Укладка утеплителя между стропилами


Технология работ по укладке утеплителя между стропилами

Проблему высоких теплопотерь, а как следствие, и финансовых затрат, решит укладка утеплителя между стропилами.

Как известно, теплый воздух намного легче и поднимается вверх, поэтому хозяйственные и бережливые домовладельцы озабочены тем, чтобы утеплить кровлю жилища.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу вариантов базы для создания достойной теплоизоляции крыши. Наиболее распространенными принято считать стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

Стекловата представлена тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует внимательности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожные покровы, в глаза и в дыхательную систему.

Стекловата достаточно упруга, прочна, устойчива к огню. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование весьма практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди прочих материалов. Она представлена в виде волокон габбро-базальта, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата – это хороший утеплитель между стропил. Она более эластична, чем стекловата, и более безопасна, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

  • огнестойка и не подвержена процессу горения;
  • упругость минеральной ваты позволяет без особого труда расположить плиты в необходимое пространство;
  • постоянная форма плит дает возможность избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
  • хорошо задерживает тепло, отличается высокими теплоизоляционными показателями;
  • простота в креплении.

Важным отличием представленного материала является и доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата имеет высокий показатель гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Подготовка кровли к укладке утеплителя

Если соблюдать технологию, то утепленная кровля – нескольких слоев, сменяющих друг друга.

При утеплении кровли необходимо соблюдать последовательность, ведь каждый составляющий элемент выполняет возложенную на него функцию и должен располагаться в отведенном месте.

Кроме того, в процессе утепления крыши важно обеспечить грамотную вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию.

Утепление крыши посредством укладки материала между стропилами наиболее популярно, несмотря на сложности при монтаже теплоизоляционного слоя.

В данном случае слой утеплителя укладывается по высоте стропил и крепится враспор между ними.

В связи с этим лучше, если размер подготовленных полотен утеплителя на 20 – 30 мм больше, чем расстояние между стропилами.

Если такой возможности нет, то появится необходимость в создании дополнительного крепления, которое будет удерживать утеплитель от падения и провисания.

Это может быть леска, натянутая и зафиксированная гвоздями, забитыми в нижнем ребре стропильных ног.

Заранее следует подумать о гидроизоляционном слое. Если кровельный материал еще не уложен, то на стропила расстилается гидроизоляционная супердиффузная пленка, сконструированная таким образом, что снаружи не пропускает влагу, а в противоположную сторону – пары.

Крепить пленку начинают от карнизного свеса, продвигаясь вверх. Полотна укладываются с 10 – 15 сантиметровым нахлестом, скрепляя при этом стыки клейкой лентой.

Видео:

К поверхности стропил мембрана крепится с помощью строительных скоб или гвоздей с широкой шляпкой во избежание ее повреждения.

Очень важно не натягивать гидроизоляционную мембрану: при понижении температуры материал сжимается, что может привести к его повреждению, а следовательно, и к повреждению всей конструкции. Укладываться мембрана должна с провисом.

Как правило, утепление крыши производится перед монтажом кровельного материала.

Однако случаются ситуации, когда возникает необходимость утеплить крышу изнутри: отсутствие теплоизолятора, недостаточное количество утеплителя, уложенного ранее, или при утеплении старого дома.

В этом случае укладка утеплителя возможна, но не будет столь надежной и долговечной.

Гидроизоляционную пленку укладывают внутри помещения, не демонтируя кровельного материала.

С этой целью необходимо обмотать стропила пленкой и уложить ее в пространство между ними, а далее следовать стандартной схеме.

Однако такая конструкция не защищает стропила от воздействия непогоды, что может привести к преждевременному их износу.

Далее следует сформировать вентиляционный зазор, способствующий удалению паров, выходящих из теплоизолятора.

Для этого сверху гидроизоляционного слоя набивается деревянная обрешетка из реек, закрепляющихся с помощью саморезов.

Хорошо, если в рейках заранее будут заготовлены отверстия для крепления, что позволит избежать повреждения гидроизоляционной пленки.

