благодаря этому мы избежим звуков потрескивающего поликарбоната.

    Шайба имеет дополнительное уплотнение и заглушку. Уплотнитель, кроме того, что защищает место соединения от проникновения воды, так еще и защищает доски от повреждений при закручивании шурупов.

    После затяжки винта вдавить заглушку, что сделает соединение герметичным.

    Запись, конечно, не исчерпала всех вопросов и сомнений. Если у вас есть еще вопросы — смело пишите в комментариях.

    .

    Как сделать сад на крыше дома?

    Сад на крыше будет не только красивым украшением. Это также позволит вам существенно сэкономить. Прочитайте текст ниже и узнайте, как сделать сад на крыше своими руками.

    Преимущества сада на крыше
    Осенью я был у друзей в Западной Померании и был в восторге от прекрасного сада на крыше их гаража. Вместо серой металлической плитки каждое утро они смотрели на разноцветные многолетники из окна спальни наверху. Я влюбился в эту концепцию! Когда я прочитал об этом, я понял, что у него есть много преимуществ.Сады на крыше снижают шум в здании примерно на 8 дБ. Они являются хорошей теплоизоляцией: зимой сохраняют тепло (что дает около 30% энергосбережения), а летом защищают от нещадного солнца. В жаркие дни температура на крыше достигает 80°С, но при посадке над ней останавливается на отметке 30°С. Более того, высокий сад останавливает дождь, что означает гораздо меньшие счета за канализацию. А оставшаяся вода испаряется обратно в атмосферу, повышая влажность воздуха и создавая приятный микроклимат.Тем более, что растения очищают воздух, занимая в нем даже 10-20 процентов. вредные вещества: пыль, пыль и выхлопные газы.

    Планирование сада на крыше
    Вернувшись домой, я сразу занялась планировкой сада на своей беседке. Я немного почитал в Интернете и обнаружил, что смогу укрепить конструкцию крыши и сделать грунт самостоятельно. Утолщил стропила дополнительными досками, положил толь и специальную фольгу, а поверх нее решетку из реек и грунта.Удовлетворенный, я пошел спать. Утром меня разбудил сначала шум дождя, а потом сильный рев и пронзительный крик моей жены. Я бросился к окну и увидел груду досок там, где стояла беседка. Пропитанная дождевой водой земля преодолела мои подкрепления за один день. Именно тогда я понял, что математика — это основа.

    Твердое основание
    Сегодня я знаю, что при устройстве такого сада нужно в первую очередь проверить, какую нагрузку будет нести крыша. Эта информация содержится в проектной и строительной документации дома.Квадратный метр субстрата, на котором растут растения, весит от 25 до 150 кг. Если стропила слишком слабые, нужно их заменить или добавить дополнительные. В случае каких-либо сомнений архитектор объяснит нам это. Затем мы делаем изоляцию, которая состоит из термосвариваемого рубероида, кровельной пленки ПВХ или мембраны EPDM, т.е. однослойной пленки, которая практически непроницаема. Мы также должны проверить, является ли поверхность, на которую мы укладываем этот слой, ровной и плотной. Если потери большие, мы компенсируем их, например, цементным раствором.Дополнительный тест на герметичность можно провести на плоской кровле, т.е. после перекрытия водостоков залить ее водой и подождать 24 часа.

    Подходящее заземление
    Еще один важный момент – хороший дренаж. Для отвода воды используются специальные полиэтиленовые пластины, маты из синтетического волокна или гофрированная пленка. Для поверхностей с небольшим уклоном (7-5%) достаточно субстрата с большим количеством минеральных включений (керамзит, мелкий гравий, песок, каменная крупа).Для дренажа кладем смесь компостной земли с добавлением керамзита, пемзы, песка, щебня. Мы без проблем можем купить его в садовом магазине. Экономить на этом не стоит, ведь обычная садовая земля может уплотнить и заилить дренаж. Сеем траву и ждем, пока она вырастет. Если нам не терпится, срезать путь и разложить специальные коврики из очитка, т.е. готовые луга на субстрате из кокосового волокна, засаженном композицией из очитка, роев и злаков. Они развиваются на крыше и после беды.К сожалению, производители обычно не продают в розницу, поэтому мы полагаемся на услуги специализированных компаний. В любом случае, специалисты могут начать обустраивать наш сад на высоте с самого начала. Стоимость такой услуги составляет примерно 50 злотых за квадратный метр.

    Уход за чувствительным садом
    Только что созданный сад может быть поврежден холодным ветром или сильным солнцем. Поэтому давайте подышим и подуем на него, как на маленького ребенка. Это миф, что зеленая крыша растет сама по себе.Первые 2-3 года на зиму укрываем притеняющими матами или флисом, а летом пропалываем и поливаем. Тебе нужно немного раздеться. Но эффект того стоит. Потому что вряд ли кто-то может похвастаться сорванными ромашками... в облаках!

