Как построить погреб своими руками

Как сделать погреб своими руками

Подземное хранилище (наружный или насыпной погреб), заглублённый в грунт полностью или наполовину, совершенно необходимый элемент дачного хозяйства. Выбирать наиболее рентабельный вариант следует на основе вертикального разреза участка, физических свойств почвы, уровня грунтовых вод, возможности паводков.

Расстояние от поверхности до верховых и грунтовых вод – определяющий для типа погреба фактор. Более или менее точно оно определяется после обильных осенних дождей. Но строится он летом. Выход есть.

В каждом районе есть карты гидроизогипс и гидроизопьез. Получить данные по своему участку несложно: если дачный массив проектировался, то они должны быть приложением к проекту. Но при любом стоянии вод место погреба – самое возвышенное место.

Размеры выбираются исходя из назначения, объёмов загружаемых даров природы, продуктов их переработки. Рациональный размер – 2 х 3 м. Для семьи из 4 человек запасов, в том числе картофеля, хватит на самую долгую зиму.

Что надо учесть при проектировании погреба

Чтобы погреб, своими руками построенный и оборудованный, обеспечил комфортные условия для овощей и фруктов, надо знать, как правильно сделать погреб.

Полная температурная стабильность – независимо от времени года – достигается на глубине около 3 м.
Между входом и лестницей в заглублённый или полузаглублённый погреб обязательно устраивается тамбур. Вход желателен с северной стороны.
Не стоит делать погреб возле большого дерева. Его корни сложно удалять, в конечном счёте они могут разрушить стены подвала.
Деревянные стеллажи, ящики, поддоны внутри являются нормой, так как древесина не проводит тепло и холод так быстро, как это делает металл.
Циркуляция – единственный способ противостоять образованию зон застоя влажного воздуха, поэтому полки должны стоять на расстоянии от 3 до 8 см от стен.
Для всех подвалов предпочтительным полом – для правильной терморегуляции – является утрамбованная земля. Бетон рекомендуется использовать при высоком стоянии воды.
В каждый грунтовый погреб устанавливается термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности, соответственно). В первое время после запуска подвала контролировать эти показатели надо, по возможности, ежедневно. Это поможет быстро отработать методы поддержания внутри нужной атмосферы.

Температура обычно регулируется приточной вентиляцией: осенние ночи – отличный источник холодного воздуха для понижения температуры.

Вход в погреб может быть верхним (через отверстие в потолке) или боковым (через пристройку). Дверной проём устанавливается горизонтально, наклонно или вертикально. Наиболее эргономичный – с боковым вертикальным входом (погребица). Минимум площади на участке, затрат и времени занимает строительство погреба-хранилища с верхним горизонтальным входом.

Чертёж будущего сооружения необходим. За основу можно взять понравившийся проект, размещённый в интернете или у производителей пластиковых погребов. А также можно присмотреться к опыту соседей: подавляющее число из них с удовольствием поделится опытом.

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

Пол – 200 мм.
Стены – 150 мм.
Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

Деревянная лестница.
Стеллажи с деревянными полками.
Вытяжная и приточная вентиляция.
Влагозащитный светильник.
Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Восемь шагов к хорошему погребу

Полное видение того, как построить погреб своими руками пошагово – половина успеха. Это позволит избежать многих ошибок. Типичные из них: невыполнение технологических отверстий для вентиляции, электроснабжения, неправильная разметка, ошибки при определении уровня залегания погреба, нарушения схемы гидроизоляции и т. п.

Выборка грунта

Погреб на даче начинается с котлована. Рациональнее всего устроить его экскаватором. Производство земляных работ собственными силами не только чрезвычайно трудоёмко, но и опасно. СНиП 12-04-2002 прямо запрещает работу в котлованах с незакреплёнными стенками. При глубине: 1,0 м – в насыпных не слежавшихся и природного сложения песчаных грунтах; 1,25 м – в супесчаных грунтах; 1,5 – в суглинистых грунтах и глинах.

