Устройство деревянного пола

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;

при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

полностью снимают почвенно-растительный слой;
после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
Сверху настилают рубероид.
Потом ДВП толщиной 3 см.
Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

трамбовка грунта;
устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
укладка на дно арматурной сетки;
сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
Перекрывают пароизоляционным материалом.
Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Устройство деревянного пола своими руками: обзор 6-ти вариантов

Деревянное покрытие — это довольно старый метод обустройства полов. Но не смотря на это, он не теряет своей популярности по сегодняшний день. Меняется только технология изготовления, способы монтажа и используемые материалы. В остальном экологичность и практичность этого напольного покрытия вне конкуренции. Различное устройство деревянных полов позволяет использовать их в любых помещениях и на любом основании. Рассмотрим основные виды деревянных полов, их преимущества и особенности укладки.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию

Самый простой способ монтажа деревянного пола на основание – приклеивание. Этот метод хорош для частных домов, новостроек и других домостроений в которых не требуется поднимать или выравнивать основание. Устройство такого пола довольно просто. На бетонную стяжку наносится клей. Он не только пропитывает основание, но и является первым слоем гидроизоляции.

Вторым слоем идет полипропиленовая или полиэтиленовая пленка. Ее толщина должна быть не менее 1 см. Если пленка тоньше необходимо укладывать несколько слоев перекрывающих друг друга. С краев делается небольшой заход на стенки. Сверху пленка покрывается клеем, на который укладывается паркет. После чего пол вскрывается лаком или маслом.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию

Преимущества конструкции:

наиболее дешевый вид укладки деревянных полов;
минимальное поднятие основания, за счет малой конструкции уровень пола поднимается на толщину напольного покрытия;
простота монтажа, такой способ укладки деревянного пола не требует особого мастерства;
это подходящая конструкция для оборудования системы «теплых полов».

Особенности монтажа:

такие полы требуют ровное и прочное основание, допускается отклонение в высоте в 3 мм на площади 2 м?;
нежелательно приклеивать деревянное напольное покрытие на пол, покрытый выравнивающей смесью, это уменьшит надежность конструкции в случае не соблюдения технологии или несовместимости используемого клея с выравнивающей смесью.

Пол повышенной комфортабельности

Для придания деревянному полу звуко- и теплоизоляции существует метод приклеивания с улучшенной комфортабельностью. Чтобы напольное покрытие было более теплым и поглощало шумы, используют дополнительный слой из утеплителя. Его укладывают между напольным покрытием и полипропиленовой пленкой покрытой клеем. В качестве утеплителя можно использовать техническую пробку или изолон.

Устройство деревянного пола приклеиваемого к основанию, улучшенной комфортабельности

Преимущества конструкции:

помимо достоинств описанных выше – дополнительная звуко- и теплоизоляция.

Особенности монтажа:

утеплитель не способен выровнять некачественное основание, он повторяет контур всех вмятин, что может привести к деформации напольного покрытия;
необходимо выбирать утеплитель способный выдержать нагрузки деревянного покрытия;
цена напольного покрытия увеличится при использовании утеплителя.

Использование фанеры для выравнивания основания

В старых строениях часто приходится выравнивать основание перед настилом напольного покрытия. Не секрет что и новые постройки не гарантируют идеально ровное основание. Для устранения таких неровностей используют фанеру или панель OSB. В устройстве таких полов присутствуют описанные выше слои для полов по основанию и плюс слой фанеры.

Ее укладывают поверх клея на бетон, сверху наносится клей и укладывается напольное покрытие. Для большей прочности фанера прикручивается шурупами к основанию.

Устройство деревянного пола с использованием фанеры для выравнивания пола

Преимущества конструкции:

этот метод дешевле по сравнению с использованием выравнивающих смесей;
такое устройство полов позволяет сравнять высоту напольного покрытия в разных комнатах;
возможность выравнивать основание с отклонением по высоте до 1см.

Особенности монтажа:

толщина фанеры или панелей OSB не должна быть меньше толщины деревянного пола настилаемого сверху;
настил производится на сухое основание;
для лучшего сцепления фанеры с клеем ее поверхность перед использованием шлифуется и грунтуется.

