Устройство столбчатых фундаментов


Устройство столбчатого фундамента, строительство, как сделать данную конструкцию?

Фундамент является опорой дома, поэтому его прочность напрямую влияет на долговечность здания. Возведением столбчатого фундамента, вы можете значительно сэкономить свои средства. Он отлично подходит для деревянных домов, террас, гаражей, беседок и иных сооружений, вес которых не превышает предельно допустимую нагрузку на ленточный фундамент. Его можно построить на влажных, песчаных, болотистых, торфяных и пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент обладает следующими существенными преимуществами:

  • Экономичность и простота в изготовлении. Работы могут быть осуществлены самостоятельно, арматура и бетон расходуются примерно вдвое меньше, чем при устройстве других видов фундамента.
  • Незначительная усадка. Это обеспечивается меньшим оседанием грунтов под отдельно расположенными опорами, если сравнивать с ленточным типом основания.

Стоит отметить, что столбчатый фундамент не используется на слабых грунтах или в областях значительного перепада высот. Для обеспечения долговечности конструкции необходимо четко следовать всем стандартам при строительстве.

Как сделать столбчатый фундамент, конструкция

Каково же устройство столбчатого фундамента? Это набор вкопанных в землю столбов. Они могут быть расположены как в местах, где пересекаются стены дома, так и в пролетах между ними. Нижний конец опоры – оголовок, верхний – основание. Оголовки всех опор нужно разместить на высоте примерно 50 см от земли – на уровне пола первого этажа. Наличие данного зазора между полом и землей позволяет избежать сырости, вызывающей гниение деревянных конструкций нижней части дома. Расстояние между столбиками – максимум 3 м.

Чаще всего при изготовлении столбчатого фундамента используются опоры круглого поперечного сечения, поскольку под них может быть выполнено бурение скважин. Обычно диаметр опор составляет от 150 до 400 мм. Обычно глубина заложения основания дома равняется 2 м. По причине небольшой площади основания необходимо, чтобы он опирался на слой грунта с высокой несущей способностью. Это делается для того, чтобы он выдерживал нагрузку от дома.

Ростверком может быть:

  • Деревянный брус. Он может быть обожжен или обработан антисептиком во избежание появления гниения древесины. Можно применять гидроизоляционные материалы, однако эти столбы характеризуются довольно низкой надёжностью.
  • Кирпич. Он обеспечивает неплохую прочность, однако он не слишком надежен, если говорить об удобстве устройства столбчатого фундамента. Установить кирпичный столб прямо в скважине практически невозможно. Расположение опоры на земной поверхности с дальнейшим опусканием в скважину также довольно проблематично.
  • Монолитный железобетон. Это наиболее выгодный материал по всем показателям. Благодаря нему, обеспечивается максимальная прочность на сжатие, а в случае армирования – и на растяжение. Стоит отметить стойкость армированного столба к воздействию пучинистых грунтов. Замес бетонной смеси и её заливка в скважину является довольно легким действием.

Как построить столбчатый фундамент?

Для строительства столбчатого фундамента необходимо выполнить следующие операции.

Снятие дерна плодородного слоя, складываемого на отдельные кучи. Для фундамента будет вполне пригоден нижерасположенный грунтовой слой, в который входят мелкие камни и песок. Если грунт торфяной, то перед возведением нужно проконсультироваться со специалистами. Если грунт глиняный, то он должен быть заменён смесью песка и щебня. После того, как будет выбран состав грунта под столбчатый фундамент, требуется выровнять стройплощадку, засыпав впадины и сняв бугры.

Возведение фундамента. Начинается с сооружения столбиков и нанесения осей, при этом между столбиками натягивается шнур параллельно осям. Расстояние между шнурами зависит от ширины конструкции. Необходимо, чтобы на уголках фундамента был обеспечен угол 90 градусов.

Выкапывание ям под строительство столбчатого фундамента. Выполняется вручную или экскаватором. Что касается габаритов ямы, они должны быть примерно на 30 см шире и глубже основания. На дно ямы укладывают смесь из песка и гравия, которую утрамбовывают и время от времени заливают водой.

Изготовление опалубки из строганных сухих досок. Они должны быть плотно сбиты и не иметь щелей. Опалубка должна быть хорошо зафиксирована во избежание смещения и распирания по причине залитой массы раствора бетона. На некоторых грунтах опалубку можно не делать. Тогда по периметру выкладывается полиэтиленовая плёнка.

Армирование бетонных столбов. Прочность бетонных опор при этом значительно повышается. Обычно используется стержневая арматура диаметром 12 мм. Её преимущества – высокая прочность, коррозионная стойкость, хорошее сцепление с раствором бетона. Фундамент постепенно заливают бетоном, который в дальнейшем утрамбовывается. Далее производится устройство ростверка столбчатого фундамента. Вначале соединяются сборные перемычки. После этого связываются монтажные петли, и сваркой соединяют обрезки арматуры. Делается установка опалубки на перемычках, армирование и заливка бетона М200. Затем осуществляется гидроизоляция.

Устройство забирки. Выкладывают её из камня или кирпича для того, чтобы оградить пространство между опорами. Её возведение начинается с устройства песчаной подушки на заглублении 20 см, куда укладывают бетонную стяжку. Затем на неё укладывают забирку не ниже 40 см, в которой предусмотрено отверстие для подвода коммуникаций. Она не соединяется с опорами основания дома во избежание нарушения целостности. Чем выше забирка, тем меньше стены дома подвержены воздействию влаги. Желательно устроить в ней вентиляцию, чтобы подпольное пространство проветривалось. Однако в затапливаемых местностях забирку не делают. Там фундаменты возводят на высоте до 2 м. При этом дом как бы «висит» в воздухе на столбах.

В целом, вышеописанные действия не являются слишком сложными и могут быть выполнены самостоятельно. Но, если у вас не хватает опыта, вам следует довериться профессионалам. Компания "Проект" выполняет устройство столбчатых фундаментов в Москве и Подмосковье по разумной цене. Работы мы выполняем быстро и с соблюдением основных нормативов качества. Если вы решили сделать столбчатый фундамент, обращайтесь к нам.

 

Устройство монолитных столбчатых фундаментов |

Перед началом устройства монолитных столбчатых фундаментов необходимо выполнить все организационные работы по отводу воды с места строительства и организации доступных подъездов транспорта, которые привезут бетон. После этого должна быть выполнена точная геодезическая разметка, которая показывает правильное проектное положение монолитных конструкций.

В месте строительства отрывается котлован с учетом глубины заложения, устанавливаются откосы грунта под углом, не допускающим самовольное обрушение стенок котлована. При необходимости выполняют шпунтовое ограждение.

После тщательной выверки планировочной отметки подошвы, следует сделать бетонную подготовку. Обычно она делается толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Размеры подготовки должны немного выступать за пределы будущего столбчатого фундамента, это позволит более точно нанести разметку с помощью теодолита и прочертить грани конструкции для удобной установки опалубки.

Столбчатый фундамент, как правило, имеет несколько ступеней. По конструктивным расчетам высота ступени всегда должна быть больше, чем ее ширина. При обратном значении создается напряженный момент в области стыка, которые негативно влияет на работу основания.

Опалубка устанавливается либо из стационарных щитов, либо собирается ил фанеры. Во втором варианте необходимо предусматривать определенный шаг ребер жесткости, которые будут держать необходимую геометрию фундамента во время укладки бетонной смеси. Удобнее всего выполнить опалубку первой ступени, потом сделать армирование.

Столбчатые монолитные несущие конструкции обычно армируются готовыми сварными сетками, которые укладываются в нижней части ступени в один или несколько рядов. Тело подколонника армируется рабочими вертикальными стержнями и обвязывается хомутами. Остальные ступени не армируются.

В верхней части подколонника устанавливают 2-3 сетки, которые работают на смятие и необходимые фундаментные болты, если они предусмотрены проектом. В случае необходимости заложения отверстий под анкерные болты, выполняется установка специальных коробов, которые после схватывания бетона демонтируются.

       

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты идеально подходят при строительстве деревянных домов, тем более на пучинистых грунтах.Столбчатые фундаменты возводят в основном под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными). Закладывают их и под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент неэкономичен. Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.В зависимости от конструкции здания (прежде всего его массы и этажности) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и из других материалов. Чаще всего при устройстве столбчатых фундаментов применяют готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки. Если глубина заложения столбчатого фундамента более 1 м и устройство фундамента из мелкоштучного материала трудновыполнимо, применяют железобетонные столбы, асбестоцементные или металлические трубы. Если при рытье ям в них нет воды, такие фундаменты можно делать с опорной плитой из монолитного бетона, укладываемого на дно во время установки столбов. Расстояние между столбами принимается 1,2-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстоянии между столбами фундамента больше 2,5-3 м по их верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов, мм, принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены: бетон - 400; бутобетон - 400; кладка из естественного камня - 600; из бута-плитняка - 400; из кирпича выше уровня земли - 380, а при перевязке с забиркой - 250.

Сооружать столбчатые фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах, так как с минимальными затратами их можно устанавливать ниже глубины промерзания. При этом действие касательных сил, вызываемых морозным пучением грунта, на поверхность столбов минимально. Избежать отрицательного воздействия сил морозного пучения не всегда удается только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания. Касательные силы морозного пучения нейтрализуют следующим образом: основание фундамента делают уширенным в виде площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении. Внутри такого фундамента желательно заложить арматурный каркас, который защитит фундамент от разрыва. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков, монолитного бетона без армирования, его стены необходимо делать сужающимися кверху.

 

Особенности устройства столбчатого фундамента

Фундамент – основа любого строительного объекта, которая непосредственно влияет на надежность и долговечность сооружения. В индивидуальном строительстве часто возводят фундамент ленточного типа, забывая о том, что для легких дачных домиков или хозяйственных построек столбчатый фундамент, сделанный своими руками, намного предпочтительнее. Он потребует меньше трудозатрат и финансов, а заложить такую основу под здание намного легче.

Это система столбов, которые устанавливаются по углам объекта и на пересечении несущих стен с внутренними перегородками. Для распределения нагрузки по площади фундамента его укрепляют ростверком. Ростверк (рандбалка) – это армированная бетонная лента-перемычка, которая повышает устойчивость здания и помогает избежать вертикальных и горизонтальных смещений. Армирование ростверка можно делать арматурным стержнем, швеллером, двутавром или металлическим профилем.

Строительство столбчатого фундамента своими руками предусматривает расстояние 2,0-2,5 м, но при строительстве легкого деревянного домика можно делать промежутки шире. Если к дому пристраивается веранда или терраса, то для них основа делается отдельно, потому что на фундамент этих конструкций нагрузка будет меньше, чем на основание дома. Между фундаментами устраивается деформационный шов. Это щель шириной 10-15 см, которая заполняется утеплителем и гидроизоляцией.

Столбчатый фундамент, построенный своими руками, с точки зрения экономичности лучше делать в следующих случаях:

  1. Если вы строите легкий объект (пенобетонный, каркасно-щитовой или деревянный).
  2. Если столбы фундамента вкопать глубже точки промерзания и установить их чаще, чем 2,0 м, то на таком основании можно строить и кирпичный дом. Конечно, нужен будет мощный ростверк.
  3. Строительство на скалистых и крупнообломочных грунтах. На таком грунте осадка опор будет минимальной.
  4. Строительство на пучинистых грунтах: ленточная основа, построенная своими руками, просто не выдержит продольно-поперечных нагрузок.

Где и когда фундамент строить не следует:

  1. Если грунт подвижный и слабый (песок, супесь, торфяники, водонасыщенные почвы), так как есть вероятность наклона или опрокидывания столбчатых опор. Эти последствия можно компенсировать строительством мощной рандбалки, но это значительно повышает стоимость работ и трудозатраты.
  2. Если здание планируется из тяжелого стройматериала или в несколько этажей. стенами;
  3. Если стройплощадка для устройства фундамента имеет уклон больше 2 метров.

Проектирование фундамента на столбах

В качестве столбов можно использовать любые подручные материалы — камень кирпич, бетон и блоки, бетонные, асбестоцементные или металлические трубы:

  1. Лучше брать красный кирпич.
  2. Для заливки столбчатого фундамента нужно использовать тяжелые марки бетона – м300 и выше, класса b20 и выше.
  3. Армированный бетон – самая надежная конструкция.
  4. Бетонные блоки – еще один вариант устройства фундамента своими руками.
  5. При использовании любых труб их диаметр должен быть больше 200 мм, полость трубы заливается бетонным раствором.
  6. Деревянный фундамент или основа камня возводятся реже всего в силу недолговечности дерева и возможной расслаиваемости камня.

Составляя проект столбчатого фундамента, следует правильно рассчитать глубину заложения столбов. Основные факторы, которые играют роль при расчетах:

  • Глубина промерзания почвы в регионе.
  • Тип и состав почвы.
  • На каком уровне залегают грунтовые воды.

А также:

  • Вес строительного объекта с внутренними конструкциями и предметами интерьера.
  • Вес столбчатых опор.
  • Сезонные перепады веса (снег, наледь, ливни).

Преимущества столбчатого фундамента:

  1. Экономичность. Если на остальные виды фундаментов тратится до 30% от общей сметы, то на столбчатый 15-18%.
  2. Меньшее давление на грунт и его осадка.
  3. Для работы на пучинистых грунтах этот вариант — единственный. А чтобы уменьшить влияние пучения на боковые стенки фундамента, их покрывают полиэтиленом, эпоксидными составами, битумом, другими типами смазки.