На практике часто встречаются твёрдые пластичные глины, которые невозможно взять лопатой. Такие стенки не сползут в котлован и при глубине 4 м. Тем не менее, знать эти цифры необходимо во избежание несчастных случаев.

Перед тем как сделать погреб, готовый котлован оставляют хотя бы на день. Это необходимо для контроля над грунтовыми водами. При их появлении увеличивают глубину до полуметра и укладывают жирную глину с последующей трамбовкой. В сухих грунтах также делают глиняную подстилку до 15 см и покрывают её слоем песка.

Фундамент

Строить погреб своими руками в земле без фундамента не рекомендуется. По песку укладывают дренирующий слой щебня до 15 см. На него кладут мятую глину и только затем заливают ленту или армированную бетонную плиту толщиной не более 10 см.

Не менее чем через сутки устраивают наливную или рулонную гидроизоляцию и заливают второй слой плиты толщиной до 15 см. Фундамент должен выступать за наружные размеры погреба на 10-20 см.

Возведение стен

При заливке или кладке стен основное – соблюдение рекомендованных выше толщин, соответствие бетона, раствора и кирпича гидротехническим свойствам грунта. Современные добавки позволяют придать связующим материалам водоотталкивающие свойства: пренебрегать ими не стоит.

Правила кладки аналогичны общестроительным. Единственное отличие для бутового камня: швы выполняют меньшей толщины с целью предотвращения осадки. С внутренней стороны должна быть пустошовка для лучшего оштукатуривания.

Стены изнутри следует зажелезнить цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:0,5. Побелку производят известью с добавлением медного купороса.

Гидроизоляция

Надо понимать, что хороший погреб своими руками – довольно кропотливая работа. О результате можно будет судить после первой зимы. Сырость, конденсат на стенах, а то и вода на полу.… Подводит, как правило, гидроизоляция. Устранение ошибок – чрезвычайно сложная задача.

Это обязательная операция: от неё зависит, сколько прослужит погреб для овощей и консервации. Традиционные виды – обмазочная, рулонная и мембранная – относятся к барьерным типам и склонны к повреждениям при подвижках грунтов, разрушаются крупными корнями. Требуют усиления. Чтобы исключить ошибки, советуем прочитать наш подробный материал об устройстве гидроизоляции в погребе или подвале.

Наиболее качественная гидроизоляция погреба – проникающая. Производится изнутри помещения. Специальный состав заполняет поры и трещины стенового материала практически на всю глубину стены. В кирпичной кладке образует водонепроницаемый гель, в бетоне кристаллизуется.

Самая распространённая ошибка: погреб в частном доме своими руками строится с нарушениями технологии устройства гидроизоляции. Это как раз тот случай, когда следует неукоснительно соблюдать инструкцию производителя и условия нанесения гидроизолирующего покрытия.

При сухих грунтах и низком уровне грунтовых вод опасность могут представлять застойные воды: осадки скапливаются в пазухах между стенами и грунтом и создают гидростатическое давление. Изоляция необходима и в этом случае. Для предотвращения застоя воды по периметру устраивают водоотводную канавку.

Лестница

Ступени или лестница – один из основных элементов подвала: по ней будут заноситься и выноситься овощи, фрукты, консервация. Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.

Ответ на вопрос, как сделать лестницу в погреб, прямо зависит от его типа. В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Желательно устроить перила. Металлическая труба, отстоящая от стены на 5 см, очень поможет при движении с грузом.

В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 – 75°. Для облегчения подъёма используется лестница «гусиный шаг».

Перекрытие

Выполняется из дерева, железобетонных, металлических плит и балок, заливкой бетоном по опалубке. Деревянные балки, доски обязательно очищают от остатков коры, антисептируют. Перед укладкой опорные участки деревянной конструкции гидроизолируют битумной обмазкой или рубероидом с нахлёстом не менее 10 см.

