г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 стр.2 пом. 5 ком. 18
Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.
Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.
Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.
Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.
Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.
И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:
Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.
После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.
Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.
А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.
Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.
К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.
Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.
Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:
Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.
После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).
Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.
Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.
Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.
Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.
Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.
В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).
Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:
Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.
Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.
Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.
Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.
Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.
Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.
Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.
Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.
Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.
Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.
Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.
В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.
На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).
Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.
Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.
Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.
Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.
Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.
Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).
Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!
Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.
Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.
Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.
Основные плюсы септика из бетонных колец:
К минусам такого септика обычно относят:
Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.
А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.
Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.
После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.
Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.
К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.
Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.
Чаще всего вместо бочек используются пластиковые или металлические цистерны, которые можно недорого приобрести, особенно – бывшие в употреблении. Плюсы и минусы у таких цистерн совпадают с плюсами и минусами бочек, и система установки их на место такая же, исключая разве что герметизацию стыков.
(Пока оценок нет) Загрузка...pochtidoma.ru
Строительство загородного дома лучше всего начинать с обустройства канализации. Согласитесь, правильно спроектировать и организовать отвод сточных вод на участке дело не простое. Придется хорошенько подумать над решением этой задачи. Ведь неправильное обустройство канализации грозит сделать жизнь в доме невыносимой.
Мы расскажем вам, как самостоятельно создать функциональный септик на участке. Так, среди доступных по цене материалов, применяемых при строительстве локальных очистных сооружений, сегодня самыми востребованными являются бетонные кольца.
Речь пойдет о том, как соорудить септики из колец своими руками, и что учитывать в процессе монтажа. Кроме того, в статье вы найдете видеоролики с советами опытных специалистов, подробную инструкцию по установке септика, а также множество полезных рекомендаций об устройстве канализации в загородном доме.
Бетонные кольца, выступающие основой изготовления стен конструкции, обладают высокими эксплуатационными параметрами.
Благодаря техническим преимуществам возведенные из них резервуары отличаются прочностью и отличной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.
Среди основных достоинств септиков из бетонных колец стоит выделить:
На то, чтобы построить канализационное сооружение из колец, придется потратить гораздо меньше средств, чем на приобретение той же полипропиленовой емкости.
Септик из бетонных колец не лишен «минусов».
К числу таковых стоит отнести:
Перед принятием решения относительно обустройства локальной канализации с задействованием колец, проанализируйте все «за и против» материала. И не забудьте оценить свои возможности касаемо задействования строительной техники.
Конструктивное исполнение септика из бетонных колец не представляет ничего сложного. Это может быть двух- или трехкамерное сооружение. Однокамерные накопители, функционирующие по принципу выгребных ям, используют намного реже.
Количество накопительных и фильтрационных резервуаров в таком очистном сооружении в зависимости от объемов переработки жидкости может составлять две или триНезависимо от типа исполнения конструкции, при ее обслуживании необходимо будет привлекать ассенизаторскую технику. Она будет удалять твердые отходы, скапливающиеся на дне и стенках накопительных резервуаров.
Однокамерные септики выбирают при проектировании канализационной системы для малых по площади дачных домиков сезонного проживания при условии, что объем стоков невелик. К веским причинам установки однокамерного накопителя относится также высокий уровень грунтовой воды и преобладание глинистых пород в геологическом разрезе площадки.
Двух- и трехкамерные сооружения устанавливают при прокладке автономных канализаций для коттеджей, предназначенных для круглогодичного проживания при больших объемах сточных вод.
При обустройстве двухкамерной конструкции, дополненной фильтрующим колодцем или полем фильтрации, первый отсек представляет собой герметичную емкость с ограниченным поступлением кислорода.
Она оснащена чугунным или бетонным люком, а также входом и выходом для стоков. Второй отсек для создания условий доступа кислорода оснащается вентиляционной трубой.
При строительстве очистителя, включающего два или три резервуара, стоки будут подвергаться многоступенчатому очищению путем отстаивания и фильтрации:
Прошедшая доочистку вода перетекает в дренажный колодец, откуда через отверстия в стенках и проходя фильтрацию через песчано-щебеночный слой уходит в грунт.
Если земельный участок расположен на грунтах с хорошими фильтрационными свойствами, которые хорошо впитывают и пропускают воду, и при этом уровень подземных вод не высок, стоит рассмотреть вариант обустройства септика, при котором осветленная жидкость сбрасывается в поглотительный колодец.
На участках с уровнем залегания грунтовых вод, достигающих всего 2,5 м, процесс грунтового очищения чаще всего невозможен, так как между нижней точкой дренажного колодца и грунтовой водой должно быть не меньше метра. В этом случае очищенные септиком стоки лучше отводить на дренирующие поля.
Обустройство таких систем требует больших квадратов площадей. Но при заданных условиях порой только такая система и работает.
При проектировании септика санитарную зону размещают таким образом, чтобы в питьевую воду и плодородную почву не могли проникнуть органические отходы. Для этого при выборе места стоит руководствоваться санитарными и строительными нормами и правилами.
Правильное расположение системы очистки на участке регламентируют:
Согласно нормам, чтобы избежать размокания фундамента в случае аварийных протечек, септик нужно размещать ниже, чем расположен дом.
При выборе места обязательно стоит учитывать наличие водоемов с проточной водой, выдерживая расстояние до них в 5 м. Расстояние от деревьев должно составлять 3 м, от кустарников – сокращено до одного метра.
Необходимо также знать, где проложена газопроводная подземная труба. Расстояние до нее должно составлять не менее 5 м.
Но учитывайте, что непосредственно над местом заглубления очистного сооружения машины ставить нельзя. Своим весом они могут разрушить всю конструкцию.
Чтобы создать прочную и долговечную очистную конструкцию, стоит руководствоваться рядом основных правил:
Чем лучше будут проведены подготовительные работы и тщательнее соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров по ремонту и очистке приемной емкости.
В том, чтобы сделать надежный и долговечный септик из колец, нет ничего сложного. При проектировании нескольких отсеков применяют линейный принцип построения, при котором все бетонные колонны из колец выстраивают вдоль одной линии.