Подготовка к строительству фундамента

Первый этап — подготовка участка под строительство дома. На площадке под фундамент необходимо снять верхний слой почвы (дерн) на глубину 20-30 см и на 2-3 метра больше по периметру, чем площадь основания. Это делают, чтобы обеспечить проветривание фундамента и днища здания. Также корни растений могут со временем начать разрушать основание дома.

Если под дерном обнаружился песчаный грунт, можно не делать подушку из песка или щебня. Если грунт глинистый или крупнообломочный, то делается песчаная, гравийная или щебневая подушка своими руками. Илистый грунт или торфяник рекомендуется заменить на глубину до полуметра.

Второй этап – разметка строительной площадки. Она делается при помощи колышков или прутьев арматуры – между ними натягивается бечевка. Прямой угол проверяется соответствием диагоналей разметки. При рытье фундамента глубину скважины или траншеи следует проверять теодолитом.

Третий этап – рытье скважин своими руками под столбы фундамента. Ямы глубиной меньше 1 метра делаются прямоугольными и без опалубки. Скважины глубиной больше 1 метра делаются с откосами и последующим монтажом опалубки. Для трубного столбчатого фундамента лучше применять ямобур – ручной или механизированный. При закладке ленточного столбчатого фундамента траншею роют глубже от проектной глубины на 25-30 см и шире фундамента на 40 см для последующего монтажа опалубки.

Дно котлована или отдельной скважины покрывается песчаной подушкой для исключения деформаций грунта при минусовых температурах. Перед трамбовкой подушка поливается водой, затем сверху нужно уложить слой гидроизоляции – рубероид или рубемаст.

Как залить фундамент

Опалубку своими руками можно сделать из оструганных досок 25-40 мм толщиной. Если это горбыль, то ровную сторону следует остругать. Для опалубки подойдет любой подручный материал – шифер, железные листы, ДВП, ДСП, фанерные листы, деревянные щиты. Опалубка монтируется перпендикулярно стенкам фундамента.

Для облегчения конструкции фундамента лучше всего использовать трубы. Для трубного столбчатого фундамента опалубка не понадобится – отрезки труб просто вставляются в скважины и заливаются бетонным раствором. Трубы берут диаметром 200 мм и более.

Бетонные столбы дополнительно укрепляются армированными стержнями Ø 10-12 мм. Стержни в бетон вставляются перпендикулярно, а концы стержней должны возвышаться над столбом на 10-20 см для будущего соединения с ростверком. Бетон заливается послойно, толщиной 20-30 см, каждый слой нужно трамбовать вибратором или ручной трамбовкой.

Последний этап – заливка ростверка. Сначала нужно выровнять по высоте все столбы фундамента. Лишнее – сбить перфоратором, недостающее – нарастить раствором. Для устройства ростверка (рандбалки) монтируется опалубка, в которую устанавливается армокаркас. Затем вся конструкция заливается бетонным раствором с последовательной трамбовкой.

Верх ростверка нужно гидроизолировать рубероидом или полиэтиленом. В течение 5-7 дней ростверк нужно поливать водой во избежание растрескивания поверхности. После того, как рандбалка полностью высохнет, гидроизоляцию можно убрать.

Столбчатый фундамент. Строительство, технология и устройство

Выбор вида фундамента осуществляется на основе анализа многих факторов, среди которых нагрузка от здания, характер грунта, климатические особенности в районе строительства и другие. Для легких зданий, а также хозяйственных построек идеальным решением может стать столбчатый фундамент. Что это такое, рассмотрим в этой статье.

 

 

Содержание статьи:

  1. Описание и сфера применения
  2. Виды
  3. Достоинства
  4. Недостатки
  5. Подготовка к строительству
  6. Создание забирки
  7. Теплоизоляция столбчатого фундамента
  8. Монтаж от компании «Стройсервис»

 

Описание и сфера применения

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из опор, которые располагаются на месте возведения несущих стен дома. Столбчатый фундамент применяют на крепких грунтах с хорошей несущей способностью. В местах, где под верхними слабыми слоями почвы располагаются монолитные элементы (каменные глыбы, плиты), строительство также возможно. В этом случае используют столбы глубокого заложения, достигающие надежных слоев грунта за счет своей длины.

Опоры столбчатого фундамента устанавливают по определенным правилам. В первую очередь, столбы должны находиться под всеми углами дома. Также опоры размещают под пересечениями стен и вдоль каждой стены.

Расстояние между столбами определяется на этапе проектирования. На этот параметр влияют тип здания, характеристики почвы на месте строительства, а также материал, из которого будут изготовлены столбы.

Столбчатый фундамент может быть образован исключительно опорами, а может иметь ростверк – конструкцию из деревянных брусьев или металлических балок, соединяющих все столбы в единую систему. Применение ростверка, а также использование в качестве опоры глубокозалегающих слоев грунта делает столбчатое основание дома «родственником» винтовых фундаментов, имеющих похожую конструкцию.

 

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты делятся на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены опоры, а также от глубины закладки опор.

Деревянный

Столбы данного вида изготавливаются из дерева. В качестве опоры выступает нижняя часть ствола, диаметр которой должен быть не меньше тридцати сантиметров. Основание, выполненное в виде деревянных столбов, подходит только легким строениям, не предназначенным для длительного пребывания людей. Такую разновидность часто используют при строительстве бани, летней кухни, сарая и т.д.

Главным недостатком деревянных опор является небольшой срок службы. Даже при обработке столбов специальными защитными составами они прослужат не более тридцати лет. В связи с этим деревянные столбы крайне редко используют при строительстве жилых домов.

Опоры деревянного столбчатого фундамента устанавливают в ямы глубиной не менее одного метра. На дно каждой ямы укладывают подкладку из дерева или бетона, а зазор между стенами ямы и столбом заполняют гравием.

Кирпичный

Представляет собой систему опор, выполненных из кирпича. Является более долговечным по сравнению с деревянной разновидностью. Кирпичный столбчатый фундамент обладает неплохой прочностью и может использоваться при строительстве небольших жилых домов. Возведение кирпичных столбов требует подготовки больших ям, в которые может легко уместиться человек. Ширина каждой ямы должна быть такой, чтобы в зазорах между ее стенами и опорой можно было свободно производить кладку из кирпича.

Для усиления опор и защиты их от влияния грунта дно ям укрепляют бетонной стяжкой. Поскольку для полного затвердевания бетона требуется продолжительное время, строительство такого основания дома невозможно осуществить за один день. В качестве заполнителя пустот между столбами и стенами ям также следует использовать гравий. По сравнению с деревянным видом основания, гравия потребуется гораздо больше. Строительство столбов из кирпича требует значительных вложений денежных средств, однако их эксплуатационные характеристики лучше деревянных. 

Бетонный

Столбчатый фундамент из бетона чаще всего применяется при строительстве жилых домов. Его срок службы превышает сто лет, а прочность позволяет возводить полноценные дома. Для применения столбчатого фундамента, пусть даже и на бетонных столбах, требуется профессиональный расчет с учетом нагрузки, создаваемой зданием. Однако для небольшого дома из кирпича такой вариант вполне подойдет.

Бетонные столбы создать сложнее, чем деревянные или кирпичные. Потребуется большое количество бетонной смеси, а также металлическая арматура и сварочный аппарат. Строительство каждой опоры начинается с подготовки ямы. На ее дне создают подушку из песка, которую многократно проливают водой, после чего добавляют очередной слой. Это делается для создания многослойного и плотного покрытия дна ямы.

Для придания формы будущему столбу используют опалубку. Ее собирают из деревянных досок в центре ямы по определенным размерам. Внутрь опалубки опускают каркас из арматуры, сваривание которого осуществляется на поверхности. Готовый каркас будет армировать бетон, поэтому он должен быть шире столба минимум на пять сантиметров, а размер опалубки должен позволять погрузить в нее данную конструкцию.

Когда каркас установлен в опалубку, ее внутреннее пространство заполняют бетонной смесью. Это можно делать вручную, готовя смесь в переносной бетономешалке или заказав автомобиль со специальным миксером. Во втором случае необходимо заранее подготовить нужное количество ям с установленными опалубками и каркасами.

Бетонная смесь, заливаемая в опалубку, должна быть хорошо утрамбована. Это позволяет выгнать воздух, исключить образование пустот, которые впоследствии могут привести к растрескиванию, создать по-настоящему монолитный столб. Залитые опалубки следует оставить на несколько дней для застывания бетона. Начинать демонтаж досок опалубки, а также продолжать дальнейшее строительство рекомендуется минимум через пять дней после заливки столбов.

Каменный

При такой разновидности столбчатого фундамента опоры составляют из множества плоских камней. Чтобы конструкция не развалилась, ее укрепляют бетонным раствором. По технологии изготовления, а также эксплуатационным характеристикам, каменные опоры во многом похожи на кирпичные. Недостатком обоих видов является низкая сопротивляемость горизонтальным воздействиям грунта. Часто каменные столбы используют в качестве основания под различные ограды, например, под деревянный забор.

Блочный

Данный вид предполагает составление опорных столбов из железобетонных блоков. По прочности и долговечности его можно сравнить с бетонным. Блочный столбчатый фундамент также используют при строительстве легких жилых зданий и хозяйственных построек.

Особенностью возведения является необходимость использования строительных подъемных механизмов, так как вес блоков не позволяет поднять их вручную. Справиться с задачей при помощи только физической силы можно, если в строительстве будет участвовать большое количество работников.

Надежность такого основания для дома во многом определяется качеством составляющих: бетона, из которого изготовлены блоки, а также металлической арматуры, лежащей в их основе. Для формирования ровного столба категорически важна ровная поверхность всех блоков. Отклонения в форме могут привести к изгибу готового столба и, как следствие, снижению его надежности.

На основе труб

При строительстве столбчатого фундамента могут быть использованы асбестоцементные или металлические трубы. Их устанавливают вертикально в подготовленные скважины и надежно фиксируют при помощи грунта. После установки вовнутрь каждой трубы заливают бетонный раствор, который застывая, придает ей дополнительную прочность.

Технология подготовки скважин под опорные трубы напоминает строительство свайного фундамента, и требует применения специальной техники. Долговечность такой конструкции, а также ее прочность позволяет возводить любые здания, нагрузка от которых не превышает предельно допустимые значения.

 

Достоинства

Низкая стоимость

Строительство столбчатого фундамента требует меньшего количества материала по сравнению с другими видами, например, плитным. Стоимость широко распространенного ленточного фундамента может составлять до 30% от стоимости всего дома. Столбчатая конструкция, как правило, требует 15-18% от бюджета, запланированного на возведение здания. Таким образом, основание для дома в виде системы опор позволяет существенно экономить финансовые средства.

Слабая осадка

Еще одним преимуществом столбчатого вида можно назвать малую осадку после возведения дома. Другие виды, получив нагрузку от здания, в течение некоторого времени углубляются в землю. Это должно учитываться при проектировании и строительстве. Когда здание опирается на определенные точки грунта, осадка уменьшается. Благодаря этому столбчатый фундамент допускает увеличение давления на почву в пределах 20% по сравнению с тем же ленточным видом.

Легкость возведения

Данный вид основания для дома зачастую можно возвести без применения специальной техники. Ручной труд особенно эффективен при строительстве хозяйственных построек: сарая, бани или небольшого гаража. В этом случае подготовка ям и установка столбов осуществляется своими руками, что тоже позволяет сократить затраты на возведение здания.

 

Недостатки

Невозможность создать полноценный подвал

При строительстве здания на столбчатом фундаменте создание полноразмерных подвальных помещений практически невозможно. Происходит так из-за того, что опорами всей конструкции являются столбы, удерживаемые в вертикальном положении при помощи грунта. При создании подвала грунт должен быть убран, в результате чего столбы потеряют надежную фиксацию.

Частным случаем строительства подвала при столбчатом фундаменте является возведение забирки – стены между опорами. Она представляет собой перегородку из кирпича, шлакоблока или других материалов, которая закрывает вход в пространство под зданием. Закрытое пространство может выступать в качестве подвала, однако высота помещений будет небольшой. Решением может стать увеличение длины столбов и подъем здания над землей. Но это уменьшает прочность каждой опоры, снижает надежность конструкции, негативно влияет на внешний вид дома.

Ограничение по массе здания

Столбчатый фундамент чаще всего применяют для небольших зданий, создающих малую нагрузку. В первую очередь, это дома, построенные по каркасной технологии из деревянных щитов. Также на опоры в виде столбов можно поставить здания из кирпича, шлако- и пеноблоков, но небольшие по площади.

Использование основания столбчатого типа под массивные дома возможно, если смонтировать на столбы мощный ростверк, способный укрепить систему опор. Такая связка создается при помощи тяжелых металлических балок и нецелесообразна из-за слишком высокой стоимости. При необходимости строительства тяжелого здания экономически выгодней выбрать другой вид основания.

Ограничения по грунтам

Столбчатый фундамент нежелательно применять при строительстве домов на грунтах, подверженных горизонтальным перемещениям. Сезонные сдвиги слоев почвы могут привести к смещению столбов и возникновению опасности обрушения здания. Укрепить систему опор также можно при помощи усиленного ростверка, но стоимость его создания чрезмерно высока.

Ограничения по рельефу участка строительства

Возведение здания на опорах требует ровного рельефа. Если на участке перепад высоты грунта превышает два метра, от использования столбчатого вида лучше отказаться.

