Поддон своими руками


Как сделать поддоны деревянные своими руками?

Для различных нужд на приусадебном участке часто бывают необходимы различные аксессуары: корзинки, ящики, подставки и многое другое. Для многих целей применим на даче и деревянный поддон. Он пригодится в самых разных ситуациях, содержит минимум материала и его легко собрать самому за полчаса. Как сделать деревянный поддон своими руками? Что для этого нужно? Какие инструменты надо использовать при этой работе?

Деревянный поддон можно использовать для многих нужд, к примеру, в летний период на нём можно сушить грибы и ягоды, а зимой он прекрасно послужит основанием в овощехранилище.

Деревянный поддон используется на даче для различных целей — его можно установить в овощехранилище, использовать в летний период для засушки ягод и трав и т. д. Часто его устанавливают в летнем душе, прямо на полу или на цементной стяжке. Это самая простая конструкция. Как ее сделать, будет описано ниже.

Подбор материала

Для долговечности конструкции, чтобы ее можно было использовать в условиях постоянного нахождения в воде, можно выбрать в качестве основного материала сосну. Обычно достать хорошо просушенные брусья и доски из этой породы древесины нет возможности. Поэтому при работе не надо обращать внимание на некоторую липкость и тяжесть материала.

Если после изготовления поддон положить летом на солнце, на 1-1,5 часа, то он хорошо просохнет. Итак, в качестве основного материала конструкции выбраны сосновые брусья сечением 50×50 мм и доски — 100×25 мм. Приобретите их на строительном рынке.

Выбор инструмента и подготовка рабочего места (деревянные поддоны)

Схема деревянного поддона с размерами.

Чтобы сделать поддон своими руками, надо иметь или купить следующие вещи: рулетку, саморезы, карандаш, ножовку с полотнами для резки дерева, шуруповерт. Для создания даже самой простой конструкции необходим верстак.

Если его нет, то можно использовать для распиловки и разметки сосновых брусьев и досок простую дачную лавку. Перед работой сложите перед верстаком все нужные материалы и инструменты — это сэкономит вам много времени.

Поддон своими руками: этапы работы

Начинают с измерения длины и ширины летней душевой. Затем от полученных величин отнимают по 50 мм — конструкция поддона должна быть меньше размера душа, чтобы можно было при необходимости вынуть и заменить его новым.

Делают разметку на материале с помощью рулетки и карандаша, и режут по ней материал ножовкой. Если параметры душевой 1200×1200 мм, то доски (брусья) надо нарезать длиной по 1150 мм.

Для прочности и устойчивости поддона брусья основы устанавливают на расстоянии 8-12 см от каждого края. Доска, лежащая на них, должна свободно выдерживать вес в 150 кг, чтобы по центру конструкции не было прогиба.

Виды деревянных поддонов: а —  деревянный двухнастильный поддон на брусках; б — двухзаходный деревянный однонастильный поддон на брусках; в, г, д — четырехзаходные поддоны.

Укладывают брусья на ровную поверхность, выставляют нужное расстояние и начинают сборку: аккуратно кладут доски на основу и крепят их саморезами к брусьям. Учтите, что из-за смолистости материала шуруповерт может не завести шуруп до конца. В таком случае надо взять обычную отвертку и собственными усилиями довести дело до финала.

Если есть электродрель, то можно предварительно просверлить сверлом с диаметром меньше калибра шурупа доски и брусья, а потом ввинтить крепящие элементы шуруповертом. Последовательно собираем все части поддона. Для получения одинакового расстояния между планками можно использовать рейку с нужной толщиной.

Присоединив доску к брусу, прикладывают к ней рейку и следующую планку закрепляют, установив ее вплотную к свободному торцу самодельного «шаблона»

После закрепления последней доски можно установить поддон в душевую.

Примененные материалы и инструменты

  1. Саморезы.
  2. Брусья и доски сосновые.
  3. Электродрель со сверлами.
  4. Шуруповерт.
  5. Ручная отвертка.
  6. Ножовка с полотнами для резки дерева.
  7. Рулетка или металлическая линейка.
  8. Карандаш.
  9. Ровная рейка.

Самостоятельное изготовление поддона занимает 30-40 минут.