Приемный отсек и следующие за ним резервуары размещают в непосредственной близости друг от друга, а фильтрующую колонну – на незначительном удалении от них.
Одним из обязательных условий эффективного очищения стоков является создание условий для того, чтобы они находились внутри стенок септика не менее трех суток. А потому размеры камер определяют, беря за основу суммарный трехсуточный объем стоков.
Согласно нормативам, суточный объем расхода воды на одного домочадца при условии пользования бытовой техникой составляет порядка 200 л.
Так для семьи из двух-трех человек минимальный объем очистного сооружения должен составлять порядка двух кубов. На семью из 5-6 домочадцев потребуется более вместительная конструкция объемом в 3-4 куба.
Но при определении объемов конструкции стоит сделать небольшой запас. Ведь в случае приезда гостей возникает риск «перелить» норму. А устранение последствий – довольно сложная и при этом дорогостоящая процедура.
Определить, какого размера потребуются кольца и в каком количестве, поможет приведенная ниже таблица.
Маркировка и размеры выпускаемых железобетонных колец с указанием наружного/внутреннего диаметра, веса и объемаПри выборе колец учитывайте, что фактический объем колонны должен быть однозначно выше расчетного. Это обусловлено тем, что стоки по мере наполнения поднимаются только до уровня переливных отверстий и никогда не доходят до верхнего края. Поэтому рассчитанный объем жидкости и должен помещаться до уровня этих труб.
При выборе колец для септика желательно покупать изделия с замками. Наличие замков не только упрощает процесс монтажа, но и предупреждает их смещение под действием морозного пучения. Приобретая изделия, необходимо обращать внимание на ровность посадочных мест и внимательно осматривать целостность замков.
Помимо самих колец из материалов и строительных инструментов также потребуются:
Для создания переливов между колодцами понадобятся асбестоцементные или полипропиленовые трубы, имеющие маркировку «для наружной канализации».
Диаметр используемых для перелива асбестоцементных или полимерных труб должен составлять 110-120 мм.
Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.
Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.
Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа и позволит выполнить наружную гидроизоляцию швов конструкции.
При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец (указана в таблице) + высота плиты (15 см).
Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть заглублен на 50 см ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.
Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.
Дно вырытых траншей должно располагаться под уклоном в 2-3 см, распределенных на один погонный метр. Лучше заранее рассчитать разницу между крайними точками, помножив расстояние между ними на заявленную нормативами величину уклона.
Соблюдение этого условия позволит обеспечить самотек жидкости. Выровненное и утрамбованное дно траншей засыпают песком, формируя слой толщиной в 10 см.
Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.
Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.
Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.
Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.
При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.
На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.
Чтобы защитить конструкцию от протекания и снизить вред воздействия подземных вод на бетон, стыки между основанием и нижней гранью кольца тщательного промазывают водостойким цементным раствором.
В качестве гидроизоляционных материалов отлично подойдет:
В качестве пропитки для обработки бетонных колец хорошо использовать составы на основе цемента такие как «Пенетрон» или «Аквацемент».
Для внутренней обработки нельзя использовать токсичные составы. В процессе эксплуатации они могут погубить бактерии, которые отвечают за разложение био-включений.
На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Для создания более прочной фиксации с наружной стороны конструкции устанавливают металлические скобы. Точки «входа» скоб бетонируют и покрывают слоем изоляции.
Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Образовавшиеся стыки между элементами также тщательно герметизируют. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.
«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.
Верхнюю часть сооружения, находящуюся выше уровня промерзания почвы, следует утеплить. При сильных морозах велика вероятность образование внутри резервуара ледяной пробки. А это значительно снижает скорость и эффективность очистки.
В качестве теплоизолятора удобно применять:
В верхней части колонн монтируют горловины с отверстиями для канализационных люков. Их оснащают бетонными или чугунными крышками.
Второй отсек очистителя оснащают венттрубой. Она должна возвышаться над поверхностью земли на 70-80 см.
Расположение переливных труб определяется уровнем размещения подводящей из дома трубы. Поскольку устройство переливного септика рассчитано на то, чтобы обеспечить движение жидкости самотеком, наивысшая точка канализационной трубы должна быть размещена ниже уровня промерзания почвы.
Перелив на противоположной стенке резервуара должен быть примерно на 15-20 см ниже точки подачи.
Для подведения канализационной трубы в стенке кольца с помощью перфоратора делают отверстие соответствующего размера. Зафиксировать трубу в бетоне проще всего с помощью монтажной пены. Она будет удерживать влагу и выполнять роль демпферной прокладки.
Вход трубы в стенку резервуара тщательно герметизируют. Приходящие от дома входные трубы, а также переливные между камерами оснащают тройниками.
Тройники на концах отводящего и подводящего трубопровода будут обеспечивать беспрепятственный доступ для очистки засоров.
Чтобы повысить устойчивость труб к самым сильным морозам, на них желательно нанести слой утеплителя, а сверху закрыть защитным кожухом.
Фильтрующий колодец может быть установлен только на грунтовое основание, хорошо пропускающее и впитывающее воду. Если под его условным дном залегают пески, щебенистые или гравино-галечниковые отложения, то утилизация очищенных стоков в подстилающие грунтовые слои будет происходить без малейших препятствий.
Поглощающий колодец на 1 м засыпают грунтовым фильтром так, чтобы фракции засыпки уменьшались с высотой. Сначала дно заполняют песком – толщина песчаного слоя должна составлять 30-40 см, затем формируют слой мелкого гравия – 30-40 см.
Верхним ярусом грунтового фильтра обычно служит более крупный щебень или гравий, засыпают его слоем в 20-30 см.
Если предполагается утилизация стоков не только через дно, но и через стенки, нижнее кольцо дренажного колодца должно быть перфорированным. Устанавливают его по той же технологии, что кольца с цельными стенками. Пустоты между стенками котлована и бетонными кольцами засыпают щебенкой.