 

Подготовка к строительству

При проектировании столбчатого фундамента следует придерживаться определенных правил. Поскольку для данного вида основания большое значение имеют характеристики грунта, первоначальным этапом подготовки к строительству являются геологические изыскания. Это комплекс мероприятий, направленных на изучение характера грунта, расположения несущих слоев, сезонных изменений рельефа, уровня подземных вод и т.д.

Информация, приведенная в инженерно-геологическом отчете, становится отправной точкой в расчете диаметра опор, их количества и установочного расстояния. Второй составляющей расчета является нагрузка от здания. Этот параметр зависит от площади строения, материала из которого планируется осуществлять строительство, архитектурных особенностей и назначения здания.

Проектирование столбчатого фундамента для жилого дома стоит доверить специалистам. Самостоятельные расчеты «на глаз» могут привести к частичному или полному обрушению здания. Это может произойти вследствие излома одного или нескольких столбов, чрезмерной осадки в результате сезонного смещения грунта и т.д. «Стройсервис» предлагает услуги не только по возведению основания дома, но и по профессиональному расчету на основе данных геологических исследований участка строительства.

После того, как определен тип опор и их количество, важно подготовить место для скважин под столбы. Участок, на котором планируется строить дом, очищают от мусора и разравнивают грунт. Установочные ямы копают вручную или с применением землеройной техники. В случае с опорами в виде труб бурят скважины по размеру каждой опоры. Дальнейшие действия зависят от конкретной разновидности столбчатого фундамента.

 

Создание забирки

Дом, построенный на столбчатом фундаменте, не стоит на земле, а немного приподнят над ней. В свободном пространстве под строением дует ветер, охлаждая пол и понижая температуру в помещениях. Это приводит к некомфортным условиям проживания и увеличению затрат на отопление дома. Чтобы этого избежать, используется забирка.

Как уже говорилось выше, забирка – это перегородка, закрывающая пространство под домом. Она располагается между опорами, защищая нижнюю часть дома от влаги, накопления мусора и т.д.

Материалы для создания забирки:

  • доски,
  • кирпич,
  • бетон,
  • материалы для наружной отделки зданий.

Забирка выступает не только в роли заграждения пространства под домом, но и в качестве элемента дизайна. Используя отделочные материалы, ее можно сделать красивой и необычной, подчеркнув оригинальность вашего дома.

Нередко в целях экономии на земляных работах через забирку производится ввод в здание различных коммуникаций, например, трубопроводов автономной канализации. В этом случае требуется предусмотреть необходимые технологические отверстия.

 

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

Пенопласт

Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

Минеральная вата

Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

Пеноплекс и пенополиуретан

Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

 

Монтаж от компании «Стройсервис»

Специалисты компании «Стройсервис» предлагают полный комплекс услуг, начиная от организации инженерно-геологического исследования вашего участка и заканчивая строительством фундамента «под ключ». Также вы можете заказать большое количество других услуг, например, внутреннюю отделку дома, которая производится после окончания строительных работ.

Обратиться в «Стройсервис» можно по любым контактам, указанным на сайте. Мы готовы оказать профессиональные услуги в сфере строительства вашего дома!

Столбчатый фундамент - устройство, опалубка, способ заливки, видео

Если вы планируете построить небольшой дом, баню, гараж или другие легкие постройки, то знайте, что переплачивать за фундамент нет смысла. Гораздо правильнее будет использовать столбчатый фундамент как недорогой, но прочный фундамент. Главное правильно подойти к вопросам дизайна, подобрать нужный вариант, придерживаться технологических норм и особенностей обустройства.

Разновидности столбчатого фундамента

Главное правило при выборе столбчатого фундамента – легкий вес конструкции.Поэтому по столбчатому принципу строят дома из дерева, бани, беседки, конструкции из СИП-панелей. В зависимости от бюджета застройщика, несущей способности фундамента, типа грунта, общих предпочтений и эстетики столбчатый фундамент делится на следующие виды:

  1. Железобетонные столбы. Этот вариант самый распространенный. Поднятие будущего дома на нужную высоту требует использования опалубки. Образовавшийся монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и выдерживает нагрузки даже двухэтажных деревянных домов.
  2. Монолитно-кирпичный вариант. Эта разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранной основы. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитное основание, залитое бетоном М200-М300 на уровне земли. Затем из обычного красного кирпича выкладывается цоколь, выравнивая плоскость будущего дома. Кирпич часто превращают в блок. Работать с ним удобнее и быстрее.
  3. Основание в виде свай.Здесь в качестве опорных точек выступают металлические сваи, которые вкручиваются в землю. Глубина заложения столбчатого фундамента может варьироваться по мере стыковки свай.

При выборе асбестовой трубы в качестве опалубки обратите внимание на ее диаметр. Например, диаметр 150 мм подходит для беседок и хозяйственных прицепов. Вариант 250-400 мм подходит для одноэтажных домов.

Помните, что перед заливкой необходимо укрепить основание металлическим стержнем диаметром 12-14 мм.

Эффект заглубления шпалы

Правильное расположение столбчатого фундамента может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Мелкозаглубленный фундамент считается самым доступным, так как требует минимальных вложений. Применяется на глинистых, каменистых и других грунтах высокой плотности. На время укладки в земле выкапывается углубление 60-70 см, а 10-20 см его засыпается песком в виде подушки.

Специалисты рекомендуют заливать бетон в виде первого подготовительного слоя размером до 10 см, для экономии и целесообразности берут бетон марки М100.

После застывания обустраивают подушку и только потом заливают основной столб будущего фундамента.

Для неустойчивых грунтов, а также для грунта, промерзающего более чем на метр, подходит заглубленный фундамент. Его глубина может составлять до двух метров, что может потребоваться по проекту после геологического изучения местности.

Что такое базовый вариант столбчатого фундамента

Как и любая другая технология, фундаментные столбы имеют существенный порядок в расположении, от которого они отталкиваются при строительстве.. Данная последовательность работ условно делится на следующие этапы:

  1. Оборудование котлованов в грунте, которое зависит от прочности конструкции, глубины промерзания и типа грунта.
  2. Подушка. Под подушку лучше всего залить 10 см бетона. Это невозможно, тогда насыпьте в лунку песок на 10-20 см вглубь, что создаст водоотталкивающий дренаж. Именно благодаря подушке столбчатый фундамент, технология которого активно используется уже 10 лет, устойчив к пучению грунта..
  3. Устройство опалубки. Этот вариант считается самым трудоемким в начале работы. На этом этапе платы собираются из досок, геометрия которых должна быть близка к прямоугольнику. Благодаря этому столбы будут прочными и эстетичными. Возведение столбчатого фундамента заключается в выравнивании общей плоскости дома по шнурку и уровню.
  4. Повышение. Каждый пост нужно укреплять. Для этого из арматуры сваривается каркас по индивидуальным размерам, в 4 или 6 прутков.Они опустили его на дно.

Часто прибегают к пропитке каждого бруска отдельно. С этой целью на первых этапах обустройства укладывают фольгу для защиты бетона от непосредственного контакта с землей

Если работают без опалубки, предполагая вынос кирпичных столбов, то между первым рядом и цоколем следует гидроизолировать, чтобы столбы не впитывали влагу и не разрушались сами.

Нужен ли ростверк или как залить столбчатый фундамент по уровню

Решетка строится на сваях на фундаменте.Это важный конструктивный элемент, позволяющий соединить все сваи и столбы в одно целое. Колосник может быть монолитным или деревянным. Деревянный вариант подходит для строительства срубов и домов из бруса. Основа – древесина сечением 20 на 20 см, в случае бревенчатых домов колосник часто оснащается тем же материалом, что и дом, являясь первым венцом конструкции. конструкция железобетонная, опалубка монтируется под столбчатый фундамент. На нем изображены доски или щиты, сбитые до нужного размера.В местах примыкания опалубки к стойке делаются надрезы, позволяющие освобожденной от сваи арматуре войти в опалубку. В итоге каркас склеивается, что позволяет залить будущий дом монолитом. Именно правильно выставленная решетка позволяет залить фундамент бетонными столбами по уровню.

После заливки столбчатого фундамента позаботьтесь о бетоне. Делать ее необходимо в течение 28 дней, поскольку за это время в соответствии с нормами СНиП она набирает прочность конструкции.

Уход за бетоном включает увлажнение большим количеством воды, а также защиту от прямых солнечных лучей.Последний предохраняет решетку от пересыхания и растрескивания, что немаловажно для подвесной конструкции. Чтобы защитить бетон, накройте его пленкой и сбрызните водой, открывая на короткое время.

Как подготовиться к работе

Сборный столбчатый фундамент включает в себя:

  1. Песчаная подушка, бетонный монолит М100, до 10см.
  2. Бетонное основание для столбчатых фундаментов, армированное по индивидуальному проекту.
  3. Опалубка или решетка.
  4. Кирпичная или бетонная основа, выровненная по горизонтали.

Однако перед началом работ по обустройству важно подготовить поверхность. Для этого на плоскости снимаются размеры конструкции. Несмотря на то, что у нас нет монолитного и даже ленточного фундамента, основы строения остаются неизменными. Это значит, что диагонали нашего основания, если оно прямоугольное, должны быть равны.

При ответе на вопрос, как вырыть яму под столбчатый фундамент, стоит обратить внимание на два способа.Делается это вручную лопатой или мотобуром с насадкой соответствующего диаметра. Перед сверлением необходимо выбить центры всех отверстий, натянув нити и в месте их пересечения установив дюбеля.

Благодаря полученной информации залить столбчатый фундамент будет не так уж и сложно. Главное правильно его разметить, купить качественный бетон М200-М300, учесть промерзание грунта и выполнить строительные работы в соответствии с требованиями проекта. Только так вы получите основу, которая обойдется дешевле, но по качеству будет не хуже ленты.

Как самому сделать столбчатый фундамент - видео


.

Армирование фундаментов от А до Я

Армирование фундаментов – один из важнейших этапов строительства. Правильно выполненное армирование бетона делает здание устойчивым, прочным и устойчивым к нагрузкам. Как сделать армирование фундамента?

Армирование фундаментов – с чего начать?

Фундамент – ключевой элемент любого здания. Большинство инвесторов выбирают традиционные ленточные фундаменты. Другой вариант — базовая плита.Независимо от типа фундамента здания выполняется усиление фундаментов.

Информацию и параметры, касающиеся армирования фундаментов, т. е. тип стали, а также длину и диаметр арматурных стержней, можно найти в проекте строительства. Инвестор должен обеспечить надлежащую подготовку и выполнение работ.

Первым шагом является разметка здания и подготовка основания для фундамента. Затем делают траншеи и дощатую опалубку (рекомендуемый способ). Перед заливкой бетона производится армирование фундаментов.

Какие элементы используются для усиления фундаментов?

Арматура фундамента изготовлена ​​из:

  • арматурные стержни - обеспечивают устойчивость бетонных конструкций
  • хомуты - обеспечивают значительно лучшую прочность всей конструкции и облегчают перемещение стержней при бетонировании фундамента
  • арматурная сетка - повышает устойчивость конструкции к трещинам и нагрузкам
  • вязальная проволока
  • - используется для соединения стремян со штангами вооружения.


Ребристые стержни диаметром 12, 14 или 16 мм и хомуты из стержней диаметром 6 мм соединяются вязальной проволокой. Все работы выполняются на строительной площадке. Готовая строительная арматура, которая механизируется на арматурных заводах, является более быстрой альтернативой. Сборные элементы собираются на строительной площадке.

Параметры арматурной стали - класс и марка

Арматура изготавливается из специального сплава углеродистой стали.Они различаются по параметрам в зависимости от силы и назначения.

Марка стали определяет прочность и относится к пределу текучести. В зависимости от процентного содержания элементов, используемых для изготовления брусков, различают 5 классов:

  • Сталь класса А-0 и А-I - гладкий стержень, используемый для изготовления вспомогательной (монтажной) арматуры, т.е. хомутов
  • Сталь класса А-II - стержень ребристый (2 однокосых ребра), используемый для несущей арматуры
  • А- сталь III класса - ребристый стержень (2 ребра на елочку), применяемый для основной арматуры
  • сталь класса А-III N - ребристый стержень с высшим уровнем прочности стали, с большим количеством продольных ребер между поперечными ребрами .


Марка стали определяет технологические особенности (например, химический состав и т.п.). Он маркируется комбинацией букв, показывающих механические и физические свойства, и цифр, описывающих химический состав. Допускаются к применению в строительстве марки стали, соответствующие стандарту PN-B-03264.

Как армировать фундамент?

Армирование ленточного фундамента не сложное, но должно быть выполнено правильно. Вся конструкция образует пространственный каркас, расположенный на оси сплошного фундамента.Каждая стена состоит из 4 арматурных стержней, соединенных хомутами.

Чтобы конструкция была непрерывной, основные стержни перекрываются на расстоянии:

  • 50 см - для стержней из гладкой арматурной стали
  • 40 см - для стержней из рифленой стали.


Соединения вязальной проволоки выполняются вручную или с использованием автоматической машины для обвязки арматуры.

Усиление углов фундамента

При устройстве фундаментов особое внимание следует уделить углам, т. е. местам, где продольные стержни сходятся друг с другом в местах примыкания подошв.Надлежащая анкеровка гарантирует устойчивость фундамента и устраняет риск растрескивания стен.

Усиление углов можно выполнить двумя способами:

  • Г-образный загиб концов основных стержней под углом 90°
  • использование дополнительных Г-образных стержней.