Обычно, если надо сделать несколько подобных конструкций для различных целей, материал покупают сразу на все нужное количество. Размеры поддонов могут быть разными, но технология их изготовления одна и та же.

1poderevu.ru

Душевой поддон своими руками

Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке. В старой квартире по полу ванной комнаты уже может быть положен из кафеля узор. Тогда стоишь и думаешь: оставить, как есть, значит наверняка намочить соседей; делать поверх керамики… каким составом? Основание во много определяет степень адгезии строительных смесей. А сложить душевой поддон своими руками не так сложно.

Для строительства понадобится немного кирпича, цемента, плиточного клея, затирки для швов. А облицовка выполняется мозаикой или полноразмерной керамической плиткой. Иногда по центру производится заливка раствором, и на этом процесс заканчивается. Более того, многие создают по периметру съёмную опалубку из дерева нужной высоты, и периметр также изготавливают из бетона. Смысл этой процедуры в том, что можно получить заданную  марку прочности, от которой напрямую зависит водопроницаемость основания. Так например, для фундаментов зданий применяют только тяжёлые бетоны.

Укладка фундамента для поддона

Для гидроизоляции применяют мастики разного толка и пропитки. Первое название у неподготовленных пользователей вызывает отторжение. По мнению большинства – мастика это нечто мягкое, чем натирают школьный паркет. Чтобы смотрелся красиво и жук его не ел. Следовательно, устройство фундамента на мастике невозможно.

Многое зависит от того, каков материал пола в доме. Бетон это, кирпич, древесина или металл. В каждом случае разновидности гидроизоляционных мер будут свои. И душевой поддон из плитки не всегда уместен.

Мастика: да или нет?

Это в корне неверное мнение – то, что озвучено выше. Мастика бывает разная, но строительная специально сделана так, чтобы противостоять механическим деформациям. Большая часть этих строительных смесей используется для внешней гидроизоляции фундаментов зданий. Можете сами представить, какие там зимой возникают нагрузки. И битумная мастика должна успешно противостоять капризам погоды. Рассмотрим пример, чтобы было более понятно. В продаже имеется битумная мастика Славянка по цене 1500 рублей за ведёрко 9 кг:

  • Время образования первичной плёнки – 1 час.
  • Группа воспламеняемости В3 (легко воспламеняемая, но чему именно гореть на полу ванной комнаты?).
  • Группа горючести Г4 (вещество является горючим).
  • Кислотность среды от 2 до 12. Нормальный уровень находится в районе от 5 до 7. Мастика полностью подходит под устройство гидроизоляции пола ванной комнаты.
  • Расход 2,78 кг/кв.м. То есть ведёрка за 1500 рублей хватает примерно на 3,5 квадратных метра поверхности. Нужно сказать, что это достаточно высокая цена.

    Залитый мастикой поддон для душа

  • Прочность на растяжение 2,9 МПа. Нужно сказать, что для кирпича этот параметр не нормируется. Но прочность на изгиб в зависимости от исполнения может варьироваться от 2,9 до 4,4 МПа.
  • Прочность сцепления с бетоном 0,4 МПа. Этот параметр важен в том случае если пол ванной комнаты совершенно голый.
  • Прочность сцепления с клеем на цементной основе 0,7 МПа. Поверх мастики лучше класть кафельный фартук, нежели кирпич.
  • Прочность сцепления с металлом 1 МПа. Такая мастика может использоваться в качестве клея для металлического сифона.
  • Прочность сцепления с пенополиуретаном 0,4 МПа. Это значит, что при необходимости дно можно залить теплоизолятором без потери прочности конструкции.
  • Сопротивление электрическому току напряжением до 10 кВ. Это дополнительный плюс в ванной комнате, который можно с толком использовать, подогревая пол омическим кабелем.
  • Марка водонепроницаемости 0,01 МПа (1 метр водяного столба, потоп в ванной глубиной 1 метр).

Что можно сказать? Нас бы интересовала ещё прочность сцепления с акриловыми полимерами и краской. Из тех соображений, что многие не захотят выложить поддон кафелем, а предпочтут купить в готовом виде. В таком случае гидроизоляция фундамента проводится только в районе сифона и по траектории хода трубы канализации.