Деревянный пол по лагам

Более сложное, чем остальные устройство деревянного пола по лагам необходимо в помещениях с отклонением по высоте более 1 см. Чаще всего такая конструкция используется в частных или старых домостроениях. В ее составе в дополнение к описанным слоям используют лаги, уложенные на основание. Для звукоизоляции под ними должна быть специальная подложка. Лаги крепятся при помощи шурупов к основанию. Фанера в данном варианте крепится шурупами к балкам. Теплоизоляционный материал укладывают между лагами.

Устройство деревянного пола по лагам

Преимущества конструкции:

возможность оборудовать дополнительную теплоизоляцию пола;
выравнивание основания имеющего существенные расхождения по высоте;
конструкцию можно оборудовать сразу на бетонном основании без необходимости выравнивать его.

Особенности монтажа:

использование такой конструкции значительно уменьшает высоту помещения;
расстояние между соседними лагами не должно быть меньше 60 см;
толщина фанеры или панели OSB укладываемой на лаги не должна быть менее 2,2 см.

Устройство «плавающего» деревянного пола

Конструкция пола «плавающим» методом устраивается из досок, постеленных на подложку. При этом нет прочного скрепления с основанием и стенами. Именно поэтому такой способ и назван «плавающим». Состоит он из гидроизоляции, уложенной на основание. Далее идет подложка, а затем напольное покрытие.

Устройство «плавающего» деревянного пола

Преимущества конструкции:

такая технология устройства деревянных полов одна из самых простых и не требует особых навыков;
метод настила полов без использования клея выходит на порядок дешевле;
благодаря простому устройству укладка таких полов осуществляется за короткий срок.

Особенности монтажа:

такой пол укладывается на ровное основание, допускается отклонение в 3 мм на 2 м;
используемый утеплитель должен иметь высокую плотность, чтобы заглушать шум;
на «плавающий» пол нежелательно ставить массивную мебель.

Пол с регулируемыми лагами

В конструкции пола по регулируемым лагам опорой для них выступают пластиковые болты-стойки. Благодаря вращению болта можно менять высоту установки лаг. В остальном устройство пола схоже с предыдущим вариантом.

Устройство деревянного пола с регулируемыми лагами

Преимущества конструкции:

с помощью регулируемой конструкции можно выровнять существенные отклонения по высоте в основании, до 20 см;
конструкция довольно легкая, ее выдержит любое перекрытие.

Особенности монтажа:

чтобы впоследствии полы не скрипели необходимо тщательно очищать поверхность после всех работ и делать достаточно прочные соединения, чтобы они потом не расшатывались;
если пол поднят на значительную высоту, желательно использовать теплоизоляционный материал, уложив его между лагами.

Такое разнообразие устройств деревянного пола позволяет подобрать необходимую конструкцию. Какая именно будет выбрана, зависит не только от предпочтения хозяина, но и от специфики объекта. А прочность и долговечность такого варианта напольного покрытия будет зависеть от соблюдения технологии укладки и правильности ухода за ним.

Особенности устройства пола на деревянных лагах в частном доме

Конструкция с использованием лагов – один из наиболее популярных способов устройства пола как в индивидуальном, так и в многоквартирном домостроении. Лаги представляют собой деревянную опору (иногда металлическую или железобетонную) в виде длинных широких брусьев, уложенную перпендикулярно перекрытию. Лаги могут устанавливаться на балки, опорные столбы или монолитную плиту.

Конструкция пола с использованием лагов представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Сначала на перекрытия укладывают лаги, выполняют дощатое основание, укладывают пароизоляционную мембрану, утеплитель, гидроизолирующую пленку, финишное основание. Чаще всего сейчас такие конструкции применяются в частных деревенских домах, но определенное время назад полы на лагах устанавливались и в квартирах (особенно в панельных домах 1960-1970 гг. постройки).

Также деревянный пол на лагах делают на лоджии или на балконе, если хотят, чтобы это помещение было теплым. В ванной комнате или в туалете, то есть в помещениях, где высока вероятность протечек, которые негативным образом могут повлиять на деревянные конструкции, чаще всего устраивают основание в виде бетонной стяжки.