Использование сгибания концов основных стержней является очень простым методом отделки углов. Изгибы стержней должны перекрывать арматуру фундамента перпендикулярно ей.Длина изгиба должна быть не менее 15 см (или по данным, включенным в проект). Арматурные стержни диаметром до 16 мм можно согнуть самостоятельно, а вот при большем диаметре необходимо использовать специализированное оборудование.

Другой вариант – использование дополнительной арматуры в виде уголков, которые согнуты под углом 90° и напоминают букву «Г». Важно, чтобы их диаметр был таким же, как у основных стержней. В противном случае арматурный каркас будет недостаточно прочным.

Дополнительные угловые стержни устанавливаются в каждой точке соединения противоположных основных стержней и крепятся к арматуре с помощью вязальной проволоки. Выполненное таким образом усиление углов фундаментных оснований обеспечивает устойчивость всего здания.

Выберите высококачественную арматурную сталь

При выборе материалов для армирования фундамента стоит ориентироваться на максимальное качество. Это связано с тем, что от него зависит безопасность и долговечность здания. Рекомендуемым производителем и дистрибьютором стальной и сборной строительной арматуры является компания JFK Group, отличающаяся многолетним опытом работы в отрасли.

.

Устройство заливается ленточным фундаментом. Особенности и характеристики возведения фундамента столбчатого пояса

Как известно, процесс возведения фундамента – чрезвычайно ответственное мероприятие, в котором часто принимают участие специалисты. Ведь на фундамент действуют большие нагрузки, от которых зависит общая целостность домостроения. Важно акцентировать внимание на том, что одноэтажные конструкции могут располагаться и на фундаментах, не отличающихся слишком высокой надежностью.Ситуация такова, что затопление может быть зависимым от здания, что значительно увеличивает общую нагрузку на основание здания. Таким образом, необходимо заранее определить специфику строения и сделать некоторые выводы о прочности и надежности фундамента.

Арендодатели находятся под напряжением, что, конечно, имеет значительный запас прочности. Несмотря на то, что такой фундамент лучше использовать для слишком больших построек, особенно если речь идет о многоэтажных домах.

Стоит учитывать тот факт, что в последнее время основное распространение получил фундамент из столбчатой ​​ленты, который характеризуется определенным уровнем надежности даже при использовании на проблемных грунтах. Кроме того, у основы есть много других особенностей, на которые стоит обратить внимание в любых сценариях.

В этом материале мы подробно рассмотрим все основные особенности столбчатого цоколя, что позволит вам выявить максимум положительных сторон этого фундамента. Кроме того, мы анализируем важную информацию, которая может повлиять на работу конструкции.

Особенности столбчато-ленточного фундамента

Как уже было сказано в начале, ленточный ленточный фундамент имеет множество положительных сторон, благодаря которым владельцы часто останавливают свой выбор на создании этого основания. В первую очередь это касается создания фундамента для небольших конструкций, которым изначально не нужно создавать большую нагрузку на основание.

Однако стоит понимать, что любое удлинение или широкий выбор весовых вариантов для дома может негативно сказаться на основании, особенно если речь идет о типе ленты.

Поэтому целесообразнее сделать выбор в пользу столбово-ленточного фундамента, который получает множество преимуществ перед стандартными вариантами. При этом стоит помнить, что у фундамента есть свои слабые стороны, о которых необходимо помнить.

Если говорить непосредственно об устройстве ленточного столбового фундамента, то стоит сказать, что сначала закапывается траншея, засыпавшая песком, а затем слоем мусора. Таким образом, непосредственно под большими брусьями не будет углубления, и в то же время остальная бетонная конструкция будет практически полноценным основанием аналогового бруса.Обратите внимание на то, что их вариантов выполнения фундаментно-болтового пояса может быть очень много, поэтому есть и некоторая специфика, исходя из нагрузки, которую может выдержать фундамент или поверхность основания.

Если говорить о плюсах такого рода тональных кремов, то чаще всего они следующие:

  • Простота. Как было сказано ранее, обустроить этот фундамент и новичок в строительной сфере удастся без проблем. Специалисты акцентируют внимание на том, что для качественного результата главное знать, соответствует ли широко понимаемая технология, исходя из которой, не должно возникнуть проблем в процессе создания фундамента дома.В любом случае при возникновении каких-либо проблем смело можно прибегнуть к помощи специалистов.
  • Минимум сотрудников. По мнению тех же специалистов, для создания полноценного столбчатого клиновидного фундамента необходимо не более 3 человек. Конечно, если работы выполняются в одиночку или совместно, не исключены серьезные проблемы, связанные с технологическими нарушениями и т.п. Однако если к работе будет привлечено более 3-х человек, это только положительно скажется на процессе строительства.
  • Низкая цена. Безусловно, владельцам, располагающим достаточно ограниченным бюджетом, стоит обратить внимание на недорогие варианты создания фундамента дома. И этот вариант для свай или ленты. Ленточный фундамент представляет собой совокупность вышеперечисленных принципов, в результате чего стоимость фундамента немного увеличивается, но все равно остается в соответствующем диапазоне. Также стоит обратить внимание на то, что сегодня осуществить дешевое строительство фундамента практически невозможно, ввиду дороговизны материалов и строительных услуг.Поэтому есть возможность подобрать варианты, позволяющие хоть немного сэкономить средства владельцев.

Следует также обратить внимание на то, что многие путают столбово-поясной и столбчатый фундамент с малярным цоколем. Тут разные технологии и другие нюансы.

Технические характеристики строительного столбово-ленточного железобетонного основания

Если говорить непосредственно об устройстве и технике такого фундамента, то сделайте следующее, обратите внимание:

  • Прежде всего, фундамент должен создать траншею.Это будет небольшое углубление – примерно 50 см, а дно траншеи должно быть на 20 см заполнено песком, а Карьер находится наверху. Также стоит отметить, что если у нас есть полигон, то лента должна быть глубже 20-30 см. Судя по рекомендациям специалистов, лучше всего сделать выбор в пользу бетона марки 200м или 250м.
  • Итак, после заливки бетона у нас получается своеобразная монолитная лента, которая в дальнейшем будет служить основанием для стоек, расположенных на этапе 2-3 метра друг от друга.Однако важно помнить, что перед заливкой бетона необходимо обустроить гидроизоляцию, которая находится непосредственно на щебне. Это обеспечит надежную защиту будущего фундамента от воздействия влаги, которая легко может пагубно сказаться на незащищенных бетонных поверхностях.
  • Что касается фундаментных столбов, то они строго перпендикулярны земле. Любое отклонение может быть слишком серьезной ошибкой, учитывая нагрузки, действующие на основание. Непосредственно сами столбы создаются на основе бетона или кирпича.В местах опор необходимо использовать арматуру для усиления общей конструкции. В этом случае у нас есть прочный фундамент для жесткой конструкции.
  • Непосредственно под каждым столбом создает опалубку на основе досок или каких-то более современных решений. В этом случае внутри обвязывается арматура, необходимая для качественного армирования.
  • Не следует забывать, что сверху нужно установить руралку, на которую будет опираться дом будущего.

Также стоит отметить, что данная конструкция несколько дороже известных аналогов.Тем не менее, это просто необходимое решение, если у нас есть кластерные грунты, которые обычно вызывают серьезные проблемы для больших сооружений. Таким образом, стоит обратить внимание на особенности местности, после чего можно проанализировать возможные варианты строительства.

Основные типы свай для столбчатого фундамента

Переходя к анализу классического варианта столбчатого цоколя, следует отметить, что в разных ситуациях используются разные виды стогов. Конечно, хозяева, которые хотели бы потратить на весь процесс строительства наименьшую сумму денег, делают выбор в пользу бюджетных вариантов, но этот расчет должен учитывать тот факт, что многое может зависеть от специфики грунта.К примеру, раньше этот материал считался наиболее подходящим вариантом для основы для грунтовых связок.

Что касается вариантов свай, то они следующие:

  • кирпич;
  • бетон
  • ;
  • железобетон
  • ;
  • из дерева;
  • металл;
  • на основе бетонных блоков;
  • опирается на грудной камень.

Сваи прямой формы обычно квадратные и круглые, но часто встречаются и совсем необычные варианты в виде многоугольников и сплошных стопок.

Устройство Classic, столбчатый и ленточный фундамент

Прежде всего, приступая к работе, необходимо самостоятельно рассчитать количество и размер. Это позволит вам не только определиться с общей спецификой создания фундамента, но и с теми нагрузками, которые может выдержать фундамент. Сразу после этого идет раскладка ворса. Чаще всего для этого используются официальные стандарты, позволяющие обеспечить высочайший уровень надежности фундамента.

  • В первую очередь, как это обычно бывает при создании ленточных фундаментов, траншею поворачивают.Его глубина зависит от общего объема работы, а также от многих других факторов. Обратите внимание, что лента не должна быть слишком глубокой или мелкой.
  • Дальше ямы на сваях. следует отметить, что ширина помпы должна быть прямо больше диаметра сваи, чтобы опалубку можно было установить в пространстве. Что касается глубины отверстий, то это значение должно быть примерно 30 см. Опять же, многое может зависеть от того, какой у нас тип конструкции.
  • Затем наступает время изготовления свайной опалубки.Специалисты советуют ограничить использование досок или фанеры (желательно использовать влагостойкий материал). Кроме того, часто используются металлические или асбестоцементные трубы, которые позволяют создавать надежные сваи, прилагая при этом минимум усилий. В последних двух случаях опалубка будет несъемным проектом, поэтому нужно помнить о дополнительных затратах, связанных с процессом строительства.
  • Также стоит помнить, что в случае сваи многое напрямую зависит от условий, в которых выполняются работы.Если предстоит закладка фундамента небольшого частного дома или другой постройки, разве что весь процесс можно провести с ограниченным числом сотрудников. Если масштаб большой, то без специального оборудования не получится. Речь идет о машинах, направляющих сваи с большим усилием. Конечно, это большие финансовые затраты, но такое решение позволяет быть уверенным в качественном фундаменте на будущее.
  • В настоящее время идет ответственная часть строительных работ, идет усиление.Речь идет об арматурном каркасе, который должен быть однородным по структуре. Чаще всего сначала устанавливаются вертикальные элементы арматурного каркаса, после чего связываются между собой горизонтальные элементы арматуры. Соедините блоки арматуры простым проводом. Крайне важно следить за тем, чтобы арматура была плотной, потому что при заливке бетона при наличии дефектов в стыках каркаса может произойти смещение, с серьезными проблемами. Непосредственно перед заливкой имеет смысл провести небольшой тест, заключающийся в определенном изменении конструкции арматуры.Если под большой нагрузкой армирование чувствует себя комфортно, можно смело переходить к следующему шагу. Интересно, что в некоторых случаях хозяева могут не скручивать арматурные элементы проволокой, а настреливать арматуру прямо в опалубку. Это будет даже надежнее, чем использование проволоки.
  • Теперь пришло время залить бетон. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня можно обратиться к профильным компаниям, которые с помощью специального оборудования заливают бетонную смесь в кратчайшие сроки.Это будет быстро, эффективно и с определенной гарантией. Вручную выдать заливку будет не так быстро, особенно если речь идет о большой площади фундамента. В этом случае вам придется использовать как минимум двух рабочих. Следует обратить внимание на то, что при таком раскладе бетон заливается своеобразными слоями, обеспечивающими наибольшую надежность фундамента в процессе эксплуатации.
  • Непосредственно при заливке крайне важным моментом в формировании базового основания является качественная герметизация смеси.Суть вопроса в том, что при заливке бетона часто создается пустота или небольшие выбросы воздуха. Их необходимо устранять любыми способами, так как подобные проблемы крайне негативно сказываются на общем состоянии основания дома, особенно при большой нагрузке на фундамент. Если говорить непосредственно об уплотнении бетонной смеси, то чаще всего речь идет об использовании вибрационного оборудования, которое погружается в бетон. Стоит отметить, что специфика гидроизоляции во многом зависит от характеристик оборудования, а также объема бетона.
  • Теперь пришло время обустраивать Сельскую местность, лучше всего сделать выбор в пользу монолитной конструкции. При этом часто используются мелкие железобетонные элементы. Следует помнить, что перед покраской необходимо установить армирующий каркас, связанный со свайными брусками.

Уход за столбом фундаментной ленты после строительства

Стоит отметить тот факт, что сегодня создать качественный фундамент достаточно просто, учитывая те объемы строительного фонда, которые предлагаются на рынке.При этом стоит обратить внимание на особенности ухода за бетоном в тот период, когда он только будет набирать свою прочность. Этот этап очень важен, так как многие факторы могут негативно сказаться на общем состоянии фундамента. Итак, самое главное – смачивать фундамент дома водой в слишком жаркую погоду. Часто в ситуациях, когда увлажнение бетонной конструкции, где подбирается только усилие, не загоняется, возникают большие трещины. Конечно, постепенно эти недостатки будут только усугубляться, поэтому действовать нужно как можно быстрее.

Также стоит обратить внимание на то, что в процессе создания фундамента необходимо предусмотреть зазор между каркасом и поверхностью грунта. Дело в том, что зимой наибольшее расстояние будет компенсировано деформацией грунта. Также стоит обратить внимание на то, что даже такой небольшой аспект может оказать существенное влияние на ситуацию, связанную с целостностью фундамента.