Видео:

Технология укладки утеплителя между стропилами

Следующим этапом является непосредственно монтаж утеплителя. Соответственно, работы проводятся внутри помещения. Заранее минвату необходимо освободить от упаковки, чтобы плиты приняли свою форму.

После этого материал разрезается на нужные размеры, добавляя по 2-3 см для укладки материала «враспор».

Нарезать утеплитель можно строительным ножом, не забывая при этом о мерах безопасности.

При работе следует использовать респиратор, очки, перчатки, плотную одежду во избежание попадания мелких частиц в глаза, дыхательные пути или на кожу.

Когда утеплитель подготовлен, приступают к его укладке. Нарезанные плиты располагают в промежутках между стропилами, при этом края нарезанных плит немного загибаются.

Следует нажать на центральную часть укладываемого полотна, за счет чего оно «спружинит» – это приведет к распрямлению краев.

Поверх закрепленных элементов минеральной ваты крепится пароизоляционная пленка, защищающая теплоизолятор от паров, попадающих из жилого помещения.

Мембрана настилается перпендикулярно стропилам, внахлест по 10 – 15 см, проклеивается клейкой лентой и закрепляется строительными скобами к стропилам.

Чтобы создать необходимый слой для вентиляции, способствующий испарению влаги, набивается деревянная решетка поверх пароизоляционного слоя. Чаще всего используются рейки толщиной 2,5 см.

Завершающим этапом утепления является монтаж отделочного материала. Он может прикрепляться непосредственно к поверхности стропил с помощью специальных саморезов или к обрешетке из деревянных реек.

Таким образом, утепление кровли завершено: материалы располагаются в отведенных местах и выполняют возложенную на них функцию.

Видео:

Важно соблюдать необходимые условия, порядок действий и технологию использования материалов, тогда утепление кровли не доставит вам много хлопот.

Кроме того, конструкция подлежит ремонту. При необходимости можно демонтировать отделочный материал, обрешетку и пароизоляционный слой, произвести ремонт, а затем все смонтировать обратно.

kroemsami.ru

Чем крепить утеплитель (минвату) между деревянных стропил?

Утеплитель минвату между стропилами можно закрепить несколькими способами Один из распространенных - это укладка плит или нарезанных полотен между стропил без крепления. В этом случае расстояние между стропил должно быть же на 2-3 сантиметра ширины утеплителя. Минвата укладывается плотно, с небольшим натяжением.

Перед укладкой минвата распаковывается и дают время, чтобы она полежала, приняла нужную форму, а затем нарезается на плиты или полотна нужного размера. С минеральной ватой обязательно работать в специальной одежде, которое плотно прилегает к телу, чтобы микрочастицы не попали на незащищенные участки кожи, и конечно на руки одеть перчатки, а на лицо - распиратор.

Первый описанный способ укладки минеральной ваты надежен, если толщина плит утеплителя не более 10 сантиметров. Часто мансардное помещение утепляют несколькими слоями минваты и плиты могут выпадать во время работы из пространства между стропилами (и на утеплитель действует сила притяжения к земле). Утеплитель требует дополнительной фиксации.

Можно утеплитель закрепить большим количеством реек. А лучше всего это сделать при помощи капроновой нити или полимерной бечевки, или мягкой стальной проволокой. Для этого, вдоль стропил набить гвоздики и затем нить или бечевку натягивать зигзагом. Можно вместо гвоздей нить, бечевку крепить сразу к стропилам скобами. Расстояние между креплениями не более 20 сантиметров. Утеплитель, закрепленный таким способом в проеме между стропилами, будет надежно зафиксирован.

www.remotvet.ru

Утепление скатной крыши (кровли)

В среднем доме теплопотери через крышу составляют около 20% всех потерь тепла через элементы конструкций здания.

Применение утеплителя обеспечивает снижение теплопотерь в отопительный период и снижение перегрева подкровельных помещений в жаркий период. Кроме того, теплоизоляция скатных крыш позволяет создать утепленную мансарду и с минимальными затратами увеличить площадь частного дома до 40%.