Если предполагается сооружение поля фильтрации, задействуют перфорированные трубы. Их укладывают на гравино-песчаную «подушку», обеспечивающую инфильтрацию очищенных стоков в нижележащие грунтовые пласты, а сверху закрывают геотекстилем и засыпают землей.
Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.
Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.
Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.
Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.
В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.
Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ.
Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому, все переливы следует размещать вне зоны его доступности.
Вариант обустройства двухкамерного септика:
Как заглубить кольца без крана:
В целом, монтаж септика из колец не отличается особой сложностью. Нужно лишь строго придерживаться технологии и соблюдать правила безопасности. Благодаря этому риск обвала стенок и их смещения сведется к нулю, а сооружение прослужит не один десяток лет.
Имеете опыт обустройства септика из колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями или предложите свой метод организации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.
sovet-ingenera.com
Комфортное проживание в загородном или частном доме невозможно без подведения всех элементов инфраструктуры. Если нет возможности подключиться к центральному водоснабжению и отведению стоков, то необходимо устройство автономной канализационной системы.
Наиболее простым и надежным видом подобных сооружений является септик, собранный из бетонных элементов. Чаще всего такие сооружения включают несколько камер. Размеры бетонных колец для канализации, их количество и схема установки могут отличаться в зависимости от общего объема септика, его расположения на участке, а также специфики почвы и высоты залегания грунтовых вод.
Чаще всего септик, выполненный из бетонных элементов, состоит из трех отдельных колодцев. При достаточной глубине залегания грунтовых вод и возможности увеличения высоты конструкции число камер иногда уменьшают до двух.
Общую схему септика можно представить следующим образом:
Установка первых двух камер очистного сооружения производится на бетонное основание с последующей герметизацией всех швов, что обеспечивает защиту участка от протечки неочищенных стоков. Для фильтрующего канализационного колодца монтаж выполняется с устройством дренажного слоя для постепенного отвода очищенных стоков.
Все камеры связаны между собой соединительными трубами, а в первом колодце дополнительно подготавливается отверстие для входа канализационной трубы из дома. В верхней части всех трех отсеков при монтаже устанавливаются тяжелые люки и дополнительные кольца с люками, обеспечивающие технический доступ к колодцам.
К достоинствам подобных септиков можно отнести:
Но необходимо отметить, что при устройстве такого очистного сооружения в частном доме стоит учесть несколько нюансов. Бетонный септик не герметичен, поэтому от него может распространяться запах. Да и при незначительной глубине залегания грунтовых вод такой вариант может оказаться неэффективным.
При составлении схемы будущей канализации необходимо учитывать несколько факторов:
Именно в закладке количества обитателей частного дома или дачи чаще всего происходят основные ошибки. Необходимо помнить, что расчет необходимо вести исходя из наибольшего количества людей, включая временно присутствующих. Ведь если септик будет спроектирован под нужды семьи из трех человек, а к ним приедут гости, то система может не справиться с объемом стоков.
Нормативным расходом воды в сутки на человека считается 200 л. Таким образом, количество людей умножается на 0,2 м3, а затем увеличивается в три раза. Если система должна выдержать нагрузку водопотребления 5 человек, то суточный сброс может достигать 1 кубометра, а требуемый запас объема на три дня предполагает увеличение колодцев септика до 3 м3.
Количество бетонных колец рассчитывается исходя из объема камер. Стандартное кольцо вмещает 0,6 – 0,62 м3, поэтому требуемый объем септика нужно разделить на вместимость кольца. Кроме того, следует добавить три кольца на создание технических камер.
Следует помнить, что даже при небольшом количестве людей высота колодца должна быть не менее 1,2 метра (2 кольца). Для нормального осаждения твердых частиц из первичных стоков столб воды над твердым осадком должен составлять не менее 1 м.
После проведения основных расчетов необходимо разработать схему расположения канализационной системы. По существующим нормативам септик должен находиться не менее чем за 5 м от границ участка, за 10 м от дома для предотвращения подмыва фундамента, а также за 30 м от ближайшего наземного водоема.
Не стоит забывать, что требуется также максимально удаленное расстояние от источника водоснабжения. При наличии уклона на участке септик необходимо располагать ниже точки отбора питьевой воды. После выбора места расположения монтаж очистного сооружения для частного дома или дачи осуществляется в несколько этапов.
При установке септика, включающего несколько камер, лучше всего подготовить один общий котлован. Для проведения всех работ экономически более целесообразно нанять специальную технику. В этом случае разработка грунта займет не более 2 – 3 часов.
Монтаж приемной камеры и отстойника необходимо вести на бетонное основание для предотвращения протекания неочищенных сточных вод. Поэтому дно котлована в местах установки этих колодцев трамбуют, укладывают слой рубероида в качестве гидроизоляции и заливают небольшой постамент.
В месте монтажа фильтрационного колодца грунт не трамбуют, часть его заменяют щебневой подушкой, высота которой должна быть не менее 50 см. Такой фильтр из крупного заполнителя позволит воде беспрепятственно уходить в грунт, а также послужит для финишной доочистки воды.
При монтаже колец также потребуется специальная подъемная техника, например, небольшой автокран или манипулятор. Сначала собирается остов каждого колодца путем установки расчетного количества колец. Для лучшего соединения кольца можно укладывать на строительный раствор или специальный клей.
Места соединения колец между собой и с основанием тщательно заделываются строительным раствором. Для дополнительной гидроизоляции в состав смеси можно добавить жидкое стекло из расчета 10 г добавки на каждый 1 кг цемента.
Для дополнительной защиты колодца места соединений элементов лучше обработать мастиками или красящими композитами для гидроизоляции с наружной и внутренней стороны. Не помешает такая отделка и всему телу колодца.
Сверху на каждую камеру устанавливаются специальные железобетонные крышки с отверстиями для люка и вентиляционной трубы.
После установки колец необходимо соединить все элементы септика в единое сооружение. Для облегчения разводки труб лучше всего заказать кольца с боковыми отверстиями. В ином случае подготовить ниши под трубопровод можно посредством специальной коронки по бетону с диаметром не менее 114 мм или вручную.