Если база вдруг пришла в негодность, замените ее как можно скорее.Речь идет о многих мероприятиях, в том числе о строительстве дома на специальных гнездах с последующим полным сносом фундамента, а дальше все делается так же, как и при полном возведении фундамента. В конце стоит дом на новом или обновленном фундаменте. Это мероприятие крайне серьезное, так как понимается оперативное и качественное проведение всех работ с учетом тех ошибок, которые были допущены ранее.

Цена вопроса

Напоследок хотелось бы сказать несколько слов о том, сколько денег тратится на подобные строительные мероприятия.И в первую очередь следует сказать, что стоимость строительства будет ограничиваться только стоимостью материалов, необходимых для возведения фундамента. Цены на основной строительный фонд постоянно колеблются, но можно с уверенностью сказать, что в ситуации, когда строительством занимаются частные компании, результат будет одинаково минимум в 2 раза дороже. Для небольших сооружений совершенно нет необходимости в небольших конструкциях.

.

пошаговая инструкция. Строительство столбчатого фундамента с маляром. Что такое скрэк, виды столярных работ. Как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатый фундамент, как правило, выбирают, когда нужно работать с ненадежными грунтами или просто хочется сэкономить на строительстве, не жертвуя качеством. Фундамент с малярным считается оптимальным вариантом для возведения легких и средней тяжести построек – домов из пеноблоков или каркасного типа, бань, террас и т. д. В этой статье мы расскажем вам все о том, как построить столбчатый фундамент своими руками.

Общие характеристики

: что такое маршрутизатор

Перед началом практики рекомендуем изучить теорию, чтобы понять, как устроен фонд. О лакировке многие знают только то, что это усиленная конструкция из балок, расположенных на сваях или столбах. Но немногие улавливают конкретные детали и находят свою истинную функциональную цель.

Задача лака – равномерно распределить и передать нагрузку от стен на сваи, чтобы они, в свою очередь, передавали нагрузку на грунт.Таким образом, бытовая коробка более устойчива и может одновременно без ремонта долгие годы. Одним словом о ремонте - Поскольку Скарлет не относится к почве (кроме типа колокола), снижается риск обновления, коррозии и повреждения насекомыми-паразитами. Однако это не значит, что можно обойтись без гидроизоляции, но об этом чуть позже.

На опалубке Woodwok съемное дно, создающее гладкую поверхность дна, приподнятую над грунтовыми балками.Спасибо и большое, серьезных отличий в производстве разных видов красок нет - они заключаются только во временных и трудозатратах.

Иногда можно услышать, как малярный фундамент путают с столбчатым поясом из-за его внешнего сходства, но между этими сооружениями есть много серьезных различий в плане сооружения и назначении. Соответственно, бетонная опора ленточного фундамента всей массой лежит на Земле. Бывает, что в этой конструкции есть стойки, но они служат не для передачи нагрузки, а для увеличения площади несущей поверхности и лучшей устойчивости.Scarcoon не только соединяет все стеки, но и равномерно распределяет нагрузку между ними.

Типы рисунков

В зависимости от конструкции конструкции различают несколько видов столярных изделий. Каждый из них имеет индивидуальные особенности работы и назначение.

Виды столярных изделий:

  1. Сборно-монолитные элементы могут быть изготовлены из 2-х балочных стальных балок или сварных чапелов. Минус этого вида в том, что его достаточно сложно собрать, особенно если вы решили сделать фундамент своими руками.Мало поднять и установить балки очень сложно, так еще и места крепления часто подрывают - прочность сварных соединений всегда меньше прочности самих балок. Плюс незащищенный металл начинает быстро ржаветь. Русский ансамбль предназначен для временных или краткосрочных построек - дачных домиков, или крыльца. Он прослужит от 10 до 20 лет, после чего можно будет построить что-то более надежное.
  2. Ансамбль в основном используется в промышленном строительстве и строительстве многоэтажных домов.Скарлет — это «строитель» из заранее подготовленных литых деталей, оснащенных «замками» и застежками. В процессе укладки он становится монолитным. Стоимость такого фундамента впечатляет, кроме того, потребуется участие тяжелой строительной техники и профессиональные навыки. Этот метод не подходит для частной уборки, так как слишком сложен и дорог.
  3. Монолитная - конструкция представляет собой замкнутый пучок или неподвижную плиту, соединяющую все стопы. Монолитные фундаменты бывают высокими, низкими и проглоченными (подробнее об этом — в следующей главе).Этот вид чаще всего используется в малоэтажном строительстве.

Типы древесины

Монолитные фундаменты лучше всего подходят для частного строительства, так как их установка достаточно проста, а стоимость сравнительно невысока. Как уже упоминалось, Calta Foundation может быть высоким, низким и очарованным. Рассмотрим каждый из видов подробнее и выясним, в чем между ними отличия.

Фундаментное устройство с маляром:

  1. Высокий — самый распространенный тип фундамента.Его популярность объясняется рационально – Ruraltar находится на высоте 10-20 см от поверхности земли, что делает его меньше и прочнее. Высокую алую устанавливают на шампаньевых почвах, чтобы весной почва, разрастаясь, не деформировала фундамент. Земля истощается по сваям, не затрагивая основания. Минусом этого типа является отсутствие теплой подушки безопасности из-за несочетаемой пустоты между землей и перекрытием. В случае со средними широтами России такое положение вещей не очень выгодно, поэтому необходимо дополнительно изолировать базу.Кроме того, в доме с высокой столяркой на сваях не получится построить отдельно цоколь - цокольный этаж.
    Для тех, кто живет на юге, такой вариант постройки дома более чем удобен - дополнительная вентиляция пола, исключающая сырость, коррозию и сохраняющая прохладу пола летом. В Японии и Китае большинство частных домов построено с высокой точностью на высоком каркасе. Еще одно преимущество – вы можете подъехать к дому, чтобы осмотреть целостность фундамента и при необходимости отремонтировать его.Летом под домом можно сушить урожай, хранить садовые принадлежности.
  2. Низкая — этот тип обработки устанавливается на поверхность. Для этого из-под опалубки удаляют 10-15 см грунта так, чтобы балки или печка имитировали воздушную подушку над ней, но не касались земли. Таким образом можно ликвидировать пространство под домом, которое зимой «ворует» тепло, и сэкономить на теплоизоляции. Но в этом случае невозможно обеспечить доступ к зданию, поэтому необходимо утеплить воздушную пробку, так как она должна быть зарыта так, чтобы вудлок не лежал на голой земле и земля не оказывалась в неоднородном пространстве.Если нет, то первая весна, а почва, скорее всего, увидит последствия. Защитные накладки для подушки безопасности нельзя крепить к самому основанию — они должны лежать врозь, чтобы земля могла легко их поднимать и опускать, не влияя на положение запястья.
  3. Featured – Этот тип фундамента популярнее всех остальных. Сделайте это следующим образом: по всему периметру здания на месте возведения будущих стен выкопайте траншею, как в случае несгоревшего ленточного фундамента, установите сваи так, чтобы выступы торчали, сформируйте опалубку, дно из которых находится ниже поверхности земли, и залейте все бетоном.Защелку также следует поставить под опалубку. Дом, построенный на таком основании, будет очень теплым, но лучше строить его на устойчивых непустынных грунтах.

Подготовительные работы

Фундаменты

Star популярны не только из-за их финансовой выгоды, но и потому, что их можно построить своими руками без обучения. Объем работ таков, что с ними можно справиться в одиночку или с 1-2 помощниками без привлечения тяжелой строительной техники.Но чтобы все получилось, требуется не только закупка материалов и выделение свободного времени, но и правильное плавление каждого.

Расчет столбчатого фундамента

Чтобы фундамент был прочным и смог выдержать тяжесть коробки дома, необходимо произвести точные расчеты. Даем возможность рассчитать столбчатое монолитное основание из железобетона на примере дома со стенами 3х5 м и высотой 3 м.

Прогресс:

  1. В таком доме обязательны квадратные столбы длиной 50 см и высотой 100 см.
  2. Скарлет для такой основы будет шириной 30 см и высотой 20 см.
  3. Дом из блоков на деревянном каркасе, покрытом шифером. Полы и мансарда - деревянные. Всего на строительство уйдет около 5 кубометров дерева и 23 листа шифера.
  4. Допустим, сопротивление грунта - 3. В таком состоянии нужно установить 4 угловые колонны и как можно больше столбов, расположенных по центру под каждой стеной.
  5. Так как длина и ширина равны 50 см, а высота 100 см, вычисляем объем столба: 0,5*0,5*1=0,25 куб.Отсюда следует, что общий объем всех 8 столбов составит 2 кубометра (0,25*8).
  6. Средняя плотность бетона 2500 т/1 куб.м. Общий вес колонны - 5 тонн (2500*2).
  7. Для расчета каркаса необходимо знать сумму длин всех стен дома: 5*2+3*2=16 м.
  8. Рассчитаем объем каркаса: 0,2*0,3*16=0,96 куб.м.
  9. Вес изделия из дерева: 0,95 * 2500 = 2400 кг.
  10. Для расчета объема и массы стен необходимо будет найти торцевую площадь одного блока, когда он лежит на ребре – 0,18 кв.м. Допустим, общая площадь 48 кв. м, поэтому можно найти количество блоков, необходимых для строительства: 48/0,18=266,6 (округлить до 267) блоков.
  11. Масса одного блока 30 кг, значит можно узнать стены стен: 30*267=8010 кг.
  12. Вес 5 кубометров древесины 4 тонны, вес шифера 598 кг. Проливаем все данные и получаем вес дома дома - 20 тонн.
  13. Складываем массу всех внутренних стен и перегородок, рассчитанных таким образом, и узнаем площадь опоры столба по формуле: 2,5т * 8 = 20 000 кв.см.
  14. Чтобы рассчитать вес дерева, умножьте плотность выбранной древесины на общий объем. Так как в нашем примере из 5 кубов сосны делаем: 2 500 * 8 = 20 000 кв. см.
  15. Вес дерева на опорной площадке дома разделить: 20 000 / 20 000 = 1 кг на 1 кВ. Смотрите при условии, что грунт имеет сопротивление 3, количество столбиков соответствует норме.

План фундамента

Фундамент Нет, даже самый простой не строится без плана.Он показан в виде горизонтальной плоскости с разрезом над подошвами стоек, но ниже поверхности почвы. На плане должны быть четко показаны основы фундамента - расположение блоков, ствола или ствола, бетонные подушки и т. д. Если в доме планируется цоколь, то на чертеже необходимо показать его контур, чтобы стены отдыхать на фундаменте. Фундамент отмечен на линейной схеме тоньше линии подушки.

Чертеж должен присутствовать с указанием координатных и размерных осей, по которым можно определить расстояние между колоннами, привязку элементов, уровень расположения подушек, а также марку сборных элементов структуры.

Если у вас есть сомнения в возможности самостоятельно произвести расчет каркаса свайного фундамента, лучше довериться специалистам. И если при найме сотрудников на строительство фундамента можно сэкономить, то создание плана лучше максимально отложить.

После рисования провести разбивку плана. Грубо говоря, это перенос основных размеров с "натурного" чертежа. Для этого производят замеры, определяя площадь будущего дома, удаляют все плодородные слои грунта, втыкают в конструкцию столбов и стен колышки, а между ними натягивают веревки.

Столбы устанавливаются на расстоянии 1-2 м от основной конструкции. От намеченных стен здания до колонн должно быть параллельно прибитым доскам или рейкам, по которым следует определить размеры шпунтов и траншей для стен.

Обязательно проверить ровность углов на прямоугольном основании. При использовании теодолита проверяйте отметки на дне траншеи, особое внимание уделяйте углам дома и местам пересечения лент. Разметка на площадке должна полностью совпадать с чертежом, при этом расстояние между столбами не должно быть более 1,5-2,5 м.

При составлении плана фундамента обязательно нужно узнать о глубине промерзания грунта, а также уровне грунтовых вод. Большую роль играет характер грунта, так как столбчатые фундаменты рекомендуется ставить на проблемных и неустойчивых грунтах (дает меньшую нагрузку).

Бюджетный вариант: пошаговая инструкция

Итак, когда все расчеты произведены и материалы закуплены, можно приступать к возведению фундамента.Ниже вы расскажете, как построить недорогое прочное основание для небольших построек, например бани или беседки. Подкачивать под такие конструкции массивное основание не имеет смысла, так можно сэкономить время, силы и деньги.

Прогресс:

  1. Сделать взносы - проще всего сделать штыри для столбов с казаном диаметром 25-30 см. Глубина лунок должна достигать 15-20 см (для не очень аккумулированных грунтов). Стенки и дно ямы обшивают листовой резиной, вставляют армирующую сетку и заливают цементно-песчаным раствором (цемент М200).Середина каждой пятерки вставлена ​​железной арматурой с запасом 10 см. Вместо бегунка можно использовать полиэтиленовую упаковку конструкции, главное не дать раствору цемента впитать грунт.
  2. Установка столбов - внутри асбестоцементная труба диаметром 10 см с вековой арматурой диаметром 1-2 см и устанавливается на «башмак». Трубы заливаются той же песчано-цементной смесью, переходя в ее железный стержень, чтобы не было пустоты.Сверху устанавливается винт или метиз.
  3. Повторное сверление - для полной заливки бетона в столбы необходимо будет подождать 4-7 дней, после чего можно переходить к повторному сверлению. На этот раз ямы для варенья ниже глубины промерзания почвы, и в них быстро ставят столбы, чтобы они не появлялись. Остальные опорожнения будут засыпать почвой и саботировать.
  4. Сборка СКАРК - Изготавливается из металла, железобетона или дерева - в зависимости от финансовых возможностей.Главное, обеспечить гидроизоляцию краски и исключить прямой контакт с землей.