    Что будет расти в саду на крыше?
    Многолетники: тысячелистник, ветреница двудомная, ромашка желтая, колокольчик, василек, гвоздика, примула миссури, руккола, лапчатка, пасквиль, шалфей, очиток и рои, тимьян.
    Лиственные кустарники и кустарники: круглолистная, толокнянка, кизильник, ракитник пурпурный, ракитник ракитник, бересклет Фортуны, дрок, плющ обыкновенный, слива карликовая (сорт стелющийся), розы почвопокровные, барвинок обыкновенный.
    Хвойные: Можжевельник обыкновенный, сорта: 'Hornibrookii' и 'Repanda', можжевельник сабинский, сосна карликовая, тис 'Repandens', сосна канадская 'Nana'.

    Необходимые разрешения для замены кровельного покрытия
    О замене кровельного покрытия необходимо сообщить в городской отдел архитектуры и строительства на официальном бланке не менее чем за 30 дней до начала работ (вместе с заявлением о праве распоряжения недвижимостью).Если в течение этого времени контора не возражает, путь открыт. Заявка становится недействительной через два года после заявленной даты начала работ.

    Текст: Мирослав Весоловский, Atelier Wnętrz i Architektury.
    Фотографии: Flora Press, Gap photos, Лиз Эддисон, Мишель Гарретт / The Garden Collection.

    .

    Строительство ограждающей кровли | Как сделать крышу-конверт?

    Шатровая крыша, т.е. крыша-оболочка, встречается как в одноквартирных, так и в одноэтажных домах. Раздумываете над тем, чтобы выбрать этот тип кровли? Вы хотите знать больше? Проверьте, из чего он состоит на самом деле. Что следует учитывать при проектировании? Узнайте основные затраты на строительство. Получите знания о кровлях-конвертах!

    Строительство ограждающей крыши

    Ограждающая конструкция крыши состоит из 4 наклонных скатов.Они одинаково наклонены и встречаются по углам. Два больших имеют трапециевидную форму, а меньшие - треугольные. Все опирается на конек, который расположен параллельно более длинным поверхностям крыши. С другой стороны, конструкция стропильной фермы обычно представляет собой прогоны. Для изготовления каркаса крыши рекомендуется древесина сосны. Его следует высушить и пропитать под давлением. Альтернативой может быть менее рекомендуемая древесина ели, пихты или лиственницы. Для изготовления ограждающих крыш с небольшим углом наклона применяют сборные части стропильной фермы.Это позволяет лучше обустроить чердачное пространство.

    Чердачные столбы также не требуются. Благодаря этому вы ничем не ограничены в плане обустройства комнаты. За счет использования готовых стропильных ферм бетонный пол не требуется. Это позволяет свободно оформить интерьер дома. Затем конструкция крыши опирается на наружные стены.

    Как построить дом с шатровой крышей?

    До начала работ необходимо ввести в эксплуатацию четырехскатную крышу проекта .Должен включать:

    • Угол наклона крыши
    • Устройство стропил
    • размеры
    • тип отделки
    • метод связывания данных для деталей

    Важно указать внешнее кровельное покрытие, количество или тип используемых строительных материалов. В конструкцию входят стропила, стеновая обрешетка, обрешетка и контробрешетка. Затем возводится стропильная ферма. Это может быть ригель, прогонно-ригельный брус или стропила. Сначала поверх боковых стен здания укладывается стеновая панель.Все закрепляется на выбранных штырях, которые заделаны в стену.

    Следующим шагом будет установка стропил. Тип кровли влияет на их расположение. Стропила нужной длины располагают на противоположных стенах дома. Затем они соединяются под прямым углом. Крепления изготовлены из стали. Обычно это крепкие болты или анкеры.

    Третий этап – опалубка или фольгирование. Накройте стропильную конструкцию пленкой. Он отвечает за водонепроницаемость и герметичность.Фольга может быть низкопроницаемой или высокопроницаемой. Крепится скобами к стропильной ферме. Альтернативой может быть покрытие крыши досками.

    В свою очередь, начните свою латынь с установки контробрешетки на стропила, покрытые пленкой. Соедините их у конька, т.е. в верхней части крыши. Укладываются обрешетки, а значит доски крепятся к стропилам. Затем сделайте

    • желоба
    • капот крыши
    • Мансардные окна

    Затем укладывается верхний слой кровли.Вы можете выбрать плитку, черепицу, древесную стружку или фиброцементную плитку. Однако обычно выбирают листовую или металлическую черепицу.

    Сколько стоят ограждающие крыши?

    К сожалению, стоимость двускатной крыши будет выше, чем двускатной. Не важно, плитку вы выберете или профнастил. На цену также влияет накладной, коньковый или водосточный пояс. Гребень стоит около 30-40 злотых. Керамическая плитка стоит 5 злотых за штуку.Мансардные окна самые дорогие и стоят от 30 до тысячи злотых. Кровельные мембраны стоят около 8 злотых, а кровельная пленка – от 100 до 960 злотых.

    .

    Смотрите также