Необходимо помнить, что септик из колец рассчитан на самостоятельное передвижение стоков, поэтому монтаж труб необходимо вести очень внимательно. В приемную камеру канализационная труба должна быть уложена с уклоном в 2 см на каждый метр длины. Именно поэтому нельзя слишком далеко уводить канализацию от дома.
Соединительные трубы между камерами должны располагаться ниже уровня входа основных стоков, иначе поток зациклится, и септик перестанет работать. Места входа всех труб необходимо тщательно заделать раствором и дополнительно обработать гидроизоляцией и герметизирующим составом.
После монтажа всех элементов системы проводится обратная засыпка котлована. Для этих целей лучше всего также нанять специальную технику, ведь ручной труд потребует не меньшей оплаты, чем аренда трактора с ковшом или погрузчика.
Отсыпать септик нужно грунтом, изъятым при устройстве котлована. При большом содержании глины можно добавить немного песка, способного более равномерно распределиться вокруг сооружения. После завершения засыпки септик готов к использованию.
При правильном расчете и выполнении монтажа септик из бетонных колец может стать весьма эффективной и недорогой очистной системой для загородного или частного дома, которая прослужит своим хозяевам не менее 50 лет.
tehno-beton.ru
Бетонные кольца для канализации отличаются своей долговечностью и повышенной прочностью.
По сравнению с выкладкой кирпичом, бетонные конструкции легко устанавливать, а стоят бетонные кольца для канализации на порядок меньше.
Монтаж колец удобен, ведь они сделаны под плотную стыковку.
Средний срок службы составляет около пятидесяти лет.
Из статьи вы узнаете основные особенности бетонных колодцев, узнаете варианты откачки отработанного содержимого, прочитаете о том, как правильно проводить монтаж такого бетонного кольца и какую роль во всем этом играет уровень залегания грунтовых вод.
Однако нельзя сказать, что бетонные кольца идеальны, как и любые устройства, они имеют свои минусы. В первую очередь это их вес.
При установке необходимо использовать специальную технику или большое количество рабочей силы.
Отсюда вытекают и трудности в транспортировке, ведь не каждый автомобиль справится с повышенной нагрузкой.
Если выбрать некачественного производителя, то стены раскрошатся буквально за полгода.
С другой стороны, все эти минусы легко исправляются, нужно только подходить к постройке канализации правильно, поэтапно.
Всегда заранее можно договориться о подходящем транспорте, а также тщательно выбрать кольца, чтобы не установить бракованный продукт.
Чаще всего такой материал используют при постройке колодцев, но главная область применения – автономные кольца для канализации в частном доме и на даче.
Для канализационных колодцев и септиков используют конструкции с наиболее низкой проницаемостью.
Состав грунтовых пород, куда монтируют устройства, не играет никакой роли. Бетонные кольца с замком используют только для отстойников и канализации.
Есть также более прочные устройства, имеющие внутри стен металлические элементы.
Бетонные кольца, подлежащие установке в канализации, маркируются как КС (конструкция стеновая).
После идут цифры, где первое число показывает диаметр конструкции внутри, далее идут внешние показатели.
Размеры бетонных колец для канализации подбираются исходя из проектирования, где указаны все подсчеты, объемы колодца, его тип и другие моменты, необходимые для того, чтобы выполнить монтаж правильно и безопасно.
Назначение колец также играет важную роль при выборе. Кроме маркировки существуют и другие параметры колец.
Видео:
В магазинах, при покупке, можно попросить таблицы, где содержатся все параметры конструкций.
К ним относят толщину, объем устройства, массу. Указывается и класс бетона. Вся эта информация важна, чтобы схема канализации была правильной.
Ориентируясь в размерах бетонной конструкции, можно выбирать место и рыть там углубление.
Это позволяет видеть реальные объемы участка, которые необходимо сделать для обустройства канализации.
Обращать внимание на объем конструкции важно, ведь тогда можно понять и совместимость с объемами септика, насколько кольцо подходит в той или иной ситуации.
Масса нужна, чтобы понимать, какую машину использовать для транспортировки устройства. Для канализации на даче или в частном доме выбирают типовые бетонные кольца по ГОСТу.
Они самые распространенные в конструкции канализаций. Кроме того, стандартные устройства доступны по цене.
Также могут понадобиться и доборные бетонные кольца.
Они гораздо ниже по высоте и нужны в том случае, если не хватает небольшого размера до окончания монтажа и использовать стандартное устройство нельзя.
Некоторые кольца подходят только для монтажа с дном, то есть их используют в самом низу конструкции.
Видео:
Само дно изготавливают из прочных бетонных материалов с арматурной сеткой, что позволяет ему выдерживать даже большие нагрузки из бетонных колец.
Самый простой выход – купить кольца для канализации со вмонтированным дном. В комплекте к устройству должен идти и люк (он оберегает емкость от попадания влаги, мусора, снега).
Чаще всего дачная канализация обустраивается именно из бетонных колец. Перед установкой проводят детальные расчеты. Обязательно нужна схема, по которой будет проводиться монтаж.
Выбирается и тип канализации (работающая под напором или иным методом). Именно из бетонных составляющих на даче можно сделать монтаж недорогой и долговечной канализации.
Из колец выстраивают отстойник, а рядом делают фильтрационный колодец, схема которого довольно проста.
Обычно на даче или в частном доме достаточно конструкции из 3 колец, дна и люка.
Если же строят два колодца, то тут уже речь может идти о настоящих септиках, которые полноценно очищают стоки.
Крайне важно правильно подобрать объем септика.
Поэтому здесь нужно учитывать время отстаивания .
По стандартам принято, что стоки должны отстаиваться в канализации не менее трех суток, а для этого, из расчета на два-три человека — нужен объем в два кубических метра.
Если в доме больше людей, то правильнее будет сделать двухкамерный септик.
Поскольку проживание на даче носит сезонный характер, то канализация из бетонных колец своими руками чистится раз в пару лет.