Постоянный фундамент: пошаговая инструкция

Метод фундамента Pile Painter, показанный ниже, подходит для малоэтажных жилых домов из блоков, кирпича, бетона или дерева. Сваи также могут быть изготовлены из любого материала, но самым практичным и долговечным является железобетон.

Прогресс:

  1. Подготовить участок - срезается слой плодородной почвы (около 20-30 см) вместе с растительностью для расчистки участка вокруг всей площади будущего дома.Если у вас на боку натуральная глина, имеет смысл сделать подушку из гравия и песка для обеспечения дренажа. Толщина подсыпки зависит от физико-химических свойств почвы – она не неустойчива, чем толще подушка. Любые неровности необходимо убрать и разметить под фундамент (поставить колышки и натянуть веревки).
  2. Перенести план дома с чертежа на землю - туда, где каждая комната будет работать легче.
  3. Копать котлован - рытье ям происходит точно так же, как и в предыдущем способе, но не обязательно глубже - от 50 см до метра и более (в зависимости от свойств грунта).Если яма глубже 100 см, ее стенки необходимо укрепить подкосами и выкопать со стороны откоса. Глубина ям 30 см, больше указанной на рисунке в них достаточно места для песчано-гравийной подушки. Ширина должна быть чуть больше и легко вставляться в опалубку или раскосы.
  4. Установить опалубку - в общем, это можно сделать хоть из строительного мусора, но использовать строганные доски размерами около 40х250 качественную опалубку. Также подойдет ДСП, водостойкая и оцинкованная фанера.
  5. Сделать арматуру - ее делают по направлениям из горизонтальных стержней диаметром 12 мм, устанавливая вертикальные полосы через каждые 20 см (перемычки делают из проволоки 6 мм). Для колосниковых столбов связки через вентиль должны отводить стержни выше основания на 10-15 см.
  6. Заливка столбов - заливка цементного раствора осуществляется в дренаж, установленный в трубе. Бетонная свая должна быть толщиной 20-30 см, толщиной слоя, при каждом слое тщательно проверяя отсутствие пустот.Это можно сделать вручную железной булавкой, но лучше использовать ручной вибратор.
  7. Сделать гидроизоляцию - Даже если вы возводите высокое монолитное основание, укладка гидроизоляции обязательна. На этом посту столбы тщательно зачищаются, обрабатываются битумной мастикой и обматываются несколькими слоями рулонного бэкруэроида (или другого рулонного материала). При этом необходимо закрыть не только боковые части, но и верхний конец столба, на который будет устанавливаться руралка.
  8. Сборка СКАРКА - СКРИНКА БАДОВ очень похожа на заливку ленточного фундамента: Между Колоннами делается опалубка, под нее устанавливается песчаная подушка, заливаемая цементно-песчаным раствором, армируется арматурой. После облета зачищают бетонную подушку и организуют гидроизоляционные балки или деревянные элементы (если лески деревянные). Кстати, если дерево использовалось для рам, его нужно заранее обработать антисептическими и антипиреновыми составами.

Полезный совет

Любая строительная работа связана со своими тонкостями и хитростями. Мы составили список полезных рекомендаций, которые помогут вам сделать качественный и долговечный столбчатый фундамент с помощью маляра.

Что нужно знать, чтобы построить прочный фундамент:

  1. Столбы устанавливайте не только в углах будущего дома, но и во всех узловых точках (пересечение стен, зазоры между стенами, все углы здания и т.д.).
  2. Столбы должны располагаться на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Если расстояние больше, Скоррет не может стоять и падать, если меньше - вы потратите неоправданно много стройматериалов и сил.
  3. Столбчатые фундаменты с высокими деревянными конструкциями идеально подходят для участков с неровностями, которые невозможно сгладить. Также рекомендуется устанавливать в местах с большой глубиной промерзания грунта или там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.
  4. Для небольших легких построек лучше выбирать сборную конструкцию, а вот для жилых и массивных строений отдают предпочтение монолитному фундаменту.
  5. Чтобы максимально продлить эксплуатационный период участка, сделайте из стяжки безразмерную опалубку - так вы не только защитите червлень, но и сделаете дом теплее и суше.
.

Каталог и магазин автозапчастей

Минимальная высота подъема: 95 [мм]

Система рукоятей (две стойки): асимметричная

Грузоподъемность: 3000 [кг]

Автоматические защелки: Да

Подвижность: стационарная

Общая высота: 4017 [мм]

3

3 Ширина: 3100 [мм]

Напряжение: 400 [В]

Наименование: 2-х стоечный подъемник

Минимальная высота подъема: 140 [мм]

Привод: электрогидравлический

Модель: POWER LIFT HL 2.30 K

Максимальная высота подъема: 1990 [мм]

Категория: Устройство

Соединение колонны: верхнее

Полностью гидравлический, необслуживаемый двухколонный подъемник грузоподъемностью 3 тонны. В подъемнике используется запатентованная производителем технология Hyper Flow, гарантирующая полный выпуск воздуха из цилиндров (и как следствие точная синхронизация и отсутствие необходимости частых регулировок). Устройство имеет автоматическую блокировку плеч при подъеме и разблокировку при достижении пола.Система быстрого подъема и опускания автомобиля. Простое и интуитивно понятное управление. Свободный проход без нижнего соединения колонн. В подъемнике используется храповая система, которая не требует подъема автомобиля для освобождения храповиков.

Особенности и средства безопасности, используемые в подъемнике:
- управление с помощью выключателя
- отпускание реверсивного выключателя останавливает подъемник
- клапан избыточного давления, предотвращающий избыточное давление в гидравлической системе
- обратный клапан для предотвращения непреднамеренного опускания транспортного средства
- собачка для предотвращения непреднамеренного опускания подъемника, с электроуправлением (при опускании автомобиля он автоматически разблокируется)
- система, которая не требует поднятия автомобиля для освобождения собачек (очень полезно, например,при установке коробки передач разборке)
- защита от защемления и сдавливания ног
- защита рычага от горизонтального перемещения при поднятии автомобиля
- 1 цилиндр в одной стойке
- технология HyperFlow - Свободный проход, отсутствие нижнего соединения между стойками
- Регулируемые асимметричные рычаги

В цену подъемника входит:
- транспорт
- сборка
- анкеры
- масло (в случае гидравлических подъемников)
- техническая документация на польском языке

Технические данные:
Грузоподъемность (кг) : 3000
Диапазон длинных стрел (мм): 940 - 1495
Диапазон коротких стрел (мм): 595 - 800
Ширина установки (мм): 3100
Диапазон высоты точек подъема (мм): 95 - 140
Высота подъема (мм): 1990
Высота колонн (мм) ): 3967
Общая высота: (мм): 4017
Ширина проезда (мм): 2395
Внутреннее расстояние между колоннами (мм) : 2630
Время подъема (сек): 20
Время опускания (сек): 14
Электропитание (В/Гц/А): 400/50/16

.

грунт и фундамент, планировка фундамента, утепление и гидроизоляция Как залить цокольный этаж

Строительство дома с цокольным этажом – достаточно хлопотный процесс, требующий больших денежных и трудовых затрат. Однако в то же время эта конструкция предлагает дополнительные преимущества. Во-первых, цокольный этаж защитит основное строение от холодного и влажного воздуха, вырывающегося из-под земли. Во-вторых, значительно увеличивается полезная площадь дома.

Базовые типы и конструктивные особенности

По отношению к капитальной стене цоколь может быть следующих видов:

  • Громкоговоритель ... При этом стены подвала в несколько раз толще капитальных стен дома. Этот проект практичен, экономичен и может быть создан в кратчайшие сроки.
  • Линейный с несущими стенами ... Данный проект предполагает строительство цокольного этажа и капитальных стен примерно одинаковой толщины. В этой ситуации следует уделить особое внимание гидроизоляции цокольного этажа, чтобы защитить его поверхность от негативного воздействия различных природных явлений и продлить срок службы.
  • Человек с Запада ... Строение отличается необычным внешним видом, привлекательным с архитектурной точки зрения. Такая основа надежна и практична, к тому же на нее попадает меньше влаги, которая достаточно быстро стекает. Благодаря этому сам подвал и фундамент здания защищены от разрушительного воздействия воды.

При выборе типа основания следует придерживаться нескольких правил:

  • В случае тонкостенных зданий лучше ставить выступающее основание.Этот же вариант рекомендуется использовать и в том случае, если цокольный этаж будет оборудован под жилое помещение. Эта часть дома хоть и частично находится под землей, но тоже будет теплой.
  • Если помещение предполагается использовать под склад, то врезной плинтус будет выгоден с экономической точки зрения.
  • По возможности не устанавливайте цоколь заподлицо с основанием. В этом случае внешняя поверхность цоколя и капитальная стена будут находиться в одной плоскости, что снижает степень защиты от вредного воздействия влаги.К тому же утепление и гидроизоляция требуют дополнительных затрат, а внешний вид при этом теряет свою привлекательность.

Особенности подвально-подвальной конструкции

Подвал можно считать подвалом, поскольку одна его часть находится под землей. В то же время это может быть и первый этаж здания, так как над землей возвышается вторая часть цокольного яруса. Соответственно, устройство цокольного фундамента имеет определенные особенности.

Подготовка

Приступать к строительству фундамента под цоколь необходимо только после тщательного обследования грунта на участке.Мы подробно описали ранее. Только после этого можно приступать к обустройству ямы. Большое значение имеет уровень грунтовых вод на строительной площадке. Если они ближе 1,5 метра, дно траншеи не может быть глубже 1 метра.

Для рытья котлована под реечное основание под цоколь лучше всего использовать экскаватор. Хотя услуги этой строительной техники стоят дорого, работы будут выполнены в короткие сроки.

Затем необходимо тщательно выровнять дно траншеи и уплотнить его.

Котлованы выкапываются там, где будут располагаться наружные и внутренние несущие стены. Их глубина должна быть не менее 0,3 метра, а ширина примерно соответствовать толщине стен. На дно траншей послойно насыпают песок и гравий, каждый слой хорошо утрамбовывают.

Опалубка

Заливка бетона

Штабелирование блоков

В большинстве случаев цоколь-цоколь сооружают из фундаментных блоков. Этот метод позволяет быстро возводить стены фундамента и подвала, несмотря на дорогостоящие услуги спецтехники.На странице представлена ​​дополнительная информация.

Кладка производится с обязательной перевязкой швов, блоки фиксируются цементно-песчаным раствором. Во время работы не забывайте об окнах и вентиляционных отверстиях, чтобы в подвальное помещение попадало как можно больше естественного света и свежего воздуха.

Фундамент цокольного этажа обязательно должен быть выше уровня земли. Рекомендуемая высота надземной части около 1 метра. Поверх блоков необходимо сделать выравнивающий пояс из кирпича или железобетона.Применение второго способа заключается в изготовлении опалубки на фундаментных блоках, укладке арматурного каркаса и заливке всей конструкции бетоном.

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Создать монолитное основание сложнее, поэтому нужно подойти к процессу очень ответственно. Непосредственное строительство включает в себя следующие виды деятельности:

  1. Установка опалубки ... Перед началом работ убедитесь, что фундамент набрал полную прочность и готов к дальнейшей эксплуатации.Для изготовления опалубки можно использовать строганные доски, из которых состоят доски, а можно использовать уже готовые конструкции. При самостоятельном монтаже панелей обратите внимание на внутреннюю часть, она должна быть абсолютно ровной. Для этого рекомендуется обрезать доски. Крепить элементы опалубки нужно аккуратно, чтобы конструкция не деформировалась под воздействием тяжелой бетонной массы. Читайте дальше.
  2. Усиление цоколя ... Чтобы сделать конструкцию более прочной, требуется процесс армирования.Для этого необходимо предварительно изготовить армирующие сетки с размером ячеек 15*15 см, 20*20 см или 25*25 см, используя стальные стержни диаметром 12 мм. Стойки фиксируются сваркой. Размер ячеек должен быть немного меньше ширины опалубки, оптимальное расстояние между крайними стержнями сетки и стенками опалубки 5-10 см. Количество ячеек зависит от параметров грунта, они располагаются на разных уровнях, через каждые 30-50 см по высоте.
  3. Заливка бетона ... Опалубку можно залить бетоном следующим образом: сначала залить раствор на высоту 15 см, дождаться, пока он немного загустеет, положить армирующую сетку, снова залить цементным раствором и снова прикрепить сетку. Заполненный таким образом плинтус будет отличаться долговечностью и надежностью.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвала – обязательный этап строительства. Отсутствие защиты от негативного воздействия грунтовых и талых вод, а также влаги в почве может быстро разрушить как фундамент, так и основную конструкцию.Это касается цокольного этажа вне зависимости от внутреннего назначения.

Гидроизоляция может быть двух видов: обмазочная и оклейочная.

В первом случае используются плавящиеся непосредственно перед нанесением.

Защита применяется ко всем горизонтальным и вертикальным поверхностям, соприкасающимся с землей. Для полной гарантированной защиты рекомендуется гидроизоляция в несколько слоев. Место между фундаментом и стенами подвала подлежит обязательной гидроизоляции.

В качестве дополнительной защиты по периметру дома выполняется отмостка из бетона или других материалов в соответствии с общим видом здания.