Основные преимущества пола на лагах:

Доступность материала. Поскольку лаги, как правило, делаются из древесины – относительно недорогого материала, то устройство такой конструкции обойдется сравнительно недорого.
Экологичность материала. В загородном доме большинство из нас хотело бы быть ближе к природе, поэтому наилучшим вариантом для удовлетворения таких потребностей считается древесина.
Нагрузка на перекрытие или грунт распределяется равномерно.
Такая конструкция дает возможность сэкономить средства, и не выполнять какое бы то ни бетонное основание.

Конструкция с применением лагов универсальна, поскольку на нее можно укладывать как деревянные, так и любые другие напольные покрытия.
Технология устройства такого основания довольно проста и доступна для выполнения собственными силами.
Деревянные балки имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонным основанием. Это имеет немаловажное значение, когда пол устраивается на вторых и более высоких этажах. Пол на лагах не сильно увеличит нагрузку на перекрытие.
Если основание имеет уклоны, то с помощью специальных подложек под лаги можно легко решить эту проблему без дополнительных затрат. В случае же с бетонной стяжкой, это повлекло бы за собой выполнение дополнительных работ и приобретение материалов, что привело бы к значительному удорожанию конструкции.

Удобная конструкция для утепления. Именно поэтому такая схема устройства пола чаще всего используется на первом этаже загородного дома. На втором и последующих этажах она также может иметь место (только здесь слой утеплителя меняют на звукоизолирующий материал).
Удобная конструкция для расположения коммуникаций. В полах по лагам можно проложить все необходимые для частного дома сети: водопровод, канализацию, электричество. При этом в случае необходимости к ним без труда можно будет добраться.
Вентилируемое подполье. Поскольку между лагами и основанием остается свободное пространство, оно оказывается вентилируемым, что обеспечивает благоприятные условия микроклимата для жильцов дома.

Основной недостаток полов с использованием деревянных лаг является то, что они не устойчивы к воздействию влаги.

Но при правильном монтаже, организации достаточного уровня вентиляции в техническом подполье, использовании качественных паро- и гидроизолирующих материалов этот «минус» легко сводится к минимуму.

Поскольку пол является основой всего дома, которая больше, чем остальные конструктивные элементы подвергается воздействию различных факторов (нагрузке, влажности, износу), к материалу, из которого он изготавливается, предъявляются определенные требования:

Влажность древесины – не более 12%. От влажности зависит, насколько долго прослужит пол на деревянных лагах. Поэтому так важно соблюдать обозначенную выше норму.
Древесина для монтажа пола на лагах не должна иметь дефектов: сколов, трещин. зелени. Иначе пол прослужит недолго и его быстрый ремонт неизбежен.
Антисептическая обработка деревянных элементов специальными составами, предотвращающими гниение и появление грибка.
Противопожарная обработка древесины.
Использование высококачественного материала. Для устройства полов на деревянных лагах больше всего подходят такие сорта древесины, как пихта, сосна, дуб, лиственница, ясень.

Самое подходящее время для обустройства пола на лагах – период в конце отопительного сезона, когда внутри помещения создается оптимальный уровень влажности, и поэтому дерево будет впитывать в себя влагу в минимальных количествах.

Если работы проводятся летом, то для них лучше выбирать время, когда сухая и теплая погода держится в течение как минимум двух недель.

Выбор пирога для пола, устраиваемого по лагам, зависит от:

типа основания. Полы могут устраиваться по грунту, на плите, на столбах (с вентилируемым подпольем);
этажа, на котором проводится устройство полов;
типа финишного напольного покрытия. Вполне вероятно, что хозяева могут запроектировать устройство пола с водяным или электрическим подогревом.

Самый простой вариант устройства пола на лагах. Сначала на основание стелют гидроизоляционный материал (пергамин, рубероид, толь, полиэтилен или полимерную мембрану). Далее, укладывают бруски лаг и выставляют их по уровню. Между ними укладывают утеплитель (керамзит, опилки, пенопласт, пенополистирол, минеральная вата).

Далее, поверх лаг внахлест прокладывается парогидроизоляционная пленка с обязательным проклеиванием стыков, которая прикрепляется к лагам бруском. Сверху настилаются половые доски.