Если же такая канализация используется в частном доме, то чистить придется раз в 6 месяцев (иногда раз в год), но полностью от необходимости откачки не избавиться.
Хотя и тут ключевым фактором является количество жильцов.
Чтобы провести грамотный монтаж, надо сначала определиться с местом под канализацию.
Несмотря на кажущуюся сложность, на практике с эти делом справиться гораздо проще.
Не стоит забывать, что основное, на что необходимо обратить внимание при монтаже колодца — это глубина залегания грунтовых вод.
Схема стандартная, она не имеет каких-то исключений, но существуют правила, которые нарушать настоятельно не рекомендуется:
Если место соответствует требованиям, то можно рыть котлован для бетонных конструкций. Но он должен быть на 20-30 сантиметров больше размеров кольца.
Оставшееся пространство будет обсыпано цементом и песком для лучшей фиксации.
Если выбранное вами место отличается высоким уровнем грунтовых вод, то обсыпкой служит глина.
Такой материал послужит надежной защитой от грунтовых вод, ведь он имеет малую пропускную способность.
Вообще стоит учитывать глубину залегания грунтовых вод. Ведь важно, чтобы неочищенная жидкость не попадала к объему вод.
Поэтому и выставляются такие жесткие требования по большому расстоянию от канализации до колодцев.
Между днищем канализации (даже высоким дном) и верхним слоем грунтовых вод необходимо сохранять расстояние минимум в полтора метра.
Кроме того, септик обязан быть полностью герметичным, чтобы исключить смешивание вод.
Часто под септиком в таких случаях устанавливают еще и железобетонную подушку, а к ней крепятся анкерные ремни.
Так уровень вод будет защищен, а канализация не будет выталкиваться. Также внизу котлована используют прослойку из щебня от проседания колодца до грунтовых вод.
Схема установки следующая: на подушку из щебня при помощи крана или манипулятора опускают днище. Затем сверху устанавливаются бетонные конструкции.
Все стыки следует замазать бетонным раствором. В последнем отсеке делают отверстия для труб, которые нужны, например, для откачки.
Видео:
Оборудование для откачки – это отдельный вопрос. Чаще всего для откачки отходов вызывают специальные фирмы-ассенизаторы, но их услуги стоят, как правило, недешево.
Но если правильно оборудовать канализацию, то вызывать службы для откачки нужно будет очень редко.
Кроме того, есть определенный плюс септика с возможностью отстоя жидкостей – их можно убрать и самостоятельно.
Чтобы в канализации не образовывались пробки, препятствующие процессу откачки, необходимо не забывать проводить профилактические работы.
Например, установить на всех выходах канализации решетки и люки, которые можно будет снимать при организации откачки, а в обычное время они защитят канализацию от попадания нежелательных вещей: мусора, грязи и т.д.
Стыки труб обрабатываются цементом. После этого их изолируют строительным силиконом. Гидроизоляция играет здесь важнейшую роль.
Сделать ее лучше всего со стороны внутренних стен, когда уже проведен монтаж.
Вы можете смело выбирать из большого количества паст, мастик и сухих смесей. Главное, наносить их в два-три слоя.
Прочитав статью, вы узнали, как правильно провести монтаж колодца, учитывая глубину залегания грунтовых вод, чтобы вызывать службы для откачки отработанной воды как можно реже.
stoydiz.ru
Частный дом или дачу практически невозможно представить без дренажных колодцев и отводящих сооружений. Септик из бетонных колец является одни из самых доступных конструкций этого типа, его можно спроектировать и установить своими руками при наличии определенной подъемной техники и знаний.
Дренажный колодец он же септик – это специальное сантехническое сооружение, которое необходимо для очистки и отстаивания сточных вод. Существует множество видов таких емкостей, но одними из самых доступных и надежных считаются бетонные кольцевые накопители. Они не поддаются коррозии, не реагируют на перепады температуры и отлично переносят физические нагрузки.
Конструктивно, такой септик состоит из:
Помимо этого, конструкция бывает однокамерной и двухкамерной. Одна камера является примером септика all in, иными словами, все очистительные процессы производятся только в ней. Она имеет небольшие размеры и удобная в использовании. Однокамерный септик легко можно построить самостоятельно, для откачки воды из него применяется система патрубков и труб, расположенных на разной высоте. Он имеет небольшие объемы, поэтому отлично подойдет для бани или летнего душа, но не для большого дома.
Однокамерная модель септикаНо, двухкамерный септик больше подходит для дачи или частного дома. Он характеризуется высоким уровнем надежности и очистки. В нем установлено две камеры – одна первичной очистки, вторая – доочистки. В первую поступает вода непосредственно из канализации, здесь стоки несколько дней отстаиваются, после чего при помощи насоса или другого устройства перекачиваются в бак доочистки.
Двухкамерная модель септикаТакже есть трехкамерный (переливной) септик из бетонных или пластиковых колец. Использование этого колодца целесообразно в том случае, если он применяется не для одного частного дома, а для нескольких или для промышленного предприятия. Чаще всего в нем дополнительно установлены биофильтры для очистки вод при помощи микроорганизмов (в основном используются анаэробные бактерии).
ЖБ кольцаПринцип работы любого септика из бетонных колец аналогичен стандартному накопительному баку. Через входящий патрубок канализация переправляет в емкость сточные воды. Там они несколько дней отстаиваются, под воздействием силы тяжести крупные и твердые осадки падают на дно. Жидкие отходы проходят фильтровую очистку и по выходному патрубку переправляются до дальнейшего использования.
Монтаж септика из бетонных колец довольно сложно осуществить самому, отзывы утверждают, что без подъемной техники или нескольких помощников не обойтись. В это же время, изготовить эти самые кольца не составит труда – просто понадобится сделать раствор и залить его в специальную форму. Многие специалисты рекомендуют армировать емкости. Для удачного проектирования можно использовать готовые чертежи.