Подвал дает домовладельцу множество преимуществ, среди которых первостепенное значение имеет защита фундамента и строения от негативного воздействия влаги и быстрого износа. Кроме того, появляется дополнительная полезная площадь без ущерба для вашего приусадебного участка. Однако, чтобы конструкция была прочной, а эксплуатация цокольного этажа была безупречной, необходимо знать и соблюдать правила возведения основания цокольного этажа.

На этапе планирования загородного дома возникает множество острых вопросов. Один из них стоит ли оно того. Поэтому, прежде чем приступить к строительству цокольного этажа, необходимо учесть стоимость его возведения и необходимость при его эксплуатации. Строительство коттеджей с погребами считается самым экономичным вариантом при строительстве загородных домов.

Правильно построенный цокольный этаж должен быть не менее 2,5 метров.

Погреб — это тип погреба. Но главное его отличие в том, что цоколь может выполнять функцию жилого помещения и занимать весь этаж (ниже уровня земли).

Типы цоколей

Тумбы можно использовать как в качестве погребов, так и погребов. При соблюдении определенных условий при строительстве цоколь может стать полноценным жилым помещением.

В пользу домов с цоколем говорят и то, что при его наличии его постройка приобретает особое уважение и значительно повышаются коэффициенты теплозащиты.

Более того, при строительстве дома в городе цоколь добавляет существенное (никогда не лишнее) пространство. Важной особенностью цокольных этажей является отсутствие нагрузок, которые могут нести этажи дома.

Основание с точки зрения конструкции может быть:

  • динамики. Это лучший вариант, если стены будущего дома будут тонкими. Благодаря своим качественным характеристикам выступающие фундаменты хорошо работают, когда они находятся ниже уровня земли, и тепло на таком этаже не исчезает. А если подвал будет использоваться только для хранения продуктов, допустимо сооружение тонких стен. Если стены предварительно покрыты гидроизоляционными смесями, повышается показатель влагостойкости;
  • выровняйте с грунтовкой.Эти виды менее распространены, поскольку их способность защищать стены дома от влаги равна нулю;
  • подробно. Один из самых распространенных видов, так как он самый надежный. При строительстве дома с заглубленным цокольным этажом фундамент, цоколь и этажи дома будут максимально защищены от повреждения влагой. Падающая на стены дома вода не остановится, а благополучно стечет по основанию подвала.

Назад к содержанию

Измерительные работы

На всех этапах устройство цокольного этажа должно быть выполнено в соответствии со следующими параметрами:

  1. Расти.Высота цоколя не должна быть ниже 2,5 м. Однако для того, чтобы цоколь был полноценным жилым помещением, некоторые строители стараются увеличить этот показатель. Для этого используется техника выемки земли на определенную глубину, исходя из требуемых потребителем параметров.
  2. Толщина. Если дом предполагается строить в безопасном месте с твердым грунтом, толщина перекрытий подвала может быть такой же, как и толщина остальных стен здания. Если дом построен на неустойчивом грунте, стены должны быть значительно толще (не менее 20 см).При возведении деревянного дома в качестве цокольных стен следует использовать полнотелые бетонные блоки.
  3. Глубина. Если в месте, где строится дом, есть выбросы грунтовых вод, в первую очередь следует проверить уровень воды. И только после этой операции определить возможную глубину основания. Чтобы снизить риск попадания воды в дом, строительную площадку предварительно засыпают дополнительным грунтом. Таким образом, площадь будущей постройки значительно увеличивается. Возможность дренажа и отвода стока воды с участка возможна при сильных грунтовых течениях.Если выяснится, что появление грунтовых вод носит сезонный характер, можно построить специальную технологию защиты. При промерзании грунта дренажную систему укладывают под специальным углом.

В целом для устройства цокольного этажа необходимы следующие инструменты и материалы:

  • экскаватор;
  • лопата
  • ;
  • бетон
  • ;
  • доски;
  • Арматура, сетка;
  • гидроизоляционные материалы;
  • фундаментные блоки;
  • щиты.

Назад к содержанию

Строительство котлована

Первым этапом устройства перекрытий подвала является организация котлована фундамента. Но перед этим лучше построить водонапорную станцию. Итак, работа начинается с обустройства участка. Затем выкапывается яма. При размере дома 15х10 глубина траншеи не должна быть менее 2 м. После того, как экскаватор поработает, края траншеи придется вычерчивать своими руками.

Затем бетонная подушка вращается.Для этого на дне траншеи необходимо сделать разметку в соответствии с размерами будущего дома. В месте, где будут несущие конструкции, необходимо вырыть траншеи. Их глубина должна быть не менее 30 см. При этом их укрепляют досками и засыпают щебнем. Затем яму укрепляют металлическими прутьями и заливают бетоном. К следующим работам можно приступать только через 20 дней (это время, необходимое для затвердевания бетона).

Следующий этап – гидроизоляционные работы.Для этого по внешнему периметру дома была построена широкая бетонная отмостка. Если плинтус углубляется в почву, снаружи укладывается специальный рулон защитного материала. Этот гидроизоляционный материал (гидроизоляцию) необходимо предварительно нагреть и в расплавленном состоянии прикрепить к основанию конструкции.

Также требуются гидроизоляционные работы под фундамент. Сначала укладывается битумная мастика, на которую идет гидроизоляция, а затем снова мастика.Не помешает сделать дополнительную наружную гидроизоляцию. Он заключается в рытье сплошной ямы на расстоянии 0,5 – 1 м от постройки. Затем яму заполняют смесью из глины, щебня, бетонного раствора на основе песка и щебня.

Вернуться к содержанию

Строительство фундамента

Далее идет строительство фундамента. В начале стоит определиться с типом подложки (ленточная, сборная). Предварительные расчеты должны определить допустимую глубину заложения фундамента.Если это число равно 2 м, фундамент следует опустить на глубину 2,15 м. Однако ставить его вровень с землей нельзя. Начинать сразу с него можно только через 1,5 недели (время, необходимое для затвердевания бетона).

Строительство цокольного фундамента заключается в применении крупногабаритных блоков. Эти блоки необходимо равномерно распределить по всей площади дома. Размещать их стоит как можно ровнее (это сэкономит время при оштукатуривании в дальнейшем). Блоки соединяются между собой цементным раствором.

Оставьте проемы между фундаментными блоками. Будет проводка и сантехника. На этом этапе следует подумать о пролете окон. Ширина окна должна быть достаточной для освещения комнаты. Для вентиляции следует сделать специальные отверстия на расстоянии 15 см от пола, а также в основании грунта.

Затем закройте отверстия сеткой. Расстояние от земли до крайнего ряда блоков должно быть 1 м. На блоки устанавливается железобетонный пояс.Для этого арматуру укладывают в щитовую опалубку, которую затем заливают бетоном. Затем доски укладываются на основание первого этажа.

Подвал - помещение с подвалом, частично подземным, с верхней частью на поверхности. Его часто создают для экономии места или для учета каких-то неровностей ландшафта, что экономит много строительного материала и времени. Поэтому вопрос, как сделать цокольный этаж, очень интересует современных мастеров.

В первую очередь следует сказать, что все работы должны выполняться в строгом соответствии с ранее разработанным проектом (). Его выполнением занимаются профессионалы, ведь даже малейшая ошибка на этом этапе может сократить срок эксплуатации постройки, а то и разрушить ее. При этом проект предполагает использование определенных видов материалов, от которых не следует отступать.

Земляные работы и фундаменты

  • Во-первых, инструкция по установке предполагает, что траншея уже сделана.Его можно выкопать вручную или с помощью специальной техники.
  • Размеры такой траншеи определяют параметры будущей конструкции, но при этом необходимо расширить ее на 0,5 метра с каждой стороны. Это необходимо для организации и постельных принадлежностей.
  • На следующем этапе на дно траншеи насыпается песок, который смешивается со щебнем и тщательно утрамбовывается. Толщина такого слоя обычно составляет около 10-15 см, после чего поверхность поливают водой и дополнительно выравнивают.

  • Затем своими руками изготавливают опалубку для заливки пола будущего помещения, которое одновременно будет пятым для самого фундамента.Стоит отметить, что основа такой конструкции должна быть ленточной, но она может быть выполнена как из бетона, так и из камня или другого прочного материала.
  • Затем на дно опалубки укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида. Это предотвратит попадание влаги в помещение снизу.
  • Затем устанавливается металлическая арматура в виде сетки и заливается бетон. Затем нужно дождаться его полного застывания.

Фонд

  • Для изготовления основания, которое будет служить стеной пола, лучше всего использовать газобетонные блоки. Обычно цена на этот материал достаточно высока, но если учесть, что он обладает высокой прочностью, простотой монтажа и низкой теплопроводностью, то такие затраты можно считать вполне оправданными.
  • Такой фундамент закладывается строго по проекту. При этом, если есть необходимость отступить от этого, изменения, внесенные до их внедрения, должны быть представлены на согласование специалисту.

  • При монтаже необходимо делать армирование через каждые два ряда, вставляя в раствор стальную проволоку.
  • Стоит отметить, что инструкция, описывающая, как правильно герметизировать цокольный этаж, настоятельно рекомендует сохранять свободное пространство между возводимыми стенами и краем траншеи на уровне 0,5 метра. Необходимо будет слить воду из конструкции.
  • Если при проведении работ необходимо сделать оконные проемы, их делают с помощью бетонных балок, которые можно изготовить самостоятельно, непосредственно на месте установки.

  • Также следует сказать, что использование водяного уровня и отвеса позволит избежать неровностей и перекосов. При этом пользоваться этими инструментами стоит после построения каждого ряда, ведь малейшая неточность в начале работы может стать причиной большого брака в конце.
  • После возведения основания инструкция, как правильно сделать цокольный этаж, рекомендует оставить его на неделю, и только потом можно класть половицы.

Совет! Следует помнить, что газобетонные блоки плохо переносят повышенную влажность, так как их пористая структура практически встык. Поэтому профессиональные мастера используют фольгу, чтобы закрыть конструкцию на случай дождя.

Теплоизоляция и гидроизоляция

  • Строительная документация, в которой подробно описано, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа, в первую очередь касается установки утеплителя.При этом он рекомендует использовать пенополистирольные плиты, так как они хорошо сохраняют тепло и хорошо переносят дальнейшую обработку.
  • Выбранный материал монтируется с помощью специального крепежа, характерного для этого типа.
  • Затем поверх утеплителя наносится гидроизоляционный слой. Как обычно, используется специальная мастика или битум. При этом стараются получить равномерный и равномерный слой.

  • На следующем этапе пространство между краем котлована и готовым основанием засыпается гравием.Это необходимо для того, чтобы создать своеобразный дренаж, который будет отводить влагу от основания, не давая ей задерживаться.
  • Некоторые заказчики, узнав, сколько стоит построить цоколь, поначалу пугаются дороговизны, но по сравнению с основным строением становится понятно, что это намного экономичнее.

Однако стоимость изготовления самого основания слишком высока, хотя некоторые проектировщики включают в свои чертежи такие конструкции с утеплением, даже без организации такого типа жилплощади.

Как сделать цокольный этаж своими руками, имея некоторые строительные навыки? Плинтус легко соорудить самостоятельно, с соблюдением технологии строительства. Назначение фундамента и технология его возведения – тема данной статьи.

Что такое цоколь

Прежде чем приступить к строительству цоколя, стоит разобраться, для чего он предназначен, в каких случаях необходимо возводить данную конструкцию, как правильно построить цоколь дома.

Основное назначение цокольного этажа дома - защита конструкции полов и стен первого этажа от влажности почвы, атмосферных осадков, холодного воздуха.Под воздействием неблагоприятных факторов в незащищенном здании стены быстро намокают и покрываются плесенью, значительно падает температура. Помимо защиты конструкции дома, цоколь придает зданию дополнительную прочность. Цоколь дома или баня снаружи отделаны в том же стиле, что и другие постройки на строительной площадке, что дополнительно подчеркивает эстетику красоты.


Подвал частного дома или бани постоянно находится под воздействием различных факторов:

  • Влажность, обусловленная погодными условиями: роса, туман, снег, дождь.
  • Замерзание в результате воздействия низких температур зимой.
  • Механические нагрузки (давление от стен самого дома или засыпки).

Поэтому при обустройстве цокольной полосы здания следует тщательно соблюдать технологию работ и использовать качественные, прочные материалы.

Правильный плинтус: размеры

Как правильно построить цокольный этаж, чтобы защита строительных конструкций в частном доме была достаточной?

Как правило, принимается минимальная высота 0,5 м.При желании высоту цоколя можно запроектировать в пределах от 1,5 до 2,5 метров. Высота, указанная в этом диапазоне размеров, будет считаться правильной.


При устройстве заглубленного цоколя высота потолка внутри конструкции составит до 2,5 метров, что вполне достаточно для обустройства полноценного жилого помещения. Строительство цокольного этажа должно производиться по всем правилам, одно из которых требует использования специальных вентиляционных отверстий, которые предназначены для проветривания цокольного этажа.

Согласно СНиП требуется оборудовать цоколь проемами примерно 0,15 х 0,25 м на расстоянии 0,15 м от земли. Одно вентиляционное отверстие в 15:00 в подвальном переулке является стандартным.

При обустройстве подвала собственного дома в соответствии с нормами необходимо их соблюдать и выполнять работы надлежащим образом. Отверстия защищены сеткой от грязи, влаги и животных. В сильные морозы вентиляционные отверстия необходимо тщательно закрывать.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции цокольной ленты размещают на высоте 0,15-0,5 м от земли, но ниже уровня пола первого этажа.Водонепроницаемое ковровое покрытие предотвращает впитывание влаги в структуру стены, предотвращая преждевременное обрушение.