Это вариант так называемого холодного пола. Больше подходит для теплых климатических условий либо для устройства пола в дачных домиках для летнего проживания. Перед началом работ удаляют плодородный слой почвы, грунт утрамбовывают и засыпают щебнем с песком, далее насыпают и утрамбовывают глину. При этом важно помнить, что высота подсыпанного слоя должна быть втрое больше высоты лаг.

Лаги обрабатываются антисептическим раствором и утапливаются в подсыпке с обязательным креплением к фундаментному основанию. После этого настилают половые доски.

Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молоком.

После схватывания цемента снова укладывают гидроизоляцию и приступают к укладке гипсоволокнистых (ГВЛ) или древесноволокнистых плит (ДВП). Сверху насыпают керамзит и выполняют стяжку. На стяжку устанавливаются лаги, по которым прибивается половая доска.

Вентилируемое подполье создается, когда лаги укладываются на столбики (при ленточном фундаменте) или делаются висящими (при свайно-ростверковых фундаментах), когда между местами опирания не слишком большое расстояние. Подпол при этом может быть холодным или утепленным. Для утепления подпола на слой гидроизоляционного материала укладывается не впитывающий влагу утеплитель, например, пенопласт, керамзит, вспененный пенопропилен или вспененный полиэтилен.

При этом от верхнего уровня утеплителя до начала чернового пола должно оставаться расстояние не менее 50 мм. Сама конструкция пола может иметь двойной или одинарный пол из досок, быть утепленной или нет.

Все возможные варианты представлены на рисунке ниже.

Для устройства пола по лагам, в зависимости от вида основания, могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

Брус с прямоугольным или квадратным сечением, размеры которого зависят от количества мест опоры, размера пролета и расстояния между лагами.
Бетонные блоки или кирпичи, гидроизоляционный материал (смола или рубероид) для устройства столбиков при устройстве полов с подпольем.
Антисептические составы и антипирены для обработки деревянных изделий.
Щебень, песок, глина при устройстве пола по грунту.

Керамзит, цемент (бетон), ГВЛ или ДВП при устройстве пола по грунту с утеплением.
Утеплитель, вид которого определяется видом основания пола.
Пароизоляционная мембрана, гидроизоляционная пленка.
Черепной брусок и необрезная доска для устройства чернового пола.
Кисти для нанесения антисептиков и антипиренов.

Приспособления для стягивания и крепления лаг.
Массивная шпунтованная обрезная доска или фанера.
Уровень и рулетка.
Электролобзик, шуруповерт, ножовка по дереву, молоток.
Гвозди, шурупы.
Шпаклевка для выравнивания пола перед укладкой напольного покрытия.

Рассмотрим пример установки классической конструкции пола с вентилируемым подполом.

Для того чтобы пол в частном доме прослужил долго, нужно, чтобы он имел качественное, надежное основание. Как правило, лаги кладут на заложенные в фундаменте опорные балки. При их отсутствии устройство пола по лагам дополняется работами по возведению опорных столбов.

Для начала нужно правильно определить места, где будут размещаться опоры под лаги, и рассчитать количество столбиков исходя из того, что расстояние между ними должно составлять 0.7-1 м. Шаг между опорами зависит от размеров сечения бруса для лаг. Чем они больше, тем больше расстояние между опорами.

Для определения мест расположения опор на закладных балках на указанном расстоянии делаются отметки и по ним натягиваются нитки. Те же действия делаются на перпендикулярной стороне подполье. Точки пересечения нитей и будут точками установки столбов.

Обычно столбы выполняют в виде кубов. При этом необходимо понимать, что чем выше столбик, тем более устойчивым, а, значит, и более широким он должен быть. Столбики под лаги выполняются из кирпича или бетонных блоков. Можно также использовать устойчивые спилы крупного дерева.

На опоры укладывается рубероид в два слоя или другой вид гидроизоляции. Пространство между тумбочками засыпается шлаком, керамзитом или просто накрывается толстой полиэтиленовой пленкой. После вышеописанных подготовительных работ приступают к укладке балок, которые должны быть прочно зафиксированы к опорам. На балки укладывают непосредственно лаги.

В том случае, если длина лаги либо балки меньше длины помещения, то их стыкуют между собой на опорных тумбочках и скрепляют саморезами. Лаги и балки прикрепляются к опорам специальными уголками из металла.