Принципиальный чертежСхема и инструкция установки септика из бетонных колец:
Фото: подготовка ямы
Монтаж септика
Размеры ямы для установки септика превышают диаметр в среднем на 5 сантиметров (это зависит от толщины бетонных колец). После этого устанавливаются бактериологические фильтры. Насосы и отводы к канализации.
Видео по теме: [relatedYouTubeVideos max=”3″]
Купить готовые комплекты для монтажа колодцев можно на любом заводе-производителе бетонных и сантехнических изделий.
Устройство септика из бетонных колец не является герметичным, поэтому для отвода неприятных канализационных запахов обязательно разрабатывается вентиляция. Для эффективной работы системы необходимо обеспечить отход газов, возникающих в процессах брожения стоков. Чтобы эти ароматы не попали в свежий воздух, вентиляция выводиться в фановую трубу.
Схема колодца с вытяжкойРасчет и изготовление вентиляции для септика из бетонных колец:
На этом обустройство вентиляционной трубы можно считать завершенным. Два раза в год предусмотрено плановое её обслуживание – очистка от сора и скоплений на стенках. Плановый ремонт осуществляется каждый сезон (замена труб при трещинах).
Отдельно нужно сказать про гидроизоляцию системы. Бетон не повреждается от воздействия воды, но он отличается хорошей впитываемостью, из-за чего работа колодца может быть неэффективной. Для предупреждения этого рекомендуется сделать гидроизоляцию для септика из бетонных колец
Герметизация смолойДля этого после того, как выкопается траншея под него, и её дно уплотнится, на него настилается гидроизоляционная пленка. Она защитит конструкцию от грунтовых вод, независимо от того, какая глубина установки накопительного бака. Такая герметизация будет очень полезна в районах с высоким УГВ и сильными осадками. Для установки септика в болотистых грунтах, яму рекомендуется сначала забетонировать, а после гидроизолировать.
www.kanalizaciya-stroy.ru
Фильтрационный колодец или септик из бетонных колец своими руками (схема будет представлена в статье ниже) выполняет функцию инфильтрации, то есть просачивания воды из системы в почву.
Данная конструкция обычно устанавливается в углубление и представляет собой емкость с широкой площадью и закрытым верхом. Применение такого инфильтратора характеризуется наличием плюсов и минусов.
Оглавление:
Септик – оптимальный вариант очищения бытовых стоков для загородного дома.
Способов установки данной конструкции достаточно много. Производители обеспечили разнообразие очистных систем на рынке.
Самодельные конструкции достаточно тяжело подогнать под стандарты надежности промышленных септиков с многоэтапной фильтрационной системой. Но самую простую конструкцию нетрудно собрать своими силами.
Особенности:
Конечно, при установке септиков многие владельцы загородных территорий прибегают к услугам специалистов, но процесс можно выполнить собственноручно. Предварительно следует выбрать и отобразить схему конструкции с указанием всех параметрических характеристик.
Выбор зависит от особенностей расположения участка и его площади, а также затрат воды. Например, в случае высокого залегания грунтовых вод необходимо для надежной фиксации септика установить железобетонную плиту, чтобы предотвратить возможное поднимание конструкции.
Недостатком покупной системы является высокая стоимость, но работа качественных конструкций происходит в долгосрочном формате. Поэтому находятся «Кулибины», которые изготавливают очистные системы собственноручно.
Разберем на примере септика из бетонных колец. Это крайне простая конструкция, так как сооружение создается из уже готовых блоков. Из бетонных колец создают непосредственно сам септик, то есть коллектор для отстаивания стоков, а также фильтрационный колодец.
Установка системы происходит следующим образом. Заготавливается котлован, параметры которого могут варьировать в зависимости от размера и глубины. Дно ямы заливают бетоном, после застывания которого, в котлован укладывают бетонные кольца. Их стыки обрабатывают герметиком, что используют также для хорошего скрепления дна со стенами конструкции.
Таким образом, создается коллектор, из которого стоки должны попадать в фильтрационный колодец через специальные отверстия или канализационные трубы. На дно укладывается галька, гравий или другой инертный дренажный материал. Сверху также укладывается бетонная плита с люком для осмотра и вентиляционным выходом. Конструкцию можно соорудить только с помощью автокрана, так как бетонные плиты отличаются тяжелым весом.
Перечислим коротко:
Формул технического плана для этого нет, и ориентируются на нормы. А они такие: в камерах должно помещаться столько объема на переработку, сколько расходуется всеми пользователями системы за три обычных дня.
Важно знать: перед установкой обязательно высчитывают внутренние объемы таких сооружений.
Но как это посчитать? Опять же норма для человека – это расход в 150-200 литров за сутки. Умножаем это количество на всех постоянных жителей.
Важно, чтобы вся система работала эффективно, и не было никаких бытовых неудобств. Поэтому перед разметкой выбранной территории нужно убедиться в следующем:
Котлован готовят только после расчета. Определяемся с количеством камер:
Нужно размечать площадь для котлована таким образом, чтобы длина и ширина была немного больше самих колец, а глубина вровень с их количеством.
Чаще всего в технологии монтажа септика используют кольца с переливом. И очень комфортно, если взять в аренду землеройную и, естественно, подъемную технику. Тогда котлован будет ровным, да и кольца встанут точно по горизонтали.
Перед посадкой правильнее всего пролить дно котлована, если нет в наличии изделия (кольца) с уже закрытым дном. Далее нужно устанавливать кольца поочередно, ровняя перекосы и сдвиги.
Обратите внимание: правильная конструкция соберется только при помощи подъемного крана и помощников.
Каждый стык в кольцах нужно проливать бетоном. И только потом делать герметизацию. Швы снаружи и изнутри лучше обработать битумной мастикой. Но сперва цемент (бетон), а потом герметизация.
Не забываем про гидроизоляцию. Ее делают с наружной и внутренней части. И в это же время организуют отверстия для труб в септик. Там, где будут соединения камер также нужна герметизация.