Многие не совсем понимают, что такой прочность на растяжение. Этот параметр характеризует способность покрытия противостоять механическим нагрузкам на отрыв. Наверняка приведённых значений должно хватить для домашнего душевого поддона но можно заняться и расчётами. Допустим, самая малая прочность сцепления составляет 0,4 МПа или 400 тысяч Па, что соответствует 400 тысяч ньютонов на квадратный метр. Площадь среднего поддона составляет от 80х80 до 90х90 см. Возьмём наименьший из этих параметров.

Самодельный душевой поддон

При стороне поддона 80х80 см его площадь составляет 0,64 квадратных метра. То есть прочность на отрыв всей поверхности составит 256.000 Н или примерно 25,6 тонны. Мы полагаем, не факт, что даже слон сможет покатать наш поддон по полу ванной комнаты, если его приклеить такой мастикой. Таким образом, все опасения относительно мягкости мастики совершенно беспочвенны. Опережая ход мыслей читателей, заметим, что смеси бывают не только битумные, но и цементные. И характеристики их ничуть не хуже.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция функционирует совершенно по другому принципу. Вещество проникает вглубь бетона, образуя нерастворимые кристаллы с продуктами застывания цементного камня. Этот тип гидроизоляции предназначен именно для стен и полов. Мы оговорились выше, что мастика Славянка не является самым экономным материалом для выполнения гидроизоляции стен. Обратите внимание, что все характеристики сосредоточились вокруг механической прочности, и лишь одна из них касается напора воды. Это по той причине, что на фундамент здания действует морозное пучение, а подземные источники не очень мощные.

Со специализированными составами для бассейнов и ёмкостей все совсем по-другому. Производители Кальматрона утверждают, что пол ванной комнаты, покрытый их составом повышает марку водонепроницаемости на 2-4 единицы. Для удобства переведём это в МПа, чтобы сравнить с битумной мастикой. Каждая единица соответствует 0,1 МПа, что на порядок (в 10 раз) выше, нежели параметр, приведённый выше. То есть обработка бетона Кальматроном даёт эффект до 40 раз превышающий оный для битумной мастики. Время застывания одного слоя колеблется в интервале от 15 до 180 минут.

В чем здесь подвох? Нужно уточнять у изготовителя применимость строительной смеси. Судя по описанию, она работает только для бетона. А ещё точнее – для цемента. То есть кирпича и дерева ею не укрепишь. Нужно именно бетонное основание (стяжка пола в квартире соответствует этому условию). При прочих равных расход Кальматрона ниже (1,6 кг на квадратный метр), а интервал рабочих температур намного шире. Осталось уточнить цену.

Гидроизоляционное покрытие

В среднем по России, Кальматрон продаётся по 75 рублей за 1 кг. На 1500 рублей можно взять целый мешок и обработать им примерно 12 квадратных метров поверхности. Получается дешевле, нежели битумная мастика. Потому что специализация у материала совершенно иная. Имеются и другие смеси на рынке, действующие по схожему принципу.

В чем соль?

Суть идеи заключается в том, что изготовление гидроизоляционного слоя может производиться разным материалом. Большую роль играет основание. Кальматрон не годится для деревянного основания (судя по описанию), а битумная мастика по большому счету подойдёт. Потому что принцип действия разный. Проникающая гидроизоляция реагирует с продуктами застывшего цементного камня, а мастика образует поверхностный слой, ей главное зацепиться за основание.

Подвох в том, что изготовители проникающей гидроизоляции не приводят характеристик по прочности на разрыв. Разумеется, они должны быть приемлемыми, но хотелось бы видеть конкретные цифры. При этом прочность на сжатие даётся и составляет 25 МПа. Это меньше, нежели у большинства кирпичей, соответствует примерно бетону марки М250.

Исходя из стоимости материалов, можно сделать вывод, что работать следует экономно. Часто можно видеть схему, по которой мастикой сначала покрывают пол, потом наносят её сверху под плитку. Этому нет логического объяснения. Разве что пол ванной совершенно сырой. В среднестатистическом доме такого не бывает. Влага поднимается по капиллярам кирпича, что влияет на долговечность конструкции. Вот зачем обрабатывается основание.

Кладка или бетон?

Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы. Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным. Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.

Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину. После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки. Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.

Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.