Следующий этап монтажа – это устройство чернового пола. Для этого вдоль нижнего края лаг с двух сторон крепят черепной брусок, на который потом укладывается черновой пол из необрезной доски. На него необходимо настелить слой ветровлагозащитной мембраны, чтобы предотвратить намокание утеплителя. Мембрана укладывается внахлест с обязательной проклейкой швов.

Далее, на мембрану между лагами укладывается утеплитель требуемой толщины (в зависимости от климатических условий региона). В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. Плиты утеплителя вставляют так, чтобы нигде не было зазоров. После укладки утеплителя над ним должно оставаться расстояние не менее 2 см, чтобы обеспечить его вентиляцию.

Сверху лаг расстилается слой гидроизоляционного материала. Полосы укладываются внахлест, швы проклеиваются специальным скотчем. Далее, слой гидроизоляции укрепляют брусками или рейками, которые набиваются на лаги. Для этих целей также можно использовать скобы.

Если предполагается укладывать специальную напольную доску с вентиляционным желобом, то необходимости в применении реек или брусков нет.

Чистовой пол также можно выполнить из шпунтованной массивной доски или фанеры. Главное, чтобы материал обеспечил ровное основание для монтажа финишного напольного покрытия.

Технология настила пола на лагах с вентилируемым подполом довольно проста. И устроить такой пол собственными силами вполне по силам неискушенному в строительном деле любителю поработать руками. Главное, запастись терпением, изучить теорию и правильно рассчитать количество материалов.

Для начала необходимо четко вымерить размеры помещения и просчитать число необходимых лаг.

Так, например, если длина помещения составляет 10 м и предполагается укладывать полы доской толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно быть не более 0.5 м. Несложный расчет дает нам значение количества лаг – 20 штук. При этом необходимо учесть, что расстояние от стены до лаги должно составлять не более 0.3 м, а это, значит, что количество лаг придется увеличить на одну.

Далее, следует закупить материалы и запастись инструментом. Общая технология установки лаг примерно одинакова для разных видов оснований, отличие касается лишь особенностей пирога, в зависимости от того, нужно или нет выполнять утепление пола.

Лаги начинают крепить от стены. Для крепления лаг к балкам используют специальные уголки, которые можно приобрести в строительном магазине. Для их крепления используются саморезы.

Учитывая толщину досок пола, на стене делается метка, и по ней выставляется и закрепляется конец лаги. Ту же операцию необходимо повторить у другого конца, контролируя положение бруса по уровню. Устанавливая лаги возле стен, не следует сразу их полностью фиксировать. Окончательно стянуть их можно будет тогда, когда точно будет выставлен уровень лаги. После закрепления крайних брусков переходят к промежуточным.

Выровнять промежуточные лаги может помочь натягивание шнура между пристенными лагами. Если полы будут утепляться, то лучше, если расстояние между лагами будет соответствовать размерам утеплителя. После устройства чернового пола под утеплитель нужно не забыть проложить пароизоляцию, а над ним – гидроизоляцию.

Затем приступают к монтажу чистового пола. Лучший вариант настила – шпунтованная доска. Такой пол можно использовать сразу как финишное покрытие, если обработать его соответствующим образом.

Перед тем как укладывать доску, необходимо адаптировать ее к микроклимату того помещения, где она будет играть роль чистового пола в течение трех дней. После этого можно начинать с ней работать. Укладывая доску, необходимо оставлять между ней и стенами вентиляционный зазор шириной 10-15 мм, который также поможет нивелировать деформации пола при сезонном разбухании древесины.

Чистовой пол укладывается перпендикулярно направлению укладки чернового основания. Первый ряд располагают шипом в сторону стены и закрепляют саморезами таким образом, чтобы возле стены их впоследствии закрыл плинтус. Следующие ряды вставляются в паз предыдущего ряда и закрепляются саморезами.

Если деревянный пол будет использоваться как финишный, то его сначала циклюют, затем наносят первый лаковый слой и шлифуют. Затем нужно сплотить и зашпаклевать все щели при помощи специального состава для древесины. Теперь пол можно красить или покрывать лаком или воском.