В современной практике используются три схемы утепления:

  • укладка утеплителя между стропилами
  • наиболее простой способ, если толщина слоя утеплителя, полученная в результате теплотехнического расчета, меньше или соответствует толщине стропил

  • укладка утеплителя между стропилами и в каркасе под стропилами
  • схему обычно выбирают, если высока вероятность неблагоприятных погодных условий и приоритетной является задача максимально быстрой установки кровельного покрытия, чтобы уберечь дом от осадков

  • укладка утеплителя между стропилами и в каркасе над стропилами
  • используется, если толщины стропил недостаточно для установки утеплителя требуемой толщины и нужно максимально увеличить полезный объем мансарды

Конструкция утепленной крыши: утеплитель между и под стропилами

  1. Кровельное покрытие
  2. Подкровельный вентилируемый воздушный зазор
  3. Гидроизоляция
  4. Вентилируемый зазор над теплоизоляцией
  5. Теплоизоляция, уложенная между и под стропилами
  6. Пароизоляция
  7. Внутренняя отделка

Гидроизоляция крыши

Для защиты утеплителя и несущих конструкций крыши от возможного проникновения атмосферной влаги (из-за образования конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия, дождя и снега через неплотности в подшивке карнизов, капиллярного подсоса влаги через щели в кровельном покрытии) и безопасное удаление излишней влаги из-под кровельного пространства наружу применяют гидрозащитный материал.

Существует два типа подкровельных гидроизоляционных материалов:

  • гидроизоляционные пленки с перфорацией, которая подобрана таким образом, чтобы обеспечивать вывод влаги из конструкции (снизу), но препятствовать попаданию капельной влаги снаружи (сверху)
  • супердиффузионные мембраны с тысячами «дышащих» микроотверстий, позволяющих пропускать влагу в одну сторону и препятствовать ее попаданию в утеплитель

В первом случае требуется устройство двух воздушных зазоров – между утеплителем и гидроизоляционной пленкой и между пленкой и кровельным покрытием. Нижний зазор необходим для вывода влаги из утеплителя и стропил, а верхний – для вывода капельной влаги, образующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия.

Использование супердиффузионных мембран позволяет ограничится лишь одним воздушным зазором между мембраной и кровельным покрытием – для вывода конденсата и просыхания деревянных элементов конструкции. Кроме того, супердиффузионная мембрана выполняет функцию ветрозащиты, защищая утеплитель от эрозии в воздушном потоке.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляцию укладывают как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее), как правило, надписью вверх, закрепляя к стропилам контробрешеткой, что обеспечивает свободный проход воздуха в вентиляционном зазоре. Контробрешетку прибивают гвоздями к стропилам.

Укладка каждого последующего полотнища гидроизоляционного материала должна происходить с нахлестом. Необходимая ширина нахлеста – не менее 10 см. При этом обязательно соблюдать правило перехлестов: верхний слой всегда накладывается на нижний.

Для обеспечения выхода воздуха в области конька гидроизоляционную пленку укладывают с «разрывом» (из-за небольшой паропроницаемости пленки), ширина которого не менее 5 см по всей длине конька.

Супердиффузионные мембраны в области конька укладываются без разрывов (из-за большой паропроницаемости мембраны). На коньке ширина нахлеста полотнищ мембраны должна быть не менее 20 см с каждой стороны для обеспечения двухслойного покрытия в 40 см. В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом не менее 25 см с каждой стороны.

На карнизном участке гидроизоляцию выводят на сливной желоб или на капельник под сливным желобом. В обоих случаях края гидроизоляции по периметру прилегания материала к сливному желобу или капельнику закрепляют с помощью бутиловой ленты.

Укладка гидроизоляционной пленки (мембраны)

Утеплитель для крыши (кровли)

Для утепления скатных крыш применяются негорючие плитные или рулонные материалы из каменной и стеклянной ваты. Обычно они не подвергаются большим механическим нагрузкам, но важно, чтобы утеплитель не давал усадку и не проседал под собственным весом. Этот эффект нередко возникает при использовании стекловолокнистой ваты небольшой плотности.