Что делать, если дом деревянный

Прочность доски не очень велика, к тому же дерева не минует процесс гниения. Вот почему установка поддона в данном случае имеет свои особенности. В частном доме конструкцию лучше выбрать по возможности лёгкую, а фундамент сделать так, чтобы обеспечить простыми средствами сухой пол ванной комнаты. На первый взгляд выполнить эти требования не представляется возможным.

На самом деле установить кабину все-так можно и в деревянном доме с подполом и прочими прелестями деревенской жизни. В этом случае главные задачи следующие:

  1. Максимально снизить вес всей конструкции.
  2. Обеспечить вентилируемый фундамент.

Мастера-любители для того, чтобы установить душевую кабину в деревянном доме, предлагают следующее нестандартное решение. Поддон покупается готовым в магазине, но без ножек, либо ножки в его установке не участвуют. Вместо этого собирается каркас из полипропиленовых труб. Он состоит из двух рамок, идущих по периметру (верхней и нижней). Установить на такой фундамент душевой поддон, это значит решить в ванной комнате сразу несколько проблем:

  • Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
  • Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
  • Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.

Полипропиленовые трубы весьма просто крепятся к полу и служат основой для навешивания декоративного цоколя. Уголок можно купить в магазине из поликарбоната, что дополнительно снизит вес всей конструкции. Можно долго нудить по поводу того, что вентилятор, мол, сложно установить, но читатели также должны быть в курсе, что для деревянных домов под встройку в стены продаются специальные вентиляционные (приточные) клапаны, в том числе с управляемыми створами и прочими фишками. Настроить такой на отслеживание уровня влажности ничего не стоит.

В деревянном доме душевая кабина из плитки не всегда смотрится наилучшим образом. Хотя бы в силу своей большой массы. Разумеется, никто не запрещает облицевать цоколь мозаикой. Напоследок заметим, что при изготовлении фундамента из полипропиленовой трубы, нужно предусмотреть в нем какую-то поддержку для центра поддона. В противном случае изделие легко продавится ногами. В этом смысле иногда бывает полезным в магазине обратить внимание на глубокие поддоны, которые комплектуются поддерживающим металлическим профилем. А затем уже обыгрывать вариант с полипропиленовыми трубами.

aqua-sovet.ru

Надежный душевой поддон из кирпича своими руками

Душевой поддон из кирпича своими руками сделать несложно. Главное — следовать советам специалистов. Основой для любой душевой кабины является именно поддон. В целом только он, шторка и душевая лейка — главные элементы, благодаря которым душевая кабина уже будет законченной. Можно приобрести уже готовую конструкцию, произведенную на заводе, либо изготовить ее самостоятельно.

Самостоятельное строительство поддона для душа из кирпича обойдется в несколько раз дешевле готовой заводской конструкции.

Кстати, с таким вариантом проект будет идеально вписываться в интерьер помещения. К тому же он будет адаптированным под собственные потребности. Важным преимуществом является и цена, так как самостоятельное изготовление обойдется намного дешевле, чем заводская конструкция, к тому же сам проект не является типовым.

Как сделать слив и подготовить пол

Независимо от того, какой материал применяется для поддона, будет ли использоваться готовый вариант либо решено самостоятельно строить такой поддон, в первую очередь нужно разобраться с системой слива. Первый этап заключается в изготовлении и обустройстве этой системы.

Сначала нужно определиться с входом, который будет вести к канализации. От днища до самого входа нужно проследить за углом наклона. Он должен составлять примерно 3-5°. Если забыть про это правило, то придется продумывать другие варианты решения проблемы со сливом и выбирать канализационные входы. Также можно еще приподнять поддон.

Схема опалубки поддона.

К примеру, можно поднять сам уровень пола душевой кабины. Если такие варианты не подходят, то необходимо запланировать монтаж специального насоса для канализации.

Дальше нужно дополнительно подобрать еще само устройство, через которое будет проходить слив. Предприятия-производители предлагают два варианта подобных конструкций. Во-первых, можно использовать трапный тип, а во-вторых — сифонный. Если будет использоваться каменный поддон встроенного типа, то намного удобнее будет воспользоваться трапиками. Существует множество разновидностей этого механизма. К тому же в обслуживании он намного проще, чем сифонный. А вот для стандартных поддонов в душ подойдет сифоновый вариант.