Утепление пола, устраиваемого по лагам, можно выполнять разными утеплителями: опилками, керамзитом, минеральной ватой:

Основными достоинствами минеральной ваты являются хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства, негорючесть, устойчивость к воздействию пламени и химическим веществам.
Пенополистирол – наиболее распространенный утеплитель благодаря хорошему набору эксплуатационных характеристик. Материал практически не проводит тепло, паронепроницаем, имеет длительный срок службы.
Пеноплэкс – материал, изготовленный из экструдированного пенополистирола, не проводит тепло, а, значит, хорошо его сохраняет, не подвержен гниению и образованию плесени.

Какой материал выбрать для теплоизоляции конструкций пола – решать владельцу дома, в зависимости от тех требований, которые он к нему предъявляет, типа основания пола и финансовых возможностей.

Чтобы правильно монтировать основание для пола на лагах, очень полезно бывает познакомиться с мнением и советами профессионалов в строительном деле:

Сечения бруса для лаг следует выбирать, отталкиваясь от его ширины и длины. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. В том случае, если лаги предполагается монтировать на деревянные балки перекрытия, сечение бруса выбирается исходя из шага, с которым планируется его устанавливать. Здесь имеет место прямая зависимость сечения от расстояния между брусьями. При увеличении расстояния увеличивается и толщина лаг.
Выбирая брус, не стоит забывать учитывать наличие хотя бы 2-сантиметрового вентиляционного зазора, то есть нужно иметь в виду, что при укладке утеплителя между нижней частью чистового пола и верхним слоем теплоизоляции должно оставаться свободное место для испарения возникающего конденсата. В противном случае влага начнет впитываться в утеплитель (особенно если он гигроскопичный), что приведет к потере его эксплуатационных свойств. А при укладке бруса на грунтовое основание, необходимо учесть высоту наката, прикрепляемого к черепному бруску

Размеры брусьев для устройства лаг лучше выбирать немного больше, чем необходимо.
Если целый брус для устройства лаг нужного размера не удается найти, можно соединить две доски с необходимым сечением. Тогда лаги будут устанавливаться им на ребро.
Чтобы сэкономить при устройстве пола по грунту, можно уменьшить пролет лаг, установив столбики для опирания бруса с меньшим сечением. Опоры лучше делать из обожженного кирпича и устанавливать на расстоянии 1.2 м друг от друга. Возможно применение и силикатных кирпичей, но, если только вероятность подъема грунтовых вод минимальна.

При расположении балок на достаточном удалении друг от друга, можно уложить лаги в два слоя – перпендикулярно друг другу.
Чтобы добиться довольно ровного основания при монтаже лаг, их укладывают не сверху на балки перекрытия, а прикрепляют к их боковым частям. Таким образом, необходимость в выравнивании высоты лаг путем подкладок под них отпадает.
Некоторое время назад крепление лаг осуществлялось при помощи длинных гвоздей. Но прогресс не стоит на месте, и для этих целей сегодня разработаны специальные крепежи разных видов, которые демонстрируют большую степень надежности, нежели гвозди. Крепеж для балок может быть в виде уголка или буквы «П». Это довольно удобные крепления, которые фиксируются к брусу при помощи саморезов, а к основанию – с помощью дюбелей. При этом крепеж входит в брус на глубину 3-5 см.

Всю подробную информацию о том, как правильно делать укладку деревянного пола на лагах, вы увидите в видео ниже.

Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола

Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.

Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.

Устройство деревянного пола по лагам

Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и «сухая» конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.

Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.

Монтаж сухого пола по лагам

На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.

Деревянный пол на лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.

Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности

Рассчитайте необходимое расстояние между лагами и расстояние между опорами под лаги. Чем прочнее и толще используемый брус – тем больше может быть расстояние между опорами. Так при использовании 40-милимметрового бруса расстояние между лагами должно составлять 90 сантиметров, а вот при 60-милимметровом брусе дистанция может достигать 130 сантиметров.
Основой конструкции являются небольшие фундаментные столбики. Они заглубляются в землю, а между землей и бетоном прокладывается гидроизоляция из рубероида и прокладки из пропитанного дерева.
Фундаментные столбики для пола
На фундаментных столбиках воздвигаются столбики из кирпича. Общая высота подпола обычно достигает 20 сантиметров.
Между столбиками размещается утеплитель, в качестве которого может использоваться мелкий керамзит.
Поверх утеплителя размещается антисептическая пропитка. Ей также можно покрыть и нижнюю сторону досок чернового пола.

Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии

Устройство деревянного пола на бетоне

В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.

Конструкция деревянного пола на балках перекрытия

Устройство деревянного пола на балках перекрытия

Несмотря на то, что перекрытие в виде деревянных балок внешне напоминает лаги, использовать их в качестве основы для чернового пола можно только в том случае, если дистанция между ними не превышает 30 сантиметров. В противном случае вам придется устанавливать на балки перекрытия собственно лаги, выравнивая их по горизонту, а уж затем монтировать на лаги черновой пол.

Система регулируемого пола

Выровнять перекрытие по горизонту можно не только с помощью традиционной стяжки, но и с использованием системы регулируемого пола. Регулируемый пол может устанавливаться как на лагах, так и сразу на перекрытие с помощью регулировочных болтов. Система регулируемого пола обычно устанавливается в помещениях, где критическим является общих вес перекрытия, например, в легких загородных строениях. Кроме того, система регулируемого пола может создавать эффектные большие перепады уровня поверхности, например для визуального разделения помещения.

Деревянный пол на регулируемых лагах

В отличии от традиционного способа здесь деревянные лаги не монтируется непосредственно на перекрытие, а устанавливаются на регулируемых винтовых опорах. Используя специальный ключ, болты-стойки проворачиваются в своих втулках, поднимая или опуская часть пола. В остальном алгоритм конструирования такого пола идентичен традиционному

Деревянный пол на регулируемых лагах

Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках

Регулируемый деревянный пол из толстой фанеры устанавливается не на лаги, а на множество регулировочных стоек-болтов, поворачивая которые вы можете быстро добиться идеально горизонтальной поверхности.

Установка пола из фанеры на болт-стойки

Получается своеобразный пол на множестве ножек. В качестве покрытия используется обычно 120милимметровая фанера в виде квадратных листов со стороной в 1,5 метра. Она монтируется двумя слоями, так чтобы стыки листов не находились друг над другом. Слой скрепляются саморезами, а затем монтируется финишное напольное покрытие.

Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой

В ряде случаев возникает необходимость создания деревянного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой, например, в гаражах. В принципе, процедура постройки такого пола идентична монтажу на грунтовом или бетонном основании, отличии заключается в том, что в качестве основания лаг используются не кирпичные столбики, а бетонная основа.

Деревянный пол по лагам в гараже

Тщательно просушите и покройте лаги антисептическим раствором.
Разместите на бетонном основании под лагами слой гидроизоляции.
Смонтируйте лаги-маяки, расстояние между которыми должно составлять 2 метра. Через каждые 50 сантиметров зафиксируйте их к поверхности дюбелями, контролируя горизонтальную поверхность с помощью строительного уровня.
Между лагами-маяками с шагов в 40 сантиметров разместите промежуточные бруски-лаги.
Утеплите образовавшиеся промежутки с помощью керамзита или минеральной ваты.
Смонтируйте на лагах половые доски, используя саморезы. Доски пола должны быть направлены перпендикулярно брусьям лаг и укладываться без промежутков.

Видео — деревянный пол на лагах

Небольшие хитрости устройства деревянного пола на лагах

Для лучшего эстетического восприятия деревянного пола на лагах укладывайте брусья основания перпендикулярно световому потоку из окна.
В местах постоянного перемещения людей лаги должны пересекать траекторию движения, и доски пола должны быть направлены вдоль движения потока.
При устройстве пола в многоквартирном доме разместите под лагами звукоизоляционную прокладку.
Оставьте между стенами и лагами зазор шириной до 3 сантиметров.
При использовании в качестве финишного покрытия керамической плитки планируйте дистанцию между лагами не более 30 сантиметров, в качестве чернового пола установите устойчивую к влаге фанеру, а затем лист ГВЛ.
Чтобы увеличить жесткость крепления чернового пола, вы можете использовать конструкцию деревянных лаг в виде сетки с шагом до 1 метра. Такая конструкция обычно обязательно, если вы планируете в качестве финишного покрытия ламинатную доску.
Если вы планируете использовать паркет, то рекомендуем вам использовать регулируемые лаги, которые обеспечат идеальный горизонтальный уровень и требуемую вентиляцию.