И в самом конце производят монтаж крышек. Такой конструкции без вентиляции не быть. И убить лишние запахи поможет только она. Вентиляция отводит метан, а это взрывоопасное вещество (газ). Она включает в состав вентиляционные фоновый стояк, который нужно вывести наружу, и обычные вентиляционные стояки, что ставят на крышках готовых резервуаров.
При необходимости не трудно собрать конструкцию бюджетного формата. И для частного сектора без излишеств только такие септики и нужны. Если заранее позаботиться о найме техники, то много сил для строительства не потребуется.
Как установить септик из бетонных колец своими руками, смотрите инструкцию в следующем видео:
dachniki.guru
ydachadacha.ru
В пригородах и коттеджных поселках центральная канализация бывает крайне редко. Не говоря о дачных кооперативах и селах. Но это не означает, что их жители лишены элементарных удобств – просто утилизация стоков проходит по-другому. Есть несколько видов накопительных и очистных сооружений. Одна из распространенных систем локальной очистки – канализация из бетонных колец.
Одна из самых простых и популярных схем очистки сточных вод – двухкамерный септик из бетонных колец с фильтрующим колодцем
Выбор материалов для устройства емкостей, основных элементов автономной канализации, велик: кирпич, металл, пластик, монолитный железобетон, бетонные кольца.
Рядовой керамический кирпич используют в этих целях в том случае, если он остался в избытке после строительства. Его пористая структура, гигроскопичность (водопоглощение не менее 8%) и наличие большого числа кладочных швов требуют проведения комплексной внутренней и внешней гидроизоляции резервуара обмазочными и рулонными материалами, чтобы предотвратить просачивание грунтовых вод внутрь, а сточных наружу.
Металлические емкости можно использовать с оговоркой – только в анаэробных септиках, когда поступление кислорода внутрь ограничено конструкцией и принципом действия. В аэробных септиках в условиях влажной агрессивной среды с принудительным нагнетанием воздуха стенки, и особенно сварные швы, быстро проржавеют.
Пластиковые емкости практически не имеют недостатков. Но есть ограничения по применению – они «легкие», и даже будучи наполненными стоками, останутся легче более плотного грунта. При воздействии сил пучения грунта они могут быть буквально выдавлены на поверхность, если их не закрепить к установленной в качестве основания железобетонной плите.
Если пластиковый септик не закрепить, то силы пучения очень скоро могут выдавить емкость на поверхность
Также желательно усилить стенки котлована и предусмотреть защитную конструкцию емкости, чтобы она принимала нагрузки сверху.
Заливка монолитного железобетона в опалубку и его созревание проходит долго, значительно увеличивая сроки от начала строительства до ввода канализации в эксплуатацию
Канализация для частного дома из бетонных колец строится быстро, конструкция емкостей имеет высокую жесткость и прочность, расходы на строительство небольшие. А о надежности и долговечности этого материала свидетельствует тот факт, что основные узлы очистных сооружений центральной канализации сделаны из сборного железобетона.
Канализацию из бетонных колец делают по разным схемам. Конкретный вид зависит от сезонности проживания, интенсивности эксплуатации, финансовых возможностей по закупке дополнительного оборудования и оплате эксплуатационных расходов.
Можно выделить следующие варианты:
Накопительный септик. За этим названием кроется обычная выгребная яма с водонепроницаемыми дном и стенками. Герметичность – обязательное требование, невыполнение которого по административному кодексу РФ расценивается как порча земли. Когда стоки заполняют емкость, вызывают ассенизационную машину.
Накопительный септик это просто емкость, в которую собираются стоки
Чем меньше емкость и выше интенсивность эксплуатации точек, подключенных к канализации, тем чаще надо вызывать машину. Часто именно так устраивают дачную канализацию из бетонных колец.
Примечание! Термин «септик» в этом случае используется не совсем корректно, так как по определению – это очистное сооружение с перетекающими из камеры в камеру стоками.Анаэробный септик. Двух-, реже однокамерные, септики, в герметичных емкостях которых происходит очистка стоков анаэробными бактериями (без доступа кислорода). Количество камер и их объём выбирают таким образом, чтобы на выходе септика стоки были очищены на 65-75%. Доочистка происходит в фильтрационных колодцах («без дна»), траншеях или полях аэробными бактериями (её называют «биологическая очистка»). Только после этого стоки можно сбрасывать в грунт. Схема очень популярна среди владельцев загородных домов и дач из-за простоты устройства и энергонезависимости. Недостаток схемы – необходимо периодически менять песок и щебень в фильтрующих сооружениях, при этом их приходится вскрывать, а отслуживший материал утилизировать (хотя это делают нечасто).
Схема анаэробного септика из ж/б колец На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Аэробные септики и станции биологической очистки. Здесь также присутствует фаза первичного накопления и частичной переработки фекалий с помощью анаэробных бактерий. Принцип действия состоит в осветлении сточных вод при отсутствии кислорода, и доочистке в последней камере аэробными бактериями в условиях принудительного нагнетания воздуха. Чистота стоков на выходе считается равной 95-98%, и их можно сбрасывать в грунт или использовать для полива. Недостаток – аэробные бактерии гибнут, если не работает компрессор подачи воздуха. А это бывает при плохой сети из-за перебоев электроснабжения.
Принцип работы аэробных септиков – для функционирования обязательно нужна электроэнергия
Работа септиков протекает одинаково.
На первом этапе происходит предварительное разделение стоков и их частичное осветление при воздействии анаэробных бактерий. На втором этапе происходит доочистка с помощью аэробных бактерий, а чтобы снизить на них нагрузку первый этап часто «разбивают» на две фазы. В нашем случае для этого используют две емкости из бетонных колец.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про канализационные трубы для наружной канализации.Первая емкость служит как накопительная. К ней от дома подходит труба канализации, которая собирает стоки санузлов, ванных комнат и кухни. При запуске системы, в процессе накопления, происходит «брожение» стоков и образовавшиеся газы вытесняют из септика воздух, что стимулирует быстрое размножение анаэробных бактерий. В результате их деятельности, а также под воздействием сил гравитации, происходит первичное разделение стоков:
тяжелые фракции опускаются на дно камеры;
легкие фракции всплывают в виде пленки и не растворившихся остатков;
избыток газов выводится через вертикальный отвод емкости или через фановую трубу внутридомовой канализации, а также может вытесняться через горизонтальный отвод в соседнюю камеру;
Монтаж первой емкости септика из ж/б колец
в центре скапливается жидкая осветленная фракция стоков, которая через перелив попадает в соседнюю емкость.