Древесина для перекрытия – из-за склонности к гниению – практически вышла из применения. Самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см.

Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами. После полного набора прочности плиту изолируют от влаги и тепла: покрывают битумом, рубероидом с последующей укладкой полимерного утеплителя или глины. Слой грунта и дёрн завершат перекрытие.

Вентиляция

Грамотная вентиляция в погребе – залог сохранения урожая. С повсеместным распространением канализационных пластиковых труб и отводов к ним (45 и 90°) с диаметром от 100 мм вентиляция погреба своими руками не представляет сложности.

Приточная труба опускается на 20 – 50 см от пола, вытяжная забирает влажный тёплый воздух у потолка погреба. Наружные выходы закрываются грибками. Для регулирования объёмов пропускаемого воздуха трубы оборудуются задвижками или заслонками.

Электроснабжение

Как сделать погреб комфортным? Конечно, провести свет. Освещение погреба устраивается только влагозащищенными светильниками. Размещать розетки в погребе запрещено. Выключатель должен находиться либо снаружи при входе, либо в жилом доме.

Внутреннюю проводку рекомендуется выполнять проводом ПР, ПРГ. Современная электроника поможет включать освещение при движении в погребе и отключать после его прекращения.

Всего в восьми шагах намечен план того, как построить погреб своими руками, даны основные понятия и указаны типичные ошибки. Элементарные строительные навыки, качественные материалы и тщательность выполнения работ – залог успеха.

Уход за погребом

Сводится к периодической уборке и побелке, а также максимальному проветриванию в конце лета. Периодически следует проверять целостность элементов конструкции (особого внимания требует потолок в погребе), своевременно устранять трещины или ржавчину.

Пожалуйста, оцените статью: (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Как Сделать Погреб Своими Руками: Схемы, Пошагово (Видео)

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

отдельностоящие
пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

вернуться к меню ↑

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Погреб не стоит строить:

на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений. При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег. Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

вернуться к меню ↑

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

вернуться к меню ↑

После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.
Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Подготовка котлована

вернуться к меню ↑

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки. По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Заготовка глины

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

вернуться к меню ↑

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Схема вентиляции погреба

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

вернуться к меню ↑

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня. В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

Отделка стен кирпичом

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

вернуться к меню ↑

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Поверх стен настилается рубероид.
Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
Далее готовится настил из досок (горбыля), в котором оставляют место для люка (лаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а затем засыпают грунтом.
Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Деревянное перекрытие

вернуться к меню ↑

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать. Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу. Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Утепление потолка пенопластом

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

вернуться к меню ↑

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

вернуться к меню ↑

По видам верховые погреба подразделяются на:

лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Типы погребов с обваловкой

вернуться к меню ↑

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Такое строение возводится в виде шалаша, крыша которого опирается на прочные опоры из бревен.

На первом этапе готовится котлован глубиной 0,5-0,6 м. Вынутую землю оставляют поблизости – она пригодится для обваловки. Полы засыпаются щебнем и плотно утрамбовывается. Поверх устраивается глиняный замок (подробно об этом чуть выше).
При выборе земли из котлована лучше сразу же вырезать из грунта лестницу из нескольких ступеней. В дальнейшем ее отделывают армированным бетоном, кирпичом или широкой прочной доской. В края бетонных ступенек желательно вмонтировать стальные уголки, чтобы бетон не высыпался.
Опоры для перекрытия устанавливают заранее. Для защиты дерева от влаги часть бревен, которые будут углубляться в землю, покрываются битумом или обжигаются.
После вкапывания бревенчатых опор в землю на глубину 50-60 см их перевязывают в верхней части длинными жердями.
На этапе возведения стен позаботиться необходимо и о вентиляции. Принцип ее устройства схож с вентиляцией, оборудуемой в глубокозаглубленных погребах. Вытяжной канал оборудуется вблизи потолка, а приточный – на противоположной стене чуть выше пола.
Стена с торца обшивается двумя рядами досок, промазанных дважды битумом и прослоенных слоем рубероида.
Конек кровли готовится из обрезных досок достаточной толщины, покрытых рубероидом. Все щели конопатятся мхом.
Перекрытие потолка должно быть максимально прочным, чтобы оно смогло выдержать земляную насыпь. Не забывайте, что кроме давления слоя грунта, на крышу будет приходиться еще и значительная снеговая нагрузка в зимний период.
Вход обязательно оборудуется небольшим тамбуром, служащим дополнительной защитой от потери тепла. Дверь, ведущая в овощехранилище, тщательно утепляется.
Для отвода воды вокруг такого хранилища проводится канава глубиной 0,5 м. По периметру погреба также предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от погреба.