Кроме того, на этом этапе строительства требуется продумать, будет ли доступ со стороны к устройству для слива. Если доступ перекрыт, то рекомендуется воспользоваться все-таки трапами. Только после этого осуществляется монтаж целой системы слива. Во время сборки обязательно применяется герметик силиконового типа. Его нужно наносить заранее на разъемные детали при их стыковке.

Дальше нужно подготавливать пол для душевой кабины. Тут процесс разделен на несколько фаз, которые будут отличаться в зависимости от того, какой поддон используется. Во-первых, для гидроизоляции нужно положить пленки ПВХ. Такой слой предназначен для того, чтобы сохранить саму конструкцию от постоянного воздействия влаги. Во-вторых, производится выравнивание самого пола в комнате. Для этого можно использовать различные смеси. Например, лучше всего выбирать смесь со свойствами самовыравнивания. Это значительно облегчит процесс. Также можно использовать бетонные растворы, которые изготовлены самостоятельно.

Дальше уже все действия будут зависеть от того, какой поддон применяется. Если он уже готовый, то можно просто его установить. Сам материал влияет только на армирование и методы фиксации.

Как соорудить душевой поддон

Схема монтажа сливного трапа.

Если решено сделать самостоятельно поддон для душевой кабины, то используется бетон и кирпич.

Весь процесс проходит по следующим этапам:

  1. Сначала нужно сделать подиум из кирпича своими руками. Это требуется для того, чтобы перекрыть трубы, которые будут располагаться в нем. Так их никто не заметит. Требуется выставить опалубку для будущего сооружения. Потом выставляются маяки. Дальше нужно положить сетку для армирования. Слив от поддона нужно зафиксировать с помощью алебастра. Обязательно нужно не забывать о том, что уклон должен быть порядка 5°. Потом подиум выкладывается из кирпича силикатного типа. Но нужно оставить место, где будет располагаться труба для слива.
  2. Дальше требуется залить стяжку подиума.
  3. Теперь нужно монтировать слив либо трап в зависимости от предварительно выбора. Можно воспользоваться болгаркой и перфоратором, чтобы было удобнее.
  4. После этих действий нужно продумать бортики для поддона и оформить их нужным образом. К примеру, можно сделать кладку из кирпича или украсить место натуральным камнем.
  5. Потом нужно отлить бортики и оштукатурить их.
  6. Дальше требуется нанести на внутреннюю сторону пару слоев каучуковой битумной смеси для гидроизоляции. Это нужно сделать небольшим валиком. Кстати, слои наносятся еще и на стенки, если они тоже включены в поддон.
  7. В зависимости от готовности слоя гидроизоляции нужно сделать внешние отделочные работы в кабинке. Например, можно украсить все мозаикой или выложить керамическую плитку.

Если выбран готовый душевой поддон, то установка не займет много времени. Но площадку в этом месте тоже нужно заранее подготовить. Это не доставит сложностей. Перед тем как устанавливать душевой поддон, сначала требуется проверить сам сифон. Достаточно часто заводские конструкции имеют сифон низкого качества, особенно если продукция была дешевой.

Дальше осуществляется монтаж поддона. Его нужно подключить к канализации и выровнять место. Для этого применяется строительный уровень. Разрешается сделать перекос, но он должен быть совсем небольшим. Причем перекос должен направляться именно к отверстию для слива. Еще нужно проверить, чтобы поддон не раскачивался, что довольно часто бывает. Обычно конструкции имеют специальные ножки-гайки, которые позволяют сделать дополнительные настройки. Если они отсутствуют, то можно воспользоваться подкладками, но они должны быть из материала жесткого и устойчивого к влаге. Можно использовать клеевой или цементный растворы. Потом сам поддон закрепляется на основной конструкции к стенкам или полу. Для этого существует много методов и дополнительных материалов. К примеру, можно приварить, приклеить, использовать закладные крепящие детали и прочее.

Подводя итоги

Сделать поддон своими руками будет очень просто. Независимо от того, используется готовая конструкция или человек сам решил ее соорудить, в первую очередь нужно разобраться со сливом. Только потом можно приступать к обработке пола и возведению самой конструкции. Самодельный вариант обойдется намного дешевле, к тому же он будет полностью отличаться от заводского, тем самым удовлетворит потребности жильцов.

kubkirpich.ru


Смотрите также