Минеральная вата ISOVER

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ

Применение пенополистирола или плит из экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя в скатных крышах требует проведения противопожарных мероприятий, включающих антипиреновую пропитку деревянных конструкций, устройство огнезащитных слоев и т.д.

К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются (СП 2.13130.2012).

Монтаж теплоизоляции

Монтаж утеплителя можно производить как снаружи, так и изнутри, в зависимости от погодных условий и условий монтажа.

Необходимым условием обеспечения высоких изоляционных качеств покрытия является обеспечение плотного прилегания утеплителя к стропилам. Шаг стропильных ног проектируется равным 60 см, что равно толщине плит утеплителя всех известных производителей.

Теплоизоляционные плиты не требуют крепления. Их следует устанавливать в распор между стропилами или в контробрешетку.

Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу.

Для предотвращения образования «мостиков холода» утеплитель рекомендуется устанавливать в два слоя. Это позволяет перекрывать места стыков плит утеплителя нижнего слоя плитами верхнего слоя.

Пароизоляция крыши

В зимний период более легкий теплый воздух перемещается из нижних частей здания в мансарду, перенося с собой большое количество влаги.

Влага, попадающая через слой паропроницаемой внутренней отделки в утеплитель, может накапливаться в нем, снижая его теплозащитные свойства и разрушая его структуру.

Для защиты утеплителя и стропильной конструкции от воздействия влаги, поступающей изнутри помещения, применяют пароизоляционные пленки.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляцию закрепляют со стороны помещения к нижним граням стропил при помощи строительного степлера, обеспечивая нахлест смежных полотнищ не менее 10 см. При этом необходимо соблюдать правило перехлестов: при монтаже изнутри нижний слой устанавливается под верхний. Швы пароизоляционного слоя должны быть проклеены самоклеящимися лентами.

Монтаж пароизоляции сверху, путем оборачивания стропил недопустимо (в результате стропильные ноги начинают под пленкой преть, что приводит к их загниванию). Исключением является  использование специальных пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью!!!

Пароизоляцию допускается укладывать как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее) и крепить непосредственно к стропилам скобами с шагом 30–50 см.

В местах примыкания пароизоляционного слоя к несущим конструкциям (например, стенам), трубам или иным конструктивным элементам его заводят на указанные конструкции не менее чем на 10 см и приклеивают специальными лентами.

После монтажа пароизоляционной пленки, к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют утеплитель и служат для формирования воздушного зазора шириной не менее 5 см между пароизоляцией и слоем внутренней отделки, который необходим для удаления влаги с поверхности пленки. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка, как правило, гипсокартон.

Вентиляция крыши

Гидро- и парозащита утепленной крыши достаточно надежна, однако влага и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие. Для профилактики проблем, которые влечет излишняя влажность, необходимо чтобы все конструкции были вентилируемыми и обеспечивали выветривание застоявшихся влажных паров в замкнутых пространствах.

Вентиляция может быть организована с помощью проставочных брусков, обеспечивающих один или два воздушных зазора над утеплителем (в зависимости от типа гидроизоляционного материала), вентиляция которого будет происходить через карнизные и коньковые продухи. Ширина воздушного зазора должна быть не менее 3-5 см (при длине стропильной балки не более 10 м, при более длинных стропильных балках щель должна быть соответственно большей).

Влага выносится за пределы конструкции в результате движения воздуха от карниза к коньку. Проставочные бруски устанавливаются вдоль стропил таким образом, чтобы не происходило образование застойных для воды зон и капельная влага могла беспрепятственно стекать по гидроизоляции.

В сложных конструкциях крыш и при наличии различных архитектурных элементов (аттиков, парапетов, мансардных окон и т. п.) возможности циркуляции воздуха резко снижаются. Поэтому в них следует предусматривать организацию дополнительных вентиляционных отверстий под свесом кровли (по всему периметру) и в коньке крыши.

utepdom.ru

Утепление кровли по стропилам — технология работ

0:14, 06 ноября 2015 3   0   1550

Содержание: 1. Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме? 2. Выбор материала 3. Технология правильного межстропильного утепления 4. Работы снаружи 5. Работы внутри 6. Выводы

Тепло поднимается – это непреложный факт. Если ничего не предпринимать, то оно все покинет строение и можно будет распрощаться с комфортом в доме либо же придется разориться на отоплении.