вернуться к меню ↑

Подготовительный процесс перед обваловкой

Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.
Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.
Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.
Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Готовое хранилище

вернуться к меню ↑

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура. В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Строение без обваловки

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур. Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Землю вынимают на глубину 0,5 м.
Полы засыпают щебнем, проливают их битумом, а затем готовят глиняный замок.
Во влажную глину утапливаются кирпичи таким образом, чтобы между ними образовался минимальный зазор.
Кирпичом выкладывают и нижнюю часть стен. Кладка должна возвышаться над поверхностью на высоту штыка лопаты. В качестве раствора для кладки используется песок, глина и известь. Его пропорции 3:1:0,3. Двойные стены можно и полностью выложить из кирпича или камня.
Потолок и стены обшиваются 2 рядами толстостенной 40- или 50-миллиметровой доски, в промежуток между ними засыпается и плотно трамбуется земля.
Стены дважды промазываются битумом. Поверх них закрепляют слой рубероида.
Крыша может быть одно- или двускатной. Перед засыпкой ее застилают рубероидом.
В погребе обязательно предусматривается вентиляция.
Вокруг погреба прокладывается водоотводная канава.

вернуться к меню ↑

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице. Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Для создания слоя теплоизоляции крыша здания и верхняя часть стен, возвышающихся над поверхностью, также обваливается землей.
Перекрытие выполняют из выравненного по бокам горбыля, который покрывают глиной. Поверх укладывают проклеенный горячим битумом рубероид.

вернуться к меню ↑

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Для сооружения погреба достаточно будет 2-3 колец, которые выставляются в котловане один на другой. Высота колец может варьироваться – она может быть равна 0,4 и 0,6 м, а более высокие изготавливаются высотой 0,8 и 1 м. Из них подбирают 2-3 кольца нужной высоты таким образом, чтобы после сооружения хранилища взрослый человек в нем смог встать в полный рост, а над его головой оставалось немного пространства.
Покупать лучше кольца, имеющие замки. Такое соединение будет более прочным, плюс его будет легче герметизировать. Крышку из железобетона с люком-лазом лучше также купить уже готовую.
Перед погружением колец в котлован для гидроизоляции их дважды обрабатывают снаружи битумом.
Для их установки лучше использовать погрузчик или лебедку.
После опускания колец в яму все стыки промазываются бетоном, а затем гидроизолируются битумной мастикой.
Еще один вариант – постепенная выемка грунта под кольцами. После удаления земли они постепенно будут опускаться вниз под тяжестью собственного веса.
Если грунтовые воды близко, лучше приобрести одно нижнее кольцо со дном или забетонировать пол, предварительно засыпав и утрамбовав на дне котлована глиняный замок с захватом периметра стен.
В крышке колодца готовится отверстие для вывода труб вентиляции.
Над хранилищем будет разумней сделать небольшую погребицу – она защитит его от сильной жары и ветров.

Для отвода вод по периметру погреба готовят дренаж – ров глубиной 0,4 м, заполненный щебнем.