Она работает по такому же принципу, что и первая – разделение и осветление стоков. Здесь точно также тяжелые, не успевшие осесть в первой камере, твердые частицы опускаются вниз в виде ила, а газообразные выходят через вентиляцию наружу. Стоки становятся еще «светлее», перетекают через перелив либо в фильтрующий колодец (поле, траншею), либо в третью емкость с биологически активным илом (аэробными бактериями).
Вторую емкость для дополнительного осветления стоков в анаэробном септике могут не устанавливать, если канализацию оборудуют для дачи «выходного дня». Но надо быть готовым к тому, что заиливание фильтрующего колодца (или траншеи) произойдет быстрее.
Монтаж двухкамерного септика или канализации из бетонных колец
Общий объем септика определяют как трехсуточную потребность в воде из расчета 200 л на человека. Фильтрующий колодец в этот расчет не входит.
Примечание! Считается, что цикл разделения и очистки стоков равен 72 часа.Для однокамерного септика весь объём приходится на первую камеру, у двухкамерного обычно емкости делят в соотношении 2/3 и 1/3. Хотя многие «упрощают» схему и делают обе емкости одинаковыми, но в этом случае первая из них должна быть не меньше 2/3 расчетного объема.
Зная объем септика можно выбрать оптимальные размеры из стандартного ряда стеновых колец КС по ГОСТ 8020-90.
Обычно кольца для канализации выбирают из номенклатуры КС15 или КС20.
КС7 используют как горловину колодца (когда она нужна).
КС10 имеет объём 0.24 м3 при максимальной высоте кольца 89 см. Трех элементов первой емкости двухкамерного септика будет хватать только для стоков от жизнедеятельности одного человека. Их могут использовать в схеме двухкамерного или трехкамерного септика в качестве колец для второй и третьей емкости, если состав семьи не более трех человек.
Бетонные кольца КС можно подобрать для любого септика Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пластиковую ёмкость для канализации.
КС13 может подойти по объему, но у него только один размер высоты – 89 см. У «соседнего» в ряду КС15 их два – 59 и 89 см, а это дает больше возможностей в построении канализации
Есть еще КС25, но для них предусмотрена только плита перекрытия – днища нет.
С днищами выбор проще:
ПН10 диаметром 150 см;
ПН15 (подходит и для кольца КС13) диаметром 200 см;
ПН20 диаметром 250 см.
Плита перекрытия есть для всей номенклатуры стеновых колец кроме КС7.
Выбор места для размещения септика проводят с учетом нормативных требований (5 м от дома, 30-50 метров от водозабора или водоема). Второй критерий – обслуживание. Хотя септики не требуют частой откачки как выгребные ямы, но освобождать емкости от твердых осадков надо – иначе они образуют на дне большой слой «минеральных» отложения, а это уменьшит производительность очистной системы.
При биологической доочистке стоков в колодцах или полях надо учитывать, что их устраивают в грунтах с хорошими фильтрующими свойствами – песках и супесях.
Ограничения при установке септиков
Для слабофильтрующих грунтов после септика устраивают фильтрующие траншеи со сбором воды в накопителях для полива или сброса в близлежащий водоем.
Если по геологическим особенностям участка выбрана схема с траншеями и полями фильтрации, то надо учитывать, что на их площади можно разбить лишь газон или высадить мелкие кустарники с неглубокой корневой системой.
Канализация из колец
Фильтрующий колодец не имеет герметичного дна – вместо него проводят засыпку смеси гравия (щебня) с отсевом или крупным песком. Высота засыпки – около 30 см. Больше не делают из-за сложностей при последующей замене.
Остальную нагрузку по фильтрации очищенных стоков принимает засыпка вокруг «перфорированных» стенок колодца. Рекомендованная толщина слоя – 30 см. Перфорация стенок должна начинаться снизу, а заканчиваться на уровне входа трубы от перелива последней камеры септика. Для стенок используют либо обычные колодезные кольца, в стенках которых перед установкой делают отверстия диаметров 3-6 см (суммарной площадью не менее 10% от общей), либо устанавливают специальные перфорированные кольца для дренажных колодцев.
Наглядно про выбор места для септика и канализации для частного дома из бетонных колец смотрите в следующем видео:
Кольца под канализацию устанавливают на плиту днища, которая выполняет роль плитного фундамента. Сборная железобетонная конструкция должна иметь устойчивое и надежное основание. Здесь также нужна подготовка дна котлована: выравнивание, трамбовка, засыпка слоя песка и щебня.
Во время монтажа обязательна заделка швов цементным раствором с последующей обработкой всей поверхности гидроизоляционными составами.
Совет! Можно выбрать кольца «с четвертью» – профилированными торцами. Они дают более надежное соединение по точности стыковки, прочности конструкции, герметичности шва.Рекомендованная высота колодцев – не более трех колец. Если сделать выше, то конструкция будет «слабее».
Этап монтажа канализации в частном доме из бетонных колец
Входное отверстие в первый колодец монтируют не ниже 30 см от крышки. А отверстия переливов делают с небольшим понижением. Это приводит к уменьшению «рабочего» объема септика, что надо учитывать при выборе размеров колец.
Пример монтажа септика из бетонных колец смотрите в следующем видео:
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про угол наклона канализации на 1 метр в частном доме.
Расчет, проектирование и строительство автономной канализации любого типа – задача для специалистов. И если применение заводских септиков упрощает эту задачу, то индивидуальные схемы с использованием бетонных колец требуют привлечения профессиональных строителей, у которых есть опыт работ со сборными железобетонными конструкциями.
m-strana.ru