Поэтому утепление кровли по стропилам непраздная тема для всех кто заботится о своем жилище и своей семье.

Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме?

Прежде чем начать выбирать материал и заниматься укладкой теплоизолятора, надо определиться, а требуется ли утепление или можно и нужно обойтись без него.

Здесь главное принять принципиальное решение – будет чердак использоваться как «не утепленная» кладовка для различной мелочевки или все же там планируется сделать жилую комнату.

Утеплять кровлю по стропилам следует исключительно во втором случае, при обустройстве мансарды. Лежащий на крыше снег обязательно должен быть изолирован от мансардного тепла, иначе он начнет подтаивать и превращаться в лед с последующим повреждением кровельных материалов.

А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплять перекрытие между жилыми комнатами в доме и подкровельным помещением. В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и плюс на стропилах могут начаться коррозийные процессы.

Выбор материала

Вариантов материалов для утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов немало:

  • Пенопласт (экструдированный пенополистирол) – превосходные показатели по водопоглощению и теплопроводности, но из-за своей жесткости для кровель малопригоден.
  • Пенополиуретан – теплопроводность сравнима с первым материалом, но вот водопоглащение больше (без обустройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
  • Пеноизол – карбомидоформальегидный пенопласт в виде монтажной пены (после вспенивания заполняет собой все отверстия и щелочки, но под воздействием воды и пара быстро лишается всех своих теплоизоляционных качеств и к тому же легко разрушаем даже легким надавливанием).
  • Минвата (из базальта, стекла или шлака) – волокна получаемые вытяжкой из минерального сырья или производственных отходов.

Главная проблема всех полимерных теплоизоляторов – это их горючесть.

Пенопласт неплохо переносит влажность, но жесток в работе и от него останутся щели у стропил. Поэтому именно последний вариант каменная (базальтовая) минеральная вата, обладая наилучшими показателями теплопроводности среди всех минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.

Главное качественно выполнить ее парогидроизоляцию, чтобы влага к ней не смогла подобраться. А работать с ней легко, и при правильной укладке какие-либо щели для сквозняков исключены.

Технология правильного межстропильного утепления

По завершению укладки минваты меж стопил должен получиться «слоеный пирог», в котором последовательно с чердака наружу идут слои:

  1. Декор (гипсократон или вагонка).
  2. Вентиляционный зазор.
  3. Пароизоляционная прокладка (вата обязательно должна быть защищена от пара).
  4. Минвата.
  5. Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая к минвате воду.
  6. Второй вентиляционный зазор
  7. Материал кровли.

Удобнее всего работы по утеплению кровли осуществлять еще на этапе обустройства крыши при строительстве дома, иначе потом придется снимать кровельный материал.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

Работы внутри

После обустройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропил внутри мансарды. Минвату надо распаковать, дать ей немного отлежаться и расправиться, а после нарезать на куски равные межстропильному расстоянию с добавлением 3-4-х см.

Материал должен с небольшим усилием вдавливаться между стропилами, чтобы заполнить собой все пространство.

Поверх минваты к стропилам набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии что и снаружи. Далее опять делается зазор для вентиляции, на обрешетку которого монтируется внутренний декор потолка и стен мансарды.

Это может быть гипсокартон под дальнейшую отделку либо вагонка под окраску.

Выводы

В целом утепление кровли по стропилам является довольно трудоемким процессом, но при правильном исполнении в мансарде можно будет жить даже зимой. Главное не забыть об обязательности парогидроизоляции.

Также интересно: профессиональные кровельные работы под ключ http://ck-avtoritet.ru/krovlya/. Превосходное качество и прекрасные цены на весь спектр работ.

otopleniedomov.com


Смотрите также