Заделка швов в бетонном погребе

Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

вернуться к меню ↑

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Пластиковый Погреб

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается. При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

При высоком подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика или металла может легко выдавить на поверхность. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстым слоем грунта.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

8.5 Общий Балл

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Добавить свой отзыв

Погреб на дачном участке: как построить самостоятельно

Из этой статьи вы поймете — какие существуют виды погребов, как построить своими руками сам погреб на даче и разберём некоторые особенности, и хитрости такого сооружения, при его обустройстве.

Одним из старинных видов постройки незаметным окружающему глазу, но позволяющим всегда держать продукты свежими и в холоде – есть погреб. Сейчас никто уже и не скажет, кто был его создателем, да это и не важно, так как, несмотря на огромный выбор холодильного оборудования, погреба продолжают пользоваться огромным спросом, особенно на частных и дачных участках.

Что же представляет собой погреб? Это, по сути, углубление в земле, с хорошей тепло и гидроизоляцией, что позволяет держать постоянную температуру и не допускать лишнюю влагу внутрь помещения, сохраняя при этом все содержимое в оптимальных для длительного хранения условиях.

Виды погребов

Самый лучший — это с построенным над ним навесом. Внутри смело храните домашние заготовки, а под навесом, т.е. на погребке можете держать всё, что пожелает душа. Плюс такого навеса в том, что он предохраняет всё сооружение от всевозможных осадков и прочих воздействий от злоумышленников.

Погреб с погребицей: а — общий вид; б — разрез; в — план;

1 — утеплитель; 2 — известковая побелка; 3 — отмостка; 4 — обмазка горячей битумной мастикой; 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.

Сами стены в нашем помещении можно сделать из красного кирпича, бетона или из бревен и досок. Если погребок будет строиться своими руками во влажной местности, то необходимо создание дренажа, это нужно, чтобы влага не попадала в погреб.

Самый простой погреб — это земляной, он быстро строится и по деньгам недорого. Желательно строить его на сухом (где только найти такое место) и высоком месте. Этот погреб обычно имеет самую незамысловатую конструкцию и делают такие сооружения из любых материалов.

Он строится, как обыкновенный котлован, высотой от 2 метров до 2,5, зависит от вашей местности проживания и стены которого делаются под углом к полу. Уклон для стен нужен, чтобы они не осыпались. Также, такой погреб сверху нужно утеплять против морозов. Ну, а крышу строят, по своему усмотрению.

Земляной погреб: 1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Совсем другой вид — это полузаглубленный погреб. При его строительстве своими руками, углубляются где-то на метр в грунт, а другая часть строения возвышается над землей.

Стены можно делать из бетона и кирпича, также необходима гидроизоляция между разными частями помещения. Гидроизоляция допускается, как оклеечная, так и обмазочная, эти погреба можно строить везде, даже в местностях с высоким залеганием вод грунтовых.

А узнать уровень грунтовых вод в любой местности просто, следует посмотреть в колодец весной.

Видео:

Погреб под гаражом, тоже стал довольно популярным.

Его плюсы очевидны:

строительство обходится дешевле, потому что уже есть построенный навес сверху.
А также, яму гаражного погреба можно использовать, как смотровую яму, при ремонте автомобиля. Очень удобно.

Как построить погреб своими руками

При всей своей полезности и функциональности, погреб довольно просто построить даже в одиночку. Естественно саму постройку следует начинать с поиска места для возведения погреба. Место, желательно выбрать на возвышенности, чтобы дождевая вода могла стекать, а не накапливаться над помещением погреба. Если место всё-таки невысокое, то надо сделать подушку — песчано-гравийную.

После того, как с местом постройки вы определились, необходимо приступить к рытью котлована. Котлован, следует рыть аккуратно, желательно вручную, избегая обвалов. Так же, необходимо сделать стены погреба немного наклоненными, чтобы избежать обрушений в дальнейшем.