Обычно в качестве гидроизоляции используют кровельные материалы, укладывая их поверх мастики в один или несколько слоев. Иногда для защиты стен используется цементная стяжка толщиной 2-3 см, а по периметру цокольного пояса могут быть установлены бетонные или асбестоцементные панели.

Типы основания


Всего существует три основных типа основания:

  1. Запад - этот тип конструкции является наиболее распространенным.Стена цокольного пояса находится под защитой капитальной стены, как бы под навесом, поэтому отмечены некоторые положительные свойства такой конструкции: наибольшая защита от дождя и снега, обеспечение быстрого отвода воды, необходимость меньшего строительные материалы, благодаря более тонким стенкам, лучшая защита от механических воздействий.
  2. Выступающий цоколь/цоколь имеет эстетическое значение для отделки некоторых предметов, но при такой конструкции необходимо обеспечить защиту выступающей части от попадания влаги.
  3. Цоколь цокольный, устанавливаемый заподлицо с основной наружной стеной, применяется редко, не рекомендуется к применению по ряду объективных причин: гидроизоляционный слой такой цокольной конструкции выходит на наружную поверхность, что ослабляет защитные функции а выступающий утеплитель нарушает декоративность фасада дома в целом.

Строительство цокольного этажа своими руками должно осуществляться с учетом отделки всего здания в определенном стиле, поэтому к выбору строительных материалов следует подходить с особой тщательностью.

Обычно цоколь выполняется из материалов, используемых для отделки кладки и стен. Очень важно выбирать прочные и долговечные материалы, особенно для выступающей подложки, которая постоянно подвергается воздействию влаги. Лучшие материалы в этом случае – бетон, красный глиняный кирпич, натуральный камень. При необходимости поверхность цоколя дома можно облицовать плитами из натурального камня или бетона.

Посмотрите видео, как обшить плинтус кирпичом своими руками.

Самый прочный из всех видов цоколей - монолитный железобетонный, для наружной отделки может быть покрыт натуральными материалами в соответствии с общим стилем отделки строящегося дома.Монолитный бетон отличается высочайшей стойкостью к сильным морозам, повышенной влажности и ультрафиолетовому излучению, не разрушается под действием незначительных механических воздействий.

Забирка: самый простой цоколь

Как сделать цоколь своими руками, если под зданием стоит столбчатый цоколь? Этот тип подвала самый простой: между столбами возводится забор (стена из кирпича или другого материала), который закрывает пространство под домом. Высота цокольного этажа будет соответствовать высоте выступающих из земли столбов.

Обычные подхваты для столбчатых фундаментов делятся на два основных вида:

  • Здания подвесные от конструкций - этот вид подхвата можно строить из прочных материалов, не имеющих значительного веса: шифер, сайдинг, пластиковые панели . Эти материалы не отличаются особой декоративностью и не сохраняют тепло, но могут обеспечить защиту от ветра и проникновения животных. Они не имеют значительного веса, поэтому не создают дополнительных нагрузок на стены и фундамент здания.

Для сохранения тепла и снижения теплопотерь при создании подвесного фундамента можно использовать специальные теплоизоляционные панели, состоящие из нескольких слоев, один из которых пенопласт. Небольшой вес панелей, их элегантный внешний вид и хорошая теплоизоляция делают материал пригодным для обустройства теплого подвала.

  • Опираясь на грунт - в этом варианте подборщика используются тяжелые материалы, способные значительно нагрузить здание: кирпич, бетонные плиты, натуральный камень, плиты из природного и искусственного камня.

Технология подъема столбчатых фундаментов

Очень важно соблюдать технологию выполнения работ при укладке пола в подвале. Отделку цоколя навесными панелями можно проводить только после завершения отмостки. Между панелями и отмосткой следует оставлять небольшой зазор (размер – до 2 мм), это необходимо для предотвращения деформации навесных конструкций при сезонных подвижках грунта.

При возведении цоколя из массивных материалов работы начинаются до начала опалубки.Кирпичная стена подвалов или бетонных сооружений имеет значительный вес, поэтому перед их установкой необходимо возвести мелкозаглубленную полосу из монолитного бетона, которая будет служить несущим основанием для стен подвала.


Технология работ в этом случае следующая:

  • Выкопать траншею вровень со стеной дома по периметру здания. Копать землю придется очень аккуратно своими руками, стараясь не повредить фундаменты.
  • Укладка сборных железобетонных элементов в траншею или заливка монолитного основания.
  • После набора прочности стены цокольного этажа из красного кирпича или бетонных блоков укладывают поверх ленты с обязательным устройством вентиляции.
  • Приступайте к укладке отмостки по периметру здания.
  • При необходимости производится наружная отделка стен подвала с установкой водостоков.

Отделка цоколя в зданиях с другими типами фундамента выполняется по аналогичной технологии. Высота этажа в подвале при штабелировании пикапа получается совсем небольшой, поэтому пространство под домом используется для хранения садового инвентаря, рабочих инструментов и других мелких предметов домашнего обихода.

Встраиваемый плинтус

Цоколь часто заглубляется, в этом случае высота потолка должна быть не менее 2,5 метров. Такое решение позволяет разместить в цокольном этаже не только подсобные помещения для хранения скота, но и устроить полноценные помещения: спальни, столовую, кухню, санузел. Перед установкой заглубленного фундамента необходимо изучить показатели наивысшего уровня грунтовых вод на строительной площадке.

При близком подходе грунтовых вод к поверхности цоколь заглублять нельзя - есть риск постоянного воздействия грунтовых вод и затопления помещения при паводке.

В местах, где уровень грунтовых вод достаточно низкий, почти всегда оборудуется заглубленный подвал, что позволяет значительно снизить затраты на отопление помещений, расположенных ниже уровня земли.

У будущих владельцев частных домов возникает вопрос, стоит ли делать подвал. Одни просто следуют веяниям моды, а другие хотят увеличить полезную площадь здания в месте, где допускается только невысокая застройка, например, не выше двух уровней над землей.Но бывают ситуации, когда без цокольного этажа обойтись будет сложно. Этому способствует крутой склон, где одна стена остается ниже уровня земли, а другая полностью видна. Но какими бы ни были причины, возникает вопрос – как построить цокольный этаж дома. Попробуем разобраться.

Для чего нужен нулевой этаж?

Многие считают подвал подвалом, который они называют жилым помещением. По сути, это полноценный этаж, только его расположение частично или полностью ниже уровня земли.

По нормам высота цокольного этажа не должна быть менее 2,5 метров и не может возвышаться над землей более чем на один метр. База может использоваться для различных целей. Здесь у них есть:

  • кладовые;
  • гаражи;
  • винные погреба;
  • выставочные залы; 90 014 90 011 игровых комнат;
  • домашние кинотеатры;
  • спортивные залы;
  • выставочные залы;
  • спальни;
  • кухни;
  • подсобные помещения и многое другое.

Ограничений по использованию подземных помещений практически нет.Здание с цокольным этажом выглядит аккуратно, но помимо этого способствует лучшей теплоизоляции всего дома и более равномерному распределению нагрузки на фундамент, что немаловажно для некоторых типов грунта.

Что такое основы

Стены цокольного этажа являются продолжением цокольного этажа основного здания. Основание состоит из трех видов:

  • вровень со стенами;
  • встраиваемый;
  • выступающий.

Специалисты не рекомендуют выполнять первый вариант, так как теряется сам эффект наличия в конструкции дома подвала, а на стенах придется делать усиленную гидроизоляцию.Второй вариант самый распространенный. Внешне такой подвал выглядит достаточно красиво, к тому же стекающая с фасада вода направлена ​​и попадает не на стены подвала, а через них на фундамент, предохраняющий его от излишней влаги. Выступающий цоколь подходит, когда стены дома слишком тонкие и помещение ниже уровня земли необходимо отапливать.

Параметры цокольного этажа

Стандарты не ограничивают высоту цокольного этажа, поэтому застройщик решает, какой она будет, исходя из личных потребностей.Главное, чтобы этот параметр был не меньше 2,5 метров, иначе он не будет считаться этажом при всех усилиях по его обустройству.

Глубина строения сильно зависит от уровня грунтовых вод. От него зависит, в первую очередь, как обустроить цоколь дома. Если грунтовые воды расположены на расстоянии менее одного метра от земли, копать котлован для постройки ниже уровня воды не рекомендуется. Надземная часть подвала в этом случае засыпается толстым слоем земли, в результате чего вокруг дома появляется приподнятая площадка.Но такой вариант «понесет» дополнительные материальные и трудозатраты.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, необходимо выполнить некоторые предварительные дренажно-дренажные работы вокруг дома. При сезонном повышении уровня воды стены и фундамент рассчитывают на дополнительные нагрузки.

Толщина стены перекрытия подвала зависит от:

  • климатических условий;
  • характеристики почвы;
  • материал и толщина стенки выше.

В случае подвала размер окружающих конструкций может быть меньше, чем стены над землей. В любом случае все параметры рассчитываются индивидуально.

Этапы строительства

Конструкция цокольного этажа предусматривает наличие траншеи, копать которую экскаватором будет быстрее и удобнее. Обычно его глубина составляет 1,8-2 метра. Стены, углы и дно траншеи подрезают вручную и появляющуюся воду откачивают насосом.

Затем положите бетонную подушку.Сначала по всему периметру дома размечают расположение внутренних и внешних несущих стен, и выкапывают траншеи на глубину не менее 30 см. Подготовленную поверхность засыпают щебнем, укладывают арматуру и всю плоскость заливают бетонным раствором.

При устройстве фундамента нельзя жалеть материалов, так как от его прочности и правильного обустройства будет зависеть надежность и долговечность всего здания.

В местах отсутствия несущих стен допускается усиление бетонной прокладки дорожной сеткой, но это должно быть указано на чертежах и в расчетах.Время от времени бетон нужно поливать водой до того, как он затвердеет, чтобы поверхность конструкции не растрескалась. Примерно через три недели можно переходить к следующему этапу – возведению стен.

Фундаментные блоки считаются оптимальным вариантом для цокольного этажа. Их монтаж осуществляется достаточно быстро, но монолитные стены будут надежнее. В любом случае при возведении несущих конструкций планируются технологические проемы под коммуникации, окна и двери.

Бетонные блоки соединяют между собой цементным раствором и сверху укладывают армированный кирпичный или бетонный пояс, что предпочтительнее.Его основными задачами являются:

  • крепление фундаментных блоков;
  • уровень компенсации.

Плиты перекрытия укладываются на армированную полосу по всей поверхности здания.

Важным моментом при строительстве цокольного этажа является гидроизоляция бетонного основания пола и внешней поверхности стен. Он предотвратит скопление влаги и защитит конструкции дома. В продаже имеется множество материалов для устройств гидроизоляции. Это может быть традиционная битумная мастика или наплавляемый рубероид.Более современный материал – жидкая резина. Также следует уделить внимание системе вентиляции и отопления.

Обратная засыпка котлованов после завершения защитной гидроизоляции. Теперь можно приступать к сборке первого этажа дома.

.

S&K SERVICE Sp.j. - АТЛ/ТЧ SAE 40

SAE40 — современный электрогидравлический подъемник для мастерских грузоподъемностью 4 т. Каждая колонна оснащена отдельным цилиндром, благодаря чему высота нижней крышки всего 4 см, что обеспечивает удобный вход и выход из рабочая станция. Тихий и экономичный агрегат мощностью 2,2 кВт обеспечивает безопасный и плавный подъем автомобиля, а электромагнитная разблокировка защелок делает работу подъемника полностью автоматической без необходимости ручного снятия предохранительного устройства.Высота подъема 1800 мм.

Описание домкрата:

  • Домкрат предназначен для подъема автомобилей с максимальной массой, указанной на заводской табличке 4000 кг.
  • Все механические части, такие как колонны, тележки и подъемные рычаги, изготовлены из листовой стали, что обеспечивает жесткую и прочную конструкцию при сохранении небольшого веса.
  • Домкрат оснащен двумя стойками (1), каждая с тележкой (2) и парой подъемных рычагов (3), прикрепленных к земле через основания стойки.
  • Транспортировочная пластина (4) используется для защиты гидравлических шлангов, электрических кабелей и тросов между колоннами.
  • Тележки поднимаются нажатием кнопки подъема на панели управления (5), которая активирует насос, подающий гидравлическое масло к поршням внутри колонн.
  • Стрелы автоматически блокируются предохранительными устройствами, когда каретки и стрелы подняты.
  • В колонне с пультом управления установлен концевой выключатель, останавливающий тележки на максимальной высоте.

Фундамент:

Подъемник должен быть установлен на сухое основание, очищенное от пыли и других загрязнений. Падение фундамента по всей длине подъемника не должно быть более 5 мм.
Толщина бетона НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕНЬШЕ 200 мм (рекомендуется 250 мм), а несущая способность должна быть не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм (2,1 кг/мм2).

Рекомендуемые размеры фундаментной плиты: длина 4000 мм, ширина 1000 мм и глубина 250 мм. Рекомендуется/требуется усиление фундамента стержневой ?8 арматурой с целью повышения долговечности фундамента.Армирование должно производиться в два ряда, т. е. на 50 мм ниже верхней поверхности фундамента и на 50 мм от нижней поверхности фундамента. Верхний и нижний слои арматуры должны быть закреплены по бокам и натянуты в нескольких местах посередине, чтобы избежать прогиба при заливке бетона.

.

Смотрите также