Когда котлован вырыт, нужно соорудить пол. Он должен быть хорошо утрамбован, чтобы в дальнейшем полки с содержимым не проваливались в землю. После трамбовки, выкладывают дно глиной в несколько слоёв, толщина глины обязана быть на 15-20 см больше, чем стена. Такая вот штука, имеет название — глиняный замок (так редко, кто делает, очень трудозатратно).

Этот замок имеет отличное свойство — это способность впитывать и удерживать воду. Далее для выравнивания пола, надо положить бетон слоем 15 см или влажный грунт, необходимо полностью закрыть слой глины.

Гидроизоляция

Давайте рассмотрим важный этап строительства погреба своими руками — это гидроизоляция. Ведь не нужна вам сырость в помещении, так же. Самые слабые места, это стыки стен и пола, для них есть такие замки, которые состоят из пакли с битумом. Есть хороший способ от паводковых вод, суть его в том, что стены и пол заливают плотным водонепроницаемым бетоном.

Другой способ применяется, если вода не заходит в погреб по весне, суть его в том, что в погребе все стены надо обработать горячим битумом и вдобавок посыпать крупным песком.

Видео: гидроизоляция погреба в гараже.

Стены

Тут есть несколько вариантов, но в любом случае стены нужно в обязательном порядке укрепить. После чего, их можно обшить досками или соорудить кирпичную стену для которой самый лучший вариант — это красный кирпич.

Стены можно выложить в кирпич или даже в полкирпича (для экономных). Раствор делают из песка, воды, извести и цемента. Тут могу добавить, что при кладке стен необходимо обладать навыками каменщика или знать, как ложиться кирпич.

Если же стены оборудовать досками, то необходимо делать эту обшивку разборной, чтобы иметь возможность вынести деревянный материал на проветривание.

Погреб своими руками — фото стен из разных материалов:

Перекрытие погреба

Перекрытие можно сделать так: уложить на котлован деревянные балки, минимальная толщина 15 см.

На балки положить несколько слоёв из горбыля или досок и каждый слой этого настила следует утеплить глиной, минимальная толщина которой 5 см.
Общая толщина утепления должна быть больше 40 см, также нужно соорудить люк, который тоже надо утеплять.

Вентиляция

Вентиляция занимает важное место в постройке погреба своими руками. Обычно её делают из двух труб, одна для входа воздуха, а вторая для выхода. Желательно, чтобы трубы имели врезанные задвижки и располагать их надо в разных углах, приточную в 50 см от пола, а трубу для вытяжки под потолком.

Бывает, что используют и одну трубу, но тут есть правила, диаметр должен быть больше 10 см, а вход воздуха идет через люк или двери, зависит от конструкции погреба.

Проверить вытяжку можно так: ставите ведро с горящим углём в погреб и смотрите, куда выходит дым.

Полезные советы для тех, у кого вентиляция неправильно смонтирована:

когда влажность большая, то надо открывать люк или дверь, можно ставить в погреб ящик с негашеной известь.
Если в помещении, наоборот, очень сухо, то надо разбрызгивать воду или расыпать по полу мокрые опилки.

Если погребу нужны отделочные работы, то можно оштукатурить стены. Для пола можете применить, так называемый процесс железнения — это сверху свежего бетона, насыпают небольшой слой сухого цемента и его заглаживают.

Видео:

Видео: строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод.

Заключительный этап в постройке погреба своими руками — это:

заняться внутренним оформлением;
разместить полки;
провести электричество и т. д. .

Конечно, устройство внутреннего комфорта зависит от желания самого строителя. Но, в любом случае, такой дачный погреб будит служить долго, сохраняя в свежести и прохладе вашу домашнюю консервацию.

Погреб своими руками — пошаговое руководство по строительству и оформлению (110 фото-идей)

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.

Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Специалисты рекомендуют строить погреб под зданием. Благодаря уже имеющемуся входу, спускаться туда в зимнее время будет очень удобно.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.

Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

экономия участка;
удